Технология устройства фундамента

Фундамент своими руками: виды фундамента, назначение и пошаговая инструкция

Фундамент является практически главной частью любого строения, поскольку именно правильность выбора и закладки фундамента влияет на длительность срока эксплуатации здания. Нарушения при укладке фундамента провоцируют проблемы различного характера, от безобидных (неплотность прилегания створок окон и полотна дверей в проемах) до опасных (разрушение стен, трещины на потолке, обрушение постройки). Именно поэтому к выбору вида фундамента и дальнейшей его установке необходимо подойти с максимальной ответственностью, изучить дополнительную литературу и опыт предшественников, чтобы не совершать ошибок и выполнить работу качественно с первого раза. Это важно еще и для того, чтобы сэкономить финансы: монтаж фундамента является дорогостоящим этапом строительства дома.

Назначение фундамента

Использование фундамента предполагается в большинстве построек на дачном участке. Только совсем легкие сооружения, основная задача которых недлительная, разрешено устанавливать непосредственно на грунте. Но даже в этом случае необходимо быть готовым к быстрому разрушению стен здания, выходу из строя дверей и прочим неприятностям. Задача фундамента – не только основополагающая, и уж тем более установку фундамента планируют не из-за декоративных качеств финального здания. Назначение фундамента куда шире, предлагаю разобраться в основном его функционале.

  • Сооружение, даже выполненное из древесины, имеет большой вес. Чтобы вес здания распределялся при нагрузке на грунт равномерно, используется фундамент. Он предотвращает провал одной или нескольких стен, более нагруженных или имеющих дополнительные надстройки.
  • Благодаря фундаменту достигается абсолютно ровная поверхность, на которой легко соблюдать горизонталь и вертикаль здания, стабилизировать угловые смещения.
  • Фундамент защищает материалы сооружения от негативного влияния почвы: влажность с последующим гниением бетонной конструкции не страшны.
  • Если в доме запланирован технический этаж, благодаря правильно уложенному фундаменту он останется сухим, припасы из подвала не будут съедены грызунами.
  • Фундамент дома помогает создать комфортный микроклимат внутри помещения, поскольку тепло уходит и через пол в том числе, а при наличии фундамента – появляется возможность контролировать теплоотдачу.
  • В регионах с нестабильной сейсмической активностью фундамент помогает гасить микротолчки, сохраняя дом в целости.

Выбор фундамента

Классификация фундамента проводится по нескольким показателям. Влияет и глубина закладки, и материалы использования, и форма конструкции. Среди огромного разнообразия видов фундамента выбрать подходящий не так уж и просто. Помимо финансирования и материала постройки основного здания важно ориентироваться на почву, делая выбор фундамента.

  • Геологический состав почвы – один из решающих критериев выбора фундамента. Основание дома отличается при установке его на песчаных или глиняных почвах, на тяжелых или легких, требующих дополнительной сильной фиксации. Проще всего иметь дело с прочным грунтом, на его основании разрешен любой известный строительству тип фундамента.
  • Глубина промерзания почвы- показатель, который влияет на глубину закладки фундамента. Чтобы после завершения строительства не случились неприятности, фундамент кладут ниже отметки промерзания.
  • Уровень грунтовых вод, а также наличие паводка весной в регионе, влияет на выбираемый вид конструкции. В частности, тщательно продумывается система дренажа.
  • В регионе с сейсмической нестабильностью выбор фундамента ограничен необходимостью создать крепкое и надежное основание, способное удержать здание при движениях почвы. Для этого используются современные технологии.
  • Пучинистые почвы тоже накладывают отпечаток на выбор конструкции.

Виды фундамента

Несмотря на огромное разнообразие подвидов, различают всего четыре основных вида фундаментов.

Столбчатый фундамент

Наиболее простой, быстрый и финансово недорогой вид фундамента – столбчатый фундамент. Он представляет собой опоры-столбы, установленные в грунт по определенной схеме: столбы находятся в углах здания, в местах пересечения стен, по линии ведения стены столбы устанавливаются с шагом не более 3 м. Сами столбы традиционно выполняют из бетона, однако, нередки случаи кирпичной кладки, и даже деревянных бревен. Установленные столбы необходимо скрепить между собой балками, образующими единый цельный каркас, представленный в виде периметра дома, включающего внутренние стены. Каркас этот имеет название ростверк. Столбчатый фундамент подойдет для легких и небольших построек, а также для каркасных и каркасно-щитовых домов. Единственный недостаток столбчатого фундамента – невозможность обустройства подвала дома.

Ленточный фундамент

Если вес строения превышает допустимый для столбчатого фундамента, опорные столбы получат нагрузку больше, чем смогут качественно удержать. В этом случае прибегают к закладке ленточного фундамента. Этот вид фундамента обладает большей площадью покрытия, конструкция представляет собой цельный каркас подошвы здания, выкладываемый лентами по грунту в месте прохождения стен и перегородок. Выполняется ленточный фундамента из бетона, кирпича или газоблоков. Преимущества ленточного фундамента:

  1. Способен удержать тяжелую конструкцию (дом из кирпича);
  2. Имеется возможность строительства подвала в доме.

Стоимость монтажа ленточного варианта выше столбчатого, но и преимуществ у него больше. Для большинства построек выбирают именно этот тип, как оптимальное соотношение цены и качества.

Плитный фундамент

Наиболее дорогой способ закладки основания дома, дороговизна связана с увеличением необходимого строительного материала в несколько раз в сравнении с ленточным фундаментом. Плитный фундамент представляет собой цельную залитую поверхность грунта по периметру будущего здания. Благодаря плитному фундаменту, строение вместе с основанием выполнено как единое целое. Такой фундамент качественно выдерживает нагрузки даже при крайне неблагоприятном грунте на участке. Кроме того, одно из главных преимуществ плитного фундамента заключается в исключении возможности неравномерной просадки грунта, что снижает риски трещин на стенах и потолке дома. Поскольку ценник на плитный фундамент весьма высок, используют этот вид строительства крайне редко и только при острой необходимости.

Свайный фундамент

Свайный фундамент немного похож на столбчатый вариант, только нагрузки способен выдерживать куда более сильные. Представляет собой установку свай в глубину грунта, с остающейся на поверхности головкой, на которую монтируются брусья, выполняющие каркас периметра. Применение свайного фундамента оправдано на тех участках, на которых внешняя слабая оболочка грунта скрывает под собой сильные породы почвы. При таком способе сваи удерживают здание, минуя легкий грунт. В остальном строительство дома на свайном фундаменте не отличается от строительства на столбчатом варианте.

Читайте также:
Что такое электризация тел и как она происходит

Особенности закладки фундамента дома

Пошаговая инструкция по укладке фундамента в каждом из случаев будет своя, однако, существует несколько этапов строительства, которые необходимо соблюсти в каждом из вариантов.

  • Подушка для фундамента. Обязательный элемент, выполняющий две основные функции: равномерное распределение нагрузки и поддержание сухости в области подошвы дома. Чаще всего, в качестве подушки выбирается песчано-щебневый состав.
  • Армирование фундамента. Использование арматуры необходимо для компенсации усилия. Бетон успешно выдерживает сжатие материала в связи с температурными перепадами и другими нагрузками, а вот для того, чтобы избежать трещин в процессе растяжения – используйте армирующую сетку, устанавливая ее в 40-50 мм от края заливки бетона.
  • Гидроизоляция фундамента. Поскольку фундамент располагается под землей, гидроизоляция строения обязательна вне зависимости от уровня грунтовых вод и количества осадков в конкретном месте строительства. Используйте рубероид, битумную мастику, акрил или полиуретан, не возбраняется применение сразу двух способов защиты от влажности.
  • Утепление фундамента. Утепление проводите по наружной стене, помните, что утеплитель должен быть подобран с учетом зимнего испытания морозом.
  • Вентиляция фундамента. Во всех случаях, кроме установки плиточного фундамента, требуется проведение вентиляции внутрь периметра дома. Для этого в процессе заливки бетона установите пластиковые трубы, которые в итоге станут вентиляционными отверстиями после застывания раствора.

Закладка фундамента своими руками – это сложная и ответственная работа. Но, выполняя ее самостоятельно, вы получите возможность сэкономить и приложить собственные усилия к строительству дома мечты.

Технология строительства ленточного фундамента

Одним из самых популярных типов фундамента при частном домостроении стал ленточный. Он позволяет возводить достаточно массивные здания, как с подвалом, так и без него. Существует два типа ленты — сборная и монолитная. Для выполнения работ предпочтительнее использование монолитного варианта, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники.

Преимущества и недостатки

Свое распространение монолитная конструкция получила благодаря серьезному списку положительных качеств:

  • возможно устройство на нестабильных грунтах;
  • высокая надежность;
  • возможность обустройства подвала;
  • высокая несущая способность;
  • возможность самостоятельного строительства.

К недостаткам можно отнести:

  • ограниченную область применения, не подходит для строительства на болотистых почвах;
  • высокую стоимость по сравнению со столбчатыми фундаментами или в некоторых случаях монолитной плитой.

Виды ленточного фундамента

В зависимости от глубины заложения можно выделить три типа ленты:

  • незаглубленная;
  • мелкозаглубленная;
  • заглубленная.

Первые два применяются для легких строений, третий тип может выдержать на себе нагрузку от каменного дома достаточно большой этажности.

По типу сечения различают ленточные фундаменты прямоугольного и т-образного видов. Т-образная лента способна выдерживать большие нагрузки и применяется для каменных зданий.

Устройство фундамента

Технология заливки ленточного фундамента делится на несколько этапов, к которым относятся:

  • конструкторские работы;
  • разметка местности и вынос осей;
  • разработка грунта;
  • устройство подушки под фундамент;
  • опалубочные работы;
  • армирование;
  • заливка бетонной смеси;
  • уход за бетоном в процессе набора прочности;
  • распалубочные работы.

Чтобы построить дом без ошибок необходимо тщательно изучить все стадии строительства фундамента.

Разработка чертежей и расчеты

При возведении зданий массовой застройки эти работы выполняют инженеры-конструкторы. Они производят в полной мере расчеты по несущей способности и жесткости. Для частного дома можно упростить этот этап. На нем достаточно выполнить эскиз ленты и правильно подобрать ее тип. Чтобы это сделать, можно воспользоваться таблицей.

Тип фундамента Область применения
Незаглубленный Каркасные одноэтажные дома при расположении грунтовых вод близко к поверхности земли, легкие подсобные постройки, террасы, навесы, беседки
Мелкозаглубленный прямоугольного сечения Каркасные и деревянные здания не более 2 этажей при условии расположения грунтовых вод на глубине более 1 м от поверхности земли
Мелкозаглубленный т-образного сечения Каркасные, деревянные дома, здания из пенобетонных блоков, возможно строительство кирпичного одноэтажного дома
Заглубленный прямоугольного сечения Индивидуальные дома из любых материалов
Заглубленный т-образного сечения Многоквартирные жилые дома, здания общественного назначения

Глубина заложения определяется исходя из глубин промерзания грунта и наличия подвала. Если предусмотрен подвал или техническое подполье, высоту ленты назначают в зависимости от планируемой высоты помещения.

Также необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод в почве. Если он достаточно высок, нужно рассмотреть малозаглубленную конструкцию. Для строительства кирпичных зданий при высоком УГВ использую заглубленные фундаменты, но предусматривают их надежную гидроизоляцию и устройство дренажа.

Вынос проектного решения на местность

После того как выбран тип конструкции и созданы все эскизы или чертежи дома, можно приступать к разметке участка. Перед ее началом необходимо очистить территорию от мусора и посторонних предметов. Далее снимают верхний плодородный слой почвы, толщиной в среднем 150 мм. После этого можно приступать непосредственно к разметке в следующем порядке:

  • обозначение внешних углов дома колышками и проверка расстояния между ними;
  • соединение угловых колышков с помощью шнура или реек;
  • проверка углов;
  • сверка диагоналей дома;
  • вынос внутренней поверхности наружных стен;
  • разметка внутренних стен и их проверка методом углов и диагоналей.

Разработка грунта

После того, как основные размеры будущего строительства вынесены на местность, можно приступать к разработке грунта. Она может быть выполнена двумя способами:

  • рытье траншей для зданий без подвала;
  • отрывка котлована для зданий с подвалом.

Плодородный слой земли убирается полностью.

Второй вариант более трудоемок, но позволяет максимально использовать полезную площадь помещений дома. Разработку грунта можно выполнять вручную или с помощью землеройной техники. Глубина отрывки определяется исходя из суммы глубины заложения фундаментов и толщины подушки под них (далее о подготовке под ленту рассказано подробнее).

Читайте также:
Цветок своими руками

Траншеи под ленту.

Выкапывание траншеи или котлована начинают с нижнего угла, что позволяет контролировать ровность дна. Стенки должны быть ровными, не осыпаться. В зависимости от типа почвы при отрывке траншей определенной глубины может понадобиться раскрепление ее стенок. В среднем это значение находится в пределах 1-1,5 м. Это значит, что устройство заглубленных фундаментов требует принятия дополнительных мер безопасности на строительной площадке.

В процессе строительства необходимо периодически проверять глубину отрывки и ровность дна.

Подготовка дна выемки

Независимо от того, как разработан грунт (котлован или траншея), необходимо дополнительно выровнять его с помощью подушки под фундамент. Она выполняет следующие функции:

  • выравнивание поверхности;
  • правильное распределение нагрузки от фундамента на грунт;
  • дренажная система.

Устройство подушки под фундаменты возможно из следующих материалов:

  • песок;
  • гравий;
  • щебень;
  • шлак.

Для песчаной подготовки монолитного фундамента применяют крупную или среднюю фракцию. Мелкий песок в процессе эксплуатации даст усадку. Помимо основных функций песчаная подушка также предотвращает появление сил морозного пучения в непосредственной близости от ленты.

Толщину песчаной подготовки принимают от 30 до 50 см. При насыпных грунтах толщина подушки может доходить до 1,5-2 м, так как выполняется замена основания с плохими характеристиками. Во время укладки необходимо помнить о послойном уплотнении подушки. Его можно выполнять следующими способами:

  • вибрирование (лучший способ);
  • проливка водой;
  • уплотнение под грузом.

Использование песчано-гравийной смеси позволяет увеличить несущую способность, но повышает затраты на процесс строительства монолитного фундамента. При решении использования щебня в качестве подушки лучше выбирать гранитный материал с величиной фракции 20-40 мм.

Самым нежелательным материалом для подготовки основания монолитного фундамента является шлак. Он имеет очень низкую цену, но не обеспечивает высокой надежности и может быть опасен для человека.

Опалубочные работы

Опалубка для фундамента может быть съемной и несъемной. В качестве несъемной, которая существенно уменьшает трудоемкость процесса, могут применяться следующие материалы:

  • бетон;
  • металл;
  • пенополистирол.

Пенополистирол (пеноплекс и пенопласт) отлично подойдут для незаглубленных и мелкозаглубленных конструкций. Он обеспечивает им дополнительное утепление при промерзании грунта.

В качестве съемной опалубки используются многоразовые щиты заводского изготовления или деревянные доски. При самостоятельном возведении здания применение щитовой опалубки экономически невыгодно. Также можно использовать листы влагостойкой фанеры.

Монтаж опалубки производят по предварительной разметке. Для деревянной конструкции сначала собирают каркас из колышков и горизонтальных направляющих, к которым и будут закрепляться доски или листы фанеры. После завершения установки для предотвращения протечек внутрь укладывают полиэтиленовую пленку.

Применение пенополистирола упрощает опалубочные работы, поскольку внутренний и внешний щиты уже соединены между собой, остается только собрать ленту по типу конструктора.

Армирование

Армирование ленты производится с помощью объемных каркасов. В большинстве случаев применяется два ряда продольной арматуры, но при большой высоте фундамента возможно армирование в большее количество рядов. Для усиления конструкции используют пруты диаметром 8-16 мм, которые назначают по расчету. Их длину подбирают исходя из геометрических размеров ленты, но необходимо предусмотреть защитный слой из бетона по 20-30 мм с каждой стороны, то есть стальная арматура не должна доходить до наружной поверхности конструкции на 2-3 см.

Обратите внимание на то как армирован угол, не просто пересекающимися прутками, а по специальной схеме анкеровки.

Для фиксации стержней в проектном положении желательно использовать пластиковые фиксаторы.

Приспособление для гибки арматуры в полевых условиях.

Соединение стержней арматуры сваркой имеет меньшую трудоемкость по сравнению с вязкой, но не рекомендуется к использованию, т.к. уменьшает прочность арматуры. Для небольших зданий возможно сваривание продольных прутов, но на углах все равно нужно использовать вязальную проволоку диаметром 3-4 мм.

Так же обратите внимание как армировано сопряжение П-образным хомутом.

Заливка бетонной смеси

Для фундамента достаточно использовать бетон М 200 — М 300. Для массивных кирпичных зданий высотой в несколько этажей может потребоваться более прочный бетон. Бетон может быть заводского и собственного изготовления. Более качественное основание получится из заводской смеси, поскольку на стройплощадке сложно соблюсти технологию приготовления. Работы могут проводиться двумя способами:

  • непрерывный;
  • послойный.

Непрерывный способ обеспечивает большую надежность конструкции. Если в работе необходимо сделать небольшой перерыв, ее выполняют послойно.

Важно! Верхнюю границу слоя нельзя разравнивать, для более надежного сцепления с последующей заливкой она должна иметь неровности.

При заказе готовой смеси работа не должна вызвать трудностей. Раствор подается бетономешалками, из которых с помощью специальных рукавов укладывается в опалубку, разравнивается и уплотняется вибрированием.

Лоток может потребоваться для заливки фундамента миксером.

По возможности монолитные работы проводятся при температуре от +15 до + 25ᵒС. Если необходимо залить фундамент в холодный период прибегают к помощи специальных модификаторов и обогреву места строительства.

Уход за бетоном во время набора прочности

Во время твердения необходимо обеспечить нормальный температурно-влажностный режим. Для предотвращения появления небольших трещин на поверхности необходимо периодически увлажнять бетон. После заливки лента накрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги и неравномерное застывание бетона.

К процессу увлажнения необходимо приступить не позднее чем через 12 часов после заливки, при жаре или сильном ветре не позднее чем через три часа. Далее обильное увлажнение производится каждые 2 часа в жару или при ветре и каждые 3 часа в пасмурную погоду. В ночное время суток требуется увлажнять бетон не менее двух раз. Поливку не выполняют при температуре ниже +5ᵒС. Для обычного бетона продолжительность ухода составляет одну неделю.

Завершение работ по выполнению монолитной ленты

Бетон набирает полную прочность в течение 4 недель. При использовании съемной опалубки ее можно снимать в среднем по истечении десяти дней, но при наличии достаточного количества времени лучше дождаться полного застывания монолита. Допустимое время распалубочных работ зависит от температуры наружного воздуха.

  • при среднесуточной температуре +20ᵒС — 1 неделя;
  • при среднесуточной температуре +10ᵒС — 2 недели;
  • при низких температурах сроки набора необходимой прочности могут достигать 6 недель.
Читайте также:
чем опрессовать соединительные гильзы ГМЛ в электропроводке частного дома

После удаления опалубки выполняют гидроизоляцию. При устройстве ленточного фундамента требуются три типа защиты от влаги одновременно:

  • вертикальная;
  • горизонтальная;
  • отмостка.

Вертикальная выполняется с помощью обмазочных или наплавляемых материалов по наружной поверхности заглубленной части фундамента. Горизонтальная из направляемых материалов по обрезу монолитной ленты. Отмостка предотвращает проникновение дождевой влаги к конструкции. После завершения всех работ ниже нуля выполняют обратную засыпку грунтом или песком.

Соблюдение технологии возведения ленточного фундамента и внимательное отношение ко всем этапам позволит гарантировать долгий срок службы конструкции и отсутствие ее преждевременных повреждений.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Типы фундамента для дачи и частного дома

Легкие каркасные дома часто возводят на сваях, а большие кирпичные здания строят на бетонной плите. Выбор фундамента зависит от многих факторов: качества почвы, возможности подвезти материалы, бюджета и материалов стройки. В этом материале рассказываем, какой фундамент лучше выбрать для дачи и частного дома и разбираем особенности каждого типа фундамента.

Свайный

Сваи бывают нескольких видов. Винтовые — стальные трубы с лопастями — ввинчиваются в почву. Забивные — железобетонные столбы, которые забивают в землю. Буронабивные — когда в грунте бурят отверстия и бетонируют.

Сваи устанавливают на глубину промерзания почвы, чтобы на них не влияло движение грунта и фундамент не «поплыл» вместе с домом

Простота, быстрый монтаж и доступная цена. Подходит для сложных видов почвы и участков с перепадом высот

Ограничения по весу дома: в основном для легких каркасных домов. Холодное подполье. Металлические сваи подвержены коррозии

Столбчатый

Это конструкция из отдельно стоящих опор — обычно бетонных, но иногда ее складывают из цементных блоков или кирпичей.

Фундамент делают так: на участке выкапывают ямы, ставят вокруг каждой ямы опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Интервал установки — от 1,5 до 2,5 м. Ямы нужно рыть глубже уровня промерзания почвы

Простота, быстрый монтаж и низкая цена. Можно компенсировать перепад высоты на участке

Не для тяжелых домов. Если грунт двигается, столбики, скорее всего, поведет вместе с ним

⬛️ Блочный

На участок привозят бетонные блоки и из них составляют фундамент. Получается как бы лента.

Под блоки нужно предварительно вырыть траншею, а швы между блоками заделать цементным раствором.

Если грунт неустойчивый, под блоками заливают монолитную подошву. Для тяжелых домов поверх блоков заливают армопояс, который равномерно распределяет вес дома по фундаменту

Быстрый монтаж и низкая цена по сравнению с монолитным фундаментом

Слабее монолитной конструкции. Не рекомендуется в пучинистых грунтах, так как блоки могут выпирать и ломать геометрию фундамента. Еще нужен точный расчет блоков: резать их трудно и дорого. Для монтажа нужен кран или манипулятор

➰ Ленточный заглубленный

Фундамент заливают по периметру будущего дома и в местах, где будут несущие стены. Бетон льют на глубину 0,2—0,3 м ниже уровня промерзания почвы. Итоговая высота стен фундамента получается от 1,4 м.

Такой фундамент подходит для тяжеловесных домов с несколькими этажами и бетонными перекрытиями

Сверхпрочность, можно поставить любой дом. Возможность сделать цокольный этаж. Длительный срок службы. Подходит практически для всех типов грунта

Много земляных и бетонных работ. Нужен экскаватор. Дорого

➿ Ленточный мелкозаглубленный

Под мелкозаглубленную ленту не надо рыть траншею. Такой фундамент делают на утрамбованной песчаной подушке толщиной от 15 см. Сама лента заливается на высоту 30—50 см.

По прочности фундамент значительно уступает заглубленному варианту, но для каркасного, брусового и газобетонного дома этого достаточно. При этом фундамент будет стоить в 3—4 раза дешевле

👍 Меньше бетона и земляных работ, чем в заглубленной версии. Можно обойтись без тяжелой спецтехники

👎 Не для тяжелых домов. Не организовать подвал и цокольный этаж

⬜️ Плитный

Это монолитная конструкция, площадь которой равна площади основания дома. Плита заливается на основание из песка или щебня, заглублять ее не надо.

Коммуникации сразу замуровывают в плиту и делают выходы труб на поверхность

👍 Очень высокая прочность, подходит для любых домов. Легко соорудить опалубку

👎 Нужно очень много бетона и арматуры. Нельзя сделать подвал

🔶 Утепленная шведская плита (УШП)

Это гибрид мелкозаглубленной ленты и плиты. Фундамент ставится на утрамбованное песчаное основание, вокруг которого обустроен дренаж. Подо всей подошвой и по бокам фундамент утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС, отмостку также утепляют.

В фундамент сразу закладывают необходимые коммуникации и трубы теплого пола

👍 Технологичность. Фундамент утеплен. Получаем два в одном: фундамент и черновой теплый пол

Устройство фундамента – основные принципы и тонкости.

Устройство фундамента — это сложный трудоемкий процесс, зависящий от многих факторов: свойства грунта, глубины промерзания, тяжести здания и т.д.

Читайте также:
Уход за драценой в домашних условиях – гид с 20 фото и пошаговыми инструкциями

Работы непосредственно по закладке фундамента начинаются с разработки траншей под него, однако этому предшествует ряд подготовительных мероприятий: составляется проект здания, участок размечается под строительство, анализируется тип грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод.

По результатам экспертизы грунта, возможно, потребуются дополнительные работы: осушение грунта и отвод талых или дождевых вод либо уплотнение грунта.

Отрывать траншеи целесообразно только перед непосредственным началом устройства фундамента, чтобы избежать осыпания земли при ее высыхании или размоканию от атмосферных осадков. В некоторых случаях для укрепления стен траншеи используют опалубку и временные распорки.

Разметка будущего фундамента

Разметку фундамента на грунте делают при помощи закрепления шпагата по периметру будущего строения. Для этого определяют оси сооружения, используя в работе отвес и угольник. Кроме того, необходимо отметить и ширину траншеи.

Результат разметки проверяют диагоналями – должен получиться именно прямоугольник, а не параллелограмм.

После разметки и проверки можно преступать к земляным работам.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента напрямую зависит от характеристик грунта.

Например, при сухом грунте глубина должна быть минимум 0,5м, а при мокром мелкопесчаном – глубже линии промерзания.

Особые требования предъявляются к фундаменту в пучинистых грунтах, склонных к глубокому промерзанию. В таких случаях, помимо большей глубины, необходимо также применение особых, морозостойких материалов.

В целом, при определении глубины фундамента следует руководствоваться общим правилом, что его заложение должно осуществляться на глубине того слоя почв, который можно принять за естественную основу возводимого здания.

Фундамент и прокладка коммуникаций

Часто строительные проекты предполагают прокладку коммуникаций через фундамент здания, для этого нужно сразу предусмотреть наличие соответствующих отверстий.

В опалубке устанавливают временные заглушки, удаляемые после застывания бетона. Когда через полученные таким образом отверстия проложены трубы необходимых коммуникаций, зазоры в отверстиях заделывают паклей, которая затем покрывается смесью глины и битого стекла.

Приготовление бетонной смеси для фундамента

Бетонную смесь обычно готовят на цементе марки 300-400, добавляя очищенный крупный песок либо гранитный щебень. Следует подчеркнуть, что использование низкокачественного песка с примесью глины, равно как и замена гранитного щебня, кирпичным боем или известняком, приводит к значительному снижению прочности бетона.

Пропорция приготовления качественного бетона включает в себя одну часть цемента, три части песка, три части щебня. Вода добавляется к смеси в таком количестве, чтобы на выходе получилась пластичная бетонная масса, которую нужно выкладывать в опалубку, а не выливать. При укладке бетона в опалубку применяют незначительное трамбование.

Виды фундамента, в зависимости от конструкции

Выделяют несколько видов фундамента, отличающихся своей конструкцией:

  • ленточные (сочетание подземных стен с железобетонными балками);
  • сплошные (плитные);
  • столбчатые (отдельные опоры, установленные под стены).

Выбор в пользу того или иного вида конструкции фундамента делается на основании расчета прочности и надежности, необходимой для основания возводимого здания.

Некоторые тонкости устройства фундамента

Фундамент служит базовой основой для здания, поэтому от качества его выполнения во многом зависит надежность всей конструкции сооружения, вследствие чего к его возведению предъявляется целый ряд обязательных требований.

  • соответствовать заданным параметрам прочности;
  • характеризоваться высокой устойчивостью и достаточной морозостойкостью;
  • противостоять воздействию грунтовых вод;
  • отвечать требованиям долговечности в пределах предполагаемого срока эксплуатации здания.

Несмотря на высокие требования, фундамент должен оставаться достаточно экономичным: в среднем стоимость его возведения не должна превышать 10% стоимости строительства самого здания.

Устойчивость фундамента к боковым касательным силам морозного пучения

Для того чтобы фундамент не деформировался под воздействием мороза, по всей его высоте следует закладывать каркас из арматуры, который будет прочно связывать верх и низ фундамента.

Арматурой может послужить проволока 6-12мм, металлические стержни или даже металлолом, такой, например, как старые водопроводные трубы.

Следует отметить, что основание фундамента целесообразно делать с расширением к низу, по типу опорной площадки-анкера, что позволит предотвратить выход его из земли при пучении грунта от морозного воздействия.

Особенности конструкции кирпичного фундамента

При возведении фундамента из кирпича нужно предусмотреть его устойчивость по отношению к боковым касательным силам. Обычно в этих целях стены такого фундамента делают наклонными, сужая их к верху.

Причем боковые поверхности следует не только тщательно выровнять, но и покрыть дополнительным скользящим слоем, в качестве которого может служить отработанное машинное масло либо полиэтиленовая пленка.

Поверхностный слой грунта, находящийся вокруг фундамента, рекомендуется дополнительно утеплить пенопластом, шлаком или керамзитом для снижения глубины промерзания грунта, а, следовательно, и уменьшения силы пучения.

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

  • экономическая целесообразность;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия — выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

Читайте также:
Стеллаж в гостиную (55 фото): красивые угловые модели в современном стиле для телевизора и книг в интерьере

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

  • столбы;
  • сваи;
  • лента;
  • плита;
  • комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

  • Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
  • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
  • После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
  • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
  • В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
  • Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой — она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

  1. установка опалубки и арматурного каркаса;
  2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
  3. заливка бетона;
  4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
  5. уход за бетоном;
  6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Читайте также:
Устройство полусухой стяжки пола инструкция по монтажу

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

  • выравнивание грунта;
  • предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж
  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

–>

Технология устройства монолитного ленточного фундамента

Монолитный фундамент ленточного типа – неразъемная ЖБИ-конструкция, прокладываемая под всеми несущими стенами здания. Это самый популярный вид основания под капитальную постройку. Монолитный ленточный фундамент для частного дома можно создать своими руками, не прибегая к помощи строительных компаний. В этой статье поговорим об особенностях конструкции, рассмотрим правила ее проектирования и пошаговую инструкцию по монтажу с минимальными затратами.

Что такое монолитный ленточный фундамент? Из чего он состоит и для каких построек подходит?

Монолитный ленточный фундамент – цельная конструкция из бетона и арматуры, которая используется для зданий самой разной этажности. В отличие от сборной модификации, опора заливается в опалубку, а не укладывается в виде готовых ЖБИ-элементов. Монолитный фундамент ленточного типа подходит для разных зданий, все зависит от массивности конструкции.

  1. Заглубленное основание – обладает наибольшей несущей способностью, поэтому подходит для домов со стенами из тяжелых материалов (кирпич, бетон и т.д.). На таком фундаменте можно возводить постройки в несколько этажей, допустимо обустройство подвала. Глубина заложения должна быть минимум на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы и плодородного слоя – это защитит конструкцию от пучения грунта и обеспечит хорошую устойчивость.
  2. Мелкозаглубленное основание – подходит для каркасных и деревянных домов на спокойных (непучинистых) участках. Глубина монолитного ленточного фундамента в этом случае должна быть на 10-15 см ниже плодородного слоя почвы, но не менее 60 см. Допускается расположение в промерзающей толще грунта.
  3. Незаглубленное основание – используется для легких подсобных и сельскохозяйственных построек при условии отсутствия сильного пучения участка. Может быть установлено прямо на поверхности выровненного грунта или на глубине до 60 см.

Важно знать! В общем случае ленточно-монолитный фундамент для дома подходит, если уровень грунтовых вод достаточно низкий. В противном случае придется обустраивать дренаж, что повлечет серьезное удорожание строительства.

Классическая технология монтажа фундамента такого типа предполагает установку опалубки. Она обеспечивает правильную геометрию будущей конструкции, препятствует дегидратации бетона до его застывания. В целях экономии денег и времени монолитные ленты иногда заливают прямо в траншею, без опалубки. Это рискованный метод, который может привести к дополнительным тратам. Не рекомендуется делать ленточный фундамент без опалубки для зданий, он подходит максимум для не очень тяжелого забора.

Плюсы и минусы ленточно-монолитного фундамента

Монолитный ленточный ЖБ-фундамент – классика строительного дела. Однако и он имеет собственные «плюсы» и «минусы», которые необходимо учитывать при строительстве.

  1. Высокая несущая способность – выдерживает нагрузки лучше столбчатого или сборного ленточного фундамента.
  2. Невысокая стоимость – для создания опоры требуются доступные по цене материалы в относительно небольшом количестве.
  3. Простая конструкция – рассчитать и возвести такой фундамент достаточно легко собственными силами.
  4. Относительно высокая скорость строительства – заливку можно провести за один раз, а уже через 3-14 дней (в зависимости от температуры воздуха) разрешено приступать к следующему этапу.
  1. Тщательная подготовка – необходимы геологические изыскания для подробного анализа грунта и тщательные расчеты.
  2. Монолитный фундамент можно заливать без противоморозных добавок только при температуре воздуха не менее +5 градусов Цельсия, чтобы схватывание бетона проходило правильно. Бетонирование зимой требует дополнительных затрат по защите бетона от замерзания во время укладки и твердении. Для этого применяются противоморозные добавки CemFrio или Hotice CEMMIX.
  3. Большой вес – опора получается тяжелой, поэтому она не подходит для нестабильных почв, при высоком уровне грунтовых вод.

Каталог продукции CEMMIX

CemFrio

Универсальная комплексная противоморозная добавка для бетона.

HotIce

Комплексная противоморозная добавка для проведения работ при отрицательных температурах

Расчет фундамента и составление чертежа

Чтобы составить схему ленточного монолитного фундамента, необходимо провести базовые расчеты по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Читайте также:
Способы стыка паркета и плитки

Определите периметр здания, ширину стен, высоту заливки. Высота ленточного фундамента зависит от его заглубления (диктуется типом грунта, массивностью будущего здания) и выступающей выше уровня земли цокольной части.

Объем бетона монолитного фундамента получаем, умножая его высоту на длину под несущими стенами и их ширину. Числовые значения берутся из плана и разрезов фундамента в проекте здания.

Чтобы рассчитать необходимое количество материалов для опалубки, определяем площадь боковых поверхностей. Для этого высоту фундамента умножаем на его удвоенный периметр. Площадь боковых поверхностей делим на площадь единицы пиломатериалов и получаем нужное количество досок или листов фанеры.

На плане ленточного монолитного фундамента в графической части должны быть отображены все конструктивные решения:

  1. привязка здания к местности (на разбивочном плане) производится координатной или размерной привязкой;
  2. оси здания;
  3. привязка конструкций фундамента к осям здания с размерами;
  4. класс бетона, марка по водонепроницаемости и морозостойкости, а также другие характеристики, необходимые для обеспечения работоспособности и долговечности конструкции фундамента;
  5. армирование фундамента (класс арматуры, количество и диаметр стержней и их шаг, величина защитного слоя);
  6. места прохода инженерных коммуникаций;
  7. решение по утеплению и гидроизоляции ленточного фундамента.

Дополнительно в схеме разреза отмечают подошву фундамента и его верхнюю часть. Описательная часть чертежа плана фундамента должна содержать подробную спецификацию материалов для его возведения (наименование и количество), технологические указания по производству работ и применению материалов.

Таким образом, вы можете рассчитать и составить схему будущего основания под дом самостоятельно с использованием специальных программ или заказать ее у инженера. Последний вариант будет надежнее, хотя потребует дополнительных расходов.

Важно знать! Если предполагается обустройство подвального помещения, это необходимо отобразить в чертеже. Такой план значительно повышает сложность схемы, ее разработку в таком случае стоит доверить профессионалам.

Материалы и инструменты для монтажа монолитной ленточной опоры

Технология устройства монолитного ленточного фундамента достаточно проста и требует минимального использования специализированной техники. Если перед вами стоит задача предельно удешевить строительство, можно обойтись без аренды дополнительного оборудования. Но, для получения наилучшего результата, предпочтительно использовать весь список спецтехники.

Инструменты и техника:

  1. уровень;
  2. лазерный нивелир;
  3. молоток;
  4. колышки или прутки арматуры (для разметки);
  5. шнур для разметки;
  6. лопата и лом;
  7. пистолет для вязки арматуры или сварочный аппарат;
  8. бетономешалка;
  9. вибрационная или ручная трамбовка.
  1. песок;
  2. щебень;
  3. цемент;
  4. вода;
  5. арматура (для армирующего пояса) диаметром 10-16 мм;
  6. фанера, доска, брус, гвозди/шурупы, герметик (для опалубки);
  7. плотная полиэтиленовая пленка;
  8. гидроизоляционные материалы;
  9. утеплитель.

Монтаж фундамента: пошаговая инструкция

  1. Подготовка участка

Перед началом строительства необходимо провести гидрогеологический анализ грунта. Далее требуется выровнять площадку и снять верхний слой почвы.

Вынести и закрепить на стройплощадке оси будущего здания в соответствии с проектом. Необходимо учитывать толщину стен монолитного ленточного фундамента (в соответствии с проектом она может быть различной).

В точках пересечения осей и в концах осей устанавливаются колышки или прутки, между которыми натягивается шнур.

Обноска – сплошное или прерывистое ограждение, которое определяет положение осей здания и основных габаритов фундамента в плане.

Для этого используют обрезную доску или колышки толщиной около 4 см. Кроме разбивочных осей, обозначают сечение сборного ленточного фундамента. Обноска позволит в будущем строго придерживаться проектных размеров. Выполняется конструкция из вбитых в землю колышков и доски, которая прибивается к ним на одном уровне. Обноска не должна мешать строительным работам, поэтому ее делают на расстоянии не менее 1 м от края траншеи или котлована.

Земляные работы – по разметке, с учетом ширины нижней части фундамента выкапывается траншея. Выбирая механизированную выемку грунта, контролируйте нивелиром размеры и горизонтальность котлована. Последние 15-30 см глубины обязательно необходимо дорабатывать вручную. После этого проверяется горизонтальность дна и соответствие разбивке по осям. Если грунт рыхлый, его потребуется дополнительно утрамбовать. Стены котлована – это его боковые стороны, образующие периметр выемки. Откосами называются наклоненные под заданным углом стены. В зависимости от типа грунта и от того, в каких условиях проводятся работы, определяют, какие стенки должны быть у котлована: вертикальные или же необходимо задание определенного уклона. Стены котлована устраиваются часто с укреплением грунта от возможного осыпания СП 45.13330.2012 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ.

Устраиваются дренажи или водоотводящие канавы для откачки или отведения грунтовых вод и осадков в соответствии с СП 250.1325800.2016 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД и СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Для формирования дренажной подушки последовательно укладывается по одному слою песка и щебня/гравия толщиной 10 см. Каждый уровень утрамбовывается. В некоторых случаях эти материалы смешивают и отсыпают подготовку толщиной 20 см. Подушка должна быть на 20-30 см шире плиты.

Даже на плотных грунтах с высокой несущей способностью рекомендуется обустраивать дренажный слой для фундамента.

Опалубка устанавливается на всю высоту фундамента. Конструкция собирается из щитов (досок или фанеры) достаточной прочности, способной выдержать давление укладываемого бетона. В щитах для этого устраиваются ребра жесткости из бруса сечением 50 х 100 мм.

Верх опалубки закрепляется в необходимом размере толщины фундамента при помощи досок, которые связывают две стороны опалубки с использованием шурупов-саморезов.

Вертикальность стен опалубки обеспечивают установкой распорок из бруса с шагом 60-100 см, которые упираются в стену траншеи и надежно закрепляются.

Такую опалубку после застывания фундамента нужно будет демонтировать, но при желании допустимо использовать несъемные виды каркасов.

Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется объемным арматурным каркасом в соответствии с проектом. Арматура устанавливается продольная: рабочая (диаметром не менее 12 мм, класса А500) и второстепенная (хомуты диаметром 6-8 мм арматура А320 с шагом 150-200 мм). Очень важно, чтобы пруток имел защитный слой бетона не менее 20 мм от всех внешних поверхностей фундамента и от грунта основания. Для этого применяются специальные пластиковые фиксаторы.

Читайте также:
Фото интерьера прихожей в хрущевке: идеи для оформления

Можно заказать доставку готового бетона или сделать смесь самостоятельно. В любом случае необходимо провести заливку в предельно короткие сроки, в идеале – за один раз. Это позволит избежать неравномерного застывания фундамента, расслоения раствора.

Для бетона используйте цемент ЦЕМ II 32,5Н (бывшая марка М400), а лучше – выше. Песок, щебень и вода для замеса должны быть взяты в соответствии с требованиями ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Чтобы дополнительно улучшить характеристики бетона, нужно купить суперпластификаторы CEMMIX. Это многофункциональные добавки, которые служат самым разным целям. Например, CemBase применяется специально для устройства подземной части фундаментов, повышает прочность и морозостойкость бетона, ускоряет набор прочности. Последнее может быть особенно важным в условиях окончания строительного сезона.

В Леруа купить суперпластификаторы можно недорого, к числу лучших относится CemPlast. Он увеличивает подвижность бетона, значительно ускоряя его равномерную укладку, а также позволяет использовать меньше воды для приготовления смеси. В результате получается более прочное основание для дома. Гидроизолирующая добавка CemAqua придает бетону фундаментов дополнительные водоотталкивающие свойства, что положительно влияет на морозостойкость и долговечность конструкции в целом.

Те, кто решает купить суперпластификаторы оптом от производителя, нередко выбирают пластификатор Plastix. Он остается универсальным средством повышения подвижности бетонов и степени их реагирования. Полипропиленовая или базальтовая Fibra CEMMIX пригодится для дополнительного армирования смеси, что позволит достичь максимальной прочности фундамента.

Каталог продукции CEMMIX

CemPlast

Универсальная суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для бетонов.

CemAqua

Гидроизолирующая добавка для бетона.

Plastix

Многофункциональная пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетонов.

При пониженных и отрицательных температурах в бетон необходимо вносить противоморозные добавки CemFrio или Hotice CEMMIX, которые также являются пластифицирующими добавками.

  1. Укладка бетона

Перед укладкой бетона необходимо вставить отрезки труб в опалубку там, где планируется прокладка коммуникаций. Важно организовать удобную подачу смеси, например, по желобу. Только что залитый участок желательно прорабатывать погружным вибратором для уплотнения, устранения пузырьков воздуха. Если специального оборудования нет, можно прибегнуть к штыкованию прутком с последующим простукиванием опалубки.

Важно знать! Бетон не должен падать в опалубку с высоты более 1,5 м. В противном случае он начнет расслаиваться, что негативно отразится на прочности фундамента.

  1. Уход за свежеуложенным бетоном

В жаркую и/или ветреную погоду поверхность монолитного ленточного фундамента следует накрыть пленкой, чтобы она не пересыхала, а набор прочности проходил равномерно. Бетон необходимо увлажнять каждые 2 часа в течение 7 суток. В таких условиях снимать опалубку можно на 4-й день, поскольку конструкция успеет набрать около 50% прочности.

При пониженных и отрицательных температурах бетон необходимо укрывать для защиты от потери тепла или дополнительно выполнять мероприятия по обогреву бетона до набора критической прочности конструкции.

После снятия опалубки выполняются тепло- и гидроизоляция ленточного монолитного фундамента. Подбор материалов в этом случае осуществляется индивидуально. Свободное пространство между стенками траншеи и фундаментом засыпается землей и утрамбовывается.

Заключение

Ленточный фундамент монолитного типа – один из наиболее универсальных и прочных. Его расчет, особенно при отсутствии подвала, можно выполнить самостоятельно. Заливку такого основания желательно проводить за один день, утрамбовывая и накрывая пленкой каждый участок. Чтобы значительно улучшить характеристики бетона, можно купить пластификаторы CEMMIX, которые обладают водоредуцирующим и гидрофобизирующим эффектами. После набора 50% прочности бетона фундамента или более можно начинать возводить стены.

Технологи колонкового бурения скважин

Здесь вы узнаете:

  • Сфера применения колонкового бурения
  • Достоинства и недостатки колонкового бурения
  • Дополнительные аспекты
  • Принцип и технология работы
  • Бурильный инструмент при колонковом способе
  • Этапы процесса
  • Технологические особенности процесса

Колонковое бурение скважин – один из самых производительных способов прохождения породы с сохранением целостности керна. Рассмотрим инструмент и буровые установки для колонкового бурения, преимущества и недостатки.

Сфера применения колонкового бурения

Колонковое бурение – метод, позволяющий с наибольшей точностью определять глубину расположения кровли и подошвы грунтовых слоев, а также глубинную отметку зеркала грунтовых вод.

Колонковая буровая технология широко применяется в таких отраслях:

  • Водоснабжение в промышленной и частной сфере. Бурение скважин для частного водоснабжения, организация водозабора целых поселков или городских кварталов эффективно выполняется колонковым бурением благодаря тому, что бур легко проникает на большие глубины. Колонковый снаряд способен поднять практически любую разрушенную породу кроме водонасыщенных и рыхлых несвязных грунтов (песков, гравия, гальки);
  • Геологоразведка в горнодобывающей промышленности. При проходе горной породы происходит точечное воздействие на грунт по радиусу вращения. Другими словами, снарядом, конструктивно напоминающим трубу, выбуривается цельный массив горных пород без нарушения их структуры и состояния.
  • Строительство. Проведение инженерно-геологических исследований для изучения физико-механических свойств грунтов, состояния пород. Колонковая технология предоставляет возможность с высокой точностью выявить УГВ и отобрать пробы воды для изучения их агрессивности по отношению к бетону.

В ходе колонкового бурения извлекается керн – столбик грунта или смежных грунтовых слоев. Керн характеризуется цельной естественной структурой, что обеспечивает проведение всестороннего анализа изучаемой породы. Бурение колонковой трубой позволяет с наивысшей точностью определить глубину залегания породы с целью изучения.


Колонковое бурение скважин обеспечивает целостность извлекаемого керна, что способствует качественному изучению породы. Одновременно с тем производится наиболее качественная чистка забоя от разрушенной породы

Использование колонкового бура в строительстве существенно облегчает и ускоряет процессы. В подготовленное колонковым буром отверстие легко забивается свая либо монтируется готовая железобетонная конструкция. Колонковое бурение позволяет создавать цилиндрические отверстия в кирпичных и бетонных конструкциях.

Читайте также:
Стирка кроссовок в машине автомат

Достоинства и недостатки колонкового бурения

Эта технология может применяться для пород 12-й категории. Используется она как под углом, так и перпендикулярно грунту.

К достоинствам способа можно отнести тот факт, что технология осуществляет вынос на поверхность кернового материала. Это позволяет определить состояние геологии в данной местности, что поможет обосновать наличие или отсутствие здесь месторождений полезных ископаемых.

Важным преимуществом технологии считается и то, что скорость работы очень высока.

Кроме того, выделяют следующие преимущества:

  1. Объем бурения с использованием промывки технической воды достигает 85%.
  2. Использование в составе раствора активных эмульсий позволяет удерживать стенки скважины в первоначальном состоянии, что немаловажно для работы.
  3. Технология довольно экономичная. При работе энергетические затраты меньше, чем в других случаях, так как осевые нагрузки меньше и процесс осуществляется периодами.
  4. Метод применим при работе с любыми породами.

Колонковое бурение имеет также несколько недостатков:

  1. При использовании его под углом в трещинах породы может возникнуть заклинивание керна. Это приведет к необходимости его выбивания, для чего используется колонковая труба.
  2. Кроме того, в ходе процесса колонка затупляется очень быстро, так как она сильно перегревается при работе с твердыми породами.
  3. Малое сечение бурения. В связи с этим использование мощных погружных насосов исключается.

Дополнительные аспекты

Подобная технология в частной жизни чаще всего применяется перед тем, как начать шнековое бурение скважин на воду, поскольку этот вариант самый надежный из существующих, он всегда дает результат в 100%. Небольшой диаметр (до 160 мм) позволяет работать достаточно быстро. Таким образом, за смену может быть преодолено от нескольких метров до нескольких сотен метров в зависимости от пород.

Нередко вместо промывки водой используется продувка воздухом, т.к. это значительно дешевле и эффективнее. Такой способ не может быть использован только в одном случае, а именно если присутствует вода в самой толще.

Использование колонковой технологии позволяет работать почти со всеми типами пород на глубине до 1000 м, и во время всего процесса на поверхность подается каждый следующий срез пласта.

После завершения подобной деятельности шнековое бурение скважин на воду осуществляется довольно легко и быстро, т.к. направляющий ход уже имеется. К тому же большим плюсом будет точное знание всех сложных моментов, для которых можно использовать специальные коронки, что опять же ускоряет рабочий процесс.

Иногда используется шнеко-пневматическое бурение, причем подобные методы обладают максимально высоким КПД. Их ограничение связано лишь с жидкостями, т.к. в этом методе снова используется сжатый воздух, которым взвешивается порода для скорейшего ее удаления.

Принцип и технология работы

Технология колонкового бурения применяется для исследовательских работ. Для этих целей подойдёт классические автомобильные шасси на которое устанавливают бурильную установку, но на сложных рельефах могут использоваться и специальные машины. Например, устройства на гусеничном приводе или даже специальные системы, которые используют исключительно для бурения.

Станок колонкового бурения работает на высоких оборотах с момента запуска и до завершения технологического процесса. Это обусловливает тот факт, что колонки для скважины быстро изнашиваются под воздействием высоких нагрузок. Впрочем, скорость вращения можно регулировать, например, если надо пройти участок с мягкими породами, что склонны к осыпанию.

Для продления её жизнеспособности применяются специальные устройства, которые снижают вибрационные действия. Колонковый способ предполагает обязательную процедуру промывки. Буровой станок колонкового бурения использует для этих целей воду или специальные растворы, которые способствуют защите скважины от разрушений и обвалов.

Алмазное устройство осуществляет бурение только по краю. Внутренняя порода заполняет ствол шнека и поднимается на поверхность. Колонковый способ предполагает, что все используемые в работе инструменты соответствуют соосности формируемой скважины.

Буровой станок колонкового бурения способен работать с высокопрочными породами. Более того, в таких условиях он даже производительнее стандартных матричных или шарошечных долот, так как прилагает меньше усилий для разработки аккуратных отверстий в грунте.

Установки для колонкового бурения на автомобильном шасси

Для этих целей необходим специальный твердосплавный инструмент. Алмазное породоразрушающее устройство подлежит замене или восстановлению в случае потери своих физических кондиций. Новую коронку перед использованием следует обработать бурильным долотом. В некоторых случаях достаточно просто заменить кольцо с резцами на коронке.

После того, как механизмы бурового станка колонкового бурения выполнили свою миссию, в работу включаются шнековые машины, которые завершают процесс бурения скважины.

Бурильный инструмент при колонковом способе

В качестве грунторазрушающего устройства применяется специальный инструмент с твердосплавными режущими частями или алмазными вставками.


Бурильная коронка с твердосплавными сменными резцами для колонкового бурения.

На кольцеобразном корпусе из легированной стали крепятся специальные замки для установки режущих пластин из твердого сплава. Пластины крепятся винтами и, по мере износа или притупления, заменяются на новые. На корпусе выполняется трапецеидальная многозаходная резьба для установки на бурильную колонковую трубу.

Конструкция коронки и технология способа бурения позволяет проходить самые твердые скальные породы при сохранении достаточной производительности. Этому способствует также применение воды или глинистого раствора в процессе проходки ствола. Кроме назначения выноса продуктов бурения из скважины, эти среды работают и как смазывающе-охлаждающие жидкости.

Принцип колонковой методики

Основным элементом при колонковом бурении является разрушающая режущая деталь, установленная на подошву колонковой трубы. Называют ее коронкой. Для проходки скальных пород применяют особые коронки, оснащенные алмазными резцами.

Именно алмазная коронка обеспечивает практически беспрепятственное прохождение бура на большую глубину при проходке водозаборных выработок на известняк. То есть при разработке скважин, заглубленных в коренные породы, в трещинах которых в результате многовековой конденсации формировались запасы наиболее чистой подземной воды.

Читайте также:
Утепляем балконы и лоджии к зиме

Горная порода разрезается с помощью коронки, вращающейся на высоких оборотах. Скорость вращения бура можно регулировать в зависимости от плотности разрабатываемого грунта. Коронка “вырезает” грунт только по краю своеобразного цилиндра, центральная часть которого продавливается в колонковую трубу.

Для извлечения керна буровой снаряд поднимают на поверхность. Захваченный им грунт буквально выдувают из колонкового бура струей воздуха, поданной в верхнюю часть трубы. Процесс выдува ускоряют, простукивая снаряд кувалдой.

В процессе колонкового бурения выбуренный конусообразный сегмент горной породы проталкивается в колонковую трубу. Для его извлечения колонковый снаряд достают из ствола путем разбора колонны бурильных штанг. Керн выдувают и выколачивают из трубы.

Колонковые буры при прохождении прочных пород обладают большей производительностью, чем матричные и шарошечные долота. Это обусловлено высокой скоростью вращения бура, благодаря чему снижается степень прикладываемых усилий на разработку.

Вдобавок, долота полностью разрушают породу, которую нужно будет “вычерпывать” желонкой или подавать воду с напором для промывки забоя. По сути придется дважды, а то и трижды проходить один и тот же отрезок: сначала разрушать, затем расчищать. Колонковая технология позволяет пройти и расчистить забой за один прием.

Станки и буровые установки

Выбор станка или буровой установки определяется назначением скважины и ее диаметром. Популярность способа колонкового бурения обуславливает производство буровых установок и станков во всем мире. Тяжелые трактора, грузовики и вездеходы подходят для установок, предназначенных для разведочного бурения.


Использование тяжелых гусеничных тягачей позволяет производить работы по колонковому бурению скважин в районах с бездорожьем, поверхностным заболачиванием, нестабильным рельефом

Чаще всего бурильное оборудование монтируется на классические автомобили марок МАЗ, КАМАЗ, Урал. Однако есть варианты монтажа и на более легкую технику, которая применяется для бурения скважин на воду в частном строительстве.

При ручном вращательном бурении колонковую трубу заменяет его исторический предшественник – стакан. Этот снаряд представляет собой укороченный вариант колонковой трубы с заостренной кромкой на подошве. Стакан вручную или с использованием мотобура закручивают в землю и извлекают на поверхность все, что в него набилось.


Для механизации ручного бурения неглубоких скважин и формирования лунок для установки оград и опор ЛЭП применяются бензиновые и электродвигатели. Они сообщают вращающие движения шнеку или колонковой трубе

Этапы процесса

Проходка скважин колонковым способом осуществляется с промывкой для удаления бурового шлама или без нее. В первом случае в состав оборудования установки включается насос высокого давления, что усложняет технологический процесс, но делает его более эффективным.

Бурение состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка площадки под размещение станка. Место забуривания очищают от мусора и посторонних предметов, выравнивают поверхность до горизонтального состояния.
  2. Проходка шурфа для раствора и отвода потока жидкости. Яма располагается поблизости от будущей скважины и выкапывается на глубину ≥2 м. В тех же целях используют сварные баки или другие емкости.
  3. Монтаж буровой установки, ее оснастка и сборка инструмента. Верхняя труба закрепляется во вращателе станка.
  4. Бурение. Снаряд проникает в грунт за счет вращения и осевого давления, передаваемого на армированный торец коронки. Одновременно на забой скважины нагнетается вода или промывочный раствор.
  5. Разгрузка керноприемника. В зависимости от применяемой технологии, действие выполняется с извлечением буровой колонны или без этой операции, если оснастка установки предполагает работу со съемным керноприемником. Извлекают породу из трубы, помогая высвобождению образца легкими постукиваниями молотка по корпусу цилиндра.
  6. Возврат колонны или носителя керна в скважину и продолжение бурения с чередованием операций до достижения проектной глубины выработки.

Состав промывочной жидкости зависит от многих факторов, основные из них — тип применяемой коронки и состояние пересекаемых слоев породы. При алмазном бурении используют специальную эмульсию, в других случаях — глинистый раствор. Пересекая песчаный грунт, для укрепления стенок выработки в раствор добавляют жидкое стекло.

Замена мокрому удалению бурового шлама — выдувание его из скважины при помощи сжатого воздуха, подаваемого на забой выработки. Участки с неустойчивыми породами проходятся с применением обсадных труб.

Технологические особенности процесса

В процессе углубления возможна регулировка частоты вращения бура. Нужно отметить, что слои осадочных горных пород бур легко преодолевает на низких оборотах. А вот при прохождении коренных скальных пород требуется повышение частоты вращения. При колонковом способе бурения можно проходить пласты различного состава и любой твердости.

Необходимо учитывать тот факт, что буровая установка должна располагаться на подготовленной выровненной горизонтальной площадке. Угол проходки можно регулировать в случае, если диаметр разрабатываемого отверстия скважины не превышает 1 метра. Затем вертикальность выработки поддерживается обсадной колонной.

Обсадные трубы можно использовать повторно, если сразу после проходки извлечь их из выработки. Колонковая труба – снаряд многоразового использования, чего нельзя сказать о коронках. Для бурения в осадочном горизонте их требуется не меньше двух, а то и более. При сооружении скважины на известняк предсказать число стертых коронок с точностью невозможно.


Чтобы продлить срок службы алмазной коронки после ее установки или замены дно скважины необходимо обработать долотом. Эта мера значительно увеличит скорость проходки

Буровую установку можно монтировать на автомобильную технику с высокой грузоподъемностью либо на гусеничную спецтехнику в случае проведения работ в условиях сложного рельефа. Более легкую мобильную технику можно использовать при бурении колонковым способом скважин на воду.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: