Холодные потолки: принцип действия, способы использования капиллярных матов и энергоэффективность

Что такое холодный потолок и как он работает

Во всех жилых и рабочих помещениях, где находятся люди, требуется создать максимально комфортную температуру воздуха: летом нужно поддерживать прохладу, зимой – тепло. Иногда это достигается путем использования сплит-систем, кондиционеров.

Принципиально новым решением в этой области является климатическая система холодного потолка. Она поддерживает заданную температуру помещения с помощью лучистой энергии и естественной конвекции.

Как работает холодный потолок

Принцип работы системы холодного потолка отличается от других способов охлаждения использованием теплоносителя. На потолок помещения устанавливаются капиллярные маты, которые образуют единый гидравлический контур особой конструкции. Сверху наносится штукатурка или любое дизайнерское исполнение. По магистральным трубам циркулирует дистиллированная вода, которая охлаждает поверхность и предметы, находящиеся в помещении. 80% охлаждения происходит с помощью поглощения излучения и только 20% путем конвекции.

Такой способ охлаждения имеет ряд преимуществ:

  • экономия электроэнергии (до 30%);
  • бесшумная работа;
  • компактность установки (10 см в высоту);
  • отсутствие сквозняков и сырости;
  • возможность установки на поверхности любых форм.

Системами холодного потолка можно охлаждать развлекательные центры, выставочные залы, спортивные корты, офисы, квартиры. Универсальная магистральная конструкция позволяет применять ее в любых помещениях: просторных или маленьких, широких, узких, даже в нестандартных планировках. Системой холодного потолка можно охлаждать школьные заведения, детские сады, библиотеки – бесшумная работа устройства не нарушит учебную атмосферу.

Конструкция системы ‘холодный потолок’

Капиллярные маты – это особая конструкция полипропиленовых трубок, внутренним диаметром 4,3 мм. Они располагаются плотно друг к другу (шагом до 10 см) и создают единую систему для циркуляции теплоносителя. Температура воды находится в диапазоне 16-18 градусов, что является выше точки образования росы. Это значит, что появление конденсата невозможно. Также, конструкция предусматривает наличие датчиков росы, которые регулируют работу системы, в случае повышения влажности помещения.

Циркуляционные насосы поддерживают заданное давление в системе для беспрерывного движения теплоносителя. Запорно-регулирующая арматура отвечает за установку и поддержание технических показателей системы, а наружный агрегат -– чиллер, охлаждает рабочую жидкость системы.

Потолочная система устанавливается один раз и не требует постоянной диагностики или регламентных замен. Нечастое обслуживание нужно только холодильному агрегату.

Безопасность системы

Система Холодного потолка создает здоровый и комфортный микроклимат. Благодаря передаче тепловой энергии способом излучения, поток охлажденного воздуха не имеет определенного направления. Охлаждение помещения происходит постепенно, через охлаждение предметов и естественную конвекцию, в отличие от кондиционеров, в которых воздух принудительно направляется в определенную сторону. Система работает без вентиляторов, тут нет места сквознякам, а значит, человек не переохладится и не заболеет.

В качестве теплоносителя системы используется чистая дистиллированная вода. Система является полностью экологичной, она не вызывает аллергии, не создает пыли, не наносит вред окружающей среде. Отсутствие резьбовых соединений гарантирует надежность и долговечность системы.

Универсальность системы: холодный потолок, тёплые стены

Систему холодного потолка можно устанавливать на потолок и стены. Она может, как охлаждать помещение, так и нагревать его. Ее можно применять на разных поверхностях: наклонных или многоуровневых потолках, сводчатых или вогнутых конструкциях, изгибах, нишах.

Пример из жизни: в нашем офисе установлена система холодного потолка и стен ТМ UPONOR. Она реализована теплонасосным оборудованием Daikin Altherma, которое имеет тип охлаждения воздух-вода. Оно использует температуру внешнего воздуха и, с помощью этой холодильной установки, охлаждает рабочую жидкость системы.

В помещении постоянно поддерживается комфортная температура воздуха, атмосфера располагает к плодотворной и результативной работе.

Вот так, используя возобновляемый и неиссякаемый источник энергии, мы эффективно охлаждаем свое помещение, не нарушая природной связи и не нанося вреда экологии нашей планеты.

Холодные потолки своими руками

Проблема охлаждения помещений в летнее время уже давно решается при помощи кондиционеров. Однако помимо достоинств они имеют и ряд недостатков. В то же время, прогресс не стоит на месте, и разрабатываются новые подходы. Один из них, это система холодного потолка. Это решение позволяет обеспечить прохладой комнаты без применения кондиционеров. Тем более, есть возможность сделать холодный потолок своими руками.

Что такое холодный потолок

Сама идея холодных потолков не нова, однако она не получала широкого распространения из-за некоторых технических несовершенств. Например, для движения охлаждающей жидкости, применялись медные трубки. Минус такого подхода, заключался в ненадежности соединений и большом весе конструкции. Кроме того, металл склонен к окислению, поэтому внутренняя полость трубок быстро засорялась.

Сейчас, на смену металлу пришел пенопропилен. Он легкий, долговечный и обеспечивает надежность и герметичность соединений. Кроме того, обустройство системы снизилось по стоимости. Таким образом, холодный потолок стал более доступным для потребителей.

Мат из полипропилена для холодного потолка

Стоимость

Один из минусов этой системы – ее стоимость. Цена потолка, включающая материалы и установку, составляет около 200 евро за метр квадратный. В эту стоимость входят все компоненты, включая холодильную установку и защитный блок. Однако, она в любом случае получается не маленькой, например, для комнаты в 12 квадратов потребуется примерно 2-2,5 тысяч евро.

Впрочем, есть возможность сэкономить – если использовать вместо капиллярных матов обычные пенопропиленовые трубы, стоимость снизится на почти вдвое. С другой стороны, срок службы такой системы составляет около 50 лет. Поэтому денежные вложения становятся вполне оправданными.

Принцип работы

Сам принцип работы системы построен на использовании естественных процессов циркуляции воздуха и лучистого охлаждения. В целом схема устройства холодного потолка, выглядит таким образом:

  • на потолочную поверхность монтируются маты, на которых установлены тонкие пенопропиленовые трубки;
  • их диаметр 4 мм, а шаг установки 10-20 мм;
  • по ним беспрерывно циркулирует охлаждающая жидкость;
  • температура жидкости в трубках составляет 16-17 градусов.
Читайте также:
Элитная кухня для вашего дома

Благодаря тому, что теплый воздух легче холодного, он постоянно поднимается вверх. Там он контактирует с холодной поверхностью и снижает свою температуру. Естественно, что после этого он опускается вниз, где охлаждает окружающую обстановку.

Принцип работы холодного потолка

Холодный потолок состоит из такого оборудования:

  • холодильная установка – поддерживает температуры воды в трубках на заданном уровне;
  • насос – обеспечивает беспрерывное движение воды по системе;
  • система трубок – по ней движется охлаждающая жидкость;
  • блок автоматики – осуществляет управление и контроль за системой охлаждения.

Огромным достоинством подобной системы является высокая эффективность работы и возможность постоянного охлаждения помещения. Это достигается за счет равномерного охлаждения по всей площади потолка. Также, во время работы не возникает сквозняков, как в случае с обычными кондиционерами.

Принципиальная схема установки

Не зависимо от площади, охлаждаемый потолок устанавливается таким образом:

  • охлаждающая система состоит из труб разного диаметра. Это необходимо для поддержания оптимального давления в системе;
  • в качестве крепежных элементов, используются специальные клипсы, которыми крепятся все трубки. Это не дает им провиснуть;
  • фактически, вся система представляет собой большой конструктор, а разнообразие фитингов, позволяет собрать любую необходимую конфигурацию. Главное требование при соединении элементов – обеспечить герметичность стыков;
  • после сборки, необходимо проверить работоспособность конструкции. Для этого в холодный потолок запускается жидкость под давление в 2-3 раза выше рабочего. В этом состоянии, система находится в течении суток. Если герметичность подтверждается – можно переходить к отделочным работам;
  • холодильная установка состоит из двух частей. Первая монтируется на улице и обеспечивает конвекцию воздуха. Вторая устанавливается в помещении и обеспечивает охлаждение жидкости.

Конечно, нельзя назвать эту систему простой – она гораздо сложнее обычных кондиционеров. Но, с другой стороны холодный потолок обладает высокой эффективностью.

Система холодного потолка довольно сложна для самостоятельной установки

Защитный блок

Один из важнейших элементов системы – это ее защитный блок. Он осуществляет такие функции:

  • контроль над всеми параметрами системы;
  • аварийное отключение в случае поломки;
  • оповещение пользователей в случае выявления отклонений.

Блок программируется пользователем для поддержания необходимых параметров охлаждаемых потолков. Дальше он работает в автономном режиме, т.е. человеку не приходится постоянно включать и выключать его. Контроль за правильностью выполнения программы происходит через несколько датчиков, установленных на разных участках системы.

Схема устройства потолка

Экономия энергии

В сравнении с обычными кондиционерами, холодные потолки более экономичны, т.е. в перспективе, их использование получается выгоднее. Экономия электроэнергии происходит за счет:

  • холодильной установке не нужно охлаждать жидкость до низких температур. Для сравнения – в кондиционере, хладагент работает с температурой 5-7 градусов, тогда как в охлаждаемых потолках – 16;
  • за счет лучистого принципа охлаждения, также достигается экономия энергии;
  • принцип действия системы построен на естественной конвекции воздуха, поэтому нет необходимости в принудительных нагнетателях.

Фактически, по сравнению с кондиционером, экономия достигает 25-30 процентов. А на фоне высоких цен на энергоносители это весомая цифра.

Монтаж потолков

Поскольку сама по себе система довольно сложная, то для ее монтажа стоит привлекать специализированные организации. При этом, лучше обращаться в проверенные компании, которые смогут дать гарантии на выполненные работы.

С другой стороны, принципиальная схема монтажа у этой системы довольно простая:

  • если базовый потолок сделан из бетона – капиллярные маты крепятся прямо на основание;
  • система трубок набирается с необходимым шагом и фиксируется специальными клипсами;
  • один из плюсов холодных потолков в их эластичности, поэтому монтаж может быть произведен на любую поверхность;
  • в случае с кассетными панелями – пенопропиленовые трубки интегрируются в секции;
  • после монтажа всех охлаждающих трубок, поверхность штукатурится;
  • после этого, делается финишная отделка.

Фактически, эта система может быть установлена под любое покрытие. Например, можно сделать холодный натяжной потолок, либо из гипсокартона. Разницы нет, главное что охлаждение будет происходить бесшумно и эффективно.

Оштукатуривание потолка

Достоинства

Холодный потолок имеет ряд преимуществ, которые компенсирует его высокую стоимость:

  • срок службы около 50 лет;
  • высокая эффективность охлаждения;
  • при работе не создает шумов и сквозняков;
  • полностью автономная работа;
  • высокая ремонтопригодность;
  • не портит общий дизайн помещения – нет никаких выступающих частей.

Таким образом, холодные потолки — это достойная альтернатива классическим системам кондиционирования помещений. Они долговечны, эффективны и не мешают оформлять помещение. Кроме того, потолок не занимает много пространства – его толщина всего 25-30 мм.https://youtu.be/ef0rIa2fiCc

  • ← Современная отделка потолка ламинатом — все секреты
  • Фактурные краски для внутренних работ: состав, нанесение, узор →
Холодные потолки своими руками : 1 комментарий

Интересная альтернатива кондиционеру. Но с учетом её высокой стоимости возникает вопрос: даже при экономии электроэнергии на сколько это выгодно по отношению к кондиционеру? Проводил кто-то хоть примерные расчеты?

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Способ понижения температуры воздуха помещений посредством постоянного охлаждения поверхности потолка известен довольно давно. Изначально для этого использовались решетки из медных трубочек, наполняемых потоком охлажденной воды, которыми покрывался весь потолок.

Однако сложность выполнения качественного, долговечного соединения многочисленных стыков не позволила широко распространиться этой замечательной идее, преимущество которой очевидно. Холодный потолок устраняет основные недостатки присущие обычным кондиционерам, такие как, опасный для здоровья сквозняк, неизбежный при движении холодного воздуха от кондиционера.

Как работает система

Современные научные разработки позволили производить в промышленных объемах нужные комплектующие из полипропилена, идеально подходящего материала, при помощи которого проблема качественной стыковки трубочек была успешно решена. Операция производится нагреванием небольшим электрическим приспособлением мест стыковки до оптимальной температуры и прочного соединения простым сжатием своими руками.

Читайте также:
Устройство и примеры применения реле, как выбрать и правильно подключить реле

Технология охлаждения включает несколько взаимосвязанных основных элементов:

  • охладитель воздуха;
  • насос с системой трубопроводов;
  • блок управления;
  • блок защиты;
  • холодильная установка (чиллер).

Принципиально идея заключается в охлаждении теплого комнатного воздуха 28ºС (температуру принимаем для наглядности), поднимающегося вверх и соприкасающегося с поверхностью в которую вставлен охладитель.

Воздух отдает часть тепла жидкости (дистиллированная вода), которая принудительно протекает по трубкам, охлаждается до 22ºС и опускается к полу. Такой непрерывный естественный круговорот и обеспечивает поддержание комфортной температуры 23 ºС.

Жидкость при этом нагревается примерно на 1-2ºС (зависит от скорости потока по трубкам), и по обратному трубопроводу возвращается в холодильную установку, где в теплообменнике вновь охлаждается до 16 ºС.

Схема охладительного прибора

Положительный эффект работы достигается за счет большой площади охлаждения, что дает возможность создавать незначительную разницу температуры охладителя и воздуха помещения. Комфортное охлаждение осуществлять за счет большого объема прохладного воздуха, образуемого медленным конвективным движением, практически неощущаемым и совершенно безвредным для организма.

  • Охладитель представляет собой ряд трубочек из полипропилена диаметром 4-3 миллиметра с толщиной стенок 0, 8 мм., подсоединенных к трубам большего диаметра 20х2 мм., которые, в свою очередь, подсоединяются к трубам еще большего диаметра. Это необходимо для обеспечения подачи требуемого объема охлажденной жидкости от насоса ко всем участкам и ее возврата по другому трубопроводу.
  • Многообразие имеющегося в наличии фитинга (полипропиленовые угольники, тройники, муфты, переходники, множество других вспомогательных элементов) и ряд специальных нагревательных приспособлений со всевозможными насадками позволяют обеспечить герметичное прочное соединение всех деталей.

  • После окончательной сборки система труб проверяется под избыточным давлением в десять атмосфер в течение суток — нагнетается давление и ставится заглушка. Пригодность подтверждается только при абсолютном сохранении давления до конца срока испытаний, если давление уменьшилось, система не принимается, хотя рабочее давление не превышает трех атмосфер, необходимо найти причину и устранить.
  • Трубки располагают на расстоянии от десяти до тридцати миллиметров и фиксируют на узкой полимерной планке длиной до одного метра с небольшими зажимами, в которых трубки просто защелкиваются. Такие планки располагают через каждый метр по длине вдоль трубок.
  • Так предотвращается провисание трубок после установки охладителя и крепления планок нержавеющими скобами.

Значение чиллера в системе

  • Чиллер является сплит-системой, состоит из двух составляющих. Одна выносится на улицу, в ней находится камера сжатия вторичного контура охлаждения с вентилятором принудительной вентиляции.
  • Вентилятор обдувает ребристую поверхность камеры сжатия и охлаждает ее, отводя излишнее тепло в атмосферу. Внутренняя часть с теплообменником, обычно ставится в подвале.
  • В этом чиллер ничем не отличается от обычных кондиционеров, снабженных сплит-системами, разница в том, что хладагент вторичного контура чиллера охлаждает не воздух, как в кондиционерах, а рабочую жидкость (дистиллированную воду), которая подается в помещение непосредственно к охладителю.
  • Оптимальная температура охлаждения 16ºС, при необходимости можно снизить температуру до 12ºС. Такое возрастание нагрузки на ходильную установку вполне допускается техническими параметрами.
  • Все параметры работы оборудования регулируются блоком управления, исходя из задания необходимой температурой воздуха в помещении. Достаточно установить оптимальную для вас температуру воздуха и автоматика обеспечит необходимый, и что немаловажно, самый экономичный режим работы оборудования.
  • Можно задавать разные температуры в разное время суток, например в ночное время, полезно устанавливать более прохладную температуру, блок управления в нужное время перестроит работу оборудования.

Совет: Прежде, чем приступать к выполнению потолков, следует внимательно посмотреть видео.

Монтаж на гипсокартон

  • К установленным гипсокартонным потолкам (см. Установка гипсокартона на потолок: материалы, монтаж, отделка) крепятся капиллярные маты, после чего они покрываются штукатуркой. Благодаря плотному прилеганию капиллярных матов к оштукатуренной поверхности, обеспечивается тепловая отдача на поверхность системы. Практически все виды штукатурки отлично контактируют с капиллярными матами. Однако это не единственный способ.

Совет! Монтаж на бетонное основание выполняется аналогично.

  • Все подводящие трубы холодного потока прячут под потолком, еще до его подшивки. В таком случае желательно поверх уложить утеплитель.
  • Для монтажа капиллярных матов используются специальные скобы (класса «R») еще перед оштукатуриванием.
  • Затем система охлаждения спрессовывается и остается спрессованной во время отделки потолка.

При правильном выполнении работ, давление не должно падать, соответственно, капиллярные маты будут работать исправно во время холодных потоков. Данная система подойдет под натяжные потолки холодной установки.

Монтаж матов на бетонное основание

  • Капиллярные маты крепятся сразу на бетонное основание, благодаря небольшому диаметру трубок и весу водосистемы, затем оштукатуривается потолок слоем до 15 мм.
  • При взаимодействии со штукатуркой капиллярные маты обеспечивают превосходную тепловую отдачу на потолок.
  • Благодаря гибкости, капиллярные маты в точности повторят форму потолка. Поэтому, систему можно вполне применять на потолке любого уровня сложности.
    Капиллярные маты обходят плавно все препятствия, включая блок перекрытия.
  • Трубы капиллярных матов прячут под подвесными потолками коридора, или монтируют в пазы по периметру помещения.
  • Место для осветительных приборов выполняется путем раздвигания нескольких труб на необходимые размеры.

Важно помнить, что сам монтаж холодных потолков необходимо спланировать еще до начала всех строительных работ (на этапе проектирования помещения).

Установка холодного потолка на кассетный потолок

Благодаря интеграции матов, кассеты очень просто перевоплотить в холодный потолок.

Инструкция по монтажу:

  • Со стороны перекрытия капиллярные маты крепятся к кассетному потолку. Благодаря конструкции этих потолков (они легко разбираются), есть доступ к за потолочному пространству, куда и прячутся все трубы капиллярных матов.
  • Монтаж матов на такую конструкцию можно производить даже во время легкого косметического ремонта. Установка производится очень быстро и не оставляет после себя строительного мусора.
    Основным преимуществом является простота монтажа и цена.
Читайте также:
Что делать если порвался линолеум или если его прожгли?

Защитный блок и его функции

Блок защиты выполняет две очень важных функции:

  1. во-первых, мгновенное прекращение подачи питания и предупреждение о нарушениях работы системы в случае механического повреждения любого из участков;
  2. во-вторых, предотвращение образования конденсата на охладителе.

Блок защиты снабжен рядом датчиков, которые фиксируют все рабочие параметры: давление на входе и на выходе, скорость потока жидкости, температура хладагента, воды и потолка, температура и влажность воздуха. Специальная программа прогнозирует параметры для каждого режима, сопоставляя результаты с показаниями датчиков, в случае несовпадения предупреждает красной индикацией о возможных неполадках, а в случае явных нарушений отключает питание.

Например, если при включенном реле насоса нет потока жидкости, значит, возможна неисправность двигателя, автоматика отключает питание до устранения неисправности. Такая защита обеспечивает безопасность в первую очередь пользователей и элементов системы.

Образование конденсата приведет к подтекам на потолке, устранять последствия которых довольно накладно. Поэтому датчики определения температуры потолка, влажности и температуры воздуха должны быть очень точными и исправными. Иначе могут образоваться подтеки или оборудование будет работать недостаточно эффективно.

В случае ошибки при определении влажности блок защиты не даст понизить температуру потолка, что приведет к снижению комфортности. Ошибка на один градус или несколько процентов влажности могут привести к нарушению оптимального режима работы системы. Поэтому датчики необходимо регулярно проверять.

В общем, холодный потолок – это технологичное решение проблемы охлаждения помещения. Если вы боитесь сквозняков, то этот вариант подойдет вам как нельзя кстати.

Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
  • Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
  • Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
  • Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

  1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
  2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
  3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
  4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
  5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
  6. Соединительные патрубки.
  7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
  8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

  1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
  2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Читайте также:
Теплый или холодный свет в квартире?

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Читайте также:
Топиарий из атласных лент

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Дымогенератор для холодного копчения своими руками

В обыкновенной коптильне, где сжигаются дрова, процесс занимает длительное время и запас топлива. С дымогенератором всё проще. В основе дымового процесса — медленное тление топлива. К установке подключён вентилятор «или компрессор», нагнетающий воздух. Отсюда дым попадает в коптильню, где развешиваются «или ложатся на полки» продукты. Как видите, всё просто. Зато результат работы такого устройства стоит его сборки. Так, играя со специями и топливом, можно добиться разных вкусовых качеств от одного и того же мяса. Кроме того, как уже было сказано, оно будет храниться дольше, чем обычное.

Топливо для генераторов

Некоторые покупные модели имеют электрическую или газовую топку. Однако такое копчение может довольно сильно ударить по кошельку пользователя. А вот устройство, работающее на измельчённой древесине, щадит Ваши сбережения. Во-первых, оно не требует электроэнергии; во-вторых, у многих владельцев частных домов, которые, как правило, и собирают эти генераторы, дерева полно. Впрочем, тем, у кого его нет, унывать не стоит, так как топливо можно купить в магазине. Щепа или опилки могут быть от любого дерева, кроме вечно зелёных «таких, как, например, сосна»: с таким топливом Вы только испортите мясо, сделав его горьковатым.

Немаловажен и размер измельчённого дерева: так, для более мелких опилок нужно добавить в конструкцию пружину, позволяющую проходить дыму беспрепятственно. Более крупные элементы таких усовершенствований не требуют.

Охлаждение дыма

С возникновением дыма разобрались. Но вот тем, кому хочется использовать технологию холодного копчения, этого мало. Здесь требуется понижение температуры дыма. Как этого добиться? Есть два способа:

  • водяной. Внутри генератора устанавливаются два резервуара. В одном из них циркулирует вода, другой же отвечает за охлаждение дыма, который просто соприкасается с охлаждёнными стенками;
  • воздушный. В этом случае дым прогоняется воздухом через трубу, имеющую форму змеевика. Такой способ выбирается чаще всего, поскольку отличается дешевизной и простотой конструкции.

Несколько правил безопасности

Перед тем, как обирать дымогенератор, нужно учитывать следующие пункты:

  • проводка должна выдерживать высокие температуры и находиться как можно дальше от нагревательного элемента;
  • поверхность, на которую Вы собираетесь устанавливать конструкцию, должна быть защищена от возможных возгораний;
  • при выборе материала лучше остановиться на металле, окрашенным жаростойкой краской;
  • если есть возможность, предусмотрите автоматику для отключения, чтобы агрегат внезапно не вышел из строя.

Готовый продукт копчения

Вообще копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он все более актуален и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Устройство коптилен разного типа

Независимо от типа копчения источником дыма является тлеющий костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Читайте также:
Устройство и виды безвинтовых клеммных колодок WAGO

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.
    Сетку устанавливаем со стороны дна
  • С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.
    Можно приварить или собрать на винтовом соединении
  • Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
  • Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.
    Вот что должно получиться в итоге
  • Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.
    Готовый вид и основная часть конструкции
  • Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.

Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

Как работает

В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

Поджигают закладку снизу — через сетку

После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Модернизация

Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

Регулируемая тяга

Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

  • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
  • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
  • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.
    Шибер выглядит так
  • Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
  • Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
  • Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.
Читайте также:
Характеристики и сферы применения теплопроводного клея, обзор лучших марок и как сделать своими руками руками

Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

Зольник

Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

Сбор конденсата

При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

  • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
  • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
  • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

Простейший дымогенератор из электроплитки

Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

Печка-дымогенератор для холодного копчения

Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

Дымогенератор — отдельно стоящая печка

Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

Видео по теме





Дымогенератор холодного копчения.

Всем привет!
Давно было желание собрать коптильню холодного копчения.
Очень понравились видео Виталия Павлова:
правильный дымогенаратор


Для зольника нужна будет сетка

В трубе где будет происходить горение на расстоянии 10 мм сверлим запальное отверстие диаметром 8мм для поджига щепы, а на расстоянии 40-50мм вырезаем отверстие для сгона

Читайте также:
Японские шторы на кухню

Для малой трубы, в которой будет охлаждаться и конденсироваться дым необходимо будет изготовить две металлические крышки куда будут вкручиваться тройники.
Эжектор изготовлен из латунного быстросъема с внешней резьбой и закручена в тройник

Внутрь быстросъема вставлена трубка диаметром 10мм

Длину трубки необходимо подобрать опытным путем, изменяя длину добиться наиболее эффективной эжекции воздуха.
Я настраивал с помощью регулируемого блока питания, постепенно уменьшая напряжения питания.

Наиболее эффективно получилось при размещении трубки примерно в 1/4 длины тройника (пятое фото).
Эжектор в сборе

В качестве нагнетателя воздуха использован вентилятор заказанный из Али
ru.aliexpress.com/item/Fr…042311.0.0.274233edotlA4J
В нижней части трубы охлаждения трубы, на тройник закручиваем банку из под детского питания для сбора конденсата.

Дымогенератор в сборе

Здесь можно посмотреть небольшое видео в работе дымогенератора.

Комментарии 21

Привет. А сколько по времени происходит копчение и сколько необходимо при этом щепы?

Привет, копчения рыбы не менее 12 часов, мясо сутки и более.
Щепы у меня уходило при копчении около 10 часов порядка 4 пачек, пачка если не ошибаюсь 200гр.
Но т. к я копчу статикой то хватает и пол пачки)

Добрый день, у меня дымогенератор с нижней подачей дыма, ну в принципе как и у вас, дым идёт хорошо, густой
Но после часа его работы, щепа зависает, и её надо постоянно ворошить какой нибудь шпилькой, или апростукивать по корпусу молотком.
Помогите пожалуйста разобраться в этой проблеме

У меня заклодная труба 80-80мм
Щепу пробовал как мелкую, среднюю и крупную, проблема осталась прежней

Привет, возможно зольник не справляется, также сама щепа не становится ли влажной?

Не могу вал в личку написать, так бы скинул фото

Привет, возможно зольник не справляется, также сама щепа не становится ли влажной?

Расстояние от зольника до дна 6см
А заборная трубка 12см от зольника
Сверлом 10мм отверстие для розжига, оно буквально 1-2мм сверху зольника

У меня что-то подобное было, я отверстия зольника расверливал, но для меня это не актуально, т.к копчу эл.статикой)

Хорошо спасибо!
Попробую расширить бункер

Привет, возможно зольник не справляется, также сама щепа не становится ли влажной?

За влажность щепы не замечал, но на крышке влага есть

Добрый день подскажите какой блок питания требуется для него?

Привет, любой с напряжением питания 12В постоянного напряжения.
Либо можно даже приспособить зарядное устройство от сотового телефона только нужен будет повышающий преобразователь модуль которые продаются в Али, естественно это под маленький вентилятор наподобие моего.

Здравствуйте, нашел робитон блок питания, у него вольтаж меняется крутилкой, и разьемы от провода всякие. Думаю подойдёт.
Благодарю за ответ.

Тоже всё собираюсь сделать. Добавил в закладки.

Обязательно собирайте, а потом можно электростатику, за пол часа рыба коптится.

Искандер, приветствую.
Поясни пожалуйста про электростатику.

Приветствую!
При электростатическом копчении применяется источник высокого напряжения от 10 до 20кВ постоянного тока, в моем случае я использую самодельный генератор высокого напряжения.
Так вот, в камере копчения (обычный деревянный ящик) подвешивается продукт копчения на минусовой электрод, а рядом расположены электроды излучатели, на которые подаётся плюс высокого напряжения.
Так вот под действием высокого напряжения и э/м поля дым проникает в продукт копчения в разы быстрее., соответственно рыба, мясо коптится очень быстро и получается также вкусно)

К сожалению такой записи в блоге не увидел ((

Если интересно, посмотрите видео Виталия Павлова, у него все очень подробно показано.

Уже обсмотрелся…
Похоже я сегодня буду плохо спать и думать…

К сожалению такой записи в блоге не увидел ((

Сама камера

Как сделать генератор дыма для коптильни

Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.

Устройство коптилен разного типа

Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной. Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача. Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками

Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру. Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника. Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.

Читайте также:
ТОП 5 способов: как убрать супер клей со стекла в домашних условиях: хорошие способы очистить окно или зеркало

Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия

На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.

Материалы

Для корпуса дымогенератора можно использовать:

  • круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
  • профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.

Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.

Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.

Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов

Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.

Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.

Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора

Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.

Сборка

Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.

  • На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
  • Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.

Сетку устанавливаем со стороны дна
С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.

Можно приварить или собрать на винтовом соединении

  • Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
  • Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.

    Вот что должно получиться в итоге
    Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.

    Готовый вид и основная часть конструкции

  • Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.
  • Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.

    Как работает

    В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.

    Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.

    Поджигают закладку снизу — через сетку

    После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.

    Модернизация

    Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.

    Регулируемая тяга

    Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:

    • В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
    • Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
    • Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.

    Шибер выглядит так

  • Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
  • Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
  • Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.
  • Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.

    Зольник

    Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.

    Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса

    Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).

    Сбор конденсата

    При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:

    • выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
    • в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
    • с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.

    Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма

    При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.

    Простейший дымогенератор из электроплитки

    Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».

    Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки

    Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.

    В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки. Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни. Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.

    В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами

    Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.

    Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде

    Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.

    Печка-дымогенератор для холодного копчения

    Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус. Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше. Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.

    От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.

    Дымогенератор — отдельно стоящая печка

    Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.

    Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.

    Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход. Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка. Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.

    Видео по теме

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: