Стоит ли покупать робот пылесос: преимущества и правила выбора

10 главных ошибок при выборе робота-пылесоса

1. Думать, что все роботы устроены одинаково

Это не так: есть модели, которые собирают мусор в пластиковый пылесборник (таких большинство), а есть те, что «передают» грязь в бумажный мешок в базе (например, модели Karcher). Контейнеры могут быть разного размера: от 250 мл до 1 л, у большинства моделей — 600–700 мл. У дорогих роботов есть сложные навигационные системы, чтобы ориентироваться в пространстве, строить карту помещения и рационально расходовать заряд аккумулятора при уборке.

У продвинутых роботов есть широкоформатные камеры обзора, помогающие ориентироваться

Стали появляться модели с дополнительными всасывающими отверстиями по бокам, удлиненными боковыми щетками, отсутствием центральной турбощетки, чтобы не наматывались волосы и мусор легче попадал в контейнер.

2. Промахнуться с высотой робота

Нужно измерить высоту «просвета» между полом и самой низкой мебелью на ножках в доме: кому-то подойдет робот-пылесос высотой 9-10 см, а кому-то надо меньше. Самые «тонкие» модели имеют высоту 7–8 см. Необходим «запас» хотя бы в полсантиметра, чтобы робот не застревал.

Робот-пылесос хорош, когда он невысокого роста

3. Думать, что круглый робот хуже квадратного

Есть роботы квадратной формы (в смысле, если смотреть сверху). Они разработаны для лучшей чистки углов и, действительно, справляются с этим лучше, чем круглые. Вопрос — насколько? Отвечаем: робот-пылесос круглой формы оставляет примерно 3–4 см пыли в углу (зависит от длины щетки-«вертолетика»), квадратной формы — до 1,5-2 см (потому что форма робота-пылесоса не строго квадратная, углы смягчены, и дело не только в форме, а в длине щеток-«вертолетиков» и мощности всысывания). То есть, если хочется идеально чистых углов, их придется в любом случае либо протереть, либо пройтись обычным пылесосом.

4. Путать влажную уборку с мытьём полов

«Моющие роботы-пылесосы» правильнее называть роботами с возможностью влажной уборки. Чаще всего они устроены так: на специальное крепление надевается насадка из микрофибры, на нее из небольшого резервуара подается вода, и пылесос всасывает и подметает грязь и одновременно протирает пол. Салфетки из микрофибры входят в комплект ко многим роботам — они помогают удалить самую мелкую пыль, которая прилипла к полу. В принципе, ее можно смочить самостоятельно — эффект будет практически такой же, особенно для небольшого помещения, например, кухни.

Моющий робот со смачивающейся салфеткой

Но есть и исключения, когда робот распыляет воду на пол и потом протирает салфеткой — такая система более эффективна. Но в любом случае это не полноценное мытье, а легкое протирание. К тому же салфетка из микрофибры будет постоянно нуждаться в стирке.

Моющий робот-пылесос c распылением воды на пол

5. Выбирать робот с ультрафиолетовой лампой

Нет, если не надо за нее переплачивать — на здоровье. Только этого самого здоровья она никому не прибавит, потому что робот все время двигается, а для удаления бактерий и микроорганизмов нужно длительное воздействие ультрафиолета на один участок. И еще: если уж верите в УФ-лампу, то выбирайте модель, в которой ее можно отключить, потому что она сильно разряжает аккумулятор.

6. Поверить рекламе «уникальных» функций, которые есть в любом роботе-пылесосе

«Наш пылесос имеет уникальную функцию…» — так пишут почти все производители. Даже о повсеместно распространённых фичах. Например, датчик перепада высоты, который позволяет роботу не падать с лестницы: такой есть даже в самых дешевых моделях. Функция преодоления препятствий — из той же оперы: все роботы преодолевают порог размером 1–1,5 см, а многие многие и до 2 см. Конкретную допустимую высоту преграды надо уточнять при покупке, особенно если у вас высокие порожки или пушистые ковры, на которые надо «влезть» роботу.

Функция возвращения на базу тоже есть у всех роботов-пылесосов за редчайшим исключением. Режим «Пятно» или Spot – так называется режим локальной уборки (1 м²), и это вовсе не значит, что пылесос распознает пятна или удаляет их. Суть в том, чтобы поставить или направить его при помощи пульта на участок, который нужно убрать (если что-то рассыпали, например).

Узнайте, порог какой высоты может преодолеть робот

7. Не учитывать тип аккумулятора

От него зависят время зарядки и максимальное время уборки. Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают более длительную работу и быструю зарядку, с никель-металл-гидридными аккумуляторами зарядка дольше, а сеансы уборки — короче. Хороший пример соотношения длительности уборки и времени зарядки — 160 минут/1,5 часа.

8. Покупать дешевую модель до 7–10 тысяч рублей

В этой ценовой категории очень трудно найти робот-пылесос, способный на большее, чем покатать на себе вашего котика. У таких моделей, как правило, отсутствуют либо боковые щетки, либо центральные (при небольшой мощности лучше, чтобы они были), установлены никель-металл-гидридные аккумуляторы маленького объема, некоторые не умеют возвращаться на базу, не говоря уже о том, чтобы ориентироваться в пространстве, выпутываться из проводов и выводить на дисплей коды ошибок (дисплеев чаще всего просто нет). Как правило, у таких моделей нет и нормальных фильтров исходящего воздуха.

Читайте также:
Шкаф-купе "Бася" (50 фото): модель с зеркалом и инструкция по её сборке, отзывы о производителе

Кроме того, у слишком дешевых моделей совсем маленькая мощность всасывания (вообще у роботов-пылесосов она низкая — от 8–10 до 70–80 аэроВт, показатель очень условный, но позволяющий хоть как-то ориентироваться). Роботы-пылесосы с низкой мощностью всасывания еще как-то работают на твердых покрытиях, но для ковров они бесполезны.

9. Экономить на «виртуальной стене»

Это устройство, ограничивающее «въезд» робота на определенную территорию: в другую комнату, в детский или рабочий угол, «место» для собаки — не всегда можно просто закрыть дверь. «Стена» состоит минимум из двух блоков на батарейках. Заменой может быть магнитная лента, которой вообще не нужно питание.

10 ошибок при выборе робота-пылесоса

Роботы-пылесосы пользуются все большей популярностью — компактные и полностью автономные они помогут поддерживать чистоту в доме или квартире. Чтобы такой помощник не превратился в обузу, следует педантично подойти к выбору устройства. Покупатели совершают достаточно типичные ошибки, из-за которых техника не справляется с поставленными задачами.

Переплата или недоплата за функцию влажной уборки

Как и в обычных пылесосах, роботизированные модели помимо сухой уборки способны делать влажную. Многие пользователи переоценивают эту способность и покупают моющие модели, которые в итоге не справляются с грязью.

В классических роботах-пылесосах (гибридных) влажная уборка выполняется с помощью специальной микрофибры, закрепленной на днище. Вода подается непосредственно на микрофибру, а в самых продвинутых моделях вы можете выбрать скорость подачи. В роботах-полотерах жидкость распыляется непосредственно на пол через специальные форсунки.

Эти модели подойдут для уборки практически любых безворсовых покрытий — кафеля, линолеума и наливного пола. С ламинатом и паркетом без качественного лакового покрытия могут возникнуть проблемы, поскольку они быстро впитывают влагу.

Чтобы не разочароваться в купленном пылесосе, важно четко понимать, с какими загрязнениями способен справиться каждый тип моделей. Гибридные роботы — это аналог протирки напольного покрытия влажной тряпкой. Они хорошо справляются с осевшей пылью, разлитыми жидкостями, свежими разводами. Уборку робота-полотера можно сравнить с быстрой протиркой обычной шваброй, поэтому он удаляет разлитый кетчуп и другие плотные жидкости, а также засохшие пятна.

Если в вашем доме много ковров, то покупать робот-полотер нет смысла, поскольку он предназначен для безворсовых поверхностей. Здесь подойдут гибридные модели, но только если вас интересует легкая влажная уборка от пыли. Для многокомнатных помещений с кафельным покрытием, линолеумом или паркетом идеально подойдет робот-полотер, который делает достаточно качественную влажную уборку и лучше справляется с различными типами загрязнений.

Недооценить габариты

Качество уборки робота-пылесоса напрямую зависит от того, до каких мест он физически сможет добраться. Большинство моделей имеют круглую форму, поэтому углы комнат — это самые проблематичные места. Также важно оценить расстояние между мебелью и соседними стенками — очень часто пылесос не протискивается в эти промежутки.

Если у вас большое количество мебели на ножках, то убедитесь, что робот-пылесос подходит по высоте.

Также обращайте внимание на высоту колес робота-пылесоса. Во многих частных домах и некоторых квартирах между комнатами встречаются небольшие пороги. Если робот не сможет их самостоятельно преодолеть, то вам придется каждый раз переносить его из комнаты в комнату. В зависимости от модели устройства могут преодолевать пороги от 1,5 до 5 сантиметров.

Недостаточная мощность всасывания

В отличие от классических пылесосов роботизированные модели имеют небольшую мощность всасывания — от 10 до 60 Вт. Маломощные модели не справятся с ковровыми покрытиями и подходят только для уборки безворсовых поверхностей.

Не путайте потребляемую мощность пылесоса и всасывающую

Если в вашем доме нет ковров и только «голый» ламинат, линолеум, паркет или каменный пол, то с задачей справятся роботы-пылесосы с всасывающей мощностью до 15 Вт (1100 Па). Нередко всасывающую мощность указывают только в Па. Для перевода используйте следующую формулу:

1 Вт = 0,071 кПа

Для ковров со средним ворсом подойдут модели на 15–30 Вт (1100–2100 Па). Самые мощные роботы пылесосы имеют всасывающую мощность от 30 до 60 Вт (2100–4200 Па) — они справляются с длинным ворсом, шерстью от домашних животных, а также способны всасывать мусор из щелей глубиной до 10 миллиметров.

Маленькая емкость аккумулятора

Одна из самых главных проблем роботов-пылесосов — ограниченное время работы. В зависимости от емкости аккумулятора устройство способно проработать от 20 до 200 минут. Большинство магазинов указывают в технических характеристиках время автономной работы.

Типичная ошибка — не согласовывать этот параметр с площадью вашего дома или квартиры. Вы можете ориентироваться на следующее соотношение:

  • до 30 м2 — 20–30 минут;
  • 30–70 м2 — 30–60 минут;
  • 70–90 м2 — 70–100 минут;
  • 90–150 м2 — 100–180 минут.
Читайте также:
Теплоноситель – незамерзающие жидкости-антифризы

Разброс во времени связан конфигурацией помещений, а также алгоритмом работы самого робота-пылесоса. Модели с хаотичным движением убирают пространство дольше. На полную зарядку аккумулятора может уйти до 16 часов.

Купить модель с неудобным управлением

Самые дешевые модели роботизированных пылесосов имеют только кнопки на корпусе. Чтобы активировать устройство, вам придется подойти и наклониться. Такие пылесосы подойдут для редких уборок в небольших квартирах, поскольку включать и настраивать их вручную каждый раз утомительно, особенно, для пожилых людей.

Роботы-пылесосы из среднего ценового сегмента имеют пульт дистанционного управления. Главные преимущества — технику можно включить, настроить и отключить, не вставая с дивана. Пульт ДУ незаменим, если вы часто пользуетесь роботом. К недостаткам относится ограниченная область управления — пользователям необходимо направить инфракрасный датчик пульта непосредственно на робота.

Если вас часто не бывает дома и необходимо запускать робот-пылесос удаленно, то вам необходимо управление со смартфона. Пылесос подключается к домашней сети или облаку посредством Wi-Fi/Bluetooth. Вы сможете не только удаленно запускать технику, но и проверять на карте, какие зоны уже убрал пылесос, выставлять виртуальные стенки, настраивать время работы. Некоторые модели также можно подключить к голосовому помощнику.

Купить робот-пылесос с маленьким контейнером под мусор

Согласовывать с площадью помещений необходимо не только время работы устройства. Покупателям следует правильно подобрать емкость под мусор. Если бак окажется слишком маленьким, то вам придется очищать его по несколько раз в ходе одной уборки. При выборе можете ориентироваться на следующие соотношения:

  • до 40 м2 — 0,3 литра;
  • 50–80 м2 — 0,5 литра;
  • более 80 м2 — от 0,5 литра.

Отсутствие важных датчиков

Навигацию по комнате робот-пылесос выполняет с использованием целого спектра датчиков. Базово во всех моделях присутствует датчик столкновений — он регистрирует перед роботом препятствия и не дает врезаться. В большинстве случаев этого минимума хватает для безопасной езды пылесоса по квартире.

Однако если в вашем доме есть одна или несколько лестниц, то этого будет недостаточно. Спуск вниз не будет распознан как препятствие и пылесос полетит вниз. Предотвратить это способен датчик неисправной местности, или как его еще называют — датчик перепада высоты. Как правило, это набор инфракрасных сенсоров в нижней части, которые оценивают наличие твердой поверхности под пылесосом.

Если в доме есть высокие пороги или большие домашние животные, то лучше купить робот-пылесос с датчиком опрокидывания. Микропроцессор определит, что гаджет перевернулся или колеса потеряли сцепление, после чего автоматически отключит технику, сэкономив заряд батареи.

Экономия на функции виртуальной стены

Виртуальная стена позволяет ограничить для робота зону уборки. Эта функция будет незаменимой для тех, у кого есть маленькие дети и домашние животные. Вы сможете оградить детскую комнату, зону с кормушкой или туалетом питомца, кладовку и так далее. Ограничители могут быть в виде магнитной ленты или специальных блоков, которые формируют инфракрасный заградительный луч.

Отсутствие функции динамической смены мощности

Если в вашей квартире есть как ворсовые, так и безворсовые покрытия, то лучше купить модель с динамической сменой мощности всасывания. Такие роботы способны определять тип покрытия и в зависимости от него увеличивать или уменьшать мощность. Эта функция оптимизирует расход энергии, благодаря чему устройство проработает дольше от одного заряда батареи.

Покупка робота с хаотичным движением для большой площади

Как мы говорили, робот-пылесос может передвигаться по заданному маршруту или хаотично. Последний способ навигации не подходит для комнат больших площадей. Проблема в том, что пылесос будет пропускать различные участки, оставляя грязь.

Также на полную уборку больших комнат может уйти достаточно много времени и несколько зарядов АКБ, поскольку у робота не будет четкого маршрута.

Как выбрать робот-пылесос и не потратить деньги зря

Хороший робот-пылесос освободит время и соберет мусор с пола. Плохой будет елозить туда-сюда по комнате без пользы. Расскажу, как отличить первый от второго не потратить деньги на ерунду.

Вот на какие параметры стоит обратить внимание.

Тип уборки

Есть несколько типов уборки.

Сухая. Робот работает как обычный пылесос: собирает пыль и мусор, но пол не протирает. Отлично подходит для ежедневной уборки, дома становится чище. Такой пылесос не отмоет грязь, например следы пролитого кофе.

Влажная уборка. Это уборка с помощью насадки из микрофибры, которая впитывает жидкости. У таких пылесосов нет контейнера для сбора мусора. В зависимости от модели устройство может или просто протирать поверхность увлажненной тканью, или разбрызгивать воду, мыть пол и собирать грязную воду.

Комбинированный тип. Это возможность возможность самостоятельно выбирать, сухую или влажную уборку использовать. Такие пылесосы дороже.

Читайте также:
Точечные светильники для гипсокартонных потолков: светло, красиво, компактно

Например:
Для сухой уборки — iRobot Roomba за 16 900 Р
Для влажной уборки — iRobot Braava за 21 700 Р
Комбо — Okami U100 Laser за 39 990 Р

Пылесборник

В «сухих» пылесосах ставят циклонный пылесборник — пластиковый контейнер, куда попадает весь мусор. Когда пылесборник заполнится, его нужно вытащить, вытряхнуть пыль в мусорное ведро, а потом помыть контейнер. Во «влажных» пылесосах есть дополнительный фильтр и контейнер для воды.

Производители делают пылесосы с разными объемами пылесборника — от 0,2 до 1 л, в среднем 0,6 л. На практике объем не особо важен: производитель рекомендует чистить пылесборник как можно чаще, желательно — после каждой уборки. А на один раз хватит даже небольшого объема.

Например:
Пылесос с пылесборником объемом 0,2 л — Samsung за 24 990 Р
0,42 л — Xiaomi за 22 690 Р
0,8 л — Panda за 19 990 Р

Легкость обслуживания

Если приобрести пылесос без дополнительных фильтров и щеток, то обслуживать его легко: достаточно после уборки помыть контейнер-пылесборник. Еще может потребоваться чистить фильтр. Периодичность указывают в инструкции, обычно — раз в неделю.

Фильтры. Можно купить пылесос с фильтрами тонкой очистки — например, с популярным HEPA-фильтром. Он работает как сито: пыль оседает на волокнах фильтра, а очищенный воздух выходит обратно в комнату. Но есть проблема: если использовать пылесос с грязным фильтром, то застарелая пыль и частицы плесени будут попадать в воздух во время уборки.

Фильтры бывают двух видов — одноразовые бумажные и многоразовые синтетические. Вторые можно мыть — как правило, это приходится делать после каждой уборки. Одноразовые по мере загрязнения меняют на новые.

Щетки. У всех пылесосов есть боковые щетки, которые заметают грязь и пыль по пути. В контейнер мусор попадает с помощью турбощетки, которая расположена в основании робота. В некоторых моделях такой щетки нет — тогда пылесос просто всасывает пыль.

Турбощетка помогает собрать грязь, которую не засасывает пылесос. Она полезна, если у вас домашние животные или вы живете в пыльном районе. Щетку придется чистить после каждой уборки, иначе произойдет обратный эффект: пылесос будет размазывать по полу скопившуюся на волокнах грязь.

У робота-пылесоса с функцией влажной уборки дополнительно придется мыть тряпку, которая протирает пол. Лучше — после каждой уборки, а перед уборкой ее стоит смочить, чтобы устройство сразу же начинало мыть пол.

Например:
🤖 Пылесос со стандартным фильтром — Philips за 31 542 Р
🤖 С HEPA-фильтром — Xiaomi за 12 441 Р
🤖 С турбощеткой и функцией влажной уборки — Xiaomi за 23 690 Р

Мощность всасывания

Роботы-пылесосы пока не могут сравниться с обычными пылесосами по мощности и эффективности: «умные» устройства подходят для ежедневного поддержания чистоты, но не для полноценной уборки.

Эффективность можно определить по показателю мощности всасывания — как правило, у роботов это 20—40 Вт , а у обычных пылесосов — 100—600 Вт.

Проблема в том, что производители не указывают эту характеристику: ее нет в фильтрах интернет-магазинов, а у многих моделей она отсутствует даже в инструкциях и спецификациях. Поэтому, если вы хотите очень мощный пылесос, который будет собирать максимум пыли и грязи, ищите модели с указанной мощностью. В среднем все роботы работают с более-менее одинаковой эффективностью.

Не путайте мощность всасывания с потребляемой мощностью — количеством энергии, которая требуется пылесосу для работы. Продавцы в магазинах часто выдают вторую за первую. Это разные показатели: потребляемая мощность не связана с эффективностью очистки.

Например:
🤖 Пылесос с мощностью всасывания 25 Вт — Xiaomi за 12 441 Р
🤖 Мощность 58 Вт — Roborock за 32 316 Р

Время работы

За минуту работы робот-пылесос в среднем может очистить 0,7—0,8 м 2 . Если заряд аккумулятора закончится, а площадь уборки — нет, робот поедет на зарядку и возобновит работу через несколько часов. Некоторые модели останавливаются там, где разрядились, — их нужно нести до зарядки вручную.

Обычно такие длинные перерывы в уборке раздражают, особенно если пылесос разрядился на середине комнаты. Поэтому лучше рассчитывать емкость аккумулятора так, чтобы одного цикла хватило на всю квартиру или хотя бы точно на несколько комнат.

В расчете времени работы нужно учитывать не общую площадь квартиры, а ту, которую будет чистить пылесос: не каждое устройство сможет заехать под шкаф или кухонный гарнитур. Проще всего прикинуть грубо в большую сторону.

Например:
🤖 Для однокомнатной квартиры 40 м 2 — iRobot с временем работы до 60 минут за 16 900 Р
🤖 Для двухкомнатной 60 м 2 — Tefal на 100 минут за 19 848 Р
🤖 Для большого дома — SUPRA на 240 минут за 20 590 Р

Читайте также:
Стол с эффектом бесконечности своими руками: инструкция

Способ ориентирования в пространстве

Объезжать препятствия роботам-пылесосам помогают несколько видов датчиков. Самые простые и популярные — инфракрасные датчики, которые умеют определять стены и находить базу для подзарядки.

Еще есть ультразвуковые и оптические сенсоры — они пускают звуковые и световые волны, а затем считают время до их возврата. И так определяют стены, ножки стульев, дверные проемы и находят границу между полом и ковром.

Усовершенствованные модели умеют строить карту помещения: робот с помощью сканеров считывает пространство, обрабатывает и запоминает его, а затем прокладывает оптимальный маршрут. Можно самостоятельно устанавливать тип движения пылесоса: по спирали, зигзагом или по диагонали.

Необязательно выбирать самый навороченный пылесос с несколькими видами датчиков: простое устройство с инфракрасными сканерами отлично справится с уборкой. Но, если взять пылесос с построением карты помещения, время на уборку сократится: пылесос будет знать, куда ему ехать, и не будет выходить на уборку каждый раз как в первый.

Только убирайте с пола все, что пылесос может намотать и остановиться. Если приподнять некоторые модели во время уборки — например, Сяоми, — то карта «обнулится» и робот начнет путь с начала.

Например:
🤖 С инфракрасными датчиками — Kitfort за 5990 Р
🤖 С инфракрасными и ультразвуковыми датчиками — iRobot за 29 800 Р
С оптическими датчиками — LG CordZero за 82 690 Р

Тип управления пылесосом

Обычные модели управляются с помощью кнопок на корпусе устройства и пульта дистанционного управления. Дорогие и продвинутые подключаются к вайфаю, для управления нужно скачать приложение. В таких устройствах можно отслеживать уровень заряда и запускать дистанционно — например, сидя на работе.

Проверьте, чтобы в пылесосе был таймер: с ним можно настроить автоматический старт уборки. Если будет функция программирования по дням недели, сможете построить расписание запусков: например, убираться каждый день по утрам, кроме субботы и воскресенья.

Например:
Пылесос с таймером — iBoto за 23 990 Р
С программированием дней недели — TEFAL за 15 130 Р

Кратко: как выбрать робот-пылесос

  1. Принять, что робот-пылесос не заменит обычный и убираться самостоятельно все-таки придется.
  2. Если не беспокоит частое обслуживание, ищите пылесосы с фильтрами тонкой очистки. Если готовы заплатить больше, берите пылесос с влажной уборкой.
  3. Смотрите на аккумулятор: разделите площадь уборки на 0,7 — столько времени понадобится пылесосу для уборки квартиры. Или проще: для однокомнатной квартиры хватит аккумулятора на 60 минут. Для большой квартиры — 120—180 минут.
  4. Ищите пылесос с указанной мощностью всасывания — нужно хотя бы 30—40 Вт. Если взять 20 Вт, будет оставаться много мусора.
  5. Чтобы тратить на уборку меньше времени, выбирайте пылесосы с оптическими и ультразвуковыми датчиками: они реже сталкиваются с препятствиями.

Али -> Робот пылесос -> рейтинг не меньше 4.8 -> фильтр по количеству заказов -> берем самый популярный лот.
Итак у меня появился робот iLife за 6 или 7 т.р.
Не моет, но отлично пылесосит. С этажом в 70 м2 справляется на ура. С лестницы не падает, углы прочищает.

тьфунатебя, ilife v50 брал летом 2018го как раз за такую цену. и до сих пор бегает, убирается :)

тьфунатебя, однушка и две пушистых кошки, тоже iLife бегает уже второй год раз в несколько дней, отлично вообще.

тьфунатебя, у меня тоже ilife, с влажной и сухой модель, за 7-8 тыс брала на али полгода назад. Отличный пылесос, никаких нареканий, шерсть кота на ура всасывает

тьфунатебя, у меня проработал несколько лет только с шильдиком kitfort. А теперь проезжает некоторое расстояние и разворачивается, как будто стену увидел и так постоянно.
Но у меня простая модель без построения карты, но убирал очень хорошо, благодаря двум боковым щёткам и турбощётке.

>Принять, что робот-пылесос не заменит обычный и убираться самостоятельно все-таки придется.
Если под “убираться” понимается пылесосить обычным пылесосом, то я не понимаю почему. У меня робот-пылесос с функцией полотера ездит каждый день по расписанию, ни смысла, ни необходимости пользоваться обычным пылесосом не возникло ни разу.

У меня Mi Robot Vacuum Mop, специально выбирал модель без лидара, потому что хотел, чтобы пылесос был как можно тоньше, ну и я вообще не понимаю зачем лидар в обычной квартире.
При переезде в новую квартиру специально планировали все так, чтобы вся мебель была или вплотную в пол, или на таких ножках, чтобы пылесос мог свободно заехать (ненавижу когда под диванами собирается пыль), разумеется никаких ковров и удлинителей, ну и выбрали кварц-винил вместо ламината.
Если случается что-то локальное, например, пролилось что-то незначительное на кухне – я просто включаю зонированную уборку и все.
Из минусов данной модели для меня:
– боковая щетка только с одной стороны (хотелось бы, чтобы было 2 таких щетки с обеих сторон, иначе бывает, что какая-то соринка улетает от него в сторону, он ее все-равно захватит в итоге, но мне было бы радостнее, если бы это произошло сразу);
– тряпку нельзя оставлять надолго, пришлось настроить расписание уборок так, чтобы он работал когда мы находимся дома.
Все остальное – превосходно: каждый день он включается по расписанию и едет пылесосить, 2 раза в неделю на турбо-режиме, остальные на стандартном; из ежедневного ухода только намочить тряпку перед уборкой и снять-прополоскать после, со своими функциями справляется полностью.
При первой настройке нарекли его Захаром:)
P.S.: убежден, что робот-пылесос – устройство для ежедневной уборки, если он убирается каждый день, то ни пылесосить, ни мыть полы самостоятельно никогда не потребуется.
Некоторые мои знакомые купили роботов-пылесосов и включают раз в неделю, вместо обычного пылесоса, а потом возмущаются, что как-то грязно и нужно пылесосить обычным – почему люди так поступают – мне неизвестно.

Читайте также:
Стеновые панели мдф для внутренней отделки (55 фото) — красиво и практично

Владимир, вы пишете:
>Если под “убираться” понимается пылесосить обычным пылесосом, то я не понимаю почему [робот-пылесос не заменит обычный и убираться самостоятельно все-таки придется].

Но кажется, ответ кроется чуть ниже :)
>> При переезде в новую квартиру специально планировали все так. чтобы пылесос мог свободно заехать. разумеется никаких ковров .

Так что причин будет две:
1) Если дома есть хотя бы придверный коврик и мягкая мебель (даже на ножках) – то появляется необходимость и в обычном пылесосе.
2) Неудачные решения с размещением мебели/техники, которые можно обойти только покупкой новой мебели или масштабным ремонтом, а они приводят к узким проемам, куда не влезет пылесос.

Ксения, возможно Вы и правы, но:
– до переезда в эту “специально подготовленную” квартиру использовали робота и в прежней – с низким диваном и проводами – в принципе, я только провода поднял и раз в две недели отодвигал диван, куда запускал того же робота-пылесоса
– придверный коврик есть, но с ним не возникает никаких проблем, даже когда робот-пылесос заезжает на него с сырой тряпкой – такие коврики, я полагаю, специально сделаны такими, чтобы выдерживать влагу
– как мягкая мебель на ножках вызывает необходимость к покупке простого пылесоса, честно говоря, никак не могу понять, или Вы пылесосите саму мебель?
– про неудачные решения – да, конечно могут быть места такие, что робот – пылесос не заедет, правда могут быть и такие, куда и обычным-то не пролезать). В то же время, например, мы в санузле делали достаточно глубокую мебель “парящую” в воздухе – что пропылесосить или помыть там пол пришлось бы ползать на коленях, а с роботом-пылесосом не возникает таких проблем:)

Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа – одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Читайте также:
Строительство беседки и летней кухни из кирпича

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты – что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • Разметочный шнур:
  • Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
  • Рулетка;
  • Шпатель;
  • Дрель с насадкой для размешивания смесей;
  • Ведро;
  • Строительный уровень и отвес;
  • Резиновая киянка;
  • Угольник;
  • Шуруповерт.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Читайте также:
Что делать, если пластиковое окно открылось неправильно

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

7 – типовая толщина пазогребневых плит. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, поэтому провод в них легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

Крепления для навесного оборудования

Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая в этом положении надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

Подготовка к поклейке обоев

Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов, выравниванию и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа пазогребневых плит образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

Обсудить преимущества и недостатки материалов, используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей. А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.

Все о пазогребневых плитах. Совершенно секретно!

Для строителей любого уровня минимизирование трудовых и материальных затрат всегда стоят на первом месте. Использование пазогребеневой перегородочной плиты, как утверждают производители, идеально подходит для того, чтобы учитывать эти факторы: возведение перегородки из пазогребеневой плиты примерно на 15% дешевле кирпичного варианта и на 10% дешевле монтажа перегородки из гипсокартона. Куча преимуществ расписанных производителями, как бы навязывает мысль о том, что это лучший материал для перегородок. Для начала давайте выясним, что такое пазогребневые перегородочные плиты:

Читайте также:
Что такое мобильные кондиционеры и чем они хороши?

«Пазогребневые плиты» – это гипсовая плита с пазами и гребнями по периметру, длянадежного соединения между собой. Размеры, как правило, стандартные: 667/500мм., соответственно длина/высота, а ширина может быть 80 или 100 мм. Это строительные изделия, изготовляемые на основе гипсовых вяжущих материалов, преимущественно строительного гипса. Гипсовые изделия отличаются малой водостойкостью, сравнительно низкой прочностью, а значит, ползучестью, поэтому они в основном применяются в ненесущих или мало- нагруженных конструкциях, защищенных при эксплуатации от увлажнения.

Как утверждают специалисты, у такого материала есть важные преимущества:

2) Предельная легкость установки – изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня.

4) Звукоизоляция, которая соответствует СНиП(43 Дб). Здесь можно посмотреть независимые испытания по звукоизоляции

Казалось бы, идеального варианта строительного материала для перегородок и не найти. Так почему же все больше и больше люди жалуются на недостатки такого материала, утверждая, что скупой платит дважды?

У ПГП есть минусы, которые отбивают все желание их использовать, но об этих минусах они, конечно же, умалчивают:

1) Звукоизоляция. Несмотря на заявленные 43 дБ, жить в комнате из ПГП – значит слышать, все, что происходит снаружи. Дело в том, что такая плита является отличным ретранслятором, он как бы собирает звуки с плит и стен, к которым она примыкает. Если снизу у соседей собака, вам будет казаться, что она лает в перегородке из ПГП.

2) Проблемы с креплениями предметов на стену. Так как внутри перегородки есть пустоты, то тяжелые конструкции вы не сможете вешать на такую стену. Так что быстровозводящаяся стена, не значит прочно.

3) Перегородка качается, если не качественно закреплена к потолку.

4) Перегородка может лопнуть, если плита снизу просядет. Так как стеновые материалы все разные как по плотности, так и по тяжести, то стена может не выдержать нагрузки, а это может привести, в свою очередь, к разрыванию плиты.

Перечитывая массу статей(чаще всего это реклама или статья производителей) в Интернете, кажется что пазогребневая плита, действительно не так уж и плоха, пока дело доходит до отзывов на различных форумах, где большинство людей столкнувшись с этим материалом пишут нелестные отзывы(прим. автора- орфография и пунктуация остается за источником информации):

legena 60 16.12.13 23:37 Ответ на сообщение пазогребневая плита пользователя Валерик

«В нашем доме очень большой опыт с этими плитами. Их можно видеть на площадке КГМ т.е. на помойке. А из них умудрились нам сделать даже межквартирные стены! Видела в квартире дыру к соседу пробитую горячим паром из батареи, когда ее прорвало. А еще весело – когда строители забыли кран с горячей водой закрыть плотно и она, капая, растопила эти плиты в ванне, как масло.Конечно можно их обшить и т.п. но лучше на помойку)

«Пазогребневые стены ужасны в эксплуатации. Заказчица одна настояла на пазогребне, в итоге у нее полная иллюзия что стен в квартире нет. От них звук отражается как будто, звонкий. Стоит ли говорить что вода в ванной шумит на всю квартиру, а посещение туалета становится достоянием общественности вплоть до того, что слышно зачем человек туда пошел?»

Так нахвалили. Вот если не лень будет – найду фотки пазогребневых стен с трещинами в палец шириной. Которые потом ломали, самосвалами с квартиры увозили и новые стены возводили

andg 26.04.14 01:41 Ответ на сообщение пазогребневая плита пользователя Валерик

«Как каменщик со стажем, скажу, что минусов много больше, чем плюсов, можно сказать одни минусы
Минусы:
– надо выравнивать пол
– очень тяжелый (36 кг сухой)- надо ложить вдвоем
– много отходов
– много очень мелкой вредной пыли, которая долго не садится и заполняет все вокруг при резке болгаркой, от гипсовой пыли сядут легкие-легко спровоцировать рак, пилить болгаркой крайне желательно в наморднике
-30 квадратов-больше реклама – можно выложить на глухой стене вдвоем, если заранее кто-то выровняет пол, натаскает блоки, сделает леса, но на следующий день надо брать выходной
-постоянно замешивать небольшие порции фьюгена, а потом тщательно отмывать посуду и инструмент
– через 3 дня будешь весь белый снаружи и внутри
– ложится как Lego -чистая реклама- надо обязательно прикладывать уровень, и если сразу ставишь блок сверху, а нижний не успел схватиться – надо все контролировать- на кирпиче такого нет
-на объекте желательно пилить болгаркой, если вручную, то пилы дорогие, быстро тупятся, теряется пресловутая скорость, устаешь
-боится воды, если где-то капает или недай бог льет-стену промывает насквозь довольно быстро

На этих фотографиях представлена влагостойкая гипсовая пазогребневая плита (зеленая):


Плюсы: не замечены, хотя один есть-по сравнению с кирпичем процентов на 20 больше выложишь. le viagra pour femme existe t il https://www.bleuepil.com/acheter-du-viagra.html temps de reaction au viagra
Кирпичи.
Плюсы:
-не надо выравнивать пол, любую кривизну или уклон сравняешь
-легкий-легче класть, устаешь намного меньше
-отходов практически нет
-работа относительно чистая, по сравнению с Knauf – стерильная
-легкие чистые
-утром привез раствор или замешал – работай целый день-только подмешивай инструмент моешь один раз вечером
– не боится воды (если кирпич не сырец)
– на объекте в разы меньше грязи
-легче выгружать вручную, особенно цепочкой
Минусы:
-объем (квадратуру) больше сделаешь все-таки на пазогребанных, только сколько минусов, все остальное от лукавого (то бишь продвижение товара)»

Так почему же все больше и больше люди жалуются на недостатки такого материала, утверждая, что скупой платит дважды? До потому что идеально расписанные преимущества – это не более, чем пиар-ход рекламщиков.

Читайте также:
Что делать, если бьет током от воды из крана

Пазогребневые плиты. Эксплуатационные качества. Плюсы и минусы

Оглавление:

  • Положительные особенности
  • Теневая сторона вопроса
  • Заключение

Пазогребневые плиты – это блоки, созданные преимущественно из гипса. Такая структура подразумевает ограниченную сферу применения: только внутренние перегородки. Материал востребован и широко применяются в современном строительстве.

Попробуем разобраться, насколько данный вид строительного материала, соответствует заявленным характеристикам.

Положительные особенности

Простота монтажа. Блоки обладают внушительными габаритами, соответственно стеновые перегородки возводятся с намного быстрее, чем аналогичные конструкции из кирпича. Кроме этого, гипсовая основа делает блоки невероятно лёгкими, поэтому их удобно поднимать на высоту без использования специальных приспособлений.

Отдельные элементы удобно стыкуются между собой системой «шип-паз» и фиксируются клеем. Совокупность таких особенностей заметно сокращает рабочий процесс. Сюда можно добавить факт, что блоки обладают правильной геометрией, поэтому не требую оштукатуривания.

Цена. В плане стоимости, пазогребневые плиты смотрятся привлекательнее аналогичных материалов, что только подогревает их популярность.

Экологическая и пожарная безопасность. При изготовлении блоков не используются химически активные добавки и токсичные компоненты. Основой является гипсовая смесь с небольшим добавлением армирующего волокна.

Благодаря этой особенности, такие перегородки могут устанавливаться в больничных учреждениях, детских комнатах и дошкольных заведениях.

В плане пожарной безопасности пазогребневые плиты относятся к категории негорючих материалов: они не возгораются самостоятельно и не поддерживают распространение открытого огня. Деформация блока происходит только при длительном воздействии высоких температур.

Экономия внутреннего пространства. Перегородки из пазогребневых плит будут намного тоньше, чем оштукатуренные стены из кирпича или монолитного бетона. Поэтому блоки часто применяются при перепланировке загородных домов и городских квартир.

К положительным моментам можно отнести факт, что и отечественные производители производят продукцию на европейском оборудовании, с полным соблюдением требований ГОСТ.

Однако даже автоматический технологический процесс не исключает ошибок, поэтому пазогребневые плиты, помимо неоспоримых преимуществ, имеют ряд подводных камней, о которых производители естественно умалчивают.

Теневая сторона вопроса

Грустных моментов в истории пазогребневых плит хватает с избытком.

Отсутствие механической прочности. Гипс не относится к категории высокопрочных строительных материалов, поэтому можно столкнуться с проблемами. В частности, гвозди и саморезы будут легко входить в тело блока, но также непринуждённо «выскакивать» обратно.

Повесить полку или картину на такую перегородку практически нереально. Для этого потребуется наносить довольно внушительный слой штукатурки, что сводит на нет преимущество компактности и экономии внутреннего пространства.

Ограниченное применение. Гипс легко разрушается под воздействием линейных динамических нагрузок, поэтому блоки не подходят для возведения опорных конструкций. Материал отлично впитывает влагу, поэтому пазлгребневые плиты не предназначены для наружных работ и возведения хозяйственных построек на дачах.

При обустройстве ванных комнат, стены из таких блоков нуждаются в качественной гидроизоляции, иначе со временем будут появляться трещины.

Требования к качеству строительных работ. Стену из пазогребневых плит нельзя просто поставить. Основание обязательно требует подготовки и выравнивается.

Кроме этого, требуется двустороннее крепление перегородки пол/потолок. Если стенка не зафиксирована к потолку, она будет раскачиваться, соответственно любое неосторожное прикосновение или удар могут привести к обрушению конструкции.

Показатели звукоизоляции. Несмотря на то, что материал предназначен для внутренних перегородок, производители акцентируют момент на надёжном шумопоглощении. Если обратиться к технической документации, этот показатель заявлен на уровне 43 дБ, что вполне соответствует требованиям СНиП.

Однако на практике, дело обстоит по-другому. Структура пазогребневой плиты превращает её в отличный ретранслятор, соответственно любой звук будет резонировать по всей квартире. Любопытно, но эта особенность сохраняется за полнотелыми и пустотными конструкциями.

К негативным факторам относится и разрекламированное удобство обработки. Гипсовый блок легко разрезать даже обыкновенной ножовкой, что позволяет возводить в квартире сложные геометрические конструкции. На первый взгляд, это неоспоримое преимущество, которое на деле оборачивается серьёзным недостатком.

Гипсовые взвеси практически не выводятся из организма, поэтому работы необходимо проводить очень осторожно, в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты.

Заключение

Вне всякого сомнения, пазогребневая плита – это дешёвый и качественный материал. Однако при монтаже необходимо учитывать специфику применения материала, иначе все преимущества будут сведены к нулю.

Читайте также:
Установка солнечные батареи. Комплект солнечной батареи для дачи. Установка солнечных батарей

Кроме этого, такие блоки имеют ряд серьёзных недостатков, поэтому попытки сэкономить на ремонтных и отделочных работах могут привести к печальным последствиям.

Пазогребневые плиты: о чём молчат производители

Простой монтаж, легкий демонтаж, приемлемые тепло- и звукоизоляционные качества, прочность, малый вес. Казалось бы, все это делает пазогребневые плиты почти идеальным материалом для временной или постоянной перепланировки жилых и нежилых помещений. Но есть вещи о которых производители материала умалчивают.

Виды пазогребневых плит

Основным компонентом для изготовления пазогребневой плиты служит гипс с различными добавками. Внешне пазогребневая плита представляет из себя прямоугольник с габаритами 667х500 миллиметров. Толщина плиты может быть разной. Обычно это 80 или 100 миллиметров. Грани плит оснащены пазами и выступами из-за чего они и получили свое название. Между собой плиты соединяют с помощью специальной клеящей смеси.

Условно пазогребневые плиты можно разделить на два типа:

  • литые изделия;
  • пустотелые изделия.

В первом случае плита является единым массивом, во втором — имеет внутри технологические полости. Соответственно, пустотелые пазогребневые плиты имеют меньший вес — до двадцати семи килограммов.

По состоянию на июль 2020 года, в различных строительных магазинах Москвы можно купить пазогребневые плиты по цене от 150 до 400 рублей за штуку.

Заявленные преимущества и реальные недостатки пазогребневых плит

Продавцам свойственно нахваливать свой товар, поэтому производители пазогребневых плит настаивают на широком спектре преимуществ.

  1. Экономичность. Пазогребневые плиты обойдутся дешевле кирпичной кладки. Простой монтаж. Работа с изделием не требует специфических знаний от исполнителя, сам монтаж связан с минимальным количеством сопутствующей грязи и пыли.
  2. Высокая степень готовности к финишной отделке. Гладкая ровная поверхность плит практически не требует дополнительных подготовительных работ для покраски, оклейки обоями или обшивки листовыми материалами.
  3. Хорошие тепло- и шумоизоляционные характеристики.
  4. Пожаробезопасность. Материал не горит.
  5. Экологичность. Пазогребневые плиты не содержат вредных для человека веществ.

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что материал не идеален и до старой-доброй кирпичной кладки ему всё ещё далеко.

Что не так с пазогребневыми плитами

Есть два способа позволяющих понять как на самом деле протекают монтаж и эксплуатация пазогребневых плит:

  • поработать с материалом самостоятельно;
  • прочитать отзывы каменщиков на специализированных форумах.

В обоих случаях выясняется, что производители пазогребневых плит многое утаивают.

Простой и чистый монтаж, экологичность

Обычно информацию о монтаже продавец сводит к тому, что сборка перегородок из пазогребневых плит происходит по принципу конструктора LEGO. Человек не сведущий в строительстве легко этому верит и не задает наводящих вопросов. На самом деле, пазогребневые плиты требуют:

  • подготовленного идеально ровного пола;
  • существенных затрат времени, так как следующую плиту можно класть только после того как схватится предыдущая;
  • постоянного контроля положения плит с помощью уровня и отвеса.

Чистота монтажа — это отдельная история. Пазогребневые плиты режут с помощью болгарки. При этом в воздухе появляется большое количество мелкой гипсовой пыли. Если резка плиты режут в помещении, эта пыль будет забьется во все щели и трещины. Также она способна нанести существенный вред организму исполнителей.

Отдельно стоит упомянуть процесс приготовления клеевой смеси. Её необходимо замешивать небольшими порциями. После каждого замеса требуется тщательно промыть инструмент и емкости, что также не способствует скорости исполнения работ.

Шумоизоляция

Производители заявляют, что пазогребневые плиты обладают уровнем звукоизоляции до 45 dB. По факту же плиты не только не задерживают звук, но и усиливают его отражая от себя. Разговоры, журчание воды, слив в туалете — все это становится общим звуковым достоянием всех жильцов квартиры и, в некоторых случаях, их соседей.

Прочность

Малая прочность — это отдельная беда пазогребневых плит. Во-первых, он категорически не дружат с влагой. даже изделия заявленные как влагостойкие, после долгого пребывания в агрессивной влажной среде или контакта с водой, размываются. Их прочность нарушается, поверхность начинает крошиться.

В отличие от кирпичной стены, на пазогребневую перегородку нельзя установить тяжелые навесные конструкции: кашпо с цветами, большое зеркало, полки.

Помимо этого, очень важно обеспечить максимально прочное сцепление перегородки с полом и потолком. В противном случае, она будет шататься и даже может рухнуть.

В конечном итоге, по совокупности данных, пазогребневые плиты по своим эксплуатационным характеристикам значительно уступают кирпичной кладке, а по скорости и удобству монтажа — фальшстенам из гипсокартона.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: