Устройство потолка в каркасном доме своими руками

Потолок в каркасном доме: утепление и варианты отделки

Потолок в каркасном доме можно сравнить со внутренней поверхностью стен. И в том, и в другом случае такие плоскости могут формироваться как из щитовых панелей, так и из обшивочных пиломатериалов.

Потолок гостиной каркасного дома

Конструкция перекрытий в каркасном доме

Все силовые нагрузки в таких конструкциях ложатся именно на элементы каркаса: вертикальные опоры и горизонтальные балки.

Поверхности вертикальных и горизонтальных плоскостей формируются щитовыми материалами:

  • ДСП-панелями;
  • плитами ОСБ;
  • гипсокартонными плитами или ЦСП.

На деревянные вертикальные опоры в специально подготовленные места крепления – замки – устанавливаются горизонтальные опорные балки.

Уже между ними (и на них) укладываются поперечные лаги, на которые:

  • сверху будет уложен материал, формирующий несущую поверхность пола (толстые панели ОСБ, ДСП или ЦСП).
  • а внизу к лагам будет крепиться плоскость потолка (можно выполнять из относительно хрупких материалов, например, из гипсокартонных плит).

Аналогично формируются перекрытия и в случае металлического каркаса здания: на несущие элементы каркаса укладываются лаги.

Звукоизоляция потолка каркасного дома

Что такое потолок в каркасном доме

Иногда для формирования внутренних или наружных плоскостей стен используются наборные элементы (пиломатериалы).

Например, вагонка. Пол тоже может быть сформирован шпунтованной доской.

Его можно сформировать с помощью гипсокартонных плит. Так сразу получается идеально ровная поверхность.

Только нужно будет проконтролировать отсутствие кривизны самих лаг, к которым будет крепиться гипсокартон. Потолок можно сформировать и из вагонки. Это более трудоемко.

Не рекомендуется создавать плоскость потолка из тонких материалов, которые легко деформировать.

Например, из 3-5-миллиметровой фанеры или ДВП. Такая поверхность обязательно пойдет буграми.

Здесь требуется использовать щитовые панели, которые являются более жесткими и способны держать геометрические формы.

Особенность потолка мансарды: что панели, которые его образуют, крепятся на гвоздях или шурупах непосредственно к вертикальным стропилам крыши.

А значит, перед тем, как крепить щиты, следует заполнить пространство между стропилами теплоизоляцией и растянуть парозащитную мембрану.

Деревянный потолок в каркасном доме

Монтаж потолка в каркасном доме своими руками

Есть более простой способ, который легко сделать своими руками.

Нижняя поверхность потолка формируется из подручных материалов без заботы о внешнем виде готовой плоскости.

Это могут быть куски пластика, неоструганные доски, фанера и прочий «строительный мусор». Их главная задача – удерживать внутри перекрытий утеплитель.

Затем, отступив сантиметров 10 сверху, монтируют натяжной потолок.

Он, во-первых, создаст технологическое пространство для сигнальной и электрической проводки, а во-вторых, он привлекателен эстетически.

Это прекрасный способ использовать остатки всех невостребованных во время строительства материалов.

Пароизоляция потолка в каркасном доме

Утепление потолка в каркасном доме

Пространство перекрытия между поверхностями заполняется утеплителем, звукоизолятором. Эффективнее всего использовать минераловату.

Обычно в качестве лаг используются доски толщиной 50 мм, поставленные на торец. Ширина их пласти, то есть, высота лаг, не должна быть меньше 20 см, чтобы они безопасно могли нести весовую нагрузку.

Лучше брать лаги шириной по пласти, в 25 или 30 см. Тогда можно разместить более толстый слой тепло-звукоизолятора, дом будет теплым и тихим.

Чтобы избежать протечек и затоплений нижних этажей, перед укладкой слоя напольных панелей следует сделать гидроизоляцию – проложить слой толстой полиэтиленовой пленки.

Иногда вместо полиэтилена используют специализированную полимерную звукопоглощающую и влагоизолирующую мембрану.

Для потолка необходима пароизоляционная мембрана, которая оградит дисперсный материал утеплителя от набора влаги, содержащейся во внутренней атмосфере помещений.

Нагрузок на него не будет никаких, так что тонкий и дешевый полиэтилен прекрасно подойдет.

Утепление потолка в каркасном доме с холодной мансардой

Потолок в ванной каркасного дома

Ванную в каркасном доме следует оформлять легкими, но влагостойкими материалами. Например, ОСБ-панелями марки OSB-4.

Вначале на всех плоскостях между вертикальными деталями каркаса и верхними горизонтальными лагами нужно растянуть полиэтиленовую пленку гидроизоляции. Стыки следует хорошенько проклеить водостойким клеем.

Легкие панели подойдут для ванной каркасного дома

Затем устанавливаем панели ОСБ. Когда все 6 плоскостей сформированы, следует обработать их стыки водостойким герметиком и нанести на поверхность слой гидроизоляции.

Теперь на полу можно устраивать цементную стяжку и укладывать плитку, стены оформлять кафелем. На потолок можно крепить тот же натяжной потолок, который прекрасно ведет себя в условиях повышенной влажности.

Впрочем, можно использовать и подвесной потолок: обработанная гидроизоляционным раствором поверхность OSB-плиты не будет бояться проникновения влаги между его деталями.

Отделка потолка в каркасном доме

Можно отделывать потолки в доме самостоятельно, сформировав плоскости из гипсокартонных плит. Затем их шпаклюют и красят.

Популярны потолки из натурального дерева, сформированные из вагонки.

А можно использовать готовые конструкторские решения в сфере дизайна:

  • натяжные потолки с выбором множества фактур и безграничной палитрой оттенков;
  • подвесные потолки большим количеством дизайнерских решений в плане формата составляющих такие потолки элементов;
  • многоуровневый гипсокартонный потолок.

Монтаж потолка в каркасном доме своими руками

Потолок в доме, а тем более в каркасном является одной из наиболее важной и значимой конструкцией. К монтажу потолка необходимо подходить с особым вниманием, все занем, что тепло в доме поднимается вверх. Отсюда важность потолка-не пропускать тепло.

Читайте также:
Стеклянные перегородки из блоков для ванной комнаты и душевой: дизайн

Рассмотрим устройство чердачного перекрытия в одноэтажном доме и устройство мансардного перекрытия.

В статье по монтажу каркаса мы рассматривали монтаж потолочных балок, поэтому здесь упустим этот вопрос.

Какие материалы, необходимы для устройства потолка.

Для монтажа перекрытия одноэтажного дома необходимы следующие материалы:

-доска хвойных пород, обрезная 25мм;

-утеплитель (минеральная вата, Isover, Ursa и т.д.;

-ДВП или гипсокартон;

Для монтажа мансардного перекрытиянужны следующие материалы.

Чтобы не повторяться, до тех материалов которые перечислены выше необходимо вместо горбыли применять доску шпунтованную толщиной не менее 30 мм эта доска пойдет на устройство пола второго этажа и брус 150х150 мм для монтажа входа на второй этаж.

Устройство щита из досок.

– первым делом необходимо подобрать все доски для устройства щита и обрезать их до необходимого размера;

– если потолочный щит делается из шпунтованной доски, то доски необходимо прибивать к потолочным балкам, располагая их пазом от стены;

-доску необходимо крепить к каждой балке, как минимум по два гвоздя, которые вбиваете в доску на расстоянии 1 см от ее кромок, гвозди должны вбиваться под уклоном. Угол наклона гвоздей сводится к центру доски примерно под 45 градусов

Примечание: такой способ забивание гвоздей «в распор», препятствует в дальнейшем при «досушке» досок, образованию больших щелей в потолочном щите.

-если даже в потолочном щите впоследствии образуются щели между досками, то это не скажется на качестве удержания тепла в доме, так как главную роль в сдерживании тепла внутри дома, играет правильный монтаж утеплителя и его качество;.

Утепление потолка (одноэтажный дом).

-перед укладкой утеплителя необходимо выполнить пароизоляцию потолка;

-для устройства пароироизоляции можно выбрать – пароизоляционные плёнки, полимерные мембраны или фольгированный утеплитель.

Выбранный материал для пароизоляции настилается между потолочными балками по их длине, с напуском на всю высоту потолочной балки. Прикрепить изоляционные материалы можно двумя способами: либо рейками либо при помощи строительного степлера.

Для сравнения кратко рассмотрим некоторые виды утеплителей, такие как – минвата, пенопласт, стекловата, эковата, и керамзит. Сравним их теплопроводность и паропроницаемость.

Минеральная вата

Теплопроводность минераловатных изделий (0,035 – 0,039 Вт/мК)

Паропроницаемость минеральной ваты – 0,38-0,6 мг/(м•ч•Па)

Это почти в 10 раз выше, чем у пенопласта.

Пенопласт

Теплопроводность пенопласта – 0,052-0,064 Вт/мК

У пенопласта низкая паропроницаемость – 0,05 мг/(м•ч•Па)

Стекловата

Теплопроводность находится в пределах 0,030…0,052 Вт/мК.

Паропроницаемость у стекловаты почти та же, как и у минваты – 0,41-0,6/(м•ч•Па)

Эковата теплопроводность

при плотности укладки 42 кгкуб.м. – 0,0405 Вт/мК

при плотности укладки 55 кгкуб.м. – 0,038 Вт/мК

при плотности укладки 75 кгкуб.м. – 0,0389 Вт/мК

Паропроницаемость – 0,3 мг/(м•ч•Па)

Примечание: В отличие от минераловатных утеплителей эковата не требует пароизоляции и использования других видов защитных плёнок. Утепление эковатой эффективно снижает затраты на отопление Вашего дома.

Керамзит

Теплопроводность керамзита составляет 0,14-0,23 Вт/мК, теплопроводность и прочность керамзита зависит от насыпной плотности и фракции.

При плотности 800 кг/м3 и теплопроводности 0.18 Вт/мК керамзит имеет паропроницаемость – 0.21-0,26 мг/(м•ч•Па)

Утеплитель, какой бы не выбрали, настилаем вровень с потолочными балками (100, 150, 200 мм). Сверху утеплителя укрываем гидроизоляционным материалом – пергамином (или гидроизоляционной пленкой) и настилаете щит из горбыля, поперек потолочных балок – по которому во время ремонта кровли можно будет передвигаться, не создавая дополнительную нагрузку на потолочный щит.

В качестве утеплителя кроме вышеперечисленных, можно использовать следующие материалы: соломенная сечка, шлак котельный, стружка древесная и даже древесный лист. Так что выбор утеплителя очень большой – но нужно выбирать не столько по цене (хотя цена играет зачастую основную роль при выборе утеплителя), а именно по техническим характеристикам материала.

Примечание: в качестве паро- гидроизоляционного материала выбраем фольгированный утеплитель – это утеплитель из вспененного полиэтилена, покрытый с двух сторон фольгой – пенофол.

Что дает такой выбор?

-фольга играет роль отражателя, она с одной стороны отражает лучи тепла со стороны дома, а со стороны кровли – препятствует проникновению тепла солнечных лучей в летние месяцы, а в зимние месяцы послужит непреодолимой преградой холоду

-так же фольга препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой потолочного перекрытия и при устройстве паро- гидроизоляции фольгированным утеплителем паро- гидроизоляционные пленки не нужны

-при этом толщина пенофола должна быть не менее 5 мм.

Особое внимание обращаем на утепление потолка вокруг дымохода (если он проходит через чердак дома). Утеплитель около дымохода должен быть пожаробезопасен – не горюч! (выдерживать температуру более +100 градусов).

Примечание: температура дыма в отводном канале трубы может быть очень высокой:

-если использум дрова, уголь или другие твердые топливом – то температура в дымоходе может достигать до +600 градусов

-если отопительный прибор работает на жидком топливе – то температура достигает +400 градусов

-если в доме установлен газовый отопительный котел – то температура отработанных газов в дымоходе достигает +270 градусов

Такой утеплитель можно сделать в домашних условиях из следующих компонентов: опилки,глина, цемент, вода.

Все эти компоненты смешиваете в следующей пропорции: 1 часть опилок, 4 части глины, 0,3 части цемента, 2-2,% части воды. Полученный раствор заливаем в форму (размер формы определяется тем, как и на каком расстоянии от балок в доме расположен дымоход), и сушите под навесом, в тени и на сквозняке, до тех пор, пока влажность получаемой плиты не составит примерно 20%. Изготовленные плиты укладываете вокруг дымохода, стыки заделываете раствором, состав которого аналогичен составу плит.

Важно: разделка дымохода при выходе на чердачное помещение должная быть не менее 25-30 см по всему периметру дымохода, так же между разделкой дымохода и деревянными конструкциями потолка необходимо выполнить прокладку из асбеста.

Мансардное перекрытие.

Если у в доме есть мансарда, то промежуток между потолком и полом мансарды можно не утеплять. Это пространство можно заполнить сухим песком или смесью опилок с известью – для шумоизоляции пола и потолка мансардного перекрытия. Перед засыпкой шумоизоляционного материала между потолочными балками настилаете пергамин, засыпаете, песок или смесь опилок с известью на ¾ высоты потолочных балок и настилаете пол помещения второго яруса. Далее поперек потолочных балок, укладываете лаги из бруса или толстой доски, для устройства пола мансардного помещения.

Устройство пола мансарды

В потолке не забыть оставить проем для входа на второй этаж дома. В том месте где запланировано сделать этот вход, между потолочных балок врезаем дополнительно два бруса сечение которых равно сечению бруса потолочных балок.

Примечание: если второй ярус (мансарда) еще не подготовлен, как помещение пригодное для жилья, то в проеме хода на второй ярус можно смонтировать люк, который не даст холодному воздуху поступать в жилые помещения дома, а теплому воздуху не даст выходить наружу.

Обшивка потолка

Изнутри дома потолки можно обшить ДВП или гипсокартоном. Если решили обшить потолок гипсокартоном, то предварительно необходимо нанести на поверхность листа разметку мест крепления к потолку и просверлить отверстия для захода саморезов или шурупов.

Примечание: работу по обшивке листовыми отделочными материалами лучше выполнять вдвоем

Листы отделочного материала предварительно обрезаете до нужных размеров и начинаете обшивку потолка от стены дома. Пример обшивке показан на рисунке.

Как сделать перекрытия в каркасном доме по скандинавской технологии: нужна ли пароизоляция +Фото и Видео

Их установка делается на перекрытиях, являющихся весомой частью каркаса дома.

Благодаря этому значение перекрытий тяжело переоценить.

Кроме этого, они замыкают на себе стены, образовывая монолитную пространственную конструкцию здания.

Перекрытия в доме из сэндвич-панелей дают жёсткость потолку и полу, а еще — тепловую изоляцию всего дома.

Конструкция перекрытия в каркасном доме

Для оборудования чердачного или мансардного перекрытия потребуются следующие стройматериалы:

  • деревянный брус из хвойных пород, сечение которого определяется в зависимости от ширины пролета (от 3 до 6 м) и расстояния между соседними балками перекрытия (0,6 м и 1 м соответственно), например: для пролета шириной 3 метра это будет 14х9 и 16х11 см;
  • для 4-х – 16х12 и 20х12;
  • для 5-ти – 18х14 и 22х16;
  • для 6-ти – 22х14 и 25х18.

Соотношение сторон бруса может быть и другим, главное, чтобы площадь сечения соответствовала, приведенным данным, поскольку от этого зависит несущая способность перекрытия.

  • горбыль или обрезная шпунтованная доска (хвойная) до 30 мм толщиной;
  • утеплитель (керамзит, каменная или минеральная вата, опилки и пр.);
  • строительные скобы либо гвозди 3х70 мм;
  • паро- и гидроизоляция;
  • внутренняя обшивка потолка (ДВП, пластик, гипсокартон, вагонка и т. д.);
  • при устройстве мансардного перекрытия для оборудования прохода наверх понадобится брус 150х150 мм и дополнительная обрезная доска для настила полов.

Рекомендуется до монтажа деревянных материалов произвести их досушку. 2-3 месяца в хорошо проветриваемых штабелях под навесом, исключающим попадание дождя и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное устройство теплого потолка в каркасном доме дело не такое уж и сложное, если соблюдать очередность работ. Представляем пошаговую инструкцию по монтажу потолочного перекрытия:

Шаг 1. Заблаговременно, до установки на стойки производится разметка бруса обвязки. Гораздо проще это делать на земле, чем на 3-метровой высоте.

Верхнее обвязывание решает не только главную задачу – укрепление всей конструкции каркасного дома, но и является основанием для возведения стен и чердачного (межэтажного) перекрытия.

Шаг 2. Потолочные балки устанавливаются маячным способом. Сначала они монтируются у боковых стен. Для этого используется строительный уровень.

ВНИМАНИЕ! Длина бруса перекрытия зависит от способа монтажа:

  • если он закладывается паз в паз методом врубки, к размерам пролета прибавляется ширина бруса обвязки с обеих сторон;
  • если крепится при помощи стальных кронштейнов, его длина равна пролёту.

Промежуточные балки подгоняются по крайним так, чтобы верхние кромки всех элементов образовывали ровную плоскость. При пазовом соединении регулировать высоту балки щепками не допускается. Для равномерного опирания бруса на обвязку используются кусочки просмоленной древесины разной толщины, изготовленные строго по размерам выборки. Проверку плоскости лучше осуществлять 3-метровым правилом, поставив на нем для верности уровень.

Шаг 3. После подгонки балки крепятся окончательно строительными скобами или гвоздями сквозь пазовое соединение, забитыми не менее 10 см в обвязку, либо фиксируются на металлический уголок.

Шаг 4. Дальнейшие действия могут различаться, в зависимости от способа внутренней облицовки:

  1. Если планируется отделка шпунтованной доской, чистовую обшивку осуществляют снизу, прямо по балкам.
  2. В остальных случаях оборудуется черновой потолок. Для этого, разрезанный на соответствующие части шпунт, укладывают между балок на, предварительно прибитые к ним бруски, вдоль всей длины, либо зашивают поперек обычной доской или ОСП.

Тщательная подгонка в данном случае не обязательна, главное, чтобы при закладке утепляющего слоя (или звукоизоляции) черновой потолок выдерживал соответствующую нагрузку.

Некоторые владельцы в целях экономии оставляют между досками промежутки, сверху кладут пленку и засыпают шлаком, считая, что в каркасном доме такое утепление потолка вполне уместно. Но это не лучшее решение, так как шлак весит немало и может прорвать пленку острыми фрагментами.

Кроме того, существуют особенности монтажа, связанные с применяемым способом утепления. Использование некоторых материалов требует устройства вентилируемого пространства для предотвращения загнивания деревянных конструкций. Далее рассмотрим подробно эти особенности.

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Варианты отделки

Гипсокартон

При необходимости выровнять плоскость перекрытия или изготовить сложную многоуровневую конструкцию, лучшим вариантом будет монтаж подвесного потолка из ГКЛ.

Главными достоинствами такой отделки являются:

  • теплоизоляционные свойства;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • наличие негорючих и водоотталкивающих ГКЛ;
  • изготовление любых дизайнерских конструкций, в том числе криволинейных.

Из недостатков можно отметить:

  • хрупкость гипсокартонных листов;
  • невысокие звукоизолирующие свойства, которые с успехом компенсируется за счет слоя утеплителя на потолке.

Конструкцию делают на металлическом или деревянном каркасе. Для этого по периметру помещения крепят стартовый профиль (брус), который соединяют продольными несущими профилями (рейками) с шагом 50 мм, так, чтобы края ГКЛ стыковались на них посредине. Затем монтируют поперечные перегородки с шагом 60 мм для крепления листов по периметру и посредине.

Выравнивание плоскости производится за счет специальных подвесов. ГКЛ закрепляют на каркасе саморезами, стыки армируют и шпаклюют. Для чистовой отделки клеят обои, наносят декоративную штукатурку либо красят.

ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать для устройства гипсокартонного потолка, плохо просушенную и поведенную древесину.

Фанера и ДВП

Самый быстрый и весьма экономичный способ отделать потолок – обшить фанерой или ДВП. Особой декоративности при этом достичь не получится, но для хозяйственных помещений – вполне приемлемый вариант. Обшивку делают прямо по балкам, монтируя перегородки для крепления стыков между листами.

Из достоинств можно отметить невысокую стоимость и хорошую прочность материала благодаря многослойной структуре. К недостаткам относятся подверженность горению и низкая влагостойкость. Для решения этих проблем используются специальные водоотталкивающие пропитки и антипирены.

Вагонка и шпонированные панели

Преимуществами деревянной обшивки считаются:

  • невысокая стоимость;
  • экологичность;
  • дополнительная теплозащита;
  • хорошая звукоизоляция;
  • большой срок службы.
  • горючесть;
  • деформация при намокании;
  • неудобства при уходе (нельзя мыть синтетическими моющими средствами);
  • склонность к образованию грибка.

Вагонка представляет собой шпунтованные доски, которые соединяются методом «шип-паз», и делится на несколько классов (Экстра, А, В и С) – от идеально ровной древесины высшего качества, до бюджетной из недорогих пород с сучками и неровностями.

Шпонированные панели – это та же вагонка, только изготавливается исключительно из дешевых пород древесины, а на лицевую сторону досок наклеивается тонкий слой шпона из дорогих сортов. Таким образом, визуально получается красивый и богатый интерьер.

Монтаж деревянного шпунта начинается от края комнаты, при этом первая доска прикладывается вплотную к стене, пазом внутрь помещения. Прибивается как минимум на два гвоздя «враспор». Следующая доска вставляется шпунтом в паз предыдущей и плотно подгоняется к ней по всей длине. И так до противоположной стены. Для незаметного крепления применяются специальные монтажные кляймеры.

Пластиковые панели

В целях сэкономить средства, но получить при этом приличный внешний вид, потолок отделывают ПВХ-вагонкой.

Кроме невысокой цены, они просты в монтаже и уходе, легко заменяются при поломке, не нуждаются в дополнительной отделке.

Установка пластиковых панелей аналогична монтажу деревянной вагонки или шпунта, описанной выше.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Разметка и крепление потолочных балок

Начинать строительство потолка необходимо с подбора сечения потолочных лаг. Высота лаги зависит от толщины утепления, а шаг – от размеров плит утеплителя. Если геометрические размеры утеплителя не определены (применяются сыпучие или полимерные варианты утепления), то сечение определяется только нагрузкой на балки. При монтаже потолков с чердачными помещениями и холодный крышей используют сухие бруски 50х150 или 50х100 мм. Расчет толщины лаги вы можете сделать при помощи таблицы:

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

При превышении предложенных параметров следует рассматривать клееный брус или металлические швеллера. Разметка необходима для равномерного распределения лаг по всей площади потолка. Это также необходимо для монтажа специальных проемов в потолке: лестниц и люков. Необходимо выполнить каркас из продольных и поперечных лаг. После разметки закрепляем крайние лаги – натягиваем шпагат для контроля плоскости – закрепляем промежуточные брусья.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

  1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
  2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
  3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
  4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Какие требования необходимо соблюдать?

Строительный «пирог» каркаса сможет справляться с возложенными на него задачами на протяжении долгих лет только в том случае, если строители соблюдают следующие правила и требования, предъявляемые к его монтажу:

  • Высокая несущая способность конструкции, которая должна без деформации и повреждений выдерживать серьезные нагрузки;
  • Достаточная жесткость плит;
  • Отличные звукоизоляционные свойства;
  • Огнеупорность, пожаробезопасность;
  • Оптимальная теплопроводность — конструкция должна обеспечивать защиту жилых комнат от низких температур зимой, высоких летом.
  • Небольшой вес — чрезмерная масса способна разрушить или повредить основания и несущие стены;

Для монтажа перекрытий в «каркасниках» необходимо выбирать лёгкие, качественные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками.

Выбор материала


Существует два варианта основы для натяжного потолка — это пленочное поливинилхлоридное полотно и тканевая основа (синтетический материал, пропитанный полимером). Оба материала отлично подойдут для интерьера каркасного дома, причем, глянцевое ПВХ-полотно расширит пространство и сделает его более светлым, высоким. Что касается ткани, то она выглядит дороже пленки, интереснее, фактурнее. Однако выпускается ткань только в матовом варианте, а потому выглядит немного тяжелее зеркальной пленки.

Важно! Если дом отапливается круглогодично. Можно устанавливать натяжные потолки любого типа. Но при сезонном использовании рекомендуется ставить только тканевые полотна, которые переносят минусовые значения температур.

Инструкция по возведению подвала в частном доме

Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:

  1. Цокольный — этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
  2. Отапливаемый подвал — этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
  3. Неотапливаемый подвал — этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Гидроизоляция при низком УГВ (защита от капиллярной влаги)

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

Принцип работы дренажа при высоком УГВ

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

  • вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
  • горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
  • дренаж;
  • отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100—200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

  • трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
  • расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
  • вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
  • чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
  • уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Порядок слоев при гидроизоляции подвала

Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.

Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.

Отмостка может быть изготовлена из асфальта, бетона, тротуарной плитки, щебня. Также сейчас популярны конструкции, которые расположены под поверхностью земли, сверху при этом высаживается газон (так называемая «мягкая отмостка«). Минимальный уклон отмостки в сторону от здания назначается в зависимости от используемого материала. В среднем величина принимает значение 0,02—0,04 (20-40 мм по высоте на каждый метр по длине). Читайте подробную статью об устройстве отмостки своими руками.

Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.

В уже существующем подвале можно выполнить внутренний дренаж

Также внутреннюю гидроизоляцию можно выполнить с помощью оклеечных, обмазочных, проникающих или инъекционных материалов. Стоимость в этом случае буде ниже. Читайте об этом в подробной статье о гидроизоляции фундаментов уже построенного дома.

Утепление

Особые требования предъявляются и к утеплению. Они различны при возведении отапливаемого и неотапливаемого объема. Технология строительства этажа без отопления предусматривает наличие слоя утеплителя в пироге пола первого этажа. Он обычно укладывается поверх перекрытия. В качестве материала не рекомендуется использовать минеральную вату или пенопласт из-за из невысоких прочностных показателей. Лучшим вариантом для укладки в составе пола станет экструдированный пенополистирол (например Пеноплекс). Подробнее об утеплении пола Пеноплексом.

Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:

  • толщина пеноплекса 100—150 мм;
  • толщина подсыпки из керамзита 300—500 мм.

Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

Схема утепления пола Пеноплексом

Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.

Утепление подвала изнутри

Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

  • отсутствие потребности в большегрузной технике;
  • низкая потребность в трудовых ресурсах;
  • снижение расходов на транспортировку материалов.

Монолитные стены подвала

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе.
Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 — В20 (или марок М200— М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить разметку территории и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

  1. Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
  2. отрывка котлована;
  3. уплотнение грунта основания;
  4. устройство песчаной подушки толщиной 300—500 мм под фундамент;
  5. установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
  6. арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
  7. горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
  8. заливка бетона;
  9. далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1—2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
  10. следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
  11. обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность строить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться и возвести подвал. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом. В этой статье мы расскажем, как строить подвал под дом.

Как выкопать подвал в готовом доме

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые нужно приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а то и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, использовать лом или перфоратор, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Основное отличие строительства подвала в готовом жилом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и выкапывать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

Как построить подвал в построенном доме: личный опыт

Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить, как как роется подвал, прояснить технологию, и на его просьбу откликнулись. Процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента должен быть выкопан котлован и залита стена. Ответ дал один из участников обсуждения.

Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.

В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.

От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.

В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, но следует хорошо перестраховаться и сделать угол побольше, если почвы более рыхлые.

Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему устройства подвала.

И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели стройка вошла во вторую фазу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.

Устройство подвала: подробное руководство от профессионалов

Устройство погреба на участке можно встретить довольно часто Это будет довольно практичным решением в определении сохранности продуктов.
Сегодня мы и рассмотрим устройства погреба на открытой местности. У вас будет возможность посмотреть фото и видео по этому вопросу и увидеть все наглядно.

  • 1 Установка погреба на участке
  • 2 Разновидности погребов
  • 3 Этапы изготовления гаражного погреба
    • 3.1 Грамотный подбор материала
    • 3.2 Изготовление фундамента
    • 3.3 Сооружение стен
    • 3.4 Изготовление потолка
    • 3.5 Установка гидроизоляции
    • 3.6 Изготовление пола
    • 3.7 Утепление гаражного погреба
    • 3.8 Обустройство вентиляции в гаражном погребе

Установка погреба на участке

Погреба устройства может быть выполнено из разных материалов. Схема устройство бетонного погреба и с применением кирпича примерно одинаково.

Разница только в месте установки. Если вы подвал делаете в доме, тогда он будет менее подвергаться воздействию внешней среды. И герметизация займет меньше материалов и будет дешевле.

Давайте разберемся, как устроить погреб на улице. Здесь все можно будет сделать своими руками и поэтому цена всего строения не будет высокой. Она ограничится только стоимостью комплектующих.

Подвал на участке должен отвечать некоторым параметрам и перед строительством их стоит учесть:

  • Оптимальная глубина ямы составляет 170-190 см, а ширина – 200-250 см. Даже если площадь гаража позволяет вам создать погреб большей величины, не рекомендуется этого делать. Слишком широкий погреб будет не очень удобен в использовании.
  • После того, как удалось определиться с габаритами помещения, следует разобраться с его видом и планировкой. Изготовление погреба обязательно должно сопровождаться составлением чертежа. План, изготовленный подробно и грамотно, поможет определиться с количеством необходимых материалов, а также избежать излишних затрат.

Внимание: Следует помнить, что рекомендуемое расстояние отступа от стен должно составлять не менее полуметра. Именно такая дистанция позволит осуществить установку боковой гидроизоляции. Стеной может послужить поверхность ленточного фундамента.

  • Если выбран указанный выше вариант, можно сэкономить на строительных материалах. Однако при этом необходимо следовать определенным условиям: пол должен находиться на 30 см выше относительно отметки ленточного фундамента.
    Пользоваться таким способом изготовления погреба лучше только тогда, когда есть полная уверенность, что гараж не будет поврежден при проведении работ с бетонным основанием.
  • Постройка обязательно должна сопровождаться обустройством гидроизоляции и вентиляции погреба . Также следует определиться со способом входа в помещение.
    Самый экономный и практичный вариант – это изготовление входного люка и монтаж простой лестницы (см. Лестница в погреб из металла). Однако если размеры гаража достаточно велики, то вполне оправдано изготовление удобных бетонных ступенек.

Разновидности погребов

Устройство погребов на улице может быть в двух вариантах. Они различны по расположению, подразделяясь на отдельные и оборудованные в доме.

Такая конструкция будет стоить дешевле. Но не всегда под домом можно это сделать. Ведь могут и грунтовые воды находится близко.

Внимание: В случае, когда постройка погреба изначально запланирована в гараже, отличия могут заключаться только в глубине. Если требуется место для хранения овощей, то отлично подойдет полузаглубленная яма, по принципу сооружения схожая со смотровой.

Погреб полузаглубленный

Этапы изготовления гаражного погреба

Погреба – устройство стандартное, разберем подробнее.

К наиболее важным критериям, которые необходимо соблюдать при сооружении, относятся следующие:

  • Учёт наличия инженерных коммуникаций, если гараж расположен в черте города. Необходимо удостовериться, что при копке ямы не возникнет никаких подобных препятствий.
  • Получение информации об уровне грунтовых вод.

Не стоит упускать из вида то, что заглубленный погреб в готовом гараже – это не лучший вариант планировки. Такое строительное решение может привести к подмыву дна погреба грунтовыми водами, а также повреждению бетонного основания постройки. Если все-таки необходим именно заглубленный вариант, то стоит позаботиться о специальных защитных мерах. Предварительное возведение круговой дренажной системы поможет решить проблему с грунтовыми водами.

Грамотный подбор материала

Вид используемого материала зачастую зависит от планируемой величины затрат на постройку погреба. Как правило, выбор останавливается на недорогих строительных компонентах, позволяющих сэкономить.
Итак:

  • Быстро возвести стены погреба можно с помощью железобетонных плит, но они обойдутся владельцу в немалую сумму денег.
  • Бюджетный вариант – это использование дикого камня или монолитного бетона. Если для возведения стен выбран красный кирпич, то он должен быть качественно обожженным.

Внимание: Не рекомендуется применение шлакобетонной продукции и кирпича силикатного.

  • Заливку основания можно осуществить с помощью бетона М 100. Подойдёт и следующая строительная смесь: песок, щебень, цемент М 400. Стяжку пола и оштукатуривание также возможно произвести с помощью данного цементно-песчаного раствора.
  • Опалубку лучше всего собрать из цельных досок. Недорогим гидроизолятором будет готова послужить расплавленная смола, склеивающая несколько слоев рубероида.

Изготовление фундамента

Первый этап возведения фундамента – это формирование котлована под него.
Итак:

  • При достижении нужного уровня дно ямы ровняют и уплотняют. После данных действий котлован выстилается щебнем, либо кирпичным боем (толщина слоя составляет примерно 3 сантиметра), а затем заливается бетонной смесью. В итоге должна получиться подложка толщиной около 7-8 сантиметров.
  • После полного застывания бетона можно приступить к обустройству гидроизоляции. Один из вариантов – это укладка двух слоев рубероида, склеенных расплавленными смолами.

Внимание: Важно обязательно оставить запас изоляционного материала в 10-15 см от границ стен. После этого можно приступить к сбору опалубки и заливке основания бетонным раствором.

Сооружение стен

Метод укладки будет напрямую зависеть от выбранного строительного материала. Например, кирпич можно укладывать самым простым способом, главное, что бы соблюдалась вертикальность стен.

Соединительные межкирпичные швы следует тщательно затереть, а для покраски стен в погребе желательно применять известь.

Делаем стены погреба

Проще обстоят дела с монолитными бетонными стенами. Главная трудность будет заключаться только в изготовлении опалубки.

Процесс сборки представлен следующими действиями:

  • Формирование щитков для каждой стены с помощью цельных сколоченных досок;
  • Вбивание металлических столбов по периметру основания ямы;
  • Крепеж опалубки на столбы, заливка бетонной смесью.

Изготовление потолка

Для простой и быстрой сборки перекрытия для потолка можно использовать плиты из железобетона.

Утепление потолка в погребе

  • Изготовление отверстия под люк;
  • Определение уровня установки;
  • Покрытие установленного бетонного блока расплавленной смолой;
  • Утепление стекловатой, либо цементно-опилочной смесью слоем, равным 15-20 сантиметров;
  • Отделка вагонкой, шифером;
  • Если установлен дополнительный слой утеплителя – оштукатуривание.

Установка гидроизоляции

Грамотно обустроенная гидроизоляция (см.Гидроизоляция дачного подвала: варианты и выполнение) – это залог беспроблемного использования погреба. Для её изготовления подойдут как самые современные строительные компоненты, так и более дешевые, проверенные годами. Битумная смазка будет максимально экономным вариантом.

Процесс изготовления гидроизоляции достаточно прост и состоит из следующих этапов:

  • Наложение первого слоя битума;
  • Укладка слоя рубероида;
  • Покрытие рубероида вторым слоем битума;
  • Присыпание поверхности с помощью крупнозернистого песка.

Внимание: Внутренние стены лучше всего обработать проникающими гидроизоляционными составами.

  • Неоспоримый плюс их заключается в том, что поверхность за счет глубокой пропитки конструкции превращается в плотный материал, который очень сложно повредить. Действует такая гидроизоляция на протяжении всего времени сохранения самих стен.
    Проникающая гидроизоляция отлично подходит не только для покрытия внутренних, но и наружных частей погреба. Перед нанесением состава желательно увлажнить стены.
  • Процесс нанесения гидроизоляционного материала достаточно прост: смесь разводят с помощью воды, а затем наносят на поверхность широкой кистью слоем в 2 миллиметра. Согласно инструкциям от производителей, максимальная глубина проникновения материала составляет 90 см. После нанесения и впитывания жидкий гидроизолятор кристаллизируется.
  • Образовавшиеся микрокристаллы располагаются во всех пустых пространствах бетона и не дают проникнуть влаге. Пароприницаемость при этом не страдает.
  • Использование гидроизоляционных составов положительно сказывается на характеристиках бетона. Например, обработанная таким способом стена может выдержать водный напор в 20 атмосфер. К тому же, установка подобной гидроизоляции настолько проста, что с ней можно справиться самостоятельно.

Изготовление пола

  • Поверхность пола выравнивают, а затем покрывают щебнем и песком. Образовавшийся слой должен быть толщиной 10-20 см (оптимальный вариант – 15 см). Далее песок и щебень утрамбовываются.
  • Применение готовых железобетонных конструкций является наиболее практичным и быстрым способом установки пола. Немного сложнее изготовить железобетонный пол самостоятельно.
    Для этого сначала монтируются арматурные стержни, затем укладывается армирующая сетка, а потом осуществляется заливка бетоном (слой не должен быть менее 4 см).

Утепление гаражного погреба

Стены подвала можно утеплить пенополистиролом, монтированным с наружной поверхности стен.

Плюсы применения данного строительного материала:

  • Водонепроницаемость;
  • Пенополистирол устойчив к грибкам и плесени;
  • Долгий срок службы.

Внимание: Наиболее частый вариант утепления погреба – это применение ПСБ-С-25 (толщина составляет 5 см). Если утеплить стены с обеих сторон, то помещение будет обладать стабильной температурой. Утепление лишь изнутри чревато оседанием конденсата на швах.

  • Бетонный пол можно утеплить с помощью опилок. Для этого нужно уложить их равномерным слоем, равным 40 см, а затем утрамбовать. После этого сверху кладется рубероид и выполняется цементная стяжка. Застывшая конструкция покрывается битумом.


Важно грамотно утеплить потолок, потому что его поверхность может стать местом оседания конденсата. Если перекрытие создано из бетонной плиты, то изготавливается ложный потолок.

Процесс установки фальшпотолка:

  • Настенный монтаж труб на расстоянии 15 см от перекрытия;
  • Установка ограждающей сетки (в качестве материала – арматурные прутья);
  • Окраска получившейся конструкции водоустойчивой краской;
  • Заполнение утепляющим материалом пространства между ограждающей сеткой и панелью перекрытия.

Обустройство вентиляции в гаражном погребе

Первый вариант Формирование естественной циркуляции воздушных потоков. Для этого необходимо установить приточную и вытяжную трубы. Вытяжную трубу нужно расположить ближе к потолку. Приточная труба монтируется несколько сложнее: нижний её край располагается на 10 см выше пола, а верхний, покрытый защитной сеткой, должен на 50 см возвышаться над крышей.
Второй вариант Второй способ более сложный и затратный. Речь здесь ведется о принудительном типе циркуляции воздуха с помощью вентилятора, установленного в вытяжной трубе. Благодаря такой вентиляционной установке застоявшийся воздух выводится на поверхность, а свежий поступает на его место.

Внимание: Лучший вариант в плане цены и качества – это комбинация обоих выше указанных способов вентиляции. Принудительный тип пригодится в летний период, так как температура в погребе и на улице станет почти одинаковой и естественная циркуляция потоков воздуха затруднится.

Последним этапом постройки гаражного погреба являются монтаж крышки люка и установка лестницы. К сезону заготовок в погребе заблаговременно устанавливаются полочные стеллажи.

К эксплуатации помещения можно приступить после его просушки и профилактического обеззараживания. В данном случае подойдет подожженный сухой спирт в форме таблеток (10 штук).

Это были основные моменты по обустройству погреба на участке. Данная инструкция может конечно изменяться.

Здесь на многое повлияет глубина погреба и удаленность подземных вод, и это придется определять уже вам. Устройство погребa дело хлопотное и ценa будет зависеть от применяемых материалов и места расположения. В частном доме это получится значительно дешевле.

  • ← Как выбрать готовый пластиковый погреб
  • Подвальные блохи в квартире – как бороться →

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Строительство подвала: виды подвальных помещений, технология постройки, гидроизоляция и теплоизоляция

Планируя строительство дома, следует заранее определиться, каким будет его цокольная часть. К примеру, если на участке глинистая почва, то фундамент придется заглубить ниже уровня промерзания грунта, а если еще добавить метр от почвы до перекрытия, то получится целый этаж. Если грунтовые воды далеко, то почему бы не использовать это пространство с пользой?!

Учитывая, что ленточный фундамент, который требуется для капитальной постройки, выполняется практически на ту же глубину, что и подвал, то получить в два раза больше полезной площади можно с минимальными затратами.

Единственное, строить его необходимо правильно, чтобы он не стал для дома лишней проблемой. Поэтому далее мы рассмотрим, как строить подвал своими руками, чтобы он получится надежным, сухим и теплым.

Виды подвальных помещений

Прежде чем перейти к технологии строительства, рассмотрим типы помещений, которые выполняют под домом.

Дело в том, что далеко не все из них являются подвалами:

  • Техническое помещение – предназначено для размещения в нем технических сооружений, таких как водонагревательные котлы, фильтры и пр. Техническое помещение,согласно СНиП 31-01-2003, не должно быть выше 1,8 м, в противном случае оно будет считаться подвалом.
  • Цокольный этаж дома – является идеальным решением для обустройства кабинета или, к примеру, бильярдной комнаты. В отличие от подвала, больше половины стены такого этажа расположены над землей.
  • Подвал – помещение, основная часть стены которого находится ниже уровня грунта.Чаще всего такие помещения используют вместо сараев и других надворных построек. Однако, правильно выполненный подвал можно использовать даже в качестве жилого помещения, к примеру, оборудовать там комнату отдыха и сауну, либо придумать ему любое другое назначение.
  • Зачастую в частном доме можно увидеть такое подземноепомещение как подвал-гараж. Данное решение позволит сэкономить жилое пространство в доме, однако, в этом случае необходимо побеспокоиться об удобном въезде для автомобиля.

Технология строительства подвала

Итак, решено – строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.

Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.

Обратите внимание!
Если грунтовые воды протекают близко к поверхности почвы, строить подвал лучше из железобетона.
Причем, бетон надо использовать марки М500, что обеспечит наибольшую надежность конструкции.

Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.

Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.

Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.

Возведение пола

Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.

Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.

Инструкция выглядит таким образом:

  • В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
  • Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
  • Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
  • Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.

Обратите внимание!
Прежде чем приступать к строительству стен, необходимо дождаться, пока застынет пол, в противном случае блоки могут продавить напольную плиту.

Строительство стен

Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.

Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.

Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается высоты цоколя, то оптимальным вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.

Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.

Такой пояс выполняет две функции:

  • Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
  • Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».

В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.

Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:

  • Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
  • Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
  • По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
  • Затем выполняется заливка бетона.

Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
  • Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
  • Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
  • После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.

Совет!
Стены желательно «поднять» на 20 см над уровнем почвы, после его выполнить гидроизоляционный слой.

Гидроизоляция

Даже если подвал был построен на сухой территории, выполнить его гидроизоляцию крайне важно, так как осадки присутствуют везде. Поэтому после возведения коробки, все стыки необходимо изнутри обработать мастикой толщиной не менее 2 см.

После этого следует обработать той же мастикой сами блоки. Затем на стены можно нанести штукатурку.Кроме того, необходимо обработать мастикой и напольную плиту.Поверх мастики можно наклеить рубероид.

Совет!
Покрывать гидроизоляционным слоем желательно не только стены и пол, но и перекрытие.
К примеру, если будет выполняться строительство кухни над подвалом, то не исключено протекание жидкости в подвальное помещение.

Теплоизоляция

Теперь помещение защищено от влаги, но если оно не будет использоваться в качестве погреба для хранения овощей, подземный этаж еще необходимо утеплить. Если имеется возможность, стены желательно утеплить снаружи, используя для этого экструдированный пенопласт.

Данный материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и прочностью. Кроме того, на него вполне доступная цена.

Утеплять стены снаружи необходимо ниже уровня промерзания грунта, как правило, эта глубина составляет 1,2-1,5 м. Плиты следует приклеить к стенам и обработать стыки силиконом. Наружную поверхность утеплителя нужно покрыть гидроизоляционным материалом.

Также важно утеплить пол подвала. Для этого используется утеплитель толщиной не менее 10 см, поверх которого укладывается гидроизоляция. Затем поверх утеплителя можно выполнить стяжку.

Поле всех этих манипуляций в вашем доме будет сухой и теплый подвал, в котором можно даже жить!

Вывод

Строительство подвалов является технологически сложным процессом, который требует поэтапного подхода. Однако, все те преимущества, который приобретает дом с подвальным этажом, оправдывают все усилия и затраты на его возведение. Самое главное – выполнить условия строительства, которые приведены выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: