Теплая кровля из профнастила

Гидроизоляция кровли под профнастил и кровельный пирог для теплой и холодной крыши — пароизоляция, утепление и вентиляция

13.01.2017 4,230 Просмотров

Кровельный профнастил по производственным характеристикам напоминает металлочерепицу – он так же представляет собой холоднокатаный стальной оцинкованный лист с покрытием из полимеров. Разница состоит только в рисунке профиля – металлочерепица имитирует настоящую керамическую черепицу, тогда как для изготовления профнастила рулонную сталь просто гофрируют, придавая профилю вид зигзага, синусоиды и т.п.

В отличие от металлочерепицы, профнастил выглядит попроще (да и стоит подешевле), но при этом он надёжнее, легче и долговечнее шифера.

Холодная кровля из профнастила

В том случае, если ваш будущий дом достаточно просторен для того, чтобы можно было обойтись без мансарды, имеет смысл обустроить холодный чердак, изолированный от жилого пространства. Таким образом вы получаете тройную экономию.

Во-первых, при монтаже тёплой кровли тепло— и пароизоляция составляют больше половины общей стоимости, то есть вы экономите на кровельных материалах в процессе строительства.

Во-вторых, при проживании в доме понадобится меньше топлива для прогрева, поскольку для помещения с закрытым подкровельным пространством обогрев нужен гораздо менее интенсивный.

Наконец, в-третьих, кровельный пирог под холодную крышу монтируется значительно проще и быстрее, что вполне позволяет сделать это собственными руками, не прибегая к помощи специалистов.

При использовании профнастила состав стандартного пирога под холодную крышу таков:

  • стропила;
  • гидроизоляция;
  • контробрешётка;
  • обрешётка;
  • собственно профнастил.

Пирог крыши из профнастила

Довольно широко распространено заблуждение о том, что при холодной кровле якобы нет необходимости в гидроизоляции, поскольку холодный чердак обеспечивает отсутствие резких перепадов температуры, вследствие чего конденсат выделяться не будет. Это не так.

Даже не неотапливаемом чердаке жилого дома температура будет отличаться от «забортной», в холодное время года – даже значительно. Поэтому гидроизоляция нужна в любом случае. Причём использовать лучше специальную плёнку с микроперфорацией, обеспечивающую не только защиту от внешней сырости, но и прохождение водяного пара изнутри.

Устаревшие полиэтилен и рубероид для этой цели не годятся – их использование приведёт к скапливанию внутреннего конденсата и, как результат, к перманентному отсыреванию подкровельного пространства.

Кровельный пирог под профнастил для теплой крыши

Устройство пирога под теплую кровля из профнастила будет, естественно, сложнее. Пирог кровли из профнастила состоит из:

  • стропил;
  • пароизоляции;
  • утеплителя;
  • вентиляционного люфта;
  • гидроизоляции;
  • контробрешётки;
  • обрешётки;
  • собственно профнастила.

Пароизоляция представляет собой мембрану, которая обеспечивает прохождение водяного пара из отапливаемого помещения наружу, чтобы избежать сырости в доме, следствием которой может стать разрушение деревянных конструкций.

Если вы решили утеплить холодную кровлю

Если при устройстве холодной кровли планируется в дальнейшем её утепление, применение для гидроизоляции микроперфорированной плёнки исключается. При непосредственной близости утеплителя к такой плёнке она перестаёт быть гидроизолирующей, а утеплитель портится. Поэтому в данном случае будет разумно использовать специальную нетканую мембрану с паропропускающими свойствами.

Если же плёнка уже уложена и при этом встал вопрос утепления кровли, необходимо класть утеплитель, оставляя промежуток между ним и плёнкой не менее 5 сантиметров (с учётом провисания гидроизоляции). Пароизоляция в данном случае не понадобится – утеплитель обеспечит свободный отход пара из помещения.

Как утеплить крышу из профнастила изнутри?

У кровли из профнастила есть существенный недостаток – такое покрытие не только не спасает от окружающего шума, но даже усиливает его. Во время сильного дождя в доме с таким покрытием невозможно будет расслышать собеседника.

По мнению большинства специалистов, грамотно смонтированный кровельный пирог поможет избежать этой проблемы. Кроме того, хороший звукоизолирующий материал одновременно служит и утеплителем.

Шумоизоляция кровли из профнастила изнутри начинается с выбора материала, шумоизолирующий коэффициент которого составляет не менее 0,6. При этом следует учитывать, что плотные вещества отражают шум лучше, чем рыхлые.

Как показывает опыт, более всего для этой цели подходят следующие материалы (по нарастанию качества):

  • минеральная техническая вата;
  • стекловолокно – дополнительно понадобится монтаж пароизоляции, но зато этот материал обладает хорошими термоизоляционными свойствами;
  • полимерная мастика, накладываемая на кровлю – заодно она утяжелит листы покрытия;
  • пробка (в том числе жидкая) – материал довольно дорогой, но при этом являющийся отличным утеплителем и, что немаловажно, обладающий высокими эстетическими качествами;
  • пенофол – прекрасный материал, сочетающий в себе шумо-, паро- и теплоизолирующие качества. Смонтированный металлическим покрытием вниз, он позволит максимально долго сохранить тепло в доме.

Гидроизоляция кровли под профнастил

Гидроизоляцию для крыши из профнастила раскатывают непосредственно перед монтажом кровли, а затем укладывают на обрешётку горизонтально, но ни в коем случае не встык. Величина нахлёста зависит от угла наклона кровли (чем круче наклон, тем шире нахлёст). На хребтах четырёхскатной кровли нахлёст увеличивается примерно на 5 см.

Крепят гидроизоляцию при помощи строительного степлера. Хорошо будет, если помимо этого её края соединены специальным скотчем. Поверх набивается контробрешётка.

Пароизоляция и почему она нужна

При монтаже тёплой кровли из профнастила пароизоляция необходима в силу того, что утеплитель следует предохранять от водяного пара, поднимающегося из отапливаемого помещения, а внутренняя конструкция кровли из профнастила – от конденсата, который скапливается на утеплителе. Одним словом, пароизоляционный слой обеспечивает двойную защиту – от внутренних и наружных воздействий.

Как выбрать материал?

Для пароизоляции применяют следующие материалы:

  • пергамин;
  • полиэтилен;
  • полипропилен;
  • армированная плёнка;
  • фольгированный пароизолятор;
  • мембрана на нетканой основе.

Пергамин используется в этих целях давно и достаточно хорошо себя зарекомендовал. При этом у него есть существенные недостатки: он довольно тяжёлый и, что гораздо хуже, при нагревании выделяет неприятно пахнущие пары.

Хотя их опасность для здоровья не доказана, но находиться в помещении уже становится затруднительно, поэтому для жилых домов пергамин разумнее будет не использовать.

Полиэтилен дёшев, но недолговечен. Кроме того, он способствует образованию конденсата и не препятствует свободному стеканию влаги, поэтому в доме с такой пароизоляцией всё время будет сыро.

Читайте также:
Эпоксидная шпаклевка своими руками: как сделать правильно? Инструкция +Видео

Полипропилен и армированная плёнка – лучшие материалы в бюджетном сегменте. Однако и они не лишены отрицательных сторон – армированный полиэтилен, как и обычный, не препятствует конденсации влаги, а полипропилен без специального покрытия портит теплоизоляционный слой.

Пароизоляция с фольгой – это, пожалуй, лучший вариант среди плёночных пароизоляторов, хотя и стоит она сравнительно недёшево. Такая плёнка прочна, надёжна и позволяет экономить тепло.

Наконец, оптимальный выбор представляет собой пароизоляционная мембрана. От плёночных материалов её выгодно отличает то, что она идеально впитывает влагу и при этом позволяет потолку «дышать». Кроме того, она значительно меньше весит, проще монтируется и может укладываться вплотную к термоизоляционному слою.

Монтаж пароизоляции

Укладывается пароизоляция на потолочные рейки под слой утеплителя. Расчёт пароизоляционного материала для монтажа, так же, как и в случае с гидроизоляцией, подразумевает нахлёст листов от 10 до 15 см и провисание между рейками до 2 см. Стыки лучше будет скрепить монтажным скотчем.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши?

Если вы решили обустроить в своём доме изолированный холодный чердак, для кровли пароизоляция не понадобится, так как подобное устройство не предполагает сильных температурных перепадов. Следовательно, защищать кровельные материалы от водяного пара, поднимающегося изнутри, не требуется.

Почему необходима вентиляция?

Тёплый воздух, поднимающийся из нагретого помещения, способствует скапливанию конденсата в подкровельном пространстве, в результате чего дом начинает отсыревать. Последствиями этого могут быть:

  • появление плесени и грибка;
  • ржавчина на металлических деталях;
  • порча теплоизоляционного слоя;
  • быстрый износ несущих конструкций;
  • перегревание кровли изнутри, в зимнее время способствующее подтаиванию снега и образованию сосулек на карнизе.

Карниз

Обустройство карниза может быть проведено с помощью пластиковых воздухопроводящих решёток, которые монтируются в нижние карнизные доски или специального «дышащего» материала, закладываемого между началом кровли и стенами. Можно также просто оставить между карнизом и стенами дома воздушный промежуток, но следует учитывать, что этот способ снижает теплоизоляционные характеристики здания.

О монтаже других элементов читайте тут.

Кровельная плоскость

Самый простой вариант для данного элемента вентиляционной системы – установка обычных слуховых окошек, т.е. небольших сквозных решёток, защищённых сверху козырьками от дождя и снега.

Можно также провести монтаж полноценных вентиляционных шахт, но обойдётся это значительно дороже, и, кроме того, требует соблюдения целого ряда норм и правил, относящихся к технике безопасности. Так, например, следует учитывать высоту шахты относительно конька и т.д.

Конёк

Кровля из профнастила позволяет использовать любой стандартный конёк и монтировать его предельно просто, без всяких дополнительных элементов. Дело в том, что профиль такого покрытия подразумевает волну, высота которой не менее 30 мм, что обеспечивает достаточный зазор для свободного прохождения воздушных потоков.

Полезное видео

Что представляет из себя кровельный пирог на практике:

Как утеплить крышу из профнастила?

Шифер сдает свои позиции, ему на смену приходит более современный материал для крыш – профнастил. Ему присуще множество плюсов и лишь один существенный недостаток, он совершенно не сохраняет тепло. Обязательно требуется утепление кровли. Ниже рассмотрим как утеплить крышу из профнастила и наиболее популярные на рынке материалы, подходящие для этого процесса, а также нюансы в работе.

  1. Плюсы и минусы использования профнастила
  2. Обязательный слой гидроизоляционной мембраны
  3. Выбор утеплителя
  4. Минеральная вата
  5. Пенополиуретан
  6. Экструдированный пенополистирол
  7. Подводя итоги
  8. Видео про конденсат на кровли из профлиста

Плюсы и минусы использования профнастила

Внешний вид этого материала очень привлекателен. Крыша, покрытая им, выглядит солидно и дорого. Это один из факторов, благодаря которому материал так популярен среди строителей.

Помимо эстетической привлекательности, профнастил имеет и другие плюсы:

  • невысокая стоимость. Какой бы конструкции не была крыша – односкатная или двускатная, она выйдет достаточно бюджетной по стоимости. При этом стоит учитывать, что самостоятельное выполнение работ еще более удешевит процесс. Сэкономить на наемных рабочих не удастся. Этот пункт не должен пугать начинающего мастера, так как процесс работы с профнастилом не представляет сложности;
  • этот материал легко не только монтировать, но и транспортировать. Он не требует особых условий перевозки и хранения;
  • простота в использовании позволяет обеспечить высокую скорость строительных работ. Справятся с креплением профнастила даже новички в строительстве. Немаловажный фактор – отсутствие специального оборудования для крепления. Достаточно болгарки, дрели или шуроповерта;
  • лист весит немного, его удобно поднимать на кровлю;
  • листы профнастила с успехом используются в регионах со снежными зимами. Материал зарекомендовал высокую устойчивость к снеговым нагрузкам. При правильно рассчитанной кровельной системе крыша из профнастила не прогибается и не провисает под покровом снега;
  • высокий уровень гидроизоляции. Для полной уверенности в том, что в дом не проникнет влага, необходимо с вниманием отнестись к обработке стыков и креплений. Часто используется дополнительный слой гидроизоляции;
  • доказано долгий срок службы, при любых погодных условиях;
  • не подвержен ржавчине и выцветанию под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, новая крыша еще долго будет радовать своего владельца первозданным цветом;
  • высокий уровень пожаробезопасности, так как материал не горюч;
  • хорошо закрепленный профнастил не подвержен воздействию даже самого сильного порыва ветра;
  • за счет прочности металла, можно использовать разреженную обрешетку. Этот пункт экономит средства на стройматериалы;
  • широкий спектр доступных цветов. Найдется подходящий под любое строение.

Как и все строительные материалы, профнастил обладает не только плюсами, но и минусами. Среди самых весомых можно отметить:

  • высокий показатель теплопроводности. При любой отрицательной температуре на улице поверхность металла будет еще холоднее, а значит, все тепло из дома стремительно уйдет на улицу. По этой причине кровлю из профнастила дополнительно утепляют;
  • в жаркую погоду материал сильно нагревается, что исключает использование чердачного помещения в жилых целях. Там будет жарко;
  • низкая звукоизоляция. За счет своей тонкости, листы металла полностью передают, а зачастую, и резонируют все звуки извне. Капли дождя или стук ветки о крышу будет отчетливо слышен в чердачном помещении. Однако, некоторые владельцы крыш из профнастила утверждают, что такой шумовой эффект, наоборот, имеет успокаивающее влияние на них;
Читайте также:
Чем зашпаклевать или оштукатурить стену перед укладкой плитки на стену: подготовка поверхности под кафель своими руками и допустимые неровности

Обязательный слой гидроизоляционной мембраны

Это необходимый этап при работе с крышей из профнастила. Подходить к ее монтажу необходимо тщательно, не допуская свободных мест и незащищенных стыков.

Всю стропильную систему предварительно обрабатывают антисептическим раствором. Далее гидроизоляционную мембрану закрепляют по всей поверхности стропильной системы. Удобнее всего работать с мембраной, крепя её строительным степлером. Нахлест материала при этом составляет не менее 10 см. Швы необходимо дополнительно проклеить скотчем для данного материала, или универсальной каучуковой лентой.

Выбор утеплителя

Процесс работы с различными видами отличается. Поэтому, перед началом работ необходимо учесть все нюансы и остановить выбор на одном из существующих на рынке утеплителей. К примеру, листы пенополистирола монтируются проще всех остальных вариантов. Их плотно укладывают между стропилами либо приклеивают непосредственно к перекрытиями. Принцип работы прост и не требует дополнительных инструкций.

Утеплитель пенополиуретан распыляется на поверхность специальным оборудованием, всю работу выполняют сторонние специалисты. Участие хозяина дома в процессе утепления – минимально.

Минеральная вата

Несколько сложнее работать с минеральной ватой. В то же время, это один из самых эффективных способ утепления кровли из профнастила. Монтаж занимает чуть больше времени, нежели предыдущие виды. Дополнительно придется докупить гидро- и пароизоляционную мембрану. Эти элементы – неотъемлемая часть работы с минеральной ватой.

Так как материал пористый, он легко впитывает влагу и конденсат. При длительном воздействии начинаются процессы гниения и образования плесени. Для недопущения этих процессов и применяются слои гидро- и пароизоляции. Нижний слой мембраны не пропускает конденсат из внутренних помещений, верхний слой – предотвращает намокание при образовавшемся конденсате с внутренней стороны профлиста.

Если пошагово разобрать этапы и технологию работы, то выполнить утепление этим материалом несложно. Необходимо внимательно соблюсти порядок расположения слоев. Если рассматривать кровельный утеплительный «пирог», начиная от профнастила, то он выглядит следующим образом:

  • гидроизоляция (как правило, в ее роли выступает гидроизоляционная мембрана);
  • слой утеплителя, в данном случае, минеральная вата;
  • слой пароизоляционной мембраны;
  • внутреняя отделка (этот слой не обязателен и выполняется по необходимости).

Следующим шагом будет выбор формы утеплителя. Минеральная вата представлена на строительном рынке в двух видах: в рулоне и листах.

Все детали подгоняются под расстояние между стропил. Удобнее всего в работе использовать малярный нож. Крепление осуществляется капроновой нитью, а также рейками 50мм*50мм для дополнительного, перекрестного утепления. Обязательно враспор между стропилами, заполняя при этом все пустоты и щели. Сжимать минеральную вату не рекомендуется, поэтому разметку и подготовку листов необходимо выполнить максимально в размер. Сверху закрепляется слой пароизоляционной мембраны и закрывается, при необходимости, финишным, декоративным покрытием.

Пенополиуретан

Это один из самых экономически затратных вариантов утепления. И в то же время, он может стать единственным решением для кровель со сложным рельефом и геометрией. Второе его преимущество – малый вес готового слоя.

Работа с ним выполняется специальным оборудованием с распылителем. Пенополиуретан наносится тонким слоем на всю внутреннюю поверхность кровли, не образуя пустот и провалов. По итогам работы, получается тонкое, легкое утепление, прекрасно сохраняющее тепло внутри и не впускающее холодный воздух извне. Материал обладает небольшим звукоизоляционным эффектом.

Еще один плюс – минимальные подготовительные работы. Все, что потребуется – освободить поверхность кровли от крупного мусора и загрязнений. Пена полиуретана прекрасно закрепляется на любых, даже самых сложных, поверхностях самостоятельно. Никаких дополнительных работ по монтажу производить не требуется.

Минусом можно назвать дополнительные работы по устройству вентиляционных отверстий. Пенополиуретан полностью паронепроницаемый, а значит, в помещении необходимо реализовать постоянную циркуляцию воздуха.

Экструдированный пенополистирол

Еще один вид современного утеплителя. Отличается высокими показателями теплоизоляции и повышенной прочностью. Работа с ним происходит по тем же этапам, что и с пенопластом или другими листовыми утеплительными материалами.

Лист пенополистирола подгоняется под размер между стропилами. Лишний материал удаляется с помощью малярного ножа. Монтаж осуществляется с помощью монтажной пены и саморезов (на время засыхания пены, после удаляются). Между листами утеплителя и верхним слоем гидроизоляции обязательно должна присутствовать воздушная подушка. Ее размер составляет 2-5 см. Все стыки, щели в боковых соединениях листов и стропил запениваются монтажной пеной. Получается ровная, гладкая поверхность. Нижним слоем монтируется пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную часть от конденсата.

Подводя итоги

Все работы по утеплению уже готовой крыши из профнастила осуществляются со стороны чердака. Снятие кровельного материала при этом не требуется. На выбор есть несколько технологий. Их эффективность зависит от нескольких факторов, в том числе:

  • правильного подбора материала утеплителя;
  • верности расчетов необходимой толщины;
  • грамотного проведения работ по паро- и гидроизоляции;
  • тщательной проработке стыков, щелей и прочих зазоров.

При соблюдении всех рекомендаций кровля получается теплой и надежной. Выполнить эту операцию под силу даже начинающему мастеру. Главное — запастись временем, терпением и ответственно подойти к работе.

Кровельный пирог

Крыши из металлочерепицы и профнастила могут служить долгие годы при условии правильного монтажа, своевременного обслуживания и грамотной эксплуатации. Состав пирога кровли, верная очередность слоев и подбор сочетаемых материалов продлевает эксплуатацию кровельного покрытия, предотвращая коррозию и загнивание каркаса крыши.

Опытные строители по праву называют металлочерепицу одним из самых красивых, доступных, практичных и надежных кровельных материалов. Она подходит для эксплуатации в любых климатических зонах, так как обладает высокими показателями устойчивости к различным погодным условиям. Однако чтобы металлочерепица раскрыла весь свой потенциал, необходимо правильно построить кровельный пирог, поверх которого она будет смонтирована.

Металлочерепица — это профилированные листы из стали с глянцевым или матовым полимерным покрытием, и рельефным профилем, напоминающим волну. Поэтому, кровельный пирог для крыши из стальных материалов выполняется таким образом, чтобы минимизировать её недостатки, связанные с высокой тепло- и звукопроводимостью. К тому же, более 25% теплопотерь в доме идут через кровлю, поэтому к ее утеплению нужно подходить особенно тщательно. Требуется подобрать необходимую толщину слоя теплоизоляции, обеспечить ее защиту от влаги и достаточную вентиляцию подкровельного пространства. При не значительном увлажнении теплоизоляции ее теплотехнические характеристики ухудшаются. Это приводит к промерзанию крыши, образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений. В связи с этим, кровельный пирог комплектуется следующими элементами:

Читайте также:
Что потребляет больше всего электроэнергии - расчет

Пароизоляция. Слой пароизоляционного материала предназначен для того, чтобы защитить теплоизоляционный материал от воздействия влажного воздуха и конденсата. Он изготовляется из прочных полимерных материалов. Пароизоляционные пленки необходимы для защиты теплоизоляции от испарений, поднимающихся из внутренних помещений дома.

Теплоизоляция. В качестве утеплителя под металлочерепицу и профилированный лист для кровли применяются минеральные или полимерные плиты. Утеплитель укладывается между стропилами для улучшения звукоизоляции и сохранения температуры подкровельного помещения.

Гидроизоляция. Гидроизоляционные пленки и мембраны – это обязательные элементы для стальных кровель. Гидроизоляционный слой служит для защиты утеплителя и стропильного каркаса от конденсата и атмосферной влаги.

Контробрешетка. Это деревянные бруски толщиной 5х5 см, зафиксированные вдоль стропил поверх гидроизоляции для обеспечения вентиляционного зазора.

Обрешетка. Металлочерепица укладывается на разреженную обрешетку из деревянных брусков или обрезной доски, шаг которой составляет 50-100 см, что обеспечивает легкость и прочность крыши.

На финишном этапе монтируется кровельный материал — металлочерепица или профилированный лист и стандартные элементы отделки — конек, планки, ленты, заглушки и пр. Металлочерепица и профлист укладывается внахлест, поэтому кровля получается герметичной, хорошо защищенной от протечек. Чем меньше уклон крыши, тем больше должен быть нахлест при монтаже. Кровельный пирог под металлочерепицу обеспечивает долговечность кровельному материалу и стропильному каркасу.

В зависимости от функционального назначения подкровельного пространства, кровельный пирог может быть двух видов – для Холодной кровли и для Теплой кровли.

Холодной кровлей называют кровлю из металлочерепицы, которую монтируют над неотапливаемым чердаком. В ней не предусматривается теплоизоляция, а в качестве гидроизоляции под металлочерепицу используют гидроизоляционные пленки с ограниченной паропроницаемостью. Как правило, холодные кровли используются для строительства сезонно используемых или садовых домиков.

Теплая кровля монтируется, если в подкровельном помещении оборудуют жилую, отапливаемую мансарду. Чтобы избежать теплопотерь через площадь ската крыши, в кровельный пирог включают слой утеплителя (на его состав и толщину слоев значительное влияние оказывают климатические условия в регионе), пароизоляцию и паропроницаемую гидроизоляцию.

Крыши из металлочерепицы и профнастила могут служить долгие годы при условии правильного монтажа, своевременного обслуживания и грамотной эксплуатации. Состав пирога кровли, верная очередность слоев и подбор сочетаемых материалов продлевает эксплуатацию кровельного покрытия, предотвращая коррозию и загнивание каркаса крыши.

Как утеплить крышу из профнастила изнутри

Профнастил стал современным заменителем отжившего свой век шифера. Это по многим характеристикам более совершенный материал, обладающий только единственным весомым недостатком – он совершенно не способен сохранять тепло. Поэтому, кровля из него потребует сооружения дополнительной утепляющей конструкции. В этой статье попробуем выяснить, как утеплить крышу из профнастила изнутри, так как сделать это снаружи без полной ее разборки не получится.

Подходящие утеплители

Чтобы сделать дом теплым, утепляющая часть кровли просто необходима, но, так как крыша накрыта профнастилом, задача будет непростой. Виной всему особая структура материала – он не плоский, а волнистый. Придется создать такую конструкцию, которая не позволит проникать холодному воздуху в дом и в то же время, надежно сохранит тепло внутри него. Существует три разновидности утеплителей, подходящих по всем характеристикам для использования совместно с кровлей волнистой формы:

  • Напыляемый пенополиуретан
  • Пенополистирол
  • Минеральная вата и другие волокнистые утепляющие материалы

Пенополиуретан

Этот вариант будет наиболее затратным, но, при этом может стать универсальным решением для любых строений и помещений. Важнейшим его достоинством станет очень тонкий слой наносимой массы, надежно сохраняющей тепло и не пропускающей холодный воздух внутрь дома. Однако, распыляемый пенополиуретан создает совершенно паронепроницаемую поверхность и помещению понадобится обустройство качественной вентиляции.

К достоинствам такого способа утепления можно отнести тот факт, что кроем очистки от загрязнений, никакой другой подготовки поверхности не потребуется. Пена, в виде которой будет распыляться утеплитель, отлично прилипает к любым плоскостям. После распыления, она застывает и образует сплошную массу, отлично сохраняющую тепло.

Пенополистирол

Несмотря на схожесть названий, он очень сильно отличается по характеристикам от предыдущего типа утеплителя. Пенополистирол продается в виде плит разной толщины, которые можно прикрепить к любым плоскостям посредством клея или специальных дюбелей с широкой шляпкой. Швы и стыки между отдельными плитами заполняются монтажной пеной.

К минусам этого утеплителя можно отнести сразу несколько моментов: он горюч, способен выделять едкие ядовитые пары при плавлении и горении, а так же может вызывать неприятные обонятельные ощущения – химический запах сопутствует этому материалу практически в течении всего срока эксплуатации. Кроме того, понадобится приобрести достаточный запас монтажной пены для герметизации поверхности и заполнения стыков между плитами.

Минеральная вата

Лучшей станет утепленная крыша из профнастила, где теплоизолирующей прокладкой будет минеральная или базальтовая вата. Это наиболее популярный вариант утепления, хотя, монтаж ваты потребует больше времени и к тому же, понадобится приобрести дополнительные материалы в виде пароизоляционной и гидроизоляционной пленки.

Они необходимы для того, чтобы обеспечить защиту волокон утепляющего материала от воздействия влаги снаружи и защитить его от излишне влажного воздуха, поступающего изнутри помещения. Мембрана позволит влаге проникнуть наружу, но, не даст ей скапливаться внутри утепляющего слоя, а гидроизоляция предохранит теплоизолирующий слой от внешних воздействия наподобие осадков.

Монтаж

В зависимости от выбранного материала технология монтажа буде разной. Однако, плиты пенополистирола укладываются между стропилами или просто приклеиваются к поверхности перекрытия клеем, что не вызывает затруднений и не нуждается в подробном объяснении. Пенополиуретан напыляется специалистами специальными распылителями и вам вообще не придется ничего самостоятельно делать.

Читайте также:
Что такое каталитическая и гидролизная очистка духового шкафа

Разобраться придется только с технологией укладки минеральной ваты. Это несложно – главное, соблюдать порядок укладки разных слоев конструкции. Если считать сверху, от плоскости профнастила, то порядок будет таким:

  • Слой гидроизоляции
  • Утепляющий слой
  • Пароизоляционная пленка
  • Внешняя отделка (при необходимости)

Остальное просто – выбирается форма утеплителя, которая больше подходит. Это может быть рулон или плиты. Детали подрезаются специальным ножом по размерам и крепятся либо на клей, либо на специальные дюбеля враспор между стропилами. Утеплитель нельзя сжимать, поэтому, нужно как можно более точно подогнать его по размерам. После укладки теплоизолятора, поверхность закрывается декоративным покрытием если это необходимо.

Кровля из профнастила для дома: расчёт материала для кровли, монтаж, утепление кровли

Ни одно столетие люди питают тёплые чувства к стальным изделиям, что не удивительно, так как это весьма прочный и долговечный материал. Ранее использовать сталь в кровельных конструкциях не позволял вес. Уж слишком тяжёлой была бы крыша. Благо, в наше время доступен профнастил — это лёгкие гофрированные стальные листы успешно используемые, для перекрытия кровли или облицовки.

Преимущества профнастила как кровельного материала

  1. Это самый лёгкий материал для крыш. Сей приятный факт не только снижает нагрузку на конструкции, но и делает более комфортным процесс монтажа. К тому же, монтаж стальных конструкций требует некоторой подготовки, но не является сложным. Обустроить крышу с помощью профнастила можно без профессиональной помощи.
  2. Стальной гофрированный лист обладает основными свойствами присущими стальным материалам: прочностью и стойкостью к атмосферному воздействию.
  3. Можно выбрать практически любой цвет для своей крыши. Производители профнастила об этом позаботились. Наконец, профнастил относится скорее к бюджетным материалам, чем к дорогостоящим. Именно это качество вкупе с прочностью и долговечностью придаёт профнастилу такую популярность. К тому же, он применим и для дома, и для гаража, и для забора.

Расчёт количества материала

Как только вы сознали, что будете использовать профнастил, необходимо понять, какой именно его вид необходим и сколько его «брать», причём и учитывая доборные материалы.

Разновидности профлиста для кровли

Действительно, как только вы займётесь поиском — обнаружите, что имеется несколько разновидностей, а также и маркировок, состоящих из буквы и цифр. Буквы означают тип (С-стеновой, НС — универсальный, Н = несущий), а цифра показывает высоту волны. Для устройства крыши индивидуальных жилых домов наиболее пригодным является профнастил с маркировкой НС 35–44.

Однако при выборе типа материала необходимо учитывать два фактора:

  1. Чем больше высота волны и толще лист, тем он прочнее и тяжелее (да и расценки на него не порадуют, пусть и расход несколько меньше);
  2. Выбор типа кровельного покрытия должен быть обусловлен возможной снеговой и ветровой нагрузкой.

Так, для Московской области приемлем тип НС 35–44, но для районов Крайнего Севера нужно выбирать профнастил с большей высотой волны. При оценке ветровой и снеговой нагрузки важно учитывать угол ската крыши. Если наклон круче 45° – нагрузку можно игнорировать.

Нагрузку можно игнорировать только в том случае, если речь идёт о жилом доме. Если же кровля монтируется на промышленные и другие подобные здания, но даже при наклоне круче 45° её обязательно надо учитывать!

Впрочем, тип кровли – это не всё, что характеризует материал. Маркировка может иметь дополнительные значения, например, НС 44–1000, а в техническом описании в ширине будет указано 1 044 мм. В этом случае 1000 – это полезная ширина профнастила, а 1044 – это фактическая ширина. Разница потребуется для устройства вертикального нахлёста.
Итак, для того чтобы рассчитать сколько нужно профнастила (крыша – односкатная), нужно поочерёдно выполнить несколько математических вычислений с использованием формул (не помешает купить для расчёта и калькулятор)

L = W / сos(arctg(H / W )) + S1+ S2 + 4 см

  • L– общая длина боковой стороны кровли;
  • Н – высотка конька от основания крыши;
  • W – ширина основания крыши;
  • S1 и S2 – это свесы (их длина варьируется в диапазоне от 20 до 50 см);
  • 4 см – добавочный размер (“запаска”)

Полученное значение L необходимо разделить на длину листа выбранного профнастила. Вот так мы получили предварительное количество рядов по горизонтали. Предварительным он называется, так как от угла наклона крыши зависит ширина перекрытия листов профнастила. Для наклона менее 15° необходим нахлёст в 20 см, при наклоне в 15° – 30° – 15, более 30° – 10 см.
Проверить общую длину материала в вертикальном ряду, возможно, с помощью формулы:

Lo = (R – 1)*2*P+R*Wm

  • Lo – общая длина материала в вертикальном ряду (с учётом горизонтальных нахлёстов);
  • R – количество горизонтальных рядов профлиста;
  • P – ширина перекрытия, зависящая от угла наклона кровли.
  • Wm – ширина профлиста.

Доборные элементы, необходимые при монтаже профнастила

Теперь необходимо сравнить значения L и Lo. Последнее не должно превосходить первое. В случае, когда это так, следует добавить ещё один горизонтальный ряд более коротких листов и выполнить расчёт заново.
Не нужно пытаться уменьшить общую длину материала в вертикальном ряду с помощью увеличения нахлёста. Это “опасная” технология. Вы необязательно выиграете в стоимости материалов, но общий вес кровли увеличится, что может повредить узлы самой крыши.

Для двускатной крыши подсчёт будут тоже одинаковым для каждого ската, только ширина основания делится на два. Количество одноразмерных рядов насчитывается аналогично, просто в первой формуле значения H и W – это длина конька и монтажная ширина листа кровельного покрытия с учётом нахлёстов по вертикали, равных ширине одной волны. Оцинкованный профлист или нет – для расчётов это не важно.

Не стоит забывать: чтобы перекрыть крышу помимо самого кровельного материала потребуются и добрые материалы. Так, необходимо сложить длины скатов, разделить полученное число на 1,9. Это обеспечит необходимый нахлёст. Для ендовы (место стыка двух скатов) делить следует на 1,7.

Необходимо использовать саморезы только с прорезиненными накладками. Иначе с профлистом может случиться беда: растрескивание, сколы. Обязательно учитывайте это!

Стоит позаботиться о саморезах. При монтаже профнастила следует принимать 7–8 саморезов со специальными резиновыми накладками на 1 квадратный метр. Для добротных элементов 8 штук на два погонных метра.
Возможно, расчёт покажется муторным и щепетильным, однако, промучившись единожды с расчётами вероятность выполнить монтаж «в один присест» выше, чем прикинуть «на глаз».

Читайте также:
Что нужно знать об альтернативной энергетике : описание и особености, фото

Утепление, гидроизоляция и пароизоляция

Итак, мы определились с количеством кровельного материала и числом необходимых саморезов. Однако, это ещё не все. Для устройства крыши потребуются и другие материалы.
Вне зависимости от типа перекрываемого помещения необходимо позаботиться о гидроизоляции. Она необходима для предотвращения попадания конденсата, образующегося под гофролистом в помещение и предотвращения коррозии кровельного покрытия. Для этих целей потребуется герметик (для обработки стыков кровли с наклоном до 11°) и, например, распространённый в народе, рубероид.

Более дорогостоящим материалом является мембрана TyvekSolid. Она используется также для гидроизоляции, но в основном для устройства тёплых крыш (их конструкция сильно не отличается, однако кровельный материал укладывается несколько иначе).

Важное значение имеет и правильный монтаж обрешётки

Для жилых помещений стоит предусмотреть утеплитель, который помимо основного своего назначения можно использовать и для шумоизоляции. Для этих целей подойдёт минеральная вата или стекловата толщиной не менее 100 мм. Чтобы утеплитель выполнял свои функции независимо от того, плоская крыша или нет, помимо гидроизоляции необходимо обеспечить пароизоляцию.

Для этих целей можно использовать плёнку Н96-й Сильвер, например. Для обрешётки (50х50 мм) и контробрешетки (30х50 мм) потребуют бруски или доска 20 мм. И, наконец, стоит разобраться с самим профнастилом. Наиболее популярные марки в нашей стране — финского и польского производства (в ассортименте любого магазина будут и такие марки, и различные размеры).

Помимо материалов, потребуется ещё и следующие инструменты:

  • строительный нож для мягких материалов;
  • строительный степлер для крепежа гидро и теплоизоляции;
  • шуруповёрт,
  • ножницы для резки металла
  • ножовка с мелкими зубьями.

Крайне важно помнить, что «кроить» профнастил болгаркой с абразивным кругом нельзя!

Потому что при этом повреждается верхний слой гофролиста, призванный спасти материал от коррозии. По этой же причине работы по устройству кровли необходимо вести в лёгкой обуви, дабы не повредить покрытие гофролиста и покрыть кровлю ровно (кстати, труба дымохода листом не обкладывается – многие это правило игнорируют).

Возведение кровельного покрытия

Наконец, когда все необходимое подготовлено, закуплено и стоит безветренная погода (требование техники безопасности для перекрытия крыши любым материалом, исключение – шатровая), можно начинать работу! Она происходит в несколько этапов.

  1. Начинать стоит с обрешётки (холодная кровля) или контробрешетки (тёплая кровля). По сути, они ничем друг от друга не отличаются. Это устройство на стропилах (перпендикулярно им) брусьев или досок с шагом полметра и метр, в зависимости от наклона. Однако, в трудных местах вокруг дымоходов, на рёбрах и коньках, ендовах, следует подготовить сплошную обрешётку (например, с помощью влагостойкой фанеры) .
  2. Далее, на контробрешётку укладывается влагоизолирующий материал, который будет служить подосновой для утеплителя. Пароизоляция укладывается с нахлёстом. Для небольших площадей, контробрешеткой может служить строгальная система.
    Следующий слой — утеплитель, а после укладывается гидроизоляция. Поверх неё устраивается обрешётка. Дополнительная обрешётка сверху обеспечивает воздушный зазор между гидроизоляцией и гофролистом. Это создаёт вентиляцию и защищает элементы профнастила от коррозии.
  3. Заключительный этап связан непосредственно с монтажом профнастила.
    Итак, первый гофрированный лист устанавливают с правого или левого нижнего края с выступом за линию карниза на 20 – 30 см. Профнастил крепят к обрешётке с помощью саморезов с уплотнительной шайбой. При этом лист материала привинчивают по карнизу внизу каждой волны. При этом каждый последующий лист накрывает предыдущий. Важно, что при этом в месте нахлёста имеется брус или доска обрешётки, к которой он и крепится. При этом все нахлёсты обрабатываются герметиком (и так под любую кровлю, не только из профнастила).

Кровельный “пирог”

Для удобства и ровного перекрытия кровли полезно натянуть шнурок вдоль карниза, а не вдоль конька. Это обеспечит отсутствие перекосов профнастила в какую-либо сторону. Кстати, металлочерепица укладывается наоборот: здесь шнурок должен идти вдоль конька. Так что даже металлические крыши сильно разнятся по способу своего монтажа.
С торцов необходимо установить фронтоны с нахлёстом около 10 см, а шаг между саморезами должен быть не более 30 см. Конёк также должен иметь нахлёст, а саморезы завинчиваются не внизу волны, а в её гребень. Так как конёк — проблемное место, между ним и листом профнастила укладывается уплотнитель, и оставляется зазор для вентиляции. Аналогично устанавливается и пристенный профиль. На каждые 3м² кровли понадобится примерно 10 саморезов, независимо от того, какой уклон она имеет.

Во время работ важно не повредить целостность кровельного материала, а также правильно закручивать саморезы. Последние должны завинчиваться в перпендикулярно поверхности гофрированного листа, при этом плотность завинчивания не должна деформировать шайбы. От этого зависит попадание влаги в место крепления, и как следствие – долговечность её и стен дома.

Попадания влаги вовнутрь кровельного материала – отложенный её смертный приговор. Так что за плотностью завинчивания обязательно нужно следить!

Повредить профнастил можно в момент подъёма на крышу. Для того чтобы избежать этого необходимо использовать лаги, которые одним концом упираются в землю, а другим — в скат крыши. Расстояние между ними должно быть менее стороны листа профнастила. Это решение позволит поднимать листы кровельного материала небольшой бригадой даже на скатные крыши без повреждения покрытия – установка и укладка пойдут быстрее.

Руководствуясь описанными подсказками, можно и своими руками перекрыть крышу, сделать ее ремонт впоследствии (если “руки” позволяют) или же производить бдительный контроль за действиями профессионалов . Кстати, смета монтажа кровли при помощи профлиста будет гораздо меньшей, нежели при использовании любого другого материала.

Читайте также:
Ширмы для зонирования пространства в комнате: подвесные ширмы для разделения комнаты на зоны, перегородки-стеллажи и другие виды. Как разделить комнату?

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно монтировать металлический профиль.

Кровля из профнастила своими руками: технология устройства + правила установки доборных элементов

Качественную и прочную кровлю из профнастила достаточно легко построить самостоятельно. Важно только знать, какие материалы нужно брать, как правильно крепить листы к обрешетке и как защитить внутреннее подкровельное пространство от сырости.

И особое внимание мы уделим доборным элементами, которые обойти нужно с полным соблюдение технологии. Итак, кровля из профнастила своими руками – шаг за шагом!

Содержание

Подготовка материала: избегаем первых ошибок

Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.

Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.

К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.

Монтаж профнастила: пошаговые мастер-классы

Давайте первым делом сразу разберемся со строительным терминами, чтобы вам не пришлось искать в интернете значение каждого нового слова:

Вы будете удивлены, но один и тот же (на первый взгляд) материал нужно укладывать по-разному. Все дело в производителях – каждый дает свои рекомендации по укладке, и они действительно важны. Потому что профнастил от разных фирм требователен к своим условиям, пусть различия и небольшие. Поэтому внимательно изучите прилагаемую к кровельному материалу инструкцию и не доверяйте полностью нанятым рабочим, которые «собаку съели на таких крышах» и пытаются все делать по-своему.

Вот простой пример, как отличается монтаж профнастила толщиной менее 0,7 см и более прочного:

А при работе с таким материалом деревянная подмостка уже не нужна:

Представьте, что нанятая бригада станет топтаться ногами по тонкому профнастилу, потому что перед этим они «точно такую же крышу ставили вашему соседу» и «ничего не погнулось»? А теперь погнется, и еще как, на что горе-рабочие заявят, что «так оно и было».

Но, если говорить в целом, то главный показатель качественного монтажа кровли – это герметичность. Ведь кровля как раз для того и служит, чтобы от влаги и холода были защищены все внутренние конструкции. И даже малозаметная щель может стать серьезной проблемой: сырость, подтеки, быстро портящиеся материалы и грибок. Вот почему мы сейчас подробно разберем все тонкие моменты.

Немного о технике безопасности

Сама технология кровли металлопрофилем не так сложна, как важно не повредить кровельное покрытие во время его монтажа. Ведь хотя этот материал и выглядит прочным и жестким, в работе с ним все равно необходима осторожность:

  1. По готовому настилу из металлопрофиля передвигайтесь в мягкой обуви.
  2. Старайтесь наступать только на вогнутые волны листов и лучше прямо на саморезы.
  3. Так, наступать на крыше можно только на носки.
  4. Ногу ставьте всегда параллельно скату.
  5. В одной выемке должна находиться только одна нога.

Строительство обрешетки под профнастил

Обрешетку для монтажа кровли делают либо сплошной, если уклон небольшой, либо разреженной, с шагом до 5 метров. Но с каким шагом нужна обрешетка крыши зависит от того, какой толщины будут листы профнастила:

Гидроизоляция и ветрозащита

Далее думаем о том, как правильно сделать кровельный пирог крыши. Гидроизолирующих материалов современный рынок выпускает много, самых разных видов и свойств. Об этом у нас даже есть целая отдельная статья. Но в общем ориентируйтесь на такую программу действий:

  • Шаг 1. Итак, закрепите выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого возьмите самый обычный строительный степлер, но перед самой укладкой обязательно проверьте, той ли стороной вы укладываете пленку или мембрану. А полотнища между собой склейте специальной лентой.
  • Шаг 2. После этого пробиваем по стропилам рейки (берите толщину не менее 2 см) и формируем, таким образом, необходимый для проветривания вентиляционный зазор.
  • Шаг 3. Вот по этой верхней обрешетке и кладем теперь кровельный материал.

Вот как все это выглядит в жизни:

Подбираем качественные саморезы

Расход саморезов при креплении профнастила обычно составляет около 6 штук на 1 квадратный метр. Подходят саморезы 4,8 на 28-35 мм, как для дерева, а для доборных элементов – 4,8 на 50 или 60 мм. В качестве инструмента у тех же производителей кровельных материалов приобретите шуруповерт со специальной насадкой или аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для крепления профлистов незаменимы, т.к. только так можно обеспечить:

  • Полную водонепроницаемость кровли.
  • Высокую прочность соединения.
  • Минимальный риск травмирования покрытия при креплении, а, значит, – отсутствие коррозии в будущем.

Самые качественные и надежные саморезы для профнастила продают те же поставщики, что занимаются листами. Берите по возможности шурупы из углеродистой или нержавеющей стали с цинковым покрытием – это идеальный вариант. Но при покупке все равно тщательно осмотрите все уплотнительные шайбы.

Как правильно крепить профнастил?

Понять, что закрепили вы шуруп правильно, вы сможете по металлической шайбе – у нее будет выступать около 1 мм резиновой прокладки.

Ввинчивать саморезы в кровельный материал нужно строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальной волны у профнастила. Хотя по этому поводу в строительной братии немало споров, и у каждого метода свои преимущества. Так, саморез в нижней волне создает более надежное крепление, а в верхней дождевая вода имеет куда меньше шансов попасть в подкровельное пространство.

Читайте также:
Фасадные термопанели для наружной отделки дома: фото и цена

Скажем только одно: производители рекомендуют крепить профнастил именно в прогиб.

На карнизе и гребне вам нужно вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в середине листа – в каждую доску обрешетки. Всего у вас уйдет около 5-8 штук на каждый квадратный метр.

Какие инструменты понадобятся для монтажа?

Заметим, что устройство самой кровли из профнастила действительно под силу даже малосведующему в строительстве человеку. Конечно, существуют такие материалы для кровли, правильно укладывать которые могут только опытные профессионалы. Но в случае с современным профнастилом можем вас успокоить: вы справитесь самостоятельно!

К счастью, ничего сложного здесь нет. Благодаря большой длине листов скаты крыши перекрываются без дополнительных поперечных стыков, а сам материал легко поддается резке и корректировке форм. Инструментов для этого дела вам понадобится минимум:

Итак, укладывать профнастил можно на скаты почти любых углов наклона, важно только правильно рассчитывать величину поперечного нахлеста:

  • 150-200 мм для крыш с 15-30°.
  • 200 мм для уклона от 14°.
  • 100-150° при больших углах.

Для крепления вам понадобятся саморезы со специальными уплотняющими шайбами:

В каком порядке укладывать листы?

Многие кровельщики монтаж профлистов делают так: начиная с нижнего ряда, укладывают сначала 4-5 листов, и каждый из них фиксируют только по одному саморезу в центре. После этого соединяют между собой листы саморезами 4,8х19 мм, которые устанавливают с шагом 500 мм. Теперь проверяют, насколько листы получились выровненными по свесу кровли, и окончательно фиксируют кровельный материал. Вот по такой схеме:

Но, если вы работаете на кровле впервые, чтобы избежать перекоса, крепите профлисты по той же схеме, но в таком порядке:

  • Шаг 1. Устанавливаем первый лист на обрешетку, и крепим его одним шурупом у самого конька.
  • Шаг 2. Второй лист укладываем так, чтобы нижние края у обоих листов внизу составляли одну идеально ровную линию.
  • Шаг 3. Фиксируем нахлест по верху волны под самой первой поперечной складкой.
  • Шаг 4. Оцениваем на глаз, насколько правильно состыковались листы. Неровно? Тогда приподнимите одни лист от другого, слегка наклоните его движением снизу вверх, и снова состыкуйте складку за складкой. Закрепите все саморезами по верху волн.
  • Шаг 5. Так поработайте с 3-4 листами, внимательно выровняйте их по карнизу и после этого установите остальные листы.

К основанию кровли профнастил монтировать нужно так, чтобы вынос края был 40 мм от карниза. Это необходимо для того, чтобы оставить на коньке щель оптимального размера и вентиляция кровли не была нарушена. К слову, если у профлистов есть водосточная канавка, то каждый следующий должен перекрывать канавку предыдущего.

Помните: при укладке наступать на гребень листов нельзя – погнутся. И вообще для таких работ монтажники одевают мягкую обувь. Вот и все тонкости!

Работа со доборными элементами

А вот теперь переходим к нашим многочисленным доборным элементам. Все они, как правило, изготавливаются стандартной длины: для кровли с полимерным покрытием – 2 метра, для оцинкованной кровли – 2,5 метра. Ими завершают сами кровельные работы. Уплотнитель, который традиционно размещают между кровельным материалом и доборными элементами, позволяет им более плотно прилегать к листам, дополнительно препятствуя попаданию влаги под кровлю и позволяя той «дышать».

А вот для оформления коньков, карнизов и других сложных конструкций вам необходимо докупить специальные элементы, которые предлагает тот же производитель, чей кровельный материал вы приобрели:

Крепить доборные элементы нужно теми же кровельными саморезами 4,8, как и основной материал. Разница только в том, что металлокровля крепится саморезами длиной 28-35 мм, а элементы – саморезами длиной 50-60 мм.

Ендова и накладка ендовы

А вот теперь давайте разберемся с таким загадочным названием, как «ендова». Ендова и накладка ендовы – дублирующие друг друга доборные элементы, которые монтируются в местах внутреннего схождению двух разнонаправленных скатов. Крепить ендову нужно под профнастил.

Поэтому, если крыша имеет сложную форму, с внутренними стыками поверхности, тогда берите в качестве доборного элемента ендову и накладку ендовы. Так вы придадите вашей кровле более аккуратный и эстетичный вид, дополнительно защитив сложные переходы от попадания влаги внутрь.

Фартуки для труб

Самый ответственный этап кровли – это вывод труб. Такие трубы состоят из двух условных частей – нижней, которая идет по профилю крыши, и верхней, собственно трубы. И, если сквозной проход трубы приходится на нижнюю часть крыши, над проходом есть смысл установить снегоупор.

Для канализационной вентиляционной системы через крышу проводят не утепленную трубу около 10 см в диаметре, без оголовка. А для радона берут эту же трубу, но уже с оголовком. Помните, что эти трубы подключать к обычным вентиляционным нельзя, т.к. для тех уже используются утепленные элементы по 125 мм диаметром.

Саму трубу можно ставить как до начала монтажа кровли, так и по окончанию. Если вы выбрали второй вариант, тогда в готовой кровле вам нужно будет вырезать отверстие для трубы и на время накрыть его каким-либо материалом. В ходе финишных работ трубные разделки нужно будет сделать из фартуков из оцинкованной стали или более современных материалов по типу Вакафлекса.

Вот хороший мастер-класс, как это сделать:

Слуховое окно

Теперь работаем со слуховым окном. Итак, лист профнастила разрезаем на две части у нижнего конца разжелобка, ставим нижний лист, затем донную планку разжелобка, и только затем – верхний кровельный лист.

Снегодержатель

Снегодержатель монтируют в те местах, где есть риск скатывания снега. У профнастила обычно это второй линия на расстоянии 30-40 см от карниза. Для монтажа используйте саморезы 4,8х50 через 1-2 волны профиля.

Читайте также:
Строительство комбинированных домов из кирпича и дерева

Наружный и внутренний угол

Если скат меняет свое направление, то применяются дополнительно такие завершающие доборные элементы, как внутренний и наружный угол и переход. Их главная задача – создать максимальную герметичность и придает стыку листов эстетический вид.

Примыкание

Примыкание – это доборный элемент, который служит обводом для дымохода или защиты примыкания кровли к стене:

Карнизная, торцевая планка и планка стыка

А здесь уже своя инструкция:

  1. Монтаж торцевых планок начинайте со стороны свеса крыши, направляя к коньку.
  2. У него уже лишнюю часть торцевой планки просто срежьте.
  3. Закрепите планку к торцевой доски и профлистам в гребень волы шурупами с шагом до 1 метра. Если вы все сделали правильно, торцевая планка будет накрывать минимум одну волну кровельного профиля.
  4. Торцевую планку крепите саморезами по дереву 4,8х60 или 4,8х50, прямо к деревянному основанию. Шаг оставляйте от 30 до 50 см и следите за тем, чтобы торцевая планка полностью покрывала торец крайней волны профнастила.

Теперь переходим к монтажу соединительной планки стыка. Ее длина – 2 м, и нахлест планок не может быть менее 1 метра. Планка стыка берется 2-х метров длиной, и две планки крепятся друг на друга внахлест не менее 1 метра. Крепить доборный элемент к стене следует в штробу, либо спрячьте все под обшивкой стены.

Главное предназначение карнизной планки – защита подкровельного пространства от попадания осадков, особенно в дождь с сильным ветром. И чем ниже угол наклона кровли – тем более необходим этот доборный элемент. Но крепить карнизную планку нужно раньше, чем листы профнастила. Нахлест – 100 мм.

Установка конька

Уже после того, как будет уложен весь кровельный материал, крепим конек. Заранее выстилаем места стыковки конька и кровли уплотнителем. Коньковые элементы для трапециевидных кровельных листов берут обычно гладкие. Между ними и профлистами уплотнители желательно класть проветриваемые, а для мелкого гофра – специальные коньковые.

Крепим конек саморезами с обеих сторон на расстоянии 2-3 волны. Важно, чтобы сам конек прикрыл все первые саморезы, которые держат листы кровельного материала. Коньковые планки должны нахлестываться друг на друга с захватом не менее 1 метра, а крепление элементов к кровельным листам делаем самосверлящими шурупами с шагом до 3 метров.

Важный момент: чем угол наклона кровли меньше, тем шире должен быть сам конек. Так, самые стандартные размеры – 140х140 мм или 200х200 мм.

Но сегодня более модно и рационально заказывать фигурный конек, который бывает двух параметров: 110х30х110 мм и 145х50х145 мм. Существуют также специальные виды конька для сложной кровли, когда сходятся вместе разнонаправленные скаты.

Уход за кровлей из профнастила

Снег на кровле из профлистов задерживается совсем немного, а потому чистить ее не нужно. Но, если вам необходимо провести определенные ремонтные работы, тогда вооружитесь небольшими пластмассовыми лопатами, которые не оставят царапин.

Ухаживать за кровлей из профнастила достаточно просто: дождь сам смоет всю грязь и пыль, а вам остается всего лишь раз в год почистить разжелобки и водосточные системы от забившихся опавших листьев.

Если же по каким-либо причинам предстоит более серьезная чистка, тогда воспользуйтесь обычной водой и шлангом с давлением до 50 Бар. Моющие средства можно использовать только те, что предназначены для окрашенных поверхностей, а с трудновыводимыми пятнами справиться поможет «Уайт-спирит».

Хранение вина в домашних условиях – правила, которые диктует наука энология

Людей, которые занимаются оценкой винограда, проектированием плантаций и организацией дистрибуции продуктов виноделия называют энологами. Без них не обрели бы своей славы самые дорогие и престижные марки. От профи-консультантов мы узнали о вине всё и, в частности, о том, может ли испортиться вино и как этого избежать. Рассмотрим, как правильно хранить вино в домашних условиях.

Как хранить вино – сроки, температура, условия

Благодаря правильной подаче информации в журналах и на интернет-площадках, потребители учатся выбирать только качественные вина. И это лучшее наказание для недобросовестных производителей. Но вино – нестабильный продукт и требует в обращении некоторой осторожности. Если условия хранения вина нарушены – физико-химические характеристики и свойства напитка начинают быстро изменяться.

Как понять, что вино испортилось?

Узнать можно по мутному цвету и крошечным пузырькам в бутылке – это свидетельство начала второй ферментации. На вкус испорченное вино грубое и резкое, отдающее уксусом. Запах пропавшего вина оживляет в памяти образы медицинских кабинетов. Вино неправильного хранения серьезного вреда здоровью не причинит, но и ожидаемого удовольствия не доставит.

Что влияет на срок хранения вина?

Рассмотрим ключевые моменты, которые в определенной мере влияют на срок жизни (годности) красного и белого вина. Материал подготовлен для сайта www.world-wine.net

Положение бутылки

Правильное положение бутылки вина при хранении – горизонтальное, так улучшаются органолептические качества вина. И не важно, речь идет о хранении вина в бутылках, бочках, банках или в больших бутылях. Вино не должно подвергаться вибрации. Т.е. после покупки или приготовления вина, бутылки необходимо надежно зафиксировать в винном шкафу, на стеллаже или полках с подставками в укромном месте, куда не попадает солнца и умеренная температура воздуха.

В бутылках, которые хранят вертикально, а это неправильно, вино быстрее высыхает, растрескивается натуральная пробка. Укупорка вина престает быть герметичной. Происходит испарение.

В порах корковых (растительных) пробок живут всевозможные бактерии. И если укупорка и условия хранения вина были нарушены (например, высокая влажность), на пробке может появиться плесень.

Если после снятия защитной капсулы с горлышка винной бутылки обнаружены признаки плесени, не стоит выбрасывать вино. Такое иногда встречается. Нужно аккуратно вытащить пробку и проверить содержимое, как правило, плесень повреждает только верхнюю часть пробки. Вероятнее всего, вино должно быть нормальным.

Читайте также:
Чем опасно повреждение провода в стене?

Внимание! Если вы покупаете вино с пробками из агломератов или пластика, имейте ввиду, что такое вино долго хранить нельзя. В силу своей структуры, пластиковые пробки заметно портят вкус вина и не дают ему дышать, а значит – полноценно храниться. Поэтому, если вы выбираете вино для длительного хранения, покупайте бутылки, которые закупорены натуральной пробкой. Правда, один шанс из 20, что через несколько лет вино будет подпорчено этой самой пробкой.

Температура хранения вина

Просматривая последние тенденции оформления кухни, можно заметить, что винные полки в интерьере – весьма популярный элемент декора. На первый взгляд кажется, что все правила учтены: вино лежит в горизонтальном положении, на него не попадают прямые солнечные лучи. Но как бы оригинально и красиво не выглядели эти дизайнерские стойки, для хранения бутылок с вином они не пригодны. Из-за комнатной температуры. На кухне – комнате, в которой постоянно работают печь и духовка, обеспечить постоянные 10-16 градусов просто невозможно.

При какой температуре хранить вино?

По правилам, хранить вино дома нужно в прохладном месте, с постоянной температурой без резких перепадов.

  • Температура хранения красного и белого сухого вина – 10-12 °С
  • Температура хранения красных и белых десертных вин – 14-16 °С

В условиях городских квартир, местом для хранения может стать небольшой шкаф на кухне, устроенный в стене под окном, вдали от радиаторов отопления и духовых печей. Если организация подоконного холодильника невозможна, тогда необходимо приобрести винный шкаф с климат-контролем. Только он обеспечит бутылкам с вином идеальные условия для хранения в домашних условиях.

На фото холодильный винный шкаф с полками Gemlux GL-WC-8W и GL-WC-21С

Со встраиваемыми шкафами хранить вино в бутылках дома очень легко. При недостатке в квартире свободной площади небольшая холодильная камера для вина со стеклянной витринной полкой гарантирует оптимальные условия хранения. Встраиваемый винный шкаф можно монтировать в нишу кухонного острова или стеллаж. Бесшумная и компактная техника создаст дома условия настоящего французского погреба и позволит закладывать на созревания напитки, изготовленные для длительного хранения.

Если же желание создать дома «винные соты» велико, тогда вместо настоящих бутылок дизайнеры рекомендуют использовать муляжи. Или красивую тару из-под вина, которое давно уже выпили. Примеры оформления мест для хранения на фото:

Можно ли хранить вино в холодильнике?

В обычных холодильниках хранят только открытое вино, которое откупорили, но не успели выпить. Для этого их закрывают вакуумной пробкой и, без потери качества, спокойно оставляют дня на два-три, но не больше.

Во-первых, срок хранения открытого красного вина – не более 5 дней, белого – до 3-х дней, а игристое – 1 день (выдыхается). Виной всему процессы окисления, возникающие при доступе кислорода, причем даже если закрыть бутылку они не останавливаются. Но, тут есть оговорка, десертные и крепленые вина, с большим содержанием сахара и спирта, после открытия могут храниться дольше – около недели.

Во-вторых, низкая температура в бытовом холодильнике (как правило + 3-6°С), вибрация и посторонние запахи ускорят процесс.

Даже закрытые бутылки хранить в обычном холодильнике, к сожалению, нельзя из-за низкой температуры, и постоянной вибрации. Сохранению вина вредит тряска.

Можно ли хранить вино на балконе?

Нельзя. Причин тому несколько:

Хранение зимой

При минусовой температуре вино на балконе, лоджии может просто замерзнуть. После оттаивания, замерзшее вино, принимать внутрь не рекомендуется, но можно использовать в кулинарных целях, например, тушить мясо или для приготовления соуса.

Хранить укупоренные бутылки ниже +8 °С не рекомендуется. При низких температурах возможно выпадение осадочных таратратов – «винного камня». Опять же, такой осадок полезен и ценен для применения в кулинарии. Винный камень добавляют во взбитые белки, активно применяют для выпечки меренги.

Хранение летом

Температура внутри застекленного балкона может превышать 40 градусов. В лучшем случае жара за несколько дней добавит напитку привкус спирта, в худшем — превратит вино в уксус.

Возникает вопрос. Как же тогда хранят вино в ресторанах на летних площадках? В жаркий сезон доверяйте только тем заведениям, в которых вино хранится не на открытых полках бара, а в специально оборудованных витринах или стеллажах.

Винное меню в некоторых больших ресторанах напоминает толстую художественную книгу. Листать такую винную карту безумно интересно, но еще занимательней узнать, как хранят все это вино. Так вот, элитные заведения никогда не позволяют себе хранить дорогие выдержанные вина прямо в зале. Для этого у них есть оборудованные всем необходимым подвалы со стабильным микроклиматом. А вот на открытых полках винных домов всегда есть место молодому вину, красному, белому и розовому. Это создает в зале антураж и не дает напитком долго залеживаться (молодое вино – товар ходовой).

В домашних условиях, если габариты квартиры позволяют, тоже можно организовать настоящее хранилище за стеклом.

На фото стеклянная винная комната с термо-шкафом для хранения и дегустации вин. Находясь в прохладной среде, даже дома вино продолжает дышать и развиваться.

Условия хранения вина

Один из главных фактор правильного хранения вина – темнота. Хотя бы потому, что вино живой напиток и, созревая, на протяжении всего периода выдержки меняет свои качества. Прямые солнечные лучи или чересчур яркий свет дневных ламп провоцируют ускорение процессов окисления. И если ягоде, из которой делают вино, ультрафиолет жизненно важен и полезен, то готовому напитку он идет только во вред.

Внимание! Место для хранения вина должно быть затемненным, но с естественной циркуляцией воздуха.

Как влажность влияет на качество хранения вина?

Вино не потеряет свои питательные, ценные и гастрономические свойства, если его хранение проводить в подвале или холодильнике с влажностью 50-70%.

Повышенная влажность приведет к образованию плесени на пробках, а пониженная – к усыханию натуральной пробки, что в сою очередь повлияет на герметичность закупорки бутылки (просочится воздух и начнется процесс окисления вина).

Читайте также:
Что такое каталитическая и гидролизная очистка духового шкафа

Отслеживать уровень влажности и температуру в шкафах или стеллажах для хранения вина легко с помощью встроенных гидрометра и термометра.

Винные холодильники уже имеют встроенные системы, способные поддерживать не только заданную температуру, но и уровень влажности.

Вопросы, о хранении вина, которые задают на дегустациях чаще всего:

Как хранить молодое вино?

Некоторые алкогольные напитки нет смысла хранить долго. Так, молодое красное или белое сухое вино, неосветленное, качественное и неоцарапанное фильтрующими элементами, не прячут в винных шкафах и не коллекционируют. Его просто пьют. И если вы принесли домой бутылочку ароматного столового муската, то не кладите ее на хранение, а воспользуйтесь случаем и пригласите друзей. Яркость молодого вина быстро проходит. Таков закон природы. Материал подготовлен для сайта www.world-wine.net

На фото бутылка «Шардоне» — ординарное сухое вино, которое разлили без долголетней выдержки и которое не принято долго хранить.

Сколько можно хранить десертные вина?

Перед тем как отправлять десертное вино на хранение, обращают внимание на дату. Вино двухлетнее и срок хранения подходит к концу? Есть риск, что с бутылкой неправильно обращались (хранили, перевозили) и это существенно ухудшило качества напитка. Больше держать его в стеклянной таре нельзя. Оно будет стремительно деградировать, терять свою сочность и фруктовую свежесть, не приобретая ничего взамен.

Температура хранения десертного вина – 14-16 градусов

Как хранить Мадеру?

Крепленое вино с узнаваемым карамельным вкусом с дымными нотками со временем становится только изысканнее. Все дело в добавлении спирта, из-за которого напиток не прокисает, даже если открытую бутылку хранят более полугода. Более того, сейчас на рынке реализуют экземпляры, которые имеют выдержку 50-100 лет.

Это важно! Настоящую испанскую Мадеру нельзя хранить в вертикальном положении, как остальные вина. Содержимое бутылки может пострадать из-за соприкосновения с пробкой, которая портиться быстрее чем само мадеризированное вино.

Температура хранения Мадеры – 16 градусов.

В чем нельзя хранить вино?

Хранение вина в пластиковой таре не допустимо. Пластиковые бутылки отлично пропускают кислород. В результате, запускаются окислительные процессы, вино начинает повторно бродить и быстро портится.

Хранение вина домашнего приготовления допускается в стеклянных банках для консервации. При условии, что закатаны они будут не металлическими крышками, а стеклянными с силиконовым уплотнителем. Безусловно, данный метод хранения имеет существенные недостатки, но если сравнивать его с хранением в пластиковых емкостях, то оказывается, что в стеклянной таре домашнее вино спокойно простоит 3-7 месяцев без риска окисления.

Можно ли хранить вино после того, как срок годности истек?

Некоторые вина имеют потенциал с возрастом только улучшать свои вкусовые органолептические качества. Для созревания в бутылке им не требуется кислород.

Но, внимание! Данное высказывание не имеет никакого отношения к винам из супермаркета. Бескислородным способом выдержки вина подвергают только Коллекционные вина, исходя из перспектив их развития в бутылке с годами. Вина, купленные в магазине, как правило, «не выдающиеся» и должны быть выпиты в сроки, указанные производителем на этикетке.

Где хранить вино?

Где лучше – в подвальном помещении или винном шкафу с холодильной камерой?

Если вы живете за городом в коттедже или на даче, то идеальным местом для хранения станет погреб, облицованный натуральным камнем. В нем не должно быть проблем с вентиляцией, влажностью и чистотой.

Если нет погреба-подвала, отличной заменой станет специализированный холодильный шкаф.

Преимущества винного шкафа:

  • бутылки находятся в статичном положении;
  • стеклянная дверь тонированная, дабы ультрафиолетовые лучи не проникали внутрь;
  • поддерживается стабильная температура;
  • влажность составляет не меньше 60 и не более 80%;
  • постоянно циркулирует свежий воздух.

Для начинающих коллекционеров, лучшим подарком станет мультитемпературный винный шкаф. Такой прибор имеет несколько камер, для каждой из которых можно выбрать свой климатический режим.

На фото винные шкафы Climadiff строгого дизайна с регулируемыми съемными полками и точным термостатом. Двухзонный холодильник рассчитан на 89 бутылок, трехзонный на 70 бутылок.

Как хранить шампанское и игристые вина дома?

Принципы хранения шампанского заключаются в обязательном соблюдении всех вышеперечисленных требований, с учетом, что напиток имеет небольшой срок годности. Moet & Chandon или Veuve Clicquo не потеряют свой оригинальный вкус, если после покупки положить бутылки в винный холодильник с температурой в 10 градусов.

Открытую бутылку шампанского или игристого вина в домашнем холодильнике можно держать максимум 1 день, плотно закрыв вакуумной пробкой. Но гарантий, что за сутки вино не потеряет свой аромат нет. Поэтому лучше сразу разлить напиток по бокалам и не испытывать судьбу.

Хранение вина под водой

Новшество, о котором вы, возможно, еще не знали.

Хранить вино в морской воде при давлении около 20 атмосфер на глубине в 20 метров и температуре от 11 до 15 °С придумали в Испании. Идея, выдерживать вино на дне Бискайского залива (север Испании, страна Басков), пришла энологу Antonio Palacios после посещения аукционов, где за огромные деньги продавали амфоры, бутылки с вином, обнаруженные в давно затонувших кораблях. В процессе исследований у ученого родилась идея, на реализацию которой ушел целый год.

На дне, под толщей воды, бутылки находятся в горизонтальном положении и закрыты специальными пробками, которые дают возможность вину «дышать».

Примерная цена за бутылку красного, поднятого на сушу со дна после девяти месяцев хранения – 180 евро.

Вино – квинтэссенция удовольствия, которое достойно правильного хранения. Создать оптимальные условия в домашних условиях можно даже в самой простой квартире.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: