Установка печи на даче своими руками

В чем особенности установки печи в уже построенном доме и когда ей нужен отдельный фундамент?

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

Установка камина на отдельном фундаменте

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется, произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Дымоход с вентканалом

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству. Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

Читайте также:
Хромированная полка для ванной комнаты - виды, конфигурации и где повесить

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Читайте также:
Трансформатор своими руками - инструкция как сделать в домашних условиях + схема и фото

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов. В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Как правильно установить металлическую печь в деревянном доме

Для отопления деревянного дома не всегда устанавливают кирпичную печь. Для строений небольших, тем более дач, используемых не круглый год, вполне достаточно компактных металлических моделей. Но установка и эксплуатация последних требует соблюдения некоторых рекомендаций.

  1. Виды металлических печей
  2. Где лучше поставить печь в деревянном доме
  3. Правила пожарной безопасности
  4. Необходимость фундамента для металлической печи
  5. Разновидности фундаментов под печь
  6. Принципы монтажа фундаментов
  7. Монтаж печи на полу
  8. Монтаж дымохода в деревянном доме
  9. Чем обшить стены и потолок при установке железной печки
  10. Советы профессионалов

Виды металлических печей

В последнее время наибольшим спросом пользуются металлические печи

Металлическая печь – аппарат длительного горения. Ее можно использовать периодически и постоянно. Корпус изделия выполняется из сплавов, хорошо проводящих тепло, поэтому такой отопитель прогревает дом намного быстрее стандартной кирпичной печки.

Плюс железных конструкций – дополнительные функции. По назначению их делят на 3 типа.

  • Отопительные – используются только для обогрева. Тепло проводит сама печка. Однако аппарат можно оборудовать воздушными трубами, передающими тепло в соседние помещения.
  • Варочно-отопительные – чаще встречаются на дачах. Конструкция оснащается варочной поверхностью, порой даже духовым шкафом. Ее можно использовать как кухонную газовую печь и готовить на ней еду.
  • Хозяйственно-бытовые – так называют самые компактные модели, рассчитанные на быстрый прогрев помещения. Их ставят в гараж, сарай, баню, то есть в комнатах, где нет нужды поддерживать комфортную температуру долгое время.

Есть и другие модификации печи. Популярны, например, изделия с дверцами топки из жаропрочного прозрачного стекла: модель заменяет собой камин. В парилку выбирают изделия с сетками для камней.

Различают печи и по материалу изготовления.

  • Обычная сталь используется чаще для бытовых конструкций. При длительном использовании корпус выгорает. Предельная температура нагрева + 400°С. Если пользуются моделью менее 2 часов, то +600°С.
  • Жаропрочная сталь – выдерживает длительный нагрев до +800°С. Для печи берут сталь толщиной не менее 3 мм. Модели из жаропрочного сплава применяют как отопители и как кухонные. Они компактны, очень легки по сравнению с кирпичными, устанавливаются в любом месте помещения, но обязательно снабжаются дымоходом.
  • Чугун – сплав, который хорошо проводит тепло и в какой-то мере аккумулирует. Чугун очень долговечен не поддается ржавчине и не боится воды и пара. Однако такая печь весит намного больше: для изготовления берут материал толщиной от 6 до 25 мм. Кроме того, эффективна она на площади не более 60 м².

Все металлические печи являются пожароопасными для деревянного дома, так как корпус таких моделей сильно раскаляется.

Где лучше поставить печь в деревянном доме

В межкомнатной перегородке печь ставят, если она обогревает несколько комнат

Как поставить металлическую печь в доме, зависит от нескольких факторов.

  • Назначение – воздухогрейная печь, наподобие «Булерьяна» монтируют так, чтобы конвекционные потоки воздуха свободно продвигались по помещению. Если она обогревает несколько комнат, ее монтируют в межкомнатной перегородке и подключают воздушные трубы. Модель с водяным теплообменником нужно ставить так, чтобы она выступала самой нижней точкой отопительной системы.
  • Ставить печь следует так, чтобы подключить дымоход можно было с наименьшими трудностями. Последний должен выходить прямо на крышу и желательно без поворотов.
  • Чтобы протапливать печь, чистить ее, необходимо место. Это предусматривается при выборе.
  • От нагревающихся поверхностей, тем более деревянных, корпус должен быть удален на 110–125 см. Перед топкой должно быть свободное пространство не менее 125 см.

Если печь оснащена топкой с прозрачной дверцей, стоит поставить ее так, чтобы можно было любоваться пламенем.

Правила пожарной безопасности

Стены от печки защищают жаропрочным материалом

Дерево – материал горючий. При монтаже стальной или чугунной печи в доме необходимо жестко следовать правилам пожарной безопасности.

  • Установка выполняется на защищенный пол: металлический лист, выложенный керамикой фрагмент пола, минеритовая подложка. Размеры такой поверхности превышают габариты корпуса на 50–70 см по периметру.
  • Между деревянной стеной или мебелью и стенкой корпуса должно сохраняться расстояние в 60–100 см.
  • Защита стены от печки в деревянном доме выполняется жаропрочным материалом, наподобие суперизола, асбестовым листом. При этом дистанция между корпусом и стеной сокращается с 1 м до 20 см.
  • Дымоход выводят через перекрытия и крышу, используя металлические гильзы, заполненные негорючим материалом. Рекомендуется потолок в месте прохождения трубы, тоже изолировать асбестовым или металлическим листом.
  • Между потолком и верхней частью печки оставлять дистанцию в 1,2 м, не меньше. От двери топки до противоположной стены должно быть не менее 1,3 м.

Если в семье есть маленькие дети, рекомендуется закрыть металлический корпус декоративным заборчиком. Лучшее решение в этом случае – облицовка кирпичом.

Необходимость фундамента для металлической печи

Если печь весит более 750 кг, под нее необходимо строить основание. Нередко чугунная каменка с объемной сеткой весит и 900 кг. При весе в 600 кг также советуют сделать фундамент, так как со временем под тяжестью агрегата пол деформируется и печь может перекосить.

Читайте также:
Строительство гаража своими руками: недорого и быстро

Разновидности фундаментов под печь

Самый надежный фундамент для металлической печи — монолитный

Вес в 750 кг и больше как нагрузка для фундамента не так уж и велик. Однако специфика самой конструкции ограничивает выбор. Различают 3 варианта.

  • Монолитный – самый популярный. Глубина залегания должна быть ниже точки промерзания, в большинстве случаев достаточно 50 см. Размеры основания превышают габариты печного корпуса на 30 см по периметру. Такой фундамент обеспечивает абсолютную стабильность аппарата.В северных широтах глубина залегания может достигать 2 м. В этом случае большую часть ямы засыпают песком и щебнем и утрамбовывают, а собственно плиту делают обычной.
  • Ленточный – предполагает рытье траншеи по периметру основания и сооружение опалубки. В этом случае материалов расходуется меньше, но необходимость сооружать сложную опалубку и армирование нивелирует преимущества легкого фундамента.
  • Блочный – яму под фундамент роют как для монолитного основания, но наполняют кирпичом или, что чаще, крупными готовыми блоками. Самый дешевый вариант.

Установить печь на фундамент можно и в готовом здании, но для этого придется предварительно разобрать полы.

Принципы монтажа фундаментов

На дно котлована утрамбовывают песок и щебень

Технология сооружения самая обычная.

  1. Под печь роют котлован глубиной около 50 см или больше и размерами, превышающими габариты корпуса на 20–30 см.
  2. На дно утрамбовывают слой песка и щебня толщиной не менее 20 см.
  3. Изготавливают опалубку из досок или фанеры и закрепляют внутри ямы.
  4. Выкладывают нижний слой из крупных кусков бута толщиной в 30 см и засыпают пустоты мелким щебнем.
  5. Заливают опалубку жидким цементно-песчаным раствором.
  6. Выкладывают следующий слой и вновь заливают цементом. Операцию своими руками повторяют до тех пор, пока до поверхности пола не останется 6–7 см.
  7. Заливают последний слой бетонной стяжкой. Пока не схватится бетон – 3 недели, его периодически смачивают и закрывают полиэтиленом.

Гидроизоляцию фундамента выполняют чаще рубероидом.

Монтаж печи на полу

Если печь легкая, ее устанавливают без фундамента, но с термоизоляцией

Если модель мало весит, ее можно ставить прямо на пол, но позаботившись о достаточной термоизоляции.

Под корпус устройства укладывают лист железа, асбеста, минерита. Можно выложить на полу квадрат керамикой, облицовочным кирпичом, клинкером. Размеры листа превышают габариты изделия на 30–50 см.

Чем отделать стену за печкой в деревянном доме, зависит от характера дачного помещения. В бане фрагмент заделывают экраном из металла или асбеста. Однако в жилой комнате рекомендуется применять более декоративные материалы, например, облицовку керамикой, натуральным камнем, кирпичом.

Допускается защита в виде барьера из кирпича – разделка, или защитный экран из минерита, который устанавливается вокруг печки за исключением стороны топки.

Нередко печь в бане или на кухне заделывают кирпичом, однако это увеличивает общий вес отопителя. Возможно, понадобится фундамент.

Монтаж дымохода в деревянном доме

Пол и потолок чердака заделывают металлическими пластинами

Дымоход для железной печи выбирают из специальной стали, выдерживающей большой нагрев и действие химически агрессивных веществ. Дымоотвод может идти как горизонтально, так и вертикально и даже с поворотами, однако выгоднее размещать его вертикально: лучше тяга и меньше хлопот с очисткой.

  1. Отверстия под трубу в перекрытии делают прямо перед монтажом.
  2. В отверстие в перекрытии вставляют переходники – стаканы.
  3. Потолок и пол на чердаке, если дымоход идет через чердачное помещение, в месте перехода заделывают металлической пластиной.
  4. Пропускают дымоходную трубу через гильзу и таким же образом выводят на крышу – через стакан. Пространство вокруг канала на кровле тоже заделывают металлом.

Вывести дымоход на улицу можно и через стену. Технология та же.

Читайте также:
Типы металлоконструкций — основные виды конструкций из металла

Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

Панель из камня

Чем защитить деревянные стены от печи в доме, определяется стилем помещения, назначением и бюджетом. Отделка не исключает возведение защитного экрана. Но если печь размещается достаточно далеко – 100 см, допускается не ставить теплоизоляцию, а подобрать материал для отделки.

  • Самое очевидное решение – обработка этой части стены антипиренами. 100% гарантии это не дает, но снижает способность к возгоранию.
  • Красиво смотрится панель из натурального или искусственного камня.
  • В комнате в стиле лофт, техно и деревенский вполне подойдет облицовка кирпичом – фактурным или облицовочным.
  • Вполне достаточной защитой служит лист гипсокартона.

Запрещается использовать для отделки горючие покрытия, наподобие масляной пропитки, лаков, масловоска.

Советы профессионалов

Если печь монтируют в стену, ее заделывают кирпичом

Стальные и особенно чугунные печи могут иметь очень красивый дизайн. Такие изделия не стоит обкладывать кирпичом или защищать экраном. Об их удачном размещении нужно побеспокоиться заранее.

  • Конструкцию для отопления нескольких помещений можно разместить прямо в стене или перегородке. Такой монтаж сложнее и предполагает заделку кирпичом.
  • При установке печи и дымохода внимательно следят за тем, чтобы все конструкционные узлы были в свободном доступе. Не должно возникать сложностей с очисткой и осмотром элементов.

Отопление деревянного здания металлической печью – вполне рациональное решение для загородного дома или дачи. Конструкции легки, компактны, весьма эффективны, однако при монтаже необходимо соблюдать ряд правил.

Как поставить печь в доме?

Печь еще называют горячим сердцем дома. И не зря, поскольку благодаря ей:

  • в любое время можно высушить влажные вещи;
  • вы станете обладателем альтернативного способа отопления, если, например, отсутствует электричество;
  • можно приготовить или нагреть пищу;
  • в доме можно постоянно проживать: никто не застрахован от того, что через год-второй в нем придется обитать постоянно.

Поэтому, вы должны знать как правильно установить печь чтобы на протяжении многих лет она не только согревала всю семью, но и была тем сердечком, которое всех притягивает к себе и создает домашний уют.

Виды печей

Обычно печь выполняет несколько функций. С ее помощью обогревается помещение, нагревается вода, готовится пища.

В зависимости от функционала, существуют отопительные или варочные конструкции.

В зависимости от преследуемой цели, необходимо выбрать камин или печной вариант. Камин выглядит более эстетично, а вот традиционная кирпичная печь – более практична. Хотя ее заменить камином невозможно, поскольку он, скорее всего, подходит для вентиляции комнаты и создания в ней домашнего уюта, чем для обогрева.

Идеальный, но более сложный вариант – совместить камин с печью. Поэтому, чтобы такая установка печи в доме прошла успешно необходимо обладать специальными навыками. Ведь мало быть внимательным, точным, так нужно еще умело стыковать плиту, духовку, иные печные приборы. Понятно, что в таких случаях можно все обговорить с опытным печником, и если время не терпит отлагательств, то воспользоваться его услугами. Однако нужно учесть, что такие работы стоят недешево.

Где лучше разместить печь

Размещение определяется ее назначением.

Печи, использующиеся сугубо для обогрева помещения, рекомендуется размещать в центре (вариант 4).

Если же печной агрегат планируется использовать для приготовления пищи, а также создания домашнего уюта, то лучше всего конструкцию расположить в углу комнаты или у самой стены (варианты 1,2,3,5). Хотя в этом случае частично тепло будет тратиться на нагревание стены, но не так уж это страшно.

Важно! При выборе места для печи, главное – чтобы соблюдались правила пожаробезопасности!

Соответственно нормативов, печь должна размещаться с учетом выполнения таких условий:

  • c целью защиты пола, использовать в качестве основания кирпичную кладку;
  • обязательно уложить перед топкой негорючее покрытие. Чаще всего для этих целей используют металлические листы;
  • печная дверца должна располагаться от ближайшей стены на расстоянии ≥1,25 м;
  • промежуток между верхней частью конструкции и потолком должен составлять 1,20 м и больше;
  • боковая часть печи должна находиться на расстоянии больше 0,5 м от легковоспламеняющейся стенки. Хотя, если грамотно осуществить теплоизоляцию, то возможно некоторое снижение требований.

Подробные схемы размещения печей:

Схема расположения печи у стены Схема углового размещения печки

Отопление дровами во все времена было и пока остается самым полезным для здоровья человека. Его популярность растет с каждым годом. И если не будете знать как правильно поставить камин или печь своими руками в дачном доме, то при выполнении всех рекомендаций вы сможете сделать все самостоятельно очень быстро, безопасно и экономно. Пробуйте, и у вас все получится, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей, которые своими руками установили в доме печь.

Читайте также:
Штангенциркуль (47 фото): что это такое и из чего состоит ШЦ-1? Виды с глубиномером и другие, погрешность и методика поверки точности измерения

Если вы планируете устанавливать электрическую печь-камин, то в этом случае данные правила более лояльны.

Фундамент под камин

Как любое строение, так и печь-камин должна иметь надежный фундамент. Дело в том, что собранные вместе кирпич, раствор, керамика и другие детали этого обогревающего агрегата выглядят высоким и массивным сооружением. Поэтому, для его возведения понадобится крепкая основа, которая бы выдерживала большую нагрузку и обеспечивала строгую вертикальность конструкции. В противном случае, через небольшой промежуток времени, в результате возможного перекоса сооружения, вызванного проседанием основания, начнут появляться трещины и даже разломы, что может значительно ухудшить отопительные характеристики камина и стать причиной пожара.

Так должно быть Неправильно

Главные требования к фундаменту

  • Необходимо правильно выбрать место для печи-камина. Это значит, что в процессе построения отопительного агрегата нельзя учитывать только его достоинства с точки зрения дизайна. То есть, начинать процесс возведения фундамента нужно параллельно со стенами здания, что исключит необходимость в будущем осуществлять дорогостоящие мероприятия по демонтажу части пола, элементов перекрытия и т.п.
  • Помнить, что на стены помещения и основу под печь будут действовать различные нагрузки, у них усадка – также разная. Поэтому, если вы хотите разместить камин у стены или сделать ее частью, то сразу откажитесь от такого варианта. Если уж очень нужно, то между фундаментами необходимо оставить небольшой зазор (хотя бы 5-7 см) и засыпать его сухим песком.

Важно! Нельзя устраивать фундамент под разные строительные конструкции в виде единого целого.

  • Учитывать, что непосредственная плоскость основания должна, по всему периметру, быть шире примерно на 5-7 см от габаритов так называемого стола под печь-камин, а котлован – минимальной глубиной 55-60 см. Хотя, чем глубже – тем лучше (в пределах разумного).

Ориентировочная схема фундамента

  • Необходимо обладать информацией о состоянии и типе грунта, на котором собираетесь строить фундамент. Учитывать, что для песчаных грунтов характерно быстрое проседание, влажноглинистые аналоги – также не способны выдерживать большие нагрузки. Рекомендуется, чтобы фундамент залегал ниже линии промерзания почвы примерно на 25-30 см.

Материал

Обычно для обустройства фундамента пользуются бутовым камнем, щебнем, гравием, кирпичом (не обязательно целым), то есть можно использовать все, что есть под руками. Для того, чтобы надежно связать все наполнители между собой, пользуются цементным или известково-цементным раствором. Примерная пропорция песок/цемент 6:1 (в объемном соотношении). Известь можно добавлять на свое усмотрение, но нельзя увлекаться и не допускать, чтобы раствор был белым.

Металлические печи для отопления

Общие сведения

С помощью такого оборудования обогреваются бани, дачи, рабочие вагончики, другие небольшие помещения.

Такие печки отличаются:

  • функциональностью. Это значит, что за все время усовершенствования, сегодня создаются модели, работа которых характеризуется разными температурными режимами в разное время суток. Благодаря таким новшествам, конструкцию можно настроить для обеспечения в помещении оптимального микроклимата;
  • невысоким КПД. Сегодняшние варианты металлических печей постоянно совершенствуются. Такие меры предоставляют возможность выбирать различное топливо, что очень важно для потребителя. Кроме того, постоянная работа над увеличением площадей топки содействует постоянному увеличению КПД;
  • универсальной комплектацией, в частности, в современных моделях устанавливается бак для нагрева воды, что позволяет использовать агрегат не только в банях, но и на дачах, других жилых зданиях;
  • хорошим дизайном, благодаря чему из большого модельного ряда можно выбрать достаточно стильные исполнения. Высокая эффективность плюс эргономичность – идеальная комбинация. Для украшения изделий все чаще применяются декоративные стеклянные элементы и кованые детали.


Обшивка стен и потолков

Наибольшей термической нагрузке поддаются потолок и стены, которые примыкают к печи. Поэтому просто неизбежно придерживаться некоторых противопожарных условий и выполнения мероприятий:

  • для обустройства части потолка над печью, необходимо использовать негорючие материалы. Запрещается применять деревянные, а тем более, пластиковые панели. Оптимальный вариант – гипсоволоконные плиты;
  • с целью надежной защиты стен, на них устанавливается базальтовый картон, который необходимо обшить сталью. С этой целью, сейчас наладили производство готовых защитных декоративных стеновых экранов из нержавейки, для которых характерен красивый внешний вид. Но главное, что такие элементы содействуют обеспечению высокой степени безопасности. Защитить стены можно также с помощью штукатурки (толщина ≥3 см), керамической термоплитки, а также кирпичной кладки.

Особенности металлических печей

Часто, как более простой и бюджетный вариант, для таких целей применяют старые призабытые буржуйки в новых, более современных вариантах. Такой генератор тепла отличается:

  • долгим сроком эксплуатации;
  • быстрым прогревом помещения;
  • возможностью регулировки температуры в ручном режиме;
  • надежностью;
  • возможностью использования любого вида топлива;
  • приемлемой ценой.

Одно из преимуществ – быстрое нагревание, является, одновременно, и недостатком, поскольку конструкция быстро остывает. Кроме того, агрегат требует постоянного ухода, а использовать его в варочных целях – практически невозможно.

Читайте также:
Утепление для бани из бутылок: пошаговая инструкция

Взвесив все за и против, хозяин сам должен определиться, какая печная конструкция будет установлена в доме.

Кирпичная печь

Фундамент для кирпичной печи

Многие отдают предпочтение кирпичным печам. Как и для всех построек, так и для такого агрегата необходим хороший фундамент. Чаще всего пользуются двумя его видами: бетонным и свайным.

Особенности сооружения основания из бутобетонных материалов
  • подготовить котлован, линейные габариты которого должны на 15-20 см превышать размеры главной конструкции;
  • засыпать дно щебнем на высоту 15-18 см;
  • утрамбовать, с помощью уровня вывести горизонталь;
  • смонтировать деревянную опалубку в соответствии с габаритами фундамента;
  • обложить внутреннюю поверхность рубероидом или покрыть битумом;
  • засыпать в опалубку щебень слоем примерно 12-13 см нестандартной фракции 80-120 мм;
  • пространство между камнями запомнить щебнем фракции 5-20 мм;
  • залить опалубку раствором средней плотности, наблюдая, чтобы смесь цемента с песком (соотношение 1:3) заполнила все щели между камнями.

После этого следует сделать печное основание. Если сооружение будет маленьким, то можно сделать это на протяжении одного дня, если большим – то выполняем работы по схеме:

  1. После заливания первого слоя щебня, дать ему возможность сохнуть на протяжении 24 часов.
  2. После формирования второго слоя также необходимо сделать перерыв на сутки.
  3. Выполнять подобные действия до тех пор, пока полностью не сформируем фундамент, учитывая при этом, что уровень пола должен быть на 7 см выше залитого основания.
  4. Заключительный этап предвидит окончательное выравнивание поверхности с помощью уровня.

Монтаж

Чаще других в доме используют кирпичный вариант печи. Выкладывать конструкцию необходимо по строгой схеме. Особое внимание нужно обратить на кладку первого ряда, поскольку от него зависят не только наличие в будущего сооружения идеальных прямых углов, но и отличное функционирования целого агрегата.

Важно! Все кирпичи необходимо мочить в воде, для чего нужно поставить рядом небольшую емкость.

Прежде чем начать работу, необходимо приобрести необходимый материал, фурнитуру.

Совет! Для кирпичной печи лучше всего купить решетку, задвижки, топочную дверцу, духовку, плиту и другие необходимые элементы из чугуна. Также большинство профессиональных печников имеют специальные наборы приспособлений для сооружения печей.

Опытные печники советуют

Следует учитывать некоторые маленькие хитрости опытных печников, придерживаясь которых печка будет смонтирована качественно, а эксплуатироваться очень долго. Итак:

  1. После укладки 2-ух рядов желательно выставить направляющие по вертикали. Это могут быть деревянные рейки или подвешенные веревки, которые должны размещаться на каждой стороне будущей конструкции и привязывают к потолку.
  2. Колосник устанавливается с небольшим зазором.
  3. При монтаже топочной дверцы помнить, что она должна быть со строительной проволокой, «спрятанной» в швы, что обезопасит ее от возможного расплавления во время длительного горения.
  4. Перед расположением плиты, ряд кладки, на котором она должна быть установлена, укладывается совсем без раствора. Связано это с тем, что необходимо сделать очертание расположения плиты. После этого, кирпич снимается, выбирается паз для укладки асбестового шнура, на который кладется раствор и кирпич. Если печь варочного типа, то желательно ее оснастить духовкой и баком, в котором можно будет греть воду. Кстати, преимущество такой духовки в сравнении с электрическим аналогом – очевидно, но только в холодное время года, поскольку летом такую печь не всегда используют.
  5. Во время укладки дымохода нужно помнить об установке задвижки на канале летнего хода. Для ее размещения используют внутренний угол варочного отделения.
  6. Колпак выкладывается до самого потолочного проема.
  7. После выкладывания на смонтированной конструкции декоративного кирпичного пояса, следует заняться монтажом дымохода. Большинство предпочитают кирпичный вариант, поскольку он будет служить дольше. Не следует брезговать металлическим или асбестовым образцами, которые также могут долго эксплуатироваться.

Все, печь в доме установлена, можно приступать к внутренней отделке.

Использование дровяных печей в наше время остается актуальным, поскольку дрова всегда были и есть доступным, дешевым, экологически чистым видом топлива. Поэтому, после выбора вида печи, необходимо, прежде всего, позаботится о пожарной безопасности.

Хотя, кладка является трудоемкой и нелегкой работой, все же вам по силе осуществить установку дровяной печи в своем деревянном домике самостоятельно, что не только уменьшит расходы, но и сделает ваше жилище более уютным и комфортным. Пробуйте, и все будет хорошо.

Установка межкомнатных дверей в Москве

Устанавливаем межкомнатные двери любого типа с 2008 года. Оперативный выезд мастеров на объект по Москве и Московской области. Официальная гарантия качества 2 года.

Официальная
гарантия качества

Соблюдение
технологий монтажа

Оперативный
выезд мастеров

Выгодные
цены на услуги

Устанавливаем любые межкомнатные двери

Монтаж межкомнатных дверей от 1800 ₽

Для нас установка межкомнатных дверей является основной сферой деятельности с 2008 года. За эти годы мы приобрели огромный опыт работы и знаем каждый нюанс своего дела. Мы качественно решаем любую задачу в области монтажа дверей, будь это распашные, раздвижные или стеклянные двери.

Читайте также:
Что потребуется для самостоятельной установки инфракрасных обогревателей: способы монтажа, советы, правила

Как квалифицированные специалисты и используем только профессиональный монтажный инструмент и расходные материалы. Все грязные и пыльные работы выполняются с применением пылесоса.

Выделим важные особенности в нашей работе:

  • используем профессиональный инструмент;
  • соблюдаем технологические процессы;
  • производим монтаж дверей с пром. пылесосом;
  • даём гарантию качества на свою работу 2 года.

Гарантируем, что установим ваши двери быстро: одну дверь за два часа! У нас действует гибкая система скидок, а стоимость стандартной установки составляет всего 1800 рублей за 1 дверь.

Цены на установку межкомнатных дверей

На каком этапе строительно-монтажных работ устанавливаются межкомнатные двери?

Установка межкомнатных дверей осуществляется на заключительном этапе всех строительно-монтажных работ. Все влажные работы на объекте должны быть закончены до момента установки межкомнатных дверей. Если межкомнатные двери устанавливаются в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что все материалы хорошо просохли и в помещении установилась нормальная влажность и температура.

Каковы должны быть габариты проема по ширине и высоте для установки межкомнатных распашных дверей?

Проем лучше подготовить на начальном этапе строительно-монтажных работ, чтобы избежать «сюрпризов» при монтаже дверей и не переплачивать за нестандартные изделия либо за расширение или уменьшение проема при установке. Рассмотрим пример: полотно у нас 80 см по ширине и 2 метра по высоте, к ширине полотна мы прибавляем 8-10 см , а к высоте 6-8 см. Так у нас проем должен быть 88-90 см по ширине и 2,06- 2,08 метра по высоте. Таким образом мы поступаем и с полотнами другой ширины.

Каковы должны быть габариты дверного проема по ширине и высоте для установки раздвижных дверей?

Для установки раздвижных дверей мы от ширины полотна отнимаем 4 см, а от высоты 2 см. Рассмотрим пример: полотно у нас 80 см по ширине и 2 метра по высоте, соответственно ширина проема должна составлять 76 см , а высота 1,98 см.

Габариты дверного проёма по высоте меньше чем высота полотна. Как решить эту проблему?

Есть два способа решить эту проблему: это корректировка полотна по высоте или увеличение самого проема. Наш специалист на месте определит какой из способов применить в вашем случае, однако эти виды работ придется оплатить, они не входят в стандартную установку.

На какой высоте устанавливаются дверные петли и ручки?

Петли устанавливаются на высоте 20-25 см от края полотна, а ручка устанавливается на высоте 1 метр от низа полотна.

Устанавливаете ли вы скрытые петли на двери?

Да, мы устанавливаем скрытые петли. Стоимость установки одной скрытой петли у нас составляет 500 рублей, соответственно 1000 рублей за дверь.

Для чего нужен добор межкомнатной двери?

Добор нужен для того , чтобы компенсировать толщину проёма относительно дверной коробки и установить наличники с обратной стороны блока.

установка дверей

Правильная профессиональная установка межкомнатных дверей играет ключевую роль в удобстве их использования и существенно продлевает срок службы. Поэтому не стоит снисходительно относиться и доверять ее неопытным специалистам. С дугой стороны, если обратиться к опытному мастеру, то цена может быть довольно высокой.

Чтобы сэкономить и обеспечить гарантированно качественный монтаж дверей необходимо обращаться в профессиональную компанию. Так, на нашем сайте вы можете не только найти контактную информацию и оставить заявку на установку, но и ознакомиться с прайс-листом на предоставляемые услуги.

Заказав установку дверей у нас, клиент всегда может рассчитывать на профессиональную качественную работу, а не переплачивать за эту услугу сомнительным специалистам, которые не могут гарантировать правильный монтаж межкомнатной двери.

Выезд мастера на установку

Стоимость установки межкомнатных дверей от 2-х и более:

Основные работы Цена
1 Установка стандартной двери 2 000 ₽
2 Установка эмалированной двери 2 600 ₽
3 Установка шпонированой двери 2 600 ₽
4 Установка дверей из массива (дуб, ольха) 2 800 ₽
5 Установка глянцевых дверей 2 800 ₽
6 Установка дверей PROFILDOORS, Оникс 2 800 ₽
7 Установка стандартной двустворчатой двери 4 000 ₽
8 Установка двустворчатой двери (эмаль, шпон) 4 800 ₽
9 Установка складной двери 4 500 ₽
10 Установка скрытой двери 4 000 ₽
11 Установка Рото-двери 5 000 ₽
12 Установка раздвижной одностворчатой (без обрамления) 2 500 ₽
13 Установка раздвижной двустворчатой (без обрамления) 5 000 ₽
14 Установка стеклянной двери 3 500 ₽
15 Установка двери система “COMPACK” 5 000 ₽
16 Расходный материал (пена, саморезы, клей) 300 ₽

Также ознакомтесь с прайсом на возможные дополнительные работы:

Основные работы Цена
1 Демонтаж старой двери (обычной) 250 ₽
2 Демонтаж старой двери (сложной) 500 ₽
3 Установка доборов до 150 мм 800 ₽
4 Установка доборов свыше 150 мм 1 000 ₽
5 Установка доборов свыше 200 мм 1 200 ₽
6 Установка портала до 200 мм 2 500 ₽
7 Установка портала свыше 200 мм 3 000 ₽
8 Обрамление входной двери 2 300 ₽
9 Врезка замка (сантехнический, магнитный, под цилиндр) 500 ₽
10 Коррекция дверной коробки (паз под добор) 1 комплект 500 ₽
11 Коррекция полотна по высоте 1 сторона 800 ₽
12 Коррекция дверей (эмаль, глянец , массив) 1000 ₽
13 Коррекция наличника вдоль 200 ₽
14 Коррекция наличника телескоп 300 ₽
15 Установка арки , сборного портала 4 000 ₽
16 Установка фрамуги 1 800 ₽
17 Установка плинтуса МДФ, деревянного , 1 погонный метр 300 ₽
18 Установка порога металлического 300 ₽
19 Установка порога деревянного 300 ₽
20 Установка дверей не стандартных свыше 200 см +30%
21 Расширение проема, 1 сторона (пеноблок, штук) за 1 метр 500 ₽
22 Расширение проема (кирпич , бетон) за 1 метр 500 ₽
23 Сужение проема брусом, за 1 сторону 400 ₽
24 Подпил плинтуса под наличник 100 ₽
25 Врезка ригеля / доп. петли 200 ₽
26 Врезка скрытой петли 500 ₽
27 Установка скрытого порога 1 500 ₽
28 Установка дверного ограничителя 250 ₽
29 Установка доводчика 1 000 ₽
30 Ложный выезд мастера 1 000 ₽
31 Выезд мастеров за МКАД 35 ₽ / км

Прайс по входным дверям:

Работы с входными дверями Цена
1 Установка металлической двери до 100 кг 3 500 ₽
2 Установка металлической двери до 140 кг 4 000 ₽
3 Демонтаж деревянной входной двери 500 ₽
4 Демонтаж железной входной двери 1 000 ₽
5 Закладка пеноблоком (верх до 20 см) с нашим материалом 2 000 ₽
6 Закладка пеноблоком (верх свыше 20 см) с нашим материалом 3 000 ₽
7 Расширение проема (бетон, монолит) 1 погонный метр 1 000 ₽
8 Сужение проема брусом 500 ₽
9 Установка доборов и пыльников 2 300 ₽
10 Замена панели 3 000 ₽

Правильная подготовка к установке дверей

Для выполнения быстрого и качественного монтажа входных и межкомнатных дверей место для их установки должно быть правильно подготовлено. Первое, что нужно сделать – это вывести стены, в плоскости которых будет выполнен монтаж, под уровень «0», окрасить или оклеить обоями. При этом установка напольного покрытия, равно, как и прочие отделочные работы в помещении, должны быть полностью завершены. Размер дверного проема должен полностью соответствовать габаритам выбранных для установки дверей.

Ответственность мастера, выполняющего установку двери, не распространяется на осыпание штукатурки, вследствие проведения необходимых монтажных и демонтажных работ, повреждение проводки, плинтусов и элементов напольного покрытия, а также на неплотное прилегание наличника к стене в результате отсутствия подготовки дверного проема или неправильного его выполнения. Мастер не будет нести ответственность, если все вышеперечисленное произошло по причине естественного старения материалов, а также нарушения порядка проведения строительно-монтажных и отделочных работ.
Кроме того:

  • Гарантийные обязательства не действует, если фурнитура и дверное полотно повреждены в процессе эксплуатации.
  • На повреждение плинтусов, отделки стен и напольного покрытия при установке дверей ответственность мастера не распространяется.
  • Соответствие типа доставленной двери, цвета и фактуры ее внешнего покрытия, фурнитуры и материала изготовления проверяется заказчиком до начала выполнения ее монтажа. После установки двери претензии по вышеперечисленным особенностям не принимаются.

Как формируется стоимость установки дверей?

Цена на установку дверей зависит от многих факторов, однако, у нас оно всегда доступна, а любое повышение стоимости аргументировано и связано со сложностью или сжатыми сроками монтажа. Например, если дверь имеет стандартную конструкцию, а установка не требует дополнительных материалов и работ, то стоимость остается на минимальной отметке.

Дополнительные работы, связанные с врезкой замков в межкомнатные двери и другими задачами, немного увеличивают общую цену, но, в любом случае, она остается гораздо ниже, чем у конкурентов. Связавшись с нами, вы можете заказать установку на удобную для вас дату и время, также мы осуществляем оперативный монтаж дверей по всему городу.

Наши опытные специалисты быстро и качественно справятся с любой задачей, а вы сможете существенно сэкономить и без лишних хлопот установить межкомнатные двери в своем доме, квартире или офисе.

Порядок установки межкомнатных дверей

Любая межкомнатная дверь требует правильной установки. Только в этом случае, она прослужит вам долгий срок, полноценно выполняя все свои функции. Современные двери межкомнатные состоят из трёх основных конструкционных элементов:

  • Дверной коробки;
  • Дверного полотна;
  • Дверных наличников.

Для навешивания полотен используются специальные дверные петли. Дверные наличники выполняют декоративную функцию. Они облагораживают проем и придают вновь установленной двери законченный вид.

Монтаж дверей начинается со сборки коробки, то есть своей несущей основы и оснащения ее всей необходимой фурнитурой – петлями, ручками, защелкивающимся механизмом. Далее установка дверей будет осуществляться так:

  • Коробка в проеме устанавливается по уровню и надежно закрепляется;
  • Дверное полотно навешивается и регулируется;
  • Дверной проем дополнительно отделывается декоративным наличником.

Монтаж дверей начинается со сборки коробки, то есть своей несущей основы и оснащения ее всей необходимой фурнитурой – петлями, ручками, защелкивающимся механизмом. Далее установка дверей будет осуществляться так:

  • Коробка в проеме устанавливается по уровню и надежно закрепляется;
  • Дверное полотно навешивается и регулируется;
  • Дверной проем дополнительно отделывается декоративным наличником.

На этом процесс считается завершенным. Если все сделано правильно, она будет плавно открываться и закрываться, не издавая постороннего шума.

Секреты опытного мастера

Если двери межкомнатные вы решили установить самостоятельно, вам обязательно пригодятся наши советы. В это сложно поверить, но для успешной установки дверного полотна его нужно правильно выбрать. Размер покупаемой межкомнатной двери должен четко соответствовать размеру дверного проема, поскольку слишком большое полотно потребует его увеличения, а слишком маленькое – сужению, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.

Кроме того, нужно проследить за тем, чтобы наличник полностью закрывал откосы дверного проема. В противном случае вновь установленная дверь не будет иметь эстетичный внешний вид, поскольку обнаружатся мелкие дефекты, которые необходимо будет устранять. Поэтому при выборе межкомнатной двери нужно учесть следующие параметры:

  • Ширину и высоту полотна;
  • Ширину и толщину коробки;
  • Ширину наличников;
  • Наличие или отсутствие порога.

Кроме того, нужно проследить за тем, чтобы наличник полностью закрывал откосы дверного проема. В противном случае вновь установленная дверь не будет иметь эстетичный внешний вид, поскольку обнаружатся мелкие дефекты, которые необходимо будет устранять. Поэтому при выборе межкомнатной двери нужно учесть следующие параметры:

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Услуга Цена
Замер проемов *Бесплатно
Доставка 1500
Установка дверей (от 2-х) от 1800 руб.
Установка одной двери 3300 руб.

1 Действительно при заказе от 2 ух дверей с установкой.

Для ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей действует скидка 5% на все услуги. Гарантия распространяется на все виды работ и составляет срок 6 месяцев.

Наименование услуги Цена
Одна дверь 3300 руб.
От 2-х дверей с врезкой фурнитуры 2300 руб.
От 2-х с врезанной фурнитурой 1800 руб.
Двухстворчатая дверь 3300 руб.
Раздвижная дверь 3000 руб.
Дверь «гармошка» 3000 руб.
Дверь «книжка» 4000 руб.
Стеклянная дверь 4000 руб.
Эмаль матовая/глянец от 3500/4500 руб.
Дверь из массива дуба 5000 руб.
Межкомнатная арка 3000 руб.
Наименование услуги Цена
Добор до 5 см 800 руб.
Добор до 5 см на двойную дверь 1200 руб.
Фрамуга над дверью 2500 руб.
Расширение проема от 500 руб.
Врезные замки от 350 руб.
Подпил двери 800 руб.
Распил наличника вдоль 150 руб./м.п.
Установка стекла 500 руб.
Установка порога от 300 руб.
Демонтаж двери 300 руб.
Монтажная пена 250 руб.
Автоматический порог 1400 руб.
Подпил плинтуса 250 руб.
Вырез под выключатель с установкой 1500 руб.
Укладка проводов в проем 100 руб.
Врезка дополнительной петли 200 руб.
Врезка скрытой петли 1000 руб.
Установка доводчика 500 руб.
Коррекция дверного короба 400 руб./м.п.
Телескопический наличник 500 руб.
Врезка дополнительного ригеля 250 руб.
Установка капители на дверь (одна сторона) 700 руб.
Герметизация стекол 300 руб.
Вырез паза под уплотнитель 150 руб./м.п.
Вынос дверей 200 руб.

Стандартная установка распашных дверей включает:

  • зарезку двух петель;
  • врезку межкомнатного язычка;
  • установку ручки;
  • установку полотна;
  • монтаж коробки;
  • монтаж наличника с двух сторон.

Стандартная установка раздвижных дверей включает:

  • монтаж верхнего бруса;
  • монтаж верхней и нижней направляющих;
  • установку роликов на дверь;
  • монтаж нижнего ползунка;
  • врезку ручек;
  • регулировку готовой конструкции.

Монтаж межкомнатных дверей должен выполняться профессионалами, с соблюдением всех норм. Компания «ДМ-Сервис» располагает несколькими десятками бригад с опытом работы от 3-х лет, с профессиональным инструментом.

Заказать установку можно, позвонив по телефону 8 (495) 722-62-28 или оформив заявку в специализированной форме. Выезд на монтаж в Москве и Московской области.

Мы профессионалы в своем деле

Установка дверей – наша работа

Примеры наших цен

  • Сборка блока в готовый проем
  • Установка фурнитуры
  • Запенивание
  • Установка наличников
  • Установка 2х петель (бабочка)
  • Без расходных материалов
  • Без демонтажа
  • Врезка 2х петель (бабочка,карточный)
  • Врезка ручки-защелки
  • Сборка блока
  • Установка наличников
  • Демонтаж
  • Расходный материал
  • Врезка 2х петель (бабочка, карточный)
  • Врезка замка любой сложности
  • Сборка блока
  • Установка наличников
  • Установка добора
  • Демонтаж
  • Расходный материал
  • Любое открывание двери
  • Сборка блока
  • Сборка фурнитуры
  • Расходный материал
  • Портал — от 1500 руб.
  • Демонтаж — от 500 руб.
  • Расширение — от 500 руб.

Работаем по договору
где, все подробно прописано
и без скрытых платежей.

Можете оплатить
любым удобным
способом

Вы оплачиваете только
после того как примите работу.
Мы работаем без предоплат.

Круглосуточная горячая линия.
24/7
без выходных

Наши преимущества

12 месяцев гарантия

35 монтажных бригад

130 дверей за 1 день

10 лет мы занимаемся только этим

Сравнила цены с конкурентами и поняла, что в порядок цен практически у всех одинаков, но очень много частников, которых потом не найти, если вдруг накосячат. Поэтому решила обратиться именно в службу сервиса, чтобы все было официально. Сделали все в сроки, даже чуть раньше чем договаривались (5 дверей за 1 день)!

У меня работали двое, настоящие мастера, работу делали слаженно без перекуров и болтовни, было семь дверей к вечеру полностью все закончили, работы было много, все двери из массива в загородном доме качеством работы я очень доволен. Спасибо мастерам.

Обзвонила тысячу компаний, то цену не могут назвать, то хамят, то еще что-нибудь. Нашла в интернете сайт «Центр-Дверь»! С первого звонка все шло так хорошо, что я думала так не бывает, объясняют про качество, на все вопросы отвечают, советуют, сами выходят на связь. В общем выбрала недорогие двери Лидия в ПВХ плёнке, очень понравились. Сервис идеальный, просто чудо какое-то, привезли двери, открыли и показали. Деньги заранее подготовила, сумма такую как назвала менеджер по телефону отдала по чеку. Спасибо!

Сколько стоит вызвать замерщика на дом?

Услуга замера оплачивается 700 руб. при покупки дверей у нас это сумма будет учтена и таким образом услуга замер для вас бесплатная. Стоимость замера за предами МКАД 700р+ 30р км

Вы устанавливаете двери в день доставки?

Да мы устанавливаем двери в день доставки, при условии того что в доме разрешены шумовые работы с 13:00 до 15:00 Если же в доме запрещены работы в это время то рекомендуем начать работы на следующий день после доставки дверей, в этом случаи мастер приедет с утра и успеет выполнить все шумовые работы до обеденного перерыва.

На каком этапе ремонта лучше ставить двери?

Мы рекомендуем устанавливать двери,после того как будет готов пол, а плинтуса устанавливать после того как будут установлены двери и наличники. Если вы не поклеели еще обои, но готов пол то в этом случаи, наши мастера установятдвери без наличников, после готовности поклейки обоев,наши мастера приедут и установят наличники.В этом случаи дополнительный выезд мастера будет стоить 1500р.

Предоставляете ли вы скидки на установку?

Да мы предоставляем скидку на услуги по монтажу дверей,размер скидки зависит от объема работ в среднем за установку 5 дверей мы предоставляем 10% скидку, при условии что двери были куплены у нас.

Профессиональная установка дверей

Установка дверей требует профессионализма. Желание сэкономить заставляет людей обращаться к любителям. А некоторые даже решаются на самостоятельный монтаж, посмотрев тематическое видео в интернете. Однако подобные действия приводят к критичным ошибкам. Порой единственный способ их исправить – приобретение новой двери.

Самая распространенная ошибка – неправильная навеска дверей. Из-за этого в дверном блоке появляются перенапряжения. Происходит преждевременный износ петель. Другая ошибка – неправильная врезка замка. Отверстие на полотне нельзя замаскировать. Приходится покупать новую дверь.

Часто сложности возникают при установке дверного блока в проем. Важно соблюсти вертикальность. В противном случае двери будут самопроизвольно двигаться под силой тяжести. От выбора фурнитуры зависит срок службы петель. Последние должны выдерживать вес полотна (проверяйте уровень рекомендованной производителем нагрузки).

Застрахуйтесь от ошибок. Профессиональная установка дверей в Москве – это цена разумного расходования средств. Наши мастера справлятся с работой на “отлично”. Накопленный опыт позволяет решать задачи любой сложности. Так, помимо стандартной установки сотрудники компании выполняют расширение или сужение дверного проема, монтаж арки, карниза, коррекцию наличника по ширине, врезку скрытых петель, установка фрамуги или перегородки. Используем только профессиональное оборудование, что упозволяет нам устанавливать, раздвижные двери купэ,двустворчатые двери,двери складного типа.

Интернет-магазин «Центр-Дверь» реализует продукцию марок «Браво», «Белорусские двери» и др. мы уже 10 лет работаем на российском рынке и располагаем крупным оптовым складом. Компания сотрудничает с юридическими и физическими лицами. Цены на установку стартуют от 1800 рублей. Выезд замерщика – бесплатно, при условии покупки дверей.Звоните.

Сервисные услуги, установка дверей, оказываются партнёром магазина — компанией «Good-Service» Контактный телефон:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: