Технология крепления профнастила на крыше

Как правильно выполнить монтаж профнастила на крышу – пошаговое руководство

Комфортное и уютное проживание может обеспечить только качественный кровельный материал, который защитит крышу от протеканий, а все строение от разрушения.

По прочности и долговечности сталь является лидером среди кровельных материалов, но такой материал отличается значительным весом. Под действием тяжелого покрытия стропильная система может ослабнуть и деформироваться. Решить проблему помог метод гофрирования стальных листов. В результате даже листы крупного размера стали иметь небольшой вес. При этом прочностные характеристики и жесткость материала оставались неизменными за счет формирования трапециевидного профиля. Такой материал стал называться профнастил.

Практичность в использовании, а также минимальное причинение вреда окружающей среде за короткое время сделали профнастил очень популярным материалом.

Основные характеристики профнастила

Профилированные листы получаются в результате холодного проката горячеоцинкованной стали. В процессе изготовления материал обрабатывают защитными средствами в несколько слоев, за счет чего увеличивается прочность и долговечность готовых изделий. Вначале на стальной лист наносят антикоррозийный фосфат, затем поверхность грунтуется. После этого на лицевую часть наносят полимерную смесь, а нижняя часть листа покрывается специальным лаком.

Результатом выполненных действий становится материал высокого качества, имеющий долгий срок эксплуатации. Качественный профнастил имеет большое количество преимуществ, но и негативные стороны у него имеются.

Среди положительных характеристик указанного покрытия можно выделить следующее:

  • Долгий эксплуатационный период.
  • Цена, отбивающая большинство конкурентов.
  • Незначительная масса.
  • Простой монтаж и демонтаж за короткий промежуток времени.
  • Устойчивость к резкой смене температуры.

К недостаткам профлиста относится плохое поглощение шума, что в некоторой степени ухудшает звукоизоляцию.

Классификация материала

Профнастил широко используется не только в качестве кровельного материала.

Перед тем, как монтировать профнастил на крышу, следует ознакомиться с его классификацией:

  • Н – самый лучший кровельный материал, предназначенный для покрытия поверхностей и перекрытий. Допускается использование в качестве несъемной опалубки. Прочность и надежность материала обеспечивается за счет дополнительных ребер жесткости, особой толщиной и высотой профиля.
  • С – материал, используемый в основном для строительства ограждений. Стоимость такого покрытия немного дешевле, но и качественные характеристики во многом уступают.
  • НС -считается комбинированный материалом, который может использоваться в качестве кровельного покрытия, но с особой осторожностью. Во-первых, кровля не должна подвергаться значительным нагрузкам. Во-вторых, скат должен иметь хороший уклон. Только в этом случае можно избежать фатальных последствий в процессе эксплуатации.

Определение угла наклона крыши

Чтобы правильно выполнить монтаж профнастила на крышу, необходимо определить угол наклона крыши. От его значения зависит величина наложения на соседний лист:

  • Укладка листов на кровлю, имеющую наклон от 12 до 15 градусов, выполняется с нахлестом 20 см.
  • При наклоне от 15 до 30 градусов нахлест должен составлять 15-20 см.
  • Увеличение угла наклона до 30 градусов сокращает наложение листов до 10-15 см.

Укладка профнастила на крышу с уклоном меньше 12 градусов должна сопровождаться дополнительной герметизацией мест соединения с помощью силиконового герметика.

Монтаж кровли из профнастила

Выполнить качественный монтаж профлиста на крышу помогает инструкция от опытных строителей.

Транспортировка материала

Перевозить профнастил необходимо на ровной поверхности, чтобы не допустить сильных перегибов.

При разгрузке механическим способом следует применять мягкие стропы, ручная разгрузка предполагает наличие одного рабочего на каждые 2 метра длины.

Подъем на крышу осуществляется посредством лаг.

Подготовительный этап

Установка профлиста на крышу начинается только после расчета материала и определения его вида. Грамотно выполнить такие действия могут сделать менеджеры компании, занимающейся производством и продажей профнастила. Кроме того необходимо приготовить набор инструментов для работы, состоящий из рулетки, молотка, ножовки для резки металла, дрели и шнура.

Вентиляция и гидроизоляция

Одним из этапов решения задачи, как правильно монтировать профнастил на крышу, является выполнение работ по эффективной пароизоляции, теплоизоляции и вентиляции. Это предотвращает скопление влаги в подкровельном пространстве, которая становится причиной разрушения многих материалов.

Гидроизоляционные материалы укладывают на обрешетку непосредственно под листы профнастила. Гидроизоляция выполняется по особым правилам: материал должен свисать примерно на 2 см, полосы необходимо укладывать внахлест до 15 см, места стыков герметизируют клейкой лентой.

Максимальная циркуляция воздуха достигается путем создания вентиляционных отверстий между коньковой планкой и кровельным материалом. Чтобы создать дополнительные каналы для движения воздуха, поверх гидроизоляции размещают деревянные рейки.

Установка стропильных планок и обрешетки

Поверх гидроизоляционного слоя выполняют крепеж стропильных планок или стальных прогонов (при высоте профиля 4 см). На эти элементы наколачивают обрешетку, которая имеет продольное направление. Шаг обрешетки выбирается в зависимости от вида кровельного материала.

Обрешетку можно изготовить из бруса сечением 5*5 см, доски 3*1 см или влагостойкой фанеры толщиной 1 см.

Обрешетка может быть сплошной и прореженной. Использование первого типа эффективнее будет на ребрах, вдоль конька и вокруг дымовой трубы. В остальных случаях допускается наколачивать элементы с шагом 5 см. причем расстояние должно быть одинаковым по всей площади.

Перед тем, как монтировать профлист на крышу, элементы из дерева необходимо в обязательном порядке обработать антисептическими средствами и антипиренами.

Чтобы предотвратить образование конденсата, можно воспользоваться диффузионной прокладкой, которую крепят мелкими гвоздями непосредственно на обрешетку.

Устройство обрешетки – это очень ответственный момент, от которого зависит прочность и надежность крыши и всего строения.

Формирование карнизного свеса

Карнизный свес формируется в процессе укладки нижнего ряда профнастила, но предварительно следует установить карнизную планку, которую располагают ниже гидроизоляции. Такая конструкция направляет конденсат и сточные воды в желоб, а затем в водосточную трубу. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что вода будет попадать на стены дома. Последствия этого известны всем.

Как монтировать профнастил – технология

Правильный монтаж профнастила на крышу возможен только при соблюдении определенной инструкции. Проверенная временем технология монтажа кровли из профлиста позволит построить надежную крышу.

Раскрой листов

Резка профнастила значительно увеличивает расход материала и его качественные характеристики, поэтому следует покупать покрытие в соответствии с размерами ската. Однако такая идеальная ситуация получается не всегда, следовательно, необходимо знать правила резки металлических листов, а также инструменты для выполнения этих действий.

Перед тем, как установить профнастил на крышу, нужно замерять его на плоской и ровной поверхности, например, положив на землю.

Режут материал разнообразными инструментами, но более эффективный и качественный результат получается при использовании электрической дрели, оснащенной дисковой насадкой. Из ручных приспособлений подходят ножницы для резки металла или ножовка с мелкими зубьями.

Не рекомендуется использовать для этой цели болгарку или другие устройства, имеющие абразивные режущие диски. Работа таких инструментов сопровождается выделением большого количества тепловой энергии, что может стать причиной снижения эксплуатационных характеристик материала.

Обрезанная кромка подлежит обязательной обработке защитными средствами, самым простым способом является обычная краска, подобранная под цвет профнастила.

Транспортировка листов на крышу

Некоторые листы профнастила имеют достаточно большие размеры, что во многом затрудняет их подъем к месту монтажа. Кроме того в этой ситуации есть риск повреждения или деформации изделий.

Чтобы транспортировка листов на крышу была более комфортной, необходимо использовать лаги. Эти приспособления одним концом упираются в землю, другим – в карнизную планку ската. Расстояние между лагами не должно превышать ширину листа кровельного материала. Такое приспособление позволяет поднять на крышу габаритные листы двум строителям.

Фиксация листов на обрешетке

Технология крепления профнастила на крыше подразумевает выполнение следующих правил:

  • В качестве крепежных элементов лучше всего использовать шестигранные саморезы, имеющие длину 8 см и оснащенные уплотнительной прокладкой. При затягивании саморезов не следует прилагать больших усилий, так как в результате этого прокладка может стать более плотной, что негативно сказывается на слое гидроизоляции.
  • При обычном монтаже крепежи располагают в нижней волне профлиста, а вот у конька или в месте соединения листов лучше закреплять материал в верхней волне.
  • Укладка первого листа начинается с торца ската, второй и последующий листы укладывают с боковым нахлестом до половины волны. Если крыша имеет пологий скат, то нахлест должен составлять 1,5 волны.
  • В местах стыков рекомендуется провести дополнительное уплотнение. Для этой цели можно использовать битумную мастику или самоклеящуюся ленту.
Читайте также:
Современные деревянные дома из обычного или оцилиндрованного бревна

Оформление фронтонного среза

Большое значение при решении задачи, как правильно установить профнастил на крышу, отводится установке ветровых реек и планок, которые защитят кровлю и профнастил от попадания влаги и ветра. Именно эти факторы могут стать причиной разрушения всей конструкции.

Если во фронтальной части профнастил укладывали с припуском до 5-7 см, то для защиты можно использовать ветровую рейку. Этот элемент имеет размер 2,5*8 см, а его крепление выполняется с помощью саморезов. Укладка листов без припуска со стороны фронтона дополнительно должна сопровождаться установкой ветровой планки. Эти элементы устанавливают внахлест до 15 см и крепят саморезами через каждые 20-30 см.

Если скат имеет продольное или поперечное сопряжение со стеной, то используют угловые планки. Такие детали также устанавливаются внахлест, который может составлять больше 10 см. крепежные элементы располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Монтаж конька и снегозадержателей

Устраивать коньковую часть крыши рекомендуется с того края, на которую ветровые нагрузки оказывают меньшее воздействие. Профиль конька выбирается в зависимости от предпочтений и вкуса застройщика, простой, фигурный или черепичный. Для крепления конька используют саморезы, располагая их на расстоянии 20-30 см друг от друга. Кроме того следует обязательно использовать уплотнительную прокладку и оставлять вентиляционный зазор.

Снегозадержатели необходимы для того, чтобы во время большого снегопада или оттепели лавины снега не скатывались с металлической кровли. При этом, установка снегозадержателей на крыше из профнастила должна быть выполнена по определенным правилам. Эти элементы устанавливают в нижней части ската перпендикулярно его направлению. Для крепления необходимо предварительно смонтировать бруски.

Теплоизоляция кровли из профлиста

Чтобы вопрос, как правильно монтировать профнастил, имел полноценное решение, конструкцию необходимо утеплить. В качестве утеплителя для крыши из профнастила используют минеральную вату и паробарьер, эти материалы считаются наиболее эффективными.

Теплоизоляционный материал можно брать в рулонах или матах, качественные и эксплуатационные характеристики от этого не меняются. Утеплителем заполняют промежутки между стропилин, используя для крепления шурупы, клеевой состав или толстую нить. Процесс фиксации теплоизоляционного материала следует контролировать, чтобы избежать сильного сжатия. Ведь основную функцию выполняет не вата, а воздух, располагающийся внутри материала.

Теплоизоляцию необходимо обязательно накрыть паробарьером, он защитит утеплитель от проникновения влаги, которая поднимается вверх вместе с теплым воздухом. Попадая внутрь теплоизоляционного материала, влага снижает его эксплуатационные характеристики.

При утеплении крыши стоит позаботиться о вентиляции. Для этого треугольник вверху крыши оставляют без утепления. Именно в этом месте создаются условия для свободной циркуляции воздуха.

В некоторых ситуациях можно поступить следующим образом: настил из профлиста уложить на старую кровлю. Это способствует повышению теплоизоляционных характеристик крыши, но при условии, что эксплуатационные свойства старого слоя отвечают всем требованиям.

Обслуживание кровли из профлиста

Особого ухода профнастил не требует, но аккуратность в процессе монтажа следует соблюдать, чтобы не причинить вред материалу. Кроме того хранить профлисты до момента укладки необходимо в прямом положении. Лучше всего сделать подкладку из досок, расположенных с шагом в полметра.

Два раза в год рекомендуется очищать крышу из профнастила от старой листвы и грязи.

Если повреждения защитного слоя избежать не удалось, то место повреждения можно покрыть краской в тон материала.

Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Профилированный металлопрокат – пожалуй, наиболее часто используемый в последние годы кровельный материал. Это обусловлено не только его высокой прочностью и износостойкостью, но и относительно невысокой ценой. Если вы никогда не сталкивались с ним ранее и не знаете, как крепить профнастил на крыше, внимательно изучите данную статью.

Какой вид профнастила выбрать?

Прочность и надежность этого вида материала зависит от нескольких параметров:

  • толщины стали: естественно, чем выше этот показатель, тем лучше; слишком тонкая сталь будет выгибаться при малейшем порыве ветра; наиболее универсальным считается материал толщиной 0,3-0,5 мм; но лучше использовать более прочный профлист 0,45-0,5 мм
  • форма и высота гофры: максимальную жесткость гарантирует волна в форме трапеции; для крыш с углом наклона от 45° ее оптимальная высота – не менее 20 мм; для плоских крыш этот параметр должен быть выше
  • толщины цинкового покрытия: она должна составлять 140, а еще лучше 275 г на каждый квадратный метр; покрытие меньшей толщины быстро придет в негодность, ведь цинк способен со временем выветриваться

Наиболее часто для покрытия кровли применяется материал с маркировкой С20 или Н20. Цифра 20 означает высоту профиля в миллиметрах. Маркировка «Н» применяется для несущего (кровельного материала). Он имеет волну в виде трапеции достаточной высоты, снабженную ребрами жесткости. Использовать можно универсальный (НС) и даже стеновой профлист, маркируемый буквой «С». Необходимо лишь выбирать материал с высотой волны от 20 мм. Более надежной будет кровля, собранная из профиля КП20. Буква «П» в маркировке обозначает наличие канавки для сбора конденсата, защищающей кровлю даже от небольших протечек.

Повышенная высота гофры обеспечит материалу повышенную жесткость. Стоит такой материал чуть выше. Но конечная цена кровли будет равной. Ведь расход профилированного металлопроката С10 или П10 будет выше, так как его необходимо будет укладывать с нахлестом в 2 гофры. Для КП20 же достаточно будет нахлеста в 1 волну.

Несущий (кровельный) материал, маркируемый буквой «Н», имеет более высокую волну в форме трапеции. Такие ребра жесткости обеспечивают лучшую сопротивляемость снеговой и ветровой нагрузке. Но при использовании более массивного стенового с высотой гофры свыше 45 мм понадобится усиление стропильной системы, иначе возможно ее обрушение.

Цветовое разнообразие покрытия профнастила

Материал, покрытый только слоем цинка, обойдется дешевле. Профнастил с цветной полимерной защитой выглядит более оригинально. Но основная функция такого покрытия не только декоративная – оно предназначено для дополнительной защиты стали от преждевременной коррозии. Будет лучше, если оно будет матовым – такие покрытия выгорают не так быстро. Наиболее надежным и долговечным считается напыление из полиуретана. Профнастил с покрытием из полиэстера обойдется дешевле.

Требуемое количество материала

Для начала следует определить общую площадь кровли. Расчеты тут несложные – необходимо найти площадь каждого треугольника (или прямоугольника, если крыша двускатная), а затем сложить полученные цифры.

Определяем требуемое количество рядов профнастила по горизонтали. Для этого достаточно разделить длину ската кровли на ширину листа. Расчет ведется без учета нахлеста (он составляет 80-85 мм). Не забудьте округлить итог в большую сторону. Для расчета количества листов по вертикали делим высоту крыши на длину листа. При этом необходимо прибавить к высоте кровли длину карнизных свесов 200-300 мм.

Читайте также:
Ясень — все о дереве

Осталось перемножить количество рядов по вертикали и горизонтали. Учтите, что мы получили количество листов, которое понадобится для покрытия лишь одного ската. Если крыша двускатная, естественно, число необходимо удвоить. Для четырехскатной соответственно увеличить его в 4 раза.

Чтобы определить количество материала, которое пойдет на резку, для наглядности лучше начертить схему раскладки листов на бумаге. Для сложных крыш желательно воспользоваться онлайн-калькуляторам – он произведет расчеты более точно.

Комплектующие

Кроме самого профнастила, вам понадобится также приобрести крепежи (саморезы) и доборные элементы для крепления на коньках, ендовах, в районе дымохода, прилегания стен. Понадобятся также уголки, торцевые и карнизные планки. Подробней о каждом из них мы расскажем ниже. При расчете требуемого количества доборных элементов необходимо учесть, что они, так же, как и профлист, монтируются с нахлестом.

Доборные элементы для профнастила

Какими саморезами крепить профнастил на крышу? Его прикручивают к обрешетке 20-миллиметровыми самонарезающими метизами из белого металла диаметром 4,8 мм. На квадратный метр профнастила саморезов понадобится 6-9 шт. Подобные крепежи оснащены усиленными бурами по металлу, облегчающими ввинчивание их без предварительной перфорации профнастила. Внешне они напоминают сверло. Более практичны метизы с шестигранной шляпкой и прокладкой из каучука (неопрена).

Тип обрешетки

После установки стропильной системы, укладки гидроизоляции и обрешетки приступают к креплению профлистов. Для монтажа обрешетки понадобится приобрести брус шириной 100-150 мм. При небольшом шаге стропил 60-80 см достаточно 25-милиметрового бруса. Если же расстояние между ними больше метра, для обрешетки используется толстый брус 50х50 см.

Если же стропила разнесены на 80-100 см, достаточно приобрести 32-миллиметровый брус. Для крепления гидроизоляции используют 4-5-сантиметровую контрейку.

При выборе шага обрешетки ориентируются на толщину металла, высоту гофры и угол наклона крыши. Листы с небольшой высотой гофры до 10 мм укладывают только на сплошную обрешетку. Такой материал используется в основном для кровли сараев и других подсобных помещений. Сплошная обрешетка понадобится также при укладке материала на кровлю, имеющую небольшой наклон до 15°.

Профнастил С21 или МП-20R толщиной 0,5-0,7 мм монтируют на обрешетку, имеющую шаг 30 см. В случае, если угол наклона крыши более 15°, достаточно расстояния между брусками 60 см. Для профнастила НС-15 этот показатель равен в зависимости от угла наклона соответственно 50 и 100 см.

Резка профнастила

Начнем с того, что большинство производителей крайне не рекомендуют применять для этих целей болгарку. Ведь при использовании абразивных дисков из-за сильного нагрева разрезаемого металла защитный полимерный слой профнастила может расплавиться. Повредить его могут и случайно упавшие искры.

Использование болгарки на практике все же возможно. Но лишь при использовании специальных дисков небольшой толщины (1,0-1,6 мм), предназначенных для резки металла. Зубцы в них изготавливаются из твердых сплавов. Диаметр круга лучше подбирать побольше. Иначе при резке листов с большой высотой гофры ее нижние углы придется дорезать.

Ручная циркулярная пила

Еще одним способом резки является использование ножовки по металлу. Срезы при ее использовании получаются аккуратными, ровными, без зазубрин. Но большое количество листов ножовкой не обработаешь. Да резать получится только по прямой. Ножницы по металлу используют в основном для раскроя поперек гофры.

Неплохим инструментом для резки профнастила с высотой волны до 25 мм является электролобзик с мелкими зубьями. Работать необходимо на самых высоких оборотах, делая возвратно-поступательные движения. Инструмент наклоняют вдоль листа.

Использование высечных ножниц по металлу

Достаточно ровные срезы по прямой линии получаются с помощью циркулярной пилы со специальным диском, оснащенным победитовыми напайками. За короткое время с помощью нее можно выполнить значительный объем работ. Для предохранения от перегрева инструмент устанавливают на небольшую скорость.

Монтаж профлистов

Опишем, как правильно крепить профнастил на крышу:

  1. Первой всегда монтируется карнизная планка с нахлестом 1 см. Ее крепят под слоем гидроизоляции. Вначале устанавливаются торцевые доски, верхняя из которых располагается поверх обрешетки. К ней и будет крепиться планка
  2. Для защиты кровли от влаги лучше использовать кровельный уплотнитель, повторяющий форму гофры. При его отсутствии на кровельную планку крепят двусторонний скотч. В дальнейшем им прокладывают все продольные и поперечные стыки металлопрофиля
  3. Как и любой вид кровельных материалов, профлист укладывается только с нахлестом. Стандартный размер нахлеста – 0,5 волны. Нахлест для пологих скатов до 14° должен быть большим и составлять 1,5 волны
  4. Поднимать профнастил на крышу удобней с помощью пары лаг или лестницы, установленной «вверх ногами». Изготовить можно и специальную лестницу, чтобы она опиралась на стену, а не на кромку кровли. Для этого к ее бокам прибивают два бруска. Для обеспечения устойчивости лестницы их скрепляют между собой еще одной доской
  5. Во избежание коробления листов и появления микротрещин в покрытии при подъеме их берут с 2 сторон и сгибают в желоб
  6. Укладывать листы начинают с любого стороны крыши снизу таким образом, чтобы нижняя (вогнутая вниз) волна приходилась на край кровли. Если у материала предусмотрена капиллярная канавка, ее направляют вверх
  7. Припуск на козырек листов должен быть равен 10 см. Для выравнивания кромки в нижней части карниза лучше натянуть веревку

Вкручивание метизов

Правильное усилие для вкручивания саморезов

Рассмотрим подробно, как крепить профнастил на крыше саморезами:

  1. В отличие от шифера, который крепят в верхнюю волну, в металлопрофиль саморезы вкручивают только в нижний гребень. Иначе на материале образуются прогибы, хорошо видные издалека. Плюс под тяжестью снега саморез не вырвет из дерева
  2. Вначале саморезы вкручивают не полностью, а лишь «наживляют». Окончательно их стягивают только после выравнивания листов
  3. Расстояние между крепежами зависят от типа профлистов и планируемой ветровой нагрузки. В среднем потребуется 10 штук на кв. м. Общее правило – листы, расположенные с краю, закрепляют большим количеством саморезов. По низу и верху кровли их располагают чаще – через волну
  4. На остальном участке листа действуют следующим образом. В местах нахлеста устанавливают по 2 самореза. Нахлест каждого следующего листа фиксируется сбоку и по нижнему краю. На остальном участке саморезы располагают через волну в шахматном порядке
  5. В районах со сложными погодными условиями (ветрами, ураганами) по низу и верху кровли профлисты закрепляют чаще, в каждую волну. На остальной части листа количество саморезов также увеличивается
  6. Коньковую планку прикручивают через каждые 30 см
  7. Как крепить водостоки к крыше под профнастил? Если в кровельной системе предусматривается капельник (угловая планка, проходящая по свесу крыши), ее крепят еще до монтажа обрешетки поверх гидроизоляции
  8. Саморезы должны располагаться строго под 90° к поверхности. Их длину подбирают таким образом, чтобы они входили в деревянный брусок обрешетки на 3-4 см. В зависимости от вида профнастила она может составлять 4,8-6,3 мм
  9. Туго затягивать крепеж не нужно. Между ним и профлистом должно остаться около миллиметра. Иначе при термическом расширении материала при перепадах температур в нем появятся трещины. Плюс туго закрученный саморез будет пережимать резиновую прокладку. Из-за эффекта напряжения в ней быстро появятся трещины, через которые в щели начнет проникать вода
  10. Если саморез идет слишком легко, это означает, что он попал в трещину обрешетки. Вынимать его не следует. Иначе в проделанное отверстие просочиться вода. Необходимо просто вкрутить рядом другой
Читайте также:
Чем вывести пятна от травы на джинсах

Монтаж доборных элементов

Монтаж ветровой планки

Осталось лишь разобраться, как крепить доборные элементы кровельного профнастила на крышу:

  1. Чтобы лишний раз не ходить по профлистам, планки на стыке скатов начинают крепить уже тогда, когда на одном из них уже уложен профлист. При укладке второго ската листы будут просто подсовываться под планку, а затем крепиться
  2. Допускается крепление планки уже после монтажа примыкающих скатов. Преимуществом этого способа является контроль вентзазора на коньке и простота установки заградительных элементов для защиты от насекомых и пернатых. Но вероятность повреждения поверхности листов при повторном хождении при этом возрастает
  3. В отличие от листов, планки крепят таким образом, чтобы метиз попал в гребень волны листа, лежащего под планкой. Точно также прикручивают коньковые элементы
  4. В районе конька лучше проложить пористый уплотнитель для профнастила, повторяющий форму волн. Он способен дышать, то есть пропускать пары, при этом хорошо защищает подкровельное пространство от влаги, ветра и пыли
  5. На фронтонах не забудьте установить ветровые накладки – они защитят кровлю от разрушающего воздействия ветра. Их фиксируют с шагом 20 см.

Полезные советы

Многие путают способы крепления шифера и металлопрофиля. Действительно, шифер крепится в верхний гребень. Делается это для того, чтобы влага, стекая по волне, не попала через отверстие в подкровельное пространство. Саморезы же защищены резиновой прокладкой, и такой опасности нет.

Крепление профнастила должно быть более прочным – ведь, в отличие от тяжелого шифера, листы металла обладают достаточно высокой парусностью.

Подъём листов по лагам

Плюс, если попытаться прикрутить профнастил в верхнюю волну, в металле образуется прогибы, хорошо заметные внешне. Поэтому на вопрос, в какую волну крепить профнастил на крыше отвечаем однозначно – в нижнюю.

  1. Укладку листов производят с любой стороны крыши с нижнего ее края. Чтобы швы от нахлеста не бросались в глаза, начинать лучше с дальнего ее конца, постепенно продвигаясь ко входу в здание. Подобный способ используется, к примеру, и при наклейке обоев. Их клеят от окна именно потому, чтобы стык шва не бросался в глаза при входе
  2. При стыковке листов обращайте внимание на направление преобладающих ветров. Стыков против ветра крайне нежелательны. Иначе в швы будет попадать влага
  3. Начинающие строители часто жалуются, что при укладке профнастила в местах нахлестов образуются щели. Но происходит это из-за обычной невнимательности. Ведь ширина волн и полочек всегда чередуется. То есть более широкая полочка должна находиться только внизу. При стыке листов поверх нее должна располагаться более узкая полочка. Только при соблюдении этого условия листы лягут впритык, без щелей. Обратите внимание, что на краях листа ширина полочек разная. Если вам нужна более широка, или, напротив, более узкая полочка, просто переверните лист на 180°
  4. Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами? Многие пользователи не уделяют должного внимания углу наклона крепежа. Но если его вкрутить не под прямым углом, а с небольшим наклоном, прокладка не будет плотно примыкать к поверхности, и внутрь проникнет влага
  5. Делать замеры кровли следует дважды. Ведь длина стропил на разных скатах вряд ли будет совпадать до миллиметра. Измерения можно считать точными только в случае, если оба результата расходятся не более чем на 2 см. Иначе вы закупите больше (или меньше) материала, чем требуется
  6. Избегайте большого количества срезов. В таких местах из-за повреждения покрытия риск появления ржавчины увеличивается. Для минимизации количества срезов подбирайте длину листов кратной (с учетом нахлестов) высоте кровли
  7. Экономить, приобретая профнастил с небольшой высотой гофры, нет смысла. Ведь его потребуется монтировать с большим нахлестом (в 2 волны). Высоковолновой же материал накладывают на соседние листы с нахлестом в 1 волну
  8. Под весом человека металл всегда будет изгибаться. Хотя визуально это может быть незаметно. Поэтому для получения идеального стыка, без зазоров, при скреплении соседних листов обязательно подтягивайте примыкающие края друг к другу вручную. По этой же причине следует производить монтаж постепенно, от листа к листу. Если вы будете соединять их вразброд, то в местах стыков пропущенных листов обязательно образуются щели. На нижний слой материала в процессе монтажа наступать нежелательно
  9. Во избежание зазоров в нахлесте начинать монтаж кровли необходимо с края, имеющего меньшую длину
  10. Монтаж профнастила во время сильных ветров запрещена. Из-за высокой парусности пластина, «надутая» ветром, может легко сорваться с крыши, увлекая за собой человека.

Подробную инструкцию, как крепить профнастил на крыше, смотрите на видео:

ВИДЕО: Инструкция по монтажу кровли из профнастила

Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Технология крепления профнастила на крыше

Профлист не требует обслуживания и имеет высокие показатели эксплуатационного срока – до 50 лет, его часто применяют как кровельный стройматериал. Важно понимать, как крепить профнастил на крыше саморезами, именно от техники монтажных работ будет зависеть долговечность кровельного покрытия.

  1. Область применения и характеристика профилированного листа
  2. Разновидности профлиста
  3. Виды крепежных элементов
  4. Расход кровельных саморезов на 1 м2 профнастила
  5. Необходимый инструмент
  6. Основные правила укладки профнастила
  7. Технология крепления
  8. Правила резки профнастила
  9. Проведение кровельных работ с профнастилом
  10. Подготовительный этап
  11. Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил
  12. Расчет шага обрешетки
  13. Укладка и закрепление профлистов
  14. Возможные ошибки при монтаже профлистов на кровле

Область применения и характеристика профилированного листа

Гофролист имеет широкую область применения – для облицовки стен, в качестве кровельного материала, для сооружения ограждающих и несущих конструкций. Характеристики профнастила отличаются шириной, толщиной листа, видом покрытия, составом металла и числом слоев – от 3 до 10, толщина каждого слоя также может отличаться.

Существуют такие марки изделий:

  • С – используется для постройки легких покрытий, высота гофры 0,8 — 4,4 см;
  • Н – имеет усиленные ребра жесткости, с его помощью можно осуществлять капитальные кровельные работы, высота гофры 5,7 – 11,4 см;
  • НС – применяют для установки в кровельных конструкциях, имеет высоту волн 3,5 — 4,4 см.

Разновидности профлиста

Профилированный настил классифицируется по ряду показателей и делится на три крупные группы – стеновой, несущий и кровельный стройматериал. Наиболее распространенные и универсальные профилированные металлические листы для кровли имеют маркировку Н и НС. Они имеют защитное покрытие. Материал классифицируют на 4 группы:

  1. С покрытием из алюмокремния.
  2. Изделия небольшой толщины с алюмоцинковым покрытием.
  3. Традиционное цинковое покрытие.
  4. Листы с алюминированным тонколистовым прокатом.

Например, оцинкованный гофролист послужит отличным материалом для кровли, ведь его крепление как к деревянной обрешетке, так и металлической поверхности, будет не сложным. При выборе правильного кровельного материала следует учитывать особенности климата в различных регионах. Для областей, в которых уровень снежных покровов зимой повышен, рекомендуется подбирать профильный металл с высотой гофры минимум 2 см. В частных вариантах строительства марки профнастила НС35 и НС44 пользуются наибольшей популярностью.

Виды крепежных элементов

Перед началом строительства крыши рекомендуется обратить внимание на метизы, которые подойдут для профнастила.

Читайте также:
Технология покраски старой мебели своими руками: как покрасить мебель в домашних условиях с фото и видео

  1. Металлический саморез для дерева имеет буквы на головке метиза, которые указывают на толщину цинкового покрытия, оно колеблется в размере от 7,7 до 12,5 мкм. Благодаря легированному металлу и специальной конструкции наконечника, кровельный саморез прочно удерживается в деревянной стропильной системе под профнастил и надежно удерживает крышу.
  2. Специальные саморезы для металла или самонарезающие винты не врезаются, а ввинчиваются в листы. Шаг резьбы подбирается меньше или равный толщине профнастила.

Следует разобраться, как правильно крепить профнастил саморезами. Независимо от разновидности резьбы и классификации обрешетки существует одно правило фиксации – метизы должны входить в конструкцию только под прямым углом. Минимальный шаг крепления между саморезами на кровле профильного листа равен пятидесяти сантиметрам.

Расход кровельных саморезов на 1 м 2 профнастила

Расчет нужного количества крепежных элементов будет зависеть от схемы крепления листа. Существует два варианта, которые позволят крепить профлист на крыше саморезами – вертикальный и по 3 листа. Формула расчета необходимого стройматериала при креплении профнастила:

где H – показатель высоты профиля профилированного листа в мм;

L1 = 25…30 миллиметров – глубина длины резьбовой части, которая будет входить в обрешетку из дерева;

L2 = 4 мм – толщина уплотнительной прокладки и шайбы.

При монтаже профнастила на крышу следует учесть его толщину, размер, такая методика исключит ненужные последствия. Количество саморезов, которые потребуются на 1м 2 кровли, составит от шести до восьми штук. Полученное итоговое количество крепежных единиц рекомендуется привести к числу кратному 250. Делают это для удобства, так как саморезы продаются в упаковках по 250 либо ящиках по 1000, 4000 штук.

Необходимый инструмент

Чтобы произвести правильное крепление профлиста саморезами понадобятся специальные инструменты:

  • шуруповерт;
  • степлер строительный;
  • молоток;
  • щетка для работы по металлическим поверхностям;
  • рейка;
  • дрель, комплект со сверлами;
  • резиновый молоток;
  • электроножницы;
  • ножовка по металлу;
  • уровень строительный;
  • рулетка;
  • круглогубцы;
  • пистолет с герметиком;
  • маркеры разноцветные.

Основные правила укладки профнастила

Как правильно крепить профнастил саморезами? Все металлические гофролисты фиксируются на деревянную обрешетку, которая прикручена к стропильной конструкции на гидроизоляционный слой. Монтаж начинают с нижней части, а крепление профнастила делают с небольшим выступом, примерно на 3,5 – 4 см.

Технология крепления

Крепление кровельного профнастила к обрешетке из дерева производят при помощи специальных инструментов. Наиболее подходящий вариант стройматериала — универсальный профилированный лист марки «Н», толщину и высоту гофры в каждом индивидуальном случае подбирают отдельно. Для крепежа рекомендуется приобрести специальные саморезы с уплотнителями из резины. Шаг крепления на кровле из профлиста – по краю волн составляет 50 см.

Правила резки профнастила

  1. Категорически запрещено использовать болгарку. Подойдут такие инструменты: электрические вырубные ножницы, мультифункциональный резак.
  2. Приступая к работам, следует надеть защитные очки и рукавицы.

Проведение кровельных работ с профнастилом

В зависимости от формы кровли будет определено стартовое место работы. На прямоугольных скатах производят укладку из любых торцов по карнизной линии. Если крыша будет иметь трапециевидную или треугольную форму, рекомендуется заранее рассмотреть тип монтажа. Первые листы лучше укладывать по центру карнизной линии.

Для крепления кровельного профнастила к доскам обрешетки используют саморезы кровельные – 4,8×29 либо 4,8×35 мм. Если монтаж производится на металлическую обрешетку, используйте крепежные единицы 5,5×25 или 5,5×19 мм.

Подготовительный этап

Крепление профнастила осуществляют к деревянной или металлической обрешетке. Далее крышу утепляют и производят гидроизоляцию. Такая методика исключит образование протечек и оседание конденсата.

Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил

  1. Производят монтаж стропильной системы под профнастил и подрезку выступающих наружу стропильных ног. Первая доска, которая крепится вдоль линии карниза, называется основной. Она должна быть изготовлена из брусков большей толщины.
  2. С торцевой части стропил набивают лобовые доски, рекомендованная ширина которых составляет 120 мм. Первая и последняя доски обрешетки фиксируются непосредственно на краю стропил.
  3. Стропильные ноги обрезают при помощи циркулярной пилы.
  4. Лобовые доски и бруски под капельники подгоняют и фиксируют саморезами. Окончательный крепеж производят универсальными белыми саморезами с антикоррозийным покрытием длиной 7,5 см. На данном этапе также следует сформировать фронтонный свес крыши.
  5. Делают примерку и дальнейший монтаж профиля капельника. Для крепежа подойдут ершёные гвозди 2,5 см длиной.
  6. Профиль устанавливают по краю доски, при стыковке металлических элементов производят укладку внахлест – 10-15 см.
  7. Вдоль конька раскатывают полотно гидроизоляции. Параллельно производят установку направляющих досок конструкции обрешетки.
Расчет шага обрешетки

Процесс крепления профнастила к деревянной обрешетке производится с расчетом шага, который может быть различным. Влияние оказывает угол наклона крыши, высота волны. Основные нормативы и правила:

  • если угол ≤ 15 градусов, то рекомендуется выполнить сплошной тип обрешетки;
  • угол ≥15 – обрешетка равна 35-50 см, шаг делают, начиная с первой доски обрешетки;
  • при угле до 20 градусов предусмотрен небольшой нахлест – 10-15 см, шаг обрешетки будет равен 30-40 см;
  • небольшие уклоны – менее 12 градусов, кровли такого типа могут иметь разнообразные конструкции кровли. Герметизация силиконом всех стыков в данном варианте обязательна.

При монтажных работах доски каркаса должны располагаться строго горизонтально, и первая доска обрешетки, которая устанавливается вдоль карниза, должна быть толще остальных.

Укладка и закрепление профлистов

  1. Первый лист и весь нижний ряд укладывается на нижнюю часть торца, выступ за край карниза составляет 5-10 см. Шаг крепления на кровле равен 30-40 см.
  2. Кровельные элементы верхнего ряда укладываются внахлест на нижние. Когда угол наклона ската кровли меньше 15 градусов, стыки следует обработать герметиком. Профнастил укладывают снизу вверх с постепенным продвижением от основного фронтона к следующему.
  3. Торцы на крышах сложных конструктивных форм обрезают и производят крепление профлиста саморезами к обрешетке.

Возможные ошибки при монтаже профлистов на кровле

Как крепить профнастил на крыше саморезами правильно? Профнастил укладывается по определенной схеме, но оплошности могут повлечь за собой деформацию кровли, чтобы этого избежать, разберем наиболее популярные моменты:

  1. Слишком большие размеры сверла повлекут потерю герметичности и несущих способностей соединительной конструкции.
  2. Слишком тонкое сверло приводит к поломке крепежных элементов или к повреждению резьбы. При монтаже саморезов на кровлю следует следить, чтобы работа выполнялась качественно.
  3. Саморезы закручены слишком слабо. В этом варианте резиновые прокладки будут неплотно прилегать к металлическим поверхностям и пропускать влагу.
  4. Саморез зафиксирован очень сильно. В итоге резиновая прокладка от сильного сдавливания потрескается и станет пропускать воду.

Существует определенная технология крепления профлиста саморезами к деревянной или металлической обрешетке – элементы должны быть закручены только под прямым углом. В противоположном варианте угол наклона не будет соответствовать норме, и резиновая прокладка не сможет должным образом герметизировать крышу. С одной стороны происходит сильное передавливание, а с другой она вообще не прилегает к профнастилу.

Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором

Скважинное водоснабжение в отсутствии центральной водоподающей магистрали позволяет обеспечить жилье намного более чистой водой, чем из колодца, и с меньшими финансовыми затратами на один погонный метр. Перед проведением всех работ по водообеспечению должна быть составлена схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором или расширительным баком.

Чтобы выбрать оптимальный вариант водоснабжения частного загородного дома коттеджного типа или дачи, не помешает изучить особенности, преимущества и недостатки каждого из двух вариантов. Также полезно знать конструктивное устройство и принцип работы оборудования, используемого при организации водообеспечения индивидуальных домов.

Читайте также:
Стяжка кирпичного дома при трещинах в стенах

Рис. 1 Конструктивное устройство гидравлического аккумулятора

  1. Что такое гидроаккумулятор и реле давления
  2. Виды систем водоснабжения
  3. С накопительным баком
  4. С гидроаккумулятором
  5. Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором
  6. Гидроаккумулятор с погружным насосом
  7. Гидробак с поверхностным насосом
  8. Гидравлический аккумулятор в составе насосной станции
  9. Монтаж системы водоснабжения из скважины
  10. С погружным насосом
  11. С поверхностной насосной станцией

Что такое гидроаккумулятор и реле давления

Гидравлический аккумулятор представляет собой бак из металла, внутри которого помещена каучуковая мембрана. При заполнении резервуара водой мембрана растягивается и давит на водные массы, создавая в магистрали определенный напор. С другой стороны гидробака помещен ниппель, через который в него накачивают воздух.

При использовании мембранного бака в системе водоснабжения его готовят соответствующим образом, то есть создают напор воздуха изнутри, на 10% меньше порога срабатывания гидрореле. Для этого воздух накачивают велосипедным или автомобильным насосом через ниппель или спускают его, контролируя показания манометром.

Основное отличие выпускаемых промышленностью гидроаккумуляторов заключается в их объеме, для бытовых систем водоснабжения в основном используют гидробаки емкостью от 20 до 50 литров.

Рис. 2 Конструкция реле давления и сухого хода, схема их подключения

Реле давления (гидрореле) представляет собой прибор в закрытом корпусе, внутри которого размещена контактная пара. Она связана с герметичной резиновой мембраной, находящейся за резьбовым патрубком, которая через толкатель управляет замыканием и размыканием контактов.

Как только напор в магистрали повышается, мембрана вдавливается внутрь, сдвигает металлический толкатель в виде диска с двумя заостренными выступами по краям. Выступы в свою очередь давят на металлическую пластину, которая через связанный с ней пластмассовый элемент замыкает контакты.

На металлической пластине размещается винт с резьбой и пружиной, прижимное усилие которой регулируется гайкой. При ее вращении задают верхний порог срабатывания реле, то есть устанавливают давление, при котором контакты срабатывают и размыкают цепь электропитания насоса.

Также в гидрореле имеется вторая резьбовая шпилька с пружиной меньшего диаметра и регулировочной гайкой. С ее помощью задают разницу (дельту) между максимальным и минимальным давлением, регулируя таким образом нижний порог срабатывания реле.

Также внутри корпуса реле находятся находятся две пары клеммных колодок, к одной из которых подключают кабель цепи питания электронасоса.

Стоит отметить, что менее часто используемое в водоподающей линии реле защиты от сухого хода имеет абсолютно схожее с гидрореле конструктивное устройство, за исключением того, что в нем не требуется регулировка разницы между порогами срабатывания. Поэтому в его конструкции присутствует только одна большая пружина на резьбовой шпильке с гайкой, которая задает порог его включения-отключения.

Датчик давления воды в системе водоснабжения: назначение, принцип работы, регулировка. В отдельной статье подробно рассказывается про реле давления, в системе водоснабжения, как оно устроено, принцип работы, выбор и подключение.

Виды систем водоснабжения

Для автономного водоснабжения частного дома из скважины используют несколько вариантов с применением различных устройств. Так как вряд ли кто-то захочет включать и отключать насос, подающий воду в дом, вручную, в каждый из схем обязательно должен присутствовать прибор, проводящий данные операции в автоматическом режиме.

Рис. 3 Системы водообеспечения с накопительной емкостью

С накопительным баком

Для организации водоснабжения с накопительным баком на чердаке дома устанавливают резервуар большой емкости. От электронасоса, погруженного в скважину или находящегося на поверхности, к баку подводят трубопровод и заполняют его водой.

В резервуар помещают поплавковый выключатель, подсоединенный в цепь питания электронасоса. При наполнении емкости водой поплавок поднимается вверх и электронасос отключается, прекращая подачу воды.

В нижней части емкости помещают трубу, от которой вода поступает в водопроводную систему дома.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, связанных с переполнением бака, в его верхней части в области горловины проделывают отверстие, вставляют в него трубу, второй конец которой выводят наружу за стены дома.

Водоснабжение без гидроаккумулятора в домах с малой этажностью не обеспечивает достаточно высокий напор, минимальное рекомендованное значение которого 1,5 бара. Чтобы получить давление в водопроводе хотя бы в 1 бар, бак необходимо поднять на высоту 10 м от водопроводной магистрали или использовать дополнительно повысительный электронасос (насосную станцию).

К тому же трубопровод, проходящий сверху вдоль стен, не способствует повышению внешнего эстетичного вида жилых помещений.

Системы водоснабжения дома без гидроаккумулятора ввиду относительно простой схемы монтажа чаще используют в доме или на даче с периодическим проживанием жильцов. В этом случае трубопровод подачи воды в расширительный бак размещают снаружи здания и используют насосное оборудование, которое можно быстро демонтировать (поверхностные насосы или насосные станции).

Стоит отметить, что не обязательно устанавливать накопительные баки вверху, они могут быть расположены и внизу в подвальных помещениях, как это нередко происходит при использовании водоочистных установок. Из накопительных резервуаров воду в водопроводную магистраль дома подают при помощи любого типа насосов, как поверхностных, так и погружных.

Рис. 4 Гидроаккумуляторная система водоснабжения с гидробаком и погружным насосом

С гидроаккумулятором

Система водоснабжения частного дома с гидравлическим аккумулятором в сравнении с накопительной емкостью используется намного чаще. Применение аккумуляторного бака напрямую связано с использованием гидрореле, последовательно подключенного в цепь питания электронасоса. Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором имеет следующие особенности:

  • Позволяет задавать диапазон рабочих давлений в системе.
  • Устраняет последствия гидроударов.
  • Задает временные интервалы циклов включения-отключения электронасоса.
  • Создает некоторый запас воды в системе.

Гидроаккумуляторная система работает по следующему принципу.

При включении электронасоса идет наполнение водой водопроводной магистрали и бака, пока давление в системе не достигнет, к примеру, 3-х бар. При этом напоре мембрана гидрореле настолько втягивается внутрь, что срабатывают его внутренние контакты и цепь питания насоса прерывается.

При потреблении воды из водопровода напор в системе постепенно падает, и когда он достигает значения в 1,5 бара, внутренние контакты реле замыкаются и на электронасос вновь подается питающее напряжение. В водопроводную магистраль вода закачивается до тех пор, пока давление в 3 бара вновь не отключит электронасос через реле.

Схема с гидроаккумулятором более гибкая, она позволяет регулировать напор в водопроводе при помощи гидрореле, связанного с гидробаком.

К примеру, в доме с этажностью не более одного на реле устанавливают диапазон рабочих давлений от 1,5 до 3 бар. Для зданий в три этажа требуется больший напор воды и можно установить диапазон его изменений от 3 до 5 бар.

Рис. 5 Оборудование и комплектующие для обеспечения водоснабжения из скважины глубиной 50 м

Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором

Гидробак используют вместе с электронасосами любых типов, при этом он может помещаться совсем рядом в одном блоке или находиться на определенном расстоянии от всасывающего воду агрегата.

Гидроаккумулятор с погружным насосом

Для автоматизации работы погружного насоса наряду с гидроаккумулятором и гидрореле используют манометр и обязательно реле защиты от сухого хода.

Понятно, что манометр должен присутствовать в системах водоснабжения для настройки параметров реле и контроля напора. Необходимость применения реле сухого хода вызвана невозможностью функционирования глубинных электронасосов без водяного охлаждения. Конструктивно реле сухого хода не сильно отличается от напорного реле, основная разница состоит в принципе их работы.

Если гидрореле отключают воду при достижении максимального напора в магистрали, то реле сухого хода прерывают цепь питания электронасоса при падении напора ниже определенного порога. То есть, как только насос перестает закачивать воду, реле сухого хода, последовательно включенное в цепь его питания, прерывает подачу электроэнергии на обмотку электродвигателя.

Читайте также:
Хозяйке на заметку: как избавиться от плесени в стиральной машине

Если водоснабжение организовано из колодца или скважины на песке, в линию водоподачи обязательно включают фильтры грубой очистки от песка, и за ними водоочистные магистральные картриджные фильтры в колбах. В системах водоподачи из артезианских скважин с прозрачной чистой водой достаточно одного картриджного фильтра.

Рис. 6 Обвязка поверхностного насоса с гидробаком в системе водообеспечения

Гидробак с поверхностным насосом

Если водное зеркало источника расположено от поверхности земли на расстоянии не более 8 — 9 м, для водозабора используют поверхностные электронасосы.

Агрегаты могут быть центробежного или вихревого принципа действия, при этом для их охлаждения в задней части корпуса устанавливается крыльчатка. Поэтому они могут функционировать довольно длительный временной интервал без воды, и необходимость использования реле сухого хода в цепи их питания отпадает.

Обычно для автоматизации работы поверхностных электронасосов используют наряду с гидроаккумулятором реле давления и манометр.

Гидравлический аккумулятор в составе насосной станции

Для водоснабжения частного дома из колодца или неглубокой скважины с зеркалом воды не более 8 — 9 м от поверхности земли, самый оптимальный вариант — применение насосной станции.

В установке все узлы находятся в одном блоке. Обычно на гидроаккумулятор, расположеный горизонтально, помещают электронасос и соединяет его гибкой или жесткой подводкой с входным патрубком гидробака.

Также в любой насосной станции обязательно присутствуют гидрореле и манометр, которые размещают на входе гидроаккумулятора или электронасоса.

Основное преимущество насосной станции заключается в том, что не надо подыскивать опорную конструкцию, монтировать на ней трубопровод и подключать к нему реле и гидробак. Напорный патрубок из скважины подсоединяют непосредственно ко входу насосной установки, а к ее выходу подключают внутридомовой водопровод.

Рис. 7 Вариант обвязки насосной станции в системе водообеспечения

Схема подключения гидроаккумулятора к насосу в системе водоснабжения. Возможно, что схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором не обойдется без подключения гидроаккумулятора, а о подключении гидроаккумулятора к насосу можно почитать в отдельной статье.

Монтаж системы водоснабжения из скважины

Помимо классификации скважин в зависимости от высоты шахты на абиссинские, песочные и артезианские виды, важным критерием для определения схемы водозабора служит расстояние от их водного зеркала до поверхности земли.

Если зеркало воды в шахте скважины больше 9 м от поверхности земли или его уровень понижается при водопотреблении, для водного забора используют погружные насосы. При водном зеркале выше 8 — 9 м и его неизменном статическом положении для всасывания воды чаще применяют насосные установки.

С погружным насосом

При использовании для забора глубинного скважинного насоса применяют два вида его обвязки.

Первый вариант состоит в устройстве кессонного колодца, в центре которого находится обсадная колонна с оголовком.

При втором варианте подключения электронасоса используется скважинный адаптер, вмонтированный сбоку верхней обсадной трубы. От нее на глубине ниже уровня промерзания почвы пластиковый трубопровод из полиэтилена низкого давления (ПНД) отходит в дом. При этом вся автоматика управления электронасосом, включающая гидробак, напорное и реле сухого хода, манометр, а также фильтры грубой очистки от песка и мелкоячеистые картриджные, размещаются в подвале дома или на его нижнем этаже.

Рис. 8 Варианты подключения погружного электронасоса к автоматике в кессонном колодце

Если обсадная колонна скважины спрятана в кессоне, то возможны два варианта размещения оборудования. При первом всю автоматику, как и при адаптерном подключении, размещают в доме. При втором варианте используют свободное пространство внутри кессонного колодца. В нем размещают фильтры, реле давления и сухого хода, гидроаккумулятор.

Разводку обычно делают отрезками полипропиленовых (ПП) или из полиэтилена низкого давления ПНД труб, соединяя первые пайкой, иногда применяют металлопластик.

Многие хозяева используют еще один вариант размещения скважины, после бурения сооружая на ее месте дом. При этом они забывают или не знают, что скважинные источники на песке часто нуждаются в прокачке и прочистке от образующегося на дне ила. А проведение этих процедур в доме сопряжено с немалыми трудностями, грязью и может быть просто технически нереализуемо.

Рис. 9 Автоматика с гидробаком для управления работой погружного насоса в доме

С поверхностной насосной станцией

При использовании насосной установки ее также размещают в доме или кессоном колодце. Если станция находится внутри здания, ее напорный трубопровод прокладывают под землей и заводят в скважину через адаптер.

Нередко встречается вариант, когда насосную станцию устанавливают в кессонном колодце. Такое размещение позволяет избежать шума в доме и экономит в нем жилую площадь.

Некоторые обходятся без кессонного колодца, устройство которого требует отнимает довольно много времени и средств. Они устанавливают насосную станцию на улице под навесом и протягивает от нее ПНД трубопровод в дом. К недостаткам такого метода относят плохую защищенность труб и насосной установки от промерзания в зимнее время. Выходом из положения служит помещение в напорный рукав саморегулирующегося нагревательного электрокабеля.

Рис. 10 Насосные станции дома и в кессоне

Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Возможно будет интересно почитать расширенную статью про варианты самостоятельного и с привлечением специалистов воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.

Используемая схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором и реле давления позволяет полностью автоматизировать процесс водозабора. Приборы могут устанавливаться как отдельно при использовании глубинного, поверхностного электронасоса, так и в одном блоке, если находятся в составе насосной станции.

Схема водоснабжения в частном доме — основные виды и особенности

От того, насколько грамотно спроектирована и надежно смонтирована схема водоснабжения частного дома, зависит комфорт всех, кто в нем проживает. Во многих случаях у владельца существует выбор между несколькими альтернативными вариантами. Для того, чтобы не отдавать предпочтение одному из них вслепую, важно тщательно изучить все особенности, преимущества и недостатки.

Типы водоснабжения

Выбор типа водоснабжения дома или, говоря проще, определение, откуда, собственно, будет поступать вода к дому, зависит от индивидуальных условий.

Центральное водоснабжение дома

Техническое исполнение такой системы проще всех остальных вариантов. По сути, необходима установки врезки в общий трубопровод и схема разводки водоснабжения в доме, составленная с соблюдением размеров и с указанием всех точек водопотребления. В соответствии с ней монтируется трубопровод внутри помещения. От общего трубопровода можно завести на свой участок горячую и холодную или только холодную воду. Во втором случае в схеме следует предусмотреть водонагревательное оборудование.

Все перечисленные выше варианты возможны только в одном случае – если в относительной близости к дому находится водопроводная магистраль.

Несмотря на легкость, схема водоснабжения от центрального водопровода имеет и свои недостатки:

  • периодически наблюдающееся снижение напора вплоть до полного прекращения подачи воды в часы пикового потребления,
  • зависимость от работы оборудования коммунальных служб (воду отключают из-за аварий или во время опрессовки),
  • необходимость ежемесячной оплаты и контроля расхода жидкости.

К плюсам такого варианта кроме легкости монтажа следует отнести невысокую стоимость реализации проекта (минимум необходимого оборудования), а также независимость подачи воды от электроснабжения. Ну а к его минусам относится необходимость получить на врезку в магистральную трубу соответствующее разрешение.

Читайте также:
Чем топить камин: современная альтернатива дровам

Автономное водоснабжение дома

Автономная схема водоснабжения в доме предусматривает использование отдельного источника, находящегося на территории участка или недалеко от него. В качестве такого источника могу выступать:

  • колодец,
  • скважина на песок (в том числе, так называемый абиссинский колодец или скважина-игла),
  • артезианская скважина, добывающая жидкость из известкового водоносного слоя.

Виды источников водозабора и их глубина

Каждый из этих вариантов с его преимуществами и недостатками заслуживает отдельного пристального внимания.

Колодцы

Для того, чтобы вода в колодце была высокого качества, важно соблюсти определенные требования:

  • найти оптимально подходящее для рытья колодца место (высокое содержание жидкости в водоносном слое, удаленность от дома, позволяющая исключить вероятность разрушения, отсутствие в радиусе 50 метров возможных источников загрязнения, включая свалки, выгребные ямы, септики и пр.),
  • установить надежные и защищающие от попадания в воду верховодки, большого количества песка и глины стены,
  • обеспечить защиту зеркала от пыли и мусора, установив плотно закрывающуюся крышку.

Колодец не оставит вас без воды даже при перебоях с электричеством

В то же время даже при условии соблюдения этих требований перед тем, как использовать дома воду для приготовления пищи и питья, лучше сделать лабораторный анализ. Его результаты не только станут гарантией соответствия качества воды санитарным требованиям и нормам, но и помогут правильно подобрать элементы системы очистки.

Качество воды в колодце при прочих равных условиях обычно ниже, чем в скважине. Кроме того, не всегда колодец обладает требуемой производительностью. Для того, чтобы не возникало дефицита воды, рекомендуется при рытье добиваться наличия на дне трех ключей.

Преимуществом колодцев является совмещение автоматической подачи воды и возможность при отсутствии электричества достать жидкость вручную с помощью ведра. Даже при длительном перерыве в электроснабжении дом не останется вовсе без воды.

Скважины на песок

Скважина на песок отличается небольшой глубиной по сравнению с артезианской. Благодаря этой особенности ее несложно сделать на участке самостоятельно. Эта возможность является существенным преимуществом, поскольку позволяет сэкономить средства на реализацию проекта.

Недостатками скважины на песок являются:

  • недолговечность (срок службы обычно составляет немногим более 6-7 лет),
  • возможность заиливания,
  • не слишком высокая производительность.
Артезианские скважины

Бурение таких скважин осуществляется на глубину 50-150 метров и даже более, поэтому должно осуществляться профессионалами с применением спецтехники и с предварительным получением разрешения на работы. Привлечение специалистов потребует вложения средств, однако такой источник будет служить до полувека и более, поэтому все траты можно читать долгосрочной инвестицией.

Артезианская скважина высокопроизводительна. Известковый слой, из которого она поднимает воду, расположен глубоко, поэтому в него не попадают токсичные вещества с поверхности. К особенностям следует отнести обычно повышенную жесткость воды из артезианской скважины, однако этот недостаток легко исправляется при включении в схему фильтра-умягчителя.

Для тех, кто хочет знать больше о том, что это такое, артезианская скважина, у нас есть отдельная статья на сайте.

Как происходит бурение скважин на песок и какими способами это делается, описано на этой странице.

О видах насосов для частного дома и дачи мы рассказали тут.

Оборудование для автономных систем водоснабжения частных домов

Насосы

Любая схема автономного водоснабжения включает в себя насосное оборудование.

Оборудование для водоснабжения частных домов — насосные станции и глубинные погружные насосы

  • Для колодца могут использоваться в зависимости от его глубины, как погружные, так и поверхностные насосы. При выборе следует помнить о необходимости защиты поверхностного оборудования от промерзания, если планируется использовать автономный водопровод загородного дома в холодное время года.
  • Скважины-иглы из-за небольшого диаметра обсадной трубы могут оснащаться только поверхностными насосами.
  • Глубина артезианских скважин требует применения только погружного перекачивающего оборудования.
  • Насосные станции представляют собой комплекс оборудования (перекачивающий агрегат, гидроаккумулятор, манометр, реле давления и реле «сухого» хода), однако, они могут применяться лишь для неглубоких источников.
Приспособления для корректировки работы систем водоснабжения

Для получения запаса воды в доме на случай аварии и для корректировки работы системы (предотвращение частого включения насоса, обеспечение оптимального напора) может использоваться схема водоснабжения дома с накопительным баком или с гидроаккумулятором.

На фото автономная система водоснабжения загородного дома в двух вариантах

  • Накопительный бак работает по принципу напорной башни и представляет собой емкость (для дома с постоянным проживанием подойдет объем около 200 литров) с соответствующим оснащением:

— трубопровод подачи воды в дом,

— трубопровод слива при аварийном переполнении емкости,

— поплавковый контроллер уровня.

Схема водоснабжения дома с накопительным баком предусматривает установки емкости выше всех точек водопотребления, например, на чердаке или ином возвышении.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком

  • Гидроаккумулятор – более совершенное устройство, позволяющее устанавливать оптимальный режим работы, в том числе, настройку реле давления в соответствии с особенностями системы и требуемыми параметрами (необходимый напор воды). Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором не требует подъема накопителя на высоту, избыточное давление обеспечивается сжатым воздухом. Гидроаккумулятор устанавливается в отдельном отапливаемом помещении рядом со скважиной, в подвале дома или в кессоне.

Схема водоснабжения для дома из скважины с гидроаккумулятором

Если вы также планируете монтаж отопительной системы, то не забудьте про расширительный бачок для отопления закрытого типа.

У нас есть дополнительный материал на тему, как реализуются схемы подключения гидроаккумулятора.

А о том, какими способами может проводиться очистка воды из скважины, читайте в отдельной статье сайта.

Кессоны

Кессон представляет собой пластиковую «камеру», устанавливаемую в устье скважины и защищающую его и установленное перекачивающее и накопительное оборудование системы от внешнего воздействия, в первую очередь – от замерзания. Кессон является надежной альтернативой отдельно стоящей отапливаемой насосной.

Кессон

Система фильтров

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком или гидроаккумулятором в обязательном порядке включает в себя очистительный (фильтрующий) комплекс. Даже при отличном качестве воды, подтвержденном лабораторно, потребуются механические фильтры, задерживающие нерастворимые частицы песка или глины. Обычно последовательно устанавливаются фильтр грубой и тонкой очистки. Обезжелезивающие и снижающие жесткость воды фильтры устанавливаются в зависимости от необходимости.

Трубы

Для системы водоснабжения выбираются трубы из металлопластика, сшитого полиэтилена, ПНД или полипропилена в соответствии с особенностями схемы (поверхностное или подземное пролегание, вероятность температурных перепадов и пр.).

Важно: При подземной прокладке трубы располагаются ниже уровня промерзания почвы, при поверхностной — с обязательным утеплением.

Монтаж, обслуживание и ремонт системы водообеспечения

Для того, чтобы ремонт системы водоснабжения частного дома своими руками или с помощью специалистов требовался как можно реже, важно выполнять монтаж и обслуживание в полном соответствии с требованиями.

Монтаж трубопроводов может осуществляться путем последовательного или коллекторного подключения точек водозабора. Первый вариант подходит только для небольшого их количества, в противном случае в последнем из подключенных потребителей периодически будет снижаться напор ниже допустимого значения.

Работы по обслуживанию системы зависят от типа установленного оборудования. Например, гидроаккумуляторы большого объема требуют периодического «стравливания» воздуха.

Вне зависимости от типа схемы, периодического осмотра требуют места соединений элементов, колодцам необходима периодическая прочистка, а артезианские скважины при ухудшении качества воды или снижении производительности прокачивают.

Видео

Монтаж схемы водоснабжения загородного дома своими руками с гидроаккумулятором показан на видео.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Создание для пользователя максимально комфортного окружения – основная цель любого жилищного обустройства. Если говорить о частных домах, то главная сложность в достижении этой цели – отсутствие централизованной подачи воды. В таких случаях отлично подойдет схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором из колодца или скважины.

  • Назначение и виды гидроаккумуляторов
    • Не путайте с расширительным баком
    • Классификация гидроаккумуляторов
    • Преимущества использования гидроаккумуляторов в схемах водоснабжения
  • Как работает гидроаккумуляторный узел
  • Схема водоснабжения частного дома из колодца с гидроаккумулятором
    • Сборка схемы водопровода из колодца
  • Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором
  • Как настраивать и обслуживать гидроаккумулятор
  • В заключение
Читайте также:
Характеристики металлочерепицы и их перечень : описание и особености, фото

Назначение и виды гидроаккумуляторов

Гидроаккумулятор (гидропневмобак) выступает важнейшей частью автономного водопровода. Прибор, зачастую, для своей работы использует энергию сжатого воздуха. Существуют также пружинные и механические модели, но в автономных системах дач или частных домов они практически не встречаются.

Конструктивно гидроаккумулятор предоставляет собой герметичную металлическую емкость (бак), разделенную на две части: эластичную камеру (грушу) для воды и окружающую ее воздушную прослойку. Таким образом, вода внутри гидрокамеры не контактирует со стенками бака, что позволяет избежать коррозии его стальной оболочки. Применяемый для изготовления груши высокопрочный бутил отвечает санитарным требованиям по хранению питьевой воды. Закачка/отбор жидкости осуществляется через резьбовой патрубок, сообщающийся с рабочим объемом эластичной гидрокамеры.

Воздушное отделение гидроаккумулятора оснащено пневмоклапаном, позволяющим регулировать давление (нормальный показатель – 1,5-2 атм.). Гидробаки от 100 л оснащаются еще одним клапаном для отвода выделяющегося из воды воздуха.

Не путайте с расширительным баком

Внешне гидроаккумулятор напоминает расширительный бак для систем отопления, устанавливаемый в контурах закрытого типа. Он нивелирует изменение объема нагревающейся/охлаждающейся жидкости. Основные отличия между этими устройствами – материал изготовления мембраны и специфика устройства внутренних камер.

В отличии от гидроаккумулятора, в котором резиновая «груша» помещена в емкость с водой, расширительный бак разделен на две части эластичной перегородкой. Одна часть заполняется теплоносителем, другая – воздухом. Если включить расширительный бак в водопроводный контур, то на выходе из крана потребитель будет получать ржавую воду, из-за её непосредственного контакта с металлическими стенками. Различаются также характеристики внутренних мембран. В расширительном баке они рассчитаны на нагрев до +90 0 С и выше при небольшом колебании давления. Гидроаккумуляторная мембрана способна переносить регулярные перепады давления, но при температуре жидкости не выше +30 0 С.

Классификация гидроаккумуляторов

Она осуществляется по следующим критериям:

  1. Тип установки. Различают вертикальные и горизонтальные приборы: они работают по идентичному принципу. Отличает их только способ отвода воздуха из водяной камеры. В моделях вертикальной ориентации газ скапливается в верхней части мембраны. Его стравливают посредством дополнительного клапана. Горизонтальные устройства для этого оснащены дополнительным модулем (слив, ниппель и шаровой кран). При выборе установочного типа гидробака ориентируются на особенности помещения, в котором планируется его размещение.

  1. Внутренняя конструкция. Различают поршневые, балонные и мембранные устройства.

  1. Объем бака. На рынке сантехнического оборудования представлены модели объемом 2-500 л. Для квартиры достаточно 24-50 л. Обширную дачу или загородный дом рекомендуется оснащать емкостями на 80-100 л.

Преимущества использования гидроаккумуляторов в схемах водоснабжения

Гидропневмобак решает ряд проблем:

  1. Защищает насос от износа. Он не включается для поддержания давления в системе при каждом открытии водяного крана, так как вода расходуется из запасов гидробака. Это значительно увеличивает продолжительность безремонтной эксплуатации насоса.
  2. Обеспечивает стабильность давления в трубах. Для автономных систем это крайне важно, т.к. напор в них постоянно колеблется при одновременном открытии нескольких кранов. Помимо нагрузок на трубы, это приводит к перепадам температуры воды. Например, принимать душ в таких условиях не очень комфортно.
  3. Предохраняет от гидроударов. Без промежуточной емкости между точкой водозабора и домовой системой каждое включение насоса провоцирует гидроудар (основная причина порывов труб).
  4. Создает стратегический запас воды на случай перебоев с подачей электроэнергии. Это особенно актуально для домовладельцев, проживающих в отдаленных местностях.

Как работает гидроаккумуляторный узел

Цикл работы схемы водоснабжения с накопительным мембранным баком выглядит так:

  1. Вода из скважины или колодца посредством насоса нагнетается внутрь эластичной гидрокамеры. Увеличиваясь в размерах, груша давит на воздух внутри бака – его объем уменьшается, а давление увеличивается.
  2. По достижению давлением пороговой величины происходит срабатывание специального реле. Оно прерывает подачу электроэнергии, отключая питание насоса.
  3. По мере отбора воды, реле вновь активирует работу насоса, когда достигается нижняя пороговая установка по давлению. Далее цикл повторяется.

В работе гидроаккумуляторного узла участвуют следующие элементы:

  1. Насос (поверхностный или погружной). Поверхностные устройства монтируются возле точки водозабора, с отбором жидкости через всасывающую магистраль (шланг или стационарную трубу). Создаваемого поверхностной помпой давления 1,5-3 атм. хватает для работы посудомоечной или стиральной машины. Центробежные поверхностные насосы в состоянии поднимать воду с глубины до 8-9 м. Если зеркало водозабора находится дальше, то используются погружное (глубинное) водоподъемное оборудование.

  1. Реле. Контролирует комфортный для людей и бытовой техники диапазон давления в системе – 1,4-2,8 атм. Реле давления бывают механическими или электронными. Бытовые схемы часто комплектуют недорогими механическими моделями отличающиеся простотой и надежностью. Там же, где важна точность срабатывания, применяют электронные приборы.
  2. Манометр. Служит для визуального контроля давления. Обычно манометр устанавливают рядом с реле.
  3. Запорная арматура. Краны или вентили используются для отсечек входящих/исходящих от насоса водопроводных линий, а также самого гидроаккумулятора во время проведения ремонтов или профилактик узла.

Схема водоснабжения частного дома из колодца с гидроаккумулятором

Если на приусадебном участке есть колодец, воду отбирают из него. Главное, чтобы гидросооружение имело достаточный запас воды и располагалось в удалении от источников загрязнений. Преимущество колодца перед скважиной в том, что в случае перебоев с электроснабжением на помощь домовладельцу приходят «классические» ведро и веревка.

Схему водоснабжения на даче с гидроаккумулятором из колодца можно разделить на четыре условные части:

  1. Насос. В колодцах глубиной свыше 9 м используют погружные насосы. Их подвешивают на тросах с таким расчетом, чтобы до дна оставалось не менее 50 см. Кроме манометра и реле давления, для обеспечения безопасности работы насоса рекомендуется использовать датчик сухого хода.
  2. Труба для подачи воды в дом. Присоединяется к насосу. Траншею под трубу выкапывают ниже уровня промерзания почвы.
  3. Гидроаккумулятор. Объем бака рассчитывают исходя из количества потребителей.
  4. Домовая разводка. Распределяет подачу воды в нужные точки жилища. Центром системы может выступать, например котельная, в которой также размещают гидроаккумулятор и водонагреватель. Отсюда трубы разводки уходят в другие помещения – ванную, санузлы, кухню и т.п.

Комплектация системы внутри дома зависит от нужд семьи. Так, если дача эксплуатируется в зимнее время, то в схему включают отопительный котел. Готовый проект системы облегчает составление сметы монтажных работ и определение стоимости комплектующих.

Сборка схемы водопровода из колодца

Перед установкой насоса колодец желательно отремонтировать и утеплить. Работы предусматривают герметизацию швов, обустройство донного фильтра и внешней защиты (дренажа и теплоизоляции). Линию от насоса к дому обустраивают из полипропиленовых или полиэтиленовых труб для наружной эксплуатации диаметром не менее 32 мм.

Схема водоснабжения внутри дачи бывает последовательной и параллельной. Первый вариант подойдет для построек с 2-3 точками водозабора. В других случаях лучше выбирать параллельную разводку с коллектором. Она обеспечивает равное давление во всех точках водопотребления. Вместо стальных труб для внутренней разводки сейчас используют металлопластиковые или пропиленовые изделия. Диаметр труб для домовой разводки 16-25 мм. Он зависит от длины их участков, а также интенсивности водоразбора.

Читайте также:
Хозяйке на заметку: как избавиться от плесени в стиральной машине

После захода в дом подающую трубу коммутируют к гидроаккумулятору (реле давления врезается перед накопительным баком). За ним ставиться тройник с запорной арматурой и манометром. Один из патрубков тройника служит подачей на котел, второй – на коллектор холодной воды.

Система может комплектоваться фильтрами:

  • грубой очистки (обязательно) – после ввода подающей магистрали в дом;
  • тонкой очистки – после гидроаккумулятора до раздачи на системы холодной и горячей воды;
  • углубленной очистки в зависимости от специфики местных условий (угольные, ионообменные, обратного осмоса) – перед точками питьевого водоразбора или бытовой техникой (стиральной машиной, котлом и т.д.).

Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором

Данная система похожа на предыдущую. Состоит из точки водозабора, подающей трубы, гидроаккумулятора и внутренней разводки. Однако есть некоторые отличия. Устье скважины для защиты от замерзания часто оснащают пластиковым либо стальным кессоном. В нем же допускается установка гидроаккумулятора (если скважина расположена недалеко от дома). Насосы в данном случае используются погружные (лучше выбирать модели со встроенной защитой против холостого хода).

Современные схемы водоснабжения из скважины обязательно содержат комплект автоматики. Он позволяет корректировать и наблюдать за работой водозаборного узла.

Минимальный комплект включат в себя:

  1. Реле давления с манометром – поддерживает нужное давление в гидроаккумуляторе.
  2. Выключатель поплавкового типа – прекращает подачу электричества на насос, если скважина обмелеет.
  3. Защиту от сухого хода – отключает мотор при отсутствии воды в помпе.

На рынке автоматика представлена в нескольких разновидностях. Для самостоятельного монтажа удобнее использовать устройства первого поколения, как наиболее простые и с доступной ценой. Практическая схема водоснабжения дома из скважины с гидроаккумулятором указана на фото ниже.

Как настраивать и обслуживать гидроаккумулятор

Чтобы гидроаккумулятор работал нормально, он нуждается в правильной настройке. Оптимальной считается ситуация, когда давление в воздушной полости на 10% уступает нижнему порогу реле (порогу запуска насоса). Признаком того, что пороговая установка нуждается в корректировке, служит сокращение цикла заполнения гидробака водой.

Подкачку или стравливание воздуха осуществляют через соответствующий ниппель на корпусе гидропневмобака. Перед началом настройки из мембраны спускают воду и обесточивают насос. Процесс обезвоживания контролируют по манометру системы. Для подкачки воздуха внутрь пневматической полости используют компрессор со специальной насадкой либо автомобильный насос (ручной, электрический).

Обслуживание гидроаккумулятора включает в себя следующие периодические операции:

  1. Проверку и восстановление нормативного давления (оно указано на баке). Согласно с рекомендациями производителей делать это нужно 2-3 раза в год. В противном случае, нагрузки на резиновую мембрану со стороны жидкости вырастут, и она выйдет из строя (порвется).
  2. Определение участков утечки воздуха. Для этого места соединений обмазывают мыльным раствором, пузыри которого указывают на места пропусков. Особое внимание уделяется ниппелю и фланцу.
  3. Ежемесячное тестирование нижнего и верхнего порога реле, корректируемые при необходимости.
  4. Визуальный осмотр корпуса на предмет механических повреждений и следов коррозии.
  5. Проверку целостности эластичной мембраны. При необходимости, ее заменяют.

В заключение

Водоснабжение частного дома с гидроаккумулятором и реле давления демонстрирует эффективность и практичность. В системе поддерживается стабильная температура и напор воды, что есть залогом удобства и безопасности. Кроме того, увеличивается срок службы насоса: он включается не так часто, как в контурах без гидроаккумулятора.

Как провести воду в дом из колодца или скважины

Водоснабжение частного дома чаще всего делают из колодца и скважины. Для автоматической подачи применяют насосы. Их тип и производительность выбираются в зависимости от расхода воды и того, на какую высоту ее нужно поднимать. Систем частного водоснабжения существует два вида:

  • с накопительным баком;
  • с гидроаккумулятором.

Для бесперебойного водоснабжение частного дома со стабильным давлением и запасом воды можно поставить и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Это — вариант для тех, кто ценит комфорт.

Система с накопительным баком

Основа такой системы — емкость для воды, которая устанавливается на значительной высоте. Если есть место, резервуар ставят на чердаке, если нет — можно построить специальную вышку или установить ее на крыше соседнего сооружения. От емкости по дому расходятся трубы, разводящие воду по точкам потребления.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины — неважно)

Работает эта система так:

  • Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
  • За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
  • При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

  • При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
  • При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
  • Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

  • Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
  • При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Читайте также:
Ясень — все о дереве

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

  • уложить их ниже глубины промерзания грунта;
  • закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

  • на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
  • перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
  • перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: