Чем лучше заделать щель между трубой и крышей?

Способы заделки проходов через перекрытие

Монтаж дымовой трубы в целом не составляет сложностей, однако есть некоторые места, к примеру, проходы через перекрытия, что могут вызвать сложности при отсутствии опыта. Важно помнить, что при установке дымохода следует обеспечить должную гидроизоляцию.

Заделка щели между трубой и крышей

Как бы плотно к крыше не была размещена труба, щель все равно будет присутствовать. В дождливую погоду осадки будут попадать во внутренние слои кровельного пирога и наносить непоправимый урон. Именно поэтому заделка зазоров между трубой и крышей – это важный этап возведения дымохода, которым не стоит пренебрегать.

Способы заделки зазоров

Самый простой способ, с помощью которого можно заделать щель между трубой и крышей – это установить сверху специальный защитный элемент – фартук. Такой элемент можно соорудить самостоятельно, однако потребуется заранее предусмотреть планки примыкания на трубе. Можно поступить еще проще – приобрести готовый кровельный проход из нержавеющей стали. Как правило, проход для дымохода имеет круглое сечение, а материалом для его производства служит оцинкованная сталь. Проход одевается на трубу, а место стыка дополнительно закрепляется стальным хомутом. Оцинкованный проход для дымохода представлен на рисунке:

Оцинкованный проход для дымохода

Если необходимо заделать небольшие зазоры между трубой и кровлей, подойдет герметик на силиконовой основе. На сегодняшний день в любом строительном магазине представлен огромный выбор герметиков, свой выбор необходимо остановить на термостойком варианте.

Кроме общих рекомендаций существует также своя специфика заделки щелей для различных кровельных материалов. Поэтому алгоритм проведения гидроизоляции отличается на шиферной, черепичной, битумной крыше, а также кровле из профнастила.

Заделка щелей на шиферной кровле

При необходимости заделать щель на шиферной крыше используется асбестоцементная смесь. Технология процесса такова:

  1. Вырезается круглое отверстие в стальном листе, что применяется для отделки конька.
  2. На трубу надевается кольцо листового асбоцемента.
  3. Для полной герметичности необходимо заделать стык трубы с кровлей раствором цемента и асбеста, что разводятся в пропорции 1 к 2.
  4. Также необходимо залить асбестоцементным раствором щель между трубой дымохода и листом шифера. Для этой цели можно изготовить временный ограничитель из картона.

Вернуться к содержанию ↑

Как устранить зазоры на кровле из черепицы

Оптимальный способ заделать щели на крыше из черепицы – это использовать цементно-песчаный раствор. Именно такой метод герметизации трубы обеспечит надежную защиту от попадания любого вида атмосферных осадков.

Проход через металлочерепицу

Для того чтобы произвести гидроизоляцию, необходимо:

  1. Подготовить воротник из оцинкованной стали на крыше, и тем самым создать место для заполнения раствором.
  2. Залить щель цементно-песчаным раствором, следить, чтобы он плотно прилегал к кровле и дымоходу.
  3. Дополнительно изготовить наклонную поверхность на воротнике для отвода жидкости.

Вернуться к содержанию ↑

Варианты гидроизоляции битумной крыши

Для гидроизоляции дымовой трубы, что возвышается над битумной кровлей, используется самоклеющаяся лента Вакафлекс. Этапы выполнения работы следующие:

  1. Изготовление разделки из кровельной ленты Вакафлекс.
  2. Прижимание разделки футляром из трубы.
  3. Заделка зазоров между соединяемыми элементами специальной битумной мастикой.

Вернуться к содержанию ↑

Заделка щелей на крыше из профнастила

Если необходимо вывести дымоотводящее устройство через кровлю из профнастила, чаще всего применяется готовая трубная разделка Мастер Флеш. Этот кровельный элемент очень удобен в использовании и может быть применен не только для профнастила, но и для других материалов крыши.

Мастер Флеш – это фартук-колпак, что представляет собой резиновый или силиконовый фартук на алюминиевой основе.

Силиконовый Мастер Флеш имеет более широкий диапазон рабочей температуры, однако чаще всего достаточно и резинового, что выдерживает нагрузку от -50 до +130 градусов.

Заделка щелей на кровле из профнастила выглядит следующим образом:

  1. Сделать отверстие в колпаке, чтобы оно было несколько меньше диаметра дымохода.
  2. Одеть Мастер Флеш на трубу.
  3. Под основание подложить прокладку.
  4. Все стыки надежно герметизировать термостойким герметиком на силиконовой основе.
  5. Прикрепить основание к крыше из профнастила шурупами.

Заделка щели на профнастиле

Бывают случаи, когда такой гидроизоляции недостаточно и в месте стыка протекает вода. Выходом из положения станет использование специальной самоклеющейся ленты, что армирована алюминием. Ее очень удобно использовать, ведь нет необходимости в предварительном разогреве перед монтажом.

Правильный выбор гидроизоляционного материала поможет защитить вашу крышу от протекания и преждевременного выхода из строя. Следование инструкциям и старательное выполнение работы убережет от любых неприятностей.

Как устранить течь на крыше возле трубы

Чем обмазать печную трубу на крыше

Чем лучше обмазать кирпичную трубу?

подскажите, а как обмазать кирпичную трубу, обмазывали глиной с песком облупливается и отпадывает, глина с карьера около кирпичного завода. Замаялись уже.

Читайте также:
Установка карнизов потолочных. Установка потолочного карниза на натяжной потолок: советы специалистов

Я так понял что речь о трубе дымохода на крыше, то есть наружные работы.

Труба дымохода не разогревается до каких-то критических температур, тут достаточно “классической” штукатурки для наружных работ.

То есть цемент + песок, пропорции один к трём (три части сеянного песка).

После просушки штукатурки её можно покрасить, к примеру силиконовой краской, она (краска) на годы защитит штукатурку от неблагоприятных внешних факторов.

Если слои большие, то можно штукатурить по сетке.

В продаже есть и готовые смеси, но это довольно дорого.

Некоторые обмазывают кирпичную трубу жаростойким плиточным клеем, тоже вариант.

обмазывали глиной с песком облупливается и отпадывает, глина с карьера около кирпичного завода. Замаялись уже.

Возможно не совсем правильная подготовка.

Помимо тог что необходимо убрать старую штукатурку, ту которая отслаивается, швы надо очистить и чуть углубить.

Грунтовка с полной просушкой, всё можно штукатурить и ни куда она не денется, если пропустили хотя бы один пункт (см. выше о подготовки), то будут проблемы.

Чем заделать щель между трубой и крышей?

Как бы не был плотно подогнан кровельный материал к трубе, все равно останется зазор, который нужно будет заделать во избежании попадания воды в подкрышное пространство.

Заделывать такие щели можно несколькими способами, в зависимости от типа кровельного материала и размеров зазора.

Если зазор между трубой и кровлей совсем маленький, то можно его заделать силиконовым герметиком , при чем такой марки, которая эксплуатируется при высоких температурах (это очень важно при герметизации печных труб).

Если кровля черепичная, то для нее предпочтительнее вариант герметизации при помощи так называемой “выдры”, которая изготавливается из цементно-песчаного раствора и затем закрывается металлическим воротником.

Если щель очень большая, то ее заполняют веревкой, пропитанной масляной краской, затем заливают мастикой и сверху тщательно промазывают жирным цементно-песчаным раствором.

На данном фото зазор между трубой и кровлей закрыли кровельным железом.

Если между кровлей и отопительной либо вентиляционной трубой потенциально возможна или уже образовалась щель, примените следующие детали для её устранения:

Из листа подходящего металла (оцинкованная сталь или кровельная жесть) вырежьте подобие фартука, простейший вариант которого показан на рис. 1. Этот элемент представляет собой прямоугольник, в центре которого пробито отверстие, диаметр которого точно соответствует диаметру трубы. При этом нужный диаметр достигается путём надрезов, перпендикулярных окружности, и загибания их вверх. Пробивать дырку, следовательно, нужно меньшего диаметра:

Данная деталь насаживается сверху на трубу, продвигайте её до кровли и плотно кладите на неё. Фартук можно предварительно отбортовать по периметру. Плотнее ляжет. После этого щель должна уменьшиться в площади, если работа выполнена точно.

Небольшую щель, если таковая осталась, заделайте герметиком.

После этого изготовьте металлический короб (рис. 2), который насадите на трубу. С таким расчётом, чтобы короб установился на прямоугольник, полностью прикрыв его:

Этим будет обеспечена герметизация щели, с учётом того, что у короба будет колпак (грибок).

Надо ли штукатурить печной дымоход и каналы печи изнутри? Если да, то чем и как?

Самая большая температура при топке печи- в топке, продвигаясь дальше по трубам и каналам температура постепенно падает. В итоге первый канал самый горячий, а последний самый холодный. Чтоб немного выровнять это отношение и нужна внутренняя штукатурка. Ведь чем ровнее стенки, тем меньше площадь соприкосновения и больше сохраняется температура.

Так как по завершении кладки внутренняя штукатурка невозможна, она происходит во время кладки. Положили кирпич, внутрь и наружу выдавило часть раствора, проведите ладонью снизу-верх, захватывая, размазывая и одновременно разравнивая выдавленную часть раствора. И так с каждым уложенным кирпичом.

Оштукатурить (в классическом понимании устранить дефекты кладки дополнительным слоем раствора) дымоход очень трудно. Этого никогда раньше не делали. Штукатурка из-за разницы температур внутри дымохода может быть не прочной и со временем просто отвалиться, забив дымоход. Кирпичную кладку дымоходов делают особо тщательным образом. В первую очередь калибруют кирпич по размерам и кладут из одинаковых. Внутренние стены должны быть гладкими сами по себе чтобы не скапливалась сажа. Излишки раствора убирают мастерком или чем работаете. Потом каждый шов ряда заглаживают любым способом – ладонью, резиновым шпателем, влажной тканью как и при затирке швов плитки.

Как и чем заделать щель между трубой и крышей – разные варианты для разных материалов

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.

Читайте также:
Электроды АНО-21: характеристики, достоинства и недостатки

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Какими способами можно устранять зазоры

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали, также используется оцинкованная труба для дымохода, чаще всего. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.

Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: “Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды. характеристики”). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Процесс, как заделать крышу вокруг круглой трубы, будет немного отличаться в зависимости от типа кровельного покрытия, то есть, кроме основных рекомендаций еще есть и алгоритмы, которые будут несколько разниться.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

  1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
  2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
  3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
  4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Избавляемся от щелей на крыше, покрытой черепицей

На крыше из черепицы щели лучше всего заделать раствором песка с цементом, который наилучшим образом защитит внутреннюю часть строения от влаги и осадков.

Чтобы добиться наилучшей влагоизоляции, потребуется:

  1. Установить на крыше воротник из оцинковки, таким образом, появится место для заливки раствора.
  2. Залить раствор цемента с песком, следя за тем, чтобы он четко заполнил все пространство между кровлей и дымоходом.
  3. Кроме этого, потребуется изготовить поверхность, и расположить ее под углом, чтобы по ней стекала лишняя жидкость.

Материал для гидроизоляции битумной крыши

Среди вариантов, чем замазать трубу на крыше, если она возвышается над кровлей из битума, наиболее оптимальным считается использование самоклеящейся ленты Вакафлекс.

Выполнить изоляцию можно таким способом:

  1. Сначала из ленты Вакафлекс выполняют разделку.
  2. На следующем этапе эту разделку нужно прижать футляром для трубы.
  3. В конце все оставшиеся щели между соединяемыми деталями герметизируют битумной мастикой.

Процесс устранения щелей в крыше из профнастила

Как правило, при выведении дымохода через крышу из профнастила, используют уже готовую трубную разделку Мастер Флеш. Его достоинство еще и в том, что пользоваться таким набором очень удобно, он применим для кровли из практически любых материалов. Читайте также: “Способы устройства печной трубы на крыше дома – преимущества и недостатки разных вариантов”.

В сущности, Мастер Флеш представляет собой колпак-фартук, выполненный из силикона или резины, помещенный на основу из алюминия.

Что касается рабочих температур, то у силиконового варианта изделий он существенно шире – в диапазоне от -50 до 130 ℃.

Процесс герметизации щелей на профильной крыше включает следующие манипуляции:

  1. В колпаке прорезают зазор, диаметр которого чуть меньше сечения дымовой трубы.
  2. На дымоход надевают Мастер Флеш.
  3. В основании дымохода укладывают прокладку.
  4. Стыки между материалом герметизируют силиконовым герметиком.
  5. Основание дымовой трубы фиксируют на профильной крыше с помощью шурупов.

Нередко описанные манипуляции не обеспечивают достаточной герметичности на профильной крыше, так что во время осадков в щели подтекает вода. В таких случаях оптимальным вариантом является применение самоклеящейся ленты, армированной алюминием. Применять подобный материал очень удобно, поскольку он не нуждается в предварительном прогреве перед использованием.

Таким образом, тот факт, насколько качественно будет загерметизирована крыша из профнастила в месте выхода дымовой трубы, зависит во многом от выбора материала и качества выполненных работ. Однако мы уверены, что точно следуя нашим инструкциям и относясь к работе ответственно, вы сможете уберечь свое жилище от любых неожиданностей, связанных с протеканием крыши.

Читайте также:
Устройство пола в частном доме: заливка бетоном (+видео)

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

  • Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
  • Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
  • Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
  • Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

  1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
  2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
  3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
  4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

  1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
  2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
  3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

    Мастер Флэш – эластичная проходка на каучуковой основе в виде ступенчатой воронки, армированной алюминиевой сеткой внутри. Она подходит для крыш с любым уклоном скатов, любым кровельным материалом. Каучуковый фартук надежно защищает зазор от проникновения жидкости. Чтобы подогнать фартук под размер трубы, его обрезают до нужного диаметра. На скат фартук фиксируют саморезами, а к трубе – с помощью стального хомута.

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Чем выделяется цокольный сайдинг Деке (Docke) среди конкурентов + его технические характеристики и монтаж всех элементов сайдинга

16.07.2017 1,420 Просмотров

Наружная отделка сайдингом обеспечивает защиту внешней стен. Наружный сайдинг может быть цокольным — для оформления цокольной части дома, и фасадным — для оформления фасада.

Его монтаж подразумевает крепление сайдинговых плит на дополнительную обрешетку.

Ведущие производители цокольного сайдинга оснащают рынок качественными панелями, одна из популярных фирм-производителей — российская компания Деке, выпускающая панели по немецкой технологии.

Описание цокольного сайдинга Деке (Doсke)

Сайдинг цокольный Деке является высококачественным материалом, процесс производства которого проходит все этапы качественного контроля: от выбора сырья, до упаковки. Цокольные панели имитируют природный камень, слоистый песчаник, кирпич.

Материал для облицовки производится путем прессования многослойной структуры панели и качественного литья, прочность и цветоустойчивость которой достигается за счет дополнительных стабилизаторов и модификаторов.

Панели производятся из высококачественного поливинилхлорида, окраска которого производится в несколько этапов. За счет такой технологии материал не выцветает и надолго сохраняет яркость окраски.

Производитель Деке организовывает ассортимент цокольных панелей таким образом, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий для оформления своего дома материал по размерам и цветовому оформлению.

Деке может имитировать:

  • природный камень;
  • кирпичную кладку;
  • слоистый песчаник.

На рынке представлены следующие виды панелей:

  • серия «Berg», детали с рабочей площадью 0,44 м², имитирует кирпичную кладку. Характеризуется наличием цветов: коричневого, натурального кирпича, вишневого, серого, яркого золотистого;
  • серия «Burg», детали с рабочей площадью 0,42 м², имитирует обработанный вручную натуральный природный камень. Характеризуется наличием цветов: оливкового, песчаного, оттенков пшеничного, льняного, светлого платинового и других;
  • серия «Stein», плиты с рабочей площадью 0,45 м², имитирует структуру природного песчаника. Характеризуется наличием цветов: янтарного, темного орехового, молочного, имитации осеннего леса, яркого бронзового;
  • серия «Fels», детали с рабочей площадью 0,45 м², имитирует камень скального происхождения. Характеризуется наличием цветов: перламутрового, приглушенного терракотового, слоновой кости, северной скалы, ржаного жемчужного;
  • серия «Edel», плиты с рабочей площадью 0,37 м², имитирует природный натуральный камень. Характеризуется наличием цветов: цикрона, берилла, корунда, родонита;
  • серия «Stern», детали с рабочей площадью 0,46 м², имитирует камень в трехмерном изображении. Характеризуется наличием цветов: марракеш, антик, юта, навахо, родос, мармарис.

Исследования доказали отсутствие в материале вредных примесей и спиртовых соединений, которые негативно могут сказываться на здоровье человека.

Достоинства и недостатки материала

Характеристики сайдинга Деке (цокольного) при правильном монтаже и должном уходе могут обеспечить надежную защиту стен на протяжении более, чем 50 лет.

Главными преимущественными показателями данного материала являются:

  • сохранение фактуры в период эксплуатации;
  • на монтаж сайдинга не влияет температура (панели хорошо выдерживают широкий диапазон температурных перепадов — от +50°С до -50°С);
  • несложный монтаж, крепление между элементами производится посредством специальных замковых соединений;
  • механически устойчив за счет дополнительных ребер жесткости;
  • негорюч (при горении возможно тление материала);
  • нетоксичен;
  • сохраняет насыщенность цвета;
  • не проводит электрический ток;
  • не подвержен гниению;
  • способность покрытия пропускать воздух, что способствует отсутствию конденсата внутри обшивки;
  • не является комфортной средой для грибка или плесени;
  • не подвержен коррозии;
  • облицовка не создает нагрузку на фундамент.

Кроме этого, панели не притягивают грязь и имеют свойство самоочищаться под дождем, что обеспечивает практичность облицовки. Декоративность панелей обеспечивается за счет имитации под природные материалы.

К недостаткам сайдинга Деке можно отнести его способность плавиться при горении, что способствует выбросу вредных веществ в атмосферу. Цокольный сайдинг не устанавливается на пожароопасных производственных строениях, его запрещено монтировать в больших торговых центрах.

Технические характеристики

Показания лабораторных исследований цокольного сайдинга Деке соответствуют нормам и требованиям по безопасности:

  • по характеру запаха — не более двух баллов;
  • электростатическое поле — не более 15 кВ/м;
  • миграция химических веществ в атмосферу при нагревании до 40°С в течение суток: дибутилфталит — не более 0,1 мг/м³, формальдегид — не более 0,01 мг/м³, хлористый водород — не более 0,1 мг/м³.

Тестирование панелей по стандартам ASTM подтвердило качество продукции по показателям:

  • ударной прочности;
  • геометрии панели;
  • однородности цвета — в 2,5 раза выше стандарта;
  • тепловому расширению;
  • устойчивости к ветрам (прочности) — 2,7 раз выше стандарта.

Цокольные панели, независимо от серии, фасуются по 10 штук в упаковке.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга не требуется специальной подготовки или обработки стен.

Необходимо выполнить следующие работы:

  • очистить стены от мусора и пыли;
  • отскаблить старую краску (если есть);
  • выровнять поверхность (определить по уровню горизонтальность и вертикальность поверхности);
  • заделать швы и удалить выступающие части.

Для обеспечения защиты стен от появления плесени, можно произвести грунтование поверхности стены.

Обеспечив стене ровную, гладкую и чистую поверхность, можно приступать к монтажу обрешетки.

Монтаж обрешетки

Обрешетку можно выполнять из металлопрофиля или из дерева. Деревянные брусья необходимо обработать антисептическими растворами, чтобы не допустить гниения и распространения насекомых в древесине. Целесообразно использовать металлопрофиль, так как деревянный брус, расположенный практически возле земли может впитывать влагу и гнить.

Для монтажа обрешетки в цокольной части следует устанавливать направляющие в вертикальном направлении и в горизонтальном направлении — при высоте цоколя более 46 см. При обрешетке в горизонтальном направлении расстояние между направляющими должно быть равно половине высоты панели сайдинга.

Если выполняется вертикальная обрешетка, то шаг должен составлять половину длины панели. Сначала крепят направляющие вдоль стены, затем — стоечные профили. Поверхность обрешетки должна быть идеально ровной: для выравнивания поверхности можно использовать подкладки.

Монтаж необходимо начинать в 150 мм от грунтовой линии. Расстояние между направляющими должно быть не больше 91 см. Для обеспечения опоры можно устанавливать опоры (деревянные колышки) в грунт.

Монтаж цокольного сайдинга Деке

Монтаж сайдинга следует выполнять поэтапно:

  • первоначально при монтаже цокольного покрытия монтируется стартовый профиль, начало которого должно быть с отступом около 100 мм от угла здания;
  • угол первого листа сайдинга крепится на 3 мм ниже кромочной линии стартовой полосы;
  • следует панель продвинуть влево до упора, нанести на край герметик, и состыковать лист с углом. Не следует слишком сжимать штыри углов, чтобы обеспечить температурный зазор.

Каждую панель последующего ряда следует вводить в стартовую полосу и придвигать к первой панели. Если выбран сайдинг под кирпич, каждый ряд следует сдвигать на 20 см, чтобы обеспечить характерность кладки. На одной панели должно быть не менее пяти крепежных элементов.

Чтобы закрепить внутренние углы, рекомендуется использовать J-профиль или угол внутренний. Угол должен входить в панель на той стене, где уже произведена установка облицовки, далее к нему монтируются элементы сайдинга на другой стене.

Заключительным этапом монтажа цокольного Деке является установка профиля на финишный ряд. Для этого следует крепить профиль с просверленными дырками на поверхности и за него завести край плиты. Целесообразно всю конструкцию крепить герметиком.

Таким образом, при правильном монтаже цокольных панелей Деке можно обеспечить надежную защиту нижней части стены дома. Цокольный сайдинг можно монтировать и на стены, при этом быть уверенным в надежной защите фасада и наслаждаться декоративной привлекательностью. Материал качественного производителя Деке сможет сохранить свои свойства на много лет.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга Деке:

Сайдинг Docke: обзор продукции известной марки

  1. Особенности
  2. Виды и размеры
  3. Цвета и дизайн
  4. Как выбрать?
  5. Инструкция по монтажу
  6. Полезные советы от профи
  7. Красивые примеры

Сайдинг Docke известен во всем мире как высококачественный материал с широким ассортиментом. Сайдинг производится на отечественных заводах по немецким технологиям. Такая методика способствует значительному снижению цены материала благодаря отсутствию таможенных налогов и затрат на транспортировку.

Особенности

Немецкий виниловый сайдинг Docke выпускается фирмой «Дёке Экстружн» в течение более чем 10 лет, за которые завоевал отличную репутацию среди большинства покупателей. Изначально материал производился в Германии, а теперь в Московской области на импортных установках. Для производства используется только высококачественное европейское сырье, прошедшее сертификацию.

Качество изделия контролируется на каждом цикле производства, благодаря чему материал Docke отличается эстетичностью и надежностью для отделочных работ.

Главная составляющая винилового сайдинга – высококачественный поливинилхлорид.

Также в составе панелей имеются дополнительные компоненты, которые призваны обеспечить необходимые физико-химические характеристики:

  • кальция карбонат – вещество, наполняющее структуру изделия;
  • оксид титана – обеспечивает оптимизацию структуры сайдинга, стойкость цвета и защиту от вредных факторов окружающей среды;
  • бутадиеновый компонент повышает долговечность и увеличивает стойкость изделия;
  • модифицирующие вещества придают стойкость материалу от механических повреждений и царапин;
  • красящие пигменты обеспечивают насыщенный и стойкий оттенок сайдинга;
  • смазочные масла необходимы во избежание прилипания полимерообразующих к металлической поверхности, а также для гарантии гладкой и ровной поверхности изделия.

Рассмотрим основные характеристики сайдинга Docke.

  • Длительный срок службы. Производитель гарантирует оптимальный срок эксплуатации сайдинга в течение 25 лет. Однако такая гарантия не обещает реальную долговечность.
  • Стойкость оттенка является наиболее уязвимым местом винилового сайдинга как данного производителя, так и многих остальных. Большинство российских и зарубежных материалов под воздействием солнечных лучей выцветают. Немногочисленные производители все же сумели справиться с этим недостатком и выпускают изделия, сохраняющие в течение длительного времени первоначальный цвет. Однако не всем потребителям по карману такой сайдинг. Производитель Docke при описании своих изделий говорит, что первоначальный темный оттенок сохранится около 3 лет, а светлая палитра – около семи, так как выцветание светлых поверхностей почти незаметно глазу.
  • Широкое разнообразие дизайнерских идей. Можно приобрести сайдинг, который по внешнему виду повторяет фактуру натурального дерева, кирпича и даже природного камня. Это позволяет сочетать несколько видов сайдинга на фасаде. К преимуществам также можно отнести широкий ассортимент дополнительных деталей и комплектующих. На любой вкус есть возможность выбрать профили, различные накладки и уголки.
  • Упругость и эластичность.
  • Экологически безопасное сырье.
  • Пожаробезопасные свойства.

Данный сайдинг известен как материал с многочисленными достоинствами, среди которых следует отметить:

  1. большой ассортимент видов и цветовой палитры;
  2. длительный срок службы;
  3. сохранение первоначального оттенка в течение длительного времени;
  4. оснащение надежным противоураганным замком, что обеспечивает полную защиту от сильных ветров;
  5. возможность эксплуатации при любых погодных условиях;
  6. устойчивость к коррозионному воздействию, огню, а также образованию плесени и грибка.

Сайдинг Docke практически не имеет отрицательных сторон, однако под воздействием сильных ударов обычно на сайдинге образуются трещины.

Виды и размеры

Производителем Docke выпускаются несколько высокоэффективных видов сайдинг-панелей. Рассмотрим характеристики каждого.

  • «Елочка» обладает уникальной структурой, на первый взгляд кажется, что обшивка производилась внахлест. Размеры: длина – 305 см, ширина – 25,6 см.
  • «Корабельный брус» пользуется огромным спросом среди покупателей. Данный вид характерен как для акрилового, так и винилового сайдинга. Габариты: длина – 366 см; ширина – 23,2 см.

  • Блок-хаус с имитацией натуральной древесины обладает высоким уровнем комфорта и практичности. Размеры: длина – 366 см; ширина – 24 см.
  • Simple выпускается довольно недавно компанией Docke. Габариты: длина – 305 см; ширина – 20,5 см.

  • Вертикальные панели применяются, если возникает необходимость в визуальном увеличении высоты сооружения. Они хорошо сочетаются с другими видам сайдинга, благодаря чему увеличиваются возможности дизайнерских идей при оформлении фасадов.
  • Burg – цокольные сайдинг-панели, имеющие размеры: длина – 107, 2 см, ширина – 47,2 см.

Цвета и дизайн

Сайдинг Docke выпускается разных цветов и вариантов дизайна.

  • Сайдинг «елочка» выпускаются в нежных тонах – «пломбир», «голубика», «фисташки». Представляет собой плоскость с наличием уступов, применяется при отделочных работах под вагонку из дерева.
  • Виниловый сайдинг «корабельный брус» выпускается в таких цветовых решениях, как «карамель», «банан», «крем-брюле», «пломбир», «лимон», «халва», акриловый сайдинг – «нуга», «панчо», «пралине». Все цветовые исполнения прекрасно сочетаются между собой. Данная модель сайдинга позволяет при небольших затратах украсить внешний вид сооружения.

  • Блок-хаус представлен приятными оттенками: «персик», «банан», «карамель», «лимон». Горизонтальные панели выглядят таким образом, будто одна доска располагается над второй, имитируют натуральную древесину. Сайдинг позволяет придать дому роскошный вид.
  • Simple выпускается в следующих цветовых решениях: «шампань», «россо», «верде», «брют». Отличается уменьшенными формами, оптимизированным объемом замка.

  • Вертикальные панели представлены в таких оттенках, как «капучино», «киви», «пломбир», «банан». Визуально увеличивают высоту дома, светлые оттенки помогут воплотить в реальность самые интересные дизайнерские решения.
  • Цокольный сайдинг – оптимальный вариант нижней части дома. Панели отлично передают фактуру натурального сырья, имитируя кладку под кирпич или каменной плитки.

Как выбрать?

По отзывам потребителей, сайдинг-панели Docke являются оптимальным решением для облицовочных работ. Благодаря своим уникальным эксплуатационным свойствам и доступной стоимости среди владельцев домов распространено второе название данного материала «народный».

Потребители выявили следующие положительные особенности профилей Docke:

  • легкость монтажа самостоятельно;
  • большой ассортимент материалов, комплектующих и дополнительных элементов для облицовки фасада по самому изысканному вкусу;
  • соблюдение инструкций и рекомендаций по установке сайдинга обеспечит исправную и долгую службу владельцу.

Для людей, которые предпочитают, чтобы первоначальный оттенок сохранился надолго, можно порекомендовать приобрести сайдинг более светлых цветов. Потому что светлые панели дольше не выцветают под воздействием солнечных лучей.

Ценовая политика сайдинга в зависимости от вида (за одну штуку):

  • «елочка» – 134 рубля;
  • «корабельный брус» – 159 рублей;
  • блок-хаус – 192 рубля;
  • вертикальные панели – 109 рублей;
  • цокольный сайдинг – 530 рублей.

Инструкция по монтажу

Для установки сайдинг-панелей своими руками нужно вооружиться инструментами:

  • маркером;
  • мелом;
  • шпагатом;
  • угольником;
  • рулеткой;
  • пилами;
  • резаком;
  • ножницами для металлических изделий;
  • отверткой;
  • строительным уровнем;
  • степлером;
  • стуслом;
  • сайдинговым пробойником для изготовления зацепов.

Подготовительный этап отделки фасада сооружения включает в себя установку обрешетки, утеплительного и пароизоляционного материала на стены.

Перед монтажом обрешетки необходимо полностью освободить поверхность стен. После чего переходят к нанесению грунтовки и огнезащитного раствора в несколько слоев.

Бруски устанавливаются к поверхности по вертикали через 20 см от середины цоколя до самой верхней точки. Для монтажа дополнительных деталей, молдингов следует укрепить один ряд брусков по горизонтали.

Для точности линий необходимо пользоваться строительным уровнем и шпагатом от одного угла к другому, провисающие участки исключены.

Затем устанавливается теплоизоляционный материал, поверхность которого закрывается гидроизоляционными и пароизоляционными пленками. Участки, через которые есть возможность попадания влаги внутрь помещения, обрабатываются герметиками. Это могут быть дверные и оконные проемы и входы магистральных трубопроводов. Установка обрешетки вокруг таких участков должна производиться тщательно, откосы режутся и закрываются наличниками.

Монтаж фасадных панелей начинается с проемов, на которые укрепляются П-образные профили при помощи саморезов к деревянным рамам. На профили будут фиксироваться откосы, второй стык закрывается наличником. С помощью ножниц и пилы удаляется оставшаяся длина материала.

На нижний брус фиксируется отлив, сверху через 3-5 мм – первая рейка. После нее остается разрыв до 8 мм, так как пластиковый материал расширяется от тепла, и два соседних стыка упрутся друг в друга. Следует постоянно контролировать горизонтальность профилей строительным уровнем и шпагатом.

Угловые детали фиксируются через каждые 20 см. Винты должны строго находиться посередине отверстий. Не рекомендуется слишком сильное притягивание.

Перед монтажом основной облицовки устанавливаются откосы и доборные профили проемов. При помощи стусла обеспечиваются идеально ровные зазоры между плоскостями.

После закрытия всех проемов и монтажа деталей начинается монтаж основной облицовки. Панели фиксируются в замке и вставляются в пазы угловых деталей по вертикали. Междурядные стыки закрываются профилем Н-образного типа по вертикали. Под ним располагается обрешетка.

Внутреннюю поверхность накрывают софитами. Использование нескольких видов сайдинга позволит придумать оригинальный дизайн. Молдинги будут закрывать те участки, в которых происходит переход горизонтальной плоскости в вертикальную.

Руководство по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

Необходимые инструменты

Для распиловки деревянных элементов и резки сайдинга:
Ножовка по металлу (либо мелкозубая пила), ножницы по металлу, нож-резак, электрический лобзик, шлифовальная машина с отрезным кругом (болгарка).

Для монтажных работ:
Отвертка, шуруповерт.

Для разметки:
Уровень строительный, уровень водяной, отвес, отбивка (мелованный шпагат), угольник, рулетка, карандаш.

Подготовка стен и монтаж обрешетки

Основные принципы монтажа

В связи с тем, что фасадные панели имеют свойство расширяться и сжиматься при изменении температуры, при монтаже необходимо руководствоваться следующими правилами:

Монтаж стартовых профилей

Перед установкой начальных профилей (стартовых планок) нужно вымерить цоколь дома «в горизонт» и установить таким образом, насколько идеально выровнен фундамент строения. Выполняется эта операция с использованием водяного уровня.

На каждом из углов здания на цоколе определяется точка, где вода в уровне занимает строго горизонтальное положение. В этом месте ставится карандашная отметка. Когда такие отметки проставлены по всему периметру дома, от них замеряется рулеткой расстояние до земли.

При равном расстоянии от всех отметок до крайней нижней точки стены – то можно считать, что фундамент выровнен идеально, и приступать к следующей стадии.

Прежде всего монтируются угловые стартовые планки, на которые в дальнейшем будут устанавливаться угловые доборные элементы. А далее между углами укладываются горизонтально по нижней линии стены стартовые профили.

Если по результатам замеров фундамент имеет небольшие неровности, то стартовые профили также можно смонтировать, максимально придерживаясь горизонтальной линии.

Однако если уклон фундамента слишком велик, то придется обойтись без стартовых планок.

В этом случае определяющее значение имеет начальная линия второго ряда фасадных панелей. Панели первого ряда при этом следует подрезать и зафиксировать саморезами как в верхней части каждой панели (используя горизонтальную перфорацию), так и по бокам (используя вертикальные отверстия).

Для большей надежности можно проделать дополнительные крепежные отверстия по нижнему краю панели. Однако ни в коем случае нельзя вкручивать саморез прямо в панель – это может в дальнейшем привести к деформациям облицовки.

Назначение и установка J-профиля

Универсальный J-профиль при монтаже цокольного сайдинга Docke-R применяется в двух случаях.

Отделка внутреннего угла:

Два универсальных J-профиля закрепляются в месте схождения двух стен дома, образующих внутренний угол. Длина этих профилей должна соответствовать высоте поверхности, которая будет облицована цокольным сайдингом (см. рис. 3).

Самый верхний саморез, которым фиксируется J-профиль, должен располагаться по верхнему краю соответствующего перфорированного отверстия. Все остальные саморезы – посередине своих отверстий.

Промежуток между точками крепления (шаг между саморезами по вертикали) должен быть не меньше 15 и не больше 20 сантиметров.

Окантовка верхней части цоколя:

Универсальный J-профиль фиксируется к обрешетке по верхнему краю цоколя здания. Саморезы при этом ввинчиваются в середину гвоздевых отверстий. Далее верхний ряд сайдинговых панелей заводится в J-профиль, который для этого нужно отогнуть.

Схема установки J-профиля для окантовки цокольного сайдинга приведена на рис. 4.

Если фасадные панели Docke-R монтируются за пределами цоколя, то универсальный J-профиль устанавливается по верхнему краю поверхности, подлежащей облицовке. Например, при монтаже панелей на фронтоне здания J-профиль закрепляется под карнизными свесами крыши.

Монтаж панелей цокольного сайдинга Docke-R

Для того, чтобы цокольный сайдинг, который вы можете купить в компании “Вестмет” по выгодной цене, выглядел, как настоящая кирпичная или каменная кладка, рекомендуется каждый новый ряд панелей укладывать со смещением. Для модели BERG, Имитирующей кирпичную кладку, смещение должно составлять ровно один кирпич. Для других видов цокольного сайдинга Docke-R (BURG, STEIN), стилизованных под каменную кладку, смещение может быть любым.

Верхний ряд панелей вставляется в J-профиль, уложенный по кромке цоколя и фиксируется саморезами, которые ввинчиваются в вертикальные перфорированные отверстия.

Установка углов

Внешние углы устанавливаются на угловые начальные планки, как продемонстрировано на рисунке 6, и крепятся сверху саморезами с длиной стержня от 5 сантиметров и более. Каждый угловой элемент фиксируется двумя саморезами.

Углы монтируются после завершения очередного ряда цокольного сайдинга – таким образом, чтобы угловой элемент закрывал, по меньшей мере, 15 миллиметров ближайшей панели, а до его внутреннего ребра оставалось минимум 12 мм. Следующий угол устанавливается по окончании монтажа нового ряда.

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Docke-R

+7 (495) 789-96-72
+7 (495) 989-98-72
(многоканальный)

Инструкция по монтажу сайдинга

АКСЕССУАРЫ

Сайдинг D6S
(профилированный брус 6”)

Сайдинг D4,5D и D4D
(корабельный брус, 4,5” и 4”)

БлокХаус D4,7T
(бревно 4,7”)

Сайдинг D5C
(ёлочка, 5”)

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

  • При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.
  • Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае остальные пнели будут установлены с перекосом.
  • Используйте саморезы только с прессшайбой. Все саморезы должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки саморезов не должен быть менее 8 мм.
  • При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепежи следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора. Оставьте зазор в 1-2 мм.
  • Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены точно по центру гвоздевого отверстия.
  • Шаг крепежа составляет максимум 40 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

  • Не вкручивайте шурупы сквозь винил.
  • При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.
  • При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.
  • При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически запрещается закреплять внешние объекты непосредственнно на сайдинг.

Таблица температурных зазоров

  • Для того чтобы вам было проще производить монтаж сайдинга, мы составили таблицу, учитывающую температуру воздуха при установке виниловых панелей и изменение их размеров (с округленными результатами) при изменении температуры. Например: рядовой сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6 мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину при понижении температуры.
  • Внимание! При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с металлическими деталями. Нагрев металла приведет к нагреву сайдинга до критической температуры, при этом возможна тепловая необратимая деформация изделий. Также при монтаже элементов темных цветов оставляйте со стороны обрешетки вентиляционные зазоры, чтобы с внутренней стороны не было застоя теплого воздуха.
Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L=3600 мм Температура при монтаже, °С
-10 +10 +20 +30 +40 +50
Максимальное удлинение, мм 12 10 8 6 4 2
Максимальное уменьшение длины, мм 8 10 12 14 16 18 20
Софит, отлив, J-фаска, H-профиль, J-профиль, стартовая полоса, внешний и внутренние углы L=3000 мм Температура при монтаже, °С
-10 +10 +20 +30 +40 +50
Максимальное удлинение, мм 10,2 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7
Максимальное уменьшение длины, мм 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17

Инструмент для монтажа сайдинга

Для нарезки обрешетки и сайдинга:

  • Ножовка обычная и ножовка по металлу, дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка), ножницы по металлу, нож-резак.

Для монтажа:

  • Отвертка/шуруповерт или молоток.

Для разметки:

  • Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, уголок, рулетка, карандаш.

Специнструмент:

  • Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий; пробойник насечек для защелкивания панелей; демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга.

Цокольный сайдинг Деке – альтернатива кирпичу, камню или древесины

Продукция бренда «Дёке» в России выпускается с начала 2005 года. На сегодняшний день в ассортименте компании не только цокольный сайдинг деке, но также навесные фасады, водостоки, кровля, софиты и другая строительная и декоративная продукция. Качество материалов «Деке Штейн» соответствует международному уровню стандартов и отличается особой долговечностью эксплуатации.

  1. Преимущества фасадных панелей Docke
  2. Серии панелей Docke
  3. Разнообразие цветов
  4. Размеры и цены
  5. Подготовка стены к монтажу сайдинга
  6. Монтаж обрешетки
  7. Монтаж цокольного сайдинга Деке
  8. Отзывы

Преимущества фасадных панелей Docke

Цокольная часть фундамента нуждается в более прочной отделке, поскольку именно она защищает стены дома от внешних факторов. Поэтому для облицовки этой части здания используют специальный цокольный сайдинг — он более крепкий и устойчивый. Сайдинг docke при правильной установке защитит стены конструкции на протяжении 50 лет.

Центральными плюсами сайдинга Деке выступают:

  • панели надолго сохраняют свою фактуру даже после десятка лет эксплуатации;
  • на установку материала не оказывает влияния температурные перепады — панели способны выдерживать от +45°С до -45°С;
  • для монтажа не потребуются особые навыки и умения — для установки предполагаются специальные замковые соединения;
  • у Деке присутствуют дополнительные защитные ребра жесткости, которые повышают устойчивость панелей к деформации;
  • материал не подвержен горению, при слишком высоких температурах начинает тлеть;
  • состав не токсичен и безопасен для организма человека;
  • красочность оттенков панелей достаточно устойчива и не выгорает спустя время;
  • материал не подвержен электропроводности;
  • защита от гниения, образования грибка и заплесневения;
  • воздухопроницаемость панелей не позволяет конденсату скапливаться во внутренней части облицовки;
  • защищен от ржавления;
  • сайдинг легкий – нет дополнительной нагрузки на фундамент здания.

Особого ухода материал не требует — чистка происходит благодаря дождевой влаге. Среди минусов Деке выделяется только возможность плавления при высоких температурах, поэтому материал не применяется для облицовки пожароопасных конструкций.

Серии панелей Docke

Компания выпускает серии цокольного сайдинга текстурой под имитацию природного камня, кирпичной кладки и слоистого песчаника. Предлагаются следующие виды сайдинга:

  • Линейка «Berg», площадь которой составляет 0,44 м², а фактура идентична кирпичной кладке. В ассортименте оттенки коричневого, природного кирпича, вишневый, серый, яркий золотой.
  • Линейка «Burg» — площадь в 0,42 м². Декор — имитация обработанного природного камня. Разнообразие цветов: оливковый, песчаный, пшеничный, льняной, светлый платиновый.
  • Линейка «Stein», размеры которой 0,45 м², декор которой имитирует натуральный песчаник. Оттенки: янтарный, темный ореховый, молочный, яркий бронзовый.
  • Панели «Felsd», площадью 0,45 м². Предлагается текстура природного камня следующих оттенков: цикрон, берилл, корунда, родонит.
  • Линейка «Stern», площадью 0,46 м². Имитация камня в трехмерном виде. В оттенках марракеша, навадо, мармариса, юты.

Вне зависимости от текстуры и оттенков, все панели одинаково надежны и соответствуют международным нормам качества.

Разнообразие цветов

С огромным ассортиментом оттенков можно ознакомиться в прайс-листе компании. Цветовые текстуры позволят оформить дом в любом стиле.

В линейке «Docke Berg» представлены исключительно натуральные оттенки кирпичной кладки. Серия «Docke Burg» — классический вариант имитации под крупный камень, который презентабельно выглядит как на стенах, так и на цоколе конструкции. Предлагаются 10 цветов: лен, земля, кукурузные оттенки, оливковый, песочный, темный земляной, матовый, пшеничный, серый и платиновый.

Линейка «Docke Edel» предлагает берилловый оттенок, родонитовый, корундовый и цирконовый.

Серия «Stern» — отличная замена кладки из скалистого камня. Предлагаются следующие варианты оттенков: антик, марракешовый, мармарисовый, навахо и родос.

Размеры и цены

Размеры рабочей площади панелей варьируются от 0,37 м² до 0,47 м² в зависимости от выбора серии и оттенков панелей. Точные характеристики размеров представлены в таблице.

Именование линейки сайдинга «Berg» «Burg» «Stein» «Fels» «Edel»
Общая длина 112,7 см 107,2 см 119,6 см 150 см 100,7 см
Общая ширина 46,1 см 47,2 см 42,6 см 45 см 42,5 см
Площадь панелей 0,44м² 0,42м² 0,44м² 0,45м² 0,37м²

Цены на настоящее время можно посмотреть в прайс-листе компании Деке. Линейки «Berd» и «Burg» продаются стоимостью от 440 руб за 1127х461 мм. Серии «Stein», «Fels» и «Edel» — от 350-450 руб.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Монтаж цокольных панелей не требует особых знаний или приспособлений для правильной установки и подготовки стены. Рекомендуется лишь пройти следующие этапы работы по подготовке стен к установке сайдинга:

  • вычистить покрытие, на которое накладывается сайдинг, от лишней пыли и плесени, следует устранить весь лишний мусор;
  • удалить устаревшее покрытие краской на стене, если оно имеется;
  • отшлифовать поверхность, определяя точный уровень горизонтальности и вертикальности стены;
  • обработать выступающие швы или иные неровности.

Фото фасадные панели Фелс 4

Рекомендуется провести грунтование стен, если есть плесень или грибок. Поверхность для установки панелей должна быть чистой и ровной.

Монтаж обрешетки

Обрешетки обрабатывают материалами металлопрофиля или древесины. Дерево важно не забыть очистить антисептиками, чтобы исключить процессы загнивания и устранить вредоносных насекомых. Желательно прибегнуть к использованию металлопрофиля — его преимущества перед древесиной очевидны. Деревянные брусья способны впитать в себя лишнюю влагу, они подвергаются гниению и подвержены грибку.

Для работы с обрешеткой в цоколе необходимо установить направляющие в вертикальном и горизонтальном положении — высота цоколя при этом не должна достигать выше 45 сантиметров. Горизонтальная обрешетка выполняется с учетом расстояния между направляющими не более половины высоты панели сайдинга.

На первом этапе крепятся направляющие продольно стены, далее — стоечный профиль. Сама стена должна быть безукоризненно ровной. Для создания гладкой поверхности можно применять подкладки.

Монтаж обрешетки начинается в 15 см от грунтовой линии. Промежуток между направляющими — не более 910 мм. Для создания опоры в почву устанавливаются колышки из дерева.

Монтаж цокольного сайдинга Деке

Цокольный сайдинг устанавливается в соответствии со следующими этапами:

  • монтаж стартового профиля, который начинается с отступа примерно 10 см от угла дома;
  • угол первой панели сайдинга устанавливается на 3мм ниже кромочной линии стартовой полосы;
  • далее панель продвигается в левую сторону до упора;
  • на крайнюю область панели наносится герметическое вещество, панель состыковывается с углом здания;
  • не нужно чересчур сжимать штыри углов, чтобы присутствовал зазор в температурах.

Панели следующих рядов необходимо ставить на стартовую линию и двигать к первой панели. При варианте сайдинга под кирпичную кладку, каждые следующие ряды двигают на 200 мм для обеспечения имитации кирпича. Одна панель расчитана на 4-5 крепежных замков. Для закрепления внутренних углов используются J-профиля или внутренние угловые профиля.

Последний этап установки цокольного сайдинга включает в себя монтаж профиля на финишную линию: профиль крепится с просверленными дырками, а за него заводится край плиты. ЛУчший вариант для крепежа — герметические материалы.

Только при соблюдении всех рекомендаций по правильной установке сайдинга панели Деке будут защищать фасад дома на протяжении долгих лет. Цокольные панели используются и для защиты основных стен конструкции, материалы Деке сохраняют свои функции на десятки лет.

Отзывы

Отзывы пользователей сайдинга Деке выделяют больше плюсов, чем минусов компании. Среди преимуществ отмечаются:

  • несложная установка панелей;
  • не горючие материалы;
  • привлекательный дизайн и большое разнообразие оттенков под любой стиль дома;
  • предоставление гарантии на товар на 50 лет.

Покупатели отмечают, что сайдинговые панели не только украшают фасад здания, но и утепляют жилье в зимнее время года. Для дополнительного утепления рекомендуется помещать между стеной и сайдингом слой утеплителя. 100 мм утеплителя соответствует 40 см древесины или 1 метру кирпича. Важно лишь правильно оборудовать гидро- и — пароизоляцию дома. Цокольные панели отлично скроют недостатки покрытия дома и утепляющие материалы на стенах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: