Сэндвич мебель: особенности ее производства и разновидности

Сэндвич мебель: особенности ее производства и разновидности

После рабочей дегустации коктейлей, в редакции bit.ua наконец появилась еда. Да еще какая! Повелители сэндвичей из aroma espresso bar поделились секретами идеального бутерброда, дав нам ощутить все на собственных… рецепторах. Мы же спешим поделиться перечнем правил.

Выбирайте хороший хлеб.

• Выбирайте цельнозерновой хлеб. Дрожжевой или бездрожжевой.

• Выбирайте натуральный, вкусный хлеб. Покупайте настоящий хлеб, в пекарнях, не тот, который упакован и предназначен для длительного хранения. Пробуйте хлеб с наполнителями. Не забывайте про багеты, тостерный хлеб, булочки, чиабатты, питу, бейглы, лаваш, круассан.

Выберите хлеб. Желательно цельнозерновой и натуральный. Не забудьте о плотности – сэндвич не должен распадаться, но и не должен быть слишком жестким.

• Думайте про плотность хлеба и о том, не распадется ли сэндвич. Не жесткая ли корочка? Для более влажных наполнителей – хлеб должен быть более плотным и тяжелым, должен хорошо поглощать влагу и не размокать. Если вы планируете «гору» ингредиентов – выбирайте тонкий хлеб.

• Если хлеб вчерашний – поджарьте его.

Производство сэндвичей бутербродов.

Быстрое питание, или как принято его сейчас называть «фаст-фуд» становиться все более популярным среди молодежи и работающих людей, которые совершенно не имеют лишнего времени на нормальные приемы пищи. Экономисты и финансисты сообщают о том, что увеличение продуктов быстрого питания на международном рынке увеличился на 20 процентов за последние десять лет, и с каждым годом растет все больше и больше. Увеличение роста производства сэндвичей растет с кардинальной интенсификацией. И за 20 лет, разновидностей этих американских бутербродов увеличилось в десятки раз.

  • 1 Отличие от традиционного бутерброда
  • 2 Оборудование для производства сэндвичей
  • 3 Как делают сэндвичи

Отличие от традиционного бутерброда

Сэндвич – это разновидность бутерброда, придуманный американскими гражданами, как один из видов быстрого питания. Отличие от бутерброда в том, что бутерброд имеет только одну часть хлеба или булочки, а сэндвич имеет две часть хлеба, между которыми обычно бывает самая разнообразная начинка.

Самым популярным в США является сэндвич с индейкой, а в бывших странах СНГ – с ветчиной и сыром.

В чем же достоинства и преимущества сэндвичей в сравнении с другим видом быстрого питания:

  • сэндвичи подаются намного быстрее, так как чаще всего они производятся в запакованном виде, либо же человек приобретает прямо на месте изготовления, или разогрева.
  • такие запакованные сэндвичи вызывают большее доверие у покупателей, чем бутерброды, которые делают прямо на улице, или те же хот-доги, или шаурма, или денер, или кебаб;
  • для производителей и владельцев такого бизнеса, сэндвичи хороши тем, что такие изделия можно реализовать прямо на месте изготовления при необходимости;
  • цена сэндвича намного ниже, чем цена на другие разнообразные виды «фаст-фуда».

Оборудование для производства сэндвичей

  1. Установка мини-пекарни для специализированной выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Но данное оборудование может и не понадобится, если будут закупаться готовые хлебобулочные, к примеру, если возможно договорится с пекарней или с хлебозаводом. Хотя при наличии собственного оборудования для изготовления хлеба для сэндвичей выгоднее экономически и финансово, а также можно самостоятельно регулировать поток и количество производимого продукта. Вы можете изготавливать хлеб и булочки с разными вкусами и различной посыпкой. Также в список оборудования для выпечки могут войти: просеиватель для муки;
  2. дозаторы для воды;
  3. расстоечная камера;
  4. ротационный шкаф;
  5. тележки, формы для хлеба, и другие виды оборудования.
  • Следующее обязательное оборудование — это станок для нарезки хлеба.
  • Также понадобятся и рабочие столы, это специализированные столы, с особым покрытием для формирования и начинки хлеба. А также это специальные рабочие поверхности для упаковки сэндвичей.
  • Самым главным оборудованием, без которого невозможно обойтись при производстве сэндвичей — это машина для нарезки начинки на слайсы, это тонкие кусочки начинки которыми начиняют все сэндвичи. Для начинки можно использовать любые виды мясной и рыбной продукции, также часто используют морепродукты. Из овощной продукции, которую уложат в бутерброд также можно использовать практически все.
  • Оборудование для готовой продукции. Это холодильные и морозильные камеры, либо же духовые или микроволновые печи, промышленного производства, в которых вы будете запекать или термически обрабатывать готовые бутерброды.

    Только Качественные и сочные наполнители

    • Выберите основной наполнитель: мясо, сыр, яйца, рыбу и т.д.

    • Придумайте другие наполнители, отталкиваясь от основного. Они должны дополнять его вкус.

    1. Перечень основных шести вкусов в Аюрведе (сладкий, кислый, соленый, острый, горький, вяжущий (или терпкий). Балансируйте вкус. Не бойтесь сладких вкусов. Думайте о цвете и структуре сэндвича.

    2. Лучше использовать один свежий ингредиент + один приготовленный.

    • Добавьте хруст

    • Не переборщите. 3-4 ингредиента будет достаточно, чтобы каждый из них попадал в каждый «укус».

    Виды панелей

    Тамбурат используют для производства мебели и ее отдельных частей, не несущих больших нагрузок. Материал легко раскроить под нужный шаблон и обработать без особого оборудования. Панели можно разделить на три типа. Классификация основывается на размере плит, их обработке, лицевом декорировании:

    1. Изделия, не имеющие внешней облицовки. Их покрывают толстым бумажным слоем для эстетичного вида.
    2. «Черновые» плиты, на которые нанесено финишное покрытие, при этом нет кромки. В дальнейшем на мебельном производстве для этой цели используются ПВХ-пленка, фанера, шпон, пластик.
    3. Плиты с облицовкой. Они полностью готовы для раскройки, не нуждаются в дальнейшей обработке.

    Обычно для изготовления мебели используют шпонированные сэндвич-панели, которые внешне полностью имитируют натуральную древесину. Стоят они немного дороже аналогов с искусственным покрытием.

    В зависимости от внешнего слоя, панели могут иметь различные технические свойства. Основной характеристикой тамбурата является его толщина. Она варьируется в пределах 32–100 мм, но чаще всего используются листы 50–60 мм. Форма плиты может быть любой.

    Читайте также:
    Толщина минваты для утепления стен

    Нюансы размещения встраиваемой мебели в комнатах разного назначения

    Заботьтесь о здоровье

    • Выбирайте легкое мясо: курица, индейка, ветчина, ростбиф. В нарезанном мясе в вакуумной упаковке обычно много соли и много воды, не используйте его. Салями, баварские сосиски, прошутто, бекон, мит боллы, биток, котлета – все пригодится. Не забывайте о рыбе: лососе, тунце, креветках и прочих морепродуктах.

    • Добавьте только один «жирный» ингредиент. Если вы используйте сыр – не добавляйте майонез. Используйте вкусные сыры: не забывайте про моцареллу, сыры с плесенью (рокфор, горгонзолу, бри), копченые сыры (проволоне), сыры для жарки (халуми) и разогрева, выдержанные сыры (пармезан), сыры с добавками (васаби, травами), крем-сыры (филадельфия), сулугуни, фета.

    Выбирайте “легкое” мясо. Добавьте только один жирный ингредиент. Овощи обязательны.

    • Овощи обязательны. Помидоры и огурцы, салат – чаще всего употребляются в сэндвичах. Более плотные овощи можно притушить на сковороде (цуккини, баклажаны, перцы), авокадо. Помните о паростках! Не забывайте о сезонных продуктах (сэндвич с редиской и яйцом)! Ну и добавьте «хруст» салатом (лола росса, руккола, рамен, шпинат, базилик). Неприятный вкус лука можно убрать если на пару минут поместить луковые кольца в воду с лимонным соком.

    Приготовление с ветчиной

    Классический вариант блюда с добавлением сыра чеддер станет как отличным завтраком, так и плотным перекусом. Вы можете заменить сорт сыра на любой другой понравившийся.

    • восемь кусочков ветчины;
    • восемь ломтиков хлеба;
    • помидор;
    • восемь кусков сыра;
    • четыре листа салата;
    • два яйца;
    • три больших ложки масла оливы;
    • семьдесят грамм молотых сухарей;
    • специи по вкусу.

    Рецепт сэндвича с ветчиной:

    1. Соединить столовую ложку воды с яйцами и специями.
    2. Тонко нарезать помидор, порвать листья салата.
    3. На хлеб поместить сыр, ветчину, помидоры и салат. Накрыть вторым ломтиком.
    4. Бутерброд поместить в яичную смесь, обвалять в сухарях и обжарить со всех сторон.

    Хлебные ломтики можно разрезать по диагонали, чтобы они приобрели форму треугольника.

    Порядок сборки

    • Намажьте хлеб соусом, желательно оба кусочка
    • Сыр располагается ближе к хлебу, чтобы уплотнить конструкцию сэндвича
    • Влажные ингредиенты должны быть выше, чтобы не размочить нижний хлеб. Разместите помидоры ближе к сыру, он поможет сохранить их сок
    • Не размещайте скользкие ингредиенты «горкой» и рядом с друг с другом. Например, не кладите лист салата рядом с соусом, а помидор рядом с огурцом
    • Мелкие ингредиенты «спрячьте» в более крупных.
    • Лучше, если сыр и мясо не будут касаться друг друга, это подчеркнет вкус каждого ингредиента.

    Вариант приготовления с рыбой

    В роли начинки можно выбрать любую понравившуюся вам рыбу. Рассмотрим несколько рецептов сэндвича с тунцом.

    Для приготовления классического варианта блюда нам понадобятся:

    • четыре кусочка хлеба;
    • сто грамм помидоров;
    • сто грамм огурцов;
    • сто грамм консервированного тунца;
    • пара больших ложек майонеза.
    1. В емкости соединить тунца с майонезом. Хорошо размять рыбу, получить консистенцию крема.
    2. Нарезать тонкими кружками огурцы и помидоры.
    3. На ломтик хлеба поместить огурцы, сверху рыбный соус, помидоры. Накрыть вторым ломтиком.

    Данное блюдо подается в холодном виде.

    Другой рецепт сэндвича подразумевает использование духового шкафа. В таком случае готовое блюдо получается теплым и обладает сочным вкусом.

    Для него нам понадобятся:

    • сто пятьдесят грамм консервированного тунца;
    • четыре ломтика хлеба;
    • два яйца;
    • помидор;
    • два куска сыра;
    • половина красной луковицы;
    • два листа салата;
    • сорок грамм майонеза;
    • один анчоус;
    • немного каперсов.
    1. Яйца сварить вкрутую и нарезать кружками.
    2. Колечками порезать лук и помидор.
    3. Соединить с майонезом, каперсами и анчоусами.
    4. Рыбу хорошо размять в отдельной емкости.
    5. Выложить на противень куски хлеба, смазать майонезным соусом.
    6. Сверху выложить тунец, помидор, яйца, лук, сыр и салат. Накрыть другим ломтиком хлеба.
    7. Поставить в разогретую духовку на несколько минут.

    Хлеб можно оставить в квадратной форме, а можно разрезать по диагонали и закрепить зубочистками.

    Намазка

    Мазать тонким слоем от края до края. Не ограничивайтесь сливочным маслом и майонезом, есть еще горчица, лимонный сок, песто, паста из оливок, крем сыр, тхина, хуммус, сливочный хрен, соус винегрет, барбекю, кетчуп, даже варенье.

    Можно использовать два соуса, на верхний и на нижний кусок хлеба – разные.

    Клаб-сэндвич: рецепт от Джейми Оливера

    Приготовить его можно за несколько минут, так как рецепт невероятно прост.

    • куриное филе – 6 шт. (размер мини);
    • копчёный бекон – 6 шт.;
    • томаты – 2 шт.;
    • пучок салата;
    • морская соль и чёрный перец по вкусу;
    • майонез — ст. л.;
    • хлеб – 6 кусков;
    • натуральный йогурт – 50 гр.;
    • горчица – 0.5 ч. л.
    1. На разогретой сковороде разложить бекон;
    2. Томаты тонко нарезать;
    3. Листья салата промыть и откинуть на дуршлаг, дать полностью высохнуть;
    4. Отбить филе и приправить с каждой стороны;
    5. Когда одна сторона бекона обжарится, перевернуть ломтики и распределить по краям сковороды, освобождая центр;
    6. В середину выкладываем филе и доводим до золотистости;
    7. В миске смешать горчицу, йогурт и майонез;
    8. Обжаренный хлеб разложить на деревянной поверхности;
    9. Ломтики смазать приготовленным соусом, на 2 из них положить листья салата, посолить.
    10. На ломтики с листьями салата разложить филе, на 2 куска хлеба положить помидорные кольца и бекон;
    11. Поверх курицы положить кусок с беконом;
    12. Накройте сэндвич двумя оставшимися хлебцами соусом вниз;
    13. Для лучшего склеивания слегка надавите.
    Читайте также:
    Чем стереть фукорцин с кожи

    Джейми Оливер предлагает подавать к блюду холодное пиво или белое вино.

    Сделайте Ваш сэндвич уникальным

    В этом помогут сладкие соусы, вяленые помидоры, фенхель, анчоусы. Вдохновляйтесь национальными кухнями:

    • средневосточная шаурма
    • израильская пита с фалафелем и тхиной
    • мексиканские роллы
    • американские гамбургеры
    • итальянские панини, трамедзини и пицца
    • французские багеты и сэндвичи croquet messier
    • баварские хот доги
    • Нью Йоркские сэндвичи с мит боллами
    • голландскихе бейглы
    • швейцарские сэндвичи с сыром на гриле

    Что собой представляет

    Ранее сэндвич-панели использовались для утепления стен различных конструкций. В 2000-х годах материал, получивший название «тамбурат», нашел применение у производителей корпусной мебели. С его помощью снизилась себестоимость продукции, масса изделия стала меньше, но при этом повысились прочность и устойчивость к негативным внешним факторам. Тамбурат представляет собою бескаркасную трехслойную плиту. Панели состоят из следующих деталей:

    1. Облицовочные листы.
    2. Рамки из брусков, расположенных вертикально и горизонтально.
    3. Закладные элементы, установленные в местах крепления фурнитуры (они обеспечивают прочность всей конструкции).
    4. Внутренний наполнитель.

    Наполняющий слой панели изготавливается из плотного картона, уложенного в форме сот и набитого измельченной спрессованной бумажной смесью. Такое строение обеспечивает высокую прочность плит. С двух сторон наполнитель закрыт листами ДСП, МДФ, фанеры. Более дорогие модели отделывают натуральным шпоном. Все эти материалы выполняют декоративную функцию. Толщина внешнего слоя варьируется от 3 до 8 мм. Эта величина зависит от типа панели и ее технических характеристик.

    Сэндвич-мебель может быть облицована листами фанеры или ДСП с имитацией древесного рисунка, мрамора, натурального камня. В этом случае ее прочность и устойчивость дополнительно увеличиваются. Мебельная кромка служит стабилизатором боковых поверхностей.

    Такой универсальный материал прекрасно подходит для изготовления продукции любой сложности. Это может быть мебель для кухни, детских комнат или гостиных. Тамбурат используют в производстве стоек ресепшенов, стеллажей и витрин для магазинов. Это стильный и доступный вариант меблировки для офиса или квартиры.

    Интересная дизайнерская мебель, преимущества и особенности

    Какие используют материалы для изготовления мебели (2 фото + 2 видео)

    Материалы для изготовления мебели настолько разнообразны, что начинающему мастеру бывает трудно подобрать наиболее подходящие. Ошибки в выборе сказываются и на внешнем виде изделия, и на его эксплуатационных характеристиках. В производстве некоторых материалов используют вредные для здоровья вещества, поэтому собирать из них домашнюю мебель не рекомендуется.

    Основные используемые материалы

    Все чаще в производстве мебели используется металл, стекло и пластик. Из них делают и целые гарнитуры, и отдельные декоративные элементы, однако наиболее распространенным материалом для изготовления мебели остается древесина и ее производные, в том числе:

    • массив;
    • фанера;
    • МДФ;
    • ДСП;
    • ДВП;
    • ОСП.

    Изготовление мягкой мебели осуществляют из тех же материалов на основе древесины. Брус и плиты подходят для несущих элементов конструкции, а тонкими листами фанеры или радиокартона обшивают каркас. Эта технология характерна для кустарного производства. Мягкую мебель нельзя представить без пенополиуретана и обивочной ткани.

    Материалами для ремонта мебели могут быть древесно-стружечные, ориентированно-стружечные плиты, МДФ и прочее, однако элементы из ДСП во многих случаях не соответствуют требованиям прочности.

    Виды древесных плит

    Плитные материалы для изготовления корпусной мебели намного упрощают и удешевляют ее производство. Панели из древесины выполняют несущую функцию, служат фасадами шкафов, столешницами и т.п. При сходстве свойств, присущих материалам на основе древесины, плиты, сделанные по разным технологиям, не могут быть использованы одинаково. Чтобы понять, какой материал лучше подойдет для изготовления того или иного изделия, нужно познакомиться с его характеристиками.

    МДФ

    Плиты МДФ – результат спрессовывания древесных волокон сухим способом. Связующим компонентом в производстве материала служат карбамидные смолы. МДФ отличаются высокой экологичностью, поэтому из плит делают многие виды мебели. Панели бывают окрашенными, ламинированными и шпонированными.

    По прочности панели сравнимы с изделиями из натуральной древесины. Гибкость материала и простота его обработки позволяют создавать детали со сложной конфигурацией. После распиливания и фрезеровки на панелях не остаются сколы. Это позволяет шире пользоваться декоративной фурнитурой. Плиты обладают хорошей влагостойкостью, но боятся повышения температуры. При +70°С МДФ расслаивается, поэтому изделия из этих плит нельзя ставить вблизи источников интенсивного тепла.

    Мебель, собранная полностью из МДФ, стоит дорого, поэтому материал применяется для производства фасадных частей. На внутренние детали идут другие плиты.

    Материалы для изготовления мебели настолько разнообразны, что начинающему мастеру бывает трудно подобрать наиболее подходящие. Ошибки в выборе сказываются и на внешнем виде изделия, и на его эксплуатационных характеристиках. В производстве некоторых материалов используют вредные для здоровья вещества, поэтому собирать из них домашнюю мебель не рекомендуется.

    2021-11-12T08:35:24+03:00

    ДСП

    Древесно-стружечные плиты производят из измельченной древесины, спрессованной при высокой температуре. В качестве связующего вещества в их изготовлении используют формальдегидные смолы. ДСП дешевле, чем МДФ, но тяжелы и боятся сырости. Соединение панелей резьбовым крепежом не отличается надежностью.

    Читайте также:
    Штукатурка сграффито - особенности и технология

    Древесно-стружечные плиты являются источником вредных испарений. Иногда ДСП используется в изготовлении деталей мебели, недоступных взгляду. Предмет гарнитура с такими элементами становится потенциально опасным для здоровья. Чтобы предотвратить выделение формальдегида, поверхность ДСП герметизируют краской или лаком.

    ЛДСП

    Ламинированные древесно-стружечные плиты лишены некоторых недостатков ДСП, т.к. облицованы полимерной пленкой. Более дорогие марки ЛДСП покрывают влагостойким лаком. Ламинированные плиты по сравнению с ДСП более прочные. Невысокая стоимость производства делает ЛДСП самым популярным материалом изготовления мебели. Покрытие плиты может имитировать фактуру металла и древесины.

    Хотя пленка предотвращает выделение из ЛДСП формальдегида, она не закрывает все поверхности панели. Ее торцы после разрезания остаются обнаженными. Часто мебель собирают из деталей с незаламинированными кромками. Недостаток ЛДСП можно устранить, если плиты закрасить или заклеить кромочной лентой. Желательно герметизировать высверленные в плите отверстия.

    ДВП

    ДВП получают путем мокрого прессования измельченного до волокон древесного сырья. У используемого в мебельном производстве материала несколько функций. Из листов ДВП делают тыльные стенки корпусной мебели и днища ящиков. Иногда древесно-волокнистыми плитами обшивают деревянные каркасы, но тонкие фасады из ДВП не обладают стойкостью к механическому воздействию. Преимуществом минимальной толщины панелей является их гибкость. Они легко режутся. Крепить ДВП можно клеем, саморезами, мебельными гвоздями.

    Рекомендуемое дерево для мебели

    Многие мебельщики современным материалам предпочитают традиционную древесину. Из нее удается самая экологически безопасная и красивая мебель. Относительно высокая цена оправдывается прочностью и долговечностью изделия. Опытный мастер с уверенностью делает выбор между разными сортами древесины, зная, какой из них наиболее подходит для изготовления той или иной детали конструкции.

    Какие материалы используются для изготовления мебели, начинающему столяру поможет понять следующий список:

    Лиственница.Изделие из нее не гниет. Прочность лиственницы превосходит древесину других сортов, но материал слишком тяжелый из-за высокой плотности.Ель.Ее древесина трудно поддается обработке из-за множества сучков. Еловые детали хорошо склеиваются, не подвержены короблению, но не выдерживают больших нагрузок. Дерево чаще используют в производстве фанеры.Сосна.Светлая древесина с хорошо видимой текстурой. Материал относительно дешев, легок и прост в обработке, поэтому относится к самым популярным сортам. Плотность и водостойкость сосны уступают характеристикам лиственницы.Орех.Молодая древесина имеет светлый оттенок и обладает мягкостью. Из нее легко вырезать фигурные декоративные элементы. Со временем орех темнеет и становится намного тверже.Ясень.Светлый, теплого оттенка материал. Даже на старой мебели из ясеня не образуются трещины.Дуб.Породу ценят за прочность изготавливаемых из него предметов гарнитура. Дуб сочетает твердость с гибкостью, поэтому из него часто делают гнутые детали. Особенно ценится темная древесина мореного дуба.Береза.Ее древесину легко обрабатывать, но материал мягкий и тяжелый.Бук. Порода, сравнимая по твердости с дубом. Материал хорошо поддается всем видам обработки, однако не стоек к образованию грибка.

    В производстве мебели часто используют породы фруктовых деревьев, клен, акацию и пр.

    Использование покрытия для мебельного материала

    Современные технологии позволяют облицовывать недорогие материалы путем шпонирования, ламинирования, каширования и постформинга. В результате они становятся прочнее и приобретают более презентабельный вид, что делает их пригодными к применению в качестве мебельных фасадов.

    Каширование

    Технологию каширования применяют в производстве мебельных плит. Облицовочным материалом служит полотно текстурной бумаги. После ее приклеивания к ДСП образуется защитное покрытие.

    Важно знать: кашированные панели не предназначены для интенсивной эксплуатации и не переносят повышенной влажности.

    Меламиновое покрытие, или искусственный шпон

    Меламиновое покрытие – это нанесение горячим способом на основу из МДФ или ДСП бумажного слоя и пленки из меламино-формальдегидных смол. Искусственный шпон имитирует фактуру разных материалов. Прочное покрытие обладает хорошей водо- и износостойкостью, устойчиво к воздействию высоких температур, но на нем остаются царапины от острых предметов и следы от агрессивных химических веществ. Шпонированные меламином плиты используют в производстве столешниц, кухонной мебели, фасадов ящиков и шкафов.

    Ламинирование

    Полимерные смолы применяются при ламинировании ДВП и ДСП. Толщина прочной пленки составляет от 0,5 до 1,3 мм. Покрытие создается под высоким давлением при температуре около +200°С и приобретает особую прочность. Оно может имитировать деревянную и каменную, гладкую и рифленую поверхность.

    Постформинг

    Технология используется в производстве деталей с закругленными кромками. Покрытие наносится на плиты МДФ или ДСП. Его основа – обработанная пластификаторами текстурная бумага. При нагревании материал приобретает гибкость и легко повторяет форму панели. При остывании пленка сохраняет приданную ей конфигурацию.

    Покрытие постформинг отличают такие характеристики, как прочность, устойчивость к агрессивным средам, свето- и термостойкость, водонепроницаемость.

    Материалы для изготовления мебели настолько разнообразны, что начинающему мастеру бывает трудно подобрать наиболее подходящие. Ошибки в выборе сказываются и на внешнем виде изделия, и на его эксплуатационных характеристиках. В производстве некоторых материалов используют вредные для здоровья вещества, поэтому собирать из них домашнюю мебель не рекомендуется.

    2021-11-12T08:35:24+03:00

    Изготовление мебели. Характеристики производственных процессов

    На протяжении столетий человека окружает повседневный быт, который неразрывно связан с необходимыми для комфортного существования вещами и предметами повседневного обихода. В число таких предметов входит и мебель, которая по сей день относится к движимому мобильному имуществу. Технология мебельного производства, а также ее эволюция и постоянное совершенствование тесно связаны с развитием технического прогресса, искусства и культуры, которые определяют развитие и изменения в образе жизни человека.

    Читайте также:
    Что такое открытая проводка и закрытая. Открытая электропроводка: особенности и варианты использования

    Именно поэтому создание новых мебельных стилей и форм всегда соответствовало веяниям моды, а также определялось в соответствии с потребностями и эстетическими предпочтениями потребителей формировавших на нее спрос. По эксплуатационному предназначению мебель разделяют на:

    • бытовую, предназначенную для жилых помещений;
    • общественного пользования;
    • для административно–общественных зданий;
    • для общественного и частного транспорта.

    К бытовой мебели относятся: мебель для кухни, жилых комнат, ванной, террасы, прихожей, загородного коттеджа или дачи, и прочее. В виде таких изделий как: столы, стулья, диваны, кресла, кресла–кровати, матрацы, тумбы, диваны–кровати и прочее.

    По функциональному предназначению всю существующую мебель различают на предназначенную для:

    • сна;
    • сидения;
    • хранения предметов домашнего обихода;
    • приема пищи;
    • и осуществления каких-либо работ.

    В качестве примера, мебельный стол может быть: кухонным, обеденным, письменным, журнальным, купейным, чертежным, хирургическим, компьютерным и прочее.

    В зависимости от предназначения стол имеет свои конструктивные решения, габариты и форму и изготавливается из различных материалов.

    Изготавливаемая в данное время мебель может различаться по конструктивно–технологическим признакам и быть:

    • сборно–разборной;
    • корпусной;
    • трансформируемой;
    • неразборной;
    • встроенной;
    • навесной;
    • секционной;
    • плетеной;
    • гнутой;
    • гнуто–клееной.

    Технология мебельного производства

    Технология определяет характер производства мебели в зависимости от применяемых для ее изготовления материалов. В качестве примера мебель может:

    1. Изготовлена из древесины:

    • гнутая;
    • гнуто–клеена;
    • столярная;
    • плетенная;
    • прессованная.

    2. Из полимерных материалов:

    • литая;
    • формованная;
    • склеенная;
    • прессованная.

    3. Изготовленная из металла:

    • литая;
    • штампованная;
    • сварная;
    • оснащенная металлическим каркасом.

    Данная классификация изготавливаемой мебели определяется предъявляемыми к ней требованиями, предусматривающими разделение на конструктивные, функциональные, технико-экономические и эстетические.

    Требования к мебельному производству

    Функциональные требования к мебели предусматривают особенности ее проектирования и производства с целью обеспечения максимального уровня комфорта потребителя, а также удовлетворять все его эстетические предпочтения и соответствовать общепринятым нормам гигиены, физиологии и психологии человека.

    Конструктивные требования определяются процессом проектирования и производства мебели в соответствии с существующими тенденциями моды в данной области с учетом того, что вся изготавливаемая мебель должна быть устойчивой и прочной в эксплуатации, а также надежной долговечной и простой в повседневном обращении.

    Технико-экономические требования к изготавливаемой мебели определяются существующими требованиями технических условий и ГОСТ-стандартов относительно производства мебели с указаниями особенностей технологии, норм расхода материалов и унификации всех узлов и деталей изделий.

    Виды мебельного производства

    Современная промышленость предоставляет огромный ассортимент мебели в самом различном конструкторском воплощении с различным количественным содержанием элементов и узлов, а также с применением самых разнообразных материалов и технологических нюансов производства мебели. Уровень востребованности какого-либо вида мебели, в первую очередь определяется ее функциональным предназначением, внешним видом и уровнем качества. Что также определяет характер производства, который может быть как индивидуальным, так и серийным или массовым.

    Технология мебельного производства индивидуального характера предусматривает производство мебели в ограниченном количестве по специальному заказу без повторного выпуска. Данного принципа придерживаются и мастерские, специализирующиеся на изготовлении высокохудожественной мебели и других изделий по специальному заказу.

    Технология производства мебели серийного характера предусматривает производство мебели крупными партиями с повторным выпуском по заранее намеченному производственному плану. Данного принципа придерживается большинство существующих мебельных предприятий, осуществляющих в зависимости от количества изделий в серии, мелко–средне и крупносерийное производство мебели.

    Технология производства мебели массового характера предусматривает изготовление большого количества изделий без внесения конструктивных изменений на протяжении длительного периода времени. Основной специализацией данных предприятий является массовое производство небольшого ассортимента изделий пользующихся повышенным потребительским спросом.

    Технология мебельного производства определяется конструкторскими особенностями каждого вида изготавливаемой продукции и может иметь различия на отдельных производственных стадиях, а также вне зависимости от различий соответствующих общим принципам обработки древесины. Технология мебельного производства начинается с раскроя пиломатериалов с уровнем влажности не более 2% на черновые заготовки, после чего посредством механической обработки они трансформируются в готовые детали необходимых размеров. Та же технология применяется относительно изготовленных на древесной основе плитных материалов из прессованной древесины, а также ее гнутого, гнуто–клееного и клееного аналога. После чего обработанные заготовки подвергаются процедуре нанесения лакокрасочного слоя.

    Оборудование для производства мебели

    Основным критерием при выборе соответствующего оборудования и определении степени механизации отдельных участков, является тип производства, который и определяет уровень производительности отдельных цехов для всего производства в целом. В качестве примера можно привести ситуацию, когда при индивидуальном производстве мебели оптимальным вариантом считается использование отдельных модификаций мебельных станков небольшой производительности. Тогда как для серийного и массового производства необходимы станки с высоким уровнем производительности, а также полуавтоматические и автоматические линии, обеспечивающие максимальное сокращение ручного труда в производственном процессе и значительно уменьшающие себестоимость изготавливаемой продукции за счет больших объемов.

    Процедура сборки отдельных деталей в узлы (с последующей сборкой узлов в конкретную продукцию) выполняется в строгой последовательности, в соответствии с конструкторских решением для каждого определенного вида мебели. На крупных мебельных производствах данная процедура осуществляется на специальных сборочных линиях, обеспечивающих значительное упрощение всех сборочных операций и, соответственно, увеличение уровня производительности труда.

    Как навсегда избавиться от сырости в подвале

    Сырость в подвале — неприятное явление. Что делать в случае ее появления? Прежде чем приступать к борьбе с проблемой, необходимо выяснить причину появления влаги в доме. Осознание причины поможет подобрать эффективные методы и надолго, а может и навсегда избавится от такой неприятности как мокрые поверхности в помещении.

    Читайте также:
    Фасад: необходимость ремонта

    Чем опасна сырость

    Почему необходимо устранять излишнюю влагу из помещений? Появление влажности в подвале может привести к неприятным явлениям, от которых сложно избавиться. Конденсат, выпадающий на поверхностях, вызывает следующие последствия:

    • появление плесени и грибка;
    • нарушение температурно-влажностного режима помещений;
    • нарушение условий эксплуатации строительных конструкций, которое приводит к разрушениям в фундаменте и других несущих элементах;
    • появление в помещениях различных микроорганизмов, которые опасны для человека и приводят к серьезным заболеваниям;
    • намокание стен и перекрытий, нарушение отделки помещений.

    Причины проблемы

    Плесень в подвале проявляется в следствие сырости

    Причин, почему может возникать конденсат на потолке, полу и стенах подвала несколько:

    1. Нарушения вентиляции помещений подвала. Это может быть вызвано ошибками на стадии проектирования или строительства. Иногда бывает, что предусмотренные по нормам вентиляционные каналы разрезаются неправильно уложенными плитами перекрытия или забиваются строительным мусором. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к тому, что во время холодов в теплом по сравнению с наружным воздухом подвале образуется конденсат, потеют окна.
    2. Изменение уровня грунтовых вод. Особенно актуальна эта проблема в весенний период, когда снег начинает активно таять, и почва перенасыщена влагой. Вопрос необходимо учесть еще на стадии проектирования и предусмотреть дренажную систему и надежную гидроизоляцию подвала. Повышение воды в грунте приводит к тому, что на полу появляются лужи. Их глубина зависит от степени проблемы.
    3. Капиллярное проникновение влаги из грунта. Почему возникает такое явление? Ответом на вопрос станет — нарушение технологии возведения фундамента. Если при строительстве не уделено внимание вертикальной гидроизоляции стен подвала, то в процессе эксплуатации на них с внутренней стороны будут появляться капельки влаги.

    Все эти причины, по которым появляется сырость в подвале, связаны с пренебрежением технологией на стадии строительства здания.

    Способы борьбы

    Чтобы понять, что делать с сыростью, необходимо правильно определить причину, почему мокреют поверхности. Дальнейшие действия, направленные на то, чтобы избавится от излишней влаги, зависят от ее источника. Причину можно определить по расположению влаги.

    • если капельки образуются на потолке и стенах — причина в недостаточной вентиляции;
    • образование капель жидкости только на стенах — отсутствие вертикальной гидроизоляции стен подвала;
    • при наличии луж на полу — причина в подтоплении грунтовыми водами.

    Дальнейшие шаги предпринимают в зависимости от источника проблемы.

    Недостаточная вентиляция

    Если конденсат образовался из-за недостаточного воздухообмена в помещении, убрать его можно организовав дополнительное вентилирование. Такая же ситуация актуальна для возникновения сырости на чердаке. Это помещение тоже нагревается, но при этом непосредственно контактирует наружной средой.

    Схема естественной вентиляции погреба

    Контакт теплого воздуха с холодными поверхностями — главная и единственная причина, почему образуется конденсат. При достаточном воздухообмене в подвале или на чердаке дома, нагретый от внутренних помещений воздух охлаждается. Конденсат не образуется.

    Вентиляция в подвале частного дома или на чердаке может быть выполнена двумя способами:

    • естественная;
    • принудительная.

    Естественная включает в себя продухи и вентиляционные каналы. По нормам общая площадь продухов должна быть не менее одной четырехсотой площади помещения. Принудительная подразумевает применение специального оборудования, установка которого потребует серьезных финансовых затрат. Способ актуален только для больших по объему помещений.

    Чтобы убрать конденсат на потолке и стенах в подвале или на чердаке необходимо выполнить следующие мероприятия:

    Схема принудительной вентиляции в погребе

    1. Теплоизоляция инженерных сетей. В подвале проходят водопроводные и канализационные трубы, температура жидкости в которых выше, чем в помещении. Это приводит к тому, что на их поверхности выпадает конденсат. Чтобы избавиться от тепловых потерь, нужно делать надежную теплоизоляционную защиту труб, которые потеют именно из-за утечек тепла в холодное пространство. Теплоизоляционные мероприятия можно выполнить с применением специальных материалов. Производители минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола выпускают специальные изделия, которые удобно надевать на трубы. Эффективные материалы позволяют убрать утечки тепла и избавиться от причины, почему потеют трубы.
    2. Чтобы устранить сырость на чердаке или в подвале дома и появление капель влаги на потолке или стенах, устанавливают вентиляционные короба или трубы. После завершения строительства дома нет возможности расположить вентиляционные каналы в стенах, поэтому их пристраивают к вертикальным конструкциям. Чтобы избавиться от сырости на потолке и других поверхностях, в помещении предусматривают две трубы — приточную и вытяжную. Делать их необходимо в разных углах комнаты, располагая на разной высоте от пола.

    После того, как устранена причина, почему появляется конденсат на чердаке или в подвале, выполняют осушение помещения.

    Недостаточная гидроизоляция

    Если потеют стены подвала дома (без потолка) — причина в капиллярной влаге. Избавиться от нее можно одним из следующих способов:

    1. Оклеечные гидроизоляционные материалы. Представлены на строительном рынке в основном рубероидом, линокромом и гидроизолом. Изготавливаются на основе полотна, пропитанного битумом. Процесс приклеивания — довольно трудозатратное мероприятие. Такую работу лучше доверить профессионалам.
    2. Обмазочная гидроизоляция. Делать защиту от влаги стен подвала дома можно с применением битумной мастики. Кроме нее используют полимерные составы и синтетические смолы. Достоинство метода — возможность выполнения работ своими руками. Минус — недостаточная степень защиты. Обычно применяется вместе с оклеечными материалами.
    3. Проникающие составы. Чтобы избавиться от капиллярной влаги, можно применять составы, которые проникают в бетон и повышают его влагостойкость. Действие достигается за счет сужения пор в конструкции. Этот метод можно назвать высокоэффективным, поскольку защищается не только помещение, но и часть несущей конструкции. Состав способен проникать на большую толщину и предотвращать повреждения фундамента водой на долгие годы.
    4. Экраны. Такой способ подойдет при большом напоре грунтовых вод. Экранами становятся глиняный замок, геотекстиль или бетонит.
    Читайте также:
    Электропривод для рулонных штор

    Работу с любым материалом выполняют в следующей последовательности:

    • удаление отделки со стен, их очистка;
    • обработка поверхности антисептиком;
    • грунтовка;
    • выполнение гидроизоляции стен и пола;
    • финишная отделка;
    • устройство отмостки по периметру здания, если она отсутствует или повреждена.
    • осушение пространства подвала.

    Повышение уровня грунтовых вод

    Мокрые стены из-за высокого уровня воды в почве — это наиболее серьезная проблема для дома из представленных. Если конденсат не требует наружных мероприятий, то в данном случае необходимо откапывать фундаменты. Делать гидроизоляцию рекомендуется в следующем порядке:

    • откапывание фундамента;
    • устройство дренажа по периметру здания;
    • при необходимости усиление фундамента;
    • выполнение наружной гидроизоляции (применяют те же материалы, что и в предыдущем случае);
    • выполнение внутренней гидроизоляции;
    • обратная засыпка;
    • устройство отмостки по периметру здания;
    • осушение помещения.

    Схема устройства конструкции гидроизоляции подвала при высоком напоре уровня грунтовых вод

    Способ потребует внушительных финансовых и трудовых затрат, но позволит защитить фундаменты и подвал от грунтовых вод. Материал подбирается в зависимости от напора воды. Можно использовать совместно несколько способов, например, проникающие составы вместе с оклеечной гидроизоляцией.

    Борьба с сыростью в подвале

    При строительстве дома, гаража или любой другой хозяйственной постройки многие домовладельцы отдают предпочтение домам с подвалом. Это чрезвычайно удобно, ведь появляется дополнительное пространство для хранения различных полезных вещей, а если повезет, то здесь можно обустроить, например, мастерскую.

    Однако зачастую строительство ведется по «экономичному» проекту или с нарушением технологий, в результате в подвальном помещении появляется страшный и разрушительный враг — влага. Она постепенно подтачивает конструкцию, а ее неизменный спутник — плесневой грибок — портит не только внешний вид и принимает участие в разрушении, но и оказывает существенный вред здоровью человека. Возникает вопрос, как убрать сырость в подвале?

    • Три причины сырости в подвале ↓
    • Избавляемся от трещин и капиллярной воды в подвале ↓
    • Наружная гидроизоляция ↓
    • Внутренняя гидроизоляция подвала ↓
    • Вентиляция ↓
    • Борьба с плесневым грибком ↓
    • Ценные советы ↓
    • Экспресс-метод удаления влажности и сырости в подвале ↓
    • Блиц для самых быстрых ↓

    Три причины сырости в подвале

    Естественно, бороться со всем этим просто необходимо, и для начала нужно выяснить корень проблемы. Итак, откуда может появляться в подвале вода и конденсат, рассмотрим основные причины сырости в подвале:

    • капиллярным путем через стены, потолок, пол;
    • прямым путем через трещины;
    • конденсироваться из воздуха из-за отсутствия (или недостаточности) вентиляции.

    Теперь, когда враг выявлен, можно приступать непосредственно к борьбе. Да, прежде чем переходить к работам, воду из подвала, конечно же, нужно откачать и хорошенько проветрить помещение, а по возможности, просушить теплопушкой (вентилятором, феном).

    Избавляемся от трещин и капиллярной воды в подвале

    Щели и трещины – источник поступления влаги в подвальное помещение

    Для этого внимательно проверяем все поверхности на наличие больших и малых трещин. Возможно, придется полностью или частично демонтировать теплоизоляционное покрытие стен, потолка, снять напольное покрытие. Обнаружив место нарушения целостности, тщательно его заделываем. После чего производим гидроизоляционные работы. Эти работы подразделяются на: внутренние (пол, потолок, стены) и наружные.

    Наружная гидроизоляция

    Для начала необходимо проверить все здание снаружи, ведь очень часто причиной того, что подвал заливает или он просто отсыревает, является то, что вокруг дома просто бестолково обустроена система водоотведения.

    Она включает в себя:

      • откосы на крыше, окнах, над крыльцом;
      • водосточные трубы «направленного действия», то есть сливающих воду в воронку подземной ливневки или хотя бы в надземный желоб;
      • дренажную систему вокруг стен дома;
      • отмостки.

    Если все эти составляющие или хотя бы их часть отсутствуют, то этот недостаток нужно обязательно устранить. Начинать следует сверху, то есть, с откосов и водосточных труб.

    Теперь можно переходить к следующему этапу: защите подземной части наружных стен. Для этого:

    1. Снимаем старую отмостку.
    2. Выкапываем яму шириной чуть более полуметра за пределы наружных стен подвала (чтобы можно было слезть в нее и проводить работы).
    3. Тщательно высушиваем наружную стену дома (естественным или принудительным способом).
    4. Промазываем стену противогрибковыми составами (выбор в строймагазинах просто бесконечен).
    5. Обмазываем стенубитумной мастикой (можно глиной, бетоном на основе жидкого стекла или с присадками, уменьшающими впитывание влаги);
    6. Необязательный этап: делаем подземную отмостку из листа рубероида. Для этого закрепляем его на стене дома на 0,5 метра выше уровня грунта и отводим за край внешней стены подвала.
    7. Засыпаем яму.
    8. Обустраиваем отмостку (можно использовать любой вид мягкой кровли).

    Если серьезные земляные работы вам не по силам, то можно обойтись на первое время только последним пунктом. При этом лист мягкой кровли должен частично заходить на стену здания (где-то на 50–70 см), и его важно хорошо закрепить, например, тем же битумом. Второй край должен заходить за край подземной стены подвала на те же 50–70 см.

    Читайте также:
    Умный выключатель света для квартиры или дома

    Внутренняя гидроизоляция подвала

    Чтобы избавиться от сырости в подвале, необходимо:

    1. Сначала хорошенько просушить помещение.
    2. Избавиться от осыпающихся покрытий.
    3. Расчистить щели.
    4. Заделать их цементным раствором.
    5. Пропитать стены противогрибковым препаратом;
    6. Промазать все гидроизоляционным раствором (простейший — битумная мастика).

    Напорные течи, а также их былые места, нужно очень тщательно заделать, например, алебастром.

    Для усиления эффекта можно оштукатурить стены полностью или только частично на 0.5–1 метр от пола. Но данный этап не является обязательным.

    Можно также сделать новые стены из устойчивого к влаге материала, в больших подвалах часто выстраивают новую кирпичную кладку. Между старой и новой стеной должно быть расстояние минимум 3 см. Важно высверлить отверстия между старыми и новыми стенами, чтобы воздух из подвала выходил в наружные вентиляционные отверстия, а также для того, чтобы между стен не скапливалась влага.

    Сырость в подвале может обеспечивать и старый пол, даже если это бетонная стяжка. Чтобы исправить ситуацию, необходимо снять декоративное напольное покрытие, заделать все щели в бетоне, если таковые имеются. Затем дождаться, пока все просохнет, засыпать песком или керамзитом — слой должен быть около 5 см, а после уложить рубероид или другой водонепроницаемый прочный материал. После обработки битумной мастикой можно делать новую стяжку или уложить лаги, а по ним — дощатый пол.

    Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

    Вам необходимо сделать кирпичную кладку, в этом вам поможет следующая статья.

    Про приготовление штукатурного раствора в нашей инструкции.

    Вентиляция

    Внутренняя вентиляция в подвале просто обязательна. При этом она должна быть именно приточно-вытяжной. Самая простая схема: две трубы, одна из которых идет почти от самого пола подвала и выходит наружу под потолком, вторая расположена под потолком и также ведет наружу. Наружные части труб нужно защитить от попадания талой и дождевой воды.

    Борьба с плесневым грибком

    Два главных врага плесени это кислород и сухость. Первое мы уже обеспечили путем обустройства хорошей вентиляции. Если это по каким-то причинам невозможно, то подвал нужно проветривать как можно чаще, но помнить, что грибок обязательно вернется. Второе можно обеспечить путем просушки (промышленный фен, теплопушка, обогреватель). После просушки можно переходить к обработке стен, пола и потолка антигрибковыми составами.

    Ценные советы

    Если у вас довольно старое здание, и в подвале время от времени все же появляются щели (по углам, между кирпичами), то в качестве временной меры можно заткнуть их ветошью, промазанной битумной мастикой, и сверху заштукатурить.

    В подвале, откуда нужно откачивать воду, стоит организовать приямок — водонепроницаемый «стакан» из металла, бетона с гидроизоляцией или другого подобного материала. Из него уже будем откачивать воду насосом.

    Пол в подвале должен быть под наклоном, пусть даже и небольшим, направленным в один угол. В этом углу — приямок. Тогда вся вода будет собираться там, где мы сможем с ней легко бороться.

    Экспресс-метод удаления влажности и сырости в подвале

    Для быстрого избавления от влажности, необходимо организовать сбор влаги гидрофильным веществом (отлично впитывающим). Для этого берем доску, ставим ее под наклоном в ведро, посыпаем доску гидрофильным порошком (известь, квасцы и так далее). Этот способ позволяет отлично поддерживать сухость в подвале в отсутствие хозяев.

    Блиц для самых быстрых

    1. Производим наружные гидроизоляционные работы (ливневка, промазывание наружных стен битумом, обустройство отмостки)
    2. Удаляем плесень.
    3. Производим ремонтные работы по ликвидации трещин.
    4. Делаем новую гидроизоляцию.
    5. Настраиваем вентиляцию.

    Как просушить погреб от сырости: 3 действенных способа и профилактика

    Отправим материал на почту

    • Почему появляется сырость в погребе
    • Инспекция подвала
    • Методы принудительной просушки погреба
    • Свеча
    • Жаровня
    • Электричество
    • Профилактические меры от возникновения сырости
    • Заключение

    Чтобы избавиться от сырости в подвале, достаточно открыть нараспашку входной люк. Созданный приток воздуха высушит помещение. Но если способ не помогает, советуем узнать, как просушить погреб, используя принудительные методы просушки. А для успешного процесса будет полезным выяснить причины возникновения влаги в подвале, и провести работы по их устранению.

    Почему появляется сырость в погребе

    О том, что сырость в подвале поднялась выше всех пределов, укажет тяжелый воздух в помещении. Дыхание в такой атмосфере очень затрудняется. В первую очередь на потолке погреба образуется конденсат. В уже критической ситуации влагу можно разглядеть даже на полу, а все полки и продукты оказываются мокрыми.

    Существует 3 причины появления воды в подвале:

    • Не работает вентиляция. Либо ошибки были еще на этапе ее проектирования. Либо в вентиляционную систему попал мусор.
    • Произошло поднятие грунтовых вод. Это чаще всего происходит в межсезонье, когда дождями заливается вся почва и уровень подземной воды повышается. Затопление подвала может произойти при отсутствии дренажной системы.
    • Влага поступает из трещин в стенах. При неправильно изготовленном фундаменте со временем на перекрытиях могут образоваться разломы. Регулярные перепады температур в помещении приведут к образованию конденсата.

    В этих случаях необходима срочная просушка погреба. А иначе стены будут терять свою прочность и это приведет к обрушению. Из-за сырости в подвале запасенные продукты испортятся, а на перегородках поселится плесень. Ее споры могут добрать и до жилых помещений.

    Читайте также:
    Тиснения на коже своими руками с фото и видео

    Но следует знать, что для таких помещений завышенная влажность считается нормой. Ведь погреб выполняет функции большого холодильника. А в техническом паспорте последнего указано, что влажность в нем должна находится в пределах 85 %.

    Поэтому при слегка затрудненном дыхании нет необходимости бить в набат. Лучше измерить уровень влажности. Причем не следует использовать бабушкины способы, которые не годятся для технических помещений. Нужны точные данные, а их предоставят только приборы.

    Инспекция подвала

    Но если «красная» тревога объявлялась не напрасно, то пора проводить спасательную операцию. Начинать нужно с освобождения помещения. Из него выносятся все пищевые заготовки. Затем разбираются деревянные приспособления для хранения продуктов.

    Ящики, бочки, полки подаются на поверхность. Все, что уже впитало влагу, требует капитальной просушки. А это быстрее всего сделать на открытом воздухе. И лучше в солнечный день.

    Придется разбирать даже деревянный пол, если она мокрый. Причем доскам потребуется тщательная инспекция. Если при осмотре обнаружены следы гниения даже в начальной стадии, материалы без сожаления выбраковываются. Остальная доска высушивается и обрабатывается антисептиком для дальнейшего использования. Можно побелить известью.

    Если затопление подвала еще в не последней стадии, то можно попробовать провести легкие военные действия, без помощи тяжелой артиллерии. Для этого открываются все двери, ведущие в помещение и оставляются в таком положении на целый день. Правда это может помочь только в жаркую летнюю пору.

    А также при хорошо работающей вентиляции. Последняя проверяется зажженной бумагой. Если при ее приближении к отдушине, внутри погреба, пламя продолжает гореть ровно, то вентиляция не работает. Отклонение языков огня к отверстию говорят о хорошем состоянии системы.

    Можно попробовать прочистить трубы. Возможно они засорились. Для этого с поверхности в вентиляционный отвод подается веревка. Когда она выйдет из отдушины в подвале, к ней привязывается ершик. Конструкция протягивается по трубе вытяжением веревки обратно.

    С небольшим мокрым пятном на стене, помимо вентилирования, можно справиться одним дедовским способом. Возле перегородки устанавливается емкость с материалами, которые способны хорошо впитывать в себя влагу. Это древесный уголь, опилки или известка. Хорошо помогает соль и свежесмолотый кофе. Последний устраняет неприятную симптоматику. По завершению операции следует удалить их из помещения.

    Когда проблема намного серьезнее и подвал пострадал сильно, то помогут уже только радикальные методы. И они потребуют решительных и трудоемких действий. Необходимо очистить все поверхности от грязи и грибка. После этого проводится полная дезинфекция.

    А вот если полы земляные, то придется удалить слой толщиной не менее 5 см. Затем произвести подсыпку сухим песком. Но прежде обработать поверхность марганцем.

    Методы принудительной просушки погреба

    Все способы потребуют исправной системы вентиляции. Если она плохо работает, то прежде придется заняться ее ремонтом. Вплоть до полной перестройки. Иначе ничего не выйдет. А просушку следует проводить только летом и в жаркую погоду.

    Свеча

    Рассмотрим, как просушить подвал с помощью обычной свечи. Это самый простой способ повысить циркуляцию воздуха в помещении. Для этого выбирают крупную парафиновую свечку и устанавливают на несгораемую подставку. Можно даже просто поместить ее в стеклянную банку малой емкости. Конструкцию располагают около отдушины вентиляции, немного приподняв ее над полом.

    Огонь помогает затхлому воздуху быстрее покинуть подвал. А его место занимает сухая и свежая атмосфера с поверхности. Крышка подвала должна постоянно находится в открытом положении. Но может происходить, что огонь будет постоянно задуваться созданным сквозняком. Тогда необходимо заменить источник пламени на такой, которому не страшны порывы ветра.

    Некоторые устанавливают возле отдушины газовую или керосиновую горелку. Но лучше всего использовать сухой спирт. Он не подается даже сильному сквозняку и кроме выдачи нужного огня дополнительно проводит дезинфекцию помещения. Химические элементы, выделяемые при горении, отлично уничтожают грибок.

    Обработка продолжается до полного высыхания всех поверхностей в подвале. На это может уйти значительное время и потому необходимо запастись горючим. Подсчитано, что для небольшого подвала понадобится до 20 кубиков сухого спирта. Но если по прошествии времени положительные изменения минимальны, требуется усиление действий.

    Жаровня

    Понадобится емкость, в которой можно развести полноценный костер. Но мангал не подойдет. Нужно приспособление для огня, которое нетрудно будет вытаскивать из подвала и подавать обратно. Это необходимо по нескольким причинам.

    Над огнем должно быть открытое пространство. Поэтому жаровня устанавливается прямо под открытым люком погреба. Ее расположение возле вентиляционной отдушины запрещено мерами пожарной безопасности. Одного прогоревшего костра будет мало. Поэтому жаровню нужно будет вытаскивать наружу для следующей закладки дровами.

    Ни в коем случае нельзя находится внутри подвала при горении костра. Он выделяет очень большое количество угарного газа. Человек даже не заметит ухудшения своего состояния, пока не потеряет сознание. Поэтому многократное разведение огня внутри подвала крайне проблематично. И лучше менять закладки на поверхности.

    Для жаровни можно использовать старое железное ведро или небольшую металлическую бочку. Придется их изуродовать, пробив несколько отверстий в днище и боках для создания тяги при горении. А поскольку приспособление должно стоять высоко над полом, необходимо выложить из кирпича подставку высотой в 60-70 см.

    Для удобства вытягивания из подвала, жаровня снабжается крепкой проволочной ручкой. Ее легко подцепить крюком на тросике для подъема. На поверхности из ведра удаляется зола и укладываются новые дрова. Их лучше подбирать из твердых пород деревьев. Например, акация и береза не только будут долго гореть, но и избавят подвал от неприятного запаха.

    Читайте также:
    Устройство подвала ниже подошвы фундамента

    А для быстрого розжига можно воспользоваться специальными жидкостями. Но, чтобы не бросать горящие спички в открытый люк, лучше сделать бумажный факел на длинной ручке из проволоки. Тогда поджигание будет проходить полностью безопасно.

    Зазор между ведром и полом обеспечит хорошую тягу. А горячий дым сразу начнет вытеснять влагу из помещения. При этом происходит не только просушка стен и поверхностей, но и уничтожение грибка. Только следует помнить, что процесс может затянуться на 12-15 часов. Поэтому запас дров должен быть значительным.

    Электричество

    Редко, когда предыдущие действия ни к чему не приводят. Такой напор способен убрать последствия любого затопления. Но не всем может подойти подобный метод. Ведь для его реализации необходимо постоянное личное присутствие, а также периодичный повтор одних и тех же манипуляций.

    Существует способ, в котором деятельность человек носит больше пассивный характер. Рассмотрим, как просушить погреб в гараже с помощью электричества. И для этого понадобится специальный прибор, называемый осушителем.

    Существуют большие специальные агрегаты, которые применяют в промышленных целях. Когда необходимо осушить очень большие площади. Например, на овощных базах. Но для обработки погреба они не подойдут. Для частных подвалов можно применять бытовую технику. И одного обогревателя будет вполне достаточно.

    Только если помещение слишком просторное, а работу хочется сделать побыстрее, следует использовать сразу несколько приборов, расставив у разных стен. При этом человек может без опасения находиться внутри и менять положение устройств. Значительно ускорит процесс использование тепловой пушки.

    Сильный вентилятор направит горячий поток воздуха на стену и осушит ее в очень короткие сроки. Но следует помнить, что применение мощного оборудования (или нескольких небольших приборов одновременно) потребует много электроэнергии. И за нее придется заплатить.

    Профилактические меры от возникновения сырости

    Сырость в подвале часто появляется из-за плохой теплоизоляции потолка. Поэтому необходимо его хорошо утеплить, чтобы перепады холодного воздуха изнутри и теплого снаружи (если погреб в гараже) не создавали конденсат. Также необходимо проследить, чтобы крышка люка плотно закрывала вход в подземелье.

    Следует знать, что попытки просушки подвала вместе с находящимися в нем овощами и фруктами, приведет к порче последних. Поэтому профилактические меры необходимо проводить только перед закладкой запасов в конце лета, когда помещение будет практически пустым. В этом случае достаточно провести операцию с зажженной свечой. А также обкурить комнату серной шашкой.

    Для просторных помещений поможет установка принудительной вентиляции. Небольшой прибор монтируется в трубу в районе отдушины и включается в работу, когда влажность в помещении начинает превышать заданную норму. А следят за ней специальные датчики, которые и запускают вентилятор.

    Заключение

    Чтобы не попасть в ситуацию, когда жуткий запах из подвала мешает проживанию в доме, лучше регулярно следить за его состоянием. Профилактика обходится значительно дешевле, чем радикальные меры. Да и времени занимает намного меньше.

    Если плачет погреб

    «У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», – пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

    «Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

    Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

    Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

    Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

    Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

    Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

    • Если в погребе холодно (температура зимой ниже +2 0 С), утепляем подвал или творило.
    • Если в погребе слишком тепло (температура выше +5 0 С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
    • Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
    • При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
    • Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
    • Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.
    Читайте также:
    Что такое открытая проводка и закрытая. Открытая электропроводка: особенности и варианты использования

    Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

    На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

    Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

    На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

    Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

    1. Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
    2. Если лампочка не помещается в трубу.

    На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

    Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

    Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

    Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

    Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

    1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

    Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

    Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

    Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

    Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

    Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

    Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

    Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

    С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

    С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

    Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 – +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

    На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

    Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

    У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

    Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

    Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

    Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

    Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

    Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

    Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

    Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох – засыпал сухими опилками и менял их.

    Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: