Через какое расстояние ставятся винтовые сваи

Как произвести расчет расстояния между сваями в винтовом фундаменте + от каких факторов зависит шаг

01.12.2018 2,153 Просмотров

Свайный фундамент — это решение, позволяющее получить надежную и эффективную опорную конструкцию на проблемных или слабонесущих грунтах.

На территории России таких регионов много, поэтому технологии создания свайных оснований являются популярными и хорошо изученными.

Одним из удачных конструкционных вариантов считаются винтовые сваи, позволяющие быстро и щадящими методами получить надежное основание без нежелательных воздействий на постройки, расположенные поблизости.

Возможности винтовых свай делают их популярными и распространенными, а возможность самостоятельного строительства только усиливает эти качества.

Рассмотрим один из важных рабочих моментов — выбор оптимального расстояния между опорами.

От каких факторов зависит шаг в фундаменте между винтовыми сваями?

Шаг винтовых свай напрямую зависит от их количества, которое рассчитывается по несущей способности единицы.

Основными факторами влияния в данном случае являются:

  • Несущая способность грунта.
  • Диаметр ствола и размер лопасти.
  • Глубина погружения, наличие прямого контакта с плотными слоями грунта.
  • Величина нагрузки.

Расстояние между винтовыми сваями определяется во время создания проекта, поскольку это расчетная величина, от которой зависит большинство параметров конструкции всех элементов основания, расположенных на поверхности.

Допустимая нагрузка на сваю обычно бывает указана производителем в паспорте, но это значение нельзя использовать при подсчете.

Оно не учитывает геологических особенностей и условий эксплуатации, являясь чисто информационной величиной.

Особенности грунта на участке

От параметров грунта во многом зависит прочность и надежность контакта ствола и лопастей каждой сваи с прилегающими слоями. Согласно требованиям СНиП, для анализа грунта необходимо произвести пробное бурение, лабораторные исследования состава и свойств грунтовых слоев.

Кроме того, рекомендуется установка эталонных свай, способных на практике продемонстрировать несущую способность сваи и величину сопротивления нагрузкам. На практике большинство исследований ограничивают пробным бурением и визуальным определением качества грунта.

Глубина залегания плотных слоев и их состав определяются по сопротивлению грунта при бурении.

Расчет нагрузки

Нагрузка на основание является суммарной величиной, сложенной из следующих значений:

  • Вес дома со всеми конструкциями, перекрытиями и прочими конструкционными элементами.
  • Величина снеговой нагрузки на кровлю в зимний период.
  • Ветровая нагрузка.
  • Эксплуатационная нагрузка.

Вес дома — расчетная величина, которую получают сложением веса стен, крыши, перекрытий и прочих элементов. Все необходимые данные можно взять из приложений СНиП, умножая удельные величины на площади или объемы существующих конструкций.

Эта стадия расчетов самая продолжительная, важно не пропустить никакие конструкции, учесть все элементы. Необходимо проявить максимальную внимательность и последовательно сложить вес всех частей дома.

Снеговая нагрузка определяется путем умножения общей площади кровли на величину удельного снегового давления (на м2). Эта величина имеется в приложениях СНиП, выбирается соответствующий регион и получаются нужные данные.

Тем же способом определяется ветровая нагрузка, весьма актуальный параметр для некоторых регионов.

Эксплуатационная нагрузка — это вес людей, мебели, бытовой техники и прочего имущества, находящегося в доме. Пренебрегать этими значениями не следует, поскольку они значительно изменяют общую величину нагрузок.

Основные схемы размещения на фундаменте

Существуют различные схемы размещения свай:

  • Одиночные.
  • Свайный куст.
  • Свайное поле.
  • Свайная лента.

Выбор схемы определяется конфигурацией постройки и порядком распределения нагрузок. Отдельные сваи используются для создания точечных опор под столбы или иные элементы минимальной площади.

Свайные кусты используются при высоких нагрузках не единицу, что бывает при строительстве многоэтажных зданий, крупных ангаров и т.п. Свайное поле применяют для тяжелых построек с равномерным распределением нагрузки по всей площади основания.

Установка опор производится либо продольно-поперечными рядами, либо в шахматном порядке. Ленты необходимы при создании сооружений, имеющих протяженную структуру при малой ширине (набережные, подпорные стенки, ограждения и т.п.).

Необходимо учитывать, что расчетная конфигурация свайного поля не всегда полностью соответствует требованиям СНиП. Нередко возникают ситуации, когда количество опор не соответствует величине нагрузки из-за особенностей размещения.

В таких случаях необходимо увеличить количество свай или несколько скорректировать конфигурацию свайного поля с учетом специфики нагрузок.

Как правильно рассчитать расстояние

Существует много разных методик расчета винтовых свай. Большинство из них некорректно и не дают никакого полезного результата. Грамотный расчет можно сделать, руководствуясь СП 50-102-2003, где изложены все необходимые формулы и методики.

Проблема в том, что простых способов не существует, придется производить достаточно сложные вычисления с высокой вероятностью ошибки. Поэтому необходимо обращаться к специалистам или, как минимум, использовать онлайн-калькуляторы, позволяющие получить нужные значения буквально за пару минут и совершенно бесплатно.

Если все-таки необходимо рассчитать шаг опор, следует сначала начертить план свайного поля (или использовать план первого этажа). Сначала сваи расставляют по всем углам и точкам примыкания стен.

После этого по линиям размещения нагрузки (несущих стен) распределяют сваи, исходя из их количества.

Иногда, при равномерном распределении веса по всем опорам, поступают просто — вычисляют общую длину несущих стен и делят ее на расчетное количество свай.

Например:

Вес дома — 300 т. Номинальная нагрузка на сваю — 5 т (ВС-108).

Общее количество свай:

Общая длина опорных линий — 40 м.

Тогда расстояние между соседними сваями будет:

Минимальное и максимальное значение между опорами

Согласно требованиям СНиП, минимальным расстоянием между двумя соседними винтовыми сваями является двойной диаметр лопастей. То есть, если имеются опоры с лопастями 30 см, минимальным расстоянием между ними будет 60 см.

Необходимо учесть, что это расстояние между лопастями, то есть при разметке, отмечая оси свай, следует считать не 2, а 3 диаметра. Максимальное расстояние определяется отношением веса дома к количеству свай.

Необходимо учитывать материал и сечение ростверка, чтобы не получить излишнюю подвижность балок в центральной части каждого пролета. По всем расчетам максимум всегда определяется как 3, в некоторых случаях — 3,5 м.

Выходить за пределы этих значение нельзя, это создаст угрозу конструкциям дома.

Оптимальное значение

Однозначно указать оптимальное расстояние между соседними сваями винтового фундамента очень сложно. Необходимо учитывать массу специфических факторов, свойственных только данному участку, постройке и прочим условиям строительства и эксплуатации.

Однако, существуют определенные пределы, ограничивающие минимум и максимум шага между винтовыми опорами. По логике, оптимальным расстоянием должно быть среднее значение, однако в реальности ситуация выглядит несколько иначе.

Читайте также:
Экологически чистые материалы для обработки древесины

По результатам экспериментов и практических испытаний выявлено, что оптимальным расстоянием является 2 м. Это значение подходит практически ко всем видам и типоразмерам свай, используемых в индивидуальном строительстве.

Оптимальное значение не должно использоваться как некое универсальное число, подходящее в любом случае. Каждый проект должен рассчитываться в индивидуальном порядке.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести расчет расстояния между сваями в винтовом фундаменте:

Заключение

Параметры винтового фундамента — весьма сложный и спорный вопрос. Он усиленно обсуждается, но дискуссии редко бывают продуктивными, поскольку в каждом случае имеются свои условия, вес и материал дома, размеры, тип грунта и т.д.

Большое число факторов влияния затрудняет выработку общих правил, позволяющих всем желающим достаточно точно рассчитывать размеры основания, расстояния между опорами и прочие нюансы.

Решение этого вопроса правильнее всего поручать профессионалам, имеющим опыт и соответствующие навыки.

Оптимальное расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома

Каркасные дома чаще всего строятся с использованием свайно-винтового фундамента. Эта технология экономит время на монтаж фундамента и не требует проведения земляных работ. Какое должно быть расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома? Какие тонкости нужно знать перед началом работ? Давайте попробуем разобраться.

  • 1 Особенности свайного фундамента
  • 2 Работа со сваями
  • 3 Определение несущей способности грунта
  • 4 Идеальный шаг между опорами
  • 5 Размещение опор в плане
  • 6 Особенности расчета
  • 7 Проводим вычисления
  • 8 В заключение

Особенности свайного фундамента

Этот тип фундамента не подходит для строительства зданий из тяжелых материалов (кирпич, бетон и т. д.). Он предназначен исключительно для возведения легких строений, таких как каркасники.

Конструкция отличается простотой монтажа. Работы проводятся по следующему алгоритму:

  • Выбор и очистка участка. Удаляются деревья, кусты и трава. В зоне проведения работ не должно проходить никаких коммуникаций.
  • Разметка территории. Это необходимо для максимально точного монтажа свай. Разметка проводится согласно заранее подготовленному проекту, где подробно указано месторасположения каждой опоры. Максимально допустимое расхождение с проектом — 2 см.
  • Монтаж свай. По разметке для каждой сваи делается небольшое углубление — 15-20 см, чтобы опору было легче ставить. Устанавливаем сваю и вкручиваем.
  • Монтаж свай — кропотливая работа. Для этого нужно привлечь 3-4 человека. В первую очередь опору нужно собрать: в верхней части свай есть специальное отверстие, куда вставляется лом (диаметров 3 см). На него далее монтируется рычаг — он помогает упростить процесс вкручивания опоры.
  • В качестве рычага берется труба длиной 3-3,5 м. Чем длиннее рычаг, тем проще вращается опора. Кроме того, важно, чтобы сваи входили в землю ровно. Для этого используется строительный уровень, который прикладывается к столбу во время вкручивания.
  • Далее ставим опору в подготовленное углубление и начинаем вкручивать. Для этого два человека берутся за рычаг с обеих сторон опоры и двигаются в направлении против оси. За один полный оборот свая погружается в землю примерно на 20 см.

Важно! Если свая входит в землю неровно, ее необходимо выровнять.

Поэтому прослеживать уровень вхождения следует на протяжении всего процесса. Важно помнить, что чем глубже опора погружена в землю, тем труднее проходит выравнивание.

Бывает, что «первые» шаги даются сложно, и винт не хочет поворачиваться. В таких случаях углубление для опоры увеличивается на 10-15 см, а на рычаги, в качестве дополнительной вертикальной нагрузки, вешается какой-то груз. Когда опора будет легко проворачиваться, груз можно снять.

Работа со сваями

После монтажа винтовых свай проводятся дополнительные работы. В первую очередь стоит убедиться, что все опоры установлены ровно. До нулевого уровня дома от земли должно быть минимум 60 см. Выравниваем все сваи, чтобы они находились в одной плоскости. Для этого можно использовать болгарку.

Далее опоры бетонируют, чтобы придать им прочности. Это исключит вероятность крена и деформации будущего фундамента. Также необходимо выгнать из полостей воздух, чтобы фундамент в дальнейшем не разрушался.

Смесь засыпается во внутреннюю пустоту сваи, также необходимо уложить армирование, это придаст конструкции надежности. Для этого готовится цементно-песочная смесь. Ее расход составляет 35 кг на 1 сваю.

Заключительный этап монтажа опор — привариваются оголовки. После этого выполняется обвязка брусом. Если использовать швеллер вместо бруса, тогда можно обойтись без оголовков. Это поможет значительно сэкономить.

Работа со свайно-винтовым фундаментом исключает следующие действия:

  • Проведение подгонки свай под один уровень во время ввинчивания. Эта работа проводится после завершения монтажа всех опор, в противном случае это может спровоцировать проседание фундамента в дальнейшем;
  • Удлинение неровно ввинченных свай;
  • Монтаж опор меньше, чем на 1,5 м в грунт;
  • Создание подготовительных отверстий для опор в земле глубже 50 см;

Нельзя осуществлять монтаж опор с поврежденным покрытием. Это приведет к коррозии и разрушению свай.

Определение несущей способности грунта

Для монтажа свайно-винтового фундамента необходимо знать о несущих способностях грунта. Проект дома, и фундамента в том числе, создается на основе этих данных. Узнать структуру не сложно, для этого можно заглянуть в Интернет или поспрашивать у соседей.

Даже после выяснения этой информации проверить почву на участке лучше самостоятельно. Для этого необходимо взять старый бур для рыбалки и в дальнем углу участка пробурить отверстие. Это поможет наглядно увидеть состояние почвы: ее влажность глубина залегания горизонтов и т. д.

Для проверки рекомендовано бурить отверстие ниже предполагаемого уровня погружения свай. Это поможет ознакомиться с качествами нижних горизонтов почвы, которые и играют основную роль для фиксации опор.

Идеальный шаг между опорами

Шаг винтовых свай, установленных под каркасный дом, составляет до 3 м. Чаще всего эта цифра уменьшается до 1-1,5 м между опорами. На это влияют особенности почвы, массы и предназначения строения. Рассчитывать расстояние между сваями для каждого дома необходимо индивидуально.

Важно! Сваи обязательно должны равномерно располагаться по всему строению. Находиться по внешним и внутренним углам, под несущими стенами.

Расстояние между сваями также обусловливается длиной ростверка, так как он должен обоими концами ложиться на оголовок опоры. Это не берется в учет, только если монтируется бетонный ростверк.

Читайте также:
Стирка кроссовок в машине автомат

Немного сложнее рассчитывать размещение опор для плитного фундамента. Как правило, для этого используется специальная проектная документация. Но принцип размещения опор не меняется: их располагают под несущими стенами и колоннами каркасника.

Размещение опор в плане

Правильное размещение свай необходимо, чтобы сохранить целостность каркасного дома и избежать просадки. Особенно это касается сложных проектов: проекты двухэтажных домов, здание со стенами неправильной формы и т. д. Главное правило: нагрузка должна распределяться равномерно.

Расположение опор дома бывает четырех типов:

  • Одиночное. Сваи располагаются на равном отдалении одна от одной по углам строения, под несущими стенами, и под вертикальными стойками каркасника;
  • Ленточное. Этот тип свайно-винтового фундамента способен выдерживать более высокие нагрузки. Опоры располагаются, как при одиночном типе фундамента, только укорачивается шаг между ними;
  • Кустовое. Подразумевается хаотичное размещение опор под основание дома. Они монтируются кустами, больше всего свай располагается в зонах с самой высокой нагрузкой (например, под комнатой с тяжелым оборудованием). При таких условиях шаг между опорами не играет роли, главное чтобы они было по всему периметру плиты;
  • Сплошное (по-другому, свайное поле). Такой тип фундамента актуален для местности с неустойчивым земляным покровом и для тяжелых каркасных зданий. Сваи располагаются сеткой по всему периметру строения. Максимальный шаг — 1 м.

Важно! Самые распространенные типы свайно-винтового фундамента — ленточный и одиночный. Именно они предусмотрены в проектах частных домов и небольших зданий.

Особенности расчета

Вычислить правильное расстояние между опорами важно по следующим причинам: если опоры будут находиться слишком далеко друг от друга, может произойти посадка здания, маленькое расстояние между сваями значительно увеличит финансовые затраты на строительство. Профессиональные строители рекомендуют при проведении расчетов учитывать:

  • Вес каркасного строения в целом;
  • Массу мебели, техники, коммуникационных систем;
  • Коэффициент запаса;
  • Свойства самих свай;
  • Нагрузку от ветра и снега;
  • Устойчивость почвы.

При расчете также учитываются такие показатели, как:

  • Полезная нагрузка. Ее определяют положениями СНиП (строительными нормами и правилами);
  • Снеговая нагрузка. Индивидуальна для каждого региона, поэтому ее нужно находить именно для вашей местности;
  • Коэффициент запаса всегда применяется стандартный — 1,1-1,25.

Как только проведены расчеты, необходимо зафиксировать полученные данные. Для этого рисуется схема. На ней четко обозначается месторасположение каждой отдельной сваи на плане фундамента. Это упростит распределение опор непосредственно при работе. При любом результате расчетов колонны обязательно располагаются по углам здания, в зоне сопряжения несущих конструкций. Оставшиеся опоры расставляются под лагами пола будущего дома, распределять их нужно равномерно.

Проводим вычисления

Чтобы правильно рассчитать расстояние между сваями для вашего каркасного дома, наглядно рассмотрим, как их проводить, на примере одноэтажной постройки из деревянного бруса. Его площадь составляет 6х6 м. Вычисляем объем древесины, для этого берем во внимание высоту стен дома с учетом крыши и их толщину. Представим, что у нас получилось 20 000 м3.

Далее берем массу одного куба древесины (800 кг конкретно в нашем примере) и умножаем ее на 20 000 м3. У нас получается 16 тонн, именно такую нагрузку на фундамент дает чистый каркас.

Далее сюда необходимо прибавить массу отделочных и кровельных материалов (примерно 2 тонны).

Далее следует вычислить:

  1. Полезная нагрузка. 36 м2(площадь дома)*150 кг/м2 = 5,4 тонны.
  2. Снеговая нагрузка. 36 м2*120 кг/м2 = 4,32 тонны.

Суммируем все три результата и получаем 27,72 тонны. Далее умножаем это число на коэффициент запаса — 1,1. В результате мы получаем 30,492 тонны нагрузки.

В строительстве мы будет использовать сваи с диаметром 8,9 см. Одна такая опора рассчитана на 2 тонны нагрузки. Минимальное количество свай рассчитывается следующим образом: 30,492/2=16. Это минимальное количество свай, которое располагается по периметру здания. Также необходимо установить дополнительные сваи под лаги пола и несущие станы.

Важно! Если здание 2-х этажное, нагрузка умножается на 2.

Это обобщенный пример, как проводятся расчеты, но в нем не учитываются индивидуальные особенности местности и самого проекта. Рекомендуется доверить эту работу, как и проектирование здания, профессионалам. Это гарантирует надежность и долговечность фундамента.

В заключение

Построить каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте просто, но для его надежности нужно знать, какое расстояние должно быть между опорами. Мы рассказали обо всех тонкостях расчета шага между сваями.

Выбор расстояния между сваями

Расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома является наиболее важным аргументом при возведении основания строения.

В данной ситуации нужно учитывать, что общий вес конструкции переносится на опоры, которые в свою очередь, оказывают давление на грунт.

В этой связи важно правильно определиться с количеством установленных свай и равномерно распределить действующую суммарную нагрузку, поскольку от этого будет зависеть период функционирования постройки.

Описание конструкции

Свайная конструкция представляет собой единое целое, состоящее из многочисленных несущих элементов и ростверка.

Сваи могут существенно различаться друг от друга не только внешним видом, но и материалом и методом монтажа. На сегодняшний момент наиболее востребованными считаются следующие типы опор:

  • винтовые;
  • забивные.

Шаг установки между ними определяется исходя из глубины залегания и материала, из которого они изготовлены. Ростверк играет не менее важную роль, так как гарантирует соединение опор в одно целое и может быть представлен в различных видах, но в большинстве случаев подбирается, исходя из технологии установки или закрепления свай.

Порядок выполнения работ

Монтаж свайного фундамента идентичен вне зависимости от выбранного метода внедрения. Прежде всего, определяется участок, на котором не должно находиться магистральных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация, линии электропередач, линии связи). После этого необходимо произвести разметку. Погрешность для данной ситуации допускается не более 2 – 3 см. Она полностью должна совпадать с проектом, предварительно составленным на бумаге.

Устанавливать опоры рекомендуется в подготовленные ямки глубиной 15 – 30 см. В каждой свае есть специальное отверстие для установки лома, который при вкручивании будет играть роль рычага. После того, как он вставлен, на него надевается труба сечением не более 50 мм, начинается ввинчивание.

Что характерно этому методу, при увеличении длины трубы давление на сваю будет уменьшаться. Обороты делаются в противоположном направлении оси сваи, при этом за один пройденный круг она должна погружаться в грунт на 15 – 20 см.

Читайте также:
Электрический котел бьет током через воду

Отклонения от заданной вертикали строго контролируются и при малейших изменениях корректируются. Нужно учитывать, чем глубже винтовые сваи погружены в землю, тем сложнее выправить их наклон.

Глубина погружения свай в грунт зависит от особенностей почвы, климатической зоны

Расчёт глубины вхождения опоры в землю подлежит подробному вычислению. При этом учитываются региональные климатические особенности региона, в котором расположен земельный участок, расположению русла подземных вод, архитектурным и конструктивным особенностям строящегося здания.

Если планируется выполнять все работы самостоятельно без обращения к услугам специалистов, чтобы получить более точный и правильный расчет, придётся воспользоваться услугами геодезистов – архитекторов. Они сделают анализ грунта, составят точный план земельного участка, определят все интересующие величины и дадут профессиональные советы по поводу глубины установки и расстояния между сваями.

Хотя минимальное расстояние и глубина погружения зависят от составленного проекта, необходимо учитывать, в землю они должны входить не менее чем на 2 м. Нижняя часть должна располагаться в плотном слое грунта.

Рекомендуемое расстояние между опорами

Технология строительства на свайном фундаменте пользуется популярностью. Однако желающие воспользоваться данным методом задаются вопросом: какое расстояние должно быть между винтовыми сваями?

Расчет величины происходит исходя из суммарной нагрузки строения и свойств грунта. При этом вычисление не производится для временного и неответственного строения. Максимальное расстояние между сваями составляет 3 м, однако довольно часто оно снижается до 1 – 1,5 м.

При определении шага опор нужно не забывать о ростверке. Каждый его конец должен располагаться на край вкрученной сваи. Данное правило касается каркасных, брусовых и срубовых домов.

При заливке бетонной связки этот нюанс можно игнорировать.

При обустройстве дома с плитным фундаментом, расположенном на винтовых трубах, расчёт шага и глубины залегания подлежит обязательной сертификации и проверке проектной документации специалистом.

Технология предполагает сложное вычисление, хотя порядок выполнения работ аналогичен: сваи в определённом порядке погружаются в грунт, на них ставятся бетонные плиты.

Расположение опор идентично – под несущими стенами, перегородками и колоннами.

Главные принципы расчета

Выполняя расчет шага винтовых свай, нужно принимать во внимание многочисленные факторы. Установка опор должна производиться на нужном расстоянии.

Ошибочное определение величины может привести к тому, что стены просядут или расход средств будет избыточным.

Исходя из этого, необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. Фактическая масса наземной конструкции, строительных и отделочных материалов.
  2. Средний ориентировочный вес бытовой техники, мебели и коммуникаций.
  3. Примерный вес снега на крыше и максимальные порывы ветра.
  4. Свойства, технические возможности труб, которые ставятся в качестве опор.
  5. Резерв.

Придерживайтесь стандартов, указанных в СНиПе

Рассчитывая шаг винтовых свай, нужно отталкиваться от требований, указанных в техническом условии и СНиП. В качестве примера можно привести дом из бруса.

Для таких строений применяется коэффициент равный 140 кг нагрузки на 1м2 площади. При этом показатели расчета снега и ветровых порывов берутся из справочника, смотря, в каком регионе расположен строящийся объект.

В качестве резервного коэффициента берётся величина, равная 1,15 – 1,2.

Минимальное расстояние и количество промежутков между винтовыми опорами напрямую зависит от диаметра трубы, размеру лопастей и их форме. Подробнее о свайном фундаменте смотрите в этом видео:

Для примера можно воспользоваться таблицей, приведённой ниже:

Сама процедура расчета расстояния между винтовыми и буронабивными сваями не сложная. Общий вес строения нужно разделить на несущие способности каждой из опор.

Результатом станет величина труб, которые необходимо устанавливать для конкретного строения. Полученное количество распределяется по всей площади фундамента дома (как ставить, шаг установки и дистанция между ними рассказывалось ранее).

Нужно учитывать, что каждая отдельно взятая ситуация может существенно отличаться от предыдущей. Если в качестве примера взять 2 участка с расположенными общими границами, то в каждом из них могут быть различные геодезические особенности грунта. Исходя их этого, делать замер и расчет нужно индивидуально для любого строения.

Только правильно разработанный проект позволит грамотно произвести определение их количества и найти нужную дистанцию между фундаментными сваями. Так можно обезопасить себя и свой будущий дом от незапланированного ремонта стен в результате появления трещин, поэтому к вычислению данных коэффициентов нужно отнестись с полным вниманием и ответственностью.

Чердачное окно своими руками: разновидности конструкций характеристики

Окна, встроенные в конструкцию крыши, встречаются достаточно часто, тем более что чердаки давно уже перестали использоваться только под склад для старых вещей. А они обеспечивают дополнительное освещение. Рационализм нашего времени не мешает творчески подходить к переоборудованию чердака под различные полезные помещения: спальню, кабинет и другое.

В архитектуре чердачное окно определяется как оконный проем, выполненный в крыше с чердаком. Таким образом, как называется чердачное окно, люкарна, слуховое, мансардное или даже скворечник, по сути, не имеет никакого значения. Все они нужны для проветривания и освещения подкровельного пространства. Вопрос только в том насколько удобно их открывать, и вообще они закрываются или нет.

Для чего нужны чердачные окна ↑

    Прежде всего окна чердачного помещения предназначены для проветривания, причем это касается практически любого из них: как мансардного, так и технического.
    Еще одно предназначение оконных конструкций – освещение чердака. Солнечные лучи не только должны проникать под крышу, но в подкровельном пространстве должно быть достаточно светло. Это требование важно не только для жилого помещения, но и для технического, ведь плесневой грибок развивается и в полутьме. Единственное, нужно правильно подобрать ее форму, чтобы обеспечить необходимый для данного помещения световой поток. Чердачное окно используют также для выхода на крышу.

Классификация по конструктивным особенностям ↑

Название «окно в чердачной крыше» говорит само за себя. Прежде чем приниматься за установку окон в кровлю, нужно ознакомиться с разновидностями подобных конструкций и требованиями СниП.

Конструкции могут располагаться по-разному. По этому принципу их подразделяют на:

    Вертикальные либо торцевые. Располагаются они на торцевой стене люкарны . Простые и удобные в эксплуатации и уходе они легко открываются и закрываются, моются и красятся; Горизонтальные. Значительно увеличивают освещенность внутреннего пространства, однако затрудняют расчистку скопившегося на крыше снега;
    Балконные или утопленные. Через них можно выходить на балконную террасу или балкон. Если же говорить об обеспечении освещенности, то с этой точки зрения они не очень эффективны; Наклонные. Окно в чердачной крыше такой конструкции появилось относительно недавно, но сразу же стало востребованным, поскольку может повысить освещенность внутреннего пространства почти вдвое. К тому же прекрасно вписывается в конструкцию кровли дома; Зенитные фонари . Это полностью прозрачная конструкция, выполненная из стекла , которую монтируют на плоскую чердачную крышу. Она обеспечивает достаточно хорошую освещенность и не отбрасывает теней; Световые туннели. Конструкция, напоминающая по форме трубу, которая упирается в светильник внутри чердака, равномерно рассеивающего свет; Карнизные. В них сочетаются особенности горизонтальных и наклонных окон. Их монтаж возможен только при наличии высокого простенка не ниже 180 см.
Читайте также:
Шьем ламбрекен своими руками: пошаговая инструкция

Классические виды и их новые разновидности ↑

Оконные конструкции для чердаков различаются, в частности, по типу крыши:

    Плоская . Такая конструкция требует установки дополнительных желобов для водостока, которые обеспечат комфортность эксплуатации. Крыша над ней имеет небольшой уклон – примерно в 5–15˚. Обеспечивает максимальное освещение и проветривание подкровельного помещения; Односкатная . Наклон крыши в форме прямоугольника или трапеции в этом случае начинается с 15˚; Двускатная (вальмовая) . Чердачные окна (фото ниже) этого типа позволяют дополнительно увеличить пространство под кровлей, поэтому их чаще устанавливают в жилой мансарде;

    Возможен также вариант, вписанный в скат, вообще без крыши. Есть у них существенный недостаток – они абсолютно не защищены от воздействия осадков.

Помимо прочего, наличие чердачных окон и их форма придают некоторую изюминку дизайну дома.

    Треугольные или четырехугольные модели, расположенные в торцевой части, могут быть и без боковых стенок и козырька. Эту функцию берут на себя сами кровельные скаты. Смотрятся они довольно привлекательно. Отсутствие большого количества стыков упрощает гидроизоляцию. Это, несомненно, весьма ценно, однако не следует забывать, что если верхней частью такого окошка является вершина треугольника, то уровень освещенности будет несколько ниже.
    Чердачные окна сложной формы, как правило, имеют необычную геометрическую форму и придают дому определенный стиль. С одной стороны, они прекрасно вписываются в кровлю, а с другой – интересно меняют ее форму и дизайн. Круглое окошко внешне похоже на иллюминатор. Его выполняют либо полностью из стекла, либо в виде витража – так часто стильно украшают особняки. Для плоских кровель иногда выбирают купольные конструкции, используя светопрозрачные материалы. Довольно интересное решение – полукруглая форма, которую отличают плавные изящные линии кровли. К примеру, конструкцию типа «бычий глаз» невозможно не заметить, настолько она эффектна. К тому же она очень функциональна.

Чердачные окна и их размер ↑

Размеры и форму чердачных окон определяют исходя из конструктивных особенностей кровли, а их функциональность во многом определяется местом расположения. Они не должны быть чересчур маленького размера – через такое маленькое окно на чердаке в случае крайней необходимости, скажем, при пожаре невозможно будет выбраться.

Существует определенная связь между размером оконной конструкции и межстропильным расстоянием. К примеру, для пологой кровли с уклоном до 30˚ длина должна начинаться от 1,4 м, а ширина – на 40–50 мм меньше, чем расстояние между несущими элементами стропильной системы.

Монтаж ↑

    Самой простой считается конструкция люкарны, которую располагают между соседними элементами стропильной системы. Несущая система крыши при этом остается неизменной: стойки фасада упирают нижним концом на стропильные ноги, а верхним – прибивают к нарожникам. Боковые стенки укладывают на короткие стойки. По ширине конструкция ограничена величиной шага стропил и обычно равняется либо 60 см, либо 90 см. Если понадобится увеличить ширину люкарны, то стропила усиливают.
    прорезают по необходимости одну или две стропильные ноги, а крайние стропила, которые обрамляют контуры чердачного окна удваивают; между крайними стропильными ногами враспор укладывают подбалочники, которыми соединяются отрезанные концы стропильных ног в нижней и верхней части. В остальном монтаж повторяет устройство конструкции предыдущего типа.
    Если предполагаемая ширина еще больше, лучшим решением будет самонесущая конструкция. Она ценна еще тем, что не создает дополнительной нагрузки на кровлю.

Рассмотрим технологию устройства более сложного чердачного окна

Устройство люкарны «бычий глаз» ↑

Подобную конструкцию продумывают на стадии проектирования. В первую очередь это касается несушего каркаса и фронтальной стенки.

Существенным моментом при проектировании последней является соотношение между высотой и длиной фронтальной стенки, которое меняются в зависимости от используемого кровельного материала.

Отметим эти соотношения для популярных кровельных материалов:

    «бобровый хвост» – не менее 1:5; цементная черепица – в пределах от 1:10 до 1:12; пазовая керамическая черепица – не более 1:8.

Форму фронтальной стенки рассчитывают, основываясь на чертеже арки.

Эскиз арки

    Определившись с длиной и высотой фронтальной стенки, по полученным точкам достраивают треугольник ABE, где точка E – делит длину пополам. В точке A восстанавливают перпендикуляр AC= A E. Строят окружность радиусом AC (центр в точке С). Точку, в которой пересекаются отрезок АВ и окружность, обозначают буквой D. Соединив точки С и D, прямую продолжают до пересечения с центральной осью фронтальной стенки. Так получают центр еще одной окружности F, которую проводят с радиусом FD. Очевидно, что они будут касаться друг друга в точке D.
    Аналогично поступают и со второй половиной. Все построения симметрично отображают относительно оси, проходящей через точку E. Арка конструкции «бычий глаз» будет проходить по линиям, образованным окружностями. Уклон ската и фронтальной стенки имеют определенные ограничения:
    между скатом люкарны и кровли сохраняют угол не больше 12°. Если наклон будет больше, то черепица, уложенная по стыкам скатов, начнет отставать, из-за чего нарушится плотность прилегания покрытия; возможное отклонение фронтальной стенки от вертикали не может превышать 5°, чтобы не ограничивать доступ естественного освещения в подкровельное пространство.

Полученный эскиз переносят на фанеру. Для объемного каркаса фронтальной стенки необходимо вырезать два шаблона. Опорные доски, кружала, крепят с небольшим шагом. Затем соединяют их по контуру при помощи коротких брусков или сайдинга. Готовую стенку монтируют либо на мауэрлат, либо на перемычки, установленные между стропилами.

Читайте также:
Создание своими руками кессонного потолка

Сборка каркаса


Когда фронтальная стенка будет уже установлена, на стропила несущей системы крыши накладывают диагональные планки, которыми задаются границы окна. Для формирования объемного каркаса чердачного окна используют несколько кружал, которые последовательно уменьшаются в размере.

Есть и более простой вариант: стропильные ноги располагают веером, закрепив один конец к перемычкам, а другой – опирают на фронтальную стенку.

Как сделать чердачное окно?

Чердачное окно своими руками: разновидности конструкций характеристики

Окна, установленные в крышную конструкцию, встречаются очень часто, тем более что чердачные этажи давно уже перестали применяться исключительно под склад для старых вещей. А они дают добавочное освещение. Рационализм нашего времени не мешает творчески подходить к переоборудованию чердачного этажа под разные практичные помещения: спальную комнату, кабинет и другое.

В архитектуре чердачное окно устанавливается как проем в окне, выполненный в чердачной крыше. Аналогичным образом, как именуется чердачное окно, люкарна, слуховое, чердачное либо даже скворечник, по существу, значения никакого не имеет. Все они необходимы для проветривания и освещения пространства под кровлей. Вопрос лишь в том как комфортно их открывать, и вообще они закрываются или нет.

Составление проекта

Оконные проемы, включая круглое окно на чердаке, должны соответствовать определенным Санитарным Нормам и Правилам, которых необходимо придерживаться при проектировании и монтаже. Основными регламентирующими документами являются СНиП II-26 и СНиП 21-01. Только в этом случае можно рассчитывать на надежность и долговечность окон без снижения качественных характеристик крыши.

Основными требованиями можно назвать следующее:

  • Устанавливать окна можно при уклоне ската основной крыши больше 35 градусов.
  • При расположении надстройки следует придерживаться установленного расстояния от наружных стен дома.
  • Минимальные параметры створок слухового окна составляют 60*80 см, следовательно, размер оконного проема на чердаке может быть не более 120*80 см.
  • При установке окон с вальмовой кровлей и четырехугольной формой следует помнить, что фасад такого окна не должен продолжать стену дома.

Согласно ГОСТ слуховые окна облицовывают разными материалами, включая медь, металл или черепицу. Конструкция окон может иметь собственную кровлю и водосточный желоб, но можно выполнять монтаж без этих элементов. Габаритные окна могут оснащаться балконом, который делает крышу более привлекательной. Окна-люкарны — это название окна на чердаке с боковыми стенками и фасадом, застекленным по всей площади.

Классификация по конструктивным особенностям ↑

Название «окно в чердачной крыше» говорит само за себя. Прежде чем приниматься за установку окон в кровлю, нужно ознакомиться с разновидностями подобных конструкций и требованиями СниП.

Конструкции могут располагаться по-разному. По этому принципу их подразделяют на:

    Вертикальные либо торцевые. Располагаются они на торцевой стене люкарны . Простые и удобные в эксплуатации и уходе они легко открываются и закрываются, моются и красятся; Горизонтальные. Значительно увеличивают освещенность внутреннего пространства, однако затрудняют расчистку скопившегося на крыше снега;
    Балконные или утопленные. Через них можно выходить на балконную террасу или балкон. Если же говорить об обеспечении освещенности, то с этой точки зрения они не очень эффективны; Наклонные. Окно в чердачной крыше такой конструкции появилось относительно недавно, но сразу же стало востребованным, поскольку может повысить освещенность внутреннего пространства почти вдвое. К тому же прекрасно вписывается в конструкцию кровли дома; Зенитные фонари . Это полностью прозрачная конструкция, выполненная из стекла , которую монтируют на плоскую чердачную крышу. Она обеспечивает достаточно хорошую освещенность и не отбрасывает теней; Световые туннели. Конструкция, напоминающая по форме трубу, которая упирается в светильник внутри чердака, равномерно рассеивающего свет; Карнизные. В них сочетаются особенности горизонтальных и наклонных окон. Их монтаж возможен только при наличии высокого простенка не ниже 180 см.

Размеры чердачных окон

При постройке и установке оконных конструкций на чердаке необходимо учитывать: их размер не должен быть маленьким. Так как при пожаре или наводнении это не позволит вовремя выбраться из дома.

Размеры чердачных окон должны быть согласованы с шириной межстропильных пролетов. Если крыша довольно пологая, ее уклон составляет не более 30 градусов, то длина окна должна быть не меньше 140 см, а ширина на 4−5 см меньше расстояния между несущими системами откосной крыши.

Если же вы используете на крыше черепичный лист, то ширина окна должна быть кратна ширине черепицы.

Если вы хотите горизонтальное мансардное окно, советуем использовать стекло с защитной пленкой: противоударной, безосколочной. Так, от града или завалов снега стекло не пострадает. Только если треснет – но не рассыпется.

Чтобы защитить помещение от назойливых солнечных лучей, советуем брать чердачные окна со встроенными жалюзи.

Окна на мансарде – ромбовидные, треугольные!

Конструктивно окна для чердака практически не отличаются от обычных фасадных, тот же каркас, тот же стеклопакет. Единственное, но отнюдь не маловажное различие, все же имеется – специальная система открывания. Обычное фасадное окно мало подходит для установки в крышу. Представьте себе картину: вы открываете створку установленного под наклоном окна, которая всей своей массой наваливается на вас – по меньшей мере, ушиб гарантирован. А если вдруг это сделает ребенок?

Поэтому лучше всего заказать окна, которые были разработаны для установки в крышу – они отлично вписываются по функционалу, дизайну и цвету наличников. Окна для крыши могут быть выполнены в традиционной прямоугольной форме, но вы можете выбрать для своей мансарды круглые, ромбовидные или треугольные окна: чем необычнее форма рам, тем привлекательнее смотрится крыша.

Преимущества чердачных окон:

  1. специальная конструкция и подходящие характеристики;
  2. дополнительная теплоизоляция, обеспечивающая экономию тепла до сорока процентов;
  3. хорошая гидроизоляция, без которой не обойтись на крыше;
  4. продуманная система открывания и закрывания;
  5. рама и наличники под цвет кровельного покрытия.

Слуховые окна должны соответствовать общей архитектурной концепции загородного дома. Когда принимается решение о необходимости слухового окна на крыше; конструкция вносится в эскиз и чертеж, а затем в окончательный проект. Проектирование каркаса слухового окна и стропильной системы крыши дома проходит одновременно. Сложность проекта и параметры слухового проема во многом определяются выбранным кровельным материалом.

После того, как общий каркас будет готов, настанет очередь кровельного пирога. Чтобы он получился качественным, необходимо продумать грамотную тепло- и гидроизоляцию, подобрать финишный кровельный материал. Существуют нормативы СНиП к слуховым окнам; по отношению к частному строительству они носят скорее рекомендательный характер и предлагают наиболее рациональные приемы проектирования кровли:

  • Возможность обустройства. Вряд ли слуховому окну найдется место, если угол ската не превышает 35º. В таком случае рекомендуется ограничиться оконным проемом на фронтоне.
Читайте также:
Теплицы из поликарбоната своими руками: фото, как сделать зимний парник, построить из дерева, чертежи, этапы

Сборка каркаса слухового окна

Особое внимание следует уделять стропилам под слуховыми окнами. Часто их делают такого же сечения, как и остальные стропила, однако нередко они несут нагрузку в 1,5 раз больше, чем промежуточные стропила.

Кроме повышенной нагрузки, оставляют без внимания и то, что разделка их концов под шип и отверстия креплений для стоек слухового окна в значительной степени ослабляют сечение стропил под этими окнами. Ослабленная стропильная нога больше прогибается, кровля получается неровной.

Слуховые окна устанавливаются в деревянный каркас, выступающий над склоном кровли. Каркасы поднимают в вертикальное положение в виде готовой целой стены или большей части стены, затем скрепляют одну с другой и укрепляют на своих местах.

На столе циркулярной пилы собирают в готовом виде достаточное количество каркасных стоек (рис.6 поз.20) стеновых деталей слухового окна. Стойки переносят на рабочее основание всегда в количестве, необходимом для сборки одной стены.

В каркасах стен, в том числе и слухового окна, имеются три типа обвязки:

  • нижняя и верхняя обвязка (рис.6 поз.22),
  • а также обвязка, объединяющая стены (рис.6 поз.2) и укрепляющая конструкцию.

Доски или планки обвязки (рис.6 поз.2 и поз.22) всегда изготовляют из длинной древесины, так как стык ослабляет конструкцию.

При сочленении частей каркаса используют почти исключительно торцевые гвоздевые соединения. Об этом необходимо помнить, когда определяется порядок сборки.

Сборку каркаса слухового окна начинают с установки нижней обвязки (рис.6 поз.2) на основную линию стропил (рис.6 поз.1) крыши, указывающую внутренние края и край дальней стены таким образом, что будущий нижний край основной обвязки (рис.6 поз.22) идёт по той же линии.

Варианты устройства каркасов для слухового окна с односкатной и двухскатной крышей показаны на рис.6.

Когда стена слухового окна (рис.6 поз.20 и поз.22) поднимается в вертикальное положение вокруг этой линии, она попадает на правильное место. Нижняя обвязка (рис.6 поз.22) крепится точно по этому месту стропил (рис.6 поз.1) вспомогательными гвоздями наискось.

После того, как верхняя и нижняя обвязки (рис.6 поз.22) готовы, на них одновременно переносятся места установки стоек (рис.6 поз.20) и проёмов.

Тщательному изготовлению обвязок (рис.6 поз.22) и аккуратному переносу размеров стоек (рис.6 поз.20) следует уделить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, так как от этого зависит успешное выполнение следующих этапов работы.

Этапы работ при строительстве деревянных стеновых каркасов слухового окна:

  1. разметка стен по месту;
  2. изготовление стеновых обвязок;
  3. изготовление вентиляционных и оконных коробок;
  4. сборка стенового каркаса;
  5. обшивка стенового каркаса;
  6. подъём стеновых каркасов в вертикальное положение и крепление стены разной высоты;
  7. крепление балок крыши, стыкующихся со стенами;
  8. пригонка и крепление вентиляционных решёток и оконных рам.

На месте оконного или дверного проёма доски нижней обвязки (рис.6 поз.22) продолжаются без их обрыва. Они отпиливаются только после того, как стены уже будут стоять в вертикальном положении и будут закреплены.

Оконная рама слухового окна и жалюзийные вентиляционные решётки устанавливаются в оконную и жалюзийные коробки, закрепленные на стойках к стропилам и обрешетке деревянного каркаса, после выполнения обшивки каркаса досками и листовой сталью.

Чтобы избежать проникновения осадков между стенками слухового окна и крышей дома устраивают воротники из кровельной стали. Напуск штучного покрытия на покрытие по листовой кровельной стали должен быть не менее 150 мм.

Чтобы избежать проникновения осадков, между листами укладывают пеньковый жгут, пропитанный дёгтем, или ленту из пенополиуретана, пропитанную битумной мастикой. Выполняя эти работы, устраивают хорошую вентиляцию чердака, иначе на внутренней поверхности кровли конденсируется пар, вызывающий гниение древесины обрешётки и стропил.

Венчает слуховое окно конёк такой же формы, как и на всей крыше. Коньки и ребра крыш покрывают деталями заводского изготовления У-образной формы, ширина каждой из сторон которых составляет 200 мм.

Узел устройства конька крыши из шиферных коньковых деталей для слухового окна показан на рис

При применении коньковых упрощенных деталей (рис.8 поз.8) в асбестоцементных кровлях следует предусматривать заполнение впадин между волнами цементным раствором кл. ВЗ,5 (марки М-50) на длину 150 мм.

При отсутствии коньковых деталей заводского изготовления стыки коньков и рёбер перекрывают колпаками, изготавливаемыми из листовой стали. Покрытие производится по рубероиду.

Ход работ

После того, как вы определились в том, сколько окон вам нужно, а так же высчитали оптимальные размеры. Отобразите где они будут располагаться внутри чердака, отмечая на пару сантиметров больше по бокам будущего окна, а так же делая запас в 10-15 сантиметров сверху и снизу.

  • приобретаем необходимый, под вашу кровлю, оклад;вырезаем гидроизоляцию, естественно, с запасом, в данном случае не менее 200 мм;
  • демонтируем нужный участок кровли;убеждаемся, что стропильная система не мешает, если требуется, то удаляем лишнее;в нижней части от обрешётки в 8-10 см крепим монтажный брус толщиной 5 сантиметров;
  • фиксируем нижнюю часть изоляции к этому брусу;
  • верхняя часть изоляции фиксируется к верхней обрешётке;
  • боковые части изоляции выворачиваются наружу;
  • после этого производим монтаж рамы;

Найти универсального установщика мансардных окон ни так просто. Дело в том, что существует достаточно большое разнообразие конструкций рам чердачных окон – Велюкс, Fakro, Roto. Они хоть и похожи между собой в плане установки, тем не менее, есть некоторые детали, которые отличаются, и лучше заранее знать обо всех этих нюансах.

  • после установки рамы, можно приступать к установке кронштейнов. Нижние надо устанавливать намертво, в то время как верхние оставляем не затянутыми, за счёт них будет производится регулировка в дальнейшем;

В инструкцию по установке чердачного окна входит и обязательная предварительная подготовка – освобождение кровли, что хорошо видно на фото

  • к верхней части рамы закрепляем теплоизоляцию;
  • снизу теплоизоляция закрепляется к монтажному брусу, после этого рама вставляется в проем;вешаем створку, при помощи верхних кронштейнов регулируем её до ровной плотности прилегания;
  • после регулировки можно полностью затягивать все кронштейны;
  • дальше нужно закрепить боковые части гидроизоляции к раме;в боковые проёмы крыши вставляем утеплитель;
  • сверху монтируем дренажный желоб (тут есть некоторые различия в зависимости от типа и модели окон);
  • во избежании протечек «разворачиваем» вокруг окна фартук, монтируем его к раме, монтажному брусу, стропилам и верхней обрешетке, края засовываем под обрешетку;
  • сверху фартук должен заходить под желоб.
Читайте также:
Тумба под умывальник

Изоляция – важнейший фактор успешной установки, от неё во многом зависит цена установки на будущее

Не рекомендуется для лучшей герметизации применять монтажную пену. В этом случае нужны специальные герметики.

Внутренние откосы нужно устанавливать строго по правилу: нижний – вертикально, верхний – горизонтально, такое расположение обеспечит нормальную циркуляцию согретого радиатором воздуха.

Устройство слухового окошка

Стропила, к которым будет примыкать каркас вашего дормера, должны быть усилены дополнительными стропилами. Под проем окошка обрезаются промежуточные стропила и подбиваются сверху и снизу лобовыми балками 120х150 мм. К нижней балке крепятся опорные стойки проема, соединенные верхней перемычкой. Прогонами 80х120 мм связывается проем и стропила. Коньковый брус 60х100 мм крепится к верхней лобовой балке и соединяется с обоими прогонами стропилами из такого же бруса. Плоскость образовавшихся стен между прогонами и опорными стропилами крыши зашиваем тем же брусом 120х120 мм, что и опорные стойки оконного проема. Теперь каркас готов к наружной и внутренней обшивке, утеплению и гидроизоляции. Особенности монтажа слухового окна https://www.youtube.com/watch?v=rT1WdM6bw1IПопулярный оконный проем треугольной формы не имеет стен. Их роль выполняют крутые скаты под углом от 60 до 70 градусов, которые, кстати, очень сильно затеняют мансардное помещение. Каркас для такого треугольного окна на кровле можно и нужно сделать из конька и стропильной части. Нижнее основание такой люкарны и место крепления конька образуют треугольник, который отбивается мелованным шнуром. По этой разметке подготавливаются конек, стропила с перемычкой и ендовная доска. Это и есть каркас треугольного окошка. В месте его примыкания к крыше устанавливается разжелобок.

Если помнить о том, что люкарна — это маленький домик, то его устройство должно быть тщательно продумано и рассчитано. Сделать слуховое окно на крыше — не очень простое, но и не самое сложное дело. Единство крыши дома, каркаса мансардного окна и внешнего оформления — залог успешного воплощения идеи.

Чердачное окно своими руками: разновидности конструкций характеристики

Окна, установленные в крышную конструкцию, встречаются очень часто, тем более что чердачные этажи давно уже перестали применяться исключительно под склад для старых вещей. А они дают добавочное освещение. Рационализм нашего времени не мешает творчески подходить к переоборудованию чердачного этажа под разные практичные помещения: спальную комнату, кабинет и другое.

В архитектуре чердачное окно устанавливается как проем в окне, выполненный в чердачной крыше. Аналогичным образом, как именуется чердачное окно, люкарна, слуховое, чердачное либо даже скворечник, по существу, значения никакого не имеет. Все они необходимы для проветривания и освещения пространства под кровлей. Вопрос лишь в том как комфортно их открывать, и вообще они закрываются или нет. А также не стоит забывать про безопасность, если вам нужны решетки на окна Киев, обращайтесь на сайт creativmetal.com.ua.

Зачем нужны мансардные окна

  • В первую очередь окна помещения чердака предназначаются для проветривания, причем это касается почти что любого из них: как чердачного, так и технического.

На заметку
В холодном чердаке они помогают также поровнять давление снаружи и внутри помещения во время шквального ветра. Иначе, образовавшаяся при ураганном ветре подъемная сила соврем крышу с дома. Грамотное приспособление мансардного окна на чердаке (см. фото) освободит от подобной неприятности.

  • Еще одно назначение конструкций окон – освещение чердачного этажа. Лучи солнца не только должны проникать под крышу, но в пространстве между гидроизоляцией и кровельным материалом должно быть достаточно светло. Такое требование главное не только для жилого помещения, но и для технического, ведь плесневой грибок развивается и в полутьме. Единственное, необходимо по правилам выбрать ее форму, чтобы обеспечить нужный для этого помещения поток света.
  • Чердачное окно применяют также для выхода на крышу.

Классификация по особенностям конструкции

Наименование «окно в крыше с чердаком» само за себя говорит. Перед тем как браться за оконную установку в кровлю, необходимо познакомиться с разновидностями аналогичных конструкций и требованиями СниП.

Конструкции как правило расположены по-разному. По данному принципу их разделяют на:

  • Вертикальные либо торцевые. Размещаются они на торцевой стене люкарны. Обыкновенные и комфортные в работе и уходе они без проблем открываются и закрываются, моются и красятся;
  • Горизонтальные. Намного увеличивают освещенность пространства внутри, однако осложняют расчистку накопившегося на крыше снега;

  • Балконные или утопленные. Через них можно выходить на балконную террасу или балкон. Если мы говорим об обеспечении освещенности, то с данной точки зрения они не высокоэффективны;
  • Наклонные. Окно в крыше с чердаком подобной конструкции возникло практически недавно, но тут же стало популярным, потому как может увеличить освещенность пространства внутри практически в два раза. Стоит еще сказать, что красиво входит в кровельную конструкцию дома;
  • Зенитные фонари. Это абсолютно прозрачная конструкция, сделанная из стекла, которую устанавливают на плоскую крышу без мансарды. Она обеспечивает достаточно прекрасную освещенность и не отбрасывает теней;
  • Световые туннели. Конструкция, напоминает по форме трубу, которая упирается в осветительный прибор в середине чердачного этажа, одинаково рассеивающего свет;
  • Карнизные. В них комбинируют специфики горизонтальных и наклонных окон. Их монтаж возможен только если есть наличие высокого простенка не ниже 180 см.

Предлагаем
Маленькая имитация мансардного окна на фасаде может оформить чердачный этаж и сделать впечатление обитаемого.

Традиционные виды и их новые разновидности

Конструкции окон для чердачных этажей отличаются, например, по типу крыши:

  • Плоская. Данная конструкция требует установки добавочных желобов для водоотвода, которые обеспечивают уютность эксплуатации. Крыша над ней имеет не очень большой уклон – ориентировочно в 5–15?. Обеспечивает максимальное освещение и проветривание подкровельного помещения;
  • Односкатная. Наклон крыши в форме прямоугольника или трапеции в данном варианте начинается с 15?;
  • Двускатная (четырехскатная). Мансардные окна (фото опубликовано ниже) данного типа дают возможность дополнительно сделать пространство больше под кровлей, благодаря этому их очень часто устанавливают в жилой мансарде;
Читайте также:
Технология ремонта штукатурки фасада и подготовка поврежденных участков

  • Возможен также вариант, вписанный в скат, вообще без крыши. Есть у них серьёзный недостаток – они совсем не защищены от влияния осадков.

Кроме всего другого, наличие мансардных окон и их форма придают определенную пикантность дизайну дома.

  • Треугольные или прямоуголные модели, находящиеся в торцевой части, могут быть и без стенок находящихся по бокам и отлива. Подобную функцию берут на себя сами скаты кровли. Выглядят они очень красиво. Отсутствие большого числа стыков облегчает защиту от негативного воздействия влаги. Это, безусловно, очень ценно, но нужно всегда помнить, что если частью вверху подобного окошка считается вершина треугольника, то степень освещенности будет немного ниже.

  • Мансардные окна криволинейной формы, в основном, имеют оригинальную геометрическую форму и придают дому конкретный стиль. С одной стороны, замечательно вписуются в кровлю, а со второй – интересно меняют ее форму и дизайн.
  • Круглое окно снаружи схоже на иллюминатор. Его исполняют или совсем из стекла, или в виде витража – так нередко стильно декорируют дома. Для кровель с малым уклоном порой подбирают куполообразные конструкции, применяя прозрачные материалы.
  • Очень интересное решение – полукруглая форма, которую выделяют плавные красивые линии кровли. Например, конструкцию типа «бычий глаз» невозможно не заметить, настолько она эффектна. Стоит еще сказать, что она очень практична.

Мансардные окна и их размер

Размеры и форму мансардных окон определяют исходя из конструктивных свойств кровли, а их функциональность в большинстве случаев устанавливается местом размещения. Они не должны быть слишком небольшого размера – через такое небольшое окно на чердаке на случай крайней потребности, скажем, во время пожара невозможно будет выкарабкаться.

Есть конкретная связь между размером конструкции окна и межстропильным расстоянием. Например, для пологой кровли с уклоном до 30? длина должна начинаться от 1,4 м, а ширина – на 40–50 мм меньше, чем расстояние между несущими элементами системы стропил.

На заметку
При устройстве черепичной кровли ширину окошка подбирают кратной ширине черепицы.

Монтаж

  • Самой примитивной считается конструкция люкарны, которую располагают между смежными элементами системы стропил. Несущая система крыши при этом остается неизменной: стойки фасада упирают нижним концом на стропила, а верхним – прибивают к нарожникам. Стенки по бокам кладут на короткие стойки. По ширине конструкция ограничена величиной шага стропильных ног и в большинстве случаев равняется либо 60 см, либо 90 см.
  • Если потребуется сделать больше ширину люкарны, то стропильные системы увеличивают.
  • прорезают по потребности одну или две стропила, а крайние стропильные системы, которые обрамляют контуры мансардного окна удваивают;
  • между крайними стропилами враспор кладут подбалочники, которыми соединяются отрезанные кончики стропил в верхней и нижней части. В остальном монтаж повторяет приспособление конструкции предыдущего типа.

Предлагаем
Такой монтажный способ оправдан для случаев, когда ширина конструкции ложится в утроенный шаг стропильных ног.

  • Если возможная ширина намного больше, оптимальным решением будет самонесущая конструкция. Она ценна еще тем, что не выполняет добавочной нагрузки на кровлю.

Рассмотрим технологию устройства намного сложного мансардного окна

Приспособление люкарны «бычий глаз»

Конструкцию такого типа продумывают на стадии проектирования. Прежде всего это касается несушего каркаса и фронтальной стенки.

Значительным моментом во время проектирования последней считается соотношение между высотой и длиной фронтальной стенки, которое меняются все зависит от применяемого материала для кровли.

Предлагаем
«Бычий глаз» по большей части накрывают черепицей: плоской, скажем, «бобровым хвостом», кафельной пазовой либо цементной. При большом желании можно применить чистые в экологическом плане древесные шигласы либо солому.Большого труда не составит применять для покрытия плоскую черепицу.

Отметим эти соотношения для распространенных материалов для кровли:

  • «бобровый хвост» – не меньше 1:5;
  • цементная черепица – в границах от 1:10 до 1:12;
  • пазовая глиняная черепица – не больше 1:8.

Форму фронтальной стенки рассчитывают, опираясь на чертеже арки.

Эскиз арки

  • Сформировавшись с длиной и высотой фронтальной стенки, по полученным точкам достраивают треугольник ABE, где точка E – делит длину надвое. В точке A возрождают перпендикуляр AC= A E.
  • Возводят окружность радиусом AC (центр в точке С). Точку, в которой пересечены отрезок АВ и окружность, обозначают буквой D. Объединив точки С и D, прямую продолжают до пересекания с центральной осью фронтальной стенки. Так получают центр еще одной окружности F, которую проводят с радиусом FD. Понятно, что они будут касаться друг друга в точке D.

  • Подобно поступить и со второй частью. Все построения симметрично отображают относительно оси, которая проходит через точку E. Арка конструкции «бычий глаз» будет проходить по линиям, образованным окружностями.
  • Уклон ската и фронтальной стенки имеют некоторые ограничения:
  • между скатом люкарны и кровли берегут угол не более 12°. Если Наклон будет побольше, то черепица, уложенная по стыкам скатов, начнет отставать, благодаря чему нарушится плотность примыкания покрытия;
  • допустимое отклонение фронтальной стенки от вертикали не может быть больше 5°, чтобы не лимитировать доступ природного освещения в пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.

Получившийся эскиз переносят на фанеру. Для объемного каркаса фронтальной стенки нужно вырезать два шаблона. Опорные доски, кружала, прикрепляют с меньшим шагом. После объединяют их по контуру с помощью коротких брусков или сайдинга. Готовую стенку устанавливают либо на мауэрлат, либо на перемычки, установленные между стропильными системами.

Сборка каркаса

Когда фронтальная стенка будет уже поставлена, на стропильные системы несущей системы крыши накладуют диагональные рейки, которыми задаются границы окна. Для создания объемного каркаса мансардного окна применяют несколько кружал, которые постепенно становятся меньше в размере.

Есть и самый распространенный вариант: стропила располагают веером, закрепив один конец к перемычкам, а другой – опирают на фронтальную стенку.

Предлагаем
Материал для кровли кладут на жёсткое основание, накопленное из досок с пазо-гребневым соединением.

Читайте также:
Тумба под умывальник

Чердачные окна своими руками

Чердачное окно своими руками: разновидности конструкций характеристики

Окна, установленные в крышную конструкцию, встречаются очень часто, тем более что чердачные этажи давно уже перестали применяться исключительно под склад для старых вещей. А они дают добавочное освещение. Рационализм нашего времени не мешает творчески подходить к переоборудованию чердачного этажа под разные практичные помещения: спальную комнату, кабинет и другое.

В архитектуре чердачное окно устанавливается как проем в окне, выполненный в чердачной крыше. Аналогичным образом, как именуется чердачное окно, люкарна, слуховое, чердачное либо даже скворечник, по существу, значения никакого не имеет. Все они необходимы для проветривания и освещения пространства под кровлей. Вопрос лишь в том как комфортно их открывать, и вообще они закрываются или нет.

Для чего нужны чердачные окна ↑

    Прежде всего окна чердачного помещения предназначены для проветривания, причем это касается практически любого из них: как мансардного, так и технического.
    Еще одно предназначение оконных конструкций – освещение чердака. Солнечные лучи не только должны проникать под крышу, но в подкровельном пространстве должно быть достаточно светло. Это требование важно не только для жилого помещения, но и для технического, ведь плесневой грибок развивается и в полутьме. Единственное, нужно правильно подобрать ее форму, чтобы обеспечить необходимый для данного помещения световой поток. Чердачное окно используют также для выхода на крышу.

Чердачные окна сложной формы

В архитектуре чердачное окно встречается следующих форм:

1. С плоской крышей (односкатные). Чтобы установить такое чердачное окно своими руками необходимо будет вмонтировать дополнительные желоба для водостока.

Крыша над таким окном должна быть с небольшим уклоном – около 5−15 градусов.

2. Окно разных форм с двускатной кровлей. Оно подобно конструкции окна с плоской крышей. Но скат напоминает открытую книгу, лежащую корешком вниз.

3. Полукруглое окно. Его также называют «летучая мышь», либо «рот лягушки».

Это наиболее привлекательная и уникальная оконная конструкция в плане дизайна, т. к. крыша с такими слуховыми чердачными окнами представляет собой плавные изогнутые линии.

4. Окно в виде треугольника, четырехугольника или круга в торце крыши. Эта конструкция отличается от предыдущих тем, что здесь нет боковых стенок, их функции выполняют скаты кровли над окном.

5. Бывают окна без крыши и на скатной стороне кровли. Они совершенно не защищены о осадков. И располагаются либо горизонтально, либо под наклоном.

Устройство мансардных окон

При выборе окон следует обращать внимание на качество материала. Например, за счет использования сверхпрочного стекла мансардные окна станут более прочными и герметичными.

К основным деталям мансардных окон относятся:

  • стеклопакет, наполненный инертным газом;
  • рама;
  • фурнитура (ручки, петли и прочее).

К дополнительным деталям мансардных окон относятся:

  • теплоизоляция;
  • фартуки (для гидро- и пароизоляции);
  • дренажный желоб;
  • герметизирующие прокладки;
  • внутренние откосы;
  • защитный оклад;
  • ролставни;
  • ролшторы.

Остекление мансарды: отделка и аксессуары

Когда монтажные работы закончены, помещению следует придать помещению завершенный вид, оформить его?

Если на мансарде прямые окна, то их оформление не составит труда. А вот для наклонных чаще всего выбирают жалюзи, римские или рулонные шторы.

Такое оформление подойдет под любой интерьер, а шторы будут идеально повторять форму конструкции, ну путаясь и не провисая.

С помощью рулонных штор можно легко регулировать уровень освещения в помещении

Можно использовать и нестандартный подход — например, использовать треугольные шторы, самодельные занавески, гардины. Красиво смотрится тюль в складку, или плиссе. Пример эффектного оформления окна на мансарде смотрите на картинке ниже:

Полупрозрачная тюль придаст легкость помещению

[su_label type=»important»]Помните:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]долговечность эксплуатации мансардных окон обеспечит регулярный уход за ними — очистка, смазывание петель, покрытие лаком (для деревянных окон).[/su_highlight]

Мансардные окна всего за несколько лет приобрели такую популярность, что уже невозможно представить себе загородный дом без них. Именно они позволяют превратить мрачный, чердачный закоулок в светлую и просторную комнату. Кроме того, они позволяют любоваться прекрасными пейзажами, украшая при этом фасад здания.

Виды мансардных окон

Установить мансардные окна при желании можно на фронтоны. Иногда они располагаются наклонно в плоскости самой кровли. Используются также слуховые окна в мансарде. В этом случае конструкция монтируется вертикально в специальном «скворечнике». Выбор того или иного варианта зависит как от особенностей дизайна мансардной комнаты, так и от личных предпочтений самих хозяев дома. Как выглядят мансардные окна различных конструкций вы можете видеть в представленной ниже фотогалерее.

Конструктивные особенности

Окна для мансарды могут сильно различаться по своим конструктивным особенностям. На сегодняшний день существуют такие типы:

  1. Карнизные. Такая конструкция используется на мансардах с высоким пристенком. Под основной створкой при этом устанавливается вертикальный дополнительный элемент;
  2. Наклонные с нижним элементом. Верхняя часть этого варианта открывается. Нижняя же глухая;

Мансардные окна. Фото конструкций с нижним элементом и карнизных

  1. Балконные. С наклонной конструкцией в этом случае соединена вертикальная, представляющая собой часть парапета балкона;

Балконные мансардные окна выглядят очень необычно

  1. Надставки. Используются как треугольные, так и полукруглые варианты. Такое дополнение гармонично вписывается в экстерьер здания и неплохо смотрится в интерьере мансардного помещения;

Мансардные окна. Фото декоративных надставок

  1. Световой туннель. В том случае, если над мансардным жилым помещением расположен еще и небольшой чердак, окно может устраиваться на нем. Комната же освещается через светоотражающий туннель-трубу.
  2. На выходе при этом устанавливается рассеивающий световой поток плафон.

[su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Световой туннель может стать отличным вариантом для мансарды, оформленной в стиле хай-тэк или минимализм. Неплохо впишется тако плафон и в интерьер помещения в стиле лофт.[/su_highlight]

Мансардное жилое помещение может освещаться через чердак

  1. Стандартные. Такие конструкции могут иметь прямоугольную или квадратную форму. Состоят они из рамы и одной поворотной створки. Иногда используются также глухие варианты. При желании можно установить и такие мансардные окна. Глухие конструкции, однако, в продаже практически не встречаются. Обычно их изготавливают на заказ. Стандартные конструкции используются в жилых помещениях на мансарде чаще всего;

Типы по способу открывания

Помимо всего прочего мансардные окна могут различаться по способу открывания. При желании можно установить такие виды конструкций:

  1. Вариант с осью поворота, расположенной в центре. Это наиболее популярные мансардные окна. Отзывы о них исключительно положительны. За ними очень просто ухаживать и монтировать их можно на скатах с любым уклоном;
  2. Мансардный люк. Открывается по боковой оси;
Читайте также:
Теплицы из поликарбоната своими руками: фото, как сделать зимний парник, построить из дерева, чертежи, этапы

Окна на мансарде. Фото мансардного люка и окна с центральной осью поворота

  1. Вариант с приподнятой осью;
  2. Вариант с нижней осью. Створки у таких конструкций открываются вперед;

[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]Любителям особого комфорта стоит приобрести окна с электроприводом. Открывать и закрывать створки таких конструкций можно с помощью пульта.[/su_highlight]

Материал, использованный для изготовления профиля

Фасадные окна в крыше мансарды могут быть изготовлены из ПВХ, алюминия или древесины. В обычных помещениях, таких как кабинет, спальня или гостиная можно устанавливать все эти разновидности. Если же на мансарде оборудована ванная или сауна, деревянные конструкции лучше не использовать. В этом случае стоит установить мансардные окна пластиковые или алюминиевые. Неплохим вариантом могут стать также металлопластиковые конструкции.

Таким образом окна на мансардном этаже могут открываться самыми разными способами и иметь разную конструкцию. Возможно, эти фото помогут кому-нибудь определиться с выбором:

Задачи мансардных оконных конструкций

Сооруженный по правилам сложносоставной «пирог» кровли сохраняет тепло, не копит на поверхности конденсат, долго служит благодаря отлично работающей подкровельной вентиляции. Равнозначные обязанности водружаются на «хрупкие плечи» мансардных окон, которые к тому же должны свободно открываться и не вызывать затруднений с закрыванием. Окнам наравне с кровельной системой придется отражать атмосферные атаки. Потому рекомендуется оборудовать мансарды специальными конструкциями:

  • с закаленными стеклами или стеклами-триплекс;
  • с энергосберегающим пропускающим поток света элементом;
  • с герметичными уплотнителями и накладками;
  • с прочной рамой, защищенной от постоянного воздействия влаги и УФ-лучей;
  • с устройствами, обеспечивающими затенение, легкую эксплуатацию, вентиляцию в летнем и зимнем режиме, защиту от насекомых и пыльной взвеси.

Если вы хотите посмотреть на проекты бань с мансардой, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/proekty/proekty-ban-s-mansardoj.html

Желательно, чтобы пользование и уход за ними не составлял особого труда, чтобы запотевание и отсыревшая отделка не раздражала собственников. Все требования удовлетворит точный подбор и безукоризненный монтаж мансардных окон, осуществленный в строгом соответствии с указаниями производителя и общепринятыми технологическими нормами.

Установка своими руками

Чтобы установить мансардное окно своими руками, нужно подготовить инструменты, необходимый крепеж и обрезные доски.

Сначала нужно выбрать место, где будут располагаться оконные конструкции, определить их количество и размер. Если исходить из норм по площади, то 1 квадратный метр остекления должен приходиться на 10 квадратных метров пола. При таких пропорциях естественного освещения будет достаточно для того, чтобы днём не пользоваться электрическим светом. При проведении установки во время строительства, когда крыша еще ничем не покрыта, нужно сделать разметку под оконные рамы, а внутри под окнами правильно разместить батареи.

Раму крепят на деревянные бруски при помощи специальных кронштейнов, входящих в комплект конструкции. Чтобы добиться максимальной герметичности проёма, кровельная гидроизоляция разрезается по диагонали в форме конверта и загибается наружу на период монтажа. Когда рама установится, изолирующий материал заворачивается наверх с запасом по 20 см с обеих сторон. Прежде чем крепить раму, разбирают стеклопакет в следующей последовательности:

  1. С помощью уровня размеряется место рамы.
  2. Она вставляется в проем, затем уровнем регулируется посадка всех сторон.
  3. Теперь следует проверить исправность затвора. Стеклопакет должен плотно прилечь по всему периметру к резинкам-уплотнителям.
  4. Если все нормально подошло, стекло вынимается обратно, и продолжается установка рамы.
  5. Далее кронштейны до конца затягиваются, края гидроизоляции набрасываются сверху на раму, лишний материал отрезается.
  6. По бокам при помощи степлера кладется утеплитель.

На деревянное основание кровли над окном крепится водоотводный металлический желоб. Его несложно приобрести в строительном магазине, но можно сделать из подручных материалов. Чтобы вода стекала и не попадала на поверхность стекла, его устанавливают под наклоном по отношению к оси рамы примерно на 3—5 градусов. После укладки кровельного покрытия для герметизации конструкции снаружи устанавливается оклад. Сначала производится установка нижнего гофрированного фартука, затем его боковых частей.

Когда самая трудоемкая работа закончена, следует вставить готовую конструкцию. Без помощника это сделать проблемно, так как требуется поддержка. Комплект изделия должен совпадать с окладом. Сначала закрепляется нижняя часть, и кронштейны закручиваются полностью, верхние остаются в ослабленном состоянии.

Конструкция должна зафиксироваться идеально. Только тогда до конца затягиваются все крепежные элементы. После завершения работы по установке делают откосы, которые у большинства производителей идут в комплекте с оконным изделием.

Установка и регулирование рамы

В комплекте поставки окна находится инструкция по установке. Следуйте ей. Составить единую инструкцию по установке рамы мансардного окна невозможно по причине того, что крепежные элементы и способы их монтажа у фирм – производителей существенно отличаются. В одних крепежные кронштейны прямоугольные и крепятся только к стропилам, в других они угольные и крепятся и к стропилам, и к обрешетке. И самое главное, они крепятся к раме окна в разном положении.

Для удобства монтажа створку необходимо снять. Снять необходимо и оклад.

На раму устанавливаются крепежные кронштейны в предназначенные для этого места. На верхнюю часть рамы укладывается теплоизоляция. Ее обязательно необходимо закрепить степлером.

Теплоизоляция укладывается на монтажный брус. Крепить ее не надо – ее придавит рама.

Нижние кронштейны затягиваются полностью, а верхние не до конца.

В смонтированную раму устанавливается створка окна. При необходимости, регулируя верхними кронштейнами, устраняем перекос.
Совет. Не пренебрегайте этой регулировкой. Если на этом этапе не сделать так, чтобы окно стояло идеально ровно, створка прилегала со всех сторон одинаково, и зазор был одинаковым. Исправить позже не получиться.

После регулировки протягиваем все крепления и кронштейны.

Монтаж мансардного окна в крышу покрытую ондулином закончен.

В следующей статье мы расскажем о том, как сделать изоляцию вокруг окна правильно, в соответствии с требованиями компании производителя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: