Ширина лестничного марша в жилом доме снип

Лестничный марш размеры

Очередной этап проектирования на пути создания идеальной лестницы для ваших нужд. В данной статье мы рассмотрим нормы и стандарты, которых необходимо придерживаться при определении ширины лестничного марша.

Ширина марша, как и любой другой параметр лестницы, зависит от ее назначения и местоположения.

Нормы и требования к лестничным маршам

Основными нормами и стандартами являются следующие документы, опираясь на которые, разрабатывают проект и определяют ширину марша:

  • СНиП 21-01-97 – Пожарная безопасность зданий и сооружений.
  • ГОСТ 23120-78 – Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия.
  • ГОСТ 8556-72 – Лестницы пожарные ручные деревянные. Технические условия.
  • ГОСТ 53254-2009 – Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.

Данные документы регулируют минимальную ширину лестничного марша для разных типов лестниц. Максимальная ширина марша не ограничивается, при условии соблюдения всех норм безопасности, таких как:

  • наличие поручней;
  • обустройство пандусов;
  • соответствие размеров ступеней общепринятым стандартам;
  • соблюдение правильного угла наклона лестницы в зависимости от места установки.

Размеры марша

Ширина лестничных маршей является одной из определяющих составляющих пропускной способности лестницы, ее параметры в первую очередь ограничены нормами пожарной безопасности.

Общие параметры лестничного марша в зависимости от назначения:

  • Минимальное значение ширины марша от 80 до 135 см.
  • Ширина должна быть одинаковой на всем протяжении марша.
  • Ширина поворотных лестниц, которые соединяют больше двух этажей, должна быть не менее 100 см.
  • Минимальное расстояние между лестничными маршами 50 мм.
  • Длина лестничного марша может включать от 3 до 18 ступеней.

Количество ступеней в марше определено таким образом, чтобы исключить длинные подъемы, преодолевая которые, человек испытывает большие физические нагрузки.

Рассмотрим подробно, какова оптимальная ширина лестничного марша в разных условиях эксплуатации и установки лестницы.

Прямая лестница

Меньше всего требований к прямым маршевым лестницам ввиду отсутствия поворотных площадок и забежных ступеней. Основной показатель регулирования таких лестниц это ширина лестничного марша.

Ширина определяется в зависимости от величины потока людей, регулярно пользующихся лестницей.

В местах с интенсивным движением рекомендуемая ширина не менее 150 см, чтобы могли разойтись люди во встречном направлении.

В случае менее интенсивного движения, но с необходимостью подъема крупногабаритных вещей рекомендуемая ширина 125 см.

В частных домах и коттеджах многие строят лестницы по своим убеждениям и потребностям, но все же не желательно делать лестничный марш менее 80 см.

Поворотная

Поворотная лестница возможна в двух вариациях: с поворотной площадкой или забежными ступенями. Такие лестницы чаще используются в больших зданиях.

Ширина лестничного марша в общественных зданиях, а также в общественных местах многоквартирных домов должна быть не менее 125 см.

Для поворотных лестниц в частных домах желательно увеличить минимальную ширину марша до 100 см, особенно на лестницах с забежными ступенями из-за дополнительной нагрузки при подъеме.

Сложность подъема по забежной лестнице увеличивает тот факт, что оптимальное количество ступеней в одном марше не заканчивается лестничной площадкой, а продолжается с плавным переходом на следующий марш.

Винтовая

Винтовая лестница может быть самой компактной стационарной лестницей, но чтобы соответствовать такому названию, она должна отвечать ряду параметров безопасности.

Минимальная ширина лестничного марша винтовой лестницы не должна быть меньше 60 см, такая конструкция должна быть оборудована перилами и иметь достаточную ширину ступеней.

Лестничный марш, размеры которого 100 см, будет намного удобней для перемещения по спирали.

Вспомогательные лестницы

К этой категории отнесем стационарные лестницы, которые используются не регулярно, такие как чердачная лестница или лестница в подвал.

Для таких лестниц допустимая шина марша составляет 60 см. Исключением может быть лестница со ступенями «гусиный шаг», в таком случае допускается ширина 50 см.

Для приставных лестниц и стремянок минимальная допустимая ширина составляет 40-45 см.

По стандартам пожарной безопасности пожарные лестницы должны обеспечивать возможность захвата руками и опоры одной ногой, для таких условий минимальная ширина составляет 25 см.

СНиП лестницы в жилых домах – нормы безопасности

Для того, чтобы лестничная конструкция была безопасной и удобной в эксплуатации, необходимо, при ее проектировании, придерживаться требований нормативных документов. Расчеты производятся, согласно СНиП – лестницы в жилых домах, ступени и ограждения должны иметь соответствующие размеры. Необходимо учитывать все факторы, влияющие на лестничную конструкцию, ее функциональность, а также надежность. Немаловажным моментом является и ее внешний вид, определение стиля и конструктивной нагрузки. Кроме этого, стоит учесть возраст людей, которые будут проживать в доме и обратить внимание на безопасность передвижения детей.

Читайте также:
Что монтируется сначала: натяжной потолок или шкаф-купе?

Основные требования

Планировать лестничную конструкцию начинают на стадии проектирования и подготовки документации. Для этого определяют место ее нахождения, высоту помещения, доступную площадь, максимальные нагрузки, затем выбирают возможные конструкции и материалы, далее – производят необходимые расчеты. Все это делается до начала работ по возведению дома – на чертежах и в пояснительных записках, называемых технической документацией. Монтаж конструкций, в том числе и лестничных, производят только после окончательного утверждения проекта заказчиком.

Расчеты лестницы должны быть произведены таким образом, чтобы исключалась возможность:

  • разрушения и повреждения, которые могут привести к прекращению эксплуатации;
  • появления трещин и деформаций, влияющих на безопасность;
  • несоблюдения нормативных размеров конструктивных элементов.

По требованиям соответствующих СНиП, лестницы в жилых домах, расположенных между этажами двухуровневых квартир, не могут иметь ширину марша менее 0,9 метра, а уклон наклона – менее 1:1,25. Такие же нормы предусматриваются и для подвальных, и для цокольных этажей. Марши, установленные на лестничных клетках секционных зданий, имеют несколько другие параметры. Их ширина должна быть не менее, чем 1,05 метра, а уклон – не более 1:1,5 для двухэтажных или 1:1,75 для трех- и более этажных сооружений. В СНиП указано, что минимальная ширина марша коридорной лестницы должна составлять1,2 метра и более при уклоне 1:1,75. Стоит отметить, что шириной марша считается расстояние между перилами, либо ограждающей конструкцией и стеной.

Нормами также устанавливается, что при перепаде уровней основания пола, лестница может иметь не менее трех ступеней, а междуэтажный марш, за исключением винтовых лестниц, – не более 18 подъемов. При большем количестве проступей необходимо устанавливать промежуточные площадки.

Очень важным показателем, который также определяется нормативными документами, является минимальная высота от ступени до потолка. Она должна быть не менее 1,90-2,00 метра. Меньшее расстояние вызовет неудобство при передвижении людей, имеющих рост выше среднего.

Размеры ступеней и особенности ограждений

Требования к лестницам изложены в двух основных документах:

  • СНиП 2.08.01-89* “Жилые здания”;
  • СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения”.

В нормативах оговаривается, что размеры ступеней в пределах одного марша не должны отличаться друг от друга. Это необходимое требование безопасности передвижения людей. Спускаясь или поднимаясь, человек непроизвольно ставит ногу на то расстояние, которое предшествовало его последующему шагу. Поэтому при разной высоте или ширине ступени он может споткнуться и получить травму.

Наиболее оптимальной высотой подступенка для внутриквартирных лестниц проектировщики считают 150 мм при ширине проступи –300 мм. По нормам разрешается увеличивать подступенок до 200 мм, но нельзя делать его ниже 120 мм. Ширину проступей можно уменьшать до 250 мм, хотя для мансардных и подвальных лестниц разрешается делать глубину ступени 200 мм. Клиновидные, или забежные, проступи с узкой стороны должны иметь ширину не менее 100 мм, а посередине – не менее 250 мм. Все эти размеры предусмотрены в действующей нормативной документации.

Лестничные ограждения в обязательном порядке устанавливают при перепаде высот 0,45 метров и более, причем поручни должны находиться на высоте 0,9 метра от поверхности степеней или 1,20 метра (в домах, где проживают семьи с малышами). Перила рассчитывают на боковую нагрузку не менее 100 кг. Немаловажным является расстояние между балясинами. При отсутствии заграждающих экранов, запрещается делать его более 0,15 метра, а там, где могут быть дети –0,10 метра. Данные нормы прописаны в ГОСТ 25772-83.

Читайте также:
Установка автономного отопления в квартире: видео-инструкция как сделать своими руками, с чего начать, схема, фото и цена

В каждом конкретном случае лестничная конструкция рассчитывается индивидуально. При этом должны строго соблюдаться все нормативные требования, изложенные в СНиП и других соответствующих документах.

Оптимальные и нормативные размеры ступеней лестницы в доме

При сооружении двухэтажных загородных коттеджей и дач необходимо соблюдать нормы и стандарты во всех строительных процессах, в том числе и при устройстве лестничных конструкций. Наибольшая нагрузка в них выпадает на ступени. От параметров этих элементов зависит комфорт и длительность эксплуатации межэтажных маршей. Ниже мы расскажем о допустимом диапазоне размеров ступеней лестницы в доме, обеспечивающем удобную и безопасную эксплуатацию.

Размер ступеней лестницы по ГОСТ

Нормы учитывают все нюансы строительства и использования переходных конструкций следующих типов:

  • межэтажных;
  • подвальных;
  • чердачных.
  • эвакуационных.

Межэтажные домашние лестницы могут быть следующих типов:

  • прямые;
  • поворотные;
  • винтовые;
  • забежные.

Согласно СП «Дома жилые одноквартирные», уклон, ширина и высота ступеней лестниц в частных домах должны «обеспечивать удобство и безопасность передвижения», «ширина и уклон лестниц не регламентируются».

Как видите, прямого указания на размеры ступеней нет. То есть по факту эти параметры жестко не нормируются. Однако есть общепринятые правила, основанные на опыте: стандартная высота ступени лестницы должна быть в пределах 15–25 см, а глубина – 25-30 см.

Для чердачных, складных, подвальных вариантов допускается превышение норм стандартных вариантов. Эти модели используются редко, место их установки часто ограничено, поэтому высота ступеней может быть выше, а ширина уже. Конструкции такого назначения часто бывают нестандартными. Устанавливая марш на чердак или в подвал, учитывают, что должно быть удобно не только подниматься, но и спускаться.

Требования к размерам ступеней эвакуационных лестниц

Лестницы для пожарной эвакуации есть в каждом здании, в том числе и в индивидуальных жилых домах. К этому виду конструкций выдвигаются особые требования.

В эвакуационных маршах не допускается установка:

  • винтовых и забежных вариантов;
  • разных размеров ступеней лестницы;
  • криволинейных конструкций;
  • деревянных элементов.

Требования к эвакуационным лестницам прописаны в СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:

  • глубина ступеней прямой лестницы – не менее 25 см;
  • глубина ступеней винтовой лестницы – не менее 18 см в середине;
  • высота подступенка – не более 22 см;
  • допустимый уклон — не более 45°;
  • количество ступеней в одном марше — от 3 до 18 шт.

Мы рекомендуем во всех частных домах при сооружении главных лестниц обязательно руководствоваться вышеуказанными требованиями к размерам и количеству ступеней.

С точки зрения действующих нормативов в индивидуальных жилых домах такие ограничения избыточны. Но по факту именно они гарантируют вам удобство и безопасность использования лестницы.

Эргономичный размер ступеней лестницы

Самым важным элементом переходной конструкций являются ступени. При расчетах эргономики лестницы на второй этаж учитывают:

  • шаг ступеней и уклон марша;
  • глубину проступи;
  • высоту подступенка;
  • угол наклона.

Шаг ступеней и уклон лестницы

Длина шага высчитывается исходя из стандартной длины шага человека – 60-64 см. Величина лестничного шага (ЛШ) равняется сумме глубины ступени (ГС) и высоты двух подступенков (ВП). Общая сумма для удобной конструкции должна быть в пределах 60-64 см.

Универсальная формула удобства: ЛШ = ГС + 2ВП = 60-64 см.

Уклон лестницы рассчитывается как соотношение высоты пролета к его длине. Для нормальной модели он должен быть в пропорции 1:2 соответственно. Классические эргономичные размеры — 15х30 см.

Передвигаясь по такой конструкции, человек не будет испытывать дискомфорт, не собьется с привычного шага. Стандартный угол наклона не заставляет напрягаться, высоко поднимать стопу.

Глубина проступи

Глубина ступеньки должна обеспечить комфортное расположение ноги на поверхности, не быть слишком малой, чтобы стопа не свисала и не быть слишком большой, чтобы подошва не «утонула» на ступеньке. Этот параметр входит в габаритные размеры и влияет на длину и высоту конструкции.

Оптимальным выбором считается ширина в пределах 25-30 см. Это средний размер стопы человека. Чтобы сэкономить материал и сделать передвижение более комфортным, промежуток между проступями оставляют открытым. Такой ход позволяет удобно расположить стопу на ступеньке, не опасаясь, что она будет свисать или скользить.

Читайте также:
Установка окон в сруб – работа не для дилетантов

Высота подступенка

Допустимый размер подступенка находится в пределах 15-25 см. Такое расстояние между ступенями гарантирует удобное и безопасное перемещение по маршу. Даже если запланировано открытое пространство между проступями, высота между ними должна соответствовать существующим нормам.

Для всей лестницы высота подступенка должна быть одинаковой.

Спуск и подъем должны быть комфортными и безопасными. Небольшой размер приведет к семенящей походке. Большая высота сделает передвижения затрудненными. При расчетах высоты подступенка учитывают формулу шага. Если стандарт не будет соблюден, конструкция станет неудобной.

Ширина пролета

Оптимальной шириной пролета считается 90-120 см, минимальной – 80 см. Подъем и спуск по маршу должен быть удобным и обеспечить свободный проход 2 людей. Если предусматривается поднятие габаритных грузов на второй этаж, то ширину планируют большего размера.

Комфортная ширина лестниц — эти значения немного больше минимальных

В моделях «гусиный шаг» можно устанавливать меньшую ширину за счет того, что ступени имеют неравномерную величину. Такой вариант часто применяется для чердачных и подвальных помещений. Реже монтируется в качестве межэтажного подъема.

Конструкция типа «Гусиный шаг»

Расстояние между проступями делают большим, но при монтаже их устанавливают в шахматном порядке, чтобы человек поочередно наступал на левые и правые ступеньки. Это позволяет сохранить удобное передвижение и делает марш узким.

Онлайн-калькулятор для расчета

Онлайн-калькулятор расчета лестниц облегчает расчет размеров маршей. Он позволяет сделать быстрый и правильный подбор необходимых параметров. Для этого необходимо подставить свои значения в формулу и получить ответ.
Проверить правильность данных можно, используя приведенную выше формулу.

Параметры винтовых лестниц

Винтовые межэтажные варианты за счет своей компактности популярны в коттеджах с небольшой площадью. Они экономят пространство. Но устанавливая такие модели, учитывают возраст проживающих в доме. Детям и пожилым людям сложно передвигаться на таких маршах.

Для спиральных моделей не учитывается угол наклона. Но и такие варианты имеют свои стандарты, которые должны быть соблюдены. В винтовой конструкции ширина наружной части проступи больше внутренней. Допускаемый минимум внутренней части – 10 см. Максимальная величина наружной – 39 см. Минимально допустимая ширина винтовой лестницы – 80 см.

Оптимальные размеры ступени винтовых конструкций

В таких конструкциях редко устанавливают подступенок, но высота шага должна быть равной на всей длине, удобной и обеспечивающей безопасность.

Требования к забежным ступеням

Ступени забежной лестницы имеют форму трапеции или усеченного треугольника. Глубина проступи имеет переменную величину. У основания она минимальная, в наружной части – большая. При неодинаковых параметрах глубины проступи высота подступенка остается одинаковой.

Пример размеров забежной лестницы

Для ширины каждого фрагмента нормы СНиП определяют минимальный размер: у основания – 10 см, наружный – не более 40 см.

Уличные конструкции

Параметры уличных ступеней отличаются от внутренних аналогов. Это относится к элементам, расположенным у входа в здание, а также на территории участка. Часто снаружи устанавливают не только прямые, но и поворотные варианты. Угол поворота – 90°, 180°, иногда произвольный. Это делает вход в здание удобным и доступным с любой стороны.

Модели для крыльца часто делают из железобетона. Они отличаются надежностью и прочностью. Параметры выбирают в зависимости от местного ландшафта, дизайна дома.

Наружная лестница с удобным заходом с двух сторон

В таких вариантах допускается более пологий наклон лестницы. На невысоких ступеньках удобней двигаться, человек чувствует себя уверенно и без перил. Диапазон размеров следующий:

  • глубина ступени — 25-40 см;
  • высота подступенка — 15-25 см.

В качестве материала для наружных конструкций используется не только ж/б, но и камень, дерево. Для установки вне помещения древесина обрабатывается специальными растворами, придающими устойчивость к влаге, перепадам температур, вредителям. Металлические изделия покрываются антикоррозионными составами.

Соединив требования госстандартов и индивидуальные условия, можно получить удобную, надежную и безопасную конструкцию.

Шибер для вентиляции: назначение, классификация и конструкция

  1. Предназначение и принцип действия
  2. Технические характеристики
  3. Разновидности
    • Форма
    • Способ управления
    • Материал изготовления
    • Способ монтажа
  4. Тонкости установки
Читайте также:
Устройство биметаллического радиатора отопления: как работает, чертежи

Шибер является незаменимым элементом многих инженерных сетей и широко используется при обустройстве вентиляции. Несмотря на простоту конструкции, роль шиберов в вытяжных установках трудно переоценить.

Предназначение и принцип действия

Шибер для вентиляции представляет собой клапан, способный полностью или частично перекрывать движение воздушных потоков в воздуховоде. Дословный перевод с немецкого языка слова schieber — это задвижка. Название полностью раскрывает функциональное предназначение прибора. Приспособление используют в вентиляционных сетях для повышения продуктивности их работы посредством регулирования интенсивности прохождения воздушных масс. Шибер иногда называют «дроссельной заслонкой», но этот термин относится ни ко всем устройствам, а только к тем, которые оснащены поворотным механизмом запора.

Принцип работы шибера в точности повторяет принцип действия печной заслонки, применяемой для регулирования тяги в трубе дымохода. Так, при розжиге топлива заслонку открывают, обеспечивая тем самым мощное движение воздушных потоков от поддувала до трубы. В процессе активной фазы горения – чуть перекрывают, предотвращая мгновенное прогорание топлива, а после того, как истлеют последние угольки – задвижку закрывают практически полностью, оставляя лишь небольшую щель.

Таким образом, печная задвижка играет роль регулятора тяги, позволяет контролировать скорость и интенсивность прохождения воздушных масс через дымоход. По такому же принципу работает вентиляционный шибер. Он то увеличивает, то ограничивает ток воздушных струй. Кроме того, заслонка выравнивает сопротивление воздушных потоков внутри воздуховода, регулирует их прохождение из основной его части в ответвления. Шиберные заслонки могут монтироваться на воздуховоды из любого материала, включая пластиковые.

Технические характеристики

Конструкция шиберов полностью зависит от места их установки, температуры воздушных масс и формы воздуховодов. Все задвижки имеют абсолютно гладкую поверхность, что продиктовано работой в условиях перепадов температур и необходимостью регулярной очистки. Кроме того, заслонка должна иметь перфорацию либо быть оборудована щелевым отверстием. Это не позволит полностью закрыть приток свежего воздуха в помещение и обеспечит сохранение благоприятного микроклимата.

Шиберы бывают выдвижными и поворотными. Первые используются в вентсистемах с принудительной циркуляцией воздушных потоков, и представляют собой прямые задвижки, выполненные из стали. Их устанавливают перпендикулярно направлению движения потока. Такая конструкция позволяет контролировать объём прохождения воздуха и, при необходимости, изменять его.

Поворотные модели, именуемые дроссельными заслонками, могут устанавливаться на вентиляции с естественной тягой. Модели представлены в виде закреплённой на оси пластины, и приводятся в действие при помощи поворотной ручки. Ручка, в свою очередь, закрепляется на пластине посредством болта и гайки-барашка, и открывает задвижку на 10 градусов при каждом повороте. Все детали клапана изготавливаются из оцинкованной стали, и при необходимости дополнительно окрашиваются.

В приточно-вытяжных системах установка шиберов производится в разрыв воздуховода перед вентилятором. Такое расположение заслонки не позволяет электродвигателю вентилятора перегреваться: при запуске вентилятора заслонку закрывают, а после того, как количество оборотов достигнет рабочих параметров – открывают. В данном случае шибер выступает в роли пусковой заслонки, что увеличивает эффективность работы вентилятора и продлевает срок его службы.

Разновидности

Помимо конструктивных различий, шиберы отличаются друг от друга ещё по ряду признаков.

Форма

Конфигурация заслонок полностью зависит от формы сечения воздуховода и бывает круглой и прямоугольной. Лучшей пропускной способностью обладают воздуховоды круглого сечения, однако, в некоторых случаях в качестве вынужденных мер практикуется установка моделей квадратной и прямоугольной форм. Обычно это происходит, если требуется спрятать трубы воздуховода за мнимой стеной или потолком при минимуме свободного пространства. Эксплуатация электронагревателей с квадратным сечением также является одной из причин установки прямоугольных труб. Какой бы ни была форма воздуховода, шибер должен её в точности повторять.

Способ управления

По данному признаку задвижки подразделяют на несколько видов. Есть модели с ручным, автоматическим, пневматическим и гидравлическим способами управления. Выбор зависит от технических условий установки вентсистемы и личных предпочтений хозяина.

Материал изготовления

Для изготовления выдвижных и дроссельных заслонок используют высоколегированную, оцинкованную либо хромированную сталь. Благодаря эксплуатационным характеристикам материала, металлические модели отличаются высокой прочностью, долгим сроком службы и устойчивостью к агрессивным средам. Устройства хорошо переносят воздействие температур и пара, благодаря чему могут быть установлены в вентсистемы любых типов зданий без ограничения.

Читайте также:
Цементный раствор: пропорции и как правильно разводить с песком

Способ монтажа

Установка шиберов может производиться двумя методами: фланцевым и раструбным. Первый предполагает использование монтажных фланцев, а при использовании второго задвижка вставляется в разрыв воздуховода при помощи раструбов.

Тонкости установки

При раструбной установке «труба в трубу» заслонка монтируется в торцы воздуховода и не требует использования крепёжных элементов. Стыковочные швы при этом тщательно промазываются силиконовым герметиком. Если предполагается отведение горячего или насыщенного влагой воздуха, следует использовать жаропрочные и водостойкие составы. Пользоваться вентиляцией разрешается лишь после полного затвердевания материала. Помимо герметика, хорошие результаты даёт использование бутило — каучуковой ленты, способной переносить температуры в 100 и более градусов. Чуть меньшей жаропрочной способностью обладает термоусадочный манжет, содержащий термоплавкий клеевый слой. Такой уплотнитель способен работать при повышенной влажности и температуре до 80 градусов.

Фланцевый способ применяется при установке шиберов на воздуховодах прямоугольного сечения и регламентирован СНиП 3.05.0185.

  • Главным условием установки является использование крепёжных деталей. Они изготавливаются из материалов высокой прочности и способны противостоять агрессивным воздействиям внешней среды.
  • Фиксация фланцев должна производиться при помощи четырёх и более болтов, причём все они должны быть расположены по одну сторону установленного фланца.
  • При расположении устройства в горизонтальных плоскостях, головки болтов крепления должны быть сверху.

  • После установки необходимо проверить ход заслонки. Шибер должен свободно открываться и закрываться, не болтаясь при этом и не застревая.
  • Фланцевое соединение требует проведение обязательных мероприятий по герметизации, для которых можно использовать пористый поролон или термоусадочную мастику из битума и полимеров.
  • При установке моделей с электроприводом необходимо позаботиться о наличии источника питания напряжением 220 вольт рядом с заслонкой.

Благодаря простоте конструкции и лёгкости установки, выдвижные изделия могут быть сконструированы самостоятельно. Однако использование самодельных моделей допустимо лишь при установке их в вентсистемы. При планировании установки шиберных заслонок в систему дымоотвода дровяной печи или камина, настоятельно рекомендуется использовать модели заводского исполнения. Это обусловлено требованиями техники пожарной безопасности, неукоснительность исполнения которых строго обязательна.

Шиберная задвижка является важным звеном вентиляционной системы. С её помощью производится регулировка интенсивности воздушных потоков, входящих в помещение, не допускается проникновение холодного воздуха в зимнее время.

В видео ниже дается подробный ответ на вопрос о том, нужен ли шибер для дымохода.

Изготовление шибера для воздуховода своими руками

Для продуктивной работы вентиляционной сети необходима регулировка объема и быстроты проходящих через нее масс воздуха. Для этой цели на дымоход монтируется специальное приспособление — шиберная заслонка для вентиляции.

  1. Описание понятия
  2. Классификация шиберов
  3. По форме
  4. По конструктивному исполнению
  5. По типу управления
  6. По материалу изготовления
  7. Особенности монтажа и способы установки
  8. Бесфланцевое соединение
  9. Фланцевое соединение
  10. Как сделать шибер для вентиляции своими руками

Описание понятия

Вентиляционный шибер препятствует сильному выдуванию и задуванию воздушных масс

Шибер вентиляционный служит для ограничения или полной блокировки прохождения потока воздуха. Устройство имеет форму клапана. Сходные по конструкции детали используются в вытяжках, системах отведения воды. Шиберы применяются для воздуховодов из любого материала, в том числе полипропиленовых и пластиковых в целом. Поскольку правила пожарной безопасности предписывают делать дымоход из огнеупорного материала (кирпичный или стальной), для него нужно использовать металлическую заслонку.

Механизм работы детали идентичен таковому у привычной задвижки, используемой для контроля тяги в трубе. Когда топливо разжигается, открытая заслонка активизирует перемещение потоков воздуха. Пока дрова или торф прогорают, деталь оставляют лишь слегка открытой, чтобы не допустить слишком быстрого тления. Когда процесс полностью завершается, можно закрывать проход. Шибер для вентиляции функционирует по аналогичной схеме: то активизирует, то блокирует потоки воздуха. Элемент может контролировать потоки, проходящие из главного узла в отходящие ветки.

Читайте также:
Фотообои в интерьере комнаты для подростка – как найти компромисс?

Классификация шиберов

Круглая и квадратная конструкция клапана

Классификацию задвижек для вентиляции можно проводить по нескольким основаниям. Они отличаются формой, конструкцией, методом установки на дымоход, способами контроля работы.

По форме

Сечение воздуховодного пути может иметь форму круга или прямоугольника. Сообразно этому выбирается деталь для установки. По статистике, шибер для круглого воздуховода применяют очень редко. Его можно монтировать лишь на трубку соответствующей формы. Более распространены прямоугольные шиберы для вентиляции.

Есть ситуации, когда круглый вентиляционный шибер ставить нельзя, допустим только монтаж прямоугольных деталей. Сюда относятся системы с электронагревателями, а также случаи, когда задвижку требуется скрыть, а свободного пространства при этом мало.

По конструктивному исполнению

Поворотный клапан — такая модель чаще ломается и требует ремонта

Наиболее популярные и надежные конструкции – выдвигающиеся. Их широко используют в жестяных и кирпичных дымоходах. Такой тип устройства обеспечивает:

  • прохождение масс воздуха с минимумом потерь;
  • наибольшую герметичность;
  • простоту процедуры прочистки дымохода.

Существуют поворотные модели. Они не обладают высокой надежностью – подвижный компонент механизма легко выходит из строя. Используют их, когда конструктивные или технические особенности не позволяют смонтировать выдвижное изделие. В середине устройства находится прутик. К нему крепится лист металла, вращающийся вокруг своей оси.

По типу управления

Помимо традиционных ручных изделий, существуют автоматические шиберы, а также устройства с гидравлическим и пневматическим управлением. Шибер с электроприводом для вентиляции открывается и закрывается посредством нажатия клавиши (обычно это дистанционное управление).

По материалу изготовления

Шиберы для дымоходов изготавливаются из стальных листов разных типов. Материал может быть хромированным, легированным или с противокоррозионным покрытием. Детали, предназначенные для установок, не предполагающих действия высоких температур, могут быть сделаны и из других материалов, к примеру, пластмасс.

Особенности монтажа и способы установки

Отрезок трубы с клапаном монтируется на вентиляционную трубу или дымоход с помощью сварки или муфты

Наиболее распространенный тип монтажа – размещение устройства перед выходным отверстием вентилятора. Когда их расположение идентично, смонтированный шибер называют пусковым. Такая деталь защищает силовую установку от избыточного нагревания.

Запуск вентиляционного устройства производится лишь в случае, когда заслонка находится в закрытой позиции. Если делать иначе, вентилятор будет получать избыточную нагрузку. При регулярном пренебрежении этим правилом оборудование станет непригодным к эксплуатации.

Некоторые изделия рассчитаны на установку непосредственно в дымоход. Другие полагается монтировать с применением фиксирующих крепежных деталей. Сюда относится фланцевый метод.

Бесфланцевое соединение

Самый простой в исполнении метод – установка задвижки непосредственно в трубу дымохода. Этот вид размещения детали привлекателен тем, что он предполагает применение добавочных деталей для крепления механизма. Однако не все типы шиберов рассчитаны на установку подобным способом.

Еще один метод – монтаж задвижки перед выходным отверстием дымохода либо в самой печи. В этом случае деталь становится компонентом отопительной конструкции. Однако здесь существует ограничение по высоте. Монтируемая заслонка должна находиться на высоте не более 1 м.

Фланцевое соединение

При закреплении задвижки с использованием фланца нужно учитывать определенные нормы установки. Фиксирующие дымоотвод детали нужно располагать на некотором расстоянии от самой заслонки. Монтировать их вместе с шибером запрещено. Также крепежные детали необходимо размещать строго с определенной стороны фланца. Данное соединение требует снабжения добавочной герметизацией.

Как сделать шибер для вентиляции своими руками

Из материала необходимо сделать 2 рамки и заслонку

Сделать снабженный выдвигающейся пластинкой шибер для вентиляции своими руками довольно просто. Предварительно нужно выяснить размеры сечения дымохода с помощью строительной рулетки. Опираясь на них, подготавливают простой чертеж.

Самые доступные материалы для домашней заслонки – оцинкованная жесть и нержавеющая сталь. Нужно подготовить 2 листа одного из этих металлов. Подойдет толщина в 0,7 мм. Между листками размещается рамка, параметры которой зависят от габаритов дымохода. По периметру заслонки делаются загибы. В центре прорезается дырочка для объединения двух патрубков. Для крепления используется жаростойкий герметический состав. Между слоями вставляется пластинка для перекрывания тяги.

Использование заслонки для дымохода позволяет контролировать уровень тяги. Можно купить готовые шиберы в обечайке из листов углеродистой стали либо сделать деталь в домашних условиях.

Что такое шибер, зачем он нужен и как выбрать и установить правильную заслонку для дымохода?

Приветствую вас, дорогой гость!

Читайте также:
Чертежи потолков из гипсокартона: видео-инструкция по монтажу своими руками, схемы гипсокартонных потолочных конструкций, цена, фото

Речь в сегодняшней статье пойдет о скромном элементе системы индивидуального отопления. Имя ему — шибер для дымохода. Не удивлюсь, если некоторые из вас даже не слышали такого названия. А ведь эта незаметная деталь способна сэкономить вам до 25% топлива. Как такое может быть? Прочитайте нижеследующий материал – и все поймете.

Что это такое и для чего он нужен

Шибер (от немецкого Schieber — заслонка) – приспособление для полного или частичного перекрытия движения газов в дымоходе. Используется с момента появления первых русских печей. Выполняется из чугуна или стали. В современной инженерии нашел применение как в дымоотводящих конструкциях, так и в системах вентиляции.

  • Регулирование тяги и сохранение тепла в помещении.

Дымоход перекрывается после использования, во избежание вытягивания теплого воздуха из помещения в трубу. С помощью заслонки можно уменьшать или увеличивать рабочее сечение дымоотвода.

  • Экономия расхода топлива.

Задвижкой можно регулировать интенсивность притока кислорода к пламени, а соответственно увеличивать или уменьшать КПД обогревателя.

Это утверждение справедливо только для печей и котлов без поддувал и устройств принудительной подачи воздуха.

Как устроен шибер

Конструктивно шибер — это запорное устройство с регулируемой задвижкой. Именно благодаря смещению задвижки регулируется движение газов в дымоходе. Может устанавливаться в дымовых трубах круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Представляет собой металлическую пластину, движущуюся внутри дымового канала определенным образом.

Заслонки шибера могут быть двух видов:

  • Выдвижная. Двигается в одной плоскости вперед-назад.
  • Поворотная. Регулирует доступ воздуха, поворачиваясь вокруг своей оси.

Кроме того, задвижки могут быть ручные и оснащенные электроприводом. Стоимость последних на порядок выше и в дымоходах они не используются.

Принцип работы

За счет движения заслонки шибер регулирует зазор внутри дымового канала. Чем больше зазор — тем больше поступление воздуха снаружи, и, соответственно наоборот.

Чем больше выдвинута заслонка прямоугольного шибера, тем интенсивнее движение газов внутри трубы, и тем быстрее сгорает топливо.

Если же заслонка перекрывает трубу — печь дольше остается теплой.

Виды и конструкции

Дымоходный шибер выпускается в нескольких вариантах.

Выдвижной

Представляет собой круглую или прямоугольную рамку с пластиной. Пластина выдвигается и задвигается, тем самым регулируя сечение дымохода.

Такой вариант чаще всего используется с кирпичных и керамических каналах. Для неполной герметизации и избежания отравления угарным газом в пластине делается небольшое отверстие. Главное преимущество данного варианта – простота монтажа.

Поворотный дроссельный

Поворотная, или дроссельная, заслонка (она же кабанчик), представляет собой пластину из стали или чугуна, вращающуюся вокруг оси. Ось – металлический стержень, приваренный внутри дымовой трубы. Используется в стальных дымоходах.

Отличается меньшей надежностью-со временем сварочное крепление пластины и оси ослабевает. Следует отказаться от установки поворотного шибера в бане — даже в закрытом виде этот вид заслонки частично пропускает пар.

Кроме того, шиберы различаются по материалу (наиболее распространены нержавеющие и чугунные) и способу регулировки.

Отличия выдвижного и поворотного шибера

Выдвижная заслонка позволяет регулировать рабочее сечение дымохода, поворотная – только открывать или закрывать трубу. Возможны, конечно, некоторые ухищрения — типа закрепления кабанчика в промежуточном положении разными способами, но заводская комплектация этого не предусматривает. Кроме того, поворотный шибер усложняет механическую чистку трубы.

Кабанчик чаще устанавливается в металлических дымоходах, выдвижной – в кирпичных.

Преимущества и недостатки

Как любое инженерное решение, шибер имеет ряд преимуществ и недостатков.

  • Возможность регулирования тяги;
  • Экономия топлива;
  • Шиберы способствуют сохранению тепла.
  • Устройства затрудняют чистку дымоходов;
  • При неправильной установке шибер может клинить и отрицательно влиять на движение газов;
  • Для правильной регулировки необходимо обладать определенными познаниями в области дымоотводящих систем.

Срок службы и цены

Срок службы дымоходной задвижки во многом зависит от материала изготовления и толщины пластины. Нержавеющая сталь толщиной 2-3мм служит около 7-10 лет, чугунная 10-15.

Читайте также:
Японская торцевая пила Макита: характеристики торцовки

Сделать самому или заказать

Выбирать – между самодельным или готовым шибером, следует исходя из вида дымохода и степени его готовности. Так, в керамический или кирпичный канал можно вмонтировать самостоятельно изготовленную выдвижную конструкцию.

Если же речь идет о нержавеющем дымоходе, находящимся в процессе сборки — в этом случае лучше выбрать готовое изделие. Заслонка обычно входит в комплект дымоотводной системы и монтируется по технологии труба в трубу, о которой я расскажу позже.

К тому же, не всегда в магазине можно подобрать изделие именно для вашей формы дымохода.

Изготовление и установка шибера своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельного изготовления и установки шибера любого типа из нержавеющей стали нам понадобятся следующие инструменты:

  • Болгарка;
  • Абразивные круги- отрезной и шлифовальный;
  • Дрель;
  • Метчик и масло для смазки резьбы;
  • Молоток;
  • Плоскогубцы;
  • Тиски;
  • Сварка и электроды;
  • Керн;
  • Рулетка;
  • Циркуль;
  • Маркер.
  • Лист нержавейки (предпочтительнее отечественная марка 12×18н10т, либо импортная AISI304, они дороже в цене, но служат на порядок дольше).

Толщина листа 1.5-2.5мм;

  • Нержавеющая трубка 6мм;
  • Болты 8мм -2 шт;
  • Металлический прут для рамки.

Чертеж и схемы

Перед изготовлением необходимо нарисовать чертеж либо схему будущей задвижки.

Примерные схемы приведу ниже:

Расчет размеров

Снимать размеры нужно очень тщательно, зазор даже в несколько миллиметров может стать причиной неправильной работы дымоотвода.

  • Измеряем рулеткой размеры внутреннего сечения канала;
  • Прибавляем к полученному результату по 20-30 мм –получится наружный размер рамки;
  • Не забудьте в готовой задвижке сделать проем для выпуска газа;
  • Следует точно размечать положение отверстий по сварку.

Размеры для поворотного шибера сведем в таблицу:

Видео по монтажу

Особенности монтажа

  • При монтаже шибера на этапе устройства кирпичной кладки рамку располагают на высоте 6-8 рядов от основания трубы;
  • Рамка должна стоять ровно, не перекрывая контуром дымохода;
  • В нержавеющих дымоходах задвижка монтируется по технологии «труба в трубу». Необходимо согласовать ее размеры с диаметром канала;
  • Важный нюанс- заслонка устанавливается на неутепленном участке дымоотвода;
  • Высота от топки до шибера не должна превышать 1м (для металлических каналов);
  • Высота трубы от пола до задвижки -1.8-максимум 2м (для кирпичных);
  • Заслонка в пазах должна двигаться свободно;

Частые ошибки и проблемы при установке

  • Установка задвижки на утепленном участке. Под воздействием теплового расширения заслонка может заклинить;
  • Установка чугунной детали в металлический дымоход (чугун много весит);
  • Использование для изготовления задвижки слишком тонкой стали, либо нержавейки в малым содержанием никеля. Такое изделие быстро деформируется под воздействием горячих газов и может прогореть;
  • Установка шибера с негладкой поверхностью;
  • Установка задвижки без отверстия для выпуска угарного газа;
  • Установка ручек, не позволяющих отслеживать положение задвижки (касается поворотных элементов).

Особенности обслуживания шибера

Шибер, выполненный из нержавеющего листа обычно отполирован до идеальной гладкости. Сажа оседает на нем плохо, но все-таки оседает. Поэтому периодический его необходимо чистить.

Горизонтальную задвижку можно очищать просто выдвинув ее по максимуму и нанеся специальный раствор. Поворотный — чистится через дымоход специальным пластиковым ершиком. Так же следует следить за свободным передвижением заслонки по направляющим. Разрешается их периодически смазывать антикоррозийным составом.

Советы специалистов

Где ставить шибер на дымоходе

Существует 3 варианта размещения заслонки относительно дымоотвода:

  1. Размещение в топке камина либо печи;
  2. Крепление по принципу «труба в трубу»;
  3. Установка в вентиляционной трубе.

Рассмотрим 2 первых варианта:

  • Размещая задвижку в топке печи, либо в выходном патрубке

В этом случае заслонку располагают на высоте не более 1 м от топки, на неутепленном участке трубы. Данное расположение удобно для регулировки заслонки.

  • Труба в трубе

Применимо для металлических дымоходов. Такой вариант установки не требует дополнительных креплений. При приобретении готовой системы следует устанавливать задвижку строго по инструкции производителя.

Как выполнять регулировку тяги

Регулировать тягу с помощью шибера –довольно просто. Изменяя положение в сторону увеличения зазора мы увеличиваем приток воздуха к огню и пламя разгорается сильнее. Уменьшаем зазор- тяга снижается. Задвижку закрывают после полного затухания пламени — так печь остывает гораздо быстрее.

Последние модели котлов выполняются с встроенными автоматическими дефлекторами. Все остальные теплоагрегаты требуют обязательной установки шибера.

Заключение

Иногда совсем небольшая, и казалось бы не принципиальная деталь, способна сэкономить нам немалые средства. Именно такой деталью является шибер. Хотя лично я считаю, что в обустройстве дымоходных систем нет маловажных элементов- все они играют свою роль и обеспечивают нужную степень безопасности.

Читайте также:
Труба для столбов для забора: материалы, особенности, установка

Прочитав эту статью вы сможете изготовить заслонку самостоятельно, но не пренебрегайте советами специалистов и обучающими видео. Все это можно найти в наших сообществах – присоединяйтесь и сэкономите кучу времени на поиски. А я на сегодня прощаюсь и жду вас в следующих разделах!

Как сделать вентиляцию в уже построенном доме

Если нерадивые строители не предусмотрели вентиляцию в вашем частном доме, а вы им не напомнили, то дальше стоит разбираться, как сделать вентиляцию в уже построенном доме? Возможно ли это? К каким последствиям это может привести? Стоит отметить, что в строительстве нет ничего невозможного. Это как всегда лишь вопрос времени или денег. И в уже построенном доме можно устроить вентиляцию. Насколько сложно или затратно — это будет зависеть от архитектуры дома, его этажности, высоты потолков, наличия чердачного помещения и прочего.

Как сделать вентиляцию в частном доме своими руками в уже построенном доме?

Какие бы варианты устройства вентиляции в новом доме мы не выбрали, в любом случае это будет еще один этап ремонта. Небольшой этап, но с мусором, пылью и прочими неприятными атрибутами.

Если хозяева к этому не готовы, то можно остановиться на простейшем способе вентиляции помещений – через открытые окна. Современные металлопластиковые окна позволяют проветривать комнаты в 3 режимах, включая микропровертивание. Поэтому стоит сравнить временные и финансовые затраты и принять решение, приступать ли к устройству дополнительной вентиляции. Конечно, все было бы проще, если бы вентиляцию в загородном доме предусмотрели на этапе строительства.

Устройство принудительной вентиляции, а также установка кондиционеров не рассматривается в этой статье, так как для проектирования и монтажа такого оборудования нужно пригласить специалистов.

  • Наличие чердачного помещения позволит объединить воздуховоды именно там, а не на последнем этаже под потолками.
  • Высота потолков может ограничить прокладку горизонтальных воздуховодов.
  • Для смежных комнат можно предусмотреть совмещенные воздуховоды.
  • От толщины внешних стен зависит, можно ли будет установить приточные диффузоры с обратными клапанами для предотвращения выброса воздуха наружу. Или от них придется отказаться.

Что такое канал естественной вентиляции

Представим себе вариант, когда у вас в доме одна комната, которая требует проветривания. Вентиляция подразумевает совмещение 2 процессов: приток свежего воздуха и выброс загрязненного. Тогда в комнате нужно иметь приточное отверстие. Оно может быть устроено как

  • щель под дверью,
  • приточный клапан в наружной стене
  • переточное отверстие в дверном полотне снизу с вентиляционными решетками.

В самом простом случае необходимо установить в каждое помещение уже выстроенного дома такой канал и сделать приточное отверстие для организации постоянной вентиляции помещений.

Какие помещения частного дома требуют проветривания

Вентилироваться должны все без исключения помещения дома или квартиры. Другое дело, что есть внутренние помещения без окон и для их вентиляции необходимо прокладывать дополнительные вентканалы. Помещения с окнами могут вентилироваться через окна. Но следующие помещения должны иметь свою вентиляцию, даже если у них нет окон:

  • Туалеты, для устранения неприятных запахов.
  • Ванные комнаты, для удаления лишней влаги, пара, приводящих к появлению плесени,
  • Гардеробные комнаты.
  • Кухни, так как процесс горения требует много кислорода, а приготовление пищи сопровождается большим выделением жира и дыма в воздух.
  • Помещения котельных и иные технические помещения.

Несмотря на того, что относительно жилых комнат в этих местах дома мы проводим меньше времени, устройство вентиляции в этих помещениях необходимо из-за особенностей их использования или по требованиям эксплуатации установленного там оборудования. Конечно, можно проветрить, например, туалет через окно. Но в холодный период можно просто простудиться у отрытого окна.

Читайте также:
Чертежи потолков из гипсокартона: видео-инструкция по монтажу своими руками, схемы гипсокартонных потолочных конструкций, цена, фото

Естественная вентиляция в частном уже построенном доме: схема

Пройдя по всем этим вопросам, нужно набросать схему будущей вентиляции. Общий принцип: из каждого помещения (или двух смежных) на одном этаже устанавливается выводной воздуховод. Начало он берет в помещении с вентиляционной решетки. Выводной воздуховод входит в вертикальный транзитный канал, через который воздух движется к точке выброса на кровле. Воздуховоды прокладывают внутри дома для того, чтобы избежать конденсирования влаги внутри при низкой температуре.

При составлении схемы нужно учесть размещение мебели, трассы уже существующих коммуникаций: электрики, сантехники, отопления, чтобы их не повредить при прокладке воздуховодов.

  • Продумывая схему прокладки воздуховодов, нужно пройтись по всем помещениям и представить, как и где они пройдут. Также сразу необходимо решить, как их декорировать в уже отремонтированных помещениях. Если они пойдут под потолком, то их можно зашить гипсокартоном, затем отшпатлевать и покрасить в цвет потолка. В случае вертикальных труб, также можно рассмотреть вариант зашивки ГВЛ с последующей окраской, оклейкой обоями или другим вариантом в соответствии с настоящей отделкой.
  • На схеме для более точного процесса закупки комплектующих нужно указать длину труб, все тройники, повороты (отводы), прикинуть углы поворота труб для точного приобретения отводов, предусмотреть количество крепежных хомутов (приблизительно через 1 м). И не забыть диаметры и количество вентиляционных решеток и переточных каналов внешних стен.

Чтобы не портить интерьер многих комнат, стоит расположить вертикальные или горизонтальные каналы блоками вместе в одном помещении, если это возможно.

Чтобы не было перетока загрязненного воздуха из этих помещений, вентканалы от них прокладывают отдельно. Или совмещает вентканалы санузлов, исключая жилые помещения. При таком объединении нужно установить обратный клапан в трубах. Тогда неприятный запах при обратном токе не попадет внутрь.

Работы по вентиляции в уже построенном доме – что нужно учесть?

  • Проведя все необходимые закупки, проводим еще раз «инспекцию» мест проведения работ. Если ничего не смущает, план работ соответствует расстановке мебели и уже проложенные коммуникации не мешают, то приступаем к работам.
  • То же можно сказать про кирпичные стены. Возможно использовать алмазное сверление. Оно проводится при водяном охлаждении и без пыли. Оно тогда встанет вопрос о сборе воды в готовых комнатах. Опять же защитить отделку будет очень сложно. Это еще при том, что сделать отверстия с как можно наименьшей потерей пространства не получится из-за габаритов установок для алмазного сверления.
  • Проще дело обстоит с деревянными и каркасными домами. В таком доме вырезать отверстия для воздуховодов проще, и пыли будет значительно меньше. Фасадные отверстия также не составят труда. Крепление к дереву крепежа воздуховодов будет несложным.

  • Прокладываем воздуховоды до чердачного помещения, если оно есть. Там их нужно объединить и, установив на кровле вентиляционные выходы, довести их до таких выходов. Следуйте четкой инструкции по герметичной установке вентиляционных кровельных проходов, чтобы не нарушить ее гидроизоляционные свойства. Расчет количества выходов и возможности объединения вентиляционных каналов вам должен сделать специалист.
  • Для регулировки выброса из помещений лучше установить регулируемые вентиляционные решетки. Из-за того, что тяга в вентканалах зависит от температуры наружного воздуха, то регуляция решетками выброса может понадобиться при низких температурах, когда холодный воздух начнет поступать внутрь. Также и при высоких внешних температурах, чтобы сократить выброс комфортного внутреннего воздуха, решетки нужно будет прикрыть. Это же касается и переточных каналов внешних стен. Их регулировка должна осуществляться в зависимости от погодных условий.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: