Чем обшить балкон гипсокартоном или панелями мдф

Чем обшить балкон. Выбор материалов для внутренней отделки балкона или лоджии в 2021 году.

Чтобы балкон был уютным и комфортным, его необходимо отделать современными материалами. Мы хотим рассказать вам о том, чем обшить балкон или лоджию изнутри, не потратив на этого много денег.

Все материалы для обшивки можно разделить (условно) на следующие категории:

  • для пола;
  • для стен;
  • для потолка.

Материалы для укладки на пол балкона или лоджии

1 . Линолеум

Размышляя о том, что практичнее всего постелить на пол балкона, в первую очередь возникает мысль об использовании линолеума. Это самый доступный по цене вариант. В любом строительном магазине вы сможете найти линолеум с нужным рисунком и тоном. Линолеум на полу можно использовать, в том числе и вместе с теплым инфракрасным полом. (см.: чем обогреть балкон)

Важно – большинство видов линолеума не выносят нагрева теплого пола свыше 27 градусов. При превышении температуры — линолеум может деформироваться. Не выставляйте значения обогрева терморегулятора на максимум!

Не стоит отказываться от укладки линолеума на пол балкона или лоджии из-за стереотипов о бюджетности этого покрытия или банальности рисунка. На данный момент есть очень интересные дизайнерские расцветки и рисунки (узоры). Так же легко найти линолеум с оригинальной фактурой или даже 3D эффектом.

2 . Ламинат

Другим популярным материалом, часто используемым для укладки на пол балкона, является ламинат. Внешне ламинат может имитировать дерево, камень и другие натуральные материалы.

Как и линолеум, его можно использовать с инфракрасным теплым полом. Но при этом, следует обязательно обратить внимание на такую характеристику ламината как совместимость с тёплым полом (указывается на упаковке или в характеристиках на сайте продавца). Есть типы ламината не совместимые с обогревающими элементами в полу.

Для отделки балкона желательно выбирать только влагостойкий ламинат. А вот класс износостойкости для ламината в данном случае большого значения не имеет.

Длина ламелей ламината у разных производителей может немного отличаться. Для экономии денег и удобства укладки – закажите ламинат с длинной – не меньше, чем ширина вашего балкона или лоджии. Так вы сможете уложить ламинат без лишних стыков.

3 . Плитка

К самым долговечным напольным покрытиям можно отнести плитку. Но прежде чем ее использовать, необходимо точно убедиться, что она вам подходит. Несмотря на её достоинства, есть и недостатки:

  • более сложный и длительный монтаж;
  • довольно много пыли при резке;
  • необходимость использования станка для мокрой резки;
  • холодная на ощупь поверхность;
  • необходимость выравнивания основания при помощи стяжки (сухой или «мокрой»);
  • высокая стоимость материала и работы (в сравнении с ламинатом или линолеумом);
  • сложный ремонт.

При выборе плитки мы очень рекомендуем руководствоваться не только внешним видом. Важна геометрия плитки: в последнее время появилось большое количество некондиции, с разницей в размерах более 5 мм! Важен размер плитки — крупная (свыше 400мм) и мелкая (до 100мм) плитка укладывать сложнее. Так же более трудозатрат на укладка керамогранита. Для работы с ним обязательно требуется электрический плиткорез.

4 . Кварцвинил

Кварцвинил это экологичный современный материал для обшивки пола. Кварцвинил объединил лучшие свойства обыкновенного ламината и керамической плитки.

Тёплый на ощупь, с фактурами под камень, плитку, дерево, он практически не имеет конкурентов как материал для укладки на балконный пол. Кварцвинил бывает замковый и клеевой. Обшивка пола на балконе замковым кварцвинилом производится аналогично ламинату, с той лишь разницей, что под него часто не нужна подложка. Клеевой кварцвинил часто дешевле, но монтаж его дольше и сложнее.

Его несомненные достоинства:

  • Лёгкость укладки (замкового варианта)
  • Отличная водостойкость
  • Замечательная износостойкость
  • Не холодный на ощупь

Есть конечно и минусы:

  • Не бюджетная стоимость — от 750р/м.кв.
  • В отличие от плитки — часто имеет ограничение по температуре нагревания тёплым полом. Обычно это 27-28 градусов
  • Встречаются некачественные подделки, с плохими эксплуатационными свойствами.

Материалы для внутренней отделки стен и потолка на балконе или лоджии

Чем обшить стены на балконе? Мы предлагаем использовать для этих целей следующие виды отделок:

1 . Отделка балкона панелями ПВХ
( на стены и потолок )

Такие панели обладают средними эстетическими данными, стоят недорого и очень просты в монтаже. Стены на балконе, обшитые панелями ПВХ, легко очищаются от грязи простой влажной уборкой. К минусам можно отнести невысокую устойчивость к механическим воздействиям и бюджетный внешний вид.

2. Обшивка балкона ламинированными панелями ПВХ
(на стены и потолок)

В отличие от обычных панелей этот материал имеет красивый рельефный рисунок за счёт нанесения на лицевую сторону прочной фактурной плёнки. Ламинированные панели ПВХ отлично подходят для того чтобы обшить балкон, но стоят немного дороже. Они более прочные, чем обыкновенные панели ПВХ, имеют благородный объёмный рисунок.

Из минусов – очень ограниченная цветовая гамма доп. комплектации (уголки, п-образный профиль и т.д.)

3. Обшивка балкона гипсокартоном
(на стены и потолок)

Листы гипсокартона не являются финишным материалом. Их используют в качестве подготовки основания. Сверху их можно:

  • оклеивать обоями;
  • красить;
  • покрывать штукатуркой;
  • отделывать натуральным или искусственным камнем;
  • наклеивать листы ламината.

Работа с гипроком требует времени и более высоких денежных затрат, так как подразумевает под собой впоследствии дополнительные работы по покраске или другим нанесениям. Тем не менее, если вы хотите проявить фантазию и сделать балкон с оригинальным интерьером, то вам однозначно стоит выбрать гипсокартон.

Получите консультацию

4 . Обшивка лоджии и балкона деревянной вагонкой
( на стены и потолок )

Как вариант, вы можете обшить ваш балкон вагонкой. Она подходит как для стен, так и для потолков. Вагонка часто является выбором любителей использования экологически чистых природных материалов.

Мы предлагаем взять на заметку несколько советов:

  • по возможности воздержитесь от отделки вагонкой, если ваша лоджия находится на солнечной стороне;
  • обработайте поверхность древесины защитными средствами (особенно это касается недорогой вагонки из сосны);
  • позаботьтесь о хорошей гидроизоляции, чтобы вагонка не подвергалась деформации из-за повышенной влажности.
Читайте также:
Фундамент для распашных ворот своими руками

Если вы не покрасите сосновую вагонку, она со временем пожелтеет.

Мы не рекомендуем использовать срощенную безсучковую вагонку класса «экстра». Со временем клееные места станут заметнее, и даже расклеится.

5 . Обшивка панелями МДФ
( на стены и потолок )

Довольно популярным материалом для отделки являются панели МДФ. Они превосходно имитируют натуральные породы дерева и имеют доступную стоимость. Обшить ими помещение довольно просто.

Но у них имеются существенные минусы:

  • невысокий уровень прочности (примерно как у панелей ПВХ);
  • подверженность воздействию влаги.

6 . Обшивка стен ламинатом

Все привыкли, что ламинат укладывают только на пол. Однако, он также используется и, для того чтобы обшить стены. С его помощью получают прочную, долговечную и красивую поверхность.

Предварительно готовят основание при помощи фанеры или гипсокартона. В сравнении с обшивкой из пластика, использование ламината выходит дороже. Но по стойкости к повреждениям отделка ламинатом сильно выигрывает.

Несмотря на жёсткость и толщину ламината, мы не рекомендуем впоследствии крепить тяжёлые навесные конструкции непосредственно только на него. Так же, как и в случае с панелями или гипсокартоном – необходимо крепить через ламинат в капитальную стену или закладные.

7 . Укладка на балконе искусственного камня

Искусственный (или натуральный) камень позволяет получить «дорогой» и индивидуальный дизайн интерьера. К недостаткам можно отнести более сложный и длительный монтаж (требуется предварительная отделка гипсокартоном) и высокую стоимость, в сравнении с другими материалами.

Мы рекомендуем отделку декоративным камнем, только если готовы потратить дополнительно 4-6 дней.

8 . Декоративная штукатурка

С точки зрения дизайна декоративную штукатурку можно отнести к одним из лучших материалов для отделки балконов и лоджий. Ее наносят на прогрунтованную и прошпатлеванную поверхность из гипрока. Декоративная штукатурка имеет почти бесконечный большой выбор цветов и фактур. Главным недостатком считается дороговизна отделки «под ключ» и длительное время работы по нанесению такой отделки.

Также нужно помнить, что после нанесения декоративной штукатурки, в течение месяца необходимо на балконе поддерживать стабильную плюсовую температуру. Это позволит ей набрать прочность и не даст растрескаться.

Несколько советов:

Если вы планируете обшивать балкон — не обязательно планировать только один вид финишного декора. Хорошим решением является комбинирование ламинированных панелей с ламинатом или рваного камня с декоративной штукатуркой.

При выборе материалов руководствуйтесь следующими критериями:

Экологичность

Когда вы ищете, чем обшить балкон, всегда руководствуйтесь безопасностью для здоровья.
Обшивка не должна содержать вредных компонентов, как это бывает с дешевой пластиковой отделкой от сомнительных производителей. Лучше немного переплатить, но гарантированно купить материал, который не будет иметь неприятного запаха, нагреваясь на солнце.

Несложный уход

Чтобы поддержание балкона в чистоте представляло собой простую процедуру, необходимо выбирать наиболее подходящие для этого материалы. Например, рваный камень трудно очищается от пыли и, напротив, ламинат можно легко очистить от загрязнений при помощи легкой влажной уборки.

Ощущение тепла

Отделка балкона или лоджии холодными на ощупь материалами крайне нежелательна. В маленьком помещении это может создать эффект «холодильника», когда воздух тёплый, а от обшивки «веет» холодом. Если вы любите ходить босиком, вам стоит отказаться от использования керамической плитки на полу. Или же нужно позаботиться о наличии теплого пола.

Влагостойкость

Материал для обшивки балкона должен хорошо справляться с влагой . В Санкт-Петербурге высокая влажность, которая может испортить обшивку, если она не предназначена для таких условий. Покупая пипсокартон, ламинат, краска — проверяйте маркировку. Везде должно быть указано: «для влажных помещений».

Стоимость

Цены на материалы варьируются в большом диапазоне. Самыми недорогими считаются ПВХ панели или ламинированные панели (на стены) и ламинат или линолеум (на пол). Именно их нужно использовать для ремонта балкона или лоджии, если ваш бюджет ограничен. Дороже всего обходятся плитка, гипрок с покраской и декоративная штукатурка и плитка на пол.

Длительность монтажа

Желательно, чтобы работы по утеплению и обшивке не занимали много времени. От этого напрямую зависит стоимость оплаты труда рабочим. Обычно на остекление балкона вместе с обшивкой стен панелями ПВХ уходит 3-4 дня. При использовании гипсокартона, покраски или нанесении декоративной штукатурки этот срок увеличивается до 5-6 дней или больше.

Вес материала

Отдельные балконы без фасадного остекления не стоит обшивать тяжелыми материалами. К ним относится толстая керамическая плитка и натуральный камень. Также на таких балконах не рекомендуется делать монолитную стяжку толщиной более 50 мм. На лоджиях максимальная толщина стяжки может составлять 100 мм.

Выводы

Теперь вы знаете, чем лучше всего обшить Ваш балкон с учетом различных факторов, таких как стоимость, долговечность, внешний вид и устойчивость к погодным условиям.

Если вы решили обшить свой балкон самостоятельно – не стесняйтесь, звоните, посоветуем и проконсультируем Вас бесплатно.

Мы всегда на связи и готовы помочь.

Звоните ежедневно по телефону +7 (812) 407-35-00

С уважением к вам и коллегам по цеху.

Чем обшить балкон изнутри: выбираем материалы

Выбираем материал

Сразу отметим несколько важных слов касательно всех материалов: на что бы вы не обратили внимания, необходимо всегда проверять качество и надежность. Вагонка, сайдинг или МДФ-панели — любой материал, который вы решитесь использовать, должен быть отличного качества.

Совет: Если вы не знаете, как правильно выбрать определенный тип обшивки, ориентируйтесь по производителю — как правило, известные марки не допускают выпуска низкокачественных материалов.

Мы не будем подробно расписывать все нюансы выбора каждого материала — этому посвящены соответствующие статьи, да и вы самостоятельно сможете отличить деформированные панели со сколами от гладких, крепких и надежных листов. Приступим к детальному рассмотрению материалов для обшивки балкона изнутри.

Вагонка и евровагонка

С самого начала разграничим два понятия. Вагонка — струганная доска с натуральной влажностью, в то время как евровагонка является сухой струганной доской. Евровагонка отличается более высоким качеством, усложненным типом профиля, имеет более высокие требования к влажности и качеству обработки поверхности, а также оснащена специальными вентиляционными каналами. Несмотря на данные различия, в целом оба материала являются подобными по своим характеристикам и свойствам.

Читайте также:
Современный интерьер в деревянном доме из модулей

Преимущества данных материалов являются признанными во всем мире:

  • Экологичность. Вагонка и евровагонка — это натуральный строительно-отделочный материал, который не обладает вредными свойствами.
  • Долговечность. Правильная эксплуатация вагонки (евровагонки) обеспечивает срок службы от 15-20 лет.
  • Качество соединения и простота монтажа. Монтаж позволяет создавать простые, но очень надежные конструкции.
  • Качественная изоляция. Несмотря на то, что вагонка или евровагонка являются отделочным материалом, они обладают отличными характеристиками шумо- и теплоизоляции.

Оба строительных материала предусматривают одинаковую технологию монтажа:

  1. Подготавливается поверхность балкона. Поверхность очищается, выравнивается и готовится под обрешетку.
  2. Устанавливается обрешетка, на которую будут устанавливаться панели вагонки.
  3. Обшивка балкона евровагонкой или вагонкой может проходить скрытым и открытым способом. Так, панели евровагонки могут просто фиксироваться друг с другом шипами и пазами с помощью специальных скоб (кляймеров). Обычная вагонка также может монтироваться с помощью кляймеров. Это — скрытый способ. Открытый способ предусматривает использование гвоздей и саморезов для монтажа.

Работы по отделке балкона деревянной вагонкой проводятся легко и очень быстро. Этот материал предпочтительно использовать уже на качественно утепленных балконах.

Панели МДФ

Это стеновые панели, представляющие собой древесноволокнистую плиту со средней плотностью. Существует несколько разновидностей материала — как плоские панели с обычной полимерной пленкой или деревянным шпоном на лицевой части, так и панели с рельефными рисунками.

Преимущества у МДФ-панелей следующие:

  • Хорошие эксплуатационные характеристики;
  • Простая технология монтажа;
  • Не требуется проведение подготовительных работ стен. Качество монтажа никак не зависит от состояния стены;
  • Подпанельное пространство позволяет удобно укладывать проводку и утеплители;
  • Монтаж панелей может проводиться в любом направлении;
  • Доступна широкая гамма цветов и фактур.

Обшивка балкона панелями МДФ происходит следующим образом:

  1. Стену можно не готовить к монтажу. Тем не менее, обрешетка все равно устанавливается, поскольку именно на нее будут крепиться панели.
  2. Панели устанавливаются от правого угла к левому, далее происходит установка верхних уровней. Сторона панели, которая ближе к углу, крепится с помощь саморезов, противоположная сторона — с помощью кляймеров.
  3. Все последующие панели крепятся аналогичным образом, при этом соединяясь друг с другом шипами и пазами.

После монтажа углы балкона покрываются специальными уголками, которые будут скрывать саморезы.

Пластиковые панели

Пластиковые обшивочные панели — это строительный материал, представляющий собой листы, выполненные из поливинилхлорида (ПВХ) по специальной технологии. ПВХ-панели являются одним из самых простых и надежных материалов для создания качественной обшивки балкона. Если вы ищете, чем обшить балкон изнутри своими руками, рекомендуем обратить внимание на преимущества ПВХ-панелей:

  • Широкая цветовая гамма, позволяющая создавать необычные цветовые решения интерьера балкона;
  • Легкость и простота в уходе. ПВХ-панели достаточно протирать влажной губкой для того, чтобы они имели первоначальный вид;
  • Находится в эксплуатации значительно дольше вагонки, при этом не реагирует на перепады температур, воздействие влаги и интенсивного света.
  • Является одним из самых дешевых отделочных материалов.

Технология включает в себя четыре простых шага:

  1. Устанавливается обрешетка. Деревянные или металлические рейки устанавливаются на стену на необходимом расстоянии.
  2. Монтируется первая панель. В углу обрешетки устанавливается лист, который закрепляется на специальный клеевой раствор.
  3. Устанавливаются другие панели, которые соединяются друг с другом с помощью специальных пазов.
  4. Монтируется финишная панель, которая подрезается под необходимые размеры и аккуратно защелкивается с предыдущим МДФ-листом.

Провести обшивку балкон пластиком может даже новичок, при этом не тратя особо много времени и усилий.

Гипсокартон

Гипсокартон является популярным отделочным материалом. Многие задаются вопросами касательно того, можно ли использовать его в качестве обшивки для балкона. С одной стороны, данный материал очень хрупкий, может быстро потеряться свой первоначальный внешний вид, а загрязнения удаляются достаточно сложно. Тем не менее, есть у него и свои преимущества.

Преимущества материала:

  • Легкость монтажа;
  • Невысокая цена;
  • Возможность создания разных решений в интерьере.

Важно: Гипсокартон используется только как начальный слой — позже сверху на него устанавливается другой отделочный материал. Также листы гипсокартона достаточно хрупкие (если рассматривать его как отделку), а обшивка балкона может проводиться только в том случае, если балкон тщательно изолирован.

Рассмотрим технологию обшивки балконов гипсокартоном:

  1. Устанавливается металлическая обрешетка, на которую позже будут крепиться листы ГК;
  2. При необходимости, между брусками обрешетки устанавливается изоляционный материал. Все существующие стыки и щели задуваются с помощью герметика или пены;
  3. Далее происходит непосредственный монтаж листов материала. Они прикручиваются к обрешетке с помощью саморезов. При монтаже необходимо аккуратно вкручивать крепежные элементы, чтобы избежать возможных вмятин и трещин.
  4. Проводятся отделочные работы. Используется или шпаклевка, или другая финишная отделка.

После всех проведенных работ можно покрасить поверхность — это позволит панелям из ГК выглядеть аккуратно.

Сайдинг

Панели из сайдинга являются популярным материалом для внешней облицовки поверхности, но также могут применяться и внутри. Виниловые панели сделаны по особой технологии, которая позволяет насчитать множество преимуществ данного отделочного материала:

  • Высокая сопротивляемость практически всем видам атмосферного воздействия;
  • Экологичность, отсутствие в составе токсичных или горючих компонентов;
  • С его помощью можно создать «дышащие» стены;
  • Очень высокие показатели термостойкости, которые дополнительно позволяют проводить монтажные работы при любых температурах;
  • Нет необходимости проводить полноценные ремонтные работы в случае повреждения — достаточно просто поменять несколько панелей;

Как обшить балкон сайдингом снаружи — читайте нашу отдельную статью. В ней вы найдете инструкцию по самостоятельному монтажу.

А про то, как можно поднять пол на балконе и какими способами это можно сделать, вы узнаете из этой статьи. Лаги, стяжка, и другие возможные варианты.

Для отделки потолка часто используется гипсокартон, но есть и другие варианты. Какой потолок лучше, натяжной или из гипсокартона — ответ вы найдете здесь.

Технология работ по обшивке балкона сайдингом внутри следующая:

  1. Устанавливается обрешетка, на которую будет крепиться вся монтажная конструкция.
  2. На решетку с помощью саморезов крепятся специальные соединительные профили для сайдинга. В первую очередь, внизу устанавливается стартовая планка, после чего крепятся сами профили (J- или H-профиль), а в конце устанавливается финишная планка.
  3. Монтируется сайдинг снизу вверх на установленные профили.
Читайте также:
Сурик — это что такое: определение и виды сурика – это что такое: определение и виды термина

Сэндвич-панели

Этот материал состоит из трехслойной структуры — двух листов жесткого материала и промежуточного утеплителя. Сэндвич-панели являются одним из наиболее предпочтительных вариантов отделки балкона.

Схема конструкции сэндвич-панели

Материал имеет массу достоинств, среди которых стоит выделить:

  • Безопасность и экологичность;
  • Панели обеспечивают качественное утепление и звукоизоляцию;
  • Очень легкие;
  • Не требуют дополнительной отделки;
  • Не вступают в реакцию с биологическими раздражителями (грибок, плесень).

Технологические особенности монтажа:

  1. Устанавливается специальная фурнитура (внешние и внутренние углы, завершающие элементы);
  2. Устанавливается стартовая панель путем закрепления её узкой части в специальном пазе. В конце проверяется точность установки с помощью обычного строительного уровня;
  3. Широкая часть панели крепится с помощью скоб или саморезов;
  4. Следующая панель соединяется с предыдущей путем установки узкой части и её последующей фиксации. Все панели закрепляются подобным образом.

Заключение

Мастер сам должен выбрать, какой материал для обшивки внутри балкона является для него наиболее подходящим. Если у вас нет особых навыков, то мы рекомендуем устанавливать или вагонку, или пластиковые панели. Если вам необходимо обеспечить надежную изоляцию, то лучший вариант — это сэндвич-панели и т.д. Вы сами способны выбрать то, что необходимо, более детально ознакомившись с техникой монтажа и свойствами каждого материала.

Обшивка балконов фото

В этом разделе представлены фотографии на тему сегодняшней статьи о внутренней обшивке балкона. Все фото кликабельны.

Отделка балкона внутри видео

В продолжение темы нашей статьи предлагаем вам посмотреть видеоролик с пошаговой инструкцией по отделке балкона своими руками.

Понравилась статья?
Сохраните ее!

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Чем отличаются виниловые обои от флизелиновых

Обшивка лоджии пластиковыми панелями — способы крепления

Как заделать щели на балконе — занимаемся утеплением и ремонтом

6 КОММЕНТАРИЕВ

Познавательная статья! Сам сейчас как раз нахожусь в стадии выбора материала для обшивки балкона — выбирал между евровагонкой и пластиковыми панелями. Склоняюсь все же к евровагонке, потому что опасаюсь как бы от пластиковых панелей не было неприятного запаха в летний период — все таки температура на балконе в это время до 40 градусов доходит, да и экологичность евровагонки подкупает

Лично у меня даже вопрос не стоял чем обшить балкон изнутри. Я точно знал, что это будут пластиковые обшивочные панели. Потому что видел у друзей, как выглядит балкон обшитый ПВХ панелями. Мне понравилось. Ведь сейчас есть огромный выбор цветов и рисунков. При этом их очень легко и быстро монтировать. Да и в уходе им нет равных. Легко моются. В итоге доволен тем что получилось. Ни разу не пожалел.

Я уже замучалась с выбором…какие лучше — пластиковая вагонка или просто стеновые панели для обшивки внутри балкона? А? Кто подскажет!?

3 года назад супруг сам утеплял балкон. Решили сделать небольшой спортивный зал. Долго думали какой из способов отделки лучше использовать. Выбрали пластиковые панели на потолок и стены. Покрытие у панелей было под ткань бежевого цвета. Одну из стен покрыли оставшейся шпаклевкой, купили фигурный шпатель и сделали красивые узоры, далее покрыли краской. Получилось светло и уютно. А главное по очень демократичной цене:)

Пластик-это сплошная химия. Кто заботится о своем здоровье , то обшивку балкона лучше делать вагонкой!

Только не пластик!Запах на балконе-особенно летом.Буду переделывать.Два года назад обшили пластиковыми панелями.Красиво очень,но не экологично!

Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки

Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Пробита проводка в стене

Господа! Вот такой вопрос:
Во время выполнения монтажных работ электродрелью была повреждена проводка в стене. Свидетельством тому стало мгновенное отключение УЗО и автоматов как в электрощитке в квартире так и на лестничной площадке.
При приведении автоматов и УЗО в рабочее положение никаких перебоев в освещении сейчас нет. Но мучает вопрос – как быть в данной ситуации? Не опасно ли это и что обычно предпринимают в таких ситуациях? Профи – помогите советом, а то как-то страшновато.

Если все розетки работают-все нормально.

Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.

  • обдалбливаем в круговую место повреждения проводки
  • наращиваем поврежденный участок
  • ставим там распаечную коробку, и закрываем крышкой

ser7424 написал :
Если все розетки работают-все нормально.

Самое опасное слово в ядерной физике: – Ой. Или для ракетных войск +- км – это не погрешность.

Да жалко опять долбить. Только ремонт закончил, обои поклеил. Да и мебель уже висит на стене, где дырки для пробок сверлили. Если оставить как есть – что может быть? Сейчас вроде всё работает, влючая розетки. Я так понимаю, что в случае чего должен будет сработать УЗО или автомат.

2Iron Без вскрытия, Вам ни кто не скажет, на сколько сильно повреждён провод: только изоляция (что само по себе уже очень плохо), или от повреждённой жилы осталось меньше половины и она как нибудь в самый неподходящий момент отгорит со всеми вытекающими.
Вариантов много – хороших нет.

Luddit написал :
Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.

Дорогой, а не подскажешь как НЕ надёжно линию отцепляют?

Iron написал :
Да жалко опять долбить. Только ремонт закончил, обои поклеил.

А Вы что как барышня глазки строите? И страшно, и долбить жалко. Ситуация ясна как белый день. Дрелью повреждена проводка (мининум одна из жил, и это “лучший” вариант), если “повезло” во второй раз, то проводка не розеточная, а освещения, а это значит токи меньшие. Хорошо, если после выключателя, т.е. место повреждения обесточено когда никого нет дома. В противном случае всё хуже. По хорошему, как и сказано выше, нужно вскрывать место повреждения проводки (обдолбить ) и сделать шунт. Распайку ставить, имхо, глупость, т.к. провод надо наращивать, а это лишние соединения. Для шунта и места меньше надо, и потом незаметно. Место ремонта надёжно изолируется и заделывается алебастром. Потом новые обои, как – это дело десятое, сами решите. Без вскрытия ничего не решить (тоже сказано). Можно конечно и ничего не делать, но боюсь спать плохо будете.

Bhead написал :
Распайку ставить, имхо, глупость,

А чой это такое “шунт”? Что за умная такая вещь?

эл. любитель написал :
А чой это такое “шунт”?

Вспомните про операцию Ельцину, или электротехнику. Что проще.

А ссылочку слабо?

Обесточь этот участок. С отверстия, где работал дрелью удали всю пыль с помощью пылесоса. Качни жидких гвоздей в это отверстие. Хорошо заполни канал по примеру как пломбу ставят. Через три часа пользуйся.

avsik написал :
Через три часа пользуйся.

В смысле пользуйся? У меня просто в эти дырки работяги забили пробки для того, чтобы повесить мебельный модуль на стену. Проблема в том, что модуль не сдвинуть ни на полсантиметра, т.к. в противном случае ничего не влезает из остальной мебели.
Короче щас вообще не понятно что делать. Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно =)))

2 avsik – Гениальнейший совет. В квартире врага именно так и следует поступать.
2 Iron – Вам ничего не остаётся делать, кроме как портить обои. Любой другой вариант – только хуже. Будет мина на будущее. Сейчас, пока ремонт не завершён, проще разминировать.> Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно =)))

Снять модуль. Снять соседние модули. Раздолбить стену в тех местах, где сверления точно не предвидится – сейчас это понятно. Поставить две распайки. Между ними продолбить штробу. И нарастить провод вставкой. Причём так, чтобы не просверлить на бис. Обои в этом месте можно аккуратно отодрать, а потом аккуратно приклеить. Тем более, что за мебелью не видно. На будущее – обзаведитесь фотоаппаратом любой системы, хоть в мобилке, и перед штукатурением запечатлевайте для потомков расположение скрытых коммуникаций.
Нюанс: алебастр – это не бетон, прочность существенно различается. Если попали в замазанную штробу – сверлите глубже, неплохо бы большим диаметром.

P.S. Доводилось видеть просверленные провода: обычно минимум половина сечения теряется. Если у вас УЗО, то есть надежда, что дуги не было, провод не выгорел, но не 100%. Могли вначале фазу с рабочим нулём замкнуть. Обугленная изоляция является проводником. Перф, к тому же, при пропадании напряжения мгновенно не останавливается, продолжает по инерции сверлить провод.

Iron написал :
Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно

ИМХО ничего никуда можно не перевешивать – найти распаечные коробкит на концах перебитого провода, откусить его с обоих концов, проложить в обход крепежей мебели (проштробить по новой, если надо). Минусы – хана обоям. Плюсы – саме безопасное решение.

Спасибо за советы! Видно действительно придётся заново штробить. =(

мне пробивали проводку дрелью.
как правило, там провода остатся целые, только повреждается изоляция + один из проводов процентов на 50 уменьшается сечением.

лечится просто – расширяете дырочку до 5×5 см. и открываете провод.
провод в месте разрыва режте, тонкие части убирайте.

затем всё это дело упаковывайте в клемник, клемник в целлофановый пакет, и замазывайте шпатлёвкой.
делов на 3 минуты.

Iron написал :
У меня просто в эти дырки работяги забили пробки для того, чтобы повесить мебельный модуль на стену.

Зашибись. провод повреждён, так туда ещё и саморез вкрутили!

Vadik написал :
лечится просто – расширяете дырочку до 5×5 см. и открываете провод.
провод в месте разрыва режте, тонкие части убирайте.
. затем всё это дело упаковывайте в клемник. и замазывайте шпатлёвкой.

прошу прощения, а провод что, резиновый? Обрезать и потом ещё и клеммник поставить. Провод в штробе вскрытый, как вы говорите, на 5см. можно только нарастить куском провода через Wago или подобное, а это уже распайка ставиться должна. И шпаклёвка, пардон, совсем не для заполнения штроб. Гипс (алебастр) можно заменить гипсовой штукатуркой.
Да, раскрыть 5-7см. вдоль штробы можно довольно быстро, только провод не отрезать надо, а освободить повреждённое место от изоляции на 1.5-2 см. (хорошо если одну жилу повредили), аккуратно обвить повреждённое место проводом

0.2мм в сечении, без лака, и пропаять. Это и будет шунтом. Потом заизолировать место ремонта и заполнить штробу алебастром. Аккуратно сделанный ремонт потребует пятачка обоев в 10см. Белый алебастр не сильно заметен и легко смывается мокрой тряпкой с обоев. ИМХО “распахивать” стену от распайки до распайки (или выключателя) очередная глупость. Полдня возни и рулон обоев. А вот крепление модуля придётся передвигать в сторону.

ал99екс написал :
Нюанс: алебастр – это не бетон, прочность существенно различается. Если попали в замазанную штробу – сверлите глубже, неплохо бы большим диаметром.

Очередная бредятина. все штробы гипсом (штукатуркой) и заваливаются.
Штробу необходимо расширить если она мелкая или узкая, ведь место ремонта провода несколько распухнет от доп. изоляции. Вот только опять осторожно, чтобы провод окончательно не перерубить.

Повреждение проводки при монтаже натяжных потолков

Автор: Евгений Логачёв

В этой статье я расскажу об одной проблеме, о которой почему-то многие умалчивают. Но ведь проблема существует и она достаточно серьезная для того, чтобы о ней рассказать. Речь идет о возможном повреждении электропроводки при монтаже натяжного потолка. Согласитесь, об этом стоит поговорить.

Статья будет длинная, поэтому хватит предисловий, перехожу к делу.

Суть проблемы заключается в том, что не существует строгого стандарта по размещению линий электропроводки в квартирах. Есть некие рекомендации, но кому они интересны. В итоге линии проложены везде по-разному. Их расположение может быть разным даже в одном подъезде в разных квартирах.

Поэтому, при сверлении стен для монтажа натяжного потолка всегда существует вероятность повредить провода.

Вот парочка примеров, как может быть расположена скрытая электропроводка:

Как видите, кабели могут идти где угодно. Многим строителям (и не только им) глубоко плевать на то, что будет после их. Как говорится, после меня хоть потоп.

Относительно спокойно могут себя чувствовать владельцы квартир в панельных домах. В них, как правило, проводка проложена в швах между плитами. В кирпичных же домах кабель проложен под слоем штукатурки и может быть где угодно. Причем, не имеет никакого значения, старый дом или новостройка.

Недавно меня позвали в качестве электрика в квартиру, чтобы разобраться с одной неисправностью. Суть такова: внезапно в этой квартире сработал дифференциальный автомат, который отключает электричество при утечке тока или коротком замыкании. Повторно включить его не удавалось, т.к. он сразу же вновь срабатывал.

В разговоре с владельцами квартиры я выяснил, что несколько месяцев назад им устанавливали натяжные потолки и при этом несколько раз попадали в скрытую проводку. Монтажники потолков как-то восстанавливали повреждение и вроде все начинало работать.

Осмотрев и потестировав все это дело, стало понятно, что произошло одно из двух:

1) После того, как «специалисты», устанавливающие натяжные потолки, повредили кабель, они его восстановили какими-то соплями. Все вроде работает. А потом, со временем, эти сопли подгорели и начались проблемы.

2) Когда «специалисты» сверлили стены, они слегка повредили жилу кабеля (не совсем перебили, а только повредили). Сработал автомат. Эти ребята его включили – все работает. И давай дальше сверлить (время, время, надо бабки зарабатывать). Поскольку сечение поврежденной жилы сильно уменьшилось, она от нагрузки выгорела.

Дальше вы знаете.

В результате имеем катастрофическую ситуацию: 1-комнатная квартира, заставленная мебелью, грудной ребенок, 1 работающая розетка на всю квартиру, да еще и дом не газифицированный. А те ребятки, что делали потолки, уже пропали, спросить не с кого.

Место повреждения неизвестно – чтобы его найти, надо снимать натяжные потолки, откручивать профиль, раздалбливать отверстия (мебель мешает, а девать ее некуда, новые обои жалко, плюс ребенок-грудничок).

Полная, извиняюсь за выражение, задница.

Как видите, последствия могут быть (и реально бывают) весьма нехорошими. И теперь давайте поговорим о том, как избежать подобных ситуаций. Сначала о том, что надо сделать, если при сверлении стен все-таки повредили скрытую электропроводку.

Небольшое отступление. Главное правило монтажника натяжных потолков: при сверлении стен обязательно должна быть включена люстра или лампа. Если она при сверлении погаснет, сразу станет ясно, что повредили линию освещения. Повреждение розеточной линии проявляется проще – перестает работать перфоратор.

Итак, если проводка повреждена, нужно сделать следующее:

  • аккуратно вскрыть место повреждения так, чтобы был доступ к поврежденным проводам
  • зачистить провода от изоляции на 10-11 мм
  • соединить провода при помощи ремонтных вставок из провода и самозажимных клеммников (рекомендую использовать проверенные германские клеммники Wago)

Выглядит это примерно так:

При этом обязательно выполнить несколько правил:

Во-первых, если родная проводка алюминиевая, то обязательно использовать клеммники со специальной пастой, которая улучшает контакт и препятствует окислению алюминия.

Во-вторых, сечение ремонтных проводов не должно быть меньше родных. Медный провод сечением 2,5 кв.мм. подойдет для осветительных и розеточных линий.

В-третьих, если повреждена высоконагруженная линия большого сечения (от 4 кв.мм), например, для духового шкафа, проточного водонагревателя или варочной панели, то в этом случае клеммники использовать нельзя – они не выдержат большой ток. Такие линии должны идти без разрыва от автомата к конечному потребителю. В крайнем случае, если ничего другого не остается, можно соединить эту линию скруткой со сваркой.

Еще несколько фото пробитой электропроводки и ее восстановления:

Следующая фотография наглядно показывает, как непредсказуемо может идти кабель в штукатурке. Это новостройка, только что сданная в эксплуатацию. Как видно, линия идет вкривь-вкось.

Почему я рекомендую использовать для ремонта клеммники Wago? Сейчас в сети творится форменная вакханалия по поводу использования этих клеммников. Чего только не понапишут. Переписывать весь этот бред не буду, скажу одно: при правильном монтаже эти клеммники – лучший вариант разъемного соединения. Кроме того, их использование избавит от необходимости раздалбливать на месте повреждения большой участок стены.

Эти клеммники рассчитаны на рабочий ток 24 ампера, это более 5 киловатт – отличный показатель.

Как перевести амперы в киловатты и наоборот? Очень просто:

Амперы в Ватты – Амперы (ток) умножить на Вольты (напряжение) = Ватты (мощность).

24 (Ампер)*220(Вольт)=5280 Ватт (5,28 кВт)

Ватты в Амперы – Ватты (мощность) разделить на Вольты (напряжение) = Амперы (ток).

1500 (Ватт) / 220 (Вольт) = 6,82 (Ампер)

Джентльменский набор клеммников, который всегда должен быть с собой у уважающего себя монтажника

Немного технической информации о клеммниках Ваго:

Клеммники Wago для алюминиевых проводов

Как правильно восстановить поврежденную электропроводку, мы разобрались. А как избежать повреждения проводов при установке натяжного потолка? Давайте разбираться.

Первое, что приходит многим на ум – используя детектор скрытой проводки, определить места прохождения электрических линий и не сверлить в этих местах. Естественно, эта же мысль пришла и в мою голову много лет назад, когда я впервые пробил провод. Подобных устройств на рынке представлено несколько видов.

За все время я купил и испробовал много разных детекторов, и дешевых и дорогих. Результат – ни один из них не справился с поставленной задачей. У всех в той или иной степени выявились недостатки: большая погрешность и ложные срабатывания. Как говорится, фтопку.

Перепробовав кучу устройств и пообщавшись с коллегами, в том числе из других регионов, стало ясно, что существует только один надежный детектор – перфоратор.

Неужели нет способа на 100% избежать повреждения проводки, спросите вы. Спешу обрадовать – конечно, такие способы есть. Их, как минимум, два.

Способ первый – заранее поменять электропроводку. Если вы делаете полный ремонт квартиры, то у вас есть отличная возможность поменять старую проводку на новую. Лучше всего ее пустить по потолку, а по стенам сделать только строго вертикальные опуски к розеткам и выключателям. Можно сделать и по стенам, только не забудьте все это тщательно сфотографировать и сохранить. Подробнее об электромонтажных работах можно узнать на сайте http://elektro.ivmast.ru/na potolke

Способ второй – при установке натяжных потолков использовать потолочное крепление. При этом способе профиль для натяжных потолков (багет) крепится не к стене, а к потолку. Обычно это делается через брус или толстую фанеру. Кстати, это же способ применяется для обхода тех мест, где невозможно закрепиться в стену.

Конечно, потолочное крепление потребует дополнительных затрат, но зато можно быть на 100% уверенным в сохранности вашей электропроводки.

На этом у меня всё. Надеюсь, эта статья была вам полезна

Чем опасно повреждение провода в стене?

Скрытая проводка, как найти повреждение в скрытой электропроводке, полезные советы

Наличие электричества в доме сегодня представляется чем-то само-собой разумеющимся, вспоминаем мы о нем только в том случае, если внезапно случаются какие-то поломки и мы теряем возможность пользоваться одним из самых полезных изобретений прошлого тысячелетия. Тем не менее, при сооружении дома, или при выполнении его капитального ремонта, потребуется хорошенько продумать все нюансы прокладки электропроводки – в конечном итоге только рациональный выбор типа прокладки кабелей сможет обеспечить владельцев дома бесперебойной подачей энергии, необходимой для работы осветительных приборов и всех современных бытовых устройств.

Содержание:

  1. Типы электропроводки, их преимущества и недостатки
  2. Требования, предъявляемые к скрытой проводкевидео
  3. Детектор скрытой проводкивидео
  4. Другие методы обнаружения скрытой проводки
  5. Как найти скрытую проводку в стене при помощи народных методоввидео
  6. Скрытая проводка в стене – как найти обрыв провода
  7. Специалисты рекомендуют

Типы электропроводки, их преимущества и недостатки

Четко разделить, к какому типу относится использованный в помещении вариант подачи электричества трудно, по мнению одних – в случае использования скрытой проводки трасса прокладки проводов вообще не должна быть заметной, по мнению других – вариант с кабелем, проходящим по трубам или кабель-каналам также следует относить к скрытому типу. В принципе – кабель в таком случае тоже невидим и обеспечен защитой от механических воздействий.

Традиционно скрытая проводка в доме предполагает прокладку всех проводов в стенах, потолках, полах, плитах или плинтусах. Такой вариант делает ее более безопасной.

Для прокладывания проводов могут использоваться:

  • металлические трубы,
  • гибкая пластиковая гофра или гибкий металлорукав,
  • штробы или строительные углубления, которые впоследствии закрываются штукатуркой,
  • пространство под навесным потолком,
  • пластиковые стеновые панели.

Скрытая проводка в доме имеет некоторые недостатки, главным из них являются сложности, возникающие при выполнении монтажных работ, включая даже установку автоматического выключателя. Проблемы также возникают при необходимости осуществления ремонтных работ или обслуживания. Тем не менее, скрытый вариант имеет целый ряд преимуществ, которые заставляют отдавать предпочтение именно скрытой проводке.

Само название говорит о том, что все провода должны быть упрятаны от глаз, т.е. внешний вид помещения не портят провода, проложенные на стенках или потолках, они не создают препятствий при выполнении ремонтно-отделочных работ.

Провода находятся под слоем штукатурки или бетона, которые значительно ограничивают доступ воздуха, это способствует значительному снижению уровня пожароопасности, кроме того, такое расположение проводов сводит к минимуму возможность контакта с токоведущими жилами. Срок службы скрытой проводки намного дольше, чем открытой, обусловлено это защищенностью проводки от воздействия солнечных лучей и механических повреждений.

Если продолжить разговор о проблемах, которые создает скрытое расположение проводов, то следует вспомнить о том, насколько проблематичным может оказаться поиск пути, проложенного такой электропроводкой, причем с очень высокой точностью – в противном случае может возникнуть риск ее повреждения при выполнении работ, связанных со штроблением стенок или высверливанием отверстий.

При выполнении монтажа скрытой проводки требуется предусмотреть точки расположения розеток – впоследствии их установка будет достаточно проблематичной. Сечение проводов, используемых для прокладки скрытой проводки должно быть большим, чем если-бы проводка прокладывалась наружно.

Требования, предъявляемые к скрытой проводке

В числе основных требований к скрытой проводке – обеспечение пожарной безопасности, особенно аккуратно следует относиться к монтажу проводки в том случае, если она выполняется в деревянном доме и прокладывается под внутренней обшивкой, для прокладывания кабеля следует использовать стальные или ПВХ трубы.

  1. Также следует продумать возможность замены или добавления проводов, при необходимости, но, к сожалению, на практике выполнить данное требование не всегда оказывается возможным.
  2. Путь прокладывания проводки не должен быть произвольным, принято прокладывать кабельные переходы на высоте 2,5 м или же под потолком, строго горизонтально или вертикально, даже в том случае, если это приведет к повышенному расходу материалов.
  3. При прокладке проводки обязательно должен составляться план, на нем указываются все ответвительные коробки, придерживаться плана при выполнении работ обязательно, также желательно обеспечить его сохранность на весь период эксплуатации сооруженной системы подачи электроэнергии.

Специалисты рекомендуют при выполнении скрытой проводки предусматривать наличие третьего проводника (РЕ), даже если на щитке в подъезде на момент подключения будет отсутствовать соответствующий магистральный провод, подключить оставленный свободным провод можно будет при появлении возможности.

Для комнат с высоким уровнем опасности (кухня, ванная) желательно предусмотреть установку дифференциальных автоматических выключателей или УЗО.

Детектор скрытой проводки

Поскольку поиск повреждений скрытой проводки может оказаться проблематичным, потребуется использование специальных сигнализаторов. Эти устройства помогут не только электрикам, но и владельцам частных домов и даже обычных городских квартир. Детектор вполне безопасен в работе, при его использовании не потребуется непосредственный контакт прибора с розетками или оголенными проводами, т.е. он более безопасен чем обычно применяемый тестер.

При помощи детектора скрытой проводки несложно определить точное место прокладки кабеля и безошибочно определить место обрыва, если таковое имеется. При прохождении места расположения кабеля, находящегося под напряжением, сигнализатор подаст визуальный сигнал – включится светодиодная лампочка. Для срабатывания прибора достаточно воздействия электростатического поля, образуемого переменным током. Т.е. непосредственный контакт прибора с проводом не потребуется. У некоторых моделей детекторов возможна функция подачи звукового сигнала.

Безопасный и простой в использовании, бесконтактный детектор бесспорно окажется предметом, необходимым в хозяйстве – он позволит домашнему мастеру без посторонней помощи и без привлечения специалистов обнаружить кабеля, скрытые в стенах или отыскать место разрыва цепи, что значительно упростит ремонтные работы и избавит от необходимости снимать штукатурку со всей стенки.

Другие методы обнаружения скрытой проводки

К сожалению, часто владельцы жилья не имеют достоверной информации о точном расположении кабелей скрытой проводки, кроме того, гарантий, что проводка в точности соответствует плану никто дать не может, особенно в том случае, если работы выполнялись несколько лет, а то и десятилетий, назад. Профессиональные инструменты о которых мы упоминали выше также не всегда оказываются в нужный момент под рукой. Вполне вероятно, что сложится ситуация, когда найти повреждение скрытой проводки потребуется при помощи средств, которые окажутся под рукой в нужный момент. Хорошо если удастся найти какие-либо тестеры, индикаторы, сигнализаторы, пробники.

Из современных средств, которые можно приобрести по вполне доступным ценам специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие модели.

  1. Сигнализатор Е-121, в народе его часто называют Дятел. Его охотно используют электрики-профессионалы, прибор отличается высокой чувствительность и позволяет обнаружить порыв проводов, располагающихся в стенке на глубине порядка 7 см.
  2. Сигнализаторы МS выпускаются в Китае, кроме расположенной в стенке проводки при их помощи можно легко обнаружить любые другие металлические предметы, расположенные внутри стен (тестер MS-58M ). Но при этом при помощи тестера не удастся отыскать завернуты в фольгу предметы – фольга служит экраном, создающим преграду для обнаружения металла.

Работа с сигнализаторами потребует определенной подготовки – подаваемый при обнаружении проводов сигнал будет отличаться от того, который издается при обнаружении какого-либо металлического предмета.

Аппараты ПОСП-1 способны предупредить не только о наличии в стене проводки, но и подать сигнал о наличии переменного электрического поля, излучаемого, к примеру, электрощитом.

Разные модели устройств марки VP-4404 отличаются способностью безошибочно находить места разрыва проводов, что служит поводом для повышенного интереса к ним профессиональных мастеров и домашних умельцев.

Мастера рекомендуют: вне зависимости от используемого сигнального устройства скрытая проводка в стене должна разыскиваться с максимальной осторожностью и аккуратностью, с соблюдением норм и правил выполнения подобного рода работ.

Как найти скрытую проводку в стене при помощи народных методов

Если под рукой не окажется современных сигнальных приборов, а покупка их покажется нерациональной из-за высокой стоимости, то можно применить старые методы, которые использовались мастерами в прошлом. Один из таких вариантов – использование радиоприемника, настроенного на частоту 100 кГц. Включив приемник его следует медленно перемещать по стене, в местах залегания проводки в динамике появятся различимые потрескивания и шумы.

Если есть возможность снять со стен обои, то определить расположение проводов помогут шероховатости на бетоне, имеющиеся в местах их размещения. Если монтажные работы выполнялись по правилам, то провода должны проходить горизонтально или вертикально.

Скрытая проводка в стене – как найти обрыв провода

Процесс начинается из определения поврежденного провода, фазный он или нулевой. Определить это можно дотронувшись отверткой с индикатором к контактам неработающего выключателя или розетки. При этом при выключенном положении выключателя под напряжением должен быть только один из контактов, во включенном – оба. Рабочая розетка имеет под током только один из контактов. Обнаружив наличие фазы на вышеупомянутых устройствах можно предполагать, то оборван нулевой провод.

В случае возникновения повреждения недоступного участка проводки лучше всего обратиться за помощью к профессионалу-электрику, найти место повреждения самостоятельно, без применения специальных приборов будет сложно.

Если же доступ ко всем участкам электропроводки имеется, то найти проблемное место будет несложно применив любой из тестеров-сигнализаторов.

Порядок выполнения работы будет следующим:

  1. Сначала на щитке отключают напряжение.
  2. Затем надрезают изоляцию и делают маленькие засечки, так чтобы появился доступ к металлическому проводнику.
  3. Первую насечку делают в точке выхода провода из распределительной коробки, вторую – на расстоянии примерно двух метров.
  4. Применив тестер замеряют сопротивление на данном участке. Малая его величина указывает на отсутствие обрывов.
  5. Аналогичную проверку следует выполнить на последующих участках, до тех пор, пока прибор не покажет, что сопротивление отсутствует.

Специалисты рекомендуют

Если место предполагаемого обрыва размещается в кирпичной или оштукатуренной стенке, то обнаружить его возможно при помощи бесконтактного индикатора, предназначенного для обнаружения скрытой проводки.

Значительно упростит процесс отслеживания пути электропроводки правильная прокладка проводов – по горизонтали или по вертикали, с обязательными поворотами строго под углом в 90 градусов.

Может ли загореться проводка в стене?

Короткое замыкание

Короткое замыкание может привести к тому, что у вас не будет работать электричество. Если проводка состоит из медных проводов, и ее постоянно диагностируют, замыкание происходит только в редких случаях. Но бывают ситуации, когда провода старые, или поврежденные.

Поэтому при перегрузке кабеля происходит замыкание.

О проводке необходимо беспокоится во время постройки дома. Иначе потом могут возникнуть проблемы.

Двухжильный кабель состоит из двух жил. У них разные потенциалы, то есть плюс и минус. Сверху провода покрыты резиновым материалом или изолентой, образовывая изоляцию.

При перегревании, изоляция плавится, а провода могут соприкоснуться. Таким образом, случается замыкание.

Происходит вспышка, а иногда и пожар. Для защиты от пожаров существуют специальные автоматы.

Их устанавливают в щитках, и они самостоятельно отключаются, обесточивая линию.

Проблемы с изоляцией проводов.

Проводка старая или поврежденная.

Система электроснабжения находится в плохом состоянии.

Количество потребляемой энергии выше, чем пропускная способность проводов.

Изоляция может повредиться от попадания на нее воды. К примеру, вас затопили соседи.

Если человек монтировал проводку с выполнением всех требований по технике безопасности, замыкание не произойдет. Материал, используемый при разводке должен быть качественным. Хорошо подойдут кабеля, в котором жилы сделаны из меди, а изоляция из поливинилхлорида.

Изоляция может повредиться от попадания на нее воды. К примеру, вас затопили соседи.

При попадании на провода, влага постепенно ослабляет изоляцию. Это не значит, что короткое замыкание произойдет прямо во время затопления. Возможно, вода только ослабит контакты, а замыкание произойдет через пару месяцев. Если вы обитаете в частном доме, причиной замыкания могут стать грызуны. Очень часто они обгрызают изоляцию проводов.

Еще одной причиной короткого замыкания может стать образование сажи на проводе. Возможно, у вас уже ранее случалось короткое замыкание, и таким образом она появилась.

Если произошло короткое замыкание, вы почувствуете запах паленой пластмассы. Вам понадобится вызвать электрика. Пока он не прибудет, постарайтесь не допустить возникновения пожара.

В случаях, когда автомат не сработал, придется выключить его самостоятельно. Если в щитке много выключателей, отключите все.

При возникновении пожара необходимо его затушить и вызвать МЧС по телефону 112 . Подойдут любые средства кроме воды. Она хорошо проводит ток и потому есть риск, что вас ударит электричеством. Для тушения хорошо подойдут огнетушитель и песок.

Теперь осталось только подождать электрика, который сможет устранить повреждения проводки. Необходимо выяснить причину короткого замыкания, и причину по которой не сработал автомат.

Самое главное – своевременная диагностика. Если проводка старая или поврежденная, следует вызвать специалиста для ее замены. Если вы все делаете правильно, проблемы с коротким замыканием вас не коснуться.

Оно может случиться в следующих местах:

  1. Розетка.
  2. Шнур с вилкой.
  3. Электроприборы .
  4. Скрытая проводка.
  5. Распределительная и соединительная коробка.​

Если у вас в доме погас свет.

1 Не следует паниковать.

2 Проверьте щиток. Если у автомата опущенный вниз тумблер, значит он отключен.

3 Вы можете включить его, подняв тумблер вверх.

4 Автомат может отключиться не только, если проводка неисправна. Порой он выключается, если произошел высокий перепад напряжения.

5 Бывают случаи, когда не получается включить автомат и тумблер самостоятельно опускается вниз.

Существуют две причины такого явления:

  • Неисправность самого автомата.
  • Короткое замыкание произошло на проводнике.

В этом случае нужно сразу звать специалиста.

Техника безопасности

Не следует ремонтировать все самостоятельно, даже если вы хорошо разбираетесь в электричестве. Следует поручить это дело тому, у кого не один год опыта работы. Подобные люди умеют находить места повреждения при помощи специального прибора, и исправлять их без потерь для отделки.

Подобное оборудование нужно не только для поиска места, где перегородка перегорела. Ее также используют, если человек не знает, где именно находится проводка. Например, в домах старого типа ее делают за стеной.

И владелец, проделывая отверстие в стене, может случайно повредить проводку. Можно воспользоваться помощью специалиста. Он сделает схему расположения проводки в доме.

Своевременно диагностируйте и ремонтируйте проводку, чтобы избежать короткого замыкания и его последствий.

Электрика в новостройке Электрика в доме Как выбрать электрощит

Можно ли запенивать проводку в стене? — Справочник оконного гуру

Часто при ремонте в квартире или доме возникает потребность в замене проводки. Особенно это касается квартир в новостройке, которые только были сданы в эксплуатацию.

Часто осуществления такой работы ложиться непосредственно на плечи хозяев недвижимости. Главное здесь знать, чем заделывать штробы с проводкой.

Конечно, можно воспользоваться услугами профессиональных электриков, которые проложат проводку не оставляя после этого ни единого следа.

  • Способы прокладки проводки
  • Какие проблемы могут возникнуть при скрытой прокладке проводки
  • Особенности заделки штроб

Способы прокладки проводки

Самым оптимальным вариантом профессионалы считают устройство штроб, которые и будут играть роль места для прокладки кабеля. Штробы представляют собой канал, в которые укладывается проводка. После этого канала с кабелем замазывается раствором.

Особенность такого варианта прокладки проводки заключается в том, что она полностью прячется в стене. Таким образом получается скрытая прокладка. Конечно, таким вариантом пользуются в основном в кирпичных и монолитных домах. В каркасниках и срубах такой способ крайне нежелательный, так как несет пожарную опасность.

Если в доме есть стены, выполненные из каркаса обшитого гипсокартоном, то для прокладки кабеля лучше использовать их. В этом случае нет необходимости устройства канав, так как проводка прокладывается непосредственно в пустоте стены.

Какие проблемы могут возникнуть при скрытой прокладке проводки

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя.

Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Многие владельцы квартир, которые самостоятельно занимаются ремонтом своей обители, считают, что устройство канав под проводку и их заделка является весьма простым процессом. Его можно легко провести без наличия каких-либо знаний и навыков. Но, как показывает практика, устройство таких углублений и их замазка – не такая уж и простая работа.

Некачественная и неправильная заделка штроб своими руками может привести к возникновению многих проблем. Особенно это касается выпадения раствора из канавы. Также возможно растрескивания поверхности и даже образование впадины. Но, главное то, что мало кто знает, чем именно нужно заделывать штробы.

Особенности заделки штроб

Чтобы заделать штробы с проводкой в стене своими руками, не нужно иметь за пазухой диплом квалифицированного строителя. Выполнить эту работу может практически любой человек, который хочет сэкономить на ремонте своего дома. Чтобы качественно выполнить такую работу, необходимо следовать определенным правилам и советам профессионалов:

  • Грунтование штроб. Этот процесс очень важен. После штробления и укладки кабеля в канавах остается много пыли и грязи. Это приводит к плохому сцеплению раствора со стеной. Для выполнения стоит использовать широкую кисть. Не стоит жалеть на грунтовке, так как от этого будет зависеть качество сцепления раствора со стеной. Если нет возможности проникнуть кистью вглубь канавы, то грунтовку можно попросту наляпать. Для этого нужно просто взмахнуть кисть и направить брызги непосредственно на канаву. При работе с грунтовкой стоит использовать перчатки. Это связано с тем, что она очень плохо вымывается с рук после высыхания.
  • Правильное нанесение раствора. Данный процесс осуществляется по особенной технологии. Перед тем как наносить шпаклевку, штробы смачивают достаточным количеством воды. Это позволит снизить поглощение воды стеной. Благодаря незначительной потери воды шпаклевка сможет нормально высохнуть и при этом на его поверхности не образуются трещины или какие-то дефекты.
  • Правильная уборка лишнего раствора. Часто неопытные строители производят уборку лишней шпаклевки путем поглаживания поверхности. Это приводит к образованию бугров. Правильно выполнять эту работу нужно обратной стороной гладилки. При этом инструмент нужно держать перпендикулярно стене. Благодаря этой технологии можно предотвратить протягивание шпаклевки за инструментом. Во время проведения работы стоит проследить за тем, чтобы не образовалось наплывов, которые могут усложнить дальнейшие отделочные работы.

Для заделки штроб многие используют алебастр, считая, что он может максимально надежно скрыть такое углубление в стене. Но, все же, профессионалы рекомендуют использовать обычный гипсовой раствор. Недостаток алебастра заключается в том, что он сравнительно быстро схватывается. Это приводит к возникновению косяков и дефектов.

Итак, заделка штроб осуществляется с помощью гипсовой штукатурки. Для начала она делается несколько гуще. Это позволит предотвратить проседание раствора в канаве. Наносить его нужно по определенной технологии.

Сначала производятся вертикальные движения шпателем, а затем горизонтальные. Благодаря таким монотонным движениям можно максимально заполнить шов раствором.

Если штроба имеет большую ширину, то раствор стоит наносить на края, а затем уже – по центру.

Если речь идет о заделки дырки в стене своими руками, то для снятия лишнего раствора стоит использовать алюминиевое правило. Здесь инструмент также устанавливается под прямым углом к стене. При этом движения осуществляются от центра дырки к ее краям.

Замена электропроводки в квартире без штробления

Замена электропроводки в квартире без штробления

Если вы стали счастливым обладателем квартиры в панельном доме годов так 70-х – 80-х прошлого столетия и по наследству вам досталась старая советская проводка, ее в обязательном порядке необходимо заменить.

Замена кабелей – это трудоемкий и сложны процесс, который заключает в себя массу строительных работ, таких как штробление стен с последующей замазкой после укладки проводов и многое другое. Штробить бетонные стены занятие не из лёгких.

Однако есть несколько простых способов, которые помогут вам без особого труда поменять проводку. Другими словами, замена электропроводки в квартире без штробления вполне возможна и реальна.

На самом деле поменять провода в панельном доме гораздо проще чем в кирпичном. Однако для выполнения подобных работ обязательно требуется наличие знаний в электротехнической сфере, в противном случае выполнять самостоятельные электромонтажные работы запрещается.

Замена проводки

Пример проекта электроснабжения квартиры

Электропроводка в квартире панельных домов советской постройки представляет собой алюминиевый кабель сечением 2,5 мм². Располагается она внутри полых железобетонных перекрытий и плит.

Такой провод совершенно не годится в условиях современной эксплуатации электрической сети.

Его изоляция давно обветшала, сам алюминий является очень ломким металлом, поэтому дальнейшая его эксплуатация может быть небезопасной.

Лучше всего выполнять замену проводки в дневное время суток, так как вам придётся отключить питание квартиры. Если работы проводятся в темное время суток, можно подключить временный провод с розеткой к щитовой.

Для большей надежности будущей проводки желательно купить кабеля ВВП-1х2 и ВВП-1х3. Для подключения освещения подойдет провод сечением 1,5 мм², для розеток 2,5 мм².

Для прокладки кабеля в канале перекрытия нужно оголить на 5 мм жилы нового и старого проводов и скрутить их между собой. Получившийся узел не должен содержать торчащих концов, форма должна получится продолговатой.

Новый провод нужно выровнять, в противном случае при протяжке в канале он может запутаться. Операцию по прокладке лучше выполнять вдвоем: один тянет за старый провод, протягивай новый, другой ровняет перед заходом в канал новый кабель.

Бывают случаи обрыва провода. На такой случай вам необходимо иметь жесткий провод сечением не меньше 3 мм². С его помощью мы сможем затянуть новый кабель.

Простота данного способа замены проводки очень выгодна прежде всего финансово. Однако, стоит понимать, что она не всегда возможна, к тому же при подключении электричества изменить месторасположение выключателей и розеток не получится, тут без штробления, к сожалению, не обойтись.

Прокладка провода в штробах

Облегчить задачу проделывания каналов поможет специальный инструмент – штроборез. Приобретать его совсем необязательно, воспользуйтесь услугой «инструмент напрокат».

Однако, возможность взять напрокат инструмент не всегда присутствует. В таком случае можно воспользоваться болгаркой с кругом для резки бетона.

Если в один канал не предполагается укладывать более одного провода штроборез вам, в принципе, и не понадобится. В пропил от болгарки легко помещается плоский кабель ВВП-1. Но для расширения канала придётся потрудиться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: