Утепление односкатной крыши

Этот же материал подходит при утеплении односкатной крыши пенопластом. Но в жилых домах экономить на этой прослойке не рекомендуется, в идеале защиту от случайной внешней влаги обеспечивают диффузионные кровельные мембраны, отводящие конденсат вниз, к карнизному свесу.

В ходе заложения пирога пошагово:

1. Проверяется ровность и состояние конструкций, материалы поднимаются наверх.
2. К обратной стороне стропил крепится слой пароизоляционной пленки. Эти работы проще выполнять с внутренней стороны, монтируемое полотно должно быть цельным и меть нахлесты не менее 10 см. Для крепления используются скобы и тонкие рейки.
3. Между стропилами размещаются плиты или маты утеплителя, с зазором от верхнего края от 20 мм.
4. Поверх стропил настилается рулонная гидроизоляция (поперек стропил, вдоль длинной стороны ската, с 15 см нахлестом и выводом нижнего края за пределы стен, к кровельному свесу) фиксируемая скобами или рейками контробрешетки.

Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком

В домах с односкатными кровлями нет особого смысла закладывать чердачное перекрытие, верхний этаж (при наличии) при достаточной высоте стен стоит сразу делать жилым.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при заложении «дышащей» теплой кровли, с возможностью вывода конденсата через карнизные свесы и стандартные вентиляционные отверстия в доме.

В домах с нежилыми чердаками ситуация обратная. Покупать дорогостоящие волокнистые утеплители, увеличивать сечение стропил и нагружать системы нет смысла – холодные кровли быстрее окупятся и дольше прослужат.

Более того, строители и не рекомендуют делать нежилой чердак утепленным, по нормам разница между температурой окружающей среды и подкровельного пространства в нем не должна превышать 4 °С (что в свою очередь достигается закладкой как минимум двух вентиляционных окон на противоположных сторонах дома). Но само чердачное перекрытие должно быть утепленным.

Жестких ограничений нет, при отсутствии возможности изоляции перекрытия утеплитель без проблем монтируется на внутренние стенки крыши. Но оставлять его открытым в таких случаях нельзя, в домах с постоянным проживанием, пар в зимнее время всегда проходит вверх и конденсируется на поверхностях неотапливаемых помещений.

Влагостойкие виды (ППУ, пенополистирол) при таких условиях прослужат дольше, минвата будет практически бесполезна.

Как утеплить потолок?

При изначально заложенной холодной кровле и отсутствии возможности ее разбора крыша утепляется изнутри – путем закрепления материалов в межстропильном пространстве (при достаточной ширине ног), специальном каркасе или напылении утеплителя прямо на поверхность.

Использование пенополиуретана при внутреннем утеплении более чем оправданно, обычные плиты минваты и пенопласта крепить к наклонному потолку сложнее, не говоря уже о матах.

Альтернативой стандартным утеплителям служат рулонные материалы (изофол и его аналоги, пробка), легкие плиты на древесной или натуральной основе, или теплая штукатурка, наносимая механизированным способом. Они имеют не самые лучшие показатели теплоизоляции, но без проблем настилаются или скрывают уклонные поверхности.

В частности, такой способ утепления потолка в домах с односкатной крышей стоит выбрать при недостаточной толщине внутренней изоляционной прослойки или другом типе пирога (ондулине с подкровельным ковром или многослойной мягкой кровле в конструкциях с малым уклоном ската).

Частые ошибки

Основные проблемы возникают при экономии на паро- и гидроизоляционных материалах или нарушении правил их монтажа.

Ошибки при выборе стороны пленки, отказ от нахлеста и проклейки стыков, чрезмерное натягивание мембран.

Самое опасное, что отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата с внутренней стороны паробарьера, внутри пирога или под кровельными покрытиями.

При отсутствии возможности вывода конденсата утеплитель быстро теряет свои полезные свойства, гниют древесные конструкции и покрываются ржавчиной – металлические. В итоге незначительные на первый взгляд ошибки при монтаже легких пленок приводят к потере крышей герметичности и потерям тепла.

Также к нарушениям технологии утепления относят:

• Недостаточную толщину изоляционной прослойки.
• Закладку материала с щелями и зазорами.
• Чрезмерное сминание волокнистых утеплителей.
• Монтаж материалов поверх древесных конструкций, не прошедших антисептическую обработку, или металла без коррозийной защиты.
• Ведение работ при неподходящих погодных условиях (попавшая внутрь пирога случайная влага очень долго выводится).
• Слишком плотное примыкание гидроизоляционного слоя к утеплителю или отсутствие вензазора между гидробарьером и кровельными материалами (что особенно опасно при покрытии конструкций ровными или профилированными листами металла).

Устранить последствия без разбора конструкций практически невозможно. При незначительных проблемах или необходимости принятия срочных мер стоит:

1. Разобрать и отодвинуть внутреннюю облицовку потолка от паробарьера на 2-3 см.
2. Проклеить стыки полотнища скотчем.
3. Утеплить потолок дома изнутри.
4. Проверить кровлю с помощью тепловизора и защитить ее от протечек на проблемных участках.

Заключение

Стоит отметить, что большинство ошибок утепления односкатной кровли легче предотвратить, чем исправить. При правильном выборе толщины и материалов пирога и соблюдении всех требований их монтажа у владельцев не возникает проблем, и наоборот. Простота конструкции только играет на руку – при утеплении одного ската нет необходимости в раскрое или подгонке материалов, монтаже аэраторов или аналогичных мерах, выполняемых при обустройстве крыш со сложной конфигурацией.

Утепление односкатной крыши

Односкатные крыши не пользуются большой популярностью в жилищном строительстве. Чаще всего эти конструкции стропильных систем можно увидеть на различных приусадебных или придомовых пристройках: гаражах, банях, хозяйственных зданиях и т. д. Но многие архитекторы считают такое отношение застройщиков к этим видам архитектурных конструкций напрасным, ведь односкатные крыши имеют ряд неоспоримых преимуществ.

Утепление односкатной крыши

Плюсы и минусы односкатных крыш

Как и любые другие конструкции, односкатные крыши обладают своими преимуществами и недостатками.

Относительно небольшие потери тепловой энергии. Как известно, тепловодность материалов и архитектурных конструкций изменяется количеством теплоты, уходящей за единицу времени с квадратного метра крыши. В связи с тем, что площадь односкатной крыши всегда меньше площади двускатной, при всех равных условиях утепления потери чисто математически всегда меньше. Это очень важно в настоящее время, когда стоимость теплоносителей постоянно растет, в отопительный сезон затраты на содержание зданий и сооружений составляют внушительные суммы. Еще один нюанс – наша страна ратифицировала соглашение о минимизации негативного влияния парникового эффекта. Это очень значимый документ, предусматривающий целый комплекс различных мероприятий, направленных на уменьшения выброса СО2 в атмосферу. Снижение достигается в том числе и за счет уменьшения теплопотерь зданий. В настоящее время на законодательном уровне установлены минимальные параметры теплопотерь, обязывающие во всех зданиях устанавливать теплозащиту.

Теплопотери жилого дома без утепления

Односкатная крыша имеет простую конструкцию и требует меньше материалов для строительства

В современной архитектуре односкатные крыши могут иметь достаточно оригинальный дизайн

Недостаток односкатных крыш – сложности во время создания жилых чердачных помещений. Но это можно считать зависимостью от существующих традиций – в мире есть страны, где абсолютное большинство строений имеет плоские крыши, объясняется такое явление существующими в данной местности традициями.

Выбор материалов для утепления

Цены на теплоизоляционные материалы

В настоящее время для утепления крыш используется несколько типов утеплителей. У каждого свои особенности, сильные и слабые стороны.

Таблица. Виды утеплителей для крыши

Любой утеплитель имеет несколько самых главных характеристик, оказывающих влияние на эксплуатационные параметры и технологию монтажа. Особенность большинства односкатных крыш – невозможность часто делать ревизию состояния всех элементов стропильной системы. Протечки и отклонения от технологии выявляются только тогда, когда заметно нарушается геометрия системы или во внутренних помещениях появились потеки воды. Для таких видимых последствий требуется много времени, за этот период несущие элементы получают критические повреждения и требуют полной замены. Как следствие – стоимость ремонтных работ в некоторых случаях превышает смету нового строительства.

В домах с односкатной крышей нет возможности контролировать состояние стропил и утеплителя

На что нужно обращать особе внимание при выборе утеплителей для односкатных крыш, чтобы минимизировать вероятность появления негативных последствий?

Горючесть. Минеральная вата и стекловата абсолютно не горят, во многих случаях эти материалы используются в качестве противопожарных барьеров. Современные пенопласты не поддерживают открытого горения. На последнем месте располагается пенополиуретан. Соответственно, с противопожарной точки зрения предпочтение следует отдавать минеральной вате и стекловате, на втором месте пенопласт и экструдированный полистирол, и на последнем пенополиуретан. Но такая шкала очень условная. Дело в том, что при возгорании здания крыша пострадает в любом случае, это не зависит, из какого материала будет сделано ее утепление. Сгорят деревянные балки перекрытия обрешетка и прочие стройматериалы. Пожарники на практике не встречали здания, в котором после возгорания в целостности сохранилась только крыша и лишь по той причине, что она утеплена минеральной ватой.

Основные характеристики различных видов минеральной ваты

Ограничения по уклону односкатной кровли

При утеплении крыши минеральной ватой необходимо обязательно крепить ветрозащитную мембрану

Чем выше гигроскопичность утеплителя, тем хуже он удерживает тепло

Значения теплопроводности утеплителей

Вывод. Для утепления односкатных крыш на обыкновенных пристройках рекомендуется использовать пенопласт. Этот материал не поддерживает открытого горения, не боится влаги и ветра, самый дешевый. Его просто резать и укладывать, по показателям теплопроводности полностью отвечает всем требованиям застройщиков.

Пошаговая инструкция утепления односкатной крыши

Исходные данные: крыша гаража наклонная односкатная, доски потолка подбиты. Для утепления применяются плиты пенопласта толщиной 4 см. Все деревянные конструкции обработаны комплексными составами. Они одновременно защищают дерево от повреждения грибками и плесенью и значительно увеличивают устойчивость к возгоранию.

Калькулятор расчета толщины утепления ската кровли

Шаг 1. Поднимите плиты пенопласта на крышу, сложите их в таких местах, чтобы не пришлось несколько раз перекладывать. Для этого предварительно составьте план производства работ, определитесь, с какой стороны начнется укладка и по какой схеме будет продолжаться.

Утеплитель поднимают на крышу

Шаг 2. Начинайте монтировать пенопласт в первую нишу между потолочными балками. Толщина плит всего 4 см, нужно делать минимум два слоя. Для того чтобы уменьшить тепловые потери через щели, второй слой кладите со смещением.

Листы плотно укладывают между балками

Практический совет. Толщина утеплителей в жилых помещениях должна быть не менее 15 см, это связано с особенностями эксплуатации внутренних помещений, в них постоянно поддерживается комфортная температура. В гараже нет надобности все время поддерживать температуру не ниже +18°, в связи с этим разрешается уменьшать толщину утеплительного слоя.

Шаг 3. Все щели очень аккуратно запените строительной пеной. Для этого следует приобрести профессиональный пистолет, он намного облегчает процесс выполнения работ. Кроме того, позволяет использовать всю пену из баллончиков, а это экономия материалов и финансовых средств. Стоимость профессионального пистолета окупается на одной небольшой односкатной крыше.

Зазоры между листами тщательно заполняют монтажной пеной

Шаг 4. По такой же технологии продолжайте укладывать плиты пенопласта на всей плоскости крыши.

Укладывают второй слой и снова обрабатывают стыки пеной

Шаг 5. К балкам перекрытия зафиксируйте стропилины. Не забывайте об уклоне, он должен быть не менее 6°. Для их фиксации можно пользоваться перфорированными лентами и гвоздиками или саморезами соответствующей длины.

Стропила крепят к балкам с помощью саморезов и перфорированной ленты

Практический совет. Если остался материал, то можно дополнительно утеплить крышу еще одним слоем. Листы укладывайте между стропилинами, технология производства работ ничем не отличается от вышеописанной.

Шаг 6. Для увеличения герметичности кровли накройте скат полиэтиленовой пленкой. Нахлесты рядов не менее 10 см по направлению отвода воды. Пленка дополнительно защищает внутренние помещения гаража от протечек. Но делать эту операцию необязательно, решение принимайте самостоятельно с учетом собственных пожеланий. Стыки рядов можно проклеить скотчем.

Сверху настилают полиэтиленовую пленку для дополнительной защиты конструкции от влаги

Гидроизоляционный материал для кровли

Цены на ПВХ мембраны для кровли

Шаг 7. Прибейте к стропилинам обрешетку, ее параметры зависят от выбранного кровельного материала. Если планируются рулонные покрытия, то обрешетка должна быть сплошной. Под профилированные листы и металлочерепицу обрешетку можно делать из реек или досок б/у.

Сверху набивают обрешетку из досок

Цены на доски строительные

Шаг 8. Зашейте досками боковые поверхности ската крыши и накрывайте его выбранными кровельными покрытиями. Для гаража с деревянной стропильной системой оптимальным вариантом считаются металлические профилированные листы.

Для односкатной крыши отлично подходит профнастил

Если все этапы строительства крыши делать правильно, то она многие годы будет теплой и герметичной.

Видео — Утепление односкатной крыши

Наружное утепление крыши обычно проводится во время строительства дома или при капитальном ремонте стропильной конструкции. В остальных случаях целесообразно выполнять утепление изнутри. Как это правильно сделать, можно прочитать на нашем сайте.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 07.09.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Система теплоизоляции односкатной крыши

Особенности утепления односкатной крыши
Односкатная крыша из всех существующих видов крыши, применяющихся в наше время для строительства жилых домов и хозяйственных построек, считается самой простой. Основными преимуществами односкатных крыш считаются: сравнительно маленькая площадь, подставляемая для атаки ветра (очень редко угол наклона односкатной крыши превышает 25º), устройство такого вида кровли требует меньших усилий, плюс – значительная экономия строительных материалов по сравнении с двухскатной крышей.

Односкатная крыша является самой экономичной и простой в изготовлении.

Но односкатная крыша имеет и свои недостатки. Во-первых, при устройстве такого вида крыши невозможно использовать чердак строения для жилых и хозяйственных нужд, во-вторых, утепление односкатной крыши имеет ряд проблем. Например, утепление построенной односкатной крыши очень сложно сделать, не снимая покрытие кровли, что может являться причиной повреждения ее целостности и герметичности.

Именно по этой причине утепление односкатной, в отличии от двускатной, где утепление чаще всего делается после покрытия крыши кровельным материалом, нужно делать до ее покрытия. Еще совсем недавно для утепления такого типа кровли использовали глинобетон и цементно-стружечные шлаки.

Устройство односкатной крыши.

Эти материалы не имели достаточно высоких показателей теплоизоляции, вследствие чего происходила большая утечка тепла, к тому же они были практически нулевыми гидроизолянтами и не могли противостоять воздействию дождевых и талых вод. Сейчас им на смену пришли новые материалы, например, стекловата, базальтовая минеральная вата, силикатное волокно, пенопласт.

Здесь нужно сказать, что любой теплоизоляционный слой, утепляющий как односкатную, так и двухскатную крышу, должен не столько не выпускать тепло из помещения наружу, сколько не впускать внутрь помещения зимой холод, а летом зной. Учитывая то, что кровля односкатной крыши, нагревающаяся под солнечными лучами, будет размещаться значительно ближе к теплоизоляционному слою, чем у двухскатной, далеко не каждый теплоизоляционный материал может справится с поставленной задачей.

Система утепления односкатной крыши

Такая система применяется при новом строительства и реконструкции старых односкатных крыш и представляет из себя конструкцию из пароизоляционного, теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев.

Конструкция утепленной односкатной крыши.

“Хребтом” системы утепления односкатной крыши являются стропила. Стропила являются и основой несущей способности крыши. При их установке необходимо учитывать не только величину пролетов между опорами, но и делать запас прочности на ветровые, снеговые, гололедные нагрузки.

Пароизоляцию обычно устанавливают со стороны помещения. Нужно сразу сказать, что пароизояцию делают только в отапливаемых помещениях. Ее основная задача – не допустить попадания в теплоизоляционный слой влаги из внутренних помещений, поэтому делать ее в неотапливаемых помещениях нет смысла. Отличным материалом для пароизоляции будет полиэтиленовая или полипропиленовая пленка.

Утепление крыши устраивают в пустотах между стропилами, укладывая утеплитель на пароизоляционный шар. В том случае, когда толщина слоя теплоизоляции больше высоты стропил, теплоизоляционный слой делается по внутренней стороне строп со стороны помещения.

Порядок укладки утеплителя.

Гидроизоляционный слой устанавливается или над теплоизоляцией, если используется для этой цели полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, или прямо по теплоизоляции, если для устройства гидроизоляции используются дышащие мембраны. Гидроизоляция нужна для того, чтобы обеспечить защиту стропил и теплоизоляционного слоя от влаги.

Чтобы устроенное утепление крыши служило как можно дольше, очень важно правильно сделать вентиляцию. Делают ее, устраивая два вентиляционных зазора. Верхний вентиляционный зазор служит для удаления проникнувшей под кровлю атмосферной влаги и устраивается между кровлей и слоем гидроизоляции. Нижний вентиляционный зазор устраивается между пароизоляцией и теплоизоляцией. Его задача – удаление паров, проникших через пароизоляционный слой, через возможные неплотности соединения.

Основные требования к утеплителям

При выборе утеплителя для односкатной крыши нужно очень внимательно ознакомится с его характеристиками. Он должен быть по возможности легким, чтобы не создавать лишней нагрузки на конструкцию крыши. Еще он должен обладать низким коэффициентом теплопроводности. Утеплитель не должен впитывать в себя влагу. В противном случае его вес за счет впитанной влаги может значительно увеличится, что может привести к повреждению крыши. Да и надежность утеплителя в случае попадания в него влаги снижается более чем наполовину.

Не влияющее на основное предназначение, но тоже очень важное условие – устойчивость к погодным перепадам. От этого напрямую зависит эксплуатационный срок утеплителя. Еще он должен быть экологически чистым, в противном случае это неизбежно скажется на состоянии здоровья живущих в доме. Также он должен отвечать требованиям пожарной безопасности.

Больше всех среди утеплителей описанным характеристикам отвечают базальтовая минеральная вата и минеральная стекловолокнистая вата. Лучшим утеплителем для односкатной крыши будет базальтовая минеральная вата, которая является достаточно жестким материалом, что очень важно, учитывая, что утепляющий слой будет расположен между стропилами под наклонным углом. К тому же выполнять работы с базальтовой минватой, в отличие от стекловаты, легче и, главное, – безопаснее. И немаловажно, что по сравнению со стекловатой базальтовая минеральная вата выдерживает более высокую температуру.

Монтаж теплоизоляции односкатной крыши

Схема утепления крыши с примерением пенополистирола.

Сначала нужно сделать деревянную обрешетку. Для ее устройства используются деревянные брусья 20-25 мм в зависимости от толщины вентиляционных зазоров. Обрешетка крепится к стропилам при помощи саморезов. Поверх утеплителя со стороны жилого помещения настилается пароизоляционная пленка, которая прикрепляется снизу к стропилам с помощью строительного степлера.

После устройства пароизоляции можно приступать к укладке минеральной ваты. Минеральную вату укладывают изнутри между стропилами. Чтобы материал принял естественную форму, ему после распаковки нужно дать время – примерно 20-25 минут. Затем минеральную вату режут на небольшие куски, которые укладывают между стропилами. Продолжая расширятся, минвата будет плотно прилегать к стропилам и пароизоляционной пленке, практически не оставив на всем пространстве утепляющего слоя щелей. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 15 см.

Края утеплителя не должны выступать за наружную поверхность вертикальных стен. В этой целью из доски шириной 150 мм делают ограничитель, который прибивают между стропилами в одной плоскости с наружной поверхностью стен. Верхняя грань ограничителя должна располагаться на одном уровне со стропилами, чтобы деревянные конструкции защитили собой теплоизоляцию.

Чертеж устройства стропильной системы односкатной крыши.

Завершив утепление кровли, нужно настелить гидроизоляционную пленку. Пленку нужно стелить поперек ската крыши, двигаясь снизу вверх и делая нахлест не менее метра. При этом гидроизоляционную пленку нельзя туго натягивать. Поскольку гидроизоляционная пленка будет служить буфером между крышей и утеплителем, то при сильных морозах она начнет сжиматься, и если будет туго натянута, то может лопнуть.

Крепится гидроизоляционная пленка к стропилам крыши с помощью строительного степлера или специальной клейкой ленты. Также для крепления можно использовать оцинкованные шиферные гвозди с большими шляпками. Дальше нужно сделать еще одну деревянную обрешетку. На эту обрешетку кладется и прикрепляется к ней кровельный материал.

На этом утепление кровли можно считать законченными. Но напоследок одно важное замечание: если чердак или его часть не планируется использовать в качестве жилой комнаты или подсобного помещения, то в этом случае с целью лучшей теплоизоляции пароизоляционную пленку и утеплитель нужно стелить непосредственно на потолок дома, а не на стропила крыши.

Для работ по утеплению односкатной крыши понадобятся:

• строительный нож;
• строительный степлер;
• пила (ножовка);
• стамеска;
• молоток.

Если обстоятельства заставили вас приобрести готовую постройку с односкатной неутепленной крышей, не стоит опускать руки. Хотя останутся незащищенными деревянные стропила крыши, вы сможете сделать достаточно надежное утепление чердака от холода.

Сначала нужно гидроизоляционную пленку расстелить в межстропильное пространство. Затем по описанной выше технологии между стропилами разместить утеплитель, который, расширяясь, зафиксирует пленку. Сверху все закрыть пароизоляционной пленкой. При этом способе стропила остаются незащищенными от влаги, но утеплитель будет защищен и сможет надежно выполнять свою функцию.

Как утеплить скатную крышу

Вопрос по утеплению различных скатных крыш сегодня стоит особенно актуально. Рост цен на энергоносители заставляет владельцев частных домов пересматривать подход к сооружению кровли. Ведь именно через нее уходит до 30% тепла. И даже хорошо проведенная теплоизоляция перекрытия не является гарантией, что теплопотери полностью устранены. Особое внимание уделяют теплоизоляции мансардных крыш, где кровельная конструкция выполняет дополнительно функции оградительного сооружения, то есть стен.

Теплоизоляция крыши мансарды изнутри минватой

Утеплители для кровли

Начинать разбираться с утеплением скатных кровель надо с теплоизоляционных материалов. На рынке они представлены достаточно широким ассортиментом, но для крыш используют всего четыре:

• минераловатные плиты – это минеральная вата, спрессованная в маты;
• пенополистирольные плиты;
• пенополиуретан;
• эковата.

Какой утеплитель выбрать

Минераловатные плиты

Это материал из каменных пород, которые нагревают, расплавляют и вытягивают полученную массу в нити. Последние в самом материале находятся в хаотичном состоянии.

Что касается технических характеристик:

• теплопроводность – 0,042 Вт/м К;
• плотность – от 50 до 200 кг/м 3 ;
• стопроцентная экологичность;
• простота укладки вручную;
• срок эксплуатации 50 лет;
• класс горючести – НГ (негорючий).

Маты минеральной ваты

Пенополистирольные плиты

Это вспененный полистирол, у которого структура – закрытые шарики, наполненные воздухом. При этом воздух занимает 90% объема, что снижает вес утеплителя и его теплопроводность.

• теплопроводность – 0,034-0,044 Вт/м К;
• плотность – 25-45 кг/м 3 ;
• класс горючести – Г3 (горит и поддерживает горение);
• экологичность высокая;
• способ монтажа – ручной;
• срок эксплуатации – 20 лет.

Необходимо отметить, что чем выше плотность утеплителя, тем выше его теплопроводность.

Плиты из вспененного полистирола

Пенополиуретан

Это вспененная масса, которая на воздухе затвердевает, превращаясь в прочное бесшовное покрытие. По сути, это монтажная пена, только модифицированная. Сам утеплитель этого вида – материал двухкомпонентный. Его ингредиенты смешиваются в специальной емкости и подаются под давлением через шланг и насадку на утепляемые поверхности.

• теплопроводность – 0,019-0,028 Вт/м К;
• плотность – 55 кг/м 3 ;
• класс горючести – Г2;
• срок эксплуатации – 80 лет;
• экологичность высокая;
• способ монтажа – требуется специальное оборудование.

Пенополиуретан наносится на мансардную кровлю

Эковата

Этот утеплитель – чистая целлюлоза, изготовленная из древесины. Похожа на хлопковую вату. Вот ее характеристики:

• теплопроводность – 0,038 Вт/м К;
• плотность – 40-45 кг/м 3 ;
• класс горючести – Г1 (слабогорючий);
• срок службы – 100 лет;
• способ укладки – с помощью оборудования;
• экологичность – 100%.

Эковата – стопроцентный природный утеплитель

Сравнительный анализ

Делать такой анализ утеплителей для крыш (разных скатных крыш) некорректно. У каждого материала свои плюсы и минусы. К тому же и цена разная, и способ установки сильно разнится. К примеру, пенополиуретан по своим теплотехническим характеристикам лучше остальных. Но его без специального оборудования на кровлю не нанести. А это повышает и без того его высокую цену.

В этом плане минераловатные и пенополистирольные плиты лучший вариант. Они проще в монтаже и стоят недорого. Но срок их эксплуатации невелик.

Сравнение по ценам:

Тип утеплителя

Эковата

И еще один критерий, по которому можно сравнить утеплители – это толщина укладываемого слоя. Здесь такие позиции:

• минвата – 214 мм;
• вспененный полистирол – 120-150 мм;
• вспененный полиуретан – 50-100 мм;
• эковата – 150-200 мм.

Сравнение стройматериалов по толщине и теплотехническим характеристикам

Технология теплоизоляции скатных крыш

Утепление мансардных двускатных крыш сильно отличается от термоизоляции крыш односкатных. Потому что у последних чердачное помещение небольшое, отсюда и трудности проведения работ изнутри. Их переносят наружу со стороны кровельного покрытия. При этом сразу обозначим, что пенополиуретан в односкатной конструкции не применяется.

Теплоизоляция односкатной кровли

Итак, как правильно утепляют односкатную крышу:

1. По стропилам, по торцам, у нижних краев вдоль набивают так называемые черепные рейки.
2. Между стропильными ногами на рейки укладывают доски или любой прочный плитный или листовой материал: фанера, ДСП, ОСП и прочее. К ногам же проводится крепление саморезами. Образуются ниши.
3. По стропильной системе укладывают пароизоляционную мембрану. Монтаж проводится полосами с нахлестом 10-15 см, после чего стык закрывается самоклеящейся лентой. Укладку надо проводить так, чтобы пленка покрывала собой ниши, подчеркивая их форму.
4. Проводится монтаж утеплителя в ниши.
5. Сверху по стропилам укладывается гидроизоляционная пленка точно так же, как и пароизоляционная, только внатяжку без провиса. Крепление к стропильным ногам скобами из степлера.
6. Монтаж обрешетки.
7. Монтаж кровельного материала.

Как видите, утепления односкатной крыши – процесс не самый сложный, так что провести его своими руками реально даже человеку, далекому от строительной сферы.

Конструкция односкатной крыши с утеплением

Утепление двускатной крыши

Здесь две возможные ситуации:

1. Крыша уже покрыта кровельным материалом.
2. Еще не покрыта.

Начнем со второго случая, потому что он проще.

1. По стропильным ногам сверху полосами укладывается гидроизоляционная пленка. Способ укладки – нахлест с дополнительным скреплением стыка клейкой лентой. Направление укладки – горизонтальный от карниза к коньку. Сильно натягивать не надо, небольшой провис обеспечит тепловое расширение или сжатие материала.
2. По гидроизоляции набивается контробрешетка – это бруски, уложенные по стропилам (вдоль). Они создают вентиляционный зазор между кровельным покрытием и утеплительным пирогом.
3. Набивается обрешетка.
4. Проводится монтаж кровельного материала.
5. Остальные процессы переносятся в помещение чердака (мансарды).
6. Между элементами стропильной системы укладывают плитный утеплитель. Слой (толщина) последнего должна равняться ширине стропил.
7. Закрывают всю скатную плоскость пароизоляционной мембраной точно так же, как и гидроизоляционной пленкой сверху.
8. Монтируется панельная или листовая отделка: фанера, гипсокартон, вагонка и прочее.

Укладка гидроизоляции по стропилам

Если в качестве теплоизоляционного материала выбран пенополиуретан, то все работы изнутри мансарды сводятся к нанесению пены на скатную плоскость кровельной конструкции. Основная задача – равномерность нанесенного материала.

Если в качестве теплоизоляции выбрана эковата, тогда сначала со стороны чердака по стропильной системе устанавливается пароизоляционный слой. Затем в нем делают отверстия, куда вставляется шланг, подающий утеплитель в пространство между стропилами. Таким образом заполняются все участки между стропильными ногами. Впоследствии сделанные отверстия заклеивают скотчем.

Хотелось обратить внимание, что монтаж эковаты производят по мокрой и сухой технологии. Первая – это когда в материал добавляют воду. В случае утепления скатных кровель используется сухая технология.

Засыпка эковаты в пространство между двумя пленками

Если крыша уже покрыта кровельным материалом

Здесь технология теплоизолирования от предыдущей отличается мало. Особенность заключается в том, что все работы производят изнутри чердачного помещения. И главная отличительная черта – гидроизоляция, которая наносится полосами по стропильным ногам с утапливанием пленки в образованные ниши. Чтобы было понятно, о чем идет речь, посмотрите на фото, где показано, как должна укладываться и крепиться гидроизоляция.

Гидроизоляционная мембрана, уложенная изнутри чердака на скат крыши

Все остальные операции проводятся по технологии, описанной выше. То есть:

1. Производится закладка плитного утеплителя.
2. Монтаж пароизоляционной пленки.
3. Внутренняя отделка чердака.

Если используется пенополиуретан, то он просто наносится на закрытые пленкой стропильные ноги. Если применяется эковата, то укладывают пароизоляционный слой, и пространство между двумя защитными слоями заполняют утеплителем.

Технология теплоизоляции четырехскатной кровли

Процесс утепления четырехскатной вальмовой крыши или шатровой, ничем от теплоизоляции двускатной не отличается. Это все те же скаты, только их не два, а четыре. Просто увеличивается объем проводимых работ.

Единственный негативный момент, касающийся плитных теплоизоляторов, это большое количество их отходов. Все дело в форме скатов. Она у вальмовой кровли трапециевидная и треугольная, у шатровой только треугольная. А значит, в местах сужения конструкции теплоизоляционные материалы придется подрезать.

Это не касается пенополиуретана и эковаты. Здесь расход не изменяется, и соответствует он площади утепляемых скатных площадей.

На какие моменты надо обратить внимание

При кажущейся простоте проводимых операций в них есть много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. И тем, кто решает проводить утепление самостоятельно, рекомендуется эти важные моменты не упускать:

• Перед началом работ все деревянные узлы и детали надо обработать антисептиком и антипиреном. Сначала наносится первый, после высыхания второй. Антисептический состав – это защита от биологического воздействия (микроорганизмы: плесень, грибки). Антипиренный состав – защита от возгорания. То есть если начнется пожар, то древесина сразу не загорится, на это потребуется несколько минут.

Обработка стропил антисептиком

• У кровельного материала укладывается гидроизоляция. Ее назначение – не дать протечкам, если такие вдруг возникнут, проникнуть в утеплительный пирог. Второе назначение – не пропустить через себя влажность, которая образовалась в слое теплоизоляционного материала.
• Пароизоляционная мембрана – это все та же пленка, похожая на гидроизоляционную. Но она более плотная и не пропускает пар (влажные пары воздуха). Поэтому ее основная задача – закрыть собой утеплительный слой, чтобы в него не смогла проникнуть влага, исходящая из внутренних помещений здания и проходящая сквозь перекрытие. Но при даже очень аккуратном монтаже в пароизоляционном слое остаются мелкие щели, через которые пар попадает в утеплитель. Чтобы он там не остался, укладывают поверх гидроизоляцию. Важно – не перепутать два материала между собой. В противном случае теплоизоляционный пирог быстро потеряет свои свойства. Это в основном касается эковаты и некоторых моделей минеральной ваты.
• Если решено использовать в качестве утеплителя пенополиуретан, и сделать весь процесс своими руками, то рекомендуется приобрести мини-установку, состоящую из двух баллонов, в которые закачены под давлением компоненты. Они при выходе из емкостей смешиваются в специальном смесителе небольших размеров. И уже через шланг с насадкой пена подается наружу. Производители сегодня предлагают установки с разными объемами баллонов, с разной скоростью производства работ. Это оборудование многоразового пользования, просто после израсходования ингредиентов, они заливаются в емкости. И можно продолжать работу.
• Если в качестве утеплителя использовались плиты из вспененного полистирола, то пароизоляционной пленкой их можно не закрывать. Этот утеплитель не боится даже большого количества воды.
• Идеально – заполнять пространство между стропильными ногами полностью, как по ширине, так и в глубину.

Если принято решение – утеплить крышу собственного дома, то не стоит этот процесс откладывать в долгий ящик. Главное – определиться с выбором теплоизоляции. А сама операции несложная. Строго следуйте этапам, и высокое качество конечного результата будет гарантированно.

Односкатная кровля своими руками

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

1. Меньше расход материала.
2. Проще монтаж.
3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

Обратите внимание

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

Обратите внимание

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

• Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
• Профнастил – полтора.

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

Обратите внимание

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

Обратите внимание

1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

• от снеговой и ветровой нагрузки;
• от кровельного материала.

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

• вентиляционного зазора прямо под кровлей;
• слоя гидроизоляции;
• контура вентиляции;
• специально установленного каркаса;
• теплоизоляции;
• паровой изоляции;
• поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

• нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
• необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
• использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
• при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
• при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

• влагостойкость;
• экологическая чистота;
• огнеупорность;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

Утепление мауэрлата

В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

• при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
• углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
• при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.