Сравнение каркасной технологии строительства дома и сруба

Сравнение классического каркасного дома и дома из оцилиндрованного бревна.

Задумываясь о строительстве дома, перед каждым встает вопрос, какой материал будет оптимальным. Многолетний опыт в строительстве деревянных домов компании Артель «Русский дом» дает возможность сравнить все важные характеристики, плюсы и минусы строений из оцилиндрованного бревна и классического каркасного дома.

Выбор строительного материала на сегодняшнем рынке огромен. Первое что волнует людей это стоимость строительства: фундамента, стенового домокомплекта, кровли. Так как наша компания занимается строительством деревянных домов, в данной статье сравним относительно близкие по ценовому сегменту домокомплекты – классический каркасный и дом из оцилиндрованного бревна.

Классический каркасный дом.

Что представляет классический каркасный дом? Деревянный каркас здания представляет собой отдельные детали, монтаж которых происходит на месте строительства. Из этих элементов формируется скелет здания, который обшивается пленками ветро/влагозащиты, утеплителем, и далее внешняя обшивка. Детали каркаса здания могут быть изготовлены в заводских условиях (сухой строганный домокомплект), стоимость такого скелета здания несколько выше, стоимости каркаса из пиломатериалов естественной влажности. Также детали, как было сказано выше, могут быть изготовлены непосредственно на месте, из пиломатериалов естественной влажности или сухих строганных пиломатериалов. В зависимости от назначения и проекта здания для утепления используют: ватные утеплители базальтовую (каменную вату), стекловату и т.д., пенопласты, эковату, пенополиуретаны, поролон. Для внешней обшивки можно использовать имитацию бруса, блокхаус, различные виды сайдинга, фасадные панели, листовые материалы (ОСБ панели и т.д.) для внутренней обшивки используют имитацию бруса, гипсокартон и т.д.

Дом из оцилиндрованного бревна.

Изготавливают из бревен цельной древесины. Технология цилиндрования ранее использовалась для производства телеграфных столбов и линий электропередач. С возрастающим интересом к деревянному домостроению, эту технологию стали применять для деревянного домостроения. Отличительная особенность строений из оцилиндрованного бревна – максимальная готовность в условиях производства на заводе. Согласно проекту все детали уже изготовлены, промаркированы, пазы и чашки также изготовлены. Стены не нуждаются во внешней обшивке и утеплении. Стоит отметить, что строения из оцилиндрованного бревна подвержены усадке, приступать к отделочным работам можно не ранее чем через полгода после возведения.

Сравнительный анализ.

  • Фундамент.

Так как каркасный дом обладает небольшим весом, для устройства его фундамента может быть применен практически любой вид: столбчатый, свайный, ленточный, монолитный и т.д. Все зависит от состава грунта участка, где будет производиться строительство. Дом из оцилиндрованного бревна обладает большей массой, чем каркасный, но значительно легче каменного строения. Чаще всего, для строительства дома из оцилиндрованного бревна используют ленточный, свайный и монолитный фундамент. Соответственно, стоимость монтажа фундамента и сам фундамент несколько ниже стоимости фундамента для дома из оцилиндрованного бревна.

  • Стеновой комплект.

В зависимости от выбранного материала для каркаса дома (влажный, сухой пиломатериал либо заводской домокомплект) различается и стоимость. Сухой пиломатериал практически на 50% дороже пиломатериала естественной влажности. Скелет стенового каркаса обрабатывается антисептиками, монтаж осуществляется без применения строительной техники. Для каркасного дома обязательное условие – применения пленок ветро/влагозащиты, из воздуха на утеплитель может попасть влага, намокание утеплителя приводит к потере им теплоизолирующих свойств, сам каркас дома также может пострадать от влаги. Далее идет слой утеплителя, внешняя и внутренняя облицовка стен. Стоимость стенового пирога каркасного дома получается ориентировочно на 10% ниже стоимости стенового комплекта дома из оцилиндрованного бревна. Многообразие облицовочных материалов на рынке позволяет придать дому разнообразный внешний вид, а также интерьер внутри дома. Однако нужно учесть, что при обшивке деревом (вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса) строение накаляется не так значительно во время жары и мороза, как при при обшивке металлическим сайдингом, профнастилом и т.д. Это не влияет на эксплуатационные свойства дома, но отражается на микроклимате в помещении.

Стены дома из бревна собираются повенечно, от нижнего или окладного к верхнему. Сборка небольших одноэтажных строений производится вручную, более сложные и проекты из двух и более этажей монтируются при помощи спецтехники (крана). Межвенцовые швы обрабатываются антисептиком и прокладываются уплотнителем (джутом). Между собой венцы закрепляются в шахматном порядке деревянными нагелями. Во фронтонах применяются специальные компенсационные механизмы узлы «Сила», они служат для устранения возможного зазора между бревнами. Стены дома из оцилиндрованного бревна «дышат», создавая в доме благоприятный микроклимат, 30% воздуха меняется за сутки.

  • Кровля.

Процесс монтажа кровли в рассматриваемых домах имеет небольшие различия. Процесс усадки в доме из оцилиндрованного бревна более ярко выражен, поэтому применяют компенсационные механизмы – скользящие опоры для стропил. Они крепятся к верхнему венцу, который служит мауэрлатом и стропильной ноге. Такой вид крепления предупреждает распирание стен и «зависание крыши при усадке сруба. Усадка каркасного дома значительно меньше и поэтому нет необходимости применения компенсационных механизмов для усадки. В остальном монтаж кровли не отличается.

В последнее время классические каркасные дома являются модной тенденцией. Их отличают невысокая стоимость; быстрый монтаж без применения строительной техники; легкий вес конструкции; стены имеют хорошую теплоизоляцию; минимальная усадка; к отделочным работам можно приступать сразу после возведения; не нуждается в конопатке; возможность применения большого количества обшивочных материалов для внешней облицовки и внутренней отделки и дизайна интерьера. Недостатками классического каркасного дома можно считать усадку утеплителя, это процесс будет проходить медленно; человеческий фактор, насколько правильно будет смонтирован пирог стены дома, тем дольше будет срок эксплуатации здания; также использование различных материалов химического происхождения не позволяет считать каркасные дома экологически чистыми в сравнении с домами из массива древесины.

Читайте также:
Чего боится денежное дерево, или как сохранить толстянку здоровой

Интерес к экологически чистым продуктам и материалам возродил интерес к строительству из цельной древесины. Наиболее востребованным материалом в этом сегменте считается оцилиндрованное бревно. Дома из оцилиндрованного бревна характеризуются долговечностью и износостойкостью. Преимущества: привлекательный внешний и внутренний вид; не нуждается в дополнительном утеплении и отделке; уникальный микроклимат; короткие сроки возведения; способность стен «дышать», низкая теплопроводность, комфортно и в летнюю жару и морозы. Недостатки: усадка; возможное растрескивание (можно минимизировать при правильном вводе в эксплуатацию, в частности отопительной системы); необходимость конопатки или герметизации; форма стен диктует определенный стиль интерьера.

Разность стоимости в сметах по строительству классического каркасного дома и дома из оцилиндрованного бревна колеблется от 10-15%, в пользу первого. Сроки монтажа у сравниваемых нами домов относительно быстрые. В малоэтажном строительстве самые экономически оправданные, с оптимальным соотношением цены и качества.

Какой дом лучше: каркасный или из бруса?

Меня зовут Павел Усманов, и я помогу вам разобраться, чем они отличаются друг от друга, и какой из них лучше.

Содержание

Вступление

Но сначала немного о себе. В 2006 году я окончил Архангельский Государственный Технический Университет ПГС по специальности гражданское строительство. В 2009 и 2016 году повышал квалификацию в Петербургском Государственном Университете.

Параллельно с обучением были годы практики, когда я занимался малоэтажным строительством. Результатом трудов и многолетнего практического опыта стало основание компании «ДСТ». И сегодня, как главный архитектор нашей строительной организации, я могу смело сказать – мы точно знаем, как спроектировать и построить дом, который станет вашим идеальным жильем.

Видео

Ну а теперь вернемся к вопросу. Сказать однозначно, что лучше дом из бруса или каркасный, не получится. Необходимо разобрать главные параметры сравнения и обозначить ваши основные требования к своему будущему дому. Такой подход – самый практичный. В этом убедился на практике, ведь у каждого заказчика разные запросы и разные ожидания.

Я расскажу о плюсах и минусах каркасных домов и построек из бруса, исходя из таких параметров:

  1. Стоимость строительства и эксплуатации.
  2. Сроки постройки.
  3. Прочность и долговечность.
  4. Энергоэффективность.
  5. Стабильность.

Какой дом дешевле построить: каркасный или из бруса?

Стоимость очень часто является определяющим фактором при выборе каркасного дома или строения из бруса.

Фото 1. Строительство каркасных домов

Конечная сумма складывается из нескольких составляющих:

  • проектирование;
  • стройматериалы;
  • работа строителей;
  • использование строительной техники;
  • транспортные расходы;
  • ввод дома в эксплуатацию.

Стоимость проекта зависит не столько от типа постройки, сколько от сложности архитектуры. Если вы хотите максимально сэкономить на этом этапе, просто выберете один из уже реализованных нами проектов. В каталоге нашего сайта вы найдете фото и планировки построенных каркасных и брусовых домов.

Фото 2. Строительство и отделка домов из бруса

Исходный набор стройматериалов, которые будут использоваться для постройки каркасного дома, обойдутся примерно на 20% дешевле. Если для строительства брусового здания используется клееный брус, этот показатель может сильно возрасти.

Фото 3. Стены каркасного дома

Строительство каркасного дома требует более высокой квалификации работников, а соответственно и большей заработной платы. С другой стороны для укладки бруса нужно привлекать строительную технику. В итоге для оплаты работы монтажников при каркасной постройке вам потребуется несколько меньшая сумма.

Стоимость транспортных расходов, как и введение дома в эксплуатацию будет зависеть от места расположения участка и сложности проекта.

Фото 4. Строим дом из бруса

Еще один параметр, который нужно учесть – брусовой дом строится дольше, поэтому финансирование может быть разбито на части. В итоге ежемесячная финансовая нагрузка несколько снижается, хоть конечная сумма и не меняется.

Следует оговориться, когда я отвечаю на вопрос, какой дом дешевле каркасный или из бруса, я беру в расчет только те случаи, в которых для строительства обоих типов домов используются качественные стройматериалы, и строители не пытаются сэкономить в ущерб качеству.

Фото 5. Проекты каркасных домов на “ДСТ”

Сроки постройки

Ответить на этот вопрос однозначно также не получится. Я объясню почему. Каркасник – сложная конструкция, для возведения которой потребуется много разных материалов. Для постройки брусового дома строителям, помимо самого бруса, потребуется минимум вспомогательных материалов. Кроме того, для укладки бруса потребуется меньше времени.

Фото 6. Красивый каркасный дом

Тогда почему в каркасные дома получается заселяться раньше? Всего 1,5 – 2 месяца на строительство и вы уже можете въехать на ПМЖ. Ответ прост – время на усадку. Если для каркасного дома такого параметра вообще не существует, то с брусом дела обстоят иначе. Сразу после укладки бруса у строителей не получится приступить к отделке – нужно выжидать сроки усадки.

Фото 7. Недорогие дома из бруса

Прочность и долговечность

Если мы возьмем дом из бруса с максимально простой планировкой, в его прочности сомневаться не приходится. Однако если мы начинаем усложнять архитектуру, добавлять арочные проемы или большие окна, показатель прочности начинает снижаться. А все дело в том, что увеличивается количество так называемых свободных деталей. Эти детали не заканчиваются угловой или торцевой врубкой, поэтому они в любом случае будут ослаблять конструкцию. И не имеет значения, как много вертикальных связей мы используем.

Для каркасного дома таких сложностей не существует. Тут вам доступны разнообразные архитектурные решения. Просторная кухня, совмещенная с такой же огромной гостиной и никак колон? Пожалуйста, это совершенно реально. Ограничений практически не существует.

Читайте также:
Технология производства эковаты в промышленных и домашних условиях

Фото 8. Каркасный дом с фасадом из планкена

Недолговечность каркасных домов – это один из самых распространенных мифов. Такой стереотип сложился из-за некачественного строительства, несоблюдению строительных норм и применения некачественных стройматериалов.

К сожалению, это очень распространенные проблемы в отечественном строительстве. Если же вы доверяете постройку дома профессионалам, которые действительно придерживаются международных строительных норм (КОД), то ваш каркасный дом вполне сможете перейти в наследство к вашим внукам.

Фото 9. Каркасные дома для проживания

Энергоэффективность

Если вам нужно по-настоящему теплое жилье, на отопление которого не придется тратить огромные суммы, стоит выбрать каркасный дом. В качестве доказательства я приведу наглядные цифры.

Коэффициент теплопроводимости стены из бруса составляет 0,12. Для каркасного дома этот показатель составляет 0,4. Соответственно, он будет в 3 раза теплее. Если же учитывать швы и неизбежное растрескивание бруса, то каркасное строение будет до 5 раз теплее.

Фото 10. Каркасные дома под ключ

Кроме того, благодаря многослойному строению стен и применению качественного утеплителя вам не придется отапливать улицу. Тепло остается внутри дома, создавая максимально комфортный для вас микроклимат.

Фото 11. Дом из бруса

Стабильность постройки

Под этим понятием я подразумеваю стабильность геометрической конструкции в процессе эксплуатации. На самом деле – это очень важный показатель, который влияет не только на только на эстетику, но и на функциональность.

Для строительства каркасных домов используется строганная калиброванная древесина камерной сушки. Это значит, что каждая доска имеет строго установленные размеры. Если производитель указывает, что ширина доски составляет 180 мм, то она и будет 180 мм.

От обычного бруса такой точности ожидать не приходится. Колебания в пределах нескольких миллиметров будут обязательно. Кроме того, сухая строганная калиброванная древесина не меняет своей конфигурации в ходе эксплуатации. Она практически не усыхает и не растрескивается.

Фото 12. Дом из бруса для постоянного проживания

Брус естественной влажности и даже просушенный, неизбежно будет растрескиваться ну или дерево может повести. Большинство изменений произойдут в период усадки, однако даже спустя несколько лет полной стабильности добиться практически невозможно. А такие изменения могут весьма негативно сказаться как на внешней, так и на внутренней отделке.

Клееный брус выгодно отличается от обычного. Он обладает гораздо большей прочностью и устойчивостью к деформациям. Конечно, даже клееный брус может оказаться некачественным. Обычно это проявляется расслаиванием и расклеиванием досок-ламелей.

Если вы все еще не определились, нужен ли каркасный дом или вам подходит вариант из бруса, я сформирую наглядный перечень преимуществ и недостатков каждого из этих видов строений.

Фото 13. Дом из клееного бруса

Каркасный и брусовой дом: плюсы и минусы

Конечно, ни одна технология строительства не может быть совершенной. Перед тем, как сделать выбор в пользу каркасного или брусового дома, нужно все тщательно взвесить.

Главные плюсы каркасного домостроения:

  • Быстрое строительство. Возведение здания со среднестатистической планировкой займет около 1 месяца. Вселиться в новенькое жилье можно сразу же после завершения строительных работ.
  • Каркасный дом легкий, он не оказывает чрезмерной нагрузки на фундамент. А значит очень мощный фундамент и не нужен, что существенно упрощает строительство.
  • Материалы, из которых строится дом, относительно пожаробезопасные. Негорючая внутренняя отделка, минеральная вата или эковата, которая не поддерживает горение, повышают пожаробезопасность. Кроме того, обработка каркаса огнебиозащитой, значительно снижают риски.
  • Высокое сопротивление теплопотерям – одно из главных преимуществ, которые очень ценят владельцы каркасных домов. Такие постройки требуют минимальных трат на отопление, особенно если вы используете рекуперативную вентиляцию. Именно благодаря сопротивляемости теплопотерям, в качестве естественного источника отопления, можно использовать систему теплый пол.
  • Отделку можно выполнять сразу же после окончания строительства, не дожидаясь усадки. При этом под нее можно спрятать абсолютно все коммуникации.

Минусы каркасных домов:

  • Стоимость качественных стройматериалов в нашей стране слишком высокая. Из-за этого многие люди, которые желают стать владельцами каркасного дома выбирают недобросовестных строителей, которые ради снижения цены своих услуг и привлечения новых клиентов используют некачественные стройматериалы и обрезную доску, брус.
  • Отсутствие адекватных нормативных документов, которые бы регламентировали строительство каркасных домов. Единственный документ, который есть в нашей стране (СП 31-105-2002) – это не совсем корректный перевод канадского КОДа. Кроме того, нормативная база даже не адаптирована к существующим в нашей стране стройматериалам и их размерному ряду. Результат – контролировать качество строительства становится гораздо сложнее.
  • Сложная вентиляция. Вентиляционная система тут жизненно необходима. И простым открытым окошком тут не обойдется. Если она спроектирована неправильно, на комфортный микроклимат рассчитывать не приходится.
  • При всех плюсах низкой теплопроводимости каркасные дома имеют малую теплоемкость. Эта проблема становится очевидной при очень резких перепадах температуры за окном. Исправить этот минус может фундамент УШП, УФФ или качественная система «теплый пол».

Как видите, большинство из этих недостатков можно решить, правильно выбрав строительную компанию, которая будет заниматься возведением вашего дома. Если вы хотите, чтобы здание было грамотно спроектировано и построено в соответствии с международными нормами, обращайтесь к нам.

Фото 14. Кедрал сайдинг

Мы строим по-настоящему качественные каркасные дома и отзывы владельцев тому подтверждение. Постройки хорошо держат тепло, не боятся сурового климата и выглядят просто потрясающе.

Главные плюсы дома из профилированного бруса:

  • Низкие потери тепла. Стоит понимать, что 20 см дерева по своим теплосберегающим свойствам можно сравнить с 70 см кирпичной кладки. При использовании профилированного бруса сохранение тепла удается дополнительно увеличить. Система шип-паз используется не только для простоты и надежности монтажа, но и для того, чтобы устранить «холодные мостики».
  • Долговечность. Как я уже говорил выше, если вы планируете построить дом с простой планировкой и небольшими окнами, он будет по-настоящему прочным и долговечным.
  • Эстетичность. Смотрится такая постройка очень красиво. Натуральные текстуры дерева создают в помещении особую атмосферу домашнего тепла и уюта, которой невозможно добиться при использовании других стройматериалов.
  • Относительно невысокая стоимость.
Читайте также:
Чем утеплить погреб от промерзания — советы профессионалов

К недостаткам дома из бруса можно отнести:

  • Длительный период усадки, в течение которого вам не удастся приступить к отделочным работам.
  • Необходимость регулярной профилактической обработки древесины для предотвращения грибковых заболеваний, появления плесени и повреждений вредоносными насекомыми. Этот пункт я бы назвал относительным минусом, ведь проводить профилактику нужно довольно редко – раз в 7-10 лет.
  • Неизбежное растрескивание бруса. При использовании клееного бруска объем дефектов будет значительно меньше, но и стоит такой стройматериал дороже.
  • Спрятать коммуникации в стене не получится, ведь нарушать целостность конструкции категорически запрещено.
  • Ограничение в выборе архитектуры. Если вы хотите огромные окна, широкие арочные дверные проемы или совмещенные комнаты, от строительства из бруса вам лучше отказаться.

Так что же выбрать? Вы должны понимать, что оценка всех плюсов и минусов довольно условна. Действительно важный аспект – это строгое соблюдение технологии строительства и применение качественных материалов.

Фото 15. Клееный брус

Если вы готовы ждать, не торопитесь с переездом и не планируете сложных архитектурных проектов, можно остановить свой выбор и на доме из бруса. Для тех, кто стремиться в самые короткие сроки получить уютное, энергоэффективное и довольно недорогое жилье прекрасным вариантом станет каркасный дом.

Какой дом из дерева лучше выбрать: рубленый или каркасный? на сайте Недвио

Какой дом лучше – бревенчатый или каркасный? Поклонники надежной классики наверняка скажут, что сруб – теплее и комфортнее. Сторонники экономии и новизны наверняка предпочтут каркасное строительство. Чтобы прийти к объективной оценке независимо от точки зрения и личных предпочтений, давайте рассмотрим эти варианты строительных технологий и материалов исходя из одних и тех же критериев, весьма важных для домовладельца и других обитателей такого коттеджа. Только таким образом каждый читатель сможет сделать свой выбор относительно того, бревно или каркасный сэндвич стоит предпочесть для возведения собственного загородного дома.

Хотите деревянный дом?

Вы можете посмотреть все проекты деревянных домов. Есть вопросы? Жмите >ЗАДАТЬ ВОПРОС

Задайте свой вопрос

. Хотите личный проект? Жмите ЗАКАЗАТЬ СРУБ

Особенности строительства рубленых домов

Основным стройматериалом для такой загородной недвижимости служат бревна из сосны, лиственницы или кедра (не обработанные или оцилиндрованные).

Лучше, если заготовка бревен для строительства происходила зимой, то есть в холодную пору года, когда жизнедеятельность дерева значительно снижена. В противном случае, построенный дом минимум год нельзя отапливать, так как бревно, срубленное летом, выделяет соки, которые при нагревании могут стать токсичными.

Однако, даже для правильного прогрева дома из древесины, срубленной зимой, печку, камин, обогреватели, батареи и так далее следует распределить по всем помещениям равномерно.

Преимущества рубленых домов

Рубленые бревна обеспечивают в помещениях особый микроклимат, так как в сухую погоду материал стен отдает излишнюю влагу в воздух, а в сырую погоду наоборот — он в себя ее впитывает. Это создает дополнительные положительные моменты, создающие атмосферу уюта и комфорта в помещениях.

Большой коттедж, выстроенный из цельных бревен, более устойчив к ветровым нагрузкам, выдерживает не только сильные порывы ветра, но и фактически бурю или даже настоящий ураган.

Внешний вид — вот за что особо ценятся рубленые дома. Можно возвести терем «под старину», а можно создать стильное или очень необычное современное строение.

Какая выглядит эстетичнее?

Постройка из цельного бревна всегда смотрится более выигрышно. Тем не менее, маленькая легкая баня может быть оформлена оригинальной отделкой, украшена декоративными деталями. Все зависит от вкусовых предпочтений хозяина.

Так какую же выбрать? Каждый вариант по-своему хорош. Чтобы определиться с выбором, нужно учесть всю изложенную выше информацию, просчитать собственные финансовые возможности и предпочтения.

Вам также может пригодиться: если вы интересуетесь, какая печь лучше для каркасной бани…

Кроме каркасных и брусовых бань популярным решением является строение из пеноблоков. Популярность бань данного типа порождает возникновению вопросов о строительстве фундамента, утеплении и отделке строений.

Недостатки рубленых домов

Главный их недостаток — обязательная усадка дома, которая может растянуться на период до 2-3-х лет (зависит от качества просушки бревен). На это же время откладывается внешняя отделка, возведение оконных и дверных проемов. При этом, места под окна и двери специально увеличиваются в размерах и заполняются утеплителем.

Хорошая просушка бревен должна быть проведена еще до начала строительства, при этом сокращается период усадки дома, но вместе с тем существенно увеличиваются расходы на его возведение. А недостаточная просушка, и, уж тем более, нарушение всех нюансов технологии ее проведения, могут привести к нарушению геометрии возведенных стен после полной усадки здания.

Сроки возведения

Сроки строительства парилки — первый аспект, который учитывается при выборе типа постройки. Собрать каркасную парилку можно за 1 месяц (2 недели на сборку, еще две недели на внутренние и внешние отделочные работы). После проведения необходимого монтажа баня готова к пользованию.

Читайте также:
ТОП-16 лучших газовых колонок для частного дома: рейтинг надежности и качества 2020 года и отзывы специалистов

С брусовым сооружением сложнее. Если выбирать баню из клееного бруса, камерной сушки, то использовать парную можно сразу после возведения, поскольку постройка не требует дополнительной отделки. Если человек хочет максимально натуральную баню, располагает временем, средствами, то стоит подумать о конструкции из простого профилированного бруса.

Натуральная древесина обладает естественной влажностью, поэтому бане после монтажа потребуется 1 год для того чтобы имеющаяся в древесных порах влага испарилась. По истечении этого срока можно монтировать крышу и париться.

В строительстве брусовой парилки есть небольшая проблема — средняя длина бруса 4 метра, а сечение — 100х100 см, поэтому монтировать такие балки тяжело.

Если человек не располагает лишним временем, лучше выбрать каркасную конструкцию, поскольку она быстрее возводится и готова к эксплуатации сразу после постройки. При наличии свободного времени лучше выбрать баню из натурального массива.

Отзывы о рубленых домах

Безусловно, основной восторг владельцев домов из сруба, вызывает экологичность построек, внутренний комфорт и уют, а также их надежность и «монументальность».

Есть категория отзывов о дороговизне строительства (например, более ста тысяч рублей ушло только на то, чтобы проконопатить зазоры между бревен, довольно много затрачено на их антибактериальное покрытие, а это покрытие надо постоянно обновлять, и т. д.). При этом, делается вывод о том, что если бы сразу все взвесили и обдумали, то взяли бы кредит и построили кирпичный дом. Конечно, «задним умом» все сильны…

Некоторые владельцы имеют жалобы на удорожание строительства в процессе, так сказать, «работы», на факты искривления стен после даже незначительной усадки дома, перечисляются многочисленные недоделки и прочее, и прочее.

В этом плане, совет простой и проверен веками – не гонитесь за «дешевизной», выбирайте качественные материалы и имейте дело с надежными профессионалами. А если уж взялись за строительство, то не жалуйтесь, и, при возможности, подавайте на бракоделов и мошенников в суд. 9 из 10 проблем рубленых домов идут не от технологии, а от нерадивых строителей и проектировщиков.

Что теплее каркас или брус?

Каркасная баня хорошо прогревается, так как для утепления используют материал минимум 20 см. Но фишка в том, что аккумулировать тепло каркас не может. То есть как только баню прекращают топить она быстро остывает. Пиломатериал хорошо держит тепло продолжительное время. Конечно, с оговоркой, что это качественный материал камерной сушки. Простой естественной влажности со временем рассыхается и между звеньями появляются трещины, которые легко пропускают тепло и впускают холод. Решить проблему можно при помощи повторной конопатки. Но тут тоже возникает проблема. Конопатку выполняют снаружи и внутри поэтапно протыкивая каждое звено. Если в парилке выполнена пароизоляция и отделка вагонкой их придется снимать.


Утеплять баню даже каркасную необходимо только экологичными материалами.

Вывод один, если вам нужна качественная и большая баня, которую протапливают раз в неделю, но капитально, выбирайте цельно деревянную. Для небольшой дачной бани подойдет каркасный вариант.

Из чего строятся стены каркасных домов?

Независимо от того, какова технология возведения домов данного типа – отечественная или зарубежная, разницы между ними практически нет, за исключением номенклатуры и качества стройматериалов, которыми начиняют так называемый «пирог» стены.

Основа каркасного дома – каркас из бруса, с обеих сторон облицованный, как правило, «вагонкой», хотя могут применяться и более дешевые (гипсокартон, имитация бруса, ориентированно-стружечная плита) и более дорогие материалы (сайдинг, мебельные щиты, термопанели).

Внутри каркас начиняется утеплителем (стекловата, минеральная вата, базальт, пенополистирол или пенополиуретан и тому подобные материалы), а снаружи до финишной отделки устанавливается влагозащитная мембрана (так называемый паробарьер).

Сравнительная характеристика двух видов бань

Итак, какую лучше сделать баню? Каркас или брус? Что же выбрать? Может, ту, которая красивее? Или же ту, которая надёжнее? А, возможно, ту, которая теплее? Стоп! А какая теплее, красивее или надёжнее? Без паники! Дорогие друзья, чтобы облегчить Ваш выбор, представляю вашему вниманию сравнительную характеристику двух видов бань.

Показатели Каркасная баня Брусовая баня
Эстетичность 4 5
Экологичность 4 5
Безопасность 4 5
Теплоизоляционные свойства 1 5
Быстрота прогрева 4 5
Удерживание тепла 2 5
Отделка 1 5
Экономичность 5 2
Скорость монтажа 5 2
Простота монтажа 5 3
Усадка 5 4
Противостояние факторам среды 4 4
Целебность 1 5
Долговечность 4 5
Эргономичность 5 5

Преимущества каркасных домов

Каркасные дома стоят существенно дешевле, чем рубленые, в том числе и из-за гораздо меньшей материалоемкости. Впрочем, сравнивать по этому параметру можно только здания, имеющие общий класс комфортности.

Очень важное преимущество — сокращенные сроки возведения (чуть более месяца), всепогодное строительство, в том числе и зимой.

Такие здания очень теплые, за счет монтажа утеплителя внутри каркаса. Хотя справедливости ради надо отметить, что дома из цельного дерева также достаточно теплые зимой и прохладные внутри летом.

Касаемо долговечности. Гарантия безупречной службы каркасного дома — не менее 20-30 лет, а прогноз – 100 лет и более. Справедливости ради, стоит отметить, что с момента изобретения каркасного строительства с применением современных материалов сто лет еще не прошло, а вот рубленые дома XVIII-XIX веков постройки кое-где еще сохранились, и многие из них прекрасно выглядят.

Ремонта каркасных коттеджей от биологического поражения практически не требуется, так как из-за хорошо продуманного «пирога» и паробарьера сырость не проникает в дом и, соответственно, не вредит его конструктивным элементам. Практически такое же положение существует и в отношении защищенности от насекомых. И уж, во всяком случае, эта ситуация в разы лучше, чем у рубленых домов. То есть общие затраты на эксплуатацию каркасного дома значительно меньше.

Читайте также:
Строительный кирпич: виды, материал изготовления и применение

Каркасный дом заметно менее пожароопасен, если при строительстве применялся гипсокартон, который защищает древесину от огня, и минеральная вата, которая сдерживает его распространение по стенам. А вот применение пенополистирола пожарную опасность увеличивает, поэтому при его монтаже требуется соблюдать основные правила применения этого материала в строительстве.

Сложность архитектурных форм

Баню со сложными архитектурными решениями, с изгибами и различными декорирующими элементами проще собрать каркасной. Но дело в том, что стандартная баня имеет правильные формы и сдержанный стиль. Такую можно собрать как из бруса, так и каркасной.


Проще своими руками собрать баню из бруса правильной формы.

Брус имеет правильную форму, поэтому строить простой прямоугольный сруб из него просто. А готовые комплекты под сборку упростят задачу в несколько раз. В материале не нужно выпиливать чаши или угловые соединения.

Отзывы о банях из каркаса и бруса в основном положительные, но встречаются отрицательные. В основном они связаны с некачественным материалом или несоблюдением технологий при сборке. Какая баня лучше подходит вам, зависит от факторов:

  • материал (современный или традиционный);
  • особенности проекта (простой или сложный);
  • ландшафтные особенности;
  • материальные возможности.

Только учитывая все особенности, можно выбрать какая баня лучше каркасная или из бруса. Но подойдите к выбору разумно. Баню строят не на один год, выберите ту, которая не разочарует.

Недостатки каркасных домов

В каркасных коттеджах, из-за наличия достаточно большого количества синтетических материалов внутри каркаса, практически отсутствует обмен с окружающей средой воздухом и влагой, что естественно уменьшает их комфортность и экологичность, а также требует дополнительных расходов на оборудование принудительной вентиляции или кондиционирования.

Каркасный дом менее экологичен также из-за наличия в минеральной вате формальдегида. Но в ламинате и мебели из ДСП тоже он содержится, хотя и не в таких количествах, как в утеплителе.

Каркасным коттеджам, как меньшим по массе, по сравнению с домами полностью деревянными, противопоказаны сильные ветра, а тем более бури и ураганы. За примерами далеко ходить не надо – в США почти 90% загородных домов – каркасные, и при любой буре они моментально превращаются в щепки, тогда как дома из деревянного сруба или кирпичные от этих бурь не страдают.

Какую легче построить?

Каркасная баня возводится быстрее и ее легче возводить. Ее конструкция дает большую свободу для проведения внутренней планировки и отделки. Данное достоинство является не единственным плюсом, присущим каркасным строениям.

Возведение сооружения из цельного бревна более трудоемкий процесс, требующий значительного приложения сил и времени.

Многообразие архитектурных форм

Бани в основном возводятся правильной прямоугольной или квадратной формы. Для такой формы не имеет значение, по какой технологии была возведена конструкция.

Фото с сайта компании Модультрон

Если речь идет о постройке оригинальной формы – многоугольной, с закруглениями, сложных форм, с элементами декора, предпочтение лучше отдать каркасной технологии.

Строить здания необычной формы из бруса намного сложнее и дороже.

Возможные дефекты

Если все этапы строительства проведены с соблюдением технологии, не должно появляться никаких дефектов. Далее в таблице приведены возможные дефекты и способы их недопущения или устранения.

Сравнение газобетона и полистиролбетона: преимущества и недостатки

Постройка частного дома – ответственное мероприятие, к каждому этапу которого нужно подходить максимально серьёзно и вдумчиво. И наиболее важным в этом отношении является выбор материала, от которого зависит как бюджет всей работы, так и технологии стройки.

Наиболее популярными сегодня являются дома из газобетона, но существует также схожий малоизвестный материал – полистиробетон, который мы постараемся сравнить. В этой статье мы рассмотрим их преимущества и недостатки.

Также не стоит забывать о качества постройки, ведь частный дом, так и приёмка квартиры в новостройке должна проводиться квалифицированными специалистами, которые способны выявить все серьёзные и мелкие ошибки. Компания СпецНовострой предлагает вам услуги по выявлению строительных нарушений и заполнении акта осмотра для застройщика, что поможет вам ликвидировать дефекты до того, как они превратятся в серьёзную проблему.

Газобетон – обзор материала

Он появился на рынке сравнительно недавно – всего восемьдесят лет назад. Однако в последнее время он приобретает всё большую популярность за счёт своих свойств:

Экологичность. Смесь в основе газобетона представляет из себя пористый камень, и состоит из экологически чистых компонентов. Её основу составляет песок, известь и цемент без примеси вредных химических веществ, поэтому дом безопасен для детей, пенсионеров и людей, страдающих от повышенной чувствительности к химии.

Теплоизоляция. Основным достоинством газобетона является низкая теплопроводность и высокая термостойкость к любым температурам. Блоки плотностью D300, D400 и D500 обладают малой теплопроводностью, что способствует длительному сохранению тепла в зимний период и созданию лёгкой прохлады летом.

Также газобетон абсолютно не поддерживает горение.

Лёгкий вес блоков. Воздушные поры в составе газобетона снижают его плотность, а значит, и общую массу конструкции, что значительно уменьшает давление на фундамент. От этого стоимость фундамента сильно уменьшится. Также это положительно сказывается на стоимости транспортировки.

Простота обработки газобетона

Большие размеры блоков и лёгкость в обработке позволяют возвести стены в короткий срок, значительно сэкономив время на постройку. Точная геометрия, в свою очередь, обеспечивает минимальные швы между блоками, уменьшая мостики холода и затраты на кладочный клей.

Обеспечивает хороший микроклимат. Поры обеспечивают газообмен, который создает приятный климат в помещении. Он впитывает излишнюю влагу и отдаёт её при слишком сухом воздухе, гарантирует прохладу в летний период и теплоту зимой.

Читайте также:
Что есть на Новый год: вкусные варианты на торжество

Газобетон – блок, который изготавливается в результате взаимодействия смеси цемента, очищенного кварцевого песка мельчайшей фракции, извести, воды и газообразующих добавок. Благодаря реакции извести с добавками, в общей массе появляется огромное количество пор, которые и влияют на его свойства.

Газобетон различается по способу сушки

Автоклавный газобетон сушится в автоклавах с водяным паром под большим давлением. Автоклавный газобетон быстро набирает марочную прочность, обладает минимальной усадкой, и его прочность значительно выше чем у неавтоклавного газобетона.

Неавтоклавный газобетон сохнет натуральным образом и характерен для кустарного производства, поэтому не используется крупными компаниями и поставщиками.

Из недостатков газобетона можно отметить его хрупкость, начальную влажность, а также обязательное использование специализированных крепежей. Чтобы избежать трещин в стенах из газоблока, нужно строго придерживаться технологии, иначе трещины гарантированы. Также стоит отметить, что газобетон долго сохнет, от чего внутреннюю и внешнюю отделку делаю через несколько месяцев после возведения стен, а то и на следующий год.

Таким образом, газобетон достаточно универсальный материал, который прекрасно подходит для любых решений.

Полистиролбетон

Уникальный композитный материал, который является разновидностью ячеистого бетона. Полистиролбетон применяется в строительстве достаточно редко. В отличии от аналогов, в его составе находится вспененный полистирол (шарики пенопласта), что делает его плотность и теплопроводность в разы меньше.

Его главное отличие – широкая вариативность за счёт изменения состава смеси, поэтому он подходит как для капитального строительства, так и для теплоизоляции помещений.

Среди плюсов полистиролбетона перед аналогами стоит отметить:

Хорошая теплоизоляция за счет шариков пенопласта. Уровень теплопроводности такой же как у газобетона плотностей D400-D500.

Влагопоглощение. Низкое количество пор способствует устойчивости к влаге, что особенно важно в холодные сезоны. Впитавшаяся вода замерзает и расширяется, вызывая тем самым разрушение и трещины. Полистерол же хоть и не полностью влагоустойчив, но всё же заметно меньше впитывает влагу, чем газобетон.

Как и большинство других материалов, он экологически чист и не вызывает аллергии, но при пожаре пенополистирол выделяет вредные вещества.

Простота обработки. Как и для газобетона, для формовки блока не нужны специальные приспособления – хватит и простой пилы для дерева. Кроме того, скромный вес позволяет удобно переносить и поднимать их без применения тяжёлой техники.

Долговечность хорошо спроектированных конструкций из полистирола примерно такая же как у газобетона, и составляет около 100 лет. При этом он способен выдерживать внушительные нагрузки и температурные перепады. Также отметим невосприимчвость к органическим факторам – грибку и плесени.

Однако полистриролбетон имеет и ряд недостатков:

Наличие шариков пенопласта ухудшает газообмен в помещении, поэтому летом в комнате может становится душно и жарко. Нивелировать это можно устройством хорошей системы вентиляции.

Длительное воздействие слишком высоких температур может повлиять на целостность полистрола. Это вызвано разрушением гранул в его толще, из-за чего образуются поры.

Нарушение технологии производства может исказить свойства – он получится недостаточно однородным, то есть, с одной стороны слишком прочным, а с другой недостаточно прочным. Геометрия полистиролбетона намного хуже чем у своего аналога, в связи с этим толщина швов больше и расход клея-раствора выше.

Вывод. Если сравнивать качественный автоклавный газобетон с полистиролбетоном, то мы бы с большой уверенностью рекомендовали именно газобетон марок D300, D400 и D500. Газоблоки являются самыми массовыми на строительном рынке, и строители делают такой выбор не спроста.

Технология производства автоклавного ячеистого бетона практически совершенна, а теплоизоляционные свойства и геометрия очень высокие. Хоть прочность газобетона и является одной из самых низких, но этого вполне достаточно для строительства частных домов. Полистиролбетон является довольно экзотическим материалом с неплохими параметрами, однако достоверной информации по нему собрать достаточно сложно, потому и рекомендовать его мы не можем.

Основные причины срабатывания дифавтомата в электрическом щите

Для защиты электропроводки и бытовых электроприборов от повреждения в электрическом распределительном щитке устанавливают автоматические выключатели, а для защиты от поражения электрическим током, а также от возникновения пожара применяются устройства защитного отключения. Для удобства монтажа и экономии места в распределительном щитке могут устанавливаться дифавтоматы – комбинированные защитные устройства, которые выполняют функции, как автоматов, так и УЗО.

В случае срабатывания дифавтомата необходимо определить причину его срабатывания. Рассмотрим вкратце, как нужно действовать в случае срабатывания данного защитного аппарата и какие бывают основные причины срабатывания дифавтомата в электрическом щите.

Перегрузка в электросети

Одна из основных причин срабатывания дифавтомата – превышение допустимого тока нагрузки на участке электропроводки. Поэтому при отключении дифференциального автомата в первую очередь необходимо убедиться в том, что в момент срабатывания защиты в сеть не была включена нагрузка, превышающая номинальную для данного защитного аппарата.

В данном случае следует учитывать, что тепловой расцепитель, который осуществляет отключение дифавтомата, при наличии перегрузки в электросети срабатывает не мгновенно. Время его срабатывания зависит от величины перегрузки, поэтому, если перегрузка была незначительная, то электроприборы могли работать продолжительное время, пока не произошло срабатывание теплового расцепителя.

Если есть подозрение, что причиной срабатывания защиты была именно перегрузка, то следует подождать несколько минут для того, чтобы тепловой расцепитель вернулся в исходное положение, после чего попробовать повторно включить дифференциальный автомат. При успешном включении защитного аппарата следует отключить от сети электроприбор, который, вероятно, и был причиной возникновения перегрузки на том или ином участке электропроводки. Повторное отключение защитного аппарата свидетельствует о наличии повреждения в электросети.

Короткое замыкание в электросети

Превышение тока нагрузки может быть также в случае наличия короткого замыкания на участке электрической сети. В данном случае может быть повреждена электропроводка или один из включенных в сеть бытовых электроприборов.

Короткое замыкание в электрической сети характеризуется значительным превышением тока, что приводит к срабатыванию электромагнитного расцепителя дифференциального автомата. Данный расцепитель, в отличии от теплового, срабатывает мгновенно, без выдержки времени.

В данной ситуации необходимо определить, не является ли причиной отключения повреждение включенного в сеть электроприбора. Для этого необходимо отключить от сети бытовые электроприборы, которые были запитаны от отключившейся линии проводки, и попробовать повторно включить дифавтомат.

Успешное включение свидетельствует о исправности электропроводки и неисправности одного из электроприборов. В противном случае, при повторном срабатывании защиты можно делать вывод о наличии повреждения электропроводки.

Повреждение изоляции цепей электропроводки или электроприбора

Помимо короткого замыкания, повреждение может характеризоваться наличием утечки тока в электросети. В данном случае утечка может быть через поврежденную изоляцию кабеля электропроводки либо внутренних цепей электроприбора.

Одной из причин может быть повреждение изоляции кабеля во время проведения ремонтных работ в помещении. Сразу дифавтомат мог не сработать, но, к примеру, если это помещение с повышенным уровнем влажности, то спустя некоторое время, при попадании влаги на поврежденный участок проводки могла произойти утечка тока.

В данном случае отключение защитного аппарата могло произойти при утечке тока на заземление либо в момент прикосновения человека к влажной поверхности вблизи поврежденного участка.

Следующая причина возникновения утечки тока – естественное старение изоляции. Изоляция кабельно-проводниковой продукции имеет определенный срок службы.

По истечению срока службы либо в случае подверганию кабеля перегреву могут появиться трещины в изоляции и как следствие утечки тока, которые также приведут к срабатыванию защиты. Также следует обратить внимание на контактные соединения в электрическом щите и распределительных коробках. Ухудшение надежности контактного соединения приводит к перегреву и разрушению изоляции.

Что касается электроприборов, то в данном случае чаще всего выходят из строя старые холодильники, электропечи, стиральные машинки, водонагреватели, электрочайники.

При повреждении изоляции цепей внутри одного из электроприборов утечка тока может быть на заземленные участки корпуса – в данном случае защитный аппарат сработает сразу при наличии утечки на заземляющий проводник электропроводки.

В случае появления опасного потенциала на незаземленных металлических частях корпуса, срабатывание защитного аппарата происходит в момент прикосновения человека к ним. В данном случае дифавтомат выполняет одну из своих основных функций – защиту человека от удара электрическим током.

Естественная утечка тока

Даже на исправных электроприборах, кабеле и других конструктивных элементах электропроводки есть небольшая утечка, так называемая естественная утечка тока. Данные токи, как правило, очень малы, но, если электропроводка достаточно разветвленная, линии протяженные, то есть вероятность, что суммарная утечка тока подключенных к дифавтомату линий проводки и электроприборов может достигать порога срабатывания дифавтомата.

Во избежание ложного срабатывания дифавтомата необходимо правильно выбирать ток его срабатывания, распределять нагрузки по группам, при необходимости устанавливать индивидуальные дифавтоматы для наиболее опасных с точки зрения электробезопасности электроприборов.

Ошибки при монтаже электропроводки

Также одной из причин срабатывания дифавтомата может быть ошибка при монтаже проводки. Например, в одной из розеток был ошибочно подключен заземляющий проводник вместо нулевого либо выполнено так называемое «зануление» – то есть были объединены нулевой и заземляющий проводники. В данном случае при включении в данную розетку бытового электроприбора происходит утечка тока на заземление и срабатывает дифференциальный автомат.

Возможно допущение ошибок при подключении дифавтомата в распределительном щитке. Если к одному дифференциальному автомату подключены проводники от разных линий проводки, то при включении в сеть нагрузки он сработает по причине дисбаланса токов в цепи. Еще следует обратить внимание на правильность подключения полюсов в соответствии с маркировкой на корпусе защитного аппарата.

К ошибкам при монтаже проводки можно также отнести неправильный выбор степени защиты корпуса элементов проводки. Если в помещении повышенный уровень влажности, то все светильники, розетки, монтажные коробки, выключатели и др. должны иметь достаточную степень защиты от воздействия влаги. В противном случае влага может попадать в корпус электротехнических устройств и вызывать утечку тока.

Неисправность дифавтомата

При рассмотрении причин срабатывания дифавтомата нельзя исключать его возможную неисправность. Данный защитный аппарат, как и любое электротехническое устройство, в любой момент может выйти из строя.

Следовательно, перед началом поиска поврежденного участка электропроводки, необходимо убедиться в том, что защитный аппарат исправен. Для этого необходимо отключить кабель нагрузки от дифференциального автомата и попробовать его включить. Далее необходимо нажать кнопку TEST (чем имитируем утечку тока) при этом защитный аппарат должен сработать.

К неисправности дифференциального автомата можно также отнести несоответствие его рабочих характеристик заявленным, когда защитный аппарат срабатывает при более низком пороге срабатывания дифференциального тока или тока нагрузки.

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что причин для срабатывания дифавтомата может быть множество и для того, чтобы точно определить причину его срабатывания и избежать негативных последствий в будущем, необходимо обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Ведь правильное функционирование защиты электропроводки – это в первую очередь безопасность людей, а также целостность бытовой техники.

Главный редактор сайта Электрик Инфо. Инженер-электрик с опытом работы на промышленных предприятиях, преподаватель спецдисциплин в колледже.

Основные причины срабатывания дифавтомата

Причины срабатывания

Без нагрузки

Старые жилищные фонды, в которых изоляция проводов на гране износа (а в некоторых местах и вообще отсутствует), могут вызывать спонтанные утечки тока, которые зависят от влажности воздуха в помещениях, наличия посторонних предметов и мелких животных рядом.

В домах, где была заменена проводка силами жильцов, в следствии небрежного отношения к правилам монтажа может возникать срабатывание дифавтомата в щитке. Также к основными причинам отключения относится поврежденная изоляция провода во время укладки, спрятанная скрутка в стене при наращивании провода (грубейшее нарушение), просчет в изоляции и расположении распределительных коробок, а также электрофурнитуры.

Чтобы понять, почему дифавтомат срабатывает без нагрузки придется сделать ревизию электропроводки. В этом случае для начала нужно определить, какая группа проводки является проблемной: розетки или освещение, т.к. это отдельные линии. К примеру, если выбивает дифференциальная защита при включении света, значит дело в линии освещения, а если при подключении вилки в розетку, вероятно дело в розеточной группе (только сначала убедитесь, что сам подключаемый прибор исправен).

При замыкании земли и нуля

Иногда при неправильном монтаже и соединении проводов PE и N в распределительной коробке или розетке, происходит отключение диф автомата. Казалось бы ноль и заземление соединяются на одной клемме PEN в щитовой. Если обратится к принципу действия защиты, мы видим что условия равенства не выполняются поскольку уходящий ток разделяется на два проводника и только один из них проходит через дифференциальный трансформатор. По этому защита ложно срабатывает.

На этом часто ловятся начинающие домашние мастера, т.к. они не имеют должного опыта и не сильно вникают в принцип работы дифференциального автомата. О том, как выполнить разделение PEN проводника читайте в нашей статье!

При включении нагрузки

Если при подключении потребителя постоянно происходит срабатывание дифавтомата в квартире, значит в нем есть проблема с изоляцией. Это сигнал того, что эксплуатацию данного прибора продолжать не безопасно. Необходимо принимать меры для самостоятельного поиска неисправности или же вызывать специалиста, для диагностики и устранения причины.

Игнорирование данного факта опасно и для жизни потребителя, и его близких, а также это частая причина возникновения пожара. Поэтому если у вас срабатывает дифавтомат при включении стиральной машины, водонагревателя, пылесоса или другого вида бытовой техники, советуем незамедлительно перейти к ремонту или же отнести проблемный прибор в сервисный центр. О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказываем в отдельном разделе сайта. Если дифференциальный автомат срабатывает на теплый пол в частном доме, значит дело в греющем кабеле, который нужно прозвонить и при необходимости отремонтировать.

При скачке напряжения

Встроенная защита электронной схемы дифференциального автомата может отключать питание на схему при превышении напряжения. Такой способностью правда обладают не все аппараты, а только с электронной схемой управления. Также защита может отключаться во время включения из-за короткого замыкания внутри самого потребителя, т.к. дифавтомат умеет выключаться при коротком замыкании.

Следует выделить еще одну причину срабатывания — плохое качество самого аппарата. Если вышибает защиту в щитке через некоторое время после включения или же например только ночью, попробуйте заменить автомат на новый. Однако для начала проверьте все другие вероятные факторы, которые мы описали выше.

Поиск и устранение неисправности

Если сработал дифференциальный автомат можно попробовать его включить повторно. Это позволит исключить случай срабатывания при скачке напряжения. Если попытка не увенчалась успехом, то нужно отключить потребителя из розетки, которую контролирует дифавтомат и повторить попытку включения. Получилось включить? Значит проблема в изоляции потребителя.

В том случае, когда попытка не удалась и аппарат как и прежде срабатывает, нужно искать причину дальше. Теперь можно открутить отходящие провода L и N от аппарата и таким образом проверить его работоспособность, без нагрузки. Исправное устройство должно включится и сработать при нажатии на кнопку «ТЕСТ».

Алгоритм поиска причины срабатывания дифференциального автомата предоставлен на схеме:

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируются частые ошибки при подключении дифференциальной защиты, в результате чего выбивает аппарат:

Вот мы и рассмотрели основные причины, почему срабатывает дифавтомат в щитке. Надеемся, теперь вы знаете, что делать, чтобы решить проблему!

Обязательно прочитайте:

Почему выбивает дифавтомат под нагрузкой?

Причины того, что выбивает дифавтомат

Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.

Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания.

После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата.

Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

  • убедитесь, что отключена нагрузка;
  • включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
  • убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
  • проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
  • попробуйте включить устройство защиты.

Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины.

К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

Проверка в распределительном щитке

В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями. Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе.

Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.

Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат.

Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.

Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей.

Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует. При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится.

Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов. И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.

Причины отключения в работающей электросети

Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

  • какие провода использовались;
  • тип изоляции;
  • двухпроводная или трехпроводная проводка.

Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.

Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка.

Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

Проверка замыкания

Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.

Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

Перегрузка

Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания.

Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током.

Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

Пример со стиральной машиной

Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.

Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.

Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.

Поэтому в любом случае измерьте сопротивление изоляции электропроводки.

Другие причины

Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

Почему водонагреватель выбивает УЗО — какой аппарат поставить

Устанавливая в квартире или доме электробойлер, нужно позаботиться о безопасном подключении. Поскольку он обладает большой мощностью, обязательно нужно поставить УЗО на водонагреватель. Это устройство защищает от сгорания при скачках напряжения в сети.

Как проверить УЗО на срабатывание

Специалисты рекомендуют раз в месяц проверять, как отключается автомат, чтобы своевременно избежать аварии. Сделать это несложно самостоятельно: достаточно нажать кнопку «Тест», которая находится на корпусе. В этот момент произойдет инсценировка утечки тока, и прибор отключится (при исправной работе).

Если защита не срабатывает, нужно произвести ее замену. Как это сделать, мы расскажем ниже.

Почему выбивает УЗО

Почему вырубает автомат в нагревателях «Термекс», «Аристон»? На это могут быть свои причины:

  • Пробита изоляция ТЭНа. При образовании накипи или износе изоляция нагревателя повредилась. Спираль внутри корпуса контактирует с водой, что приводит к отключению системы. Понять это можно по тому, что вода из смесителя начинает бить током. Визуальный осмотр ТЭНа поможет определить и устранить проблему.
  • Утечка тока. Повреждена проводка. Возможно, произошло повреждение изоляции. В это время на оголенный провод подается питание, поэтому при включении может выбивать пробки и защиту. Нужно полностью осмотреть проводку и заменить поврежденные элементы.
  • Большая нагрузка. Бойлер — мощная техника. Если одновременно подключить несколько приборов (плиту, утюг, фен), тогда может сработать защита от перегрузки. Поэтому позаботьтесь, чтобы во время работы нагревателя другие приборы не включались. Либо выберите УЗО, рассчитанное на большую мощность, которое не будщет выбивать при нагрузке.
  • Неисправность устройства отключения. Причины: изделие собрано из некачественных деталей или указанная мощность не соответствует заявленной. В таком случае контакт может пробивать на пластину и нагревать ее. В результате срабатывает защита.
  • Причина, почему срабатывает УЗО, может быть в неверном подключении.
  • Дифавтомат размещен неправильно.
  • Бойлер пробивает на корпус. Внутри нарушена проводка: оголенная часть провода касается корпуса и держит его в напряжении. Пользователь может ощутить небольшой разряд. Из-за утечки тока выбивает автомат. Нужно заменить проводку, изолировать повреждение не рекомендуется.

Нельзя устанавливать мощный прибор без заземления.

Выше мы писали, как проверить УЗО. Теперь расскажем, как его заменить при поломке.

Как поставить новую защиту

В качестве новой защиты можно использовать дифавтомат. Аппарат уже включает в себя устройство защитного отключения. Он не допускает перегруза и сгорания электроприбора. Что лучше выбрать? Давайте сравним:

  • Устройство защиты предохраняет от поражения электрическим током методом сравнения фазы и нуля. Как только их показатели превышают норму, оно срабатывает.

Выбирайте проверенных производителей. Учитывайте, что сила тока должна несколько превышать значение техники.

  • УЗО подключается только в паре с автоматом. Однако при его срабатывании вы сразу знаете, в чем причина проблемы. Если у вас место ограничено, тогда лучше отдать предпочтение дифавтомату. Но при его отключении в поисках причин придется покопаться.
  • Если брать дифференциальный прибор, то он сразу подсоединяется к фазе и нулю. Тогда как устройство отключения нуждается к подключению фазы на автомат, а затем на выход.
  • Срок службы зависит от фирмы и качества изготовления. Но при поломке устройство защиты заменить проще, чем дифференциальное.

Для бойлера «Термекс» и «Аристон» мощностью 2 кВт выбирайте дифавтомат на 16 А, а УЗО на 20 А.

Подключение возможно двумя способами:

  • Устройство небольшой мощности подключается к розетке. Она должна быть влагостойкой и заземленной, особенно если установка проходит в ванной комнате. Если мощность не будет соответствовать, розетка начнет греться и искрить.
  • Через электрощиток. Для соединения используется медный кабель. Включение происходит с помощью автомата.

Лучше всего подключать водонагреватель к сети с наименьшим количеством соединений. Выбирайте проверенные и качественные изделия, которые надежно защитят вашу технику.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: