Установка капельника на крыше своими руками

Капельник для крыши: конструкция и правила установки

Для чего нужна дому крыша? Несомненно, в первую очередь для защиты от климатических осадков. Строители знают, что большое значение здесь играет форма кровельной конструкции и покрытия крыши.

Вроде бы, на первый взгляд все выглядит просто: чем круче и герметичнее крыша, тем меньше шансов у влаги проникнуть внутрь. Однако дождевая вода обладает особыми свойствами, в результате чего она способна удерживаться на поверхности крыши. Одним из ее качеств является способность сгибать материал и держаться в виде капель на горизонтальной поверхности внизу. И шансов сразу и полностью избавиться от влаги нет даже у самых гладких кровельных покрытий. Задерживаясь на поверхности кровли, вода постепенно попадает на деревянные стропила, что, в свою очередь, грозит проблемами. Наибольшую нагрузки в этом отношении испытывает свес кровли. Но данную проблему можно решить с использованием капельников для крыши. Сегодня производители выпускают эти доборные элементы в разных формах и видах. В данной статье мы будем говорить про капельник: что это такое, из каких материалов его изготавливают? Мы разберемся, нужен ли капельник под металлочерепицу и другие виды кровельных покрытий.

  • Что такое капельник?
  • Виды капельников и материалы изготовления
  • Капельник для металлочерепицы
  • Капельник для мягкой кровли
  • Капельник для профнастила
  • Капельник для фальцевой кровли

Что такое капельник?

Итак, что же из себя представляет капельник для крыши? Под таким названием именуют также карнизную планку и фартук свеса. Карнизная планка предотвращает попадание дождевой и талой воды на нижнюю обрешетку и направляет эти осадки в водосточный желоб, в котором она также не задерживается. Выбор подходящей карнизной планки зависит от типа водосточной системы и дизайнерского вкуса хозяев дома. Этот доборный элемент может быть различной конфигурации. Сегодня на строительном рынке продаются как карнизные планки стандартной формы, так и оригинальные варианты. Также есть возможность заказать планку в соответствии с узлом карнизного свеса. Ниже представлен на фото капельник для мягкой кровли.

Виды капельников и материалы изготовления

Капельник производится на промышленных станках из тонкого металла. К примеру, для битумной черепицы применяется полимерный материал. Толщина листов – от 0,35 до 0,5 мм. В качестве покрытия используется матовый полиэстер (маркировка РЕМА) либо традиционный полиэстер с маркировкой РЕ.

Капельник для цоколя или крыши можно подбирать по цвету. Вообще, этот доборный элемент подходит для любых кровельных покрытий. Капельники для кровли изготавливаются в 2-3 метра длиной. Толщина – от 0,55 до о,7 мм. Это его стандартные размеры. Более того, при монтаже карнизного свеса практикуют укладку одновременно двух планок. Одна из них обеспечивает отвод климатических вод с покрытия кровли, а другая – с гидроизоляционного материала.

Однако те же функции выполняет и фартук свеса. Здесь имеется в виду материал рулонного типа.

Фартук более пластичен, нежели карнизная планка. Отличаются у них и линии сгиба, которые позволяют легко устроить любой водосточный угол. К тому же выпускаемые сегодня фартуки имеют специальную полосу, на которую затем приклеивают пленку для гидроизоляции. Но все же карнизная планка нередко и есть тот капельник для гибкой черепицы и других кровельных покрытий.

Капельник для металлочерепицы

Монтаж капельника под металлочерепицу начинается с установки карнизной доски. Она размещается с запилом в стропильную ногу. Ширина доски способствует устойчивому опиранию капельника. При возведении крыши из металла мембрану выносят на поверхность капельника и направляют потоки непосредственно на него, а затем – в водосток. Таким образом конструкция кровли будет герметичной. При этом капельник для металлочерепицы, монтируемый под мембрану, следует фиксировать устойчивыми к коррозии гвоздями. Они должны иметь шляпку диаметром 9 мм. В процессе работы необходимо соблюдать шаг в 20 см и нахлест хотя бы 5 см. Также в строительстве применяется пластиковый свес с вентиляционными каналами. Однако россияне сравнительно редко используют его в качестве капельника. Причина довольно банальна – его просто трудно найти в продаже в российских городах.

Капельник для мягкой кровли

Планка карнизная для мягкой кровли имеет особенности монтажа. Ее установка выполняется следующим образом:

Читайте также:
Стиральные машины Beko с загрузкой 6 кг: характеристики и модельный ряд

1. Капельник для мягкой кровли фиксируется на стартовой обрешетке при помощи гвоздей из оцинкованной стали, достигающих в длину 35 мм;

2. Необходимо чередовать их по верхнему и нижнему краю, соблюдая шаг в 30 см.

Отметим, что сразу вбить гвоздь бывает проблематично, поскольку доска нередко держится неустойчиво. В этой связи рекомендуем выполнять устройство капельника на мягкой кровле, используя острый молоток. Его применение способствует образованию небольших вмятин, по которым вбивать гвозди будет уже гораздо легче. Необходимо монтировать капельник к торцам настолько прочно, чтобы они даже при урагане не гремели.

Капельник для профнастила

Отличным выбором для кровли из профнастила станет капельник оцинкованный. На него довольно просто укладывать уплотнители, которые герметизируют кровлю. Последние изготавливаются из вспененного пенополиэтилена, который абсолютно точно повторяет форму профлиста. Таким уплотнителем возможно полностью закрыть свес крыши, защитив его от воздействия влаги. При этом кровля остается вентилируемой. Это очень важно.

Капельники на крышу из профнастила устанавливаются достаточно легко. Первым делом фиксируется сам капельник. Затем укладывают уплотняющую ленту. С нее необходимо снять защитную бумагу. Размещается уплотнитель, а поверх него – та же уплотняющая бумага. Следует плотно прижать уплотнитель к кровле, а затем снять защитную пленку. Теперь все готово к укладке кровельного покрытия. В схемах можно увидеть наглядно, как фиксируется капельник фасадный на кровлю из профнастила.

Капельник для фальцевой кровли

Установка капельника может выполняться и под фальцевую кровлю. Для такой крыши часто применяется такой же тип капельника, как и для металлической кровли. Однако сегодня производятся специальные кровельные листы, которые уже оснащены капельником. Разумеется, монтаж значительно упрощается и занимает меньше времени при использовании данной продукции. К тому же так свес крыши будет устойчивее и герметичнее. Также применение этих листов избавит от необходимости подбирать капельник по размерам. Если же по каким-либо причинам не получилось купить такую продукцию, то устройство капельника на кровле придется выполнять немного иначе.

Как установить капельник на крышу с ее фронтонной стороны? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Примерьте фронтонную планку.

2. Отрежьте необходимую длину.

3. Укрепите карнизную планку с обеих сторон кровли.

4. Начните укладывать капельник с примыкающей стены (если она имеется).

5. На угловых стыках срежьте лишнее у карнизных планок.

6. Прочно укрепите нахлест.

7. Разложите гидроизоляционный материал (мембрану).

Вот, пожалуй, все. Увидеть процесс установки капельника вы сможете по видео. В любом случае наша информация позволит разобраться в правилах и тонкостях монтажа капельника даже несведущему в строительстве человеку.

Как установить капельник для крыши – руководство по монтажу

Установка капельника на крыше является очень важным этапом. Это устройство способствует безопасному отводу осадков от края крыши к водосточному желобу. Отсутствие капельника приводит к тому, что вода с крыши будет попадать непосредственно на фасад. Это становится причиной образования грибка и плесени, а также вымывания строительной смеси из кладки. Выполняемая функция определяет конструкцию капельника, которая может быть одинарной или состоять из нескольких элементов.

Что такое капельник и зачем он нужен

Постоянный контакт деревянных поверхностей с водой вызывает процесс гниения и последующее разрушение, поэтому капельник для крыши устанавливают в следующих случаях:

  • Повышение прочностных характеристик кровли.
  • Улучшение эстетических свойств общего вида крыши.
  • Защита от ветра.
  • Отвод потока стекающей воды.

Перед тем, как крепить капельник на крыше, необходимо изучить некоторые правила:

  • Деталь устанавливают по краям крыши.
  • Направляют вертикальный отвод воды.
  • Располагать капельник следует таким образом, чтобы сбор воды от осадков проходил по всему периметру, предотвращая застой жидкости.
  • Капельник должен защищать здание от потока ветра.
  • Использовать элементы можно на любом типе кровельного материала, а вот на мягкой кровле они просто необходимы. В связи с этим может возникнуть проблема, как правильно установить капельник.

На сегодняшний день капельники являются одной из составляющих частей крыш из черепицы, которая может быть изготовлена из битума, керамики или металла. Этот элемент кровли устанавливают по краю крыши, а также над оконными и дверными проемами.

Читайте также:
Стиральная машина полуавтомат: отличия, типы, обслуживание и ремонт

Капельник карнизный

Название элемента определяется местом расположения, так как установка выполняется на карнизе крыши. Деталь имеет два загиба: первый разделяет его на юбку и фартук, а второй выступает в качестве ребра жесткости.

В развернутом виде капельник имеет размеры 10:4:1 см при длине изделия 2 м.

Если конструкция крыши предполагает вхождение в конструкцию водосточной системы, то предполагается установка дополнительных кронштейнов для желоба. При монтаже это во многом упрощает работу.

Устройство капельника на кровле имеет свои особенности:

  • Если поверхность капельника защищена специальной пленкой, то ее нужно удалить непосредственно перед монтажом.
  • Фиксацию рекомендуется выполнять только кровельными гвоздями с шагом 15 см.
  • Капельники устанавливаются внахлест не меньше 2 см.
  • Подрезая уголки ребер жесткости, можно обеспечить более качественную стыковку.
  • По окончании работы планки вставляют в места подреза и плотно сдвигаются.

Капельники фронтонные

Отвечая на вопрос, что такое капельник на кровле, можно сказать, что эти элементы применяются для свесов кровли из мягких материалов, они служат защитой от попадания влаги. Такие капельники имеют длину 2 метра, а размеры в развертке – 10:2:6:1 см.

Монтаж фронтонных капельников также имеет некоторые нюансы:

  • Началом установки должен стать карниз кровли. Это позволяет направить поток жидкости от фронтона.
  • Фронтонные капельники зарезают и соединяют с карнизными элементами.
  • Для крепления используют кровельные гвозди, выдерживая шаг в 10 см.
  • Пробивать гвозди лучше всего в шахматном порядке.
  • Верхний капельник должен налегать на нижний элемент на 2 см.
  • Установленные фронтонные капельники покрывают слоем специальной мастики, которую удобнее наносить шпателем.

Учитывая эти особенности, можно самостоятельно решить задачу, как устанавливать капельник на крыше.

Монтаж мягкой кровли и необходимые материалы

Мягкая кровля производится на основе битума.

Материалы такого типа обладают следующими преимуществами:

  • Отличные водоотталкивающие свойства, которые обеспечиваются за счет монолитного покрытия.
  • Монтаж кровли выполняется без специальной техники и занимает короткий промежуток времени.
  • Современные технологии, используемые при изготовлении мягкой кровли, позволяют получить на выходе материал, устойчивый к температурным перепадам и ультрафиолетовым лучам.
  • Хорошие шумоизоляционные характеристики.
  • Низкая стоимость по сравнению с аналогичными материалами.

Мягкая кровля выпускается нескольких видов:

  • Гибкая черепица, выполненная в форме плоского листа с геометрическими вырезами в виде фигур по краям. Материал производится на основе прессованного стекловолокна, пропитанного битумом. Внешняя сторона листа покрыта базальтовой или медной посыпкой, которая служит защитой материала от негативных воздействий. Внутренняя сторона представляет собой полимерную смесь, покрытую полимерной пленкой. Эту пленку снимают перед непосредственным монтажом. Преимуществом гибкой черепицы можно назвать использование на крышах любого типа и уровня сложности.
  • Покрытие в виде рулонов, изготовленное из синтетических материалов и стекловолокна, пропитанного битумом или каким-либо полимером. Важным недостатком является плохая теплоизоляция и пароизоляция.
  • Кровельная мембрана, изготовленная на основе резины или другого полимера. Свободные промежутки материала заполняют горячим воздухом, что позволяет обеспечить герметичность и надежность.

Обрешетка для мягкой кровли

Для изготовления обрешетки могут использоваться следующие материалы:

  • Обрезная доска, имеющая толщину не более 3 см.
  • Листы фанеры.
  • Плиты ОСБ.

Обрешетку из досок набивают с шагом в зависимости от кровельного материала. Чаще всего она бывает сплошной, но для естественного расширения древесины необходимо все-таки оставлять зазор в 5 мм.

Монтаж плит ОСБ выполняется с зазором до 3 мм с помощью ершенных гвоздей или саморезов.

Фанера для обрешетки должна быть обязательно влагостойкой или шпунтованной. Толщина материала может лежать в пределах 12-20 см.

Все деревянные элементы обрешетки нужно предварительно просушить, а затем обработать антисептическим средством.

Необходимые инструменты и материалы для установки

В большинстве случаев капельники производят из оцинкованного листового железа. Расцветку подбирают в тон с кровельным материалом. Готовые изделия имеют в обязательном порядке полимерное покрытие, защищающее железо от образования коррозии.

Установка капельников на крышу выполняется при помощи следующих инструментов:

  • Ножницы для резки металла.
  • Молоток.
  • Гвозди оцинкованные, иногда саморезы.
  • Шуруповерт, если в качестве крепежных элементов используются саморезы.

Особенности устройства капельников на крыше

Готовые капельники для кровли в строительных магазинах приобрести невозможно. Они выполняются по индивидуальным заказам в кровельных фирмах. При заказе обязательно указываются тип здания и кровли, а также другие необходимые параметры.

Читайте также:
Электрохимическая полировка в домашних условиях

Крепление капельника выполняется на обрешетке с направлением нижнего края на желоб водосточной системы. Крепление капельников необходимо выполнять с нахлестом. Для защиты краев обрешетки устанавливают фронтонные планки. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с кровлей проводят обработку битумной мастикой.

Перед тем, как сделать капельник на мягкой кровле, необходимо предварительно обклеить его карнизной черепицей, а после этого выполнять укладку.

В месте примыкания кровли необходимо прибить рейки и уложить на них подкладку. Ее фиксируют гвоздями и битумной мастикой. Верхний край черепицы нужно накрыть металлической планкой, которая также крепится гвоздями. Щели и места стыков замазывают силиконовым герметиком.

При монтаже следует помнить о следующих особенностях:

  • Пластины для отвода воды крепятся под листами металлочерепицы.
  • Если водосточная система обустроена по правилам, то вода будет стекать в желоб.
  • Установленный капельник кровельный не должен препятствовать естественному движению воздуха. Иначе под кровельным материалом будет скапливаться влага, которая станет причиной образования гнили на утеплителе и стропилах.
  • Важно не перепутать капельники фронтовые планки.

Многие задают вопрос, как установить капельник на крышу из профнастила или черепицы.

Работы выполняются по следующему алгоритму:

  • Капельник прикладывают к обрешетке параллельно карнизу и фиксируют гвоздями с шагом 1 метр.
  • Монтируют водосточный желоб, используя два вида крепления: держатели в виде крючков на стропилах или пластмассовые крепления на лобовой доске капельника.

Допущенные ошибки при монтаже капельника кровли могут привести к неприятным последствиям. К примеру, неплотное присоединение к желобу становится причиной образования наледи на верховых досках. Пренебрежение гидроизоляцией может привести к тому, что на металлической кровле будет образовываться конденсат.

Установка капельника для крыши

Капельник для крыши, наравне с остальными доборами обеспечивает правильную эксплуатацию в будущем. В статье описаны виды, принцип действия, устройство капельника и рассматривается как установить капельник для кровли из металлочерепицы, профлиста, на фальцевую и мягкую кровли.

  1. Устройство и принцип работы
  2. Виды конструкций
  3. Размеры
  4. Отличия капельника и карнизной планки
  5. Монтаж капельника
  6. Для профнастила и металлочерепицы
  7. Для мягкой кровли
  8. Для фальцевой кровли
  9. Нюансы и ошибки монтажа капельника
  10. Видео по монтажу капельника

Устройство и принцип работы

Рассмотрим, что такое капельник. Монтируется для предотвращения намокания утеплителя и окончания стропил. Уменьшает риск гниения и потери функциональности крыши.

Вследствие различия температур в подкровельном пространстве на поверхности водоизоляционного слоя образуется конденсат, который стекает на капельный элемент и выводится наружу. Капельные доборы применяются в качестве водоотвода, отводящего влагу от окон и проемов дверей и являются дополнительной защитой от влаги, которая просачивается через край кровли.

Виды конструкций

Капельники для кровли изготавливают из оцинкованной стали и из пластика, с износостойким покрытием из полимеров и без него. Разделяют два типа, рассмотрим подробнее в таблице.

  • Карнизный. У добора два изгиба. Первый делит элемент на фартук капельника и юбку, второй представляет собой ребро жесткости. Монтируется на краю крыши. Укладывается на лобовую доску, прикрепленную к окончанию стропил.
  • Фронтонный. У добора три загиба: фартук, юбка, ступень. Монтируется на фронтонных концах крыши. Уберегает от осадков свес фронтона. Капельник устанавливается на подкладочный ковер.

Применяется 2 вида конструкций с капельным добором.

Первая используется при монтаже водоотвода на коротких крюках, с креплением к карнизной доске. В этом случае капельная планка заводится в желоб водоотвода.

Вторая применяется при монтаже водосточного желоба на длинных крюках. В таком варианте в него заводят карнизную планку, а капельный элемент располагают под водоотводом.

Размеры

Оптимальная жесткость для капельных доборов достигается при длине в 2000 мм. Установка элементов большей длины приводит к трудностям при креплении и риску деформации. Поэтому они выпускаются длиной 2000 мм, при необходимости, производитель изготавливает под заказ длиной до 4000 мм.

На рисунке величины W1, W2, W3 — это ширина полок капельника. Общая ширина отмечена *, отличается в зависимости от типоразмера. Приведем таблицу соответствия типоразмеров капельного элемента и его полок.

Типоразмер(W1+W2+W3) W1, мм W2, мм W3, мм
125 65 50 10
138 78 50 10
156 96 50 10
178 98 70 10
208 98 100 10
250 140 100 10
312 150 150 10
416 200 205 10
Читайте также:
Чашкорез для бруса

Стандартные размеры капельника карнизного ПК-1

Производитель по запросу изготавливает капельные элементы ПК-1 и другой ширины. Капельный добор ПКЗ-1 выпускается стандартной шириной 125 мм, также изготавливается любой ширины под заказ.

Габариты капельника для каждой крыши выбираются индивидуально.

Отличия капельника и карнизной планки

У карнизной планки и капельника имеются различия в функциональности. Поэтому необходима установка как первого, так и второго добора.

  1. Капельник выводит конденсат, накапливаемый на пласте гидроизоляции наружу. Карнизная планка перенаправляет струи осадков, которые стекают с кровли. Это поддерживает оптимальный микроклимат под кровлей.
  2. Одно из отличий — это то, как крепится капельник и карнизная планка на кровлю. Карнизная планка крепится под кровлю на обрешетку, а монтаж капельника производится под слой гидроизоляции.
  3. Карнизная планка в отличие от капельника ограждает от ветра.

Крепление этих доборов выглядит следующим образом.

Монтаж капельника

Способы установки капельных доборов на крышу с разными типами кровли схожи, однако у каждой своя специфика. Разберем детальнее как установить капельник на них.

Для профнастила и металлочерепицы

Поскольку под эти кровельные материалы оптимальна разреженная обрешетка, монтаж капельника под металлочерепицу и профнастил производится к начальной планке обрешетки. Фиксируют капельные доборы гвоздями или саморезами. Рекомендуемый шаг между гвоздями 300 мм.

Сверху помещается гидроизоляция. Для закрепления применяют двустороннюю клейкую ленту, которая наклеивается на капельник для профнастила (капельник для металлочерепицы).

Для мягкой кровли

Установка капельника на мягкую кровлю выполняется на сплошную обрешетку, поверх которой размещается слой битумной подкладки. В качестве мягкой кровли выступают гибкая черепица, рулонные материалы, ондулин.

При монтаже капельников под мягкую кровлю, как при установке капельников на крыши из профнастила важно исключить перекосы . Для крепления используют гвозди или саморезы с шагом в 100 мм.

Зазоры и стыковки по завершению работ промазывают силиконовым герметиком.

Для фальцевой кровли

Рассмотрим как установить капельник на фальцевую крышу. Для нее устанавливают такой же капельник, который применяется на крыше из профнастила или металлочерепицы.

Капельную планку устанавливают на карнизную доску. Для закрепления используют оцинкованные гвозди. Расстояние между гвоздями 150 мм. Поверх капельного элемента крепится слой гидроизоляции.

На данный момент для фальцевой кровли в производстве появились специальные листы, на концах которых установлен капельник, что позволяет упростить монтаж и выполнить свес крыши с высокой степенью надежности и герметичности. Пример такого листа показан на рисунке ниже.

Нюансы и ошибки монтажа капельника

При монтаже этого доборного элемента важно учитывать нюансы.

  1. Правильно выполненная водоотводящая система должна обеспечивать вывод влаги из подкровельного пространства в желоб водостока или наружу.
  2. Чтобы получить правильный стык, ребро жесткости у каждого последующего монтируемого капельного элемента срезается на 2 см.
  3. Для предотвращения повреждения защитного слоя капельной планки и появления коррозии для резки материалов используют исключительно ручной инструмент. Срез покрывают комплектной краской.
  4. Для надежности монтажа саморезы вкручиваются в шахматном порядке.

Кроме нюансов приводим распространенные ошибки при монтаже капельных элементов.

  1. Установка капельных элементов без нахлеста. Это приводит к протечкам. Необходимо соблюдать нахлест от 2 до 5 см.
  2. Установка капельника так, что перекрывается циркуляция естественного воздухообмена под крышей. В связи с чем начинается сбор влаги и гниение утеплителя и стропил.
  3. Применение дискового оборудования для нарезки доборных элементов и термическое воздействие на них. Приводит к появлению коррозии.

При соблюдении рекомендаций, приведенных в статье, монтаж капельника своими руками под силу даже неопытному человеку.

Поделитесь в комментариях своим опытом установки капельных элементов на крышу и оставьте отзыв была ли полезна эта статья.

Видео по монтажу капельника

Усиление фундаментов цементацией технология

Содержание
  • Методы усиления
  • Принципы технологии цементации
  • Процесс цементации

Цементация фундамента – это инъекция цементным раствором, который вводится в пустоты основания. Состав инъекции определяется пропорциями стройматериалов и их составом в растворе – стандартно для строительства фундаментов используется цементно-песчаный или бетонитовый раствор. В пробуренные заранее в рассчитанных местах отверстия смесь закачивается под определенным давлением, и этот процесс называется усиление фундаментов цементацией. Кроме расчета месторасположения поврежденных участков, рассчитывается и требуемое число цементных инъекций, в результате действия которых фундамент становится более прочным, а за счет заполнения всех пустот раствором конструкция превращается в монолит.

Читайте также:
Электрический камин в квартире, как альтернатива живому пламени

Усиление основания инъекционным методом

Цель проведения инъекций – укрепление основания, которое, как известно, держит на себе все здание, и от прочности и надежности этой конструкции зависит длительность эксплуатации жилого дома или другого строительного объекта. Ошибки, допущенные в расчетах фундамента, при выборе его типа или при использовании стройматериалов, могут вылиться в разрушение или деформации основания и стен дома, которые в ряде случаев можно исправить цементацией. Не для всех разрушений или деформаций необходимо проводить укрепление инъекционным методом – зачастую, проверив трещины на расширение, достаточно сделать обычный косметический ремонт поверхности – замазать трещины цементно-песчаным раствором.

Но, если трещины продолжают расширяться, то необходимы более радикальные меры, и одна из них — усиление грунтов основания фундаментов методом цементации. Почему мы говорим «усиление грунтов»? Потому что эта методика превосходно подойдет не только для ремонта и укрепления основания, но и для усиления грунта под подошвой фундаментной конструкции.

Методы усиления

Схема усиления фундамента цементацией

Из наиболее надежных и популярных технологий усиления оснований можно перечислить такие:

  • Укрепление торкрет-бетоном – применение этого способа основано на покрытии ремонтируемой поверхности раствором, подающимся под большим давлением. Такой метод ремонта используется главным образом при укреплении кирпичных и бутовых фундаментов. Основные рабочие процессы: На глубину заложения фундамента роется шурф шириной 1,5-2 м, чтобы можно было опустить в него специальное оборудование (пушку), и нанести бетонную смесь,
  • Уширение подошвы также делается освобождением фундамента от наружного слоя грунта, после чего к старому основанию сваркой крепится арматура, которая одним концом вбивается в фундамент, а другим заводится в опалубку, заливаемую бетонным раствором,
  • Укрепление фундамента обустройством железобетонной рубашки. Процесс заключается в заливке бетона, который нужно доставить в траншею, прокопанную по всему периметру основания и укрепленную армирующим каркасом. Бетон заливается в дощатую опалубку,
  • Усиление сваями – на ослабленных разрушением участках бурятся наклонные скважины, в отверстиях связывается армокаркас, бетон в скважины подается под давлением,
  • Технология усиления основания цементацией: при первых признаках деформации или разрушения фундамента на разрушенных участках в грунте роются или бурятся скважины. Бетонным раствором пир помощи специальных инъекторов через скважины в фундаменте или в грунте заливают все пустоты.

Из всех вышеперечисленных методик цементация представляется простейшим и дешевым способом усиления фундамента дома. Кроме того, инъекции могут применяться к разным типам оснований: к ленточному или плитному фундаменту, к свайному или столбчатому, и делать это можно как для крупных мощных сооружений, так и для частных строений.

Укрепление буроинъекционными сваями

Принципы технологии цементации

Песок для раствора, которым проводится цементация фундамента, должен быть мелким, среднефракционным или бентонитовым. Это будет зависеть от состава стройматериалов основания. Цементация (инъекция) делается таким образом: сначала под участок с разрушениями под углом подводится (бурится) скважина (в случае необходимости усиления грунта), или скважина бурится прямо в фундаменте, а затем в нее под давлением закачивается бетон. Сложность осуществления этого способа в индивидуальном строительстве заключается в том, что трудно создать высокое давление в трубах в домашних условиях – для этого нужен специальный насос. Упростить инъецирование можно расширением скважины и использованием недорогого центробежного насоса. При правильно рассчитанном количестве цементных «уколов» фундамент снова станет прочной монолитной конструкцией.

Подробнее о способах цементации:

  • Вводить жидкий цементно-песчаный раствор можно в наклонно пробуренную скважину в теле основания, которая заканчивается на глубине, не превышающей глубины заложения подошвы на 0,3 метра. То есть, нужно, чтобы отверстие не доставало до подошвы 30 см,
  • Второй способ заключается в том, что скважина должна проходить через фундамент насквозь, с заглублением ниже подошвы на 0,5 метра. Таким образом, все пустоты под подошвой будут заполнены раствором, что увеличит несущую способность фундамента и увеличит общую площадь подошвы.
Читайте также:
Теплоизоляция и шумоизоляция труб отопления, утепление в стяжке пола, в подвале

Процесс цементации

  • Первый шаг в реализации технологии инъецирования фундамента – бурение скважин (шурфов) на глубину, меньшую, чем заложение подошвы, сечением 100 х 100 см. Скважины рекомендуется бурить со сдвигом, в шахматном порядке. Если есть технологическая возможность, то и внутри дома также нужно пробурить несколько скважин. Все отверстия бурятся не рандомно, а в местах с наибольшими разрушениями. Визуально разрушения видны как трещины и осыпания штукатурки на стенах фундамента и самого здания. На рисунке ниже видны варианты типа трещин и их месторасположения, по которому можно определить причины их возникновения,
  • Затем на расстоянии 25-50 см в основании под углом бурятся шурфы Ø 40-120 мм. Глубина шурфа указана в пункте №1 «о способах цементации»,
  • Если ремонт фундамента проводит строительная бригада, то раствор подается под давлением при помощи специального оборудования. При самостоятельном решении проблемы придется использовать любой подходящий насос,
  • Как приготовить правильный раствор для цементации основания дома: сначала замешивается тощий (очень жидкий) раствор с соотношением вода-цемент 0,9-1. В течение 10-15 минут эту смесь необходимо в скважину с минимальным давлением 0,2 Мпа (можно больше, но не меньше). Подача смеси происходит, пока впитывание раствора не замедлится до 3,5-4 л/мин. Последующие порции цементной смеси делают гуще – с соотношением вода-цемент 0,7-1. Все порции закачивают полностью, с поддержкой такого же уровня давления, пока раствор не станет поглощаться со скоростью 5 л/мин.
  • Через 48 часов ремонтируемый участок можно считать готовым к эксплуатации.

Технология цементации фундамента пошагово

В первом варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

  • просадкой грунтов основания от замачивания,
  • слабым основанием под левой частью здания,
  • высоким УГВ и вымыванием грунта с образованием карстовых пустот,
  • изменение состава бетона,
  • разработка траншей или котлована в непосредственной близости от фундамента дома.

Во втором варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

  • слабым основанием в средней части дома,
  • неравномерной осадкой дома ввиду разнородного состава грунта,
  • высоким УГВ (уровень грунтовых вод) и вымыванием грунта под средней частью фундамента.

В третьем варианте (см. рисунок) появление трещин может быть обязано с:

  • просадкой грунтов основания от замачивания,
  • слабым основанием под пробой и левой частью здания,
  • высоким УГВ и вымыванием грунта с образованием карстовых пустот,
  • изменение состава бетона,
  • разработка траншей или котлована в непосредственной близости от фундамента дома.

Исследования грунта и рельефа местности поможет выяснить причины разрушений. Это может также быть ошибочный расчет и монтаж дренажа, слишком близко находящиеся искусственные или естественные водоемы, насыпной грунт на участке, и т.д.

Причины разрушения фундамента

Основными считаются причины разрушения, связанные с неравномерными нагрузками на грунт под фундаментом, сезонные изменения в структуре грунта, или ошибочные расчеты при строительстве фундамента. Цементация основания методом инъекций в этих случаях – наиболее эффективная и простая технология ремонта, позволяющая восстановить основание полностью.

Перед проведение работ по усилению основания дома следует проконтролировать, расширяются ли дальше трещины на стенах. Делается это при помощи гипсовых маркеров или специальных мерных линеек. При увеличении трещин следует выяснить, не является ли это следствием усадки дома, чтобы не ошибиться в расчетах методов укрепления основания. Цементация сработает только тогда, когда все причины будут устранены.

Технология усиления фундамента цементацией

Ослабление грунтов у основания зданий и сооружений может привести к их обрушению. Наиболее простым способом устранения этой проблемы является укрепление проседающих фундаментов цементацией с введением свежего раствора через специально проделанные отверстия.

Особенности метода

Применяемая при укреплении подошвы здания технология цементации базируется на порционном введении бетонного раствора в образовавшиеся провалы. Предварительно в ленте или плите бурится отверстие. При проседании нескольких участков процедура последовательно повторяется на каждом из них.

Выполняемое этим способом усиление фундамента происходит с использованием составов на одной из следующих основ:

  • бентонитовой;
  • цементной;
  • цементно-песчаной.

Безопасное усиление провалившихся фундаментов методом цементации выполняется с использованием точных расчетов. На их основе вычисляется количество вводимого материала.

Выполняются работы с использованием насосов, смесь подается под давлением, спринцевание вручную не даст результатов.

Читайте также:
Установка навеса над кондиционером: необходимость и возможные проблемы

Способы укрепления

На подготовительном этапе усиление грунтов основания фундаментов методом цементации требует шурфования. Проблемный участок окапывается траншеей не более 1 м длиной так, чтобы основание было оголено до самого грунта. При необходимости применяют подпорки, обеспечивающие безопасность.

Выполнить усиление фундамента можно одним из 2 основных способов.

  1. Бурение вертикальной скважины под наклоном. Оно позволяет не затрагивать непосредственно подошву. До нее остается около 300 мм.
  2. Сквозное бурение через подошву фундамента. Заглубление в грунт происходит на глубину до 0,5 м. Способ подходит для заполнения пустот, образовавшихся под основанием здания. Позволяет укрепить слабые и сыпучие почвы, устранить следы подмыва грунтовыми водами.

По второму методу усиление фундаментов цементацией проводится довольно часто, технология подходит и для увеличения площади подошвы. Оно потребуется при возведении надстроек, перепланировке здания, строительстве дополнительных этажей.

Пошаговый порядок работ

Своевременное усиление фундаментов цементацией помогает предотвратить просадку углов, обрушение зданий и сооружений. Проведение работ имеет строгий регламент.

  1. Шурфование. Периметр фундамента оголяется в той части, где предстоит производить бурение, на глубине чуть меньшей, чем уровень залегания подошвы. Желательно располагать их в шахматном порядке, со внутренней и наружной части основания дома. Примерные размеры 1х1 м.
  2. Осмотр опорных конструкций. Он необходим для выявления ослабленных участков поверхности. После рытья шурфов проводится визуальная оценка глубины и величины провалов, по мере необходимости устанавливаются подпорки для обеспечения безопасности работ.
  3. Бурение скважин. Их располагают с расстоянием 25-50 см, под углом, непосредственно в теле опоры здания. Бур должен иметь диаметр 40-110 мм, глубина его погружения рассчитывается так, чтобы до подошвы оставалось около 300 мм и более.
  4. Приготовление раствора. Чаще всего используется цементная смесь с песком мелкой фракции, достаточно жидкая, чтобы легко проходить по используемому шлангу. Точный подбор состава определяется типом основания здания. Раствор должен совпадать с ним по пропорциям.
  5. Подключение насосного оборудования. Оно будет подавать раствор из бетоносмесителя к подошве объекта. Важно, чтобы все соединительные элементы были герметичными. Это необходимо для предотвращения утечки цементно-песчаной смеси в процессе ее движения под давлением.
  6. Первичная подача раствора. Сначала его делают очень жидким, с соотношением сухих ингредиентов с водой в пределах 0,9-1 к 1. Эту смесь подают к подошве в течение 10 минут при давлении в 0.2 МПа. Перекачку прекращают со снижением поглощения раствора до 3,5 л/мин.
  7. Вторичная и последующая цементация. Для каждого такого этапа густота смеси повышается. Закачивание раствора производится до момента, пока скорость его подачи не снизится до 5 л/мин. Оптимальное давление для густых смесей составит 0,3 МПа.
  8. Выдержка. Укрепленные участки оставляют на 48 часов для твердения раствора. Как только он схватится, можно переходить к обратной засыпке грунта. Подошва будет считаться укрепленной.

Следуя инструкции, можно выполнить усиление фундаментов путем заливки под него цементного раствора в качестве связующего элемента.

Полезные рекомендации

Выбирать метод устранения просадки при смещении плиты или ленты под домом можно только по результатам тщательной оценки его общего состояния. Источником проблем может быть не сам фундамент, а надземные сооружения или особенности почвенного слоя под ними.

При ведении строительства без точных расчетов, с нарушением технологии, изменение геометрии связывают именно с этими факторами. Если не был учтен тип и состав почвы, глубина залегания грунтовых вод, основание подмывается или смещается под давлением снизу. Здесь цементация буде уместна.

Осмотр трещин на стенах — один из методов диагностики. При их расширении придется дождаться завершения просадки, а потом приступать к работам.

Усиление фундамента методом цементации (инъецированием)

Даже самый прочный фундамент со временем теряет часть своих эксплуатационных свойств под воздействием внешних факторов – нагрузки от здания, воздействия слоёв грунта и подземных вод, температурных и климатических условий и пр. Таким образом, через семь-десять лет использования перед владельцем может встать вопрос об укреплении фундамента, в чём может помочь дополнительное цементирование.

Данный метод применим к опорным фундаментам и используется в тех случаях, когда опора или свая износилась со временем, а её несущая способность снизилась. Конечно, можно полностью заменить их – однако, этот процесс долог и потребует больших затрат сил и денежных средств. Цементация же позволит привести опоры в порядок, не нарушая общей целостности фундамента. О том, что представляет собой технология усиления фундаментов цементацией – читайте в нашей статье.

Читайте также:
Таблицы размеров бетонных колец согласно ГОСТ. Технические характеристики

Как понять, что фундамент нужно усиливать

Помимо множества внешних факторов, скорое разрушение фундамента может быть вызвано ошибками в процессе его монтажа – например, использовался раствор не той плотности или имело место смешивание нескольких растворов, использовались некачественные материалы, была неправильно проведена разметка и.т.п. Важную роль играет гидроизоляция бетона, а также уплотнение грунта перед его заливкой; игнорирование этих мер приведёт к скорому смещению фундамента, особенно – на пучинистом грунте.

В результате поверхность бетона покрывается трещинами; если фундамент прогибается под зданием, эти трещины будут увеличиваться и вскоре появятся на стенах. Появление таких повреждений – первый признак того, что фундамент нуждается в ремонте.

Определить, с какой скоростью проходит разрушение, можно при помощи бумажной ленты, прикрепив её к поверхности стены поперёк трещины. Если она не порвётся в течение недели, разломы перестали расширяться, либо расширяются очень медленно; если же лента порвётся за несколько дней, пора бить тревогу.

Способы и технология проведения цементации

Цементация, иначе – инъекцирование бетоном, может проводиться двумя способами: внутренним и сквозным:

  1. В первом случае скважины бурятся в бетонном покрытии так, чтобы расстояние от её нижней точки до основания фундамента составляло по меньшей мере 30 см.
  2. При сквозной цементации фундамент пробуривается целиком – так, что скважина проходит через него под углом и уходит в грунт на глубину до 50 см. Таким образом достигается не только укрепление конструкции и увеличение общего количества точек опоры, но и заполняются пустоты под подошвой, делая её более устойчивой при пучении.

Весь процесс можно разбить на следующие этапы:

  1. Бурение шурфов (скважин), в местах наибольшего повреждения фундамента. В среднем ширина шурфов должна составлять метр на метр; длина – равняться глубине фундамента минус 15-20 см. Чтобы не оказать серьёзного вибрационного воздействия на всю конструкцию, рекомендуется бурить скважины с небольшим наклоном (5 0 -7 0 ) в шахматном порядке. Если есть возможность, пробурить шурф лучше и внутри дома – так как в центральной части разрушения более интенсивны. Определить их расположение нетрудно – обращайте внимание на трещины на бетоне и кирпичной кладке, а также на осыпающуюся штукатурку.
  2. Далее в бетоне просверливаются отверстия, в которые вставляются трубки для закачки бетонного раствора; шаг трубок может составлять 30-50 см, диаметр – 4-11 см. Глубина определяется протяжённостью разрушений, максимальное значение для внутреннего инъекцирования бетона– на 30 см меньше глубины фундамента, при сквозном на 0,5 м больше глубины фундамента.
  3. После этого нужно приготовить бетонный раствор, консистенция которого значительно отличается от той, что применяется при строительстве. Соотношение воды и цемента в нём равняется 0,9 к 1. Для закачки смеси в шурф используется обычный насос либо передвижная насосная станция.
  4. После того, как уровень впитывания раствора снизится до 3,5 литров в минуту, нужно постепенно сгустить раствор до соотношения «вода-щебень – 0,7 к 1». Теперь остаётся только вылить весь приготовленный раствор, заполнив шурф до отказа – нормы расхода материала подробно описаны в нормативных документах ЕНиР. Для увеличения скорости можно повышать давление закачки, но не более, чем до 0,3 МПа.

Работу по цементации можно считать оконченной. Заполненные раствором шурфы накрываются брезентом и оставляются на 48 часов – этого времени достаточно, чтобы бетон схватился и отвердел.

Помните, что проведение цементации подразумевает серьёзные структурные изменения в фундаменте дома, которые зачастую бывают излишними. Например, если причиной проседания здания является не повреждение фундамента, а элементарные ошибки в строительстве – например, неправильный расчёт нагрузки, из-за которого он стал продавливать грунт. В таком случае возникшие трещины не будут распространяться дальше, а бурение шурфов может только усугубить положение. Поэтому, если Вы не обладаете должным опытом в строительстве, перед началом любых работ лучше проконсультироваться со специалистами.

Читайте также:
Стеклокерамическая электроплита: описание с фото

Усиление фундаментов цементацией

Усиление фундаментов цементацией – это распространенный, эффективный метод их укрепления. Технология применяется для улучшения несущих показателей грунта перед строительством и для проведения ремонта эксплуатируемого основания. В последнем случае укрепляется не только фундамент, но и почва под его подошвой. Под воздействием различных факторов опора под постройкой может деформироваться. Это часто сопровождается появлением трещин на стенах здания. Чтобы остановить процесс разрушения и продлить срок службы сооружения, обязательно необходимо проводить укрепление. Предварительно делают осмотр строения для выявления причины процесса.

Сущность метода цементации

Цементация фундамента представляет собой процесс его уплотнения путем введения внутрь цементного раствора. Также часто затрагивается грунт возле основания. Раствор доставляется насосом (под давлением) в нужное место по пробуренным скважинам. При этом заполняются существующие пустоты, происходит упрочнение проблемных зон, потому что улучшается сцепление элементов конструкции. В результате целостность опоры восстанавливается.

Цементный раствор под основанием

Цементирование фундаментных конструкций необходимо проводить в таких случаях:

  • если произошел естественный износ основания в процессе его эксплуатации;
  • при необходимости укрепления нестабильных грунтов во время строительства или под эксплуатируемой постройкой;
  • когда на поверхности фундамента появляются трещины (даже незначительные);
  • при деформации основания;
  • в случаях возрастание действующей нагрузки на опорную конструкцию из-за достраивания здания;
  • если в грунте под фундаментной подошвой образовались пустоты в результате действия подземных вод, либо почва из-за этого разрыхлилась.

Услуги по цементированию предоставляют строительные организации. Расценки на ее проведение начинаются у различных подрядчиков приблизительно с 4000 рублей за погонный метр. Окончательная стоимость определяется после вычислений сметчиков.

Самостоятельно укрепление основания методом цементации не выполнишь, потому что для проведения работ требуется специальное оборудование, а также навыки обращения с ним и соответствующий опыт.

Причины деформации основания

Причины разрушения фундамента и стен постройки различные. Перед проведением укрепления состояния их следует точно определить, чтобы получить нужный результат.

Разрушение стен и фундамента

Наиболее распространенные причины, вызывающие деформацию основания, а также появление дефектов на его поверхность и внутри такие:

  • плохая гидроизоляция (низкого качества);
  • расположение здания на участке, имеющем наклон;
  • изменение несущих свойств грунта под постройкой (после ее возведения) из-за его переувлажнения, пучения либо подъема уровня подземных вод;
  • проведение объемных земляных работ вблизи от строения;
  • ошибки проектирования основания;
  • неправильный расчет действующей нагрузки;
  • увеличение массы строения из-за перепланировок или реконструкции здания с увеличением этажности либо применения более тяжелых строительных материалов;
  • постоянные или разовые вибрации земли под сооружением и вблизи него, вызванные расположением поблизости железной дороги, проведением подземных выработок, землетрясением;
  • использование для строительства материалов низкокачественных материалов;
  • неправильная эксплуатация: отсутствие плановых ремонтов;
  • сильное промерзание почвы;
  • затопление участка с постройкой, например, из-за наводнений, выпадения обильных осадков, паводков;
  • отступление от технологии при проведении строительных работ.

В таблице ниже представлены различные виды деформаций построек и вызвавшие их возможные причины.

Усадка центральной части сооружения Осадка конструкции по краям Деформация стен
образование пустот в земле под средним участком постройки слабое основание под любым углом здания воздействие нагрузок от имеющихся растяжек, прикрепленных к строению
просадка грунта рытье траншей или котлованов вблизи разрушающейся постройки землетрясения
ослабление по центру фундамента проблемы с грунтом, оползни нагрузки от рабочего оборудования, расположенного внутри здания

Каждая причина для своего устранения, кроме восстановления прочности фундамента, требует еще проведения целого спектра сопутствующих работ. Это может быть обезвоживание территории, монтаж дренажной системы, проведение исследований изменений, произошедших с грунтом и прочие мероприятия. Все это отражается на конечной смете.

Практическая реализация технологии

Работы начинают с предварительного осмотра ремонтируемого сооружения. Это позволяет определиться с объемами предстоящих работ, а также со связанными с ними расходами материалов и финансовых средств.

Осмотр может быть 2 видов:

  • подземный, предназначенный для определения габаритов фундамента, эксплуатационных характеристик (например, прочности), используемых при его создании материалов, структуру и состояние грунта;
  • наружный, который позволяет установить размеры строения, состояние его стен, наличие и характер трещин, рассчитать нагрузку на основание.

Схематическое изображение процесса цементации

Правильное проведение осмотра с последующим анализом полученных данных способствует определению причины возникновения деформаций. Обследование объекта также помогает составить точную смету.

Чтобы выяснить, остановилась ли усадка здания, устанавливают маяки поперек имеющихся трещин. Один при этом монтируют в максимально широком месте, а другой – вначале зазора. Если при прошествии месяца рейки не отпадут либо не деформируются, то значит, что усадка постройки закончилась. Маяки могут использоваться при проведении наблюдений за ходом процесса.

Укрепление основания и грунта под ним проводят 2 способами:

  • традиционным;
  • струйным.

Цементационные работы различными методами проводятся по отличающимся друг от друга технологиям. Используемые смеси могут состоять из разных материалов.

Струйный метод

С помощью струйного метода улучшают несущие свойства грунта под существующим основанием либо на площадке под новостройку. Суть технологии состоит в том, что подается в скважину цементный раствор под давлением. Энергия струи вызывает разрушение почвенной структуры. В результате этого происходит его упрочнение, а также возрастает сопротивляемость разнонаправленным сдвигам и деформации. Рабочая смесь перемешивается при этом с грунтовой массой на месте. Итогом процесса является образование грунтоцементных свай сечением от 30 см до 2,5 м, которые рассматриваются в виде единого массива с грунтом.

Струйный метод

Отличия струйного метода от классического варианта цементирования заключается в следующем:

  • можно проводить укрепление почти всех разновидностей грунта;
  • диаметр рабочих отверстий составляет 30-250 см, а при традиционной технологии он не превышает 25-30 мм.

Рабочий процесс при струйном способе цементации проходит такие этапы:

  • создание скважины требуемой по проекту глубины (прямой ход);
  • подъем буровой части оборудования с одновременным ее вращением и подачей под большим давлением струи рабочего раствора;
  • армирование грунтобетонной сваи.

Достоинством струйного способа является высокая скорость цементирования и предсказуемый качественный результат. Монтаж прутьев арматуры проводят, если это заложено в сметном документе.

Традиционный способ

Усиление грунтов основания фундаментов традиционным методом цементации заключается в том, что нагнетают ремонтный раствор непосредственно в опорную конструкцию и под нее.

Традиционный метод цементирования фундамента

Для проведения цементации применяются следующие растворы:

  • цементный;
  • цементно-песчаный;
  • цементно-известковый.

Рабочие качества растворов улучшают путем внесения пластификаторов и других добавок.

Состав вносят специальным оборудованием, которое устанавливается исходя из особенностей собственной конструкции и условий проведения цементирования следующими способами:

  • опусканием в отверстия (диаметром 2,5-3,5 см), проделанные для этого предварительно;
  • забиванием в несвязные (рассыпчатые) грунты, не имеющие при этом включений крупных размеров.

Первый вариант установки инъекторов используют при расположении выше укрепляемого участка плотных слоев грунта, что делает невозможным применение второго способа.

При наличии подвалов оборудование устанавливают в предварительно пробуренные скважины.

Порядок действий при цементации такой:

  • забивают инъекторы или опускают в пробуренные для них скважины до достижения проектной глубины, располагая их при этом шахматным порядком с шагом 0,3-0,6 м;
  • насосом нагнетают под давлением нужное количество рабочего раствора;
  • демонтируют оборудование;
  • заделывают оставшиеся отверстия.

Затвердение ремонтной массы происходит через 2-4 суток. При этом одни инъекторы погружаются в фундамент, а другие – под его подошву на 0,5 м.

При традиционном методе раствор проникает в основание и под него, заполняя имеющиеся там пустоты и трещины. Таким образом, восстанавливается целостность фундамента, а также его прочность и несущая способность.

Технология струйной цементации показана в видеоролике далее.

Цементация грунтов и фундаментов – это один из способов их укрепления. Данный метод используется как самостоятельно, так и совместно с другими. При появлении трещин или деформаций стен постройки либо ее основания следует как можно быстрее приступать к укреплению конструкции, предварительно установив причину их образования. Промедление может привести к плачевным результатам, вплоть до разрушения здания. Среди 2 методов цементации следует подбирать подходящий вариант с практической точки зрения: по бюджету и возможности реализации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: