Чугунные радиаторы отопления (батареи) – характеристики, расчет

Чугунные радиаторы отопления

Технические характеристики чугунных радиаторов

Практически в каждом доме есть чугунные радиаторы. Производители со временем их совершенствуют и улучшают технические характеристики. На рынке представлены стальные алюминиевые и другие радиаторы. Но самыми востребованными радиаторами до сих пор являются чугунные. Это связано с множеством преимуществ и рабочих показателей таких отопительных приборов.

Особенности чугунных радиаторов

Радиаторы из чугуна появились у нас лишь в прошлом веке. Первый город в котором увидели такой прибор отопления был Санкт-Петербург.

Такие радиаторы изготавливают из достаточно крепкого сплава чугуна. Такой материал является очень выносливым. Чугунные радиаторы применяются, как в жилых домах,промышленных зданиях, так и в централизованных системах отопления. Батарея может состоять из любого количества секций. Благодаря этому можно установить подходящий прибор для каждого помещения. Для малой площади хватит мощности небольшого радиатора, поэтому будет нецелесообразно использование многосекционного прибора отопления. Во избежании протечки, в местах соединения секций применяются уплотнительные прокладки из резины или других материалов.

Чугунные радиаторы по характеру работы не отличаются от стальных или алюминиевых. В котле нагревается теплоноситель и с помощью радиатора отопления передает свое тепло. Есть несколько моделей чугунных радиаторов: с одним, двумя или тремя каналами.

Преимущества и недостатки

1. Чугунные батареи могут выдержать температуру до 150 ° . Такие радиаторы хорошо противостоят воздействию коррозии. Чугун тяжело поддается коррозии.

2. Стены радиатора изготавливают очень толстыми. Поэтому такие батареи имеют большой срок службы. Радиаторы можно использовать в открытой системе отопления и в той которую иногда опорожняют. Стальные радиаторы при таких условиях через несколько лет покрылись бы ржавчиной или вовсе стали непригодными к использованию.

3. Благодаря большому сечению батареи, чистить их можно реже в отличии от других радиаторов.

4. Если чугунный радиатор изготовлен по всем стандартам и из качественного материала, то он прослужит очень долго. Возможно использование радиатора до 50 лет, а иногда бывает и до 100 лет.

5. Такие радиаторы тяжело повредить или растворить.

6. При отключении радиатора, он будет продолжать обогревать помещение на 30%. У чугунных батарей теплоотдача в несколько раз больше, чем у радиаторов изготовленных из другого материала. При нерегулярном нагреве теплоносителя, батарея изготовленная из чугуна, будет отлично справляться со своей функцией. Все эти качества возможны благодаря хорошим теплоаккумулирующим свойствам чугунной батареи.

1. Большой вес радиатора. При подъеме радиатора в квартиру будет проблематично его донести.

2. Рабочее давление намного меньше, чем у других радиаторов.

3. Из-за количества секций уменьшается площадь поверхности радиатора. Она меньше, чем у других моделей радиаторов.

На ряду со всеми преимуществами, недостатки являются несущественными.

Виды давления

Давление в таких радиаторах бывает: опрессовочное и рабочее. Первое часто называют максимальным.

Опрессовочное давление определяет какую нагрузку может выдержать радиатор при сильном гидроударе. При проведении проверки, в магистралях стараются создать нагрузку, которая будет приближена к максимальной. Этот показатель колеблется в пределах 12 – 16 атмосфер.

А рабочее давление показывает нагрузку, которую дает теплоноситель в работе циркуляции радиатора. Обычно нагрузка составляет 9 атмосфер, но этот показатель может колебаться от 6 до 9.

Какие теплоносители подходят чугунным радиаторам

В таких батареях можно не следить за значениями кислотности в циркулирующих жидкостях. Это связано с тем, что такие радиаторы нечувствительны к теплоносителям. Внутри центральной системы отопления скапливается много примесей. Благодаря ширине канала примеси могут свободно проходить и не скапливаться. Такой материал не вступает в химические реакции с такими жидкостями, которые содержат антизамерзающие добавки. Но водоподготовку необходимо проводить, так как кроме радиатора теплоноситель протекает по котлу, магистралям и другому оборудованию.

Главные характеристики

Основными техническими характеристиками являются:

  • Глубина секции обычно составляет от 7 до 12см, ширина равна 8-10см, а высота колеблется от 37 до 57 см;
  • Рабочее давление достигает не более 18 атмосфер;
  • 200Вт – это мощность каждой секции;
  • Масса радиатора довольно большая. Вес каждой секции может быть от 3 до 7 кг;
  • Объем секции составляет 0,7-1,5 л;
  • Средний срок эксплуатации составляет 30-50 лет.
  • Радиаторы, изготовленные из чугуна, во многом превосходят другие батареи.

Срок эксплуатации

Самым главным преимуществом таких радиаторов среди алюминиевых, стальных и других радиаторов является срок службы отопительного прибора. Специалисты заверяют, что срок службы таких радиаторов равен 50 лет. Большая ширина каналов позволяет не появляться засорам. Чугун мало подвержен коррозии. Такие радиаторы не вступают в химические реакции. Все эти показатели увеличивают срок эксплуатации.

Теплоотдача и мощность

Рассматривая характеристики радиаторов, следует подробнее узнать о мощности батареи и теплоотдачи. Обычно указывается мощность только одной секции. Придется самостоятельно рассчитать мощность радиатора перед его установкой.

Теплоотдача чугунных батарей намного меньше, чем у алюминиевых и других радиаторах. Приблизительно теплоотдача меньше в 2 раза. Но благодаря низкой инертности, чугун дольше остается теплым и дольше будет отдавать полезную энергию.

Мощность одной секции данного радиатора максимально достигает 160 Вт, а например у алюминиевой 200 Вт. Наиболее выгодной будет покупка чугунной батареи с естественной циркуляцией теплоносителя.

Читайте также:
Технология облицовки дома из газобетона кирпичом

Расчет мощности чугунных радиаторов

Для расчета требуемого количества секций батареи есть несколько методов. Выделяют несколько основных факторов, которые влияют на нужное количество мощности: площадь отапливаемого помещения, количество и размер окон и дверей, материал из которых возведены наружные стены и технические характеристики батарей.

Есть более простой вариант для подсчета мощности. Для этого необходимо площадь отапливаемого помещения умножить на 100, а затем поделить получившиеся число на мощность секции.

Но есть некоторые нюансы, которые нужно изменить:

  • Если более одной стены имеют границы с улицей, то необходимо прибавить несколько секций радиатора;
  • Если высота этажа более 3 метров, то добавляют 1-2 секции;
  • Увеличивается значение в большую сторону, если число получилось дробное;
  • В комнате с двумя окнами, необходимо установить 2 радиатора с равным количеством секций, которое получилось в результате подсчета.

Чугунные батареи – все от выбора до установки

Здесь вы узнаете:

  • Достоинства и недостатки чугунных батарей
  • Характеристики чугунных радиаторов отопления
  • Какие чугунные радиаторы отопления лучше
  • Рассчитываем количество секций
  • Установка и монтаж чугунных батарей

Привычные отечественным пользователям чугунные радиаторы отопления не только не устаревают, но и продолжают пользоваться популярностью. Что позволяет этому старинному отопительному оборудованию удерживать свои позиции и соперничать с более эффективными современными радиаторами? Главной причиной являются приличные технические характеристики, благодаря которым они и держатся на плаву. Мы решили рассказать об этом более подробно, чтобы вы смогли получить полное представление о чугунных батареях.

О чем пойдет речь в нашем обзоре?

  • О достоинствах и недостатках чугунных батарей;
  • Об их разновидностях;
  • О правильном выборе батарей из чугуна.

Также мы расскажем про расчет количества секций и принципы монтажа чугунных батарей.

Достоинства и недостатки чугунных батарей

Первые чугунные батареи появились более 100 лет назад. Они до сих пор встречаются в старинных особняках и частных домах, построенных в те далекие времена. За все время своего существования они практически не претерпели изменений, а некоторые современные образцы практически полностью повторяют ретро-облик своих предшественников. Сегодня они выпускаются многими отечественными и зарубежными производителями, продаваясь практически во всех магазинах сантехники и теплотехники.

Чугунные радиаторы крепко вошли в историю нашей страны как неотъемлемые ее элементы.

Чугунные батареи изготавливаются из чугуна – сплава железа, углерода и некоторых других химических элементов. Этот сплав обладает многими преимуществами, в число которых вошли большая теплоемкость и стойкость к коррозии. Изделия из чугуна могут служить многие десятилетия, если обеспечить им надлежащий уход. Благодаря этим свойствам, чугун стал использоваться для изготовления чугунных батарей.

Долгое время чугунные радиаторы отопления оставались практически полными монополистами. В дальнейшем на рынок пришли более современные стальные радиаторы, а следом появились биметаллические и алюминиевые разновидности. Тем не менее, чугун не сдается, продолжая удерживать покупательскую аудиторию своими привлекательными свойствами. Давайте посмотрим, чем так хороши чугунные батареи:

  • Высокая теплоемкость – эти батареи могут удерживать большое количества тепла, продолжая отдавать его даже при кратковременном отключении отопительной системы;
  • Высокая прочность – рабочее давление для чугунных батарей составляет 8-10 атмосфер. Некоторые модели могут похвастаться стойкостью к небольшим гидроударам;
  • Чугун обладает хорошей сопротивляемостью к агрессивному теплоносителю, приводящему к порче радиаторов из других металлов и сплавов – благодаря этому он спокойно работает в централизованных системах отопления, практически не реагируя на агрессивность теплоносителя;
  • Достаточно высокая теплоотдача – она может достигать 160 и даже 180 Вт на секцию (впрочем, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы могут похвастаться большей теплоотдачей);
  • Большой внутренний объем – обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление. Кроме того, чугунные батареи практически не засоряются, что является их большим плюсом;
  • Продолжительный срок службы – производители дают на свою продукцию гарантию от 10 до 30 лет. На практике срок службы может превышать 50-60 лет – все зависит от ухода за отопительной системой и за самими радиаторами;
  • Стойкость к высокой температуре – отдельные модели могут выдерживать нагрев до +130 градусов.

Также мы расскажем про недостатки:

Согласитесь, внешний вид советских чугунных батарей сильно уступает внешнему виду его современных аналогов из другого металла.

  • Высокая теплоемкость, являющаяся достоинством, одновременно выступает недостатком – чугунные батареи долго прогреваются, задерживая поступление тепла в помещения. На практике это приводит к повышенному расходу энергоносителей (газа, электроэнергии, дров, солярки);
  • Отсутствие дизайна – классические чугунные радиаторы не могут похвастаться приличным внешним видом, но легко прячутся за декоративными решетками для радиаторов отопления. А вот восстановленные ретро-модели и современные дизайнерские решения заставляют любые другие радиаторы нервно курить в сторонке – ретро-стиль в XXI веке ценится как никогда;
  • Высокий вес – пожалуй, это единственный весомый недостаток, по сравнению с которым все остальные недостатки выглядят не более чем придирками. Например, вес чугунной батареи из десяти секций, такой как МС-140, составляет более 71 кг;
  • Трудности в монтаже – этот недостаток является родственником предыдущего. Большой вес чугунной батареи затрудняет проведение монтажных работ и требует усилий двух-трех монтажников.
Читайте также:
Теплица «Урожайная» (25 фото): парник из агроволокна размером 8 и 6 м, инструкция по сборке, отзывы о качестве

Большой внутренний объем тоже является определенным недостатком, так как отопительному котлу приходится нагревать большее количество воды. А значит, возрастают затраты на газ, электроэнергию и прочие источники тепла.

Характеристики чугунных радиаторов отопления

Размеры и вес различных моделей чугунных батарей.

Рассматривая технические характеристики чугунных радиаторов, необходимо выделить их стойкость к повышенному давлению – они выдерживают до 10 атмосфер. Опрессовочное давление составляет до 15 атмосфер, что позволяет оставить небольшой запас на случай гидроудара. Что касается теплоотдачи, то она зависит от многих факторов, например, от размеров секции, толщины металла и многих других параметров. Ориентировочный показатель – 120-130 Вт на секцию.

Что касается внутреннего объема, то он зависит от конкретной модели радиатора и от производителя. Например, емкость одной секции в отечественных батареях составляет до полутора литров, в то время как зарубежные образцы обладают емкостью меньше литра. Но даже в этом случае объем по-прежнему остается большим – в алюминиевых и биметаллических радиаторах емкость секции составляет примерно 200 мл.

Габариты чугунной батареи МС-140-500. Его длинна будет зависеть от количества секций.

Максимальная температура теплоносителя, протекающего через чугунную батарею, может составлять до +130 градусов – чугун хорошо противостоит такому перегреву. Что касается габаритов, то здесь все зависит от конкретной модели – на рынке встречаются как классические чугунные радиаторы глубиной 140 мм, так и более тонкие образцы, обладающие неплохим современным внешним видом.

Размеры чугунных радиаторов отопления на примере модели МС-140-500 следующие – глубина 140 мм, высота 580 мм, ширина 93 мм (для одной секции). Если рассматривать радиаторы МС-90-500, то их глубина меньше – всего 90 мм. Более современные модели делаются еще более тонкими, благодаря чему они могут посоперничать с алюминиевыми, стальными и биметаллическими образцами.

Какие чугунные радиаторы отопления лучше

Современные чугунные радиаторы имеют довольно привлекательный дизайн и хорошо впишутся в любой интерьер.

Вы считаете, что чугунные радиаторы существуют только в таком виде, в каком вы привыкли их видеть? На самом деле ситуация далека от ваших представлений. Действительно, на отопительном рынке полно классических чугунных батарей с простым внешним видом. Дизайн здесь отсутствует как класс – это простые и практичные отопительные приборы, отличающиеся своей минимальной стоимостью.

Также в продаже имеются чугунные батареи нового образца. Они отличаются великолепным внешним видом и могут посоперничать с алюминиевыми, стальными и биметаллическими моделями. Если простые радиаторы обладают непритязательной шершавой поверхностью, то модели нового образца идеально гладкие – как их собратья из других материалов. Секции батарей преобразились и получили интересную форму, стали тоньше и привлекательнее.

Существует огромные выбор дизайнерских чугунных батарей в ретро стиле.

Еще одной новинкой стали дизайнерские чугунные радиаторы. Они представлены в виде классических моделей с элементами фигурного литья или со специальной окраской. Отдельные виды очень похожи на оригинальные ретро-радиаторы, но отличаются доступной стоимостью. Выпускаются батареи с позолотой, с серебряной окраской, с декоративной штамповкой, с окраской под гжель и многие другие. В качестве сопутствующих аксессуаров предлагаются декоративные краны и прочие элементы.

Выбирая между отечественными и зарубежными моделями, сделать правильный выбор сложно. Батареи нового образца выпускаются производителями из России, Германии, Швейцарии, Чехии и Италии. Зарубежные изделия отличаются более привлекательным дизайном и меньшей внутренней емкостью. Еще одним отличием является их повышенная стоимость. Чугунные батареи отопления российского производства можно купить во многих магазинах, в то время как продукция зарубежных брендов встречается реже. Кстати, Россия выпускает радиаторы как старого, так и нового образца.

Заключительный вывод можно сделать такой – покупайте батареи, которые пришлись вам по вкусу и по карману. Отдавайте предпочтение современным моделям с гладкой поверхностью, так как ухаживать за ними намного легче. Что касается страны-производителя, предпочтение можно отдать как отечественным брендам, так и зарубежным.

Рассчитываем количество секций

Расчет количества секций чугунных батарей ведется из того расчета, что для обогрева 10 кв. м. необходим 1 кВт тепловой энергии – с учетом 20% запаса потребуется батарея на 1200 Вт. На примере чугунной батареи МС-140-500 мы можем выбрать модель на 7 или 8 секций (1120 или 1280 Вт). Также необходимо учитывать коэффициенты, соответствующие средней температуре воздуха зимой, качеству теплоизоляции, количеству и конструкции окон, а также их площади.

Таблица расчета количества секций чугунного радиатора в зависимости от теплоотдачи одной секции, площади помещения и высоты его потолков.

Дополнительно в учет берутся коэффициенты, соответствующие высоте потолков, типу чердака и количеству наружных стен. Например, при наличии качественной теплоизоляции применяется уменьшающий коэффициент 0,85 – аналогичный коэффициент учитывается при наличии окон с тройными стеклопакетами. При наличии двух наружных стен применяется коэффициент 1,2, если стен три – берем коэффициент 1,3.

Читайте также:
Условные обозначения на обоях: расшифровуем значки и символы

Наличие отапливаемого чердака позволяет применить коэффициент 0,9, а если сверху находится жилое помещение, применяется коэффициент 0,8. В помещениях с потолками высотой три метра нужно учесть коэффициент 1,05, а если вы любите высокие потолки до 3,5 метров, примените в расчетах коэффициент 1,1. Для более точного расчета пригласите специалиста-теплотехника или воспользуйтесь специальными калькуляторами.

Установка и монтаж чугунных батарей

Самое главное при монтаже чугунного радиатора подобрать качественное и надежное крепление.

Проще всего выполнять работы по установке чугунных радиаторов вдвоем или втроем (для особо громоздких моделей). Для удержания радиаторов на стенах используются металлические штыри или специальные крепления – они должны выдерживать вес отопительного прибора. Между полом и корпусом прибора должен оставаться зазор в 60 мм. Также должен выдерживаться зазор до подоконника, но на практике он выдерживается редко. В процессе монтажа необходимо соблюдать строго вертикальное положение радиатора.

Подключение выполняется сбоку, по диагонали или снизу – этот момент нужно уточнить еще на этапе покупки радиаторов. При необходимости, рядом с ними монтируются краны для ограничения подачи теплоносителя или термостатические клапаны.

Чугунные радиаторы отопления и их технические характеристики

Придуманные и изобретенные в недалеком 19 веке чугунные радиаторы до сих пор не теряют своей востребованности среди потребителей. Даже не глядя на появление на рынке более современных моделей (алюминиевых, стальных, биметаллических и т. д.), они по-прежнему являются неотъемлемой частью большого количества отопительных систем благодаря предоставляемым преимуществам и рабочим показателям.

  • 1 Опрессовочное и рабочее давление
  • 2 Срок службы
  • 3 Мощность и теплоотдача
  • 4 Теплоноситель для чугунных радиаторов
  • 5 Положительные и отрицательные стороны
  • 6 Рассчитываем мощность чугунного радиатора
    • 6.1 Видео инструкция по сборке секций

Кратко перечислим основные технические характеристики чугунных радиаторов отопления, после чего остановимся на них и прочих особенностях подобных моделей поподробнее:

  1. Масса одной секции – от 3 до 7 кг
  2. Глубина секции – от 7 до 12 см
  3. Ширина секции – от 8 до 10 см
  4. Высота секции – от 37 до 57 см
  5. Объем внутренней полости – от 0.7 до 1.5 л
  6. Рабочее давление – до 18 атмосфер
  7. Мощность секции – до 200 Вт
  8. Срок службы – до 30-50 лет

Стоит остановиться на конструкционных особенностях предлагаемых современным рынком моделей. Они изготавливаются из однородного и крепкого чугунного сплава. Изделия получили широкое применение в частных или промышленных автономных и централизованных отопительных системах.

Чугунный радиатор может состоять из любого числа секций, которые легко соединяются и разъединяются между собой. Это позволяет устанавливать в помещениях приборы, мощности которой достаточно для отопления всей площади. Чтобы не допустить появления протечек, в соединительных местах используют уплотняющие прокладки из резины или прочих материалов.

По принципу работы чугунные радиаторы отопления не имеют существенных различий с современными аналогами. Теплоноситель, который нагревается в котле, посредством батареи отдает свое тепло в помещение. Рынком предлагаются модели с 1-м, 2-мя и 3-мя каналами.

Опрессовочное и рабочее давление

Рассматривая технические характеристики чугунных радиаторов отопления, давление является одним из самых значимых показателей. Оно бывает двух типов:

  • Опрессовочное или максимальное
  • Рабочее

Первое значение показывает, какую максимальную нагрузку способны выдерживать устройства, например, во время непредвиденного гидроудара. Осуществляя проверку отопительной системы, внутри магистралей создается нагрузка, приближенная к опрессовочной. У современных моделей это показатель равняется 12-18 атмосфер.

Рабочее давление – это нагрузка, которую оказывает теплоноситель в процессе своей постоянной циркуляции по системе отопления. Для большинства моделей этот показатель меняется в интервале 6-10 атмосфер. За штатную нагрузку принимают давление в 9 атмосфер.

Срок службы

Одно из преимуществ чугунных радиаторов — срок службы, который выше чем у современных алюминиевых и биметаллических моделей. По утверждению специалистов, это значение достигает 50-60 лет, однако средним эксплуатационным периодом считается 25-35 лет.

Внушительные размеры внутренних каналов не позволяют появиться внутри засорам, которые преграждают путь теплоносителю. Обусловили продолжительную эксплуатацию способность чугунных радиаторов не вступать в химические реакции и устойчивость к абразивному износу.

Мощность и теплоотдача

Стоит сказать несколько слов, рассматривая у чугунных радиаторов отопления технические характеристики, о теплоотдаче и мощности. Производители, как правило, указывают в технической документации значения для одной секции, поэтому их количество нужно сосчитать перед монтажом.

Если рассматривать чугунные модели радиаторов, их теплоотдача значительно уступает современным биметаллическим и алюминиевым вариантам около 2-х раз. Однако низкая инертность нивелирует данный недостаток, так как чугун дольше держится в теплом состоянии и излучает полезную энергию.

Средняя мощность одной секции достигает 160 Вт против 200 у алюминиевых. Наиболее эффективны чугунные модели в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.

Видео — сравнение КПД чугунного и алюминиевого радиатора

Теплоноситель для чугунных радиаторов

Один из весомых плюсов чугунных моделей – нечувствительность к различным теплоносителям. Нет необходимости следить, какие показатели кислотности у циркулирующей жидкости. Ширина канала дает возможность свободно пропускать и не позволять скапливаться внутри примесям, которых в центральных отопительных системах огромное множество.

Читайте также:
Укладка пластушки на сухую смесь. Какой раствор используется при обкладке камнем пластушкой стен фасадов и заборов?

Чугунные радиаторы не вступают в химические реакции с тосолом, водой или другими жидкостями, содержащими в себе анти замерзающие добавки. Однако это не говорит о том, что о водоподготовке можно забыть. Ведь помимо батарей теплоноситель протекает по трубным магистралям, внутри котла и прочего установленного оборудования.

Положительные и отрицательные стороны

Положительных сторон у чугунных радиаторов огромное множество. Среди них наиболее значимыми можно назвать:

  • Небольшое гидравлическое сопротивление, благодаря которому теплоноситель проходит по радиатору без существенных помех
  • Не вредит отопительной системе отложение накипи и солей
  • Устойчивость к химическим реакциям

Среди отрицательных сторон можно назвать:

  • Не самый красивый и презентабельный вид
  • Очень трудно регулировать температурный режим в помещении
  • Сложные соединения между ребрами затрудняют очистку
  • Вес и внушительные размеры заставляют задуматься о надежном креплении

Инертность – преимущество и недостаток чугунных радиаторов одновременно. Батареи очень тяжело разогреть. Однако выключив отопительную систему, они будут продолжительное время сохранять и выделять тепло.

Рассчитываем мощность чугунного радиатора

Рассчитать количество секций для чугунных отопительных приборов можно самыми различными методиками. В специализированных книгах встречаются методы, включающие в себя большое количество факторов, среди которых площадь помещения, расположение окон и дверных проемов, материал и структура стен, технические показатели батарей и т. д.

Однако получить искомое значение можно по более простой формуле: умножить на 100 площадь помещения и поделить на мощность одной секции.

Полученный результат следует подкорректировать следующим образом:

  1. В помещениях с высотой более 3 м, чтобы компенсировать тепловые потери добавляют 1-2 секции
  2. Добавить несколько секций необходимо для помещений, у которых две стены граничат с улицей
  3. В комнатах с двумя оконными проемами радиаторы устанавливают под каждый из них, разделив поровну найденное количество секций. Необходимо это для того, чтоб под окнами образовывались воздушные заслоны для холодных сквозных потоков из вне
  4. Дробное значение всегда увеличивают в положительную сторону

Классические чугунные радиаторы мало чем внешне отличаются. Однако развитие рынка отопительных приборов и постоянное изменение стилевых черт интерьера заставили производителей придумывать что-то новое, более изящное и экстравагантное.

Сегодня рынком предлагаются модели различной цветовой палитры (позолота, серебро, медь, бронза и т. д.). Встречаются радиаторы с художественным литьем, на котором нанесены орнаменты.

Однако внешнее оформление существенно сказывается на стоимости. Декоративные модели стоят гораздо дороже классических, современных алюминиевых, стальных или биметаллических.

Видео инструкция по сборке секций

Рассмотрев более подробно особенности и технические характеристики чугунных радиаторов отопления, можно получить собственное представление об этих отопительных приборах. Однако утверждать об их большом превосходстве над другими моделями нельзя. Причина в том, что каждый из предлагаемых вариантов имеет свои «против и за».

Следует уделить должное внимание чугунным моделям, проектируя отопительную систему. Их можно приобрести в целях экономии в поддержанном состоянии и не беспокоится о том, что вскоре они выйдут из строя.

Технические характеристики чугунных радиаторов

На постсоветском пространстве вряд ли найдется человек, который не знает, что такое чугунный радиатор отопления. Чугунные радиаторы отопления, технические характеристики которых в настоящее время уже улучшены, используются в качестве отопительного прибора еще с того момента, как только появились первые радиаторы. Еще не так давно они были на пике популярности, но в то же время, другие материалы для изготовления радиаторов отопления и не использовались. Чугунный радиатор всегда будет вызывать ассоциации с советской квартирой. Эти два понятия можно назвать синонимами.

Чугунные радиаторы не так давно выполняли не только обогревательную роль, также их использовали для сушки вещей, обуви или использовали их для разморозки. Такой агрегат выполнял не одну функцию. Сегодня чугунные радиаторы несколько преобразились. В первую очередь, заводы-производители используют более современные технологии изготовления, а во-вторых, изменился в лучшую сторону их внешний облик.

Таблица сравнительных характеристик представлена чугунных радиаторов самых распространенных производителей и моделей:

  • Почему именно чугун?
  • Технические характеристики чугунных радиаторов
  • Как рассчитать мощность чугунных батарей?

Почему именно чугун?

Первый чугунный радиатор наверняка уже отпраздновал свое столетие. И по сегодняшний день чугунная батарея отопления, характеристики которой модифицированы, не утратили своей популярности. Чугун – это один из самых выносливых материалов.

Человечество обязано изобретению чугунных радиаторов русскому немцу с итальянскими корнями, которого звали Франц Сан-Галли. Первый чугунный радиатор появился в городе Санкт-Петербурге. Конечно, прибор, который изобрел этот ученый, сильно отличался от тех радиаторов, к которым мы привыкли. С тех пор, как немец придумал свое изобретение, он начал быстро богатеть, при этом не жалея делиться своим изобретением с другими странами.

Более массовое использование радиаторов из чугуна началось в России лишь в 20 годах прошлого века. Такие радиаторы внешне и по своей конструкции уже были более приближенные к тем, к которым привык советский человек.

Сегодня конкуренция радиаторов отопления на мировом рынке довольно высокая, так как начали использовать для изготовления приборов отопления и другие материалы, такие как алюминий, биметалл, медь или сталь. Тем не менее, характеристики чугунных радиаторов отопления не сильно сдали свои позиции и продолжают пользоваться спросом.

Читайте также:
Установка пластиковых водостоков. Как сделать монтаж пластиковых водостоков своими руками

Технические характеристики чугунных радиаторов

Чугунные батареи изготавливаются посредством такого метода, как литье. Чугунный сплав, в первую очередь, выделяется тем, что он обладает однородным составом. Такие радиаторы лучше всего подходят для систем отопления автономного типа или для центральных отопительных систем. Можно выбрать разные размеры чугунных радиаторов отопления.

Среди достоинств чугунных радиаторов можно выделить следующие:

  • Устойчивость к воздействию коррозии. Чугун – это такой материал, который практически не подвергается влиянию коррозии. Подобные радиаторы отопления способны выдержать высокую температуру теплоносителя, до +150 градусов.
  • Чугунные радиаторы можно использовать для теплоносителя любого качества. Их можно использовать даже для тех систем, в которых используется теплоноситель с высоким содержанием различных щелочей. Чугун – это такой материал, который не так уж и легко поцарапать или растворить.
  • Чугунные батареи изготавливаются со стенками большой толщины. Благодаря этому подобные приборы способны прослужить такой длительный период времени. Чугунные батареи можно использовать как для открытых отопительных систем, так и для тех систем, которые опорожняют время от времени. Например, радиаторы из стали в подобных условиях уже после 2-3 лет начнут покрываться ржавчиной или даже могут лопнуть.

  • Чугунные батареи выделяются отличными теплоаккумулирующими свойствами. Если пройдет час с того момента, как отключится отопление, чугунный радиатор будет излучать около 30% тепла. Если сравнивать чугунные радиаторы с другими типами, то теплоотдача чугунных радиаторов отопления будет в несколько раз. Чугунные радиаторы идеально подойдут для таких систем, в которых нагрев теплоносителя является нерегулярным.
  • У чугунных радиаторов довольно большое сечение. Это способствует тому, что их чистку необходимо проводить не так уж часто.
  • Чугунные радиаторы обладают самым продолжительным сроком службы. Производители подобных устройств несколько скромничают, когда указывают срок службы чугунных батарей отопления. Исходя из того, что указывают производители, чугунные радиаторы должны прослужить от 10 до 30 лет, однако подобные отопительные приборы нередко служили своим хозяевам и полвека. Если использовать теплоноситель хорошего качества, то чугунный радиатор вполне может отпраздновать и свое столетие.

Есть у чугунных радиаторов и некоторые недостатки. Главный из них – это довольно большой вес радиаторов.

Площадь поверхности чугунного радиатора отопления немного уменьшается из-за секционности. Площадь чугунного радиатора отопления будет немного меньше алюминиевого и других. По данному показателю такие радиаторы уступают не только алюминиевым или биметаллическим, но и стальным приборам. Если вы живете на одном из верхних этажей, а в лифте запрещается перевозить подобные предметы, то транспортировка такого радиатора в квартиру будет крайне тяжелым мероприятием.

Еще один недостаток состоит в том, что, по сравнению с биметаллическими радиаторами, они не способны выдержать высокое рабочее давление. К сравнению, чугунные батареи выдерживают давление до 15 атмосфер, тогда как биметаллические приборы выдерживают и 40 атмосфер.

Как рассчитать мощность чугунных батарей?

Как сделать расчет чугунных батарей отопления? Стандартные расчеты говорят о том, что на 1 кв. метр площади необходимо около 120 ватт мощности. Такие параметры учитываются в том случае, если комната имеет одно наружное окно и одну наружную стену.

Если в помещении высокие потолки, то потребуется больше тепловая мощность чугунных радиаторов отопления. Если в комнате окна оборудованы стеклопакетом, то от рассчитанной мощности можно отнять примерно 15%.

Расчет секций чугунных батарей отопления зависит и от температуры теплоносителя. Температура теплоносителя должна быть хотя бы 70 градусов. Если она ниже, то на каждые 10 градусов необходимо прибавить 10-15 процентов тепловой мощности.

Мастер класс по реставрации деревянного старого стула своими руками

Во время уборки на даче/дома вы нашли свой любимый деревянный стул. Конечно же грустно, что он старенький и весь потрескался, но его состояние всё ещё отличное. Выкидывать его не хочется (да и воспоминаний много с ним связано), поэтому вы решаете его отремонтировать и снова использовать. Как это будет выглядеть?

Вариант №1. Поход в столярную мастерскую, чтобы сделать ремонт (не факт, что хороший).

Вариант №2. Самый распространённый — «хочу надёжно и надолго, значит я сделаю это сам». Да, ремонт старой мебели своими руками — наиболее удачный в плане экономии затрат на реставрацию и возможности почувствовать себя Мастером (именно так, с большой буквы). Без долгих славословий предлагаем перейти к реставрационному ремонту деревянного стула своими руками.

Инструменты и материалы для реставрации

Основной материал уже есть — стул. Чтобы привести его в должный вид, берём следующие «ингредиенты» для работы:

  • Мебельный поролон для сидушки (выбираем толщину по уровню любви сидеть — жёстко, не очень жестко или мягко);
  • Мебельный степлер;
  • Морилка и лак;
  • Кисти шириной 45 мм, жёсткая, 2 штуки;
  • Лист 4-хслойной фанеры для сидушки (замена обязательна, если не хотите упасть как в школе);
  • Мебельный клей «Момент столярный»;
  • Струбцины для скрепления элементов стула;
  • Мебельный гобелен (продаётся в мебельных и обычных магазинах ткани);
  • Молоток, деревянная киянка, шлифмашина, шуруповёрт, дрель, электролобзик;
  • Шурупы, металлические уголки для усиления конструкции;
  • Пять свободных дней для самой работы (исходим из того, что клею надо просохнуть, как и лаку с морилкой, каждому сутки).
Читайте также:
Чем покрасить фанеру на полу дома качественно своими руками

Набор внушает опасения только своим перечислением? Для начинающего мастера — это ещё только малая часть (у более опытных этот список может доходить и до полусотни пунктов, а работа по реставрации стула с декорированием может занять месяц). Переходим к приятной части любой работы.

Мастер-класс по реставрации стула своими руками (пошаговая инструкция с фото)

Инструменты приготовлены? Стул и вы готовы? Вперёд!

1) Смотрим, как был скреплён стул. В первую очередь надо разобрать все, что «шевелится»:

  • Где есть шурупы -аккуратно их снимаем,
  • Деревянные нагели на ножках убираем осторожно дрелью (просто их высверливаем),
  • Очень осторожно вытаскиваем гвозди (если стул был сколочен).


2) Пронумеровываем все детали, какие есть. Обязательно. Нумерация идёт от ножек вверх. Соответственно у вас должно быть от 10 деталей минимум, в зависимости от того, как был сделан стул:

  • Ножки,
  • Поперечины для ножек,
  • Сиденье,
  • Две планки для спинки,
  • Сама спинка.

Тщательно осматриваем на предмет трещин все детали (всё сразу не увидеть, не переживайте). Если сомневаетесь в своей памяти — при реставрации мебели сделайте обычное фото. Помогает, честное слово.

3) Склеиваем все треснувшие детали. Излишки клея снимутся после при шлифовке.

4) Обращаем особое внимание на ремонт сиденья стула:

  • Старое фанерное сиденье просто обводим на новом листе фанеры, аккуратно вырезаем лобзиком,
  • На новое фанерное сиденье приклеиваете как можно тщательнее поролон (также вырезанный по форме сидушки),
  • По краям закрепляете поролон обязательно мебельным степлером, оставляете на сутки сохнуть.

Старое сиденье выкидываем.

4) После склейки деталей тщательно ошкуриваете их шлифовальной машиной и наждачной бумагой (круглые и мелкие детали пройти шлиф.машиной не получится). Оставшуюся мелкую пыль убираете чуть влажной тряпкой. Ещё раз осматриваем всё на предмет трещин.
Вот видео по реставрации старого стула от одного домашнего мастера, возможно вам будет интересно:

5) Доделываем сиденье. При реставрации старого стула это не менее важно, чем процесс ремонта. На самой широкой части сиденья крепим степлером гобелен, очень туго натягиваем вперёд, загибаем края под сиденье. По каждому краю должно быть не менее 5 см ткани. Закрепляем ткань мебельным степлером на расстоянии 1-2 см. Повторяем процедуру по всем бокам сиденья.

В итоге получается такой своеобразный барабан, внутри которого не пустота, а поролон.

Продолжение видео от домашнего мастера, реставрация сиденья своими руками:

6) Все детали покрываем морилкой, через сутки прокрашиваем 3-4 слоями лака, чтобы стул не покрылся трещинами при первой же посадке гостя на него.

7) Собираем стул. При склеивании деталей не жалеем клея, излишки очень аккуратно стираем и убираем чуть влажной тряпкой.

Гвозди нужного эффекта «долгожития» не оказывают.

8) Покрываем ещё раз слоем лака, чтобы скрыть неровности и все — ваш стул отреставрирован и готов к использованию снова!

Окончание видео по реставрации стула от домашнего мастера:

Видео: реставрация стула своими руками

Посмотрите отличный мастер-класс по реставрации и декорированию стула от лучшей половины человечества — как видите, это по силам не только мужчинам!

Чтобы вам поднять настроение перед предстоящей работой, предлагаем вдохновиться некоторыми идеями.

Идеи реставрации стула: от классики до модерна

Театр начинается, как было сказано множество раз, с вешалки, а квартира и дом начинаются со стула. Да, именно с него.

Самой популярной идеей реставрации этого предмета мебели является стиль Кантри или Прованс за то, что они вписываются в любой интерьер:

Как обновить старые стулья: декор и реставрация (70 фото)

Давно пора обновить старые любимые стулья, которые окончательно утратили презентабельный вид? Не спеши выбрасывать их на свалку! Нехитрые инструменты и несколько часов времени помогут изменить до неузнаваемости даже самую потертую мебель. Вдобавок, это хорошая экономия, ведь новый комплект встанет в круглую сумму!

1. Потертости и браширование

Самый простой способ сделать потрепанную мебель стильной и эффектной – состарить ее еще больше. Такие стулья дополнят классические интерьеры, прованс, бохо, шебби-шик, скандинавские интерьеры и даже лофт. Мода на ретро и антиквариат регулярно возвращается с небольшими перерывами.

Чтобы сделать обычные декоративные потертости, сначала покрась стул цветной краской: яркой или пастельной, под твой интерьер. После высыхания плотно обработай поверхность воском или парафином и покрой его еще слоем краски другого цвета поверх. Когда ты начнешь снимать воск наждачной бумагой, сквозь него начнет проступать нижний слой.

Читайте также:
Фасад: необходимость ремонта

Техника создания настоящих механических потертостей на деревянной мебели называется браширование. Сначала выбери и наметь места, где они будут смотреться максимально естественно – углы, грани, край сидения, выступающие рельефы. Обрабатывай поверхность жесткой металлической щеткой, которая будет снимать старое лакокрасочное покрытие и мягкие волокна древесины.

2. Лессировка

Лессировка – интересная технология окрашивания, которая хорошо подходит для старой мебели из разных материалов. Нижний слой краски просвечивает через полупрозрачный верхний, благодаря чему получается интересная игра цвета и переливы.

В работе можешь использовать акрил, масло, акварель и любые другие красители, вплоть до кофе или крепкого чая. Разбавляй их водой до нужной консистенции и прокрашивай стул синтетической кистью либо губкой. Тебе не обязательно нужно равномерное плотное покрытие, ведь суть лессировки как раз в обратном.

3. Морение

Технология морения подойдет только для массивных деревянных стульев, где она поможет полностью обыграть натуральную фактуру. Подбери подходящий оттенок морилки и наноси ее параллельно волокнам. С плотных и жестких краска сотрется сама, а мягкие и деликатные вбирают ее полностью и темнеют. Рисунок дерева становится еще более выразительным, особенно если повторить процедуру несколько раз.

4. Патинирование

Для металлических или кованых стульев со спинками попробуй патинирование, которое создает на металле характерный налет старины. Специальный битумный лак заполняет все углубления и рельеф поверхности и подчеркивает их. Шеллачный придает оттенок меди, старой бронзы или золота, а еще он подойдет для деревянных стульев.

Акриловая патина – это самое простое окрашивание правильно подобранным оттенком. Восковая патина придает поверхности характерный сатиновый отблеск. Натуральнее всего выглядит химическая патина, но с ней сложнее всего работать. По сути она просто в десятки раз ускоряет естественные процессы окисления.

Декоративные подушки своими руками (95 фото)

5. Кракелюр

Сложное окрашивание с сеткой трещин на поверхности называется кракелюром. Таким образом можно преобразить стулья, холодильники, радиаторы, любую другую старую мебель и оборудование. Тебе понадобится только специальная краска и лак.

Сначала поверхность стульев окрашивается или пигментируется темным цветом, а поверх покрывается светлой или цветной краской. Когда оба слоя высохнут – нанеси поверх кракелюрный лак, под которым верхний слой потрескается. Это двухшаговый кракелюр, но есть еще и одношаговый, когда в трещинах проглядывает непосредственно основание, а не нижний слой краски.

6. Разбрызгивание

Еще один способ необычно покрасить старые стулья – абстрактное разбрызгивание цветной краски. Это хорошо для ярких креативных интерьеров, вроде поп-арта, лофта или гранжа. Такая мебель выглядит, как будто ее только что принесли из художественно мастерской.

Есть разные технологии разбрызгивания: можешь стряхивать кисть, промачивать губкой, рисовать зубной щеткой, сбивать капли со шпателя. Здесь нет ошибок, ведь это такое окрашивание – хаотичная абстракция. Только заранее позаботься о том, чтобы закрыть мебель, пол и окружающие предметы клеенкой и газетами.

7. Сухая кисть

Технология сухой кисти – это промежуточный этап между созданием потертостей и хаотичным окрашиванием. Метод пришел из живописи и сейчас его активно используют реставраторы. Тебе понадобится только плоская синтетическая кисть и краски.

Не мочи кисть перед работой, а сразу набирай немного краски и проводи по основанию. Не дави слишком сильно – тебе не нужно плотное покрытие и сплошные линии. Синтетические волоски будут оставлять рваные полосы, за счет чего покраска выглядит, как будто она вся в царапинах.

8. Трафареты

Если ты не умеешь рисовать, но хочешь украсить старый стул красивыми изображениями – используй трафареты. Купи в магазине готовые наборы для творчества или распечатай и вырежи их самостоятельно. Лаконичная геометрия хороша в минимализме и скандинавском стиле, цветочные и растительные мотивы – в провансе, яркие мультяшные герои – в детской комнате.

10 крутых идей, как украсить квартиру на Новый год

9. Реставрация

Если ты хочешь восстановить прежний вид старого стула и заменить потертую обивку – ничего сложного. Сначала зачисти поверхность от старого покрытия и обработай ее прозрачным либо тонированным составом. Расшатанные болты легко укрепить дополнительной шайбой, проржавевшие крепежи – полностью заменить, а слабые пазы – залить универсальным клеем.

Чтобы полностью заменить сидение, обрежь по его размерам и форме кусок новой фанеры. Оклей ее листом поролона толщиной 3-4 см и обтяни обивочной тканью. Закрепи всю конструкцию клеем-пистолетом или степлером с мебельными скобами.

Если тебе попались антикварные стулья с пружинами, найти такие же сейчас – непростая задача. Но ты можешь полностью убрать ржавые и неупругие запчасти и заменить их другими современными наполнителями. То же самое рекомендуется делать с конским волосом и морской солью, которые использовали для объема сидений в старину.

10. Декоративные подушки

Если на твоих стульях и табуретах изначально не было мягких сидений, их всегда можно сделать самостоятельно. Механизм тот же: вырезать из фанеры или МДФ подходящий каркас, поролоном, обшить тканью и прикрутить на саморезы к каркасу стула.

Читайте также:
Что необходимо для постройки железобетонного колодца

Есть и другой вариант – сшить отдельную декоративную подушку из синтепона и любого другого наполнителя. А чтобы не прикручивать ее к основанию – сделать завязки и обвязать их вокруг ножек и спинки. Такую подушку всегда можно убрать, постирать и заменить, не разбирая всю конструкцию.

11. Чехлы на стулья

Если ты хочешь полностью спрятать или преобразить старый стул – обтяни его чехлом по размеру. Для пошива выбирай плотные и износостойкие ткани, неприхотливые к регулярным чистками. Например, жаккард или другие вариации диванных обивок.

Хорошо смотрится и деликатный лен, кружевные или воздушные полупрозрачные чехлы. Они идеально дополнят прованс или шебби-шик и украсят помещение к празднику, но малопригодны к повседневному использованию. Тебе придется слишком часто снимать и стирать деликатные ткани.

12. Декупаж

Декупаж – простой способ покрыть весь стул понравившимися рисунками или замаскировать отдельные трещины и дефекты. Тебе понадобится бумага с выбранным принтом, кисти и клей ПВА, ножницы, вода, валик и акриловый либо полиуретановый лак для финишного покрытия.

Для декупажа подходит оберточная бумага, карты, плакаты, старые обои, газетные и журнальные вырезки, многослойные салфетки. Вырезай из их нужные фрагменты и отдели верхний слой с рисунком. Если хочешь обклеить весь стул полностью, лучше хаотично нарвать рисунки на небольшие кусочки и создать интересный эффект папье-маше.

Обработай отшлифованную и прокрашенную поверхность клеем ПВА, приложи рисунок и разровняй валиком или кистью. У тебя не должно остаться выпуклостей, складок или воздушных пузырьков. Плотную бумагу предварительно слегка смочи водой, чтобы размягчить для удобства перевода картинки.

По тому же принципу можно оклеить весь стул тканью или разнородными лоскутами. Такая мебель дополнит эклектичные и этнические интерьеры, бохо и другие стили с обилием хэнд-мейда. Поверх достаточно нанести слой матового или глянцевого защитного лака.

10 лучших идей, как украсить комнату на Новый год

13. Самоклеящаяся пленка

Чтобы не возиться с клеем ПВА и кистями, изучи ассортимент самоклеящихся декоративных пленок. Это могут быть простые узоры, фотопечать, фактурные покрытия. Есть коллекции с блестками, светящимися элементами, зеркальным эффектом.

Чтобы разметить пленку, тебе все равно понадобится разобрать стул и предварительно расчертить своеобразные выкройки. Но это самый сложный этап подготовки. Потому достаточно только аккуратно и равномерно оклеить стул, сразу выгоняя все воздушные пузырьки и расправляя складки.

Декор старых стульев – фото-идеи

Невозможно перебрать все способы реставрации старых стульев в одном материале. Ведь тебя не ограничивает ничего, кроме собственной фантазии. Можешь даже сочетать несколько приемов в одном или оформить комплект стульев по-разному, но сохранить их форму, а также конфигурацию. Тогда они станут самостоятельным украшением интерьера: смотри и вдохновляйся!

Переделка старого стула своими руками – DIY

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Процесс подготовки и этапы реставрации стульев в домашних условиях

Стулья — один из самых эксплуатируемых видов мебели. Они активно используются не только дома, но и в образовательных, детских, медицинских заведениях, в кафе и ресторанах, театрах и общественных учреждениях, а потому изнашиваются достаточно быстро. Старинным антикварным моделям или просто пережившим несколько поколений дорогим сердцу предметам можно подарить новую жизнь: реставрация стульев своими руками — процесс, вполне доступный всем, результативный и увлекательный. Обновленная вещь прослужит еще не одно десятилетие. А вот тратить время на восстановление современных недорогих моделей, произведенных из ДСП, специалисты не советуют.

  1. Выбор материалов
  2. Для перетяжки
  3. Для каркаса
  4. Инструменты и расходники
  5. Ремонт и оформление каркаса
  6. Работа с сиденьем
  7. Видео

Выбор материалов

Для ремонта стульев из дерева с мягким сиденьем, помимо набора инструментов, требуется правильно подобранный материал, в частности:

  • поролон, синтепон для прослойки;
  • подходящая ткань для обивки;
  • пружины для конкретного типа изделий;
  • фанера для восстановления сиденья;
  • для изготовления выкройки также понадобятся плотная бумага (картон) и клей ПВА.

Самостоятельная реставрация стульев, помимо экономии бюджета, позволяет воссоздавать отличного качества уникальные вещи, используя добротную ткань и фурнитуру по своему вкусу.

Для перетяжки

Выбор ткани для покрытия достаточно велик. Каждый вариант имеет свои преимущества, определяющие целесообразность использования в определенных условиях:

  1. Гобелен — самый распространенный в изготовлении мягкой мебели материал с богатой фактурой и текстурой. Прочный, долговечный, практичный, не выгорает на солнце, легко стирается. А кроме того, антистатичен (пыль на его поверхности не скапливается). Отличный выбор для стульев в гостиную или спальню.
  2. Шенилл — еще один популярный вариант, красивая и недорогая жаккардовая ткань, особый вид плетения которой обеспечивает ее мягкость, объемность. Наиболее практичны и долговечны образцы смешанного состава, содержащие натуральные нити и синтетику. Значительный недостаток шенилла – сильная гигроскопичность — не позволяет использовать его для реставрации кухонной мягкой мебели. А вот на стульях для туалетных столиков такой текстиль незаменим — он бархатистый, приятный телу.
  3. Жаккард — ткань с выпуклыми узорами, полученными сложным сплетением нитей. Ей не страшны пятна жира и влага, а потому «жаккардовая» реставрация стульев своими руками — лучший вариант для мягкой мебели в кухню.
  4. Флок, или искусственный бархат, — не боится когтей животных, прочный, легко чистящийся и отстирывающийся, а потому подходит для любых помещений, в том числе в качестве пуфиков в прихожую.
  5. Велюр — материя эффектная, приятная на ощупь, но весьма непрактичная из-за быстрого износа. Хороша для стульев, которые используются редко.
  6. Натуральная кожа — выглядит красиво, крайне легко очищается, но стоит очень дорого.
Читайте также:
Эффективно отмываем белые кроссовки

Отдельно стоит упомянуть кожзам. Из различных заменителей наиболее удачным является экокожа. Этот материал хорош своими потребительскими качествами, и в целом почти не уступает натуральной коже, но прослужит около 8–10 лет. В отличие от обычных тканей такая обивка имеет свои особенности в работе:

  1. Кожзам не прощает ошибок — оставляя дырочки от неудачной строчки, некоторые его виды в одну сторону растягиваются сильно, а в другую совсем никак, что следует учитывать при раскрое.
  2. Что касается натуральной кожи, проще всего работать с материалом толщиной до 1,5 мм (максимум — до 3 мм), поскольку, вероятнее всего, придется сшивать между собой несколько деталей. Кроме того, кожа при работе должна быть сухой, чтобы не дать усадку при высыхании.

Чтобы стул был помягче, в качестве наполнителя используют поролон толщиной 40–50 мм (плотность — 30–50 кг/м3). Обивка будет легче укладываться и натягиваться без складок, если между ней и поролоном дополнительно уложить слой синтепона. Расцветка ткани для перетяжки стула зависит от общей палитры интерьера.

Чтобы минимизировать расход материала, стоит отдать предпочтение мелкому узору или однотонному текстилю.

Для каркаса

Для реставрации старого стула инструменты подбираются в зависимости от работ, которые нужно выполнить. Для их подготовки используют наждак разной степени зернистости или специальную сетку для удаления старой краски и лака. После этого:

  • для сохранения видимой текстуры дерева применяют морилку, тонирующие составы и лакирование (понадобится долгосохнущий полиуретановый лак, поскольку мебельные слишком быстро схватываются, да и токсичны);
  • для изменения цвета понадобится понравившаяся краска, лоток для нее, пульверизатор, грунтовка, кисти и валик для покраски, скотч и лак;
  • для эффекта состаривания — особого вида краски, растворитель, лак, ветошь;

Морилка Полиуретановый лак Краска Лак с эффектом состаривания

Для декупажа деревянных стульев нужно подготовить специальные трафареты или бумажные салфетки с рисунком, клей ПВА.

Материалы для заделывания трещин подбираются в зависимости от их размера:

  • для совсем мелких царапин — ретуширующие карандаши, раствор йода;
  • для неглубоких трещин используют специальный воск, столярную или автомобильную шпатлевку, а также муку, смешанную с клеем ПВА;
  • для глубоких — обувной крем, мастику (смесь скипидара и нагретого пчелиного воска в пропорции 3:4).

Практически для всех покрасочных работ пригодятся также кисти, емкости для краски, лака, респиратор, резиновые перчатки.

Инструменты и расходники

Для укрепления каркаса стула нужны:

  • стамеска;
  • клей ПВА или столярный;
  • деревянные брусочки для замены распорок или мебельных шипов (для скрепления деталей каркаса).

Демонтаж старых мягких элементов (ткани и наполнителя) проводят с помощью гвоздодера, ножниц, молотка, ножа.

Следующий этап работы — снятие полировочного слоя со стула, удаление старого лака, краски. Используют для этого:

  • наждачную бумагу крупной и мелкой фракции;
  • раствор для снятия полировки (технический ацетон) — если будет полностью произведена смена дизайна;
  • малярную кисть (ворс — натуральный);
  • бумажные полотенца.

Для облегчения работы с наждачной бумагой ее, нарезав на узкие полоски, наклеивают на деревянные бруски шириной 2–4 см, длиной 30–35 см. Для первоначальной обработки стула используют бумагу средней зернистости, для финишной — мелкую (соответственно № 80 и 100). Облегчит эту работу и сократит ее время шлифовальная машинка.

Ремонт и оформление каркаса

Реставрация стула начинается с подготовительных работ:

  1. Тряпками, мягкими щетками очищают все его поверхности от загрязнений. Для этого подойдет любой мыльный раствор. Важно делать это быстро, чтобы дерево долго не мокло. Затем стул полностью просушивают.
  2. Если изделие рассохлось, максимально аккуратно разбирают его, обследуют части на наличие дефектов, склеивают трещины, если они есть.
  3. После полной просушки шлифуют все шипы наждачной бумагой.
  4. Собирают все детали стула в единую конструкцию, хорошенько проклеивая места соединения. До полного высыхания оставляют на два дня, зафиксировав места склейки зажимами.

Излишки клея следует удалять сразу — после застывания восстановить ровную поверхность будет практически невозможно. Умеренность в его использовании позволит избежать протекания.

Работы по удалению царапин:

  1. Совсем незначительные повреждения закрашивают специальным карандашом для ретуши, маркером или затирают йодом.
  2. Глубокие царапины, трещины изначально заделываются подходящим по цвету воском или любой из приведенных выше смесей. Сверху после высыхания поверхность аккуратно зашкуривается сперва средней, а затем мелкой фракции наждачной бумагой, с нее удаляют пыль, покрывают лаком или эмалью.
  3. Сколы деревянной поверхности стула — серьезный дефект, но и он устраняется шпаклевкой для дерева. Высохнув, она полностью имитирует древесину.

Последующая обработка для покраски аналогична предыдущим пунктам.

Пошаговая инструкция для вскрытия стула лаком:

  1. При желании можно оставить цвет деревянного изделия в первозданном виде или использовать морилку, которой тонируют в 1–3 слоя кистью, тампоном. Для сушки достаточно 2–3 часов.
  2. Следующий шаг — нанесение грунтовки под полиуретановый лак. Для этого смешивают три части лака с одной частью растворителя и равномерно прокрашивают, давая постепенно впитываться в дерево. Для просушки этого слоя нужно полсуток или сутки.
  3. Поскольку поверхность дерева после высыхания становится шероховатой (дерево «поднимает ворс»), ее аккуратно выравнивают мелкозернистой шлифовальной губкой (№ 100 или 120).
  4. Затем наносят 3–4 слоя лака, каждый раз давая просохнуть в течение суток.

Так старый стул вновь приобретает красивый цвет с подчеркнутой структурой дерева.

Для качественного окрашивания:

  • каркас сухого, протертого от пыли стула грунтуют в два слоя, позволяя каждому просохнуть в течение суток;
  • между слоями грунтовку отшлифовывают мелкозернистой наждачкой (например, № 220);
  • красят стул 2–3 раза, также позволяя каждому слою как следует просохнуть (важно, чтобы краска не оставляла подтеки);
  • обрабатывают стул матовым лаком, воском.
Читайте также:
Укладка пластушки на сухую смесь. Какой раствор используется при обкладке камнем пластушкой стен фасадов и заборов?

Чтобы получить вещь с эффектом потертости, на края сиденья, спинки, а также подлокотников наносят краску более темного тона и покрывают ее воском. Затем окрашивают весь стул в 2–3 слоя в основной цвет. После чего мелкозернистой шкуркой обнажают темную «подложку».

Для окраски не всего стула, а некоторых его частей применяют малярный скотч.

Декупаж — малозатратный способ сделать даже самую невзрачную мебель оригинальной, привлекательной. Украсить им стул своими руками очень просто. Такой вариант идеально подходит для оформления изделий в кухню или детского стульчика:

  • после обработки шкуркой и заделывания трещин каркас грунтуют и покрывают водоэмульсионной краской;
  • вырезают подходящую картинку из бумажной салфетки или специальной декупажной карты, смазывают поверхность стула клеем и аккуратно прикладывают рисунок;
  • разглаживают салфетку по направлению от центра к краям, дают высохнуть;
  • полностью сухую поверхность лакируют.

Украсить декупажем можно весь стул или отдельные его части.

Работа с сиденьем

Если сиденье стула безнадежно испорчено, его нужно заменить:

  • проще всего снять старое, обвести его на листе новой фанеры и вырезать лобзиком;
  • сиденье обычно привинчивают к каркасу, в венских стульях фиксируют клеем;
  • зашкуривают места с неровностями.

Самостоятельно меняют только сиденья или спинки из ровной фанеры. Гнуть ее в домашних условиях — дело бесполезное, это возможно только на специальных прессах.

Мастер-класс по работе с обивкой:

  1. Извлекают сиденье из каркаса стула, помогая себе гвоздодером и отверткой. Старую обивку снимают, удаляют обветшавший наполнитель, очищают основу от пыли, грязи.
  2. Кладут сиденье на поролон, аккуратно обводят контур, вырезают.
  3. Если старая ткань и подложка-ватин сохранились, их как лекала обводят на новой ткани и синтепоне, если нет, то кроят так, чтобы ими можно было обернуть со всех сторон сиденье с поролоном, оставив по краям свободными 10–15 см. Они нужны, чтобы хорошо натянуть материал.
  4. Все заготовки складывают — на синтепон помещают поролон, сверху основу сиденья изнанкой вверх, загибают края синтепона на сиденье и, чуть натягивая, фиксируют его степлером, а уголки отрезают или, загибая, пристегивают. Излишки обрезают.
  5. Поролон можно заранее приклеить на основу или же простегать степлером по всему периметру, отступив от каждого края по 5 мм.
  6. Материал покрытия расстилают изнанкой вверх и укладывают на него подготовленное сиденье, загибают края ткани с одной его стороны, фиксируя степлером. Чуть натягивают на противоположную сторону сидения стула и так же фиксируют степлером. Повторяют операцию с двух оставшихся сторон, аккуратно оформляя углы.
  7. Возвращают сиденье на место, фиксируя его же крепежом.

Если изначально мягкое сиденье в стуле не было предусмотрено, его можно сделать таковым указанным выше способом — вынув, приклеив поролон и обтянув материалом, забив скобы степлера с внутренней стороны. Для перетяжки стула со спинкой используют ту же технологию. Но для маскировки скоб с тыльной стороны спинки используют ткань с вшитым кантом в тон основной ткани.

Как видно из приведенной выше информации, самостоятельно реставрировать стул — старый, но прочный, — совсем не сложно. Иногда достаточно лишь обновить поверхность покраской или перетяжкой мягкой части, чтобы вещь смотрелась аккуратно, привлекательно. В результате может получиться действительно уникальный предмет мебели, который будет идеально сочетаться с интерьером.

Видео


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: