Установка распределительной коробки

Монтаж распределительной коробки

Монтаж распределительной коробки является важным этапом разводки электропроводки в доме. При установке изделия необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации, чтобы было обеспечено равномерное распределение электрического тока по электроточкам и бесперебойное функционирование всей электросистемы.

В нашей статье вы узнаете о том, что такое распределительная коробка, как ее правильно устанавливать и можно ли обойтись без нее?

Содержание

  • Что такое распределительная коробка и для чего она необходима?
  • Виды распределительных коробок
  • Как установить распределительную коробку?

Что такое распределительная коробка и для чего она необходима?

Распределительная коробка для электропроводки (также распаечная или ответвительная) представляет собой специальное электротехническое изделие – короб из металла или негорючего пластика с боковыми вводными отверстиями для проводов и защитной крышкой. Внутреннее пространство распределительной коробки может быть оборудовано клеммами и зажимами.

Устройство служит для безопасного и оптимального соединения проводов (участков электрической проводки) в одном месте и коммутации тока, поступающего из электрощита, к разным элементам электросистемы: электротехнике, розеткам, переключателям или осветительным приборам.

Распределительные коробки выполняют несколько флажных функций:

Функция Описание
Удобство эксплуатации и ремонта Обеспечивают удобный доступ к контактной группе в случае возникновения нарушений в работе электропроводки.
Масштабирование электросистемы Позволяют удобно подключить дополнительные линии в случае появления новых потребителей.
Повышение уровня электробезопасности Защищают потребителей от случайного прикосновения к оголенным участкам электроцепи.
Повышение уровня пожарной безопасности Позволяет скрыть соединения проводов в огнестойком коробке, защищая их от пыли и влаги.
Оптимизация электросистемы За счет соединения нескольких участков электросети в удобном для этого месте не требуется прокладывать от электрощита каждую линию, что существенно снижает расходы на организацию электропроводки.

Можно ли при разводке электропроводки обойтись без распределительных коробок? Можно, но в этом случае от распределительного щита придется прокладывать дополнительные провода и, соответственно, расширять для этого кабельные каналы (штробы) или устанавливать более широкие кабельные лотки.

Виды распределительных коробок

Сегодня в магазинах можно встретить несколько разновидностей распределительных коробок, которые отличаются по своей форме (круглые, прямоугольные или квадратные) и другим конструктивным особенностям.

В зависимости от способа установки изделия могут быть встраиваемыми или накладными:

Вид коробки Описание
Встраиваемая распределительная коробка Применяется при прокладке электропроводки внутри бетонных или кирпичных поверхностей, полости гипсокартонных стен и перегородок. Для установки коробки с помощью перфоратора в стене вырезаются или выдалбливаются специальные углубления.
Накладная распределительная коробка Используется при прокладке проводки открытого типа в основном на деревянных поверхностях. Данные изделия закрепляются на поверхности стены с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. Кроме того, накладные коробки могут использоваться на потолке, совместно с проводкой скрытого типа, проложенной в стенах.

Все накладные модели разделяются на стандартные типы, которые не имеют каких-либо средств защиты и устанавливаются внутри жилых и коммерческих помещений, и изделия, имеющие повышенный уровень защиты IP. Их корпус препятствует попаданию внутрь влаги и пыли. Например, влагостойкие модели выпускаются со специальными резиновыми зажимами в местах прохода кабеля и уплотнителем по контуру крышки, что полностью защищает контактную группу от попадания влаги. Также есть изделия и с защитой от пыли, предназначенные для установки в цехах и других производственных помещениях.

Как было написано выше, распределительные коробки в основном изготавливаются из металла или огнеупорного пластика. При этом металлические изделия более защищены от пожара. Зато пластиковые аналоги являются диэлектриками и им не страшны процессы окисления.

Выбор модели распределительной коробки зависит от условий её монтажа и совместимости с другими звеньями электросистемы (розетками, кабельными коробами, самим кабелем и др.), в том числе и в плане дизайна, что особенно характерно для накладных моделей.

Как установить распределительную коробку?

Перед монтажом электропроводки (особенно закрытого типа) в квартире или частном доме сначала необходимо все тщательно продумать и определить места установки распределительных коробок, подготовив наглядную схему расположения всех элементов электросистемы.

После этого можно приступать к прокладке проводов до мест, где будут расположены распределительные коробки. Для этого необходимо выполнить штробление участков стены. При прокладке открытой проводки – кабельных коробов.

Накладные распределительные коробки должны монтироваться на расстоянии 10-30 см от потолка. При скрытой электропроводке изделие углубляется в стену таким образом, чтобы его крышка была заподлицо со стеной. Это делается для того, чтобы в случае неисправности электропроводки можно было оперативно подобраться к контактной группе.

Для монтажа распределительных коробок круглой формы внутри стены используются специальные корончатые насадки для перфоратора, которые должны подходить под размер изделия.

Если углубление в стене имеет больший размер, то для обеспечения прочного соединения корпуса коробки со стеной можно использовать алебастр, раствор или гипс. После фиксации коробки заводятся провода.

Поэтому сначала необходимо подготовить саму распределительную коробку для прокладки проводов. Как правило, на корпусе встраиваемой модели есть специальная разметка, по линиям которой необходимо выполнить срезы в соответствии с диаметром кабельного канала или непосредственно кабеля. По таким подготовленным отверстиям в распределительную коробку вставляются гофрированные или пластиковые трубки с проводами.

Как соединить провода в распределительной коробке? Самое главное, перед прокладкой проводов внутрь распределительной коробки необходимо обрезать их изоляцию с запасом, необходимым для их качественного соединения помощью спайки, опрессовки, клеммника или специальных зажимов провода.

Согласно ПУЭ, п. 2.1.22 в местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

Длина такого запаса нормируется СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Согласно п. 14.44 длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:

  • для закладных коробок (имеется в виду подрозетники) под розетки и к выключателям – 50 мм плюс глубина коробки;
  • для электроустановочных изделий открытого монтажа – 150 мм;
  • для светильников с люминесцентными лампами – 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
  • для светильников с лампами накаливания – 100 мм от потолка.

Не будет лишним промаркировать провода, ведущие из электрощита. Особенно это актуально, если в доме выполнена сложная схема электропроводки, так как это позволит не допустить ошибки во время её ремонта.

После того как все провода соединены, и распределительная коробка установлена в необходимое место, можно закрывать крышку и приступать к дальнейшему монтажу электропроводки в доме.

Распределительная коробка – это важное звено любой электрической сети, её правильный монтаж – залог качественной работы домашней электросистемы. Но, безусловно, от перепадов сетевого напряжения она не защитит. Для этого лучше использовать специальные устройства – стабилизаторы напряжения.

Два способа монтажа распределительных коробок: описание, схемы и порядок работы

Распределительная коробка это такое приспособление, которое позволяет собрать в одном месте провода от всех электрических потребителей одного определенного помещения и подключить их к кабелю электрического питания.

Это очень удобное приспособление как для проведения монтажа электрической сети отдельного помещения, так и для технического обслуживания:

  • Если в помещении добавилось несколько новых потребителей электрической энергии и для их подключения требуется новая розетка, то нет необходимости прокладывать отдельный кабель от главного щитка до места установки новой розетки. Достаточно одного двужильного провода для подключения этой розетки;

  • Точно так же можно подключить и отдельный, стационарно расположенный электроприбор, например, настенное бра;
  • Установка распределительного элемента в каждом из отдельных жилых и подсобных помещений дома или квартиры дает возможность проводить любой вид монтажных или ремонтных работ электрооборудования в каждом их помещений, не отключая электрическое питание во всем доме.

В настоящее время распределительные производят из пластика, который не поддерживает горение. То есть, пластиковые коробки безопасны в пожарном отношении.

Распределительные могут различаться между собой по форме и размеру, но главное их различие в том, что есть коробки для наружной установки и для внутренней. Иногда в старых домах можно увидеть распределительные элементы из металла. Но сейчас таких не производят и мы в дальнейшем не будем их упоминать.

Устройство распределительных устройств

Вне зависимости от размера и формы, — круглой, квадратной, или прямоугольной, — любая состоит из корпуса, крышки, крепежных деталей, и отверстий для ввода и вывода проводов.

Если устройство предназначено для наружной установки, то технологические отверстия снабжены уплотнителями для защиты от проникновения пыли.

Форма

По форме коробки могут быть круглой, прямоугольной, или квадратной формы. Конструктивно они не различаются между собой и выбор формы зависит только от количества и толщины проводов, которые должны быть соединены между собой и размещены внутри коробки.

Прямоугольные и, особенно, квадратные имеют большую вместимость.

Наружный монтаж

Если на бетонной стене не предусмотрено специальное углубление под распределительную коробку, то коробка устанавливается на поверхность стены, методом наружного крепления:

  • Предварительно отключив электропитание в помещении, прикладываете коробку к предполагаемому месту установки, обычно, 10-20 см ниже уровня потолка, и карандашом отмечаете точки крепления;
  • Высверливаете отверстия, вбиваете дюбели и устанавливаете коробку с помощью саморезов;
  • Срезать наконечники уплотнителей отверстий для ввода проводов с таким расчетом, чтобы сечение образовавшихся в уплотнителях отверстий было несколько меньше сечения проводов. Провода плотно войдут в коробку и защитят ее внутренность от пыли и влаги;

  • Обращая внимание на маркировку проводов, соедините их между собой и, по возможности, заизолируйте места соединения изоляционной лентой соответствующего цвета. Впоследствии, вам будет легче ориентироваться в проводах при ремонте проводки или в случае нового подключения;
  • Уложите провода внутри коробки, избегая резких перегибов и скручиваний и закройте коробку крышкой.

Обращаем ваше внимание на то, что более надежным способом соединения проводов является пайка и использование клеммных колодок WAGO.

Внутренний монтаж

Внутренний, или скрытый монтаж распределительного элемента, это способ установки самой коробки, а также проводов внутри бетонной, кирпичной стены, или стены из гипсокартонной панели:

  • Приложить коробку к предполагаемому месту установки на стене, напомним: 10-20см от уровня потолка, и обвести карандашом по контуру;
  • Используя дрель со специальной насадкой, выдалбливаем в стене углубление необходимой глубины;
  • Заведите провода через специальные отверстия внутрь коробки и усадите коробку на место заподлицо со стеной, выдавливая при этом излишек раствора алебастра или гипса;

  • Когда раствор затвердеет, с помощью шпателя удалите его остатки и соедините жилы между собой перечисленными выше методами: скручивание, пайка, или использование клеммных колодок;
  • Изолируйте и уложите провода внутри коробки и прикройте ее крышкой;
  • Если крышка значительно выступает над поверхностью стены и ее не удается скрыть под обоями, предлагаем вырезать в обоях круглое отверстие по контуру крышки. Распределительные элементы производят, как правило, из светлой пластмассы и крышка не будет слишком заметной на фоне обоев.

Как вы смогли убедиться, технология внутреннего монтажа распределительного элемента достаточно трудоемка, но в ней нет ничего такого, чего вы не смогли бы сделать своими силами.

Установка распаячных / соединительных коробок

Установку распаячных / соединительных коробок реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на установка распаячных / соединительных коробок, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Можно ли обойтись вообще без распредкоробок?

Теоретически – да. Но для этого потребуется соединить распределительный щиток и каждое место потребления электроэнергии в квартире отдельным проводом. Это приведет к большому расходу электропроводки и необходимости делать широкие и глубокие штробы. чтобы иметь возможность уложить в них несколько рядов провода.

В конечном итоге недостатки такого способа многократно перевесят недостатки использования распределительных коробок. Экономия за счет отказа от последних будет многократно обесценена повышенными расходами на электропроводку.

В качестве аргумента против использования распределительных коробок можно иногда услышать и такой; хоть прокладка отдельной линии к каждой точке потребления и проигрывает экономически варианту с распредкоробками, зато она безопаснее, поскольку исключает соединение проводов в узловых точках.

На это можно ответить только одно. Правильное, профессионально выполненное соединение проводов в распределительной коробке абсолютно безопасно. При том что каждый имеет право на свою точку зрения, вариант с использование распредкоробок является все же более предпочтительным, чем без них.

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

  • Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
  • Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

  • Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.

  • Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие. С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
  • Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее. Распределительная коробка6 Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.

  • Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.

  • Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Требования к установке распределительных коробок

Давайте рассмотрим, какие требования предъявляются к монтажу распределительных коробок, а также к месту их установки.

  • Высота установки устройства – 10-30 см от базовой поверхности потолка. Точный размер определяет высота самих потолков.
  • Если внутри здания используется срытая разводка, то под каждую коробку делается ниша под ее размеры и форму. При этом глубина установки должна быть такой, чтобы крышка устройства была в конечном итоге заподлицо с отделанной стеновой поверхностью.
  • Если используется накладная модель, то ее устанавливают прямо на уже подготовленную оформленную стену.
  • Очень важный момент, который обозначен в ПУЭ, это свободный подход к месту монтажа распределительной коробки для проведения обслуживания и ремонта.
  • Не менее важный момент, а, точнее сказать, самый важный, это знание о том, где располагается распределительная коробка скрытой установки.
  • Не стоит забывать и об эстетической стороне дела. Поэтому крышку коробки заделывают под общий дизайн помещения или подбирают устройство с декоративной крышкой.
  • В том случае, если место установки распределительного пластикового устройства оказалось под натяжной или подвесной потолочной конструкцией, необходимо в последних оставлять лючок для свободного доступа к крышке прибора.

Установка распределительной коробки

Устройство накладной коробки осуществляется довольно-таки просто, она крепится к стене с помощью дюбелей. А вот монтаж встраиваемой распределительной коробки потребует некоторых усилий и навыков. Потребуется создать специальное посадочное место под нее. Как можно выше, желательно под самым потолком, в стене выбирается ниша, в которую и устанавливается коробка, при этом используется алебастр или цемент.

Однако это относится к последнему этапу работ, вначале же следует произвести устройство сети штроб, по которым к коробке будут подводиться провода. Спуски к электрическим розеткам и выключателям следует делать строго вертикально, для установки горизонтальной проводки можно использовать существующий зазор, пролегающий между плитами перекрытий и стеной.

После завершения устройства штроб и установки подрозетников, необходимо приступать непосредственно к монтажу электрической проводки, при этом установка распределительной коробки является неотъемлемой частью проводимых работ.

Не следует забывать одну важную деталь. Чтобы при соединении проводов в коробке не возникло трудностей, конец каждого провода, выходящего из нее, следует подписывать. Только подвели провод, питающий электрический щиток и сразу подписали его «ввод». Подвели провод от розеток и снова подписали. При этом каждую отдельную цепь, которая подключается к распределительной коробке, следует подписывать отдельно, в этом случае, вы точно не запутаетесь с соединением проводов.

Отстранив на время вопрос об устройстве распределительной коробки, разберемся с тем, какие сечения проводов используются при монтаже электрической проводки. От щитка, расположенного в квартире в каждую комнату подается электрическое напряжение по двух и трехжильному проводу, его сечение не должно быть менее 4 квадратов. Именно такой кабель способен выдержать любого, достаточно мощного потребителя. При этом розетки подключаются с помощью провода, имеющего сечение 2,5 квадрата, а приборы освещения 1,5 квадрата.

Подобрав правильного сечения провода, собрав электрическую проводку, приступаем к завершению монтажа распределительной коробки, выполняем коммутацию в ней всех необходимых проводов.

Достаточно сложная на первый взгляд работа выполняется достаточно легко, если вникнуть в процесс монтажа, понять сам принцип работы проводки. В наличии мы имеем множество проводов и ввод для их подключения. Ввод представляет собой два либо три провода, отличающихся по цвету. По одному из них подводится фаза, по другому «ноль», третий предназначен для заземления. Точно таким же образом подводятся провода к выключателям и розеткам.

В целом механизм соединения проводов теперь понятен: «ноль» к «нолю», фаза к фазе, заземление к заземлению. При подключении проводов к розеткам вообще не возникает никаких трудностей, нужно лишь соединить провода по цветам. Немного иначе обстоит дело с подключением освещения. В этом случае идущая к выключателю уходящая фаза присоединяется к фазе цепи освещения, а «ноль» входа к «нолю» освещения.

Одним из наиболее важных моментов при устройстве электрической распределительной коробки, является надежное и качественное соединение их друг с другом. Если при монтажных работах используется коммуникационная коробка, оснащенная клеммами, дело обстоит проще. Стоит только вставить провода и зажать посильнее винты. А вот в случае, когда устройство коробки не предполагает использование специальных клемм, провода необходимо припаивать. Делается это таким образом – сначала провода скручиваются плоскогубцами между собой, после чего с использованием канифоли или иного специального припоя, а также олова спаиваются. Если ведется широкомасштабный монтаж электропроводки, то зачастую для качественного соединения проводов используется электросварка.

Внутренние распределительные коробки

Монтаж внутренней распределительной коробки следует проводить в следующем порядке:

  • штробление стен для подвода проводов к коробке;
  • создание посадочного места: в стене (блок, бетон или кирпич) с помощью коронки, строго соответствующей по диаметру раздаточной коробке, выбивается углубление;
  • нишу необходимо смочить водой и заполнить раствором гипсовой штукатурки или алебастра;
  • после этого коробка вдавливается в раствор до уровня стены. Вышедшие по краям излишки раствора следует убрать шпателем. Важно придерживать коробку до тех пор, пока не застынет раствор, в противном случае она будет выступать из углубления в стене. Положение коробки фиксируется при помощи строительного уровня, опуски выключателей и розеток должны быть строго вертикальны, для горизонтальной прокладки проводов допустимо использовать естественные зазоры помещения между плитой перекрытия и стеной;
  • соединить провода;
  • закрыть крышку и нанести на нее тонкий слой финишной штукатурки или заклеить обоями.

Установка внутренней коробки существенно упрощается в помещениях с отделкой стен гипсокартоном или другим материалом. Отверстие под посадочное место можно вырезать полотном ножовки по металлу или ножом, коробка крепится к стене двумя саморезами: с внешней стороны коробка крепится к стене каемкой, с внутренней – прижимается «лапкой», поэтому погрешность диаметра вырезанного отверстия недопустима. Кабель закрепляется за гипсокартоном или панелями, которыми обшиты потолок или стены, что облегчает монтаж скрытой коробки ввиду отсутствия необходимости в штроблении стен.

Внешние распределительные коробки

Внешние распределительные коробки наиболее часто имеют квадратную или прямоугольную форму, поэтому необходимо их зафиксировать строго по уровню стены. Корпус коробки крепится к стене при помощи двух дюбелей и саморезов, электрический кабель заводится через специальные уплотнители, в которых вырезаются отверстия, чуть меньшие диаметра кабеля.

Соединение проводов

Монтаж соединений линий электропроводки в законченную систему электроснабжения производится по заранее определенной схеме.

Расчет нагрузок и сечения проводки определяется еще на стадии проектирования, а вот практическая реализация проводится следующим образом:

  1. Концы проводов на 1,5-2 см освобождаются от изоляции.
  2. В случае прокладки проводки из кабелей. имеющих двойную изоляцию внешний – изоляционный слой удаляется на длину 4-5 см.
  3. Провода соединяются в соответствии с цветом. это самое простое и легкое соединение.
  4. С помощью плоскогубцев или иного электромонтажного инструмента, каждая скрутка обжимается, и изолируется либо изолентой, либо пластиковым колпачком.
  5. Если в коробке имеются клеммные или монтажные колодки. то монтаж производится с помощью винтового зажима, путем прижимания проводов соответствующего цвета на одной пластине.
  6. Провода после соединения проверяются и укладываются в коробку, закрывается крышка.

“ИНТЕХ” – инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Установку распаячных / соединительных коробок реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на установка распаячных / соединительных коробок, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

Отзывы о компании ООО “ИНТЕХ”:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

© 2003-2021 ИНТЕХ – Вентиляция и кондиционирование. Контакты

Как установить раковину в ванной комнате своими руками

Если принято решение обустраивать ванную комнату своими руками, не избежать мороки с установкой раковины. Её тип и способ монтажа могут отличаться для разных видов фаянсовой сантехники, все аспекты монтажа мы рассмотрим в нашем сегодняшнем обзоре.

Как подвести водопровод и слив

Вне зависимости от того, какой тип раковины выбран, к ней требуется подвод коммуникаций. А вот сам способ подвода и размещение точек подключения может отличаться в зависимости от конструкции.

Начнём с водопроводных патрубков. В большинстве современных проектов ванных комнат предусмотрена скрытая прокладка труб под слоем отделки. В идеале на момент установки раковины в стене на уровне 30–40 см от пола должны быть вмурованы два переходника с наружной резьбой, к которым подключаются гибкие шланги смесителя. В большинстве случаев все видимые коммуникации прикрываются либо опорной ножкой раковины, либо декоративным кожухом. Здесь имеется несколько способов сэкономить пространство:

  1. Замуровать в стены переходники с внутренней резьбой. При этом корпус переходника должен немного выступать из стены, чтобы оставалась возможность придержать его ключом при упаковке.
  2. Если ножка или кожух узкие — патрубки для подключения размещают вертикально один над другим.

С подводом канализации всё проще: его размещают на произвольной высоте, обеспечивая уклон сливного канала 2:100–4:100. Раструб канализационной трубы может иметь минимальный выступ над плоскостью стены, но расширительное кольцо должно оставаться на поверхности.

Виды креплений и систем монтажа раковины

Существует не так много разновидностей систем инсталляции раковины, но все они требуют индивидуального подхода. Вкратце перечислим популярные виды раковин и методы их закрепления.

Раковина-тюльпан опирается центром на ножку и при этом крепится к стене задним бортом. Смеситель может устанавливаться как в корпус раковины, так и крепиться к стене, всё зависит от наличия отверстия для его врезки. Внутри полой ножки достаточно места для размещения коммуникаций без особых ухищрений.

Классическая раковина-кувшинка не имеет опорной ножки, её крепление выполняется на двух кронштейнах специальной формы. Помимо отсутствия ножки раковина почти ничем не отличается от «тюльпана», но благодаря такой конструкции может быть установлена, к примеру, над стиральной машиной.

Так называемый мойдодыр — это название объединяет множество разновидностей раковин, которые выполнены в виде небольшого шкафа с чашей в верхней части. Вместо самого шкафа может устанавливаться металлический каркас. Преимущество таких раковин в том, что они могут быть в кратчайшие сроки демонтированы и перемещены в сборе, плюс под чашей имеется обустроенное место для хранения бытовой химии.

Раковина на столешнице — один из наиболее современных вариантов сантехники. Как такового крепления чаша не имеет, преимущество заключается в более благородном и необычном внешнем виде, также присутствуют дополнительные функциональные поверхности.

Установка раковины типа «тюльпан»

Несмотря на наличие ножки, основная нагрузка от чаши тюльпана приходится на узел его крепления к стене. Обычно такие раковины имеют плоский задний борт с парой отверстий, через которые чаша плотно прижимается к стене.

Основная трудность при монтаже тюльпана — правильно рассчитать высоту размещения крепежа. Иногда она указывается в паспорте на фаянсовое изделие, однако зачастую требуется поставить чашу на ровный пол и измерить расстояние до центра отверстий, а затем добавить к нему высоту ножки. Если установка на такой высоте невозможна, ножку укорачивают снизу отрезным кругом по бетону.

Сначала на стену наносится разметка — горизонтальная черта, на которой двумя рисками отложено межосевое расстояние крепежа. Далее перфоратором сверлятся отверстия, как правило, их диаметр составляет 12–14 мм. Сверление ведётся сначала без удара, чтобы не расколоть кафель. В просверленные отверстия забивают пластиковые пробки, в них закручивают шпильки с метрической резьбой на конце.

Чтобы установить раковину самому, сначала нужно подвинуть на место ножку, опереть на неё чашу и при этом попасть шпильками в отверстия. Иногда ножку не удается вплотную примкнуть к стене из-за того, что перегородка между стенками упирается в выходящие из стены отводы коммуникаций. В таком случае перегородку нужно вырезать алмазным кругом, ножка от этого сильно в прочности не потеряет. Для надёжного крепления раковины на шпильки сначала надевают уплотнительные шайбы, а затем затягивают по одной или две гайки соответствующего диаметра.

Навесная раковина без опоры: как закрепить?

При отсутствии ножки крепление раковины будет испытывать динамические нагрузки, поэтому двумя шпильками здесь не обойтись. Устанавливают кувшинку на специальные кронштейны. Это могут быть как простейшие уголки из стали, так и вычурные скобы с хромированным покрытием. Есть разновидность раковин с двумя круглыми каналами внутри бортов, которыми чаша надевается на две трубы, жёстко закреплённые к стене.

И снова основная трудность установки сводится к определению высоты установки. После тщательной обмерки заднего борта нужно перенести разметку на стену и по ней разместить кронштейны. Отмечать центры отверстий проще всего «на живую», приложив кронштейн к стене в нормальном рабочем положении.

Наиболее выгодная техника крепления — сначала закрепить оба кронштейна на одной точке, затем проверить реечным уровнем горизонтальность установки. Первоначальное крепление ведётся в регулировочные отверстия овальной формы. После того как горизонтальность подтверждена, делают отметки основных креплений, кронштейны немного проворачивают или снимают, чтобы открыть доступ для сверления, а затем завершают монтаж.

Обратите внимание, что при наличии пустот за облицовкой стены, крепление должно вестись в её несущий слой. Поэтому при проведении отделки ванной комнаты нужно предусмотреть закладные в каркасе, которые не позволят стене «уйти» под действием прижимного усилия крепежа.

Раковина-тумба и на каркасе

За редкими исключениями раковина типа «Мойдодыр» не имеет крепления ни к стене, ни к полу. Однако бывает достаточно сложно обеспечить плотное примыкание тумбы или каркаса к стене, чему могут мешать водопроводные и канализационный отводы.

Используя швы между плиткой как ориентир, нужно разметить расположение мешающих элементов на задней стенке шкафа. После этого заднюю стенку снимают, вырезают лобзиком или сверлят коронкой отверстия для прохода шлангов, потом собирают тумбу обратно.

Иногда приходится пропускать гибкие шланги внутрь шкафа сразу. В ином варианте шкаф плотно приставляют к стене, приклеивают защитный плинтус и уже после этого проводят сантехническое подключение. Пространство под раковиной на каркасе остаётся видимым, поэтому часто гибкие шланги закрывают декоративным экраном, который крепится к стене парой небольших шурупов в пробках.

Установка раковины на столешнице

Раковина может устанавливаться на столешницу либо врезным, либо накладным способом. В первом случае чаша опирается на столешницу бортами, во втором — плоским дном.

В обоих случаях в столешнице придётся вырезать отверстие для прохода сливной горловины, а для врезных раковин — для скрытия наружных стенок чаши. Разница лишь в том, что для накладных раковин отверстие можно просверлить коронкой, оно редко бывает больше 70 мм.

Для врезной раковины нужно проделать отверстие согласно установочному шаблону. Вырезают его обычно электрическим лобзиком, хотя в конечном итоге всё зависит от материала столешницы. При том, что допуск по размерам отверстия обычно составляет до 20–30 мм, работать приходится очень аккуратно, чтобы на видимой части столешницы не осталось повреждений.

После того как в столешнице изготовлен проём, чашу ставят на место и герметизируют примыкание санитарным силиконом. Как правило, раковина держится за счёт собственного веса и, в отличие от кухонной мойки, дополнительного крепежа не имеет.

Подключение сантехники

Когда раковина установлена, остаётся смонтировать смеситель и сифон. Часть проблемы исключается, если патрубки для подключения смесителя замурованы в стене над раковиной, что характерно для кувшинок и совместном использовании смесителя для раковины и ванной. Достаточно просто накрутить гайки смесителя на патрубки, не забыв подложить кольцевые уплотнения.

Если смеситель устанавливается в заднюю часть чаши, необходимо провести его предварительную сборку. В нижней части смесителя есть отверстия с резьбой, в них нужно закрутить гибкие шланги. После этого смеситель устанавливается в отверстие в раковине и поджимается снизу широкой гайкой. Концы шлангов упаковывают с помощью ФУМ-ленты на резьбовые отводы горячего и холодного водопровода.

Возможен иной вариант исполнения смесителя, когда отдельно в раковину врезается излив и два крана — так называемый трёхточечный монтаж. В этом случае под чашей скрывается довольно сложная разводка соединительных шлангов, поэтому раковину нужно снять. Подвод воды выполняется к каждому крану по отдельности, сами же краны соединяются со скрытым корпусом смесителя тонкими сильфонными патрубками.

Смеситель для раковины устанавливается по стандартной схеме. Собрав корпус устройства, его нужно приставить снизу к сливному отверстию чаши, предварительно подложив резиновое уплотнительное кольцо. Сверху в чашу вкладывается сеточка, которая притягивается к корпусу длинным болтом. Остаётся только надеть один конец гофрированного шланга на сливной отвод, а другой опустить в раструб дренажной системы, в который вставлена резиновая уплотнительная манжета.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как установить раковину в ванной

Ремонт в санузле — важный этап обустройства интерьера квартиры или частного дома. Установка раковины в ванной комнате может вызвать затруднения, если нет опыта выполнения таких работ. Большой ассортимент сантехнических приборов позволяет выбрать модель, подходящую для самостоятельного монтажа. Установку выполняют с учетом строительных и санитарных норм.

Основные виды раковин

Способ установки раковины зависит от ее типа. Производители предлагают такие виды умывальников:

  1. Встроенные. Их врезают в верхнюю часть тумбы, стола или другого мебельного модуля, имеющего плоскую поверхность. Они маскируют водопроводные и канализационные трубы.
  2. С пьедесталом. Такие модели сочетаются с классическими интерьерами. На горизонтальное основание ставится массивный постамент, на который опирается чаша. Опора также маскирует инженерные конструкции.
  3. Консольные. Сантехнический прибор подвешивают с помощью специальной рамки. Умывальник имеет стильный современный дизайн.
  4. С полупьедесталом. Оснащены подставкой, которая опирается на стену, за счет чего раковина выглядит изящнее. Установка затрудняется необходимостью обеспечения заданной высоты сифона.

Встраиваемые модели размещают на столешнице, закрепляя бортиками по периметру основания или вводя в опору снизу. Независимо от метода установки, чаши бывают круглыми, овальными, прямоугольными. Полувстраиваемые модели, огибающие кромку поверхности, подходят для санузла небольшой площади. При установке такого изделия создают самодельный шкаф, закрывающий трубы.

Раковина в ванной комнате.

Демонтаж старого оборудования

Чтобы снять старую раковину, выполняют следующие действия:

  1. Прекращают подачу воды в квартиру. Развинчивают крепежные элементы смесителя. Приспособление отключают от водопровода. Необходимо убедиться, что не протекает запорный вентиль.
  2. Разбирают слив. Нижнюю часть сифона выводят из фиксирующих гаек. Отсоединяют колбу от отвода, выливают воду, удаляют загрязнения. Откручивают крепежную гайку, поворачивая ее влево.
  3. Если устройство водоотведения подлежит замене, его отключают от канализационной трубы. В месте соединения гибкой трубки и общей линии отвинчивают гайку, поднимают и отодвигают сифон. Перед извлечением устройства нужно сдвинуть распорную шайбу, достать отвод с гидрозатвором из канализационного патрубка. Во время выполнения работ под раковину устанавливают таз, что предотвращает затопление помещения.
  4. Канализационный раструб закрывают заглушкой или ветошью.

Для снятия прикрепленной к стене мойки нужно ослабить крепления, расположенные по бокам. Если умывальник не имеет пьедестала, одна рука мастера должна придерживать прибор, чтобы он не упал.

Демонтаж старой раковины.

Пошаговая инструкция по монтажу консольной раковины

При установке консольного приспособления соблюдают технологическую последовательность. Для монтажа понадобятся такие материалы и инструменты:

  • дрель со сверлами по бетону;
  • лазерный уровень;
  • рулетка, маркер;
  • набор гаечных ключей;
  • крепежные элементы (дюбели, саморезы);
  • уплотнительная лента;
  • герметик.

Крепления для подвесной раковины представляют собой сварные заготовки разных форм. Более надежную фиксацию обеспечивают детали, имеющие вид рамок. Модели нестандартных форм поставляются вместе с металлическими кронштейнами. Перед началом работ проверяют, выдержит ли стена нагрузку. Если гвоздь легко входит в материал, то увеличивают размер креплений или устанавливают каркас.

Предварительная разметка поверхности

При выполнении разметки учитывают следующее:

  1. Расположение и высоту мойки. При расчете параметра ориентируются на удобство применения оборудования. Стандартной считается высота 85 см, она подходит для человека ростом 160-180 см. На нужном уровне чертят горизонтальную линию, являющуюся верхней границей прибора. Под прямым углом к полу проводят 2 черты, расстояние между которыми должно быть равно ширине умывальника.
  2. Расположение межплиточных стыков. Чтобы подвесная раковина выглядела эстетично, необходимо чтобы крепежные элементы совпадали со швами. При выполнении разметки используют уровень.

Проделывание отверстий под крепеж

Для введения кронштейнов, чашу переворачивают. После установки крепежа уровень пододвигают к горизонтальной линии. На стене отмечают места фиксации. В полученных точках дрелью сверлят отверстия размером на 1-2 мм меньше диаметра ножки дюбеля. Для надежной сцепки их заполняют клеем. Далее вбивают полимерные дюбели, в которые ввинчивают саморезы. Чтобы сверло не смещалось, на плитку наклеивают малярную ленту.

Сверление отверстий для раковины.

Монтаж чаши раковины

Перед тем как закрепить раковину в ванной к стене, проверяют надежность кронштейнов. Шпильки вводят в установочные отверстия чаши. Саморезы снабжают прокладками и гайками, которые затягивают до тех пор, пока умывальник не примет нужного положения. Стык прибора со стеной промазывают герметиком. При ввинчивании крепежа прилагают умеренные усилия.

Подключение сифона к коммуникациям

Процесс монтажа сливного устройства включает такие этапы:

  1. Фиксация раструба. На отверстие устанавливают резиновый уплотнитель, позволяющий получить герметичное соединение, решетку и прижимной болт. Прокладка не должна смещаться во время вкручивания винта.
  2. Сборка сифона. Раструб соединяют с колбой и гибкой трубкой. Последнюю вставляют в отвод канализационной трубы, используя манжеты или резиновый уплотнитель.

Процесс установки смесителя

Кран монтируют, перед тем как повесить раковину на стену, т.к. после фиксации мойки устанавливать его сложно. Монтаж выполняют так:

  1. К корпусу смесителя подключают гибкие водопроводные трубки. С помощью этих элементов прибор прикрепляют к умывальнику и системе водоснабжения. Для герметизации стыков используют уплотнительную ленту.
  2. В отверстие раковины вводят гибкие шланги, надевают на них полукруглые прокладки. Конец с резьбой подсоединяют к смесителю, с прижимной гайкой — к трубам. Если размеры патрубка и шланга не совпадают, используют переходную манжету.
  3. Тестируют систему. Для этого возобновляют подачу воды, осматривая соединения. Если течь отсутствует, монтаж выполнен правильно.

Особенности монтажа встраиваемой раковины

Установку осуществляют двумя способами:

  1. Поверх столешницы. Чаша выступает над поверхностью на несколько сантиметров.
  2. Снизу столешницы. Такой метод удобен тем, что при использовании раковины брызги будут удаляться одним движением.

Вид встраиваемой раковины.

Разметка места установки

Подготовленный заранее шаблон облегчает выполнение этого этапа. Трафарет входит в комплект большинства встроенных сантехнических устройств. При выборе места монтажа учитывают такие моменты:

  1. Раковину нельзя устанавливать вплотную к стене или краю столешницы, т.к. это приводит к попаданию воды на пол и скоплению загрязнений.
  2. Доступ к сантехническому прибору должен быть свободным.

При правильном выполнении разметки чаша надежно фиксируется.

Если шаблон отсутствует, умывальник переворачивают, прикладывают к столешнице. С помощью карандаша обводят контур. На расстоянии 1,5-2 см в сторону центра проводят еще одну контурную линию. На нее ориентируются при выпиливании отверстия. После этого измеряют расстояние от бортов раковины до крепежей. Места фиксации отмечают на контуре.

Разметка места установки.

Выпиливание и обработка краев

При подготовке установочного отверстия выполняют такие действия:

  1. Устанавливают лобзик, ведут его вдоль нарисованной линии. При использовании ножовки потребуется дополнительная обработка среза. В этом случае в области разметки просверливают отверстие, позволяющее ввести лезвие пилы.
  2. Выпиливают нужный участок столешницы. Чтобы избежать повреждения декоративного покрытия, действия выполняют плавно, без лишних усилий.
  3. Срезы зачищают наждачным бруском.
  4. Края покрывают герметиком. Смесь наносят в несколько слоев. При выборе защитного средства учитывают тип материала, из которого выполнена столешница. Для изделий из пористых материалов используют спиртовые составы.

Установка чаши и подключение оборудования

На этой стадии выполняют такие действия:

  1. Чашу вводят в подготовленное отверстие. Раковину раскачивают, обеспечивая плотную фиксацию. Затягивают установленные ранее крепежи. Излишки герметика удаляют ветошью. В течение суток не выполняют никаких работ, позволяя клею высохнуть.
  2. Монтируют смеситель. Прибор вводят в специальное отверстие до установки раковины. Шланги крепят к корпусу, на шпильки накручивают гайки. После этого чаши трубки подсоединяют к водопроводу.
  3. Подключают сифон. Раструб совмещают со сливным отверстием раковины и декоративной решеткой, вворачивают винт. Отвод устройства вставляют в патрубок канализационной линии.

Подключение оборудования к раковине.

Подробная инструкция по установке раковины тюльпан

Подключение раковины к системам водоснабжения и канализации осуществляют стандартными способами.

Намечаем место крепления раковины

Несмотря на то что чаша опирается на постамент, ее необходимо дополнительно прикрепить к стене. Перед выполнением разметки производят пробную установку изделия. Подставка не должна шататься. После выравнивания пьедестала на стене и полу отмечают места расположения всех частей. Правильному нанесению линий помогает использование строительного уровня.

Разметка места крепления раковины.

Устанавливаем крепления для кронштейнов

На этом этапе формируют отверстия. После просверливания лунки заполняют клеем, затем вводят туда дюбели. Для закрепления кронштейнов используют анкерные болты длиной более 7,5 см, т.к. под воздействием нагрузки обыкновенные саморезы выскакивают из стены с дюбелями.

Монтируем кронштейны для раковины

Установочное отверстие крепежа совмещают с дюбелем. Вкручивают болт, обеспечивая надежную фиксацию детали. Проверяют качество соединения, переходят к следующему этапу.

Ставим и подключаем смеситель

Установку рукомойника на держатели выполняют двумя способами:

  1. Чашу ставят на крепления, после чего стену облицовывают плиткой. Зазор между умывальником и кафелем заполняют герметиком. Рекомендуется выбирать то средство, в составе которой содержаться противогрибковые добавки.
  2. Состав наносят на поверхности держателей. Далее можно поставить чашу и заполнить стык сантехническим герметиком. Это предотвращает смещение мойки.

Смеситель и раковину соединяют до установки чаши. После монтажа изделия на кронштейны гибкие шланги подключают к водопроводу.

Подключаем сифон к канализации

Чтобы собрать сливную систему своими руками, нужно выполнить такие действия:

  1. Подсоединяют перелив. Отверстие совмещают с гибким шлангом, который подводят к основанию сифона, фиксируют гайкой.
  2. На пазы умывальника ставят решетку, резиновые уплотнители, винт. Закручивают болт, обеспечивая герметичное соединение.
  3. Сливную трубу сгибают, вводят в патрубок канализации. Приподнимают раковину, придвигают постамент, размещая в нем элементы системы водоотведения.

Подключение сифона к канализации.

Монтаж раковины кувшинки

Навесные модели «Кувшинка» устанавливаются поверх стиральной машины. Монтаж выполняют так:

  1. Размечают места расположения бытовой техники и рукомойника. Размещают машину, не подключая ее. Между корпусом прибора и мойкой оставляют расстояние 2-3 см. Придерживая раковину, наносят разметку под кронштейны.
  2. По сделанным заранее отметкам сверлят отверстие. Если старое оборудование имело крепежи, новое можно устанавливать на них.
  3. Сифон начинают монтировать после изучения инструкции. Каждое резьбовое соединение снабжают уплотнителем. После чего сантехническую арматуру устанавливают под чашу. Поверх раструба ставят резиновую прокладку, закрепляют декоративную решетку. К специальному отводу сифона подсоединяют шланг стиральной машины. Гофрированную часть сливной системы выводят в канализационную трубу.
  4. Фиксируют чашу. В отверстие на задней стенке вводят крюк. Его закрепляют с помощью дюбеля и самореза. Болты кронштейнов вввинчивают до упора. Поверхности держателей предварительно обрабатывают герметиком.
  5. Монтируют смеситель. Для этого предусмотрено отверстие, располагающееся между ним и корпусом. Вкладывают уплотнитель.

После завершения работ возобновляют подачу воды, проверяют качество соединений.

Монтаж раковины своими руками

Какой бы вы не выбрали тип раковины, установка её будет складываться из нескольких идентичных этапов:

  • монтаж умывальника;
  • сборка сифона (гидрозатвора);
  • крепление и подключение водоподводящей арматуры.

Внимание! Последовательность основных этапов может быть различной, при этом они могут разбиваться на части, которые также имеют отличия в зависимости от типов изделий.

Способы монтажа умывальников

Наиболее ответственной монтажной операцией, конечно, является закрепление чаши умывальника, результатом которой станет дальнейшее удобство пользования и эстетическое восприятие изделия. В зависимости от выбранной модели могут использоваться кронштейны для раковины, анкерные несущие элементы или опорные мебельные основания.

Поддерживающие кронштейны наибольшее распространение имели в недалеком прошлом. Они обеспечивали практически единственный способ крепления рукомойников как на кухне, так и в ванной. Сегодня на кронштейнах ставят либо изделия классического типа, либо, напротив, особые элитные модели.

В настоящее время при помощи кронштейнов крепятся либо старые модели (2) раковин, либо ультрасовременные (1).

В то же время большая часть ходовой продукции крепится к опорным поверхностям (стенам) анкерными элементами либо инсталлируется в мебельные модули. Анкеровка, с одной стороны, заметно упрощает процесс, однако, с другой, требует определенных навыков от мастера, осуществляющего сборку, а также накладывает ограничения на круг мест установки (например, на гипсокартонную панель тяжелую чашу повесить не получится).

Раковина «тюльпан» обязательно крепится к стене.

При этом учитывается, что распространенная раковина тюльпан также фиксируется к стене, а не располагается, как думают некоторые, на декоративном пьедестале.

Важно! Следует выбирать анкеровку на базе полипропиленовых или нержавеющих дюбелей. Обычная сталь с покрытием со временем ржавеет, даже не имея прямого контакта с водой. Полиэтиленовые и ПВХ дюбеля ненадежны, так как постепенно тянуться и трескаются соответственно.

Выбирая для опоры чаши рукомойника тумбу или столешницу, получают достаточно практичную компоновку, которая позволяет эффективно использовать пространство для хранения аксессуаров как под сантехникой, так и сверху, вокруг неё. Подобное размещение нередко помогает решить вопрос — как установить раковину над стиральной машиной.

Следует учитывать, что обеспечивая пользователю определенны удобства, любой мебельный модуль потребует выделения под себя дополнительного места в санузле.

Высота установки

Из всех эргономических параметров пространственного ориентирования умывальника, высота положения его верхнего края является наиболее важной. Конечно, справа и слева должно быть достаточно места, чтобы во время гигиенических процедур не цеплять локтями, например, стену или полотенцесушитель, однако, именно правильная высота установки раковины в ванной, будет гарантировать всем домочадцам долгие годы комфортного пользования.

Рекомендованная высота установки раковины, мм.

Где же лучше расположить края сантехнического прибора? Ответ один — размещая чашу для гигиенических процедур, ориентируйтесь, прежде всего, на свои физические данные.

Внимание! В СНИПах можно найти параметры высоты 850-900 мм от пола, но это не жесткая норма, а лишь рекомендации для людей со средним ростом.

Куда поставить кран?

Прежде чем разобраться, как установить смеситель на раковину, следует правильно выбрать подходящую модель, обращая внимание не только на его эстетическую привлекательность. Важными параметрами запорной арматуры являются:

  • место монтажа – на умывальник, на стену или в стену;
  • конструкция запорного механизма.

1.Куда и как ставить кран?

Наибольшее распространение имеют смесители, закрепляемые на сантехнической чаше в соответствующем отверстии. Такая компоновка на сегодняшний день является наиболее оптимальной по критериям дизайна, удобства инсталляции и технического обслуживания.

Запорная арматура может крепиться на рукомойник как до его фиксации, так и после. Тем не менее, чаще установка крана все же удобней до того, как рукомойник окажется на своём постоянном месте. Подвод воды в таких моделях выполняют гибкими шлангами в стальной оплетке, металлопластиковыми, медными либо гофрированными сильфонными подводками.

Настенные смесители часто используют, когда они призваны осуществлять раздачу воды поочередно на умывальник и ванну или когда под чашей место ограничено, например из-за расположенной там стиральной машины.

В недалеком прошлом смесители для раковины, монтируемые в стену, с целью экономии пространства и средств, использовались переменно для раковины и ванны. Сейчас — это дорогой аксессуар.

Комплекты кранов, инсталлируемых в стену, относятся к элитной дорогой запорной арматуре и требуют обширного объёма подготовительных работ. Их подключение к водопроводу выполняется специально выведенными жесткими участками трубопроводов.

2.Запорный механизм

Не зависимо от модели раковины, установка смесителя выбирается с качающимся рычагом («джойстиком») либо с буксами («крутилками») вентильного или пластинчатого типа. В подавляющем большинстве случаев управление подачей воды при помощи джойстиков оказывается удобней, чем путем вращения букс.

Внимание! Шаровый кран с качающимся рычагом может доставлять определенные неудобства пользования в системах, в которых подпитка горячей водой осуществляется из двухконтурных котлов автономного отопления без использования промежуточных накопителей.

Особенности монтажа сифона

Сифон, как и смеситель можно крепить до фиксации чаши или уже после. Удобство исполнения данной операции определяет тип сантехнического изделия. Например, раковина тюльпан, на этапе прикручивания её к стене, уже должна быть укомплектована гидрозатвором, который останется лишь подключить к канализации. Иначе декоративная нога будет создавать ощутимые трудности во время сборки сливной арматуры.

Можно также применить вариант, когда на рукомойнике, до его закрепления, монтируется только часть слива (его верхняя часть). Так поступают, если ставятся сифоны трубного или бутылочного типов. Если у вас гофрированный гидрозатвор, то его, в случае ограниченного доступа под рукомойником, придется прикручивать сразу целиком.

Порядок установки раковины

Теперь, когда рассмотрены особенности сборок различных изделий, разберем, как осуществляется установка раковины в ванной своими руками для широко распространенной модели с анкерным креплением к стене.

1 . Разметка. Определившись с высотой чаши, по её верхнему краю проводим горизонталь на стене. От этой линии следует разметить места отверстий под дюбеля. Это можно сделать путем соответствующих измерений и расчетов либо просто приложив чашу к горизонтали с переносом проекции проушин на стену.

2 . Крепеж для раковины. По разметке осторожно бурим отверстия, так как обычно подобные операции выполняются уже по чистовой отделке и, как правило, по керамической плитке. Твердое покрытие сначала высверливается насквозь без удара сверлом с хорошо заостренной твердосплавной насадкой, а уже непосредственно саму стену бурим в режиме перфорации. Глубина закладки дюбелей в твердом основании рекомендуется не менее 70 мм.

Важно! Длина анкерной шпильки, которая останется снаружи, рассчитывается с учетом толщины тела сантехнического изделия, подкладочных шайб, гайки и выступающего остатка свободной резьбы (он должен быть не менее 5-10 мм).

3 . Как установить смеситель на раковину? Самым удобным способом будет использовать для его подключения гибкие шланги. В корпус смесителя их штуцера вкручивают либо сразу, либо, если накидные гайки шлангов не проходят в соответствующее посадочное отверстие рукомойника, пропускают шланги в это отверстие, а затем уже вкручивают их в корпус.

Рядом со штуцерами необходимо ввернуть одну или две шпильки из комплекта крепления, затем, надев на них эластичную фигурную прокладку, приложить смеситель к посадочному отверстию на рукомойнике. Осталось теперь с обратной стороны раковины надеть на шпильки прижимной фланец и поджать его гайками. Незабываем в процессе затяжки зафиксировать кран так, чтобы его носик в своем среднем положении был направлен на центр чаши.

4 . Сифон. Практически все модели трубных, бутылочных или гофрированных гидрозатворов имеют один стандарт крепления: слив притягивается к корпусу раковины (снизу) винтом, шляпка которого опирается на нержавеющую решетку (сверху). Обязательно не забудьте перед затяжкой проложить кольцевую прокладку на нижнюю часть изделия.

Сборка остальной части сифона не представляется сложной и может быть с легкостью выполнена согласно прилагаемой инструкции. При этом проще всего собирается гофрированный гидрозатвор, который достаточно стянуть хомутом в S-образную форму в удобном месте.

5 . Собранная сантехническая конструкция умывальника прикладывается к стене. В проушины изделия пропускаются резьбовые концы анкерных шпилек, на которые надеваются пластиковые вкладыши-эксцентрики, шайбы и все осторожно фиксируется гайками. Перекос раковины выравнивается за счет прокручивания эксцентриков.

Подключение раковины к канализации и водопроводу также не составит труда. Сливной конец сифона вставляется в приемный патрубок канализации, где он будет удерживаться за счет сил трения резиновым уплотнительным кольцом.

Накидные гайки шлангов смесителя накручиваются на соответствующие штуцера водопровода. Причем неплохо, если на каждой подводящем трубопроводе будет установлен отдельный запорный кран.

Герметичность соединения штуцеров и гибких подводок обеспечивается только за счет прокладок, дополнительное уплотнение льном, фум-лентой или другим уплотнителем категорически нежелательно!

Остается проверить работу смесителя, слива, а также соединения на предмет протечек.

Важно! Не поленитесь заглянуть в самые недоступные места под раковиной. Для этого можно воспользоваться фонариком и зеркальцем. Даже редкое подкапывание на стыках может привести к развитию обширных очагов плесени, которые будут оказывать негативное воздействие на здоровье проживающих.

Заключение

Установка раковины в ванной своими руками, её типовой модели, в принципе не отличается чрезмерной сложностью. Однако, в связи с тем, что в последнее время появилось слишком большое разнообразие сантехнической продукции, во избежание повреждения дорогостоящих изделий, лучше обратиться за помощью к профильным специалистам-сантехникам.

Как установить раковину в ванной – нюансы и последовательность монтажа умывальника

Когда необходимо выполнить ремонт в ванной комнате, нередко возникает потребность в установке нового умывальника. В продаже имеет огромный выбор моделей этого вида сантехнического оборудования. Самостоятельная установка умывальника позволит сэкономить на проведении данного вида ремонтных работ.

Обустройство ванной является ответственным мероприятием. Богатый ассортимент сантехники на отечественном рынке позволяет потребителям приобрести изделие под разный интерьер помещения.

Основные виды умывальников

Технология монтажа сантехнического прибора зависит от типа раковины, которые бывают подвесными и накладными, а остальные изделия относятся к их разновидностям.

Отечественные и зарубежные производители изготавливают разные модели умывальников, но наиболее востребованы следующие:

  1. Встроенные. Их помещают в столешницу стола, тумбы или иной плоской поверхности. Они удобны, поскольку дверцы мебели делают инженерные коммуникации абсолютно незаметными.
  2. Консольные. Подвесная конструкция умывальника позволяет зафиксировать его на стене за счет готовой инсталляционной системы.
  3. С пьедесталом. У изделия типа «тюльпан» имеется декоративный элемент в форме пьедестала, на который помещают массивную чашу. Сливная арматура находится внутри опоры.
  4. С полупьедесталом. У таких моделей также присутствует пьедестал, но он упирается не в пол, а в стену. Благодаря этому настенные умывальники выглядят более изящными. Монтаж раковины усложняет выведение слива на определенную высоту.

Встраиваемые изделия также можно устанавливать сверху на крышку стола, фиксируя бортиками по периметру основы, либо встраивая снизу в конструкцию. В санузлах, где отсутствует возможность поместить столешницу, имеющую стандартную ширину, удобнее применять полувстраиваемые модели.

При проведении монтажа данного сантехнического оборудования потребуется использование импровизированного шкафа, чтобы за его стенками спрятать трубы и прочие коммуникации.

Обычно консольные и встраиваемые конструкции предпочитают владельцы объектов недвижимости с небольшими по площади ванными комнатами, в которых важен каждый сантиметр.

Кроме этого, все раковины для установки в санузлах, имеющиеся в продаже, отличаются разнообразием форм и конфигураций, поэтому различают модели:

  • круглые;
  • овальные;
  • кубические.

Демонтаж прежнего оборудования

Чтобы произвести своими руками установку раковины в ванной, потребуется демонтаж сантехнического прибора, отработавшего положенный срок. Сначала перекрывают воду, после чего нужно ослабить крепление смесителя путем откручивания гайки, фиксирующей его. Изделие отсоединяют от подводящих трубопроводов, аккуратно снимают и потом убирают.

Далее приступают к демонтажу элементов слива:

  1. Внизу наружной части сантехнического устройства откручивают гайки.
  2. Стакан сифона отсоединяют от выпуска слива, выливают из него воду и прочищают от собравшейся грязи.
  3. Слив освобождают от стоков и ручным методом откручивают запорную гайку, проворачивая ее против часовой стрелки.

Если замена сифона должна производиться во время демонтажа, его отделяют от сливной трубы, открутив запорную гайку, которая находится в точке соединения слива с гидрозатвором. Далее приподнимают слив и потом отводят сифон.

До того, как извлекать слив с прокладкой, необходимо переместить в сторону распорную шайбу клиновидной формы. Потом остается лишь вынуть из канализационного раструба отводную трубу с закрепленным сифоном.

В завершение этапа демонтажа старого оборудования для предотвращения распространения весьма неприятного запаха нужно плотно закрыть пробкой или сложенной несколько раз тряпкой отверстие трубы канализации.

Когда требуется снять старую раковину, закрепленную на стене комбинированными подставками, точки ее фиксации следует искать сбоку, поближе к дну прибора. При отсутствии у чащи напольной опоры раковину в процессе откручивания гаек нужно придерживать для того, иначе она под собственным немаленьким весом может рухнуть на пол.

Чтобы при разборе элементов старого сантехнического оборудования, скопившаяся вода не лилась на напольное покрытие, под сифоном ставят ведро или любую другую емкость.

Установка консольной раковины

В работе, связанной с тем, как самому установить раковину, нет особой сложности. Ее можно сделать без помощи профессионалов Особенность процесса заключается в том, что нужно строго соблюдать технологию монтажа, состоящую из нескольких этапов.

Необходимые инструменты и материалы:

  • строительный уровень;
  • карандаш и рулетка;
  • гаечные ключи;
  • электродрель плюс сверла по бетону;
  • винты-саморезы;
  • распорные дюбели;
  • ФУМ-лента;
  • клей строительный.

Правильно произведенная установка раковины в ванную комнату станет залогом беспроблемного функционирования сантехники и удобства использования ее членами семьи без проведения регулярного ремонта.

Кронштейны для умывальника могут иметь Г- и Т- форму и быть выполненными из сварных элементов или в виде рамок, которые обхватывают монтируемую сантехнику. Второй вариант более предпочтительный, поскольку исключает возможность сдвига чаши в одну из сторон.

Все, что нужно для установки раковины, включая крепежные элементы, обычно имеется в комплекте к эксклюзивному дизайнерскому сантехническому оборудованию. Для придания ему более презентабельного внешнего вида детали покрывают составами, имитирующими металлические или керамические покрытия.

Перед тем, как приступать к проведению работ по установке, следует выяснить, выдержит ли повышенную нагрузку стена, примыкающая к сантехническому прибору. Длина крепления и величина его погружения в кирпичную или бетонную основу должна быть минимум 30 миллиметров.

Так как кронштейн подсоединяют к раковине максимально плотно, анкера подбирают в индивидуальном порядке, учитывая, кроме прочности стен, массу конкретной модели.

Разметка поверхности

Перед тем, как установить раковину в ванной, нужно определить ее место нахождения в санузле и высоту размещения (прочитайте: “Высота установки раковины – на какой высоте правильно устанавливать”). Данный параметр вычисляют так, чтобы всем членам семьи было удобно пользоваться прибором. Общепринятой высотой размещения умывальника для взрослого пользователя считается 85 сантиметров с учетом того, что его рост равен 165 – 180 сантиметрам.

После того, как определен уровень размещения чаши, на стене прочерчивают горизонтальную линию, отмечая место нахождения ее верхней кромки. Потом перпендикулярно полу проводят две черты, при этом промежуток между ними должен соответствовать ширине раковины плюс толщина ее стенок.

Делая разметку, важно производить сверку при помощи уровня. Когда стенка облицована керамической плиткой, чтобы подвесной вариант выглядел более привлекательно, при определении места создания крепежных отверстий для фиксации прибора следует учитывать нахождение межплиточных швов.

Создание отверстий для крепежных элементов

Прежде, как монтировать раковину, с тыльной стороны наружных опорных стен чаши следует установить кронштейны. Для этого ее переворачивают дном кверху. Потом изделие вместе с прикрепленными кронштейнами перемещают к горизонтально нанесенной линии. Вдоль нанесенной черты намечают места установки крепежных деталей.

В отмеченных точках при помощи электрической дрели и сверла по бетону создают отверстия, диаметр которых на пару миллиметров меньше, чем размер используемых дюбелей.

Крепежные винты должны с трудом входить в созданные места фиксации. В подготовленные отверстия вбивают пластмассовые или капроновые дюбели, после чего в них вворачивают винты-саморезы, имеющие соответствующий диаметр. Потом приступают к вкручиванию кронштейнов.

Специалисты советуют: чтобы сверло не скользило по поверхности кафельных плиток при проделывании отверстий, на конкретный участок нужно приклеить малярный скотч.

Установка чаши умывальника

Существует определенная последовательность действий в том, как установить умывальник. После того, как винты-саморезы были вкручены, нужно удостовериться в надежности креплений. При их закручивании не следует прилагать больших усилий, поскольку поверхность прибора может покрыться трещинами, а иногда и расколоться.

Раковину помещают поверх крепежных шпилек. Надевают на винты-саморезы уплотнительные вкладыши и шайбы, а потом все неспешно стягивают. Прибор дополнительно закрепляют клипсами или герметиком. Домашнему умельцу, занимающемуся монтажом умывальника, при закручивании шайб нужно добиться того, чтобы чаша не раскачивалась.

Места, где имеются крепежные элементы, нужно задекорировать, надев на них заглушки. Чтобы предотвратить образование плесени в случае попадания влаги в зазор между стеной и умывальником, это место дополнительно обрабатывают силиконовым герметиком, предназначенным для сантехнических работ.

Подсоединение сифона к инженерным коммуникациям

При установке раковины особое внимание уделяют монтажу сифона. Сначала нужно закрепить выпуск, для чего в отверстие слива помещают сетку, прокладку из силикона или резины, а также прижимной винт. Применение прокладки является непременным условием, поскольку благодаря ее наличию создается герметичность соединения.

В процессе ее установки нужно контролировать, чтобы она прилегала максимально плотно и без малейших смещений или зазоров облегала слив сантехнического прибора. Сначала следует убедиться в правильном монтаже прокладки, а только потом затягивать прижимной винт, тем самым стыкуя сифон и выпуск.

Далее конец отводной трубы, изготовленной из гофрированной трубки или жесткого пластика, стыкуют с канализационным раструбом. Выполняя подключение к канализационному трубопроводу, непременно задействуют уплотнители, функцию которых выполняют прокладки из резины или манжеты для гофрированных труб.

Последовательность монтажа смесителя

Кран желательно смонтировать перед тем, как закреплять раковину на стене. Дело в том, что после завершения установки умывальника в ванной сделать эту работу будет сложнее. В первую очередь в смеситель вкручивают крепежные шпильки и гибкие подводки для подключения его к водопроводной системе, имеющиеся в комплекте к изделию.

Для уплотнения мест соединений и с целью недопущения подтекания воды применяют ФУМ-ленту. Один конец шланга, оснащенного крепежными узлами или фитингами, подсоединяют к смесителю, а другой – к трубам водопровода.

В случае несовпадения их диаметра с выводом применяют уплотнительную манжету. На завершающем этапе подключения необходимо убедиться в работоспособности созданной системы и в отсутствии протечек в месте стыковки труб с манжетами.

Сборка и установка раковины – тюльпана

В большинстве случаев основной вес раковины с пьедесталом приходится на декоративно-опорную ножку, но также производят фиксацию чаши к стене (детальнее: “Крепление раковины к стене в ванной – пошаговая инструкция”).

Перечень работ относительно того, как собрать умывальник конструкции «тюльпан» и подсоединить его к коммуникациям состоит из следующих этапов:

  1. Обустройство точек подключения сантехнического прибора.
  2. Приобретение конкретной модели и изучение ее комплектации.
  3. Монтаж кронштейнов для фиксации чаши.
  4. Навешивание раковины и последующая герметизация мест стыка.
  5. Установка смесителя.
  6. Подключение крана к линиям водоснабжения.
  7. Подсоединение к канализационной системе посредством сифона.
  8. Установка пьедестала для раковины.

Нюансы монтажа встраиваемого умывальника

Существует два варианта, как правильно установить в ванной раковину встраиваемого вида в столешницу – нижний и верхний.

Каждый способ монтажа отличается определенными нюансами:

  1. При расположении чаши сверху она будет находиться на один-три сантиметра выше над поверхностью.
  2. Нижняя врезка предпочтительнее тем, что при эксплуатации брызги можно собирать за одно движение.

Сливную арматуру, вне зависимости от того, будет ли раковина полностью утопленной в тумбу или немного возвышаться над ее поверхностью, размещают внутри мебели. Для выполнения нижней врезки задействуют Г-образные крепежи, а фиксацию осуществляют к основанию опоры.

Разметка места монтажа

Для упрощения разметки столешницы под утопленную раковину используют шаблон. Большинство производителей вкладывают его в комплект к встроенным изделиям.

Определяя место нахождения умывальника, нужно обращать внимание на то, что:

  • раковина не может располагаться на самом краю и впритык к стене;
  • должен быть свободный доступ к прибору и удобное его использование.

Правильное выполнение разметки требуется для того, чтобы умывальник прочно зафиксировался в столешнице и не провалился в отверстие. При отсутствии шаблона чашу располагают вверх дном, после чего прикладывают к поверхности и обводят по контуру карандашом.

Чтобы узнать расстояние от края изделия до проушин крепежных элементов, производят замеры и перемещают их на созданное очертание изделия. Полученная величина означает расстояние, на которое следует отступить от линии для образования внутреннего контура, являющегося для бортов чаши опорой.

Создание отверстия под раковину

Для того, чтобы обустроить место под раковину применяют электролобзик. Путем его использования проделывают нужное отверстие. Если применять ножовку, тогда края необходимо будет подравнять. В этом случае для получения аккуратного среза сначала внутри контура высверливают небольшое отверстие. Его диаметр должен позволять лезвию ножовки перемещаться свободно.

Для минимизации риска образования сколов на покрытии столешницы желательно производить выпиливание неспешно, без приложения чрезмерных усилий. Обработку торцевых поверхностей создаваемого отверстия выполняют с помощью мелкозернистой наждачки или шлифуют их напильником.

Выбирая герметик, ориентируются на особенности материала, который использовался при изготовлении столешницы. Например, для деревянных или пластиковых поверхностей применяют составы на спиртовой основе.

Установка чаши и подключение умывальника

Чашу помещают в столешницу и заглубляют. Для обеспечения плотной посадки ее слегка проворачивают в направлении вперед-назад. Дальше затягивают установленные крепежи и удаляют салфеткой силикон, который выдавился при монтаже изделия на место.

До того, как поставить умывальник в ванную и подключить сантехническое оборудование, собранную конструкцию нужно оставить на 24 часа до полного высыхания клея. Потом в отверстие помещают смеситель, подсоединяют его к шлангам и фиксируют крепежными деталями.

Выпуск сифона помещают в раковину и подключают к нему трубу, которую выводят в раструб канализации. В общем, способ монтажа смесителя и сифона раковины встроенного типа аналогичен технологии установки консольных моделей.

Схемы монтажа бытовых раковин

Современные промпредприятия выпускают сантехнические приборы разнообразной конфигурации. Чтобы разобраться с этим огромным ассортиментом, к конкретной модели изготовитель продукции прилагает схему установки умывальника. Если это простая раковина, то для ее монтажа потребуется наличие на стене двух кронштейнов. Потом прибор помещают на них, подключают линии подвода/отвода и на этом процесс оказывается завершенным.

Фаянсовые сантехнические изделия отличаются большим весом и крупными габаритами. Эти нюансы нужно учитывать при инсталляции. По этой причине схему установки раковин в ванных комнатах обычно составляют с учетом всех предполагаемых нагрузок.

Монтажные кронштейны для умывальников закрепляют винтами, которые рассчитаны минимум на удвоенный вес оборудования. Для крепежных элементов следует обустраивать надежные посадочные места.

В схемах всегда указывают способы крепления сантехнического прибора и параметры применяемой при монтаже арматуры. Например, опорные кронштейны для обычной раковины следует фиксировать винтами или шурупами, дюбелями, болтами определенного размера и конкретных нагрузочных способностей.

Читайте также:
Устройство искусственного водоёма
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: