Укладка клинкерного кирпича: технология

Кирпичная клинкерная кладка

Все более популярной становиться кладка клинкерного кирпича. Этот процесс довольно легкий, но требует максимальной аккуратности и чистоты действий. Облегчить себе задачу можно, если разработать четкий план работы и соблюдать правилам кладки. Используется клинкерное изделие для дорожек, при отделке фасадов и постройке домов.

Что собой представляет?

Клинкерный кирпич пользуется популярностью в западной Европе. Некоторые из европейских стран, например, Польша и Великобритания, являются лидерами по производству этого материала. Изделие получают в результате обжигания (при температуре 1000—1500 градусов) некоторых сортов тугоплавких глин. В сырье добавляют окиси металла и каолиновые минералы. Благодаря однородности использованного материала, сам кирпич имеет прочность до 50 Мпа. Продукт изготовляют в нескольких оттенков, преимущественно в бежевом.

Плюсы и минусы использования

  • Устойчив к перепадам температуры.
  • Обладает высокой теплоизоляцией.
  • Невысокий процент водопоглощение — 5—7 процентов.
  • Морозоустойчивость — материал выдерживает до 300 циклов замерзания и разморозки.
  • Довольно высокий уровень прочности.
  • Экологически чистый, поскольку изготовлен без искусственных добавок.
  • Продолжительный срок эксплуатации — до 70 лет.
  • Хороший уровень звукоизоляции.

Из недостатков выделяют:

Такой материал относится к категории дорогостоящих.

  • Каждая партия стройматериала в магазинах может отличаться по цвету, поэтому будет довольно трудно скомбинировать цветовую гамму.
  • Высокая стоимость клинкера, по сравнению с другими материалами.
  • Укладка клинкерного кирпича требует некого опыта и навыков, поэтому к работам необходимо привлечь специалистов из строительной отросли.

Вернуться к оглавлению

Виды клинкера и особенности кладки

В области использования материал существует в нескольких видах:

  • клинкерный кирпич для мощения дорожек или тротуара;
  • кирпич для облицовки зданий;
  • декоративные клинкерные элементы;
  • плитка для облицовки внутренних стен;
  • промышленный водостойкий материал (используют для помещений, с нагрузкой на пол).

Существует несколько правил, чтобы правильно класть кирпичные стены:

  • Раствор нужно сделать качественно, без комочков.
  • Наносить смесь равномерно на каждый кирпич.
  • Каждый шов должен плотно прилегать к материалу.
  • Нельзя проводить работы при плохих погодных условиях.
  • Кирпичная кладка должна проводится очищенным инструментом.
  • Через неделю после окончания работы необходимо сделать расшивку.

Вернуться к оглавлению

Виды кладки клинкерного кирпича

Основные техники в кладке стен:

Материал может быть выложен в готическом стиле.

  • Блочный. Кирпичи укладывают ложковой и тычковой сторонами по очереди.
  • Штабельный. Материал выкладывают друг на друга, а вертикальный шов нужно выровнять по линии.
  • Бранденбургский. Кладут сначала две длинные, а потом одну короткую сторону.
  • Готический. Каждый ряд нужно зафиксировать блочной техникой, в последних рядах ложковая сторона сдвигается примерно на треть, а тычковая наполовину.
  • «Дикарка». Кирпичи кладут в произвольном порядке, при этом получается рисунок.

Помимо строительства стен и художественной отделки, используется клинкерный кирпич для дорожек, кладки тротуаров и декоративных клумб. При этом пользуются такими методами:

  • Кладка выполняется ребром вверх — это увеличивает сроки эксплуатации.
  • Во втором методе материал кладут широкой стороной вверх.

При сооружении тротуаров используют технический вид клинкера.

Необходимые инструменты и расчеты

Прежде чем приготовить рабочий инвентарь, нужно разработать четкий план действий и сделать разметку. После этого, чтобы начать работы по кладке клинкерного кирпича, понадобятся такие материалы:

В работе строителю может понадобится резиновый молоток.

  • карандаш черного или серого цвета;
  • влажные губки и полотенца;
  • несколько металлических листов;
  • кельма;
  • грабли;
  • шпатель;
  • специальная щетка для кладки из камней;
  • вертикальные рейки;
  • резиновый молоток и маленькая кирка;
  • мастерок;
  • уровень;
  • длинный прочный шнур;
  • металлическое ведро.

Чтобы правильно рассчитать расход материалов, нужно измерить площадь стены, затем умножить ее на количество материала, которым получится выложить метр квадратный (обычно указывают на упаковке). После того как расчеты будут готовы, можно приступать непосредственно к облицовке фасада. Работу несложно выполнить своими руками, но если такой возможности нет, стоит обратиться к бригаде строителей.

Этапы работы

Прежде чем приступать к работам, необходимо позаботиться о растворе. Обычная смесь не подходит, поскольку она не предназначена для выполнения этих целей. В строительных магазинах продают специальны раствор. Чтобы его приготовит, важно придерживаться всех инструкций. Далее, можно приступать к основным работам:

Перед кладкой клинкера стена утепляется минватой.

  1. Сначала нужно выполнить тепло и гидроизоляцию. В качестве такого материала используют минеральную вату. Ее необходимо зафиксировать у основания при помощи металлических и пластиковых креплений.
  2. Первый ряд нужно положить насухо. Это поможет сохранить правильность разметки вертикальных швов. Далее, выполняется кладка слоями с применением раствора. Горизонтальные швы не должны превышать 3 мм, а вертикальные делают довольно широкими — до 14 мм.
  3. Когда высота кладки достигнет 0,4 м, необходимо поставить гидроизоляционную прокладку, которая предотвратит возникновения конденсата в конструкции.
  4. Каждый последующий слой проверяется уровнем и отвесом. Вертикальный шов протирают губкой или влажным полотенцем.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Такая разновидность материала применяется не только для строительства жилых домов и отделки фасадов, но и для кладки тротуаров. Несмотря на то что в наличии только прямоугольная форма кирпичей, мощенным дорожкам можно придать любой рисунок. Нужно только следить за тем, чтобы совпадала цветовая гамма, поскольку партия кирпича может отличаться по оттенкам.

Читайте также:
Существуют ли ограничения по установке многотарифного счетчика?

Клинкерный кирпич — особенности укладки

Для строительства загородных домов используют самые разные стройматериалы. Одним из самых популярных является клинкерный кирпич. Отменные эксплуатационные характеристики этого материала заставляют большинство застройщиков отдавать предпочтение именно ему. В этой статье вы узнаете особенности кладки клинкерного кирпича и полезные советы, которые позволят вашему дому простоять не один десяток лет.

Для понимания технологии обращения с тем или иным материалом необходимо узнать, из чего он изготовлен и какими свойствами обладает. Именно поэтому предлагаем начать с короткой исторической справки. Знаете ли вы, что само словосочетание «клинкерный кирпич» дословно переводится как тавтологическое «кирпичный кирпич». В переводе с немецкого языка «клинкер» означает «кирпич», отсюда и забавная оплошность.

Материал был изобретен голландскими строителями уже больше двух столетий назад. В те времена в Голландии была сильная нехватка натурального камня для строительства, поэтому создание альтернативного материала было вынужденной необходимостью. Так появился керамический камень с высокой прочностью и приятным внешним видом. Он подходил для любых нужд, начиная от возведения домов, заканчивая прокладкой мостовых. Так в начале 19 столетия была построена первая клинкерная дорога из Амстердама в Гарлем.

Со временем технология изготовления клинкерного кирпича стала известна в Западной Европе, США и России. Сегодня отечественные строители по достоинству оценили этот материал, предпочитая его обычному обожженному кирпичу, пеноблокам или газобетону. Причина такой популярности заключается в исключительных характеристиках голландского кирпича.

Клинкерный кирпич может похвастаться длинным списком достоинств. Так, он прекрасно выдерживает сильные морозы и перепады температуры. Кстати, это одна из главных причин, почему он «прижился» в суровом российском климате. Даже после сильного промерзания в процессе оттаивания объект остается таким же прочным и устойчивым. Благодаря такому особому качеству ремонтные расходы сокращаются в несколько раз, а фасады и ограждения служат намного дольше.

Облицовочный клинкерный кирпич отличается хорошей водонепроницаемостью, а также звуко- и теплоизоляцией. Он одновременно играет роль наружной отделки и защитного слоя. Структура материала такова, что теплоизоляция помещения увеличивается при использовании пористого материала.

Можно не бояться повредить клинкерный кирпич, нечаянно зацепив его инструментом или неосторожно попав в стену мячом или палкой во время игры. Это очень прочный материал, который не боится механических повреждений или агрессивных атмосферных воздействий. Если фасад вашего дома выполнен из клинкерного кирпича, можете быть уверены, что он будет оставаться чистым и опрятным, даже если вы живете в пыльном районе возле трассы. В отличие от обычного кирпича или других материалов он не накапливает грязь, оставаясь в «первозданном» виде максимально долго. Только вспомните опрятные голландские домики в уютных маленьких деревеньках, которые и по сей день выглядят аккуратно и свежо.

Высокая прочность материала обусловлена особой технологией обжига, которая предполагает нагрев до 1100С. При такой температуре пропадают любые пустоты и микротрещины, а включения сливаются с основным материалом, образуя единую текстуру.

Еще одно весомое преимущество в том, что этот материал незаменим при реставрациях зданий, исторический облик которых необходимо сохранить. Фасадный клинкерный кирпич помогает не нарушать архитектурный стиль и позволяет создавать настоящие шедевры зодческого мастерства. Даже современное здание, украшенное клинкерным кирпичом, смотрится более богато. А если учесть, что этот материал прекрасно сочетается с металлом, стеклом и бетоном, становится понятно, что его можно использовать в абсолютно любых проектах.

Эстетическая привлекательность клинкерного кирпича не ограничивается реставрацией исторических кварталов. Его активно используют для облагораживания приусадебных участков, декорирования и обустройства загородных домов. Так, из него получаются отличные долговечные дорожки, которые легко моются и смотрятся аккуратно при любой погоде. Оригинальный цвет и рисунок позволяет материалу органично вписываться в природный ландшафт, поэтому многие предпочитают использовать его для организации альпийских горок и цветников. Клинкерный кирпич для внутренней отделки также используется очень часто. Он помогает создать теплую и уютную домашнюю атмосферу. Особенно актуален для декорирования кухни и гостиной.

Обратите внимание на весовую влагоемкость. Это самый важный параметр при выборе, поскольку от него зависит время застывания и расход раствора.

Чтобы кладка была более качественной и прочной рекомендуется смешивать кирпичи из разных поддонов. Объясняется это просто – поскольку клинкерный кирпич выжигается из глины или других натуральных материалов, разные партии могут отличаться по оттенку. Поэтому чтобы стена вашего дома смотрелась аккуратно и эстетично, лучше смешать несколько оттенков для получения неповторимого, но более ли менее однородного рисунка.

Для правильной укладки кирпича вам понадобятся специальные инструменты:

  • кельмы для создания швов (рекомендуется выбирать кельмы уже, чем толщина швов),
  • круглая кельма,
  • шнур-причалка с крепительными брусками,
  • вертикальные деревянные рейки, обитые жестью,
  • карандаш,
  • молоток-кирочка,
  • сито с ячейкой 2мм,
  • метр,
  • ватерпас,
  • лист металла V-образной формы для расшивки вертикальных швов,
  • щетка с жесткой щетиной,
  • полутерок для расширения горизонтальных швов.
Читайте также:
Фасадные термопанели для наружной отделки дома: фото и цена

Укладка клинкерного кирпича должна осуществляться строго по указанной инструкции:

  • Первый слой кирпича укладывается «насухо», что позволяет получить четкую и правильную разметку вертикальных швов. Они, как и горизонтальные, должны быть довольно толстыми – примерно 10 мм. После разметки фасада должен идти первый горизонтальный шов, который будет осуществлять выравнивающую функцию. Его ширина может составлять даже несколько сантиметров.
  • Раствор для кладки необходимо разделить между отдельными рабочими участками.
  • Монтировать материал всегда нужно целыми слоями в соответствии со «средней высотой слоев».
  • Если в стене предусматривается вентиляционное отверстие толщиной 4 мм и больше, то в фасадном слое необходимо обеспечить вход и выход воздуха (нижние и верхние слои кладки). Это легко сделать, если максимум через каждые 4 ряда оставлять пустой вертикальный шов, заполненный теплоизоляционным материалом.
  • При монтаже каждого последующего слоя раствора для кладки необходимо следить, чтобы он не попал в воздушное пространство. Чтобы этого не случилось, кельмой прижимайте раствор на кирпиче со стороны вентиляционного проема.
  • Укладка всех последующих слоев кирпича осуществляется до уровня причалки, натянутого на вертикальных рейках. Он обозначает «среднюю высоту слоя» и существенно облегчает работу, поскольку вам не нужно постоянно контролировать высоту слоя, толщину кирпича и шва.
  • После завершения кладки кирпича необходимо выскрести раствор из швов на глубину около 15-20 мм. Это нужно сделать, пока раствор не застыл окончательно. Скорость застывания зависит от марки раствора и погодных условий. Чтобы выскрести раствор, воспользуйтесь кельмой для короткой расшивки. Начинайте с вертикальных швов, подрезая их снизу и сверху. В результате должны получаться пустые V-образные швы.

    В данном видео материалы описаны основные особенности кладки клинкерного кирпича:

    Раствор для расшивки

    Когда клинкерный кирпич уже уложен, необходимо выполнить расшивку. Делать это нужно другим видом раствора и как минимум через 3-5 дней после укладки. Оптимальным видом раствора для этой цели является цементная смесь.

    Раствор для расшивки бывает двух видов:

  • Белый – основной составляющей является портландцемент. Чтобы приготовить раствор, смешайте 1 часть белого портландцемента без добавок с 4 частями промытого речного песка (фракция 1-2 мм).
  • Серый – бывает разных оттенков. Интенсивность цвета зависит от того, сколько в составе присутствует белого портландцемента, а также от окраски самого цемента. Чтобы приготовить серый раствор, смешайте 1 часть обычного цемента без добавок с 4 частями мелкого речного песка.

    Смешивать раствор рекомендуется не в бетономешалке, а в заранее подготовленной пластиковой емкости объемом минимум 25 литров. Если емкости нет, можно смешивать на чистом бетонированном полу.

    Рекомендации по приготовлению раствора для расшивки:

  • Перемешивайте все составляющие минимум три раза, чтобы образовалась однородная масса.
  • Для предотвращения образования комочков в растворе, просеивайте ингредиенты через мелкое сито с ячейкой 2 мм.
  • Когда составляющие смешаны, опрыскайте их водой, пока не достигнете консистенции «мокрой земли». Чтобы проверить, слепите из раствора шарик. Если он не будет прилипать к рукам, значит раствор приготовлен правильно. Не лейте слишком много воды, а сбрызгивайте постепенно, иначе можно испортить смесь. Полезные советы

    Напоследок предлагаем вам ознакомиться с полезными советами, которые помогут вам сделать укладку кирпича быстро и качественно, даже если у вас нет должного опыта:

  • Заказывайте или покупайте на складе кирпич с учетом всего объема строительства. Для этого необходимо заранее провести соответствующие расчеты, чтобы потом не докупать материал. Лучше купить его в избытке «на всякий случай». Если же «всякий случай» не наступит, клинкерным кирпичом всегда можно украсить участок снаружи или применить в создании эксклюзивного интерьера.
  • Старайтесь покупать кирпич с одной партии. Так вам удастся избежать расхождений по цветовой гамме.
  • Свежую кладку лучше защитить от агрессивного воздействия окружающей среды (палящего солнца, мороза, дождя).
  • Поскольку клинкерный кирпич отличается очень низким водопоглощением, перед укладкой его необходимо смачивать водой.
  • В день можно класть не больше 3-5 рядов.
  • Для выравнивания структуры кладки кирпич следует отпиливать, а не отбивать.
  • Сразу заполняйте швы между рядами, следя, чтобы раствор равномерно заполнял все пустоты. От этого зависит прочность кладки.
  • Для кладки клинкерного кирпича не подходят обычные растворы. Используйте только фирменные смеси, которые лучше приобрести у того же поставщика, у которого вы заказали кирпич.
  • В зависимости от размеров клинкерного кирпича соблюдайте ширину швов 1-1,5 см.
  • Засохший раствор можно легко удалить при помощи деревянной лопатки или жесткой щетки.

    Технология укладки клинкерных ступеней

    Содержание

    • Чем хорош клинкер для наружной облицовки
    • В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца
    • Как выполняется укладка клинкерных ступеней
    • Подготовка основания
    • Разметка, примерка
    • Укладка
    • Способы правильной укладки клинкера на ступени
    • Первый способ монтажа клинкера
    • Вторая технология укладки клинкера
    • Важные советы по выбору материала и монтажу
    Читайте также:
    Что такое фальшпол

    Чем хорош клинкер для наружной облицовки

    Клинкер – это натуральный долговечная плитка из обожжённой глины. При его изготовлении используется чистая глина сланцевых пород без примесей, огонь и вода. По сути, это изразец для внешней облицовки. Этим он отличается от керамогранита и кафеля, которые предназначены для работ внутри здания.

    Экструдированный клинкер выдавливают из влажного глиняного бруса. Такой способ увеличивает срок службы клинкера, за ним проще ухаживать.

    Клинкер используется для облицовки фасадов зданий, печей, каминов, площадок возле дома, тротуарных дорожек, заборов, полов, внутренних и наружных лестниц и для облицовки ступеней, террас и входных групп.

    По требованиям ГОСТ 530-2012 клинкер имеет высокую прочность, низкое водопоглощение и используется как декоративный материал в агрессивной среде.

    Подробные технические характеристики клинкера указаны в таблице.

    Прочность на сжатие

    200 циклов при 100% влажности

    Клинкер обжигают в печи при температуре 1 200-1 300°С, а обычный кирпич – при 800-1 000°С. После обработки пространство между молекулами внутри клинкера заполнено, в нём нет пустот, и на нём не остаётся царапин.

    Керамогранит задерживает влагу, что приводит к разрушению структуры. А клинкер влагу испаряет, что защищает от трещин.

    Во время использования на клинкере не образуются белые пятна и разводы от соли благодаря высокой температуре обжига.

    Устойчив к грибкам, бактериям и биологическим разрушителям.

    Нормы показателей устанавливают независимые испытательные институты, которые проверяют материалы на соответствие требованиям.

    В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца

    Уличные лестницы подвергаются температурным колебаниям. Промежуток между ступенями и подступенком испытывает максимальную нагрузку, поэтому важно выбирать износостойкую плитку 4-5 класса стираемости и соблюдать технологию укладки.

    Клинкерные ступени – это гарантия, что они не будут скользить и трескаться. Им не страшен мороз, гололёд и реагенты, которыми посыпают улицы в регионах. На клинкерных ступенях сложно поскользнуться. Если плитка скользит, это керамогранит.

    Для каждого вида работ выбирают определённый вид клинкерной плитки. Клинкер для облицовки лестниц отличается закруглённой формой ступени одной кромки.

    Существует несколько видов ступеней.

    • Рядовые ступени с кромкой, оформленной в виде угла
    • Ступени с насечками противоскользящей борозды по внешнему краю
    • Угловые со снятой с двух сторон фаской для декоративного оформления
    • Флорентийский профиль с округлой и сложной формой внешних плиток.

    Производитель выпускает для ступеней клинкер высокого класса износостойкости, показателем скольжения R11-13. Предел прочности на изгиб составляет до 20 Мпа.

    Для облицовки крыльца используется плитка толщиной от 15 мм небольших размеров. Это даёт прочность нагрузки на изгиб.

    Срок службы клинкерных ступеней производитель заявляет от 20 лет, если соблюдается технология укладки и используются рекомендованные материалы.

    Как выполняется укладка клинкерных ступеней

    На основе знания свойств выпускаемого материала производитель разрабатывает подробную инструкцию по укладке и для удобства указывает на упаковке.

    Лестница может быть прямоугольной или полукруглой формы, что влияет на количество отдельных элементов и угол разреза.

    Клинкер кладут на основание из бетона, металла, железобетона и старые очищенные поверхности.

    Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы

    • Клинкер, готовые угловые элементы
    • Плиткорез для обрезки обычного клинкера.
    • Шпатель
    • Специальный морозостойкий клей, эластичные смеси.
    • Затирка швов с гидроизолирующими свойствами с маркировкой до 10 мм.
    • Строительный уровень и линейка, чтобы видеть и убирать отклонения от соседних элементов и ровность всего ряда.
    • Специальные пластиковые крестики для установки равномерных

    Дальше рассмотрим основные этапы укладки клинкерной плитки для наружных работ.

    Подготовка основания

    Основание под укладку выравнивают растворами или шпаклёвкой, покрывают грунтовкой. Если необходимо, жёсткой щёткой счищают мусор, грязь, известь, ржавчину, старую краску и малярные покрытия.

    Пыльные и сильно впитывающие поверхности грунтуют специальными эмульсиями для лучшего сцепления и стабилизации основания.

    Важно, чтобы подготовленная поверхность не давала усадку, не подвергалась деформации и была выровнена цементно-песчаным раствором.

    Необходимо соблюдать уклон в 2-4% от стены для слива воды.

    Перед началом работ готовят гидроизоляцию ступеней. Для этого наносят 2 слоя акриловой грунтовки.

    Гидроизоляционный состав на основе цемента создаёт хороший водонепроницаемый барьер.

    Мастера советуют перед началом работ перемешать клинкер из разных упаковок, чтобы избежать резких перепадов цвета. Такой приём даёт гармоничный цвет и оттенки.

    Разметка, примерка

    При укладке и примерке ступеней соблюдают основные правила.

    • Экструзионные полосы с обратной стороны плитки и ступеней совпадают по направлениям для соблюдения геометрии.
    • Выдерживают горизонтальные плоскости элементов
    • Формируют ровные швы
    • Одинаковая высота ступеней

    Перед тем, как перейти к описанию укладки, приведём названия клинкерных ступеней, которыми пользуются производители и профессиональные мастера.

    Ступень, проступь – это плитка, которая закрывает верхнюю часть лестницы.

    Площадкой называют верхнюю ступеньку. Иногда её делают тоньше остальных ступеней, чтобы она совпадала с уровнем напольного покрытия.

    Читайте также:
    Этажерка - лесенка для цветов своими руками

    Подступенок – это вертикальная часть лестницы, её боковая сторона.

    Носик, клювик, капинос, профиль для ступени – так называется выступающая часть горизонтальной ступени, которая закрывает верхнюю часть подступенника, защищает от повреждений и от попадания влаги в швы между плитками.

    Перед укладкой делают примерку клинкера без клея, планируют расположение ступеней так, чтобы по ширине лестницы помещалось целое количество плиток.

    Сначала укладывают клинкер с правого и левого угла ступеней, затем остальные.

    Если нужно, после примерки клинкер обрезают, подгоняют по размерам ступеней и шлифуют кромки и торцы материала.

    Каждый клинкер нумеруют, затем убирают и складывают стопкой.

    Укладка

    Клинкер укладывают только на специальные смеси для наружных работ с учётом температурных перепадов.

    Клеевой раствор готовят непосредственно перед началом работ. Для наружной отделки выбирают составы с маркировкой «С2» и выше. Сухую клеевую смесь всыпают в воду в пропорциях на упаковке и размешивают. Затем оставляют на 5-15 минут для растворения и снова перемешивают.

    Клинкер укладывают по направлению сверху вниз. Так удобнее наносить раствор на ступени. Для укладки используется шпатель с зубом 6-8 мм.

    Компания Stroeher советует монтировать подступенники на 3 мм ниже основания конструкции ступеней. При этом носик ступени выдвигают на 3 мм по отношению к подступеннику. На внутреннюю сторону носика раствор не наносят, чтобы сохранялся воздушный зазор в 3-4 мм.

    Подступенник укладывается точно под носик ступени, но никогда не приклеивается к ней. Так образуется открытое пространство, которое предотвращает внутреннее напряжение после усадки или температурного расширения основания. Через этот промежуток выходит лишняя влага.

    Плитку клинкера укладывают и прижимают рукой, а потом немного сдвигают, чтобы удалить пустоты внутри. Обязательно проверяют равномерность укладки уровнем. Ширина швов между плитками составляет от 8 до 14 мм.

    Клей равномерно наносят на клинкер и на основание, а затем выравнивают и удаляют пустоты, где может накапливаться вода.

    Один слой клея кладут не больше 5 мм. Толстый слой снижает эластичность и приводит к трещинам и разрушению материала. Уровень нанесения клея регулируют наклоном шпателя.

    Если клея мало, то плитку убирают и добавляют клей. Излишки клея удаляются, чтобы они не попали между выступом и подступенником.

    Готовый клей необходимо полностью использовать в течение 2 часов.

    Через 24 часа, когда клинкерные ступени прочно «схватились» с поверхностью, приступают к затирке швов.

    Расширительные швы заполняют пластичными составами, чтобы компенсировать температурные колебания.

    Способы правильной укладки клинкера на ступени

    Производители разработали способы укладки для своего вида клинкера. Поэтому возникают вопросы: как правильно укладывать клинкер, чтобы избежать ошибок и последствий, которыми пугают продавцы в магазинах.

    Технология укладки предусматривает два распространённых варианта с верхнего или с нижнего уровня.

    Сложность в том, что клинкер – тяжёлый материал и может сползать под собственным весом.

    Другая особенность укладки в том, что ступени подвергаются постоянной механической нагрузке. Из-за ошибок плитка отваливается, скалывается и трескается.

    Предлагаем 2 технологии с общим приёмом, который состоит в следующем.

    Подступенник крепится вертикально к основанию, а не к нижнему краю клинкера. Расстояние между плиткой и подступенником увеличили до 10 мм. При этом шов заполняется эластичным герметиком для защиты от усадки здания, перепада температур и влажности. Такой приём предотвращает выдавливание подступенника вверх. Капинос остаётся целым даже при обледенении и морозах. Шов не заметен со стороны, и плитка сохраняет целостный внешний вид.

    Первый способ монтажа клинкера

    Это навесная схема укладки горизонтальных плиток клинкера, при которой подступенники делают с опорой на клинья из полипропилена.

    На верхней ступени укладывают элементы с левой и с правой стороны, затем укладывают пропиленовые клинья, которые помогают уложить и закрепить клинкер в определённом положении.

    Подступенник клеят так, чтобы оставался зазор в 1 см. По нему ровняют и укладывают на клей остальные подступенники, сверяя уровнем плоскость облицовки.

    Клинкер подгоняют под угловую плитку ступени. После подступенника укладывают угловую плиту. После того, как уложены все подступенники, начинают облицовку проступи. Клей частично наносят на бетон, растирают и выравнивают зубчатым шпателем. Другую часть клея наносят на плитку и делают шпателем гребёнку в перпендикулярном направлении.

    Каждый клинкер выравнивают уровнем по горизонту и по вылету носика. Проступь обязательно делают с уклоном в 3°-4° для стока воды.

    После укладки оставляют на 4-6 часов для схватывания клея, а потом убирают остатки клея из швов. Через 24 часа делают затирку швов водостойкой смесью, а зазор между носиком и верхней кромкой подступенника заливают силиконом под цвет ступени.

    Вторая технология укладки клинкера

    В отличие от предыдущей технологии, здесь сначала укладываются верхние проступи. Такой способ называется «подвешенной укладкой» и подходит для лестницы с дефектами или неровной геометрией.

    Предусматривает укладку клинкера с увеличенным расстоянием в 7-8 мм между верхней и нижней плитками.

    Читайте также:
    Что такое аэрограф и как им пользоваться

    После укладки плитки в зазор проступи задувают немного монтажной пены и подравнивают клинкер по горизонту. Получается, что плитки ступеней подвешены на полоске застывшей монтажной пены, а клей равномерно заполняет пустоты и дефекты ступеней. Затем остатки пены обрезают и укладывают подступенники. Высоту проверяют угольником или линейкой. Часть клея наносят на бетон, часть – на плитку, затем выравнивают и укладывают.

    Через 2 суток клеевая основа схватывается, швы очищают от остатков клея и затирают колеровочной затиркой, разведённой на основе жидкости с водоотталкивающими свойствами. Затирку готовят так, чтобы при сжимании в ладони она не рассыпалась. Наносят её шпателем из резины или металла.

    Когда затирка высыхает, плитку несколько раз моют и высушивают. Для герметизации швов нижней и верхней кромки подступенника накладывают силикон по обеим кромкам и разглаживают пластиковой лопаткой.

    Работа закончена, и до полного высыхания раствора лестницу накрывают картоном или полиэтиленом.

    Важные советы по выбору материала и монтажу

    Бывает так, что морозостойкий клинкер трескается в первый год после укладки. Основной причиной становятся неправильно подобранные материалы и нарушение инструкции.

    Важно покупать затирку и клей со специальной маркировкой для укладки на улице с морозостойкими качествами и эластичными добавками.

    Клеем выравнивать основание под плитку нельзя.

    Клинкер – тяжёлый материал, поэтому клеевой состав должен быстро схватываться и иметь хорошую вязкость, чтобы клинкер не сползал под тяжестью собственного веса.

    Облицовку крыльца проводят при температуре выше +5°С в тёплое время года.

    Для хорошего результата важно подобрать качественные материалы, соблюдать технологию и поручить работу проверенным мастерам.

    Клинкерная плитка — порядок укладки и советы по эксплуатации

    Клинкерная плитка, изготавливаемая из обожженной глины, является альтернативным облицовочным материалом, стоимость которого намного ниже отделки из природного и искусственного камня. При изготовлении клинкерной плитки используется метод одинарного или двойного обжига, что отражается на качественных характеристиках материала. Прессованные плитки одинарного обжига отличаются высокой прочностью и низким коэффициентом водопоглощения.

    Изделия, получившиеся в результате воздействия двойного обжига, имеют более пористую структуру, так как в процессе изготовления происходит полное удаление из материала связанной воды. Поэтому пористая плитка обладает более высокими коэффициентами водопоглощения и паропроницаемости. Данные параметры также зависят от особенностей отделки лицевой поверхности клинкерной плитки.

    Виды плиток

    • Узкие и высокие плитки с глазурованной лицевой поверхностью, имеющие стандартные размеры 120×65×8 мм и 280×85×9 мм, называют «кабанчик». Применяются такие плитки при облицовке цоколей зданий, так как могут противостоять намоканию от подтаявших снежных сугробов.
    • Квадратные плитки, выпускающие с глазурованной и неглазурованной поверхностью размером 600×600, 450×450 и 300×300 мм, получили название керамогранит. Изготавливают их методом прессования под воздействием одинарного обжига. Фасады облицовывают керамогранитом, размеры которого составляют 1200×3600 мм.
    • Клинкером называют неглазурованные плитки, которые по форме напоминают «кабанчик», имитируя лицевую поверхность обычного кирпича.

    Натуральный камень был и остается одним из наиболее долговечных, прочных и красивых покрытий. О том, как сделать пол роскошнее, читайте в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/napolnaya-plitka-iz-naturalnogo-kamnya.html.

    Расчет количества

    При проведении облицовочных работ используются два типа плитки: плоскостные и угловые. Расчет плоскостных элементов облицовки ведется в квадратных метрах, а угловых – в погонных метрах. Чтобы вычислить площадь покрываемой поверхности, необходимо умножить ее на высоту. После из полученного результата вычитают площадь участков, не подлежащих облицовке: окна, двери и иные проемы. Производители клинкерной плитки указывают количество плоскостных элементов в одном квадратном метре, при этом обязательно учитываются межплиточные швы (фуги), каждый из которых равен 10-12 мм. Если при монтаже швы будут меньшей толщины, то потребуется пересчитывать количество плитки в квадратном метре.

    Важно! Старайтесь соблюдать размер шва, указанный производителем, так как это является необходимым условием для надежной и долговременной эксплуатации облицовочной поверхности.

    Подготовительный этап

    Клинкерная плитка может укладываться на любые основания – деревянные, бетонные, каменные. На этапе подготовки стен к проведению облицовочных работ необходимо добиться идеального выравнивания их поверхности. Желательно сбить все выступающие бугры и заштукатурить углубления. Время, потраченное на подготовительный этап, окупится быстрым и качественным монтажом клинкерной плитки. Красота облицовки фасада полностью зависит от качества подготовки основания. Дом, обложенный клинкерной плиткой, выглядит как мощное кирпичное строение.

    Важно! На подготовительном этапе выбирается схема укладки клинкерной плитки из существующих вариантов, которые позволяют имитировать различные виды каменных и кирпичных кладок. Многие из них выполнить из кирпича бывает очень сложно из-за необходимости соблюдения технологии перевязки со стеной.

    Монтаж клинкерной плитки

    • Работы по разметке и облицовке следует начинать от места нахождения естественных «разломов» фасада (оконные и дверные проемы). Такой подход позволит на самых видимых местах фасада дома разместить целые плитки. Резаный же клинкер расположится ближе к цоколю и карнизу. Начинать укладку клинкера следует с углов, для этого используют специальные угловые виды плитки, что позволяет получить идеально ровные углы.
    Читайте также:
    Сшить шторы из остатков ткани своими руками

    Среди всего разнообразия затирок для плитки можно выделить два основных вида: цементные и эпоксидные. Подробнее про выбор затирки расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-vybrat-zatirku-dlya-plitki.html.

    • Нанесение клеящего раствора проводят с помощью зубчатого шпателя таким образом, чтобы оставались бороздки. При работе с легкими плитками пользуются шпателем, высота зубьев которого равна 6-8 мм. Тяжелые плитки нуждаются в более толстом слое клея, который получают при использовании шпателя с более длинными зубьями (10-12 мм).

    Важно! При выполнении облицовки фасадов нельзя допускать пропуски клеевой смеси под плиткой. Перед началом работ опытные мастера проводят тест: наносят клей на основание, прикладывают плитку и прижимают, а потом сразу же отрывают. При этом вся изнаночная сторона плитки должна быть равномерно покрыта клеем. Наличие пустот не допустимо.

    • На стену наносят небольшое количество клея с тем расчетом, что его надо закрыть клинкерной плиткой в течение 20-30 минут. Нельзя допускать подсыхания клеевого раствора, так как это может сказаться на ухудшении адгезии. Если не удается приноровиться из-за низкой скорости укладки плитки, то лучше наносить клей не на стену, а непосредственно на каждую плитку. Подправить неверно уложенную плитку можно в течение 10-15 минут после установки.

    Важно! В жаркую погоду и при сильном ветре высыхание клея ускоряется, поэтому площадь нанесения смеси сокращается до нескольких плиток.

    • Выравнивание рядов удобнее проводить по шнурку, натягиваемому для каждого второго ряда. Вертикальные швы формируют на глазок либо используют кусок плитки, который вставляют между двумя соседними плитками. Для этих целей можно использовать специальный шнур, выпускаемый для облегчения проведения облицовочных работ.
    • После того как клинкерная плитка уложена по всей поверхности стены, приступают к затирке швов. В межплиточные швы наносится раствор с металлического совка с помощью инструмента, называемого «расшивка».
    • Остатки подсохшей затирки, попавшие на плитку, убираются жесткой щеткой, а затем более мягкой щеткой до полного устранения загрязнений. Глазурованную плитку очищают влажной тряпкой.

    Иногда возникает необходимость сделать отверстие в плитке для коммуникаций или установки крепежа. О том, как правильно просверлить плитку, вы узнаете на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-prosverlit-kafelnuju-plitku.html.

    Теплоизоляция и отделка термопанелями

    В суровых климатических условиях используют термопанели фасадные с клинкерной плиткой, что позволяет добиться не только декоративного оформления фасада загородного дома, но и утепления его стен. Термопанели состоят из двух слоев, один из которых является термоизоляционной подложкой из пенополиуретанового утеплителя, а второй – из облицовочной клинкерной плитки. Вес термопанелей незначительный, поэтому их монтаж не требует укрепления возведенного фундамента. К тому же нагрузка равномерно распределяется по всей площади стены.

    Клинкерная плитка ценится за:

    • высокую устойчивость к внешним воздействиям;
    • богатое разнообразие фактур поверхности;
    • разнообразие цветовой гаммы.

    Пенополиуретан, используемый в роли утепляющей подложки в термопанелях, обладает рядом преимуществ:

    • высокие экологические качества;
    • стойкость к растворителям, щелочам и кислотам;
    • адаптирован к уличным условиям;
    • устойчивость к поражению грибком и гнилью;
    • негорючий материал.

    Важно! Термопанели снижают на 40 % расходы на отопление загородного дома. При этом зимой помогают сохранить тепло в доме, а летом препятствуют нагреванию строения под воздействием палящих солнечных лучей.

    Термопанели с клинкерной плиткой крепят к несущим стеновым поверхностям с помощью специальных саморезов. Так как монтаж термопанелей проводится без применения «мокрых» работ, то увеличивается скорость облицовки фасада. Также не существует ограничений по сезонному проведению монтажных работ. С термопанелями можно работать круглый год.

    Советы по работе с клинкерной плиткой

    • Заказывайте клинкерную плитку сразу на всю площадь облицовки, чтобы исключить возможность отклонений по цвету материала.
    • Берите плитку с четырех-пяти коробок, чтобы не было участков с резким отклонением цвета.
    • Защитите от грязи и пыли плитку при складировании.
    • Перед укладкой клинкерную плитку предварительно смачивают водой.
    • Чтобы выровнять структуру кладки, клинкерную плитку отпиливают специальным инструментом.
    • Используйте клеевые растворы, в том числе и фирменные, которые рекомендует производитель облицовочного материала.

    В статье и видеоматериале рассказывается о том, как класть клинкерную плитку правильно. При проведении работ нельзя отступать от рекомендаций производителя, которые можно взять в магазине, реализующем клинкерную плитку.

    Укладка клинкерного кирпича самостоятельно: технология кладки

    Процесс укладки качественного клинкерного кирпича требует определенной тщательности и предельной степени аккуратности. Положительного результата достигнуть можно относительно просто, достаточно просто следовать особым правилам такого процесса, как укладка клинкерного кирпича, которые будут приведены в статье.

    Грамотная организация рабочих процессов

    Необходимо выделить время на осуществление подготовительных процессов и провести их с максимальным умением. Так можно сэкономить большое количество времени на сам процесс кладки. Перед тем, как начать кладочные работы, стоит позаботиться о грамотной подготовке своего рабочего места, осуществив следующие манипуляции:

    • Установка всех требуемых конструкционных деталей и изоляционных материалов, и элементов, которые обычно составляют всю основу возводимого фасадного слоя.
    • Следует произвести анализ чертежей используемого проекта, которые можно отнести к фасаду, необходимо изучить все возможные методы укладки данного материала.
    • Все рабочие процессы, связанные с кладкой, необходимо начинать с требуемой расстановки двух деревянных вертикальных реек. Данные рейки предназначены для выполнения функции специальных боковых сторон сооружения, который возводится. Рейки изготавливаются из качественных брусков. После установки они тщательно анкеруются.
    • Важно произвести тщательные замеры показателей высоты используемого материала, вычислить показатели высоты самого слоя. Обычно это сумма показателей толщины и высоты и по горизонтальному шву материала. Так можно получить повторяемую и при этом равную по всей конструкции высоту.
    • Стоит подготовить специальные штабеля материала по общей ширине, чтобы произвести укладку, кроме того, могут потребоваться особые емкости, в которых можно будет хранить разведенный цемент.
    Читайте также:
    Электрокарнизы: шторы с электроприводом и дистанционным управлением

    Необходимые для работы строительные материалы

    Прежде чем начать процесс установки кирпича, мастер должен предварительно подготовить все требуемые для осуществления данного процесса инструменты. К ним можно отнести:

    • Кельмы, используемые для швов. Лучше приобрести округлые, потому как при монтаже их края не изменяются по форме. Не менее важным фактором является то, что кельмы лучше купить немного уже, в отличии от толщины производимого шва.
    • Специальный шнур-причалка, который не растягивается и оснащен двум брусками для закрепления.
    • Рейки, выполненные из качественной породы дерева и обитые жестью.
    • Специальный профессиональный молоток-кирочка.
    • Ватерпас, которым обычно пользуются каменщики.
    • Особый карандаш.
    • Стандартный метр.
    • Сито, у которого отверстия имеют диаметр до 2 мм.
    • Полутерок, предназначенный для расширения произведенных швов.
    • Для качественной расшивки полученных швов потребуется приобрести специальный V-образный лист металла.
    • Щетка, средняя по жесткости, предназначенная для установки камня.

    Приобретение требуемого материала

    Клинкерный современный кирпич, как и любой иной материал, закупается предварительно, при этом именно в том количестве, которое требуется. В процессе приобретения важно обратить внимание на его практические параметры и аттестацию. Стоит удостовериться в фактическом качестве данного материала, руководствуясь установленными на международном уровне требованиями и нормами.

    Важно! Приобретенный материал требуется ограждать от грязи и от разрушительной влажности. Оптимально поместить поддон на специальных досках из дерева. При покупке стоит узнать информацию относительно кирпича. Это необходимо, чтобы подобрать раствор.

    Чтобы произвести укладку, необходимо брать кирпичи из самых разных поддонов. Это основано на том, что клинкер в процессе производства выжигается из качественной глины. По этой причине в купленных партиях может присутствовать разница в цветах. Перемешивание поможет произвести в результате привлекательный общий вид.

    Подбор требуемой консистенции раствора

    В процессе приготовления качественного раствора, настоятельно не рекомендуется производить смешивание кладочного раствора с известью. Необходимо использовать раствор, который выполнен из цементной основы без присутствия добавок. Стоит приобрести готовый раствор, а также можно приготовить его самостоятельно.

    Приготовление раствора

    Процесс расшивки предварительно уложенного клинкерного кирпича выполняется обычно посредством иного типа раствора, и осуществляется через 3-5 дней. Лучше специальный раствор, выполненный на основе стандартного цемента. Он может быть двух основных видов:

    • Серый, у которого уровень интенсивности цветового оттенка должен прямо зависеть от степени его смешивания с «белым» цементом и оттенком основы. Пропорция смешивания здесь может быть следующей – одна часть цемента, в котором нет добавок и четыре части качественно промытого песка, фракция которого составляет от 0 до 2 мм.
    • Белый раствор, в основе которого лежит только специальный портлендский белый . Данный раствор приготавливается следующим методом – на одну часть приготовленного цемента 4 части качественного песка, фракция которого также составляет 0-2 мм.

    Важно! Раствор требуется готовить не в механической бетономешалке, но в заранее приготовленном контейнере из качественной пластмассы. Минимальный объем здесь составляет примерно 25 литра. Также процесс приготовления можно производить на специальном бетонированном и очень чистом участке пола.

    В процессе приготовления раствора необходимо придерживаться особых указаний:

    • Все используемые компоненты требуется перемешивать очень тщательно и минимум три раза;
    • Для предотвращения образования большого количества комков в приготовленном растворе, его можно просеять через специальное сито, отверстия которого равны 2 мм;
    • Полученный раствор стоит опрыскивать водой до тех пор, пока не получиться консистенция «мокрого грунта». Для проверки стоит слепить из приготовленного раствора небольшой по форме шарик. Если он к поверхности ладони не прилипает, консистенция выбрана правильно. Стоит помнить, что вода в большом количестве может испортить раствор.

    Технология процесса укладки

    Технология укладки клинкерного кирпича состоит из нескольких основных этапов:

    • Начинать кладочный процесс во всех случаях стоит начинать с монтажа первого слоя, причем «насухо». Это важно по той причине, что требуется в результате получить максимально правильную разметку всех вертикальных швов.
    • Все швы должны быть довольно толстыми. Первый горизонтальный по форме шов — это выравнивающий.
    • Технология укладки требует распределения раствора по участкам.
    • Монтаж должен производиться целыми слоями, при этом полностью соответствуя показателям высоты.
    • Для тех стен, где предусмотрены специальная вентилирующая пустота из воздуха примерно 4 см толщины, технология потребует циркуляции воздуха. Это касается всех слоев кладок. Данного результата можно достигнуть, оставляя через 4-5 рядов специальный пустой шов, обязательно заполняя его материала-утеплителя.
    • В процессе проведения монтажа очередного слоя, требуется позаботиться о том, чтобы раствор не проникал в воздушную пустоту. Данного результата можно достигнуть посредством прижатия раствора специальной кельмой с той стороны, где находится воздушная пустота.
    • Процесс укладки осуществляется до уровня такого устройства, как шнура-причалки, который обычно натягивается на специальных вертикальных рейках. Все это серьезно облегчает рабочие процесс, так как отпадает необходимость осуществлять постоянный контроль над уровнем и беспокоиться об общей толщине швов и самого материала.
    • По окончании процесса и запускается застывание. Время прямо зависит от погоды и категории кирпича. В это время можно переходить к выскребанию из образованных швов до 20 мм в глубину. Для этой цели требуется применять кельму, предназначенную именно для короткого процесса расшивки, основными швами начиная и заканчивая иными, то есть горизонтальными. Процесс выскребывания осуществляется в результате особой двухразовой подрезки швов. Как результат, выходят пустые швы, имеющие вид буквы V.
    Читайте также:
    Электропроект необходим для каждого дома

    Следование вышеописанной инструкции поможет произвести процесс кладки не просто быстро, но максимально качественно.

    Характеристики и укладка клинкерного кирпича

    Клинкерный кирпич представляет собой изделие из керамики, которое применяется при выполнении облицовочных работ новых фасадов и реконструкции фасадов зданий старых построек.

    С учетом высоких свойств по прочности, низкого поглощения влаги и высокой морозостойкости, данный вид кирпича рекомендовано использовать для облицовки следующих элементов:

    • цокольный и подвальный этажи;
    • зоны возле оконных и дверных проемов, которые могут промокать и промерзать;
    • поручни и ступени;
    • углы зданий;

    Этот материал также идеально подходит для возведения заборов. На сайте https://budmashpostach.ua/klinkernyiy-kirpich можно ознакомиться с видами клинкерного кирпича.

    1. Основные характеристики клинкерного кирпича:
    2. Технология производства клинкерного кирпича
    3. Рекомендации по кладке клинкерного кирпича
    4. Укладка клинкерного кирпича
    5. Уход за клинкерной кладкой

    Основные характеристики клинкерного кирпича:

    • предел прочности во время сжатия – от 255 до 340 кг.с/см2 (в зависимости от марки);
    • поглощение влаги – от 4,5 до 6,0 %;
    • морозоустойчивость – не менее 200 циклов;
    • плотность (средняя) – более 1500 кг/м3;
    • процент пустотности – от 29 до 32 %;
    • масса – от 3,15 до 3,35 кг;
    • размер – 250*120*65 мм.

    Технология производства клинкерного кирпича

    Для производства клинкерного кирпича используется смесь сырья, также именуемая как шихта. В основу, которая является сланцевая глина, вводятся специальные добавки. При воздействии на них небольшой температуры, кирпич приобретает необходимые характеристики.

    Благодаря технологии производства, частицы глины усиленно спекаются, тем самым, обеспечивая низкую степень пористости, которая непосредственно влияет на прочность во время сжатия, поглощение влаги и морозостойкость.

    Цвет продукции зависит напрямую от химического состава глины, а также их содержания в смеси сырья. Чаще всего клинкерный кирпич окрашивается по всему объему. Это очень удобно тем, что при сколе кирпича, повреждение будет практически незаметным.

    Рекомендации по кладке клинкерного кирпича

    Для того чтобы связать между собой внутреннюю (выполнена из рядового кирпича или керамического блока) и внешнюю (выполняется из клинкерного кирпича) стены, при обустройстве стеновых конструкций в несколько слоев, необходимо использовать анкера. Наиболее оптимальным вариантом связи является гибкая, то есть анкер должен быть базальтопластиковым или стальным.

    Во время кладки внутренней стены анкера устанавливают в растворную смесь между блоками или кирпичом с таким расчетом, чтобы они выступали на кладки внешней стены из клинкера. Примечание: внешнюю и внутреннюю стены возводят одновременно.

    При возведении стеновых конструкций в несколько слоев желательно обустроить воздушный канал, размер которого будет составлять 2-3 см. Если же стены утепляются, тогда канал должен размещаться между утеплителем и внешней стеной.

    Укладка клинкерного кирпича

    При укладке клинкерного кирпича, необходимо помнить об устройстве «окошек», которые будут отводить образовывающийся конденсат. Для обустройства таких «окошек» можно воспользоваться несколькими способами:
    • между кирпичами установить канальцы из полимера;
    • не зафуговывать затиркой по вертикальному шву каждый четвертый клинкер в ряду облицовочной кладки;
    • обустройство воздушного канала между стенами, который будет расположен ниже уровня отмостки.

    Причина образования конденсата: разность температур между внутренней и внешней стеной. Лицевой кирпич поможет избавиться от образования конденсата между стенами.

    За один день необходимо укладывать не более пяти рядов клинкерного кирпича. После устройства рядов кладку необходимо оставить на ночь, именно за это время она затвердеет и не позволит нижним рядам проседать при дальнейшем проведении работ, при этом толщина шва будет одинаковой. Выполнять работы рекомендуется в теплое время года, так как сократится время на выполнение облицовочных работ в целом.

    Совет: для экономии средств, предусмотренных на выполнение кладки внешних стен, рекомендуется сочетание клинкерного и лицевого кирпича. Этот метод позволяет продлить срок эксплуатации стеновых конструкций.

    Если кладка выполняется при повышенной влажности воздуха или в холодную погоду, каждый кирпичный ряд перед укладкой следующего посыпается сухим цементом. В этот момент впитывается лишняя влага, при этом кирпичная кладка приобретает дополнительную прочность.

    Читайте также:
    Теплая форточка: как сделать

    Рекомендуется приобретать клинкерный кирпич одной партией в полном объеме, так как цветовой оттенок может незначительно отличаться, что приведет к ухудшению внешнего вида здания.

    Уход за клинкерной кладкой

    Клинкерная кладка неприхотлива в уходе. Так как материал имеет низкопористую структуру, загрязнения не имеют возможности впитываться в поверхность. Фасад легко моется, достаточно просто обмыть его струей воды. Особенностью данного материала является то, что он невосприимчив к влиянию щелочных веществ, кислот и солей. Благодаря высокой степени устойчивости к механическим повреждениям, не возникает необходимости каждый год проводить ремонт или обновление фасада.

    Производство топливных брикетов из опилок в домашних условиях

    В последнее время активно набирают популярность топливные брикеты, альтернативный вид твердого топлива для печей, каминов и котлов. Обусловлен взрывной рост популярности качеством этого топлива, его большой теплоотдачей и длительным временем горения. В качестве сырья для топливных брикетов используют отходы сельхозпроизводства, древесину и другие натуральные материалы. Интересно, что топливные брикеты из опилок по теплоотдаче гораздо лучше, чем полноценные дрова этой же породы дерева.

    Весьма популярны евродрова созданные из древесины: опилок, стружки, щепы, древесной пыли, коры, веток и даже листьев деревьев. В этой статье мы поговорим о них более подробно, изучим технологию их производства, расскажем, как сделать из древесины топливные брикеты в домашних условиях.

    Технология производства

    В качестве сырья для производства топливных брикетов могут быть использованы:

    • различные виды древесины;
    • семечки и их шелуха, греча, рис;
    • солома или камыш;
    • скорлупа орехов;
    • торф;
    • уголь;
    • навоз или помет.

    В зависимости от качественных характеристик этих материалов, брикеты топлива имеют различные показатели теплотворности, времени горения и температуры. Самыми жаркими считаются топливные брикеты из лузги подсолнечника, оптимальными в соотношении цена-качество являются древесные топливные брикеты.

    Для создания евродров из древесины используются отходы деревообрабатывающих предприятий. Состоит топливный брикет из опилок, стружки, коры дерева, измельченных, высушенных и спрессованных между собой. Многие небольшие предприятия выкупают древесные отходы у фабрик, обрабатывают и создают на их основе альтернативное топливо.

    Стоит сразу отметить, что высококачественная продукция получается исключительно на профессиональном оборудовании. Однако получить приемлемое для частного использования качество можно, сделав топливные брикеты из опилок своими руками.

    Промышленное производство топливных брикетов из древесных опилок и кустарное значительно отличаются:

    • На профессиональных линиях используются экструдеры — прессовальные машины с температурной обработкой. Высокая температура позволяет избавиться от лишней влаги в сырье, а также в некоторых случаях помогает создать защитную оболочку на брикете. Оболочка получается вследствие оплавления внешнего слоя топливного брикета под воздействием высочайшей температуры в пресс-машине. После такой обработки брикетам в принципе не нужна сушка.
    • Мощность прессовальных машин заводской линии в разы больше, поэтому брикетирование проводится под гораздо большим давлением. Чем выше мощность прессовального агрегата, тем дороже он стоит. Мощные прессы позволяют сделать высокую плотность, что увеличивает теплотворные характеристики брикета.
    • Подготовка сырья для создания топлива более тщательная. Чем меньше фракция приходит на формовочный аппарат, тем лучше, получаются более крепкие изделия. Чтобы получить мелкую фракцию, промышленники прогоняют древесину через дробилки и измельчители. Затем производится сушка опилок и только потом они отправляются в пресс.

    • Поскольку древесина в заводских условиях подготовлена лучше, а пресс имеет высокую мощность, формовка и фиксация брикетов топлива проходит без проблем. Главным клеевым веществом здесь выступает лигнин, который содержится в самой древесине. Добиться выделения лигнина в домашних условиях крайне проблематично, это позволяет сделать лишь профессиональное оборудование. Таким образом состав брикета из опилок получается однородным, без добавления других веществ.
    • Сделанный на заводе брикет имеет меньшие показатели влажности, к тому же он упаковывается в герметичный мешок для безопасного хранения.

    При гаражном производстве мастера стремятся максимально упростить процесс. Создавая топливные брикеты своими руками, главное наладить качественное прессование сырья и последующую сушку изделий. Получаются низкокачественные евродрова, которые по своим характеристиками не сильно превосходят обычные поленья.

    Важный момент производства топливных брикетов заключается в возможности выделения из древесины лигнина. В домашних условиях это сделать не получается, поэтому приходится применять дополнительные компоненты. Чтобы сделать свой брикет из опилок, следует добавить клеевой массы, которая может создаваться из:

    • обычной глины;
    • натуральных обойных клеев на основе крахмала различных марок;
    • размоченной бумаги или картона.

    Для фиксации брикета клеевого состава необходимо много, поэтому вариант с обойным клеем самый дорогой. Если применять глину, которая естественно не сгорает, то после использования брикетов останется большое количество золы. Для скрепления брикета потребуется 10-15% глины, соответственно и золы будет немало. Добавим сюда пепел от сгоревшей древесины, и получится не самая радужная картина — заваленная прогоревшими остатками брикетов топка печи.

    Читайте также:
    Этажерка - лесенка для цветов своими руками

    Сделать топливные брикеты можно используя в качестве клеевой добавки картон. Пожалуй, это оптимальный вариант. Картон отлично горит, полностью сгорая, как и дерево он выделяет тепло, а его экологичность не вызывает сомнений. Единственный недостаток картона — длительное время сушки. Вам придется найти отличное место для проведения сушки, и выкладывать туда получившиеся кустарным способом евродрова. Чтобы топить печь этим топливом следует его тщательно просушить, иначе кпд топливных брикетов будет слишком низким. Здесь кроется еще одна проблема с недостатком места.

    Очевидно, что в целом технология изготовления топливных брикетов из опилок или другого сырья достаточно простая, что позволяет легко наладить профессиональное или домашнее производство подобного топлива. Рассмотрим более подробно производство в домашних условиях.

    Изготовление своими руками

    Чтобы самостоятельно производить брикеты топлива из опилок или другого подходящего сырья, вам потребует пресс. Если рассматривать оптимальный покупной вариант, можно взять гидравлический пресс и компрессор к нему. Это оборудование позволит вам без проблем проводить формование брикетов. Для полноценной работы потребуется доступ к электричеству. При работе с гидравлическим прессом могут возникнуть проблемы при брикетировании, поскольку отжать влагу из изделий будет проблематично.

    Допустимо выбрать для своего производства ручной пресс. Давление в такой систем создается при помощи специального рычага. Наладить изготовление топливных брикетов из опилок на нем можно, но формовка готовой продукции будет занимать значительное количество времени, особенно если для создания давления требуется крутить ручку.

    Чтобы выполнить переработку опилок в брикеты, можно воспользоваться автомобильным домкратом. Грузоподъемность таких приспособлений велика, а значит легко можно создать большое давление. Домкрат следует закрепить на металлической раме вверх ногами, чтобы сконцентрировать все его усилия на формовке топливных брикетов.

    Технология производства топливных брикетов из опилок в домашних условиях следующая:

    • Подготовить опилки для формовки, вычистить их от посторонних примесей.
    • Размочить водой картон и смешать его с опилками в пропорции 1 к 10. Если вы используете глину или обойный клей, пропорции остаются неизменными. Для смешивания компонентов удобно использовать бетономешалку, либо миксер для штукатурки, надетый на перфоратор.
    • Загрузить получившуюся смесь в прессовальную машину, сформировать брикет и отжать лишнюю влагу.
    • Достать получившиеся изделия и поместить сушиться. Сушку можно проводить в хорошую погоду прямо под солнцем. Сушить брикеты следует до достижения минимальной влажности. В идеале влажность должна составлять 8-9%, но в условиях дома желательно хотя бы достичь порога в 15-20%. Чем меньше влаги будет в брикете, тем больше тепла он отдаст. Теплотворность топливных брикетов из опилок высока, но влажность должна быть минимальной.

    Отметим, что сорт древесины из которого сделаны опилки не играет решающей роли. Отлично себя показывают топливные брикеты из дуба, березы, ольхи, осины, сосновых пород. Брикеты из коры деревьев, щепы, сучков, ветвей и даже листьев также отлично горят.

    Выгодно производить топливные брикеты, когда опилки вам достались бесплатно. Сами опилки в печь бросать смысла нет никакого, так как горят они плохо, но сделав из них плотные кирпичики, вы сможете легко топить печь. Если опилки постоянно вам достаются бесплатно, имеет смысл наладить небольшое производство топливных брикетов для своих нужд. Для этого потребуется купить или сделать нормальный пресс. Самостоятельно получать опилки, стружку и другое сырье очень затратно и хлопотно.

    Многие люди уже присматриваются к подобным технологиям, позволяющим сэкономить на отоплении дома, растопке бани. Их даже не останавливает тезис о том, что получившееся топливо будет низкого качества, а затраченных сил на работу потребуется много. Все таки домашнее производство так сильно любят в нашей стране.

    В то же время давно ведутся споры о том, что лучше топливные брикеты или обычные дрова. При этом если рассматриваются брикеты домашнего производства, то разница становится не такой ощутимой. Теплоотдача будет аналогичной или чуть большей, а труда потребуется много.

    В заключение отметим, что даже если вы все сделаете по технологии, всегда существует вероятность того, что брикеты топлива у вас не получатся. После сушки некачественные брикеты могут просто рассыпаться.

    Выстраивать производство топливных брикетов из опилок своими руками стоит тем людям, которые используют печи и котлы непосредственно для отопления. Создавая несколько кубов брикетов, вы непременно сэкономите. Главное найти подходящее сырье в виде опилок и должное количество свободного времени.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: