Что можно сделать из профильной трубы: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности оград, ворот, дверей, булерьянов, чертежи, цена, фото

Как изготовить ворота из профильной трубы своими руками

Ворота для дома или дачи могут быть изготовлены самостоятельно. Подходящим материалом для этой цели является металл.

Существует большое количество различных способов изготовления проезда из этого материала, но наиболее простым и практичным техническим решением, является использование профильной трубы. При наличии сварочного аппарата ворота из профильной трубы своими руками можно изготовить в течение одного дня.

Виды ворот из профильной трубы

Изготовление ворот из профильной трубы своими руками может осуществляться следующих видов:

  1. В виде решётки.
  2. Обшитые сайдингом, деревом либо профнастилом.
  3. С элементами ковки.
  4. Ажурные.

Если створки устанавливаются для того, чтобы скрыть двор от посторонних глаз, то из профиля изготавливается только рама ворот, а свободное пространство полностью закрывается с помощью любого сплошного материала.

В случае, когда необходимо установить ворота с элементами декора, то при сборке следует использовать кованые изделия, которые не закрывают обзор участка за ограждением. Ворота также могут быть изготовлены с использованием внутри рамы параллельно расположенных отрезков профильной трубы небольшого сечения.

Вне зависимости от вида ворот изготавливаемых самостоятельно из профильной трубы, необходимо правильно подобрать материал для изготовления опор, каркаса и внутреннего заполнения рамы.

Выбираем профильную трубу

Только при наличии качественного материала можно изготовить ворота, геометрическая форма которых не изменится в течение длительного промежутка времени.

Если на поверхности материала имеется глубокая коррозия, то от использование такого профиля следует отказаться. Поэтому, если нужно использовать материал, который остался от выполнения других видов строительных работ, его следует тщательно осмотреть перед использованием.

Самым правильным вариантом является приобретение профильной трубы на металлобазе. Для изготовления конструкции потребуется материал следующего сечения:

  • Для изготовления опор — 80*80 мм.
  • Для рамы — 60*40 или 40*20 мм.
  • Для перемычек — 40*20 или 20*20 мм.

Толщина стенок металлической трубы не должна быть менее 2 мм.

Для выполнения сварочных и монтажных работ также понадобятся:

  • Сварочный аппарат.
  • Электроды.
  • Болгарка.
  • Бур или лопата.
  • Песок, цемент и гравий для бетонного раствора.

Когда все материалы и инструменты будут приготовлены можно приступать к непосредственному изготовлению сварной конструкции.

Процесс изготовления ворот из профильной трубы

Прежде чем приступить к практической части, составляются подробные чертежи и эскизы данного изделия. На бумаге следует обязательно указать длину и высоту сооружения, а также количество перемычек между горизонтальными плоскостями.

Если изготавливается распашная конструкция, то необходимо сварить две одинаковые по размеру створки.

При конструировании более сложной, откатной системы, ворота выполняются в виде одного длинного полотна прямоугольной формы.

Вне зависимости от типа конструкции, ширина не должна быть менее 3 метров, а высота — 1,6 м.

После выбора типа ворот и указания основных размеров элементов конструкции, металлический профиль разрезается на отрезки нужной длины. При изготовлении распашных ворот для получения абсолютной симметрии двух створок, рекомендуется разрезать профиль, ориентируясь по длине отрезков сделанных ранее для одной из половинок. Вертикальные перемычки также должны быть идеально ровными и совпадать по длине.

Для сооружения опор используется профильная труба большого размера, длина которой должна составлять не менее 2,5 метров. Около 1/3 от длины опоры будет установлено в землю с обязательным бетонированием. Только при таком способе фиксации вертикальных опор можно добиться максимальной устойчивости всей конструкции.

Если при изготовлении ворот будут использованы декоративные кованые вставки, то при заказе данных элементов в кузнечной мастерской, следует указать мастеру точные размеры каркаса. Несмотря на высокую стоимость кованых деталей, применение таких элементов, позволит изготовить оригинальную конструкцию с красивым узором.

Когда все детали будут подготовлены, осуществляются сваривание ворот по заранее намеченному эскизу.

Сварочные работы

Поэтапно сварка ворот из профильной трубы производится следующим образом:

  1. Подготавливается горизонтальная площадка подходящего размера, на которой должны отсутствовать легко воспламеняющиеся предметы.
  2. Сваривается каркас ворот из профильной трубы.
  3. Привариваются внутренние декоративные элементы либо отрезки профильной трубы 40 * 20 мм.
  4. Если изготавливается распашная конструкция, то необходимо приварить петли к одной из сторон распашных створок.

После выполнения всех вышеописанных действий потребуется установить опоры для распашной конструкции, а для раздвижной — специальный роликовый механизм.

Установка вертикальных опор

При выполнении данной операции потребуется соблюдение следующих условий:

  • Установить опоры строго вертикально.
  • Зафиксировать профильную трубу в грунте на глубину не менее 1 метра.
  • Тщательно забетонировать подземную часть опоры.

Прежде всего следует отметить расположение ямок, глубина которых должна составлять не менее 1 метра. Диаметр ямок при ручном выполнении работы должен быть около 0,5 метра, при использовании мотобура, диаметр рабочей части инструмента, также должен равняться 50 см.

После того как ямки будут вырыты на дно следует насыпать небольшое количество щебня с песком и хорошо утрамбовать. Затем устанавливаются опоры и пространство между профильной трубой и стенками заполняется бетонным раствором. Для установки опоры в строго вертикальном положении, во время выполнения работы, следует использовать строительный уровень.

После полного высыхания раствора к опорам приваривается нижняя часть петли и каждая створка ворот навешивается на опору. Для надёжного крепления створок ворот, на каждую секцию рекомендуется установить не менее 4 цилиндрических петель. Для плавного хода створок, если конструкция не оснащена дополнительными механизмами скольжения, рекомендуется в нижнюю часть петли установить шарик от подшипника.

Установка раздвижных ворот

Если ворота из профильной трубы изготавливаются раздвижного типа, то установка такой конструкции потребует значительно больше времени и денег. Потребуется приобрести направляющие и ролики, а также автоматическую систему с электроприводом, которая будет открывать проезд, при поступлении радио-сигнала.

Для надёжной фиксации механизма, который будет удерживать ворота, следует установить опорные столбы. Кроме опорных столбов необходимо сделать фундамент на который устанавливается швеллер. Швеллер устанавливается на фундамент во время монтажных работ, а после высыхания бетонного раствора к нему привариваются роликовые тележки.

К вертикальным профильным опорам также необходимо приварить каретки и ловушки, после чего ворота можно устанавливать на ролики кареток, которые закреплены в горизонтальном положении. Фиксация должна быть осуществлена в строго горизонтальном положении. Если во время установки будет наблюдаться перекос, то необходимо переустановить каретки таким образом, чтобы боковые углы конструкции находились в одной плоскости.

Читайте также:
Укладка и монтаж пароизоляции стен своими руками: инструкция, выбор

После того как ворота будут установлены идеально ровно, необходимо приварить верхние ролики. Концевой ролик также устанавливается после тщательного выравнивания конструкции с применением строительного уровня.

Заключение

Как правильно сварить ворота из профильной трубы рассказано в статье. Если работа выполняется впервые и нет опыта сварочных работ, то рекомендуется изготовить простейшую конструкцию распашного типа.

При использовании качественных материалов и при неспешном, аккуратном выполнении каждого этапа работ, самостоятельно изготовленные ворота будут служить долгое время.

Ворота из профильной трубы — делаем сами

При возведении ограждения какого-либо участка своими руками неизбежно встаёт вопрос о том, из чего сделать ворота? Вариантов несколько, но заметное уменьшение трудоёмкости и материальных затрат даёт конструкция из профильной (квадратной) трубы. Она отлично согласуется как с металлическим, так и с деревянным забором.

Профильная труба как материал. Плюсы и минусы

Часто решение применить трубу профильного типа в сооружении ворот обосновано её главными преимуществами.

  • Она имеет невысокую стоимость.
  • Благодаря профильной конструкции изделия получаются не гнущимися.
  • Прочность деталей также велика.
  • В прямоугольную трубу удобно вкручивать саморезы.
  • Такой материал выглядит эстетично.
  • Заготовки имеют малый вес.

Эти плюсы перевешивают недостатки профильной трубы, а они тоже есть:

  • подверженность коррозии при воздействии атмосферных осадков,
  • появление перекосов внутри конструкции во время интенсивной эксплуатации в случае использования во время монтажа резьбовых соединений,
  • описываемую трубу, впрочем, как и круглую, неудобно красить эмалью.

Если правильно смонтировать ворота из этого материала, соблюсти все нюансы, то указанные недостатки проявятся по минимуму, а изделие прослужит долго.

Подготовка к постройке. Расчёт размеров конструкции

Габариты ворот должны соответствовать высоте ограждения и стандартной ширине въезда для автомобиля. Если забор на участке достигает в верхней точке, например, полтора метра, то и высота нашего изделия должна составлять столько же для эстетичности. Стандартная величина размера для заезда транспорта — три метра. Выходит, оптимальные габариты каждой створки 1,5 м х 1,5 м.

Этот пример будем использовать в дальнейших расчётах. Перед началом вычисления размеров профиля и количества материалов нужно убедиться, что для будущей конструкции в ограде оставлен достаточный проём. Далее необходимо установить стойки для крепления створок нашего изделия.

Эти вертикали изготавливают из деревянных брусков с профилем 50 мм х 50 мм или металлических уголков 50 мм х 50 мм. Их прикрепляют к забору или заглубляют в землю и бетонируют. При монтаже стоек требуется соблюсти строгую вертикальность. Расстояние между ними должно быть равно ширине ворот плюс свободное пространство для петель. Последнее принимаем равным оптимально 1 см с каждой стороны.

В нашем примере расстояние между стойками составит L = 1,5 м + 1,5 м + 0,01 м + 0,01 м = 3,02 м.

Верхний и нижний шарнир прикрепляют к каждой створке, отступив от угла примерно по 20 см.

Выбор профтрубы: какая лучше

Перед подбором подходящих заготовок необходимо определиться с материалом прямоугольного проката. Последний выпускается с применением следующих видов стали:

  • углеродистая (обычная),
  • оцинкованная (с покрытием для защиты от коррозии),
  • нержавеющая.

Последний вариант сразу отпадает, поскольку указанный материал слишком дорогой для любых стандартных ворот. Если бюджет запланирован минимальный, выбираем углеродистую сталь. Когда средств достаточно, лучше использовать оцинковку. В нашем примере будет фигурировать обычная сталь.

Профильные трубы разделяются ещё по способу их изготовления — бывают сварными горяче- или холоднокатаными, либо бесшовными. Последние также из-за высокой стоимости не берутся в расчёт. Для ворот обычно используют сварные и одновременно холоднокатаные (для мебельных каркасов), так как горячекатанные обладают низкой точностью.

В итоге нами будут использоваться заготовки из прямоугольной профильной трубы, сварной и холоднокатаной, изготовленной из простой углеродистой стали.

Пример заготовок профильной трубы квадратного сечения

Квадратный профиль для ворот подойдёт идеально, поскольку он дешевле, чем вытянутый прямоугольный, с ним легче работать. Размер стороны выбираем из следующих соображений.

Величина должна быть больше среднего диаметра применяемых саморезов (до 5 мм), тогда как к прочности заготовки никаких требований не предъявляется. Вместе с тем увеличение размеров приводит к излишнему весу конструкции. Поэтому достаточно взять профиль 10 мм х 10 мм.

А вот стенка должна иметь достаточную толщину для проварки электродами. Минимальный подходящий здесь размер 1,5 мм. Итог: для нашего примера берём прокат квадратного сечения 10 мм х 10 мм х 1,5 мм.

Расчёт материала

Возьмём для рассмотрения простейшую конструкцию ворот: квадраты с диагоналями. То есть каждая створка будет выглядеть как квадрат с двумя перекрещенными по центру диагоналями. Рассчитаем, сколько нужно материала для таких изделий. Периметр каждого прямоугольного элемента ворот в нашем примере равен L = 1,5 м + 1,5 м + 1,5 м + 1,5 м = 6 м. Ведь любая сторона створки составляет 1,5 м.

Любая же диагональ этого элемента ворот является гипотенузой прямоугольного треугольника с катетами по 1,5 м. Длина гипотенузы по теореме Пифагора будет равняться корню из следующей суммы квадратов катетов: S = 1,5 2 + 1,5 2 = 2,25 + 2,25 = 4,5. Когда извлекаем корень из последнего числа, получаем окончательный результат: приближенно диагональ равна 2,12 м.

Рисунок изделия с размерами

У нас две створки ворот. В каждой теперь есть подсчитанный периметр и две вычисленные диагонали. Поэтому общую длину необходимых заготовок находим, как сумму периметра и диагоналей, помноженную на два. Lобщ = (6 м + 2,12 м + 2,12 м) х 2 = 10,24 м х 2 = 20,48 м. Принимаем с запасом Lобщ = 21 м.

Для усиления углов створок понадобятся ещё косынки — небольшие прямоугольные треугольники из листового металла. Они будут привариваться там, где диагонали стыкуются с горизонтальными и вертикальными профильными трубами. Размеры косынок одинаковы и стандартны: на каждый катет по 10 см вполне достаточно.

Материал этих элементов — обычная листовая сталь толщиной 2 мм. Их можно либо приобрести как есть, либо вырезать из листа. Лучше и проще такие детали купить уже готовыми с подходящими размерами, потому что у них будет соблюдена перпендикулярность при прямом угле.

Читайте также:
Установка бетонного забора своими руками: правила и советы (видео)

Остаётся приготовить четыре шарнира. Подойдут простые садовые механизмы, открывающиеся по типу книжки, высотой оптимально — минимум 10 см. Общий список материалов получится таким:

  • труба профильная 10 мм х 10 мм х 1,5 мм суммарной длиной 21 м,
  • косынки 10 см х 10 см — 8 штук (по количеству углов створок) толщиной 2 мм,
  • шарниры — 4 штуки.

Стоит подумать сразу, как будут фиксироваться закрытые ворота — навесным замком или простым засовом. В зависимости от этого нужно также приобрести соответствующие детали.

Если планируется использовать навесной замок, то покупаются два простых ушка и сам запирающий механизм с ключами. Ушки можно прикрутить и после монтажа ворот саморезами. То же самое касается засова — его легко приделать по окончании работ с помощью шурупов.

Необходимые инструменты

Предварительно посчитаем расход электродов. На 1 м шва уйдёт по стандартным нормам около 0,3 части одного расходника. Длина всех швов вычисляется так: для проварки косынки нужно заполнить две её стороны, то есть 20 см. А таких деталей 8 штук. Получаем 1,6 м. Накидываем на всё остальное 40 см. Получаем 2 метра шва. Значит, достаточно 0,6 электрода. Возьмём 2 штуки, чтобы хватило наверняка.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • сварочный аппарат,
  • электроды в количестве 2 штук,
  • угольник,
  • болгарка,
  • напильник.

При этом болгарка нужна для отрезания заготовок от проката, а напильник необходим для зачистки заусенцев.

Пошаговая инструкция по изготовлению ворот из профильной трубы своими руками

  1. Отрезаем все заготовки, согласно рассчитанным размерам: вертикали, горизонтали и диагонали. При этом нужно помнить, что ширина любой створки ворот на самом деле чуть больше каждой горизонтальной заготовки. А именно: больше на величину двух толщин вертикально установленного профиля (2 х 1 см). Поэтому длина горизонтальной заготовки корректируется: L = 1,5 м — 2 см = 1,48 м.

Прикладывание четвёртой стороны

Нужно помнить: когда прикрепляем петли, важно не перепутать их верх и низ. А также предварительно, перед сваркой, необходимо тщательно продумать, в какую сторону открываются ворота и соответствующие шарниры.

Вариант без сварки

В случае, когда решено соорудить ворота без применения сварочного аппарата (ведь он дорог, не у всех есть, да и не все умеют с ним обращаться) – нужно использовать болты с гайками. Для этого в списке инструментов заменяем оборудование для сварки на дрель.

В инструкции все сварочные операции заменяем на сверление отверстий и соединение деталей болтами с гайками. Выглядеть это будет так.

  1. Начальные операции до пункта 3 производим точно так же, как в предыдущей инструкции.
  2. Далее косынку тоже накладываем сверху угла. Затем приставляем под неё угольник. После этого просим помощника всё зафиксировать руками и сверлим отверстия сквозь косынку и профиль.
  3. На каждом катете косынки должно получиться по 2 дырки для одного отдельного профиля. Сразу вставляем болты и стягиваем соединения гайками. И так каждый раз.
  4. При монтаже диагоналей тоже сверлим отверстия в косынках, приставляя диагональные трубы, по одной дырке на косынку.
  5. В центре створки ворот, где происходит перекрещивание, скрепляем две профильные трубы с помощью болтов с гайками и тонких металлических планок. Ширина последних равна размеру профиля трубы (10 мм).
  6. Петли, как и ушки для навесного замка, прикручиваем к воротам саморезами.

Если диаметр резьбовых соединений принимаем минимально возможный для сохранения прочности конструкции — 6 мм, то количество крепежа подсчитываем по следующему принципу. На каждый угол понадобится 2 резьбовых комплекта для вертикали, 2 для горизонтали и 1 для диагонали. Всего углов 4 штуки. В центре створки, на перекрещивании, получится ещё 3 резьбовых соединения.

Получаем вот что. Общее число крепежей составит для одной створки N1 = (2 + 2 + 1) х 4 + 3 = 23 штуки. Для всего изделия количество комплектов равно N = 2 х ((2 + 2 + 1) х 4 + 3) = 2 х 23 = 46 болтов с гайками.

Необходимо помнить, что подобная конструкция не очень надёжна: резьбовые соединения быстро ржавеют под воздействием атмосферных осадков.

Советы по отделке

Сооружённую конструкцию нужно обязательно покрасить, чтобы минимизировать воздействие внешней среды. Но перед покрытием эмалью необходимо ворота прогрунтовать.

Используют обычный грунт по металлу и нитроэмаль для железных изделий. В качестве инструмента для нанесения покрытий применяют простую кисточку или миниатюрный валик.

Перед покрытием грунтовкой створки следует протереть тряпкой, смоченной в ацетоне или бензине, для обезжиривания.

Ворота и ограждения, выкрашенные до монтажа

Есть и другой вариант. Покупаем на блошином рынке аэрозоль — эмаль для нанесения на ржавые поверхности путём разбрызгивания и без грунтования. Затем просто обрабатываем этой аэрозолью наше изделие. При этом нужно соблюсти инструкцию, прописанную на баллоне.

Ворота можно покрасить как до подвешивания их к ограде, так и после — выбор за хозяином. Разница в том, что при обработке поверхностей после монтажа возможна случайная окраска соседних элементов.

Ворота с приделанными железными листами, окрашенные

Покрывать детали по отдельности перед сборкой створок не стоит: возможно, любую из заготовок позже придётся подрезать по месту, и тогда расход краски окажется слишком большим.

На сделанные ворота из профильной трубы можно также прикрепить саморезами оцинкованные листы профнастила, если забор имеет такой же вид. Либо есть вариант приделать железные листы и выкрасить всё изделие.

Элементы ковки

Когда есть желание сделать ворота красивым дизайнерским решением, достаточно добавить к ним элементы ковки: различные кольца, витые детали, узоры из прутков. Сделать самостоятельно такие заготовки невозможно.

Пример ворот с приваренными элементами ковки

Но их можно заказать в любой кузнице или купить в строительном гипермаркете, а затем приварить к своим воротам в запланированных местах.

Прикрепление к створкам кованных изделий является последней операцией перед покраской и навешиванием.

Видео по теме: как сделать ворота из профильной трубы

За воротами необходимо ухаживать ежегодно. Каждую весну надо проверять состояние сварочных швов, износ шарнирных элементов, сохранность лакокрасочного покрытия. При необходимости производить ремонт. Если сделать изделие с душой и аккуратно, не забывать следить за ним, то оно прослужит на вашем участке очень долго.

Читайте также:
Чем заклеить прокол в натяжном потолке

Ворота из профильной трубы – как сделать красиво и надёжно

Ворота из профильной трубы не зря пользуются популярностью среди домовладельцев и хозяев дачных участков. Они быстро производятся из квадратных и прямоугольных профильных труб, не требуют применения специализированной техники и особенных материалов. После прочтения статьи вы узнаете, как делают такие ворота, а также как подбирают материалы и выполняют финишную отделку.

Почему именно профтруба

Ворота из профтрубы – прекрасный вариант обустройства территории частного дома или загородной дачи. Профилированная труба прекрасно подходит для изготовления прочных и долговечных ворот потому, что она имеет:

  • невысокую стоимость (по сравнению с готовыми изделиями, над которыми работали профессиональные кузнецы или специалисты другого профиля);
  • высокий уровень прочности;
  • небольшой вес (благодаря пустотности квадратной или прямоугольной металлической трубы);
  • удобство при обработке и монтаже (вырезать, сваривать или соединять с помощью саморезов элементы, изготовленные из профтрубы, просто и быстро);
  • эстетичность (выполнив все работы по изготовлению ворот аккуратно, можно получить красивое изделие).

Чаще всего для рассматриваемого изделия применяют трубу, произведённую из прочной оцинкованной или углеродистой стали. Нержавейку используют только для небольшой конструкции, ведь она является менее прочной. Если выбирают профтрубы по способу производства, отказываются от менее крепких сварных изделий в пользу горячекатаных.

Подготовка

Перед тем, как начать изготовление, обязательно производят расчёт ворот из профильной трубы, то есть определяются с размером, формой и необходимыми для работы материалами. В первую очередь делают замеры, чтобы понять, какой тип ворот нужен. В некоторых случаях удобно установить обычные распашные одностворчатые ворота, а в других – откатные (если места для распахивания створок недостаточно).

Помните! Размер трубы определяется нагрузкой на конечное изделие, поэтому для больших ворот выбирают толстые профтрубы.

Кроме размера, трубы также различаются по толщине стенок: для обустройства обычного въезда для частного использования будет достаточно двухмиллиметровых. Не лишним является выполнение схематического изображения внешнего вида будущих ворот. На чертеже также указываются размеры.

Изготовление

Вариантов воплощения в жизнь идеи производства ворот масса. Можно сделать двух- или одностворчатые, распашные, раздвижные, автоматические ворота. При этом есть возможность выполнить ворота из профильной трубы 40х20 мм или 100х100 мм, но мы приведём пример работы над стандартными двухстворчатыми воротами из квадратных и прямоугольных труб размером 40х60 мм и 20х20 мм.

Если во владении хозяина обустраиваемой территории находится обычный легковой автомобиль, для его въезда на огороженную забором территорию будет достаточно ширины примерно в три метра (также учитываются зазоры между составными частями воротной конструкции). Высота всего изделия – 2 метра. Классическая воротная конструкция имеет две створки, укреплённые тремя профтрубами (одна – по горизонтали и две – под углом в 45°, которые проходят от верхнего внешнего створочного угла в центр, к середине створки).

Материалы, инструменты

Для создания вышеуказанной воротной конструкции используют такие материалы:

  • трубы с размером 4×6 см, которые выступают в роли столбов для ворот из профильной трубы (4 метра);

  • профтруба, имеющая размерность 2×2 см для раскосов (для четырёх раскосов согласно теореме Пифагора понадобится √(12 (1,5)2) × 4 = √3,25 × 4 = 1,8 м × 4 = 7,2 метра);
  • саморезы для закрепления полотна на каркасе (около 60 штук);
  • труба с размером 4×4 см для каркасов двух створок (так как размер каждой части ворот составляет 1,5×2 метра, а поперёк в середине каждой створки расположена горизонтальная перемычка, понадобится 2×2 1,5×3 = 4 4,5 = 8,5 метров для одной створки или 17 метров – для двух);
  • профнастил для зашивки каркаса (два куска размером 1,5×2 м);
  • стопорные воротные фиксаторы;
  • петли для навешивания воротных створок с диаметром от 2,5 см (4 штуки);
  • задвижка и ручка;
  • углы металлические, представляющие собой прямоугольные равнобедренные треугольники с длиной катета 10 см (8 штук).

Для отделки ворот и всех металлических элементов также подготавливают грунтовку по металлу и краску. Также всегда учитывают, что двухметровых стоек будет достаточно, если для ворот уже выстроены кирпичные или иные опорные столбы. В противном случае бетонируют эти стойки в земле, поэтому их длина увеличивается минимум на метр.

Среди инструментов, которые нужны для конструирования ворот, стоит выделить такие приспособления и устройства: сварочный аппарат, дрель, напильник, уровень, болгарка с возможностью резки металла, молоток, рулетка, уголок, уровень строительный, шлифовальный круг, кисточка, перчатки, защитная маска для сварки ворот из профильной трубы.

Непосредственно создание изделия

В первую очередь подготавливают все нужные материалы, электрические и механические инструменты и другие приспособления. После этого приступают к вырезанию кусков труб нужной длины:

  • 40×60 мм длиной 2 метра – 2 шт;
  • 20×20 мм длиной 1,8 метра – 4 шт;
  • 40×40 мм длиной 2 метра – 4 шт;
  • 40×40 мм длиной 1,5 метра – 6 шт.

После окончания работ с болгаркой тщательно зачищают места срезов, удаляют все заусеницы. Также проверяют заготовки на наличие ржавчины и при необходимости удаляют её.

Сначала все элементы каркаса первой створки раскладывают на земле, проконтролировав прямоту углов. Работа идёт проще, если при раскладывании составных частей прихватывают их сваркой. Только после того, как вся конструкция выложена и ошибок не обнаружено, производится окончательное сваривание всех элементы между собой. То же проделывается со второй створкой, при этом она должна по своей конструкции зеркально отражать первую: так ворота выглядят эстетичнее. Завершают процесс сварки ворот обработкой сварочных швов при помощи шлифовального круга.

Перед навешиванием воротных створок предварительно подготавливают опорные стойки. Закрепляют двухметровые профтрубы на кирпичных опорах или бетонируют трёхметровые заготовки, вкапывая их в землю на метр (если другие боковые опоры для ворот не предусмотрены). После того, как они прочно укрепляются на своём месте, приступают к навешиванию створок. Для этого приваривают по две петли с каждой стороны опорных воротных стоек и только после этого прикрепляют их с помощью такой же сварки к каркасу. После сварочных работ проверяют, легко ли открываются/закрываются створки: заеданий быть не должно.

Видео описание

Один из способов быстрого создания ворот из профтруб показан в этом видео:

Читайте также:
Стекловата или минеральная вата: что лучше?

  • ▲ Gates / Ворота. Самый простой способ..

    После того, как каркас ворот из профильной трубы надёжно установлен, поверхность обезжиривают ацетоном или бензином, покрывают конструкцию грунтовкой и краской, предназначенной для наружных работ, после чего ожидают до её полного высыхания. Эмаль наносят пульверизатором, кисточкой или малярным валиком. Также возможно применение специальной баллонной краски.

    Кстати! Окрашивание воротных конструкций не обязательно, если приобретаются нержавеющие материалы, однако покрытие эмалью обеспечивает защиту от разрушающих неблагоприятных внешних (природных) факторов.

    На завершающем этапе работ прикрепляют профилированные металлические листы к каркасу с помощью саморезов. Крепёжные элементы вкручивают примерно через каждые 30-40 см. После этого остаётся лишь прикрепить задвижку, ручку на распашные ворота из профильной трубы.

    Важно! Покраску осуществляют как до, так и после монтажа, главное на этом этапе – равномерное и полное прокрашивание всех частей изготовленной конструкции.

    Видео описание

    Как покрасить ворота, чтобы они служили долго и не ржавели, смотрите в этом видео:

  • Покраска металлических ворот антикоррозийной эмалью 3в1

    Дополнительные сведения

    Ворота можно делать по разным технологиям, поэтому тип используемых материалов, количество потраченных денег и времени тоже будут отличаться. Остановимся на некоторых интересных особенностях самостоятельного изготовления ворот.

    Обшивка

    Профлист – это не единственный вариант обшивки ворот. Их также можно оформить, применив обычные стальные листы, поликарбонат, деревянные доски или обычную сетку-рабицу. В последнем случае (при использовании сетчатых структур) ворота не будут мешать прохожим смотреть, что происходит во дворе.

    Важно! Главное правило для воротных створок: чем тяжелее обшивка, тем мощнее должны быть петли и крепёжные материалы.

    Тип воротной конструкции

    Распашные ворота – наиболее часто встречающиеся, но есть также несколько других видов, которые могут заинтересовать владельца частной территории. Откатные воротные конструкции за счёт наличия дополнительных деталей, обходятся дороже обычных (требуются также ролики и рельсы), но служат дольше. Они в свою очередь могут быть одного из трёх подтипов: консольные, рельсовые или распашные.

    Процесс изготовления

    Если сварочный аппарат отсутствует, можно изготовить ворота и без него. В таком случае используют гайки с болтами (резьба типа М8), а также шайбы. Кстати, при выборе не обычных, а пружинных шайб вероятность их самопроизвольного развинчивания практически равна нулю. Кроме перечисленных крепёжных деталей, также понадобится дрель и гаечные ключи.

    Укрепляющие конструкцию элементы можно прикреплять торцевым способом или, используя угловые соединительные косынки. Перед вкручиванием болтов нужно точно выверить место их будущего нахождения и проделать соответствующего диаметра отверстия. Болты, которые держат петли, должны иметь маркировку М8-М10.

    Помните! Если ворота выполнены без использования сварки, нужно периодически проверять резьбовые крепления и общую жёсткость всей конструкции.

    Украшения

    Металлический профильный каркас ворот позволяет при желании украсить изделие художественными элементами. Речь идёт о декорировании ковкой. Различные листики, цветочки и другие орнаменты из металла можно приобрести в строительных магазинах или предварительно заказать в кузнице.

    После завершения всех работ с воротами эти детали привариваются к металлическому каркасу в нужных местах. Таким образом, можно создать оригинальный, неповторимый узор. Каркас для ворот из профильной трубы также украшают различными витыми и изгибающимися металлическими элементами. Они прекрасно сочетаются практически с любым цветом фона, который вы подберёте для обшивки.

    Если принимается решение обшить ворота древесиной, всегда учитывают, что она сама по себе может стать украшением. Так, даже аккуратно расположенные наискосок деревянные элементы сделают въезд во двор презентабельным и уютным. Особое внимание при работе с деревом уделяется его защите от внешнего погодного воздействия.

    Необыкновенно смотрятся воротные конструкции, при отделке которых использовались и деревянные, и кованые элементы. Также хорошее визуальное сочетание с фигурными металлическими художественными элементами имеет поликарбонат. Этот полупрозрачный, лёгкий, недорогой и эстетически привлекательный отделочный материал прекрасно оттеняет ковку.

    Видео описание

    В этом видео показан процесс изготовления ворот с калиткой:

  • Ворота с калиткой внутри для забора из профнастила своими руками

    Коротко о главном

    Сварить ворота из профтрубы – значит, быстро обустроить частную территорию и скрыть её от посторонних взглядов.

    Ворота, изготовленные из профильной трубы, имеют массу преимуществ перед другими вариантами.

    Для установки ворот на участке не обязательно иметь сварочный аппарат, можно сделать все работы с использованием метизов.

    Главное при выполнении работ по созданию ворот – приобретение нужного количества расходного материала и подготовка расчётов.

    Каркас ворот сваривают или скручивают из профильных труб квадратного или прямоугольного сечения.

    Обшивка воротной конструкции производится из металлических, деревянных или поликарбонатных материалов.

    Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

    Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

    Конструкции створок

    Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

    • наискосок;
    • горизонтально;
    • крестообразно.

    Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

    Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

    Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

    Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

    При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

    Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

    Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

    Читайте также:
    Теплоноситель для систем отопления

    Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

    Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

    Второй способ усиления створок ворот

    Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

    Разные способы стыковки труб

    Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

    На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

    Материалы

    Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

    Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

    Подготовленный металл

    Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

    Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

    Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

    К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

    Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

    Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

    К стойкам воротин приварена поперечина

    Точно также прихватываем трубу по низу.

    Привариваем нижнюю трубу

    Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

    Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

    Приваренные поперечины для усиления жесткости

    По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

    Разделенные половинки ворот

    Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

    Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

    Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

    Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

    Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

    Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

    Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

    Окрашенный каркас

    Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

    Монтаж профлиста на ворота

    Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

    Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

    Можно сказать, что ворота готовы.

    Практически готовы

    Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

    Читайте также:
    Тепловой конвектор принцип работы

    Самодельные засовы

    Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

    Готовые ворота из профнастила своими руками

    При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

    Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

    Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

    Та же технология, в последовательности фото.

    Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

    У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

    Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

    Сборка и сварка ворот из профтрубы – советы по выбору металлопроката

    Выбор в пользу металлопроката позволяет сделать прочные и долговечные створки своими руками за короткое время. При небольших тратах хозяин получает ворота из профтрубы на жестком, устойчивом каркасе. Материал для обшивки створок он может выбрать по своему усмотрению.

    Рекомендуем ознакомиться с другими статьями:

    Достоинства и недостатки

    Изготовление ворот с использованием профилированной трубы дает такие преимущества:

    1. Легкий вес сырья упрощает и ускоряет процесс транспортировки, монтажа.
    2. Низкие цены на материалы сокращают траты на строительство.
    3. Металлопрофиль легко поддается обработке, свариванию.
    4. Конструкция получается прочной и жесткой.
    5. Смотрятся такие ворота аккуратно и красиво.

    Материал в тему: «Как правильно сварить откатные ворота»

    1. Возможна коррозия металла в результате некачественной защитной обработки или ее отсутствия.
    2. При креплении профиля резьбовыми элементами есть риск деформации изделия.

    Эти недостатки нельзя считать критичными, поскольку при условии соблюдения всех этапов сборки, монтажа ворот, их можно и вовсе избежать.

    Для продления срока эксплуатации створок периодически рекомендуется наносить антикоррозийные грунтовку или краску.

    Подсчет количества металлопроката

    Чтобы правильно рассчитать, сколько понадобится профильной трубы для каркаса, необходимо учесть такие моменты:

    1. Будут ли ворота из двух половин или одной цельной створки.
    2. По конструкции изделие выбирается откатное или распашное.
    3. Наличие системы автоматического управления.
    4. Материал обшивки (профлист, дерево, ковка, другой вариант). От этого зависит, понадобятся ли усиливающие перемычки или нет.
    5. В какую сторону будут открываться створки.
    6. Калитка устанавливается в отдельном проеме рядом с воротами или делается встроенной.
    7. Размер въезда на территорию нужно делать общей длиной от 3 м.
    8. Ширина калитки – от 75 до 100 см.
    9. Высота ворот не должна отличаться от всего забора более, чем на 20 см. Средний показатель – 1,5–1,8 м.

    Для окончательного расчета количества профильных труб потребуется разработать проект, в соответствии с которым и будет приниматься решение о глубине фиксации опор, сечении труб. От материала обшивки зависит необходимость усиления каркаса.

    Для упрощения подсчетов рекомендуется использовать строительный калькулятор.

    Пользователи часто ищут:

    Подготовка чертежа или схемы

    При разработке учитывается расположение:

    • ребер жесткости и их количество;
    • мест фиксации петель;
    • калитки и какая сторона открытия;
    • автоматики;
    • точек усиления;
    • металлических стоек;
    • фурнитуры.

    Правильно разработанная схема подразумевает точность масштабирования до миллиметра. От этого зависит качество установки деталей, затраты материалов на каркас, обшивку.

    Если при разработке эскиза выяснилось, что длина створок получается довольно большой, то лучше взять металлопрофиль с усиленными стенками. Так получится минимизировать парусность конструкции.

    Створки должны свободно фиксироваться в сваренной рамке.

    В случае, если ворота решено обновить, а забор устанавливался раньше, схему все равно необходимо разрабатывать. Это поможет избежать старых ошибок и лучше поработать над дизайном.

    Какую профильную трубу лучше использовать

    При выборе важно обращать внимание на такие параметры:

    1. Тип сырья . На производстве применяют нержавеющую, оцинкованную, углеродистую сталь. Сварка ворот из нержавейки не делается из-за легкости материала, неспособности выдерживать высокие нагрузки. Дешевле обойдется каркас из углеродистой стали, но оцинкованная рама прослужит дольше, поскольку сырье покрыто защитным слоем от коррозии.
    2. Тип сечения . Выпускают трубы квадратного, прямоугольного, овального сечений. Последний тип редко используется в строительстве заборов.

    Распространенные сечения профиля

    Для каркаса рекомендуется брать материал квадратного сечения – 40*40 мм, 25*25 мм, 30*30 мм или же прямоугольного – 20*40 мм, 40*20 мм.

    1. Способ производства . Изготавливать трубы принято сварным методом холодного или горячего проката, бесшовным. Элементы горячего проката недостаточно прочные для ограждения. Для каркаса отлично подойдет менее дорогая холоднокатаная труба. Хоть бесшовный металлопрокат и считается самым надежным, но для забора из-за высокой стоимости применяется редко.
    2. Толщина стенки . Оптимальной величиной считается 2 мм. Если опыта в сварочных работах мало, то лучше взять сталь 3 мм. Большей толщины брать не стоит, поскольку это усложнит монтаж и увеличит вес конструкции.

    Поэтапная инструкция по созданию каркаса из трубного проката

    По способу открывания ворота бывают:

    • распашными;
    • откатными;
    • поворотно-откидными;
    • рельсовыми;
    • складными.

    Следует учесть, что в домашних условиях проще всего будет собрать распашные створки.

    Инструменты, материалы и оборудование

    Для ворот рекомендуется брать столбы из металла. Их сечение зависит от веса будущих створок:

    • для конструкции массой до 150 кг хватит 80*80*4 мм;
    • от 150 до 300 кг лучше взять 100*100*5 мм;
    • для габаритных, тяжелых, свыше 300 кг, берутся усиленные – 100*140*5 мм.
    Читайте также:
    Спешите узнать, что такое гидравлические шланги и фитинги высокого давления

    Из материалов понадобятся:

    1. Профтруба сечением 40*60 мм. Необходима для стоек, которые фиксируются к столбам на въезде. Средний расход – две трубы длиной по 2 м.
    2. Профтруба сечением 40*40 мм. Из нее придется сваривать каркас под половинки створок. При среднем размере створки 1,5*2 м потребуется 17 метров.
    3. Профтруба квадратного сечения 20*20 мм. Потребуется, чтобы изготовить раскосы (повышают жесткость изделия).
    4. Стальной прямоугольный треугольник (угловая косынка). Длина одной стороны – 10 см. Толщина металла – 2,5 мм. На одну створку потребуется четыре штуки.
    5. Профнастил или другой материал для обшивки. Для полотна 1,5*2 м необходимо будет два листа.
    6. Саморезы для крепежа профнастила. Хватит 60 штук.
    7. Два стопора, задвижка, замок, засов.
    8. Четыре петли диаметром 25 мм.
    9. Роликовый механизм (только под откатную конструкцию).
    10. Антикоррозийная грунтовка, краска, кисти.
    11. Элементы декора, если предусмотрено проектом (кованые, резные деревянные).

    В целях экономии дачники научились варить распашные створки из бывших в быту дюймовых водопроводных труб или стальных уголков сечением 40*40 мм.

    Из инструментов следует подготовить:

    • болгарку с кругом по металлу;
    • сварочный аппарат, маску, электроды;
    • электродрель, сверла;
    • молоток;
    • напильник;
    • рулетку, строительный уровень;
    • шлифовальный круг.

    Все тонкости выбора подходящего основания для забора.

    Чаще всего используется столбчатый фундамент, где каждый столб бетонируется отдельно.

    Нарезка трубы по размерам

    На нужные фрагменты металл режут болгаркой согласно размерам, указанным в чертежах.

    Обязательно надевают защитные очки, чтобы искры и пыль и не попали в глаза, на руки – перчатки.

    Ржавчину, заусенцы зачищают.

    Сборка каркаса

    Проводится двумя способами:

    • сварка;
    • резьбовые соединения.

    Разберем каждый из них подробнее.

    Сварка
  • Чтобы сварить ворота из надежной профтрубы, необходимо:

    1. Торцы заготовок для внешней рамки срезать под углом 45 градусов.
    2. Все фрагменты зачистить от ржавчины, дефектов.
    3. Выложить на ровной поверхности, придав форму будущих створок. Ровность углов проверить угольником, горизонталь – уровнем. Отклонения допускаются на 2 мм, но не более того.
    4. Перед сваркой для надежности фиксации заготовок соединить их угловыми струбцинами.
    5. Фрагменты сварить методом прихвата.
    6. После проверки ровности соединений приварить их окончательно.

    Способ сварки обеспечивает высокую прочность конструкции.

    Резьбовые крепежи

    Альтернатива сварочному соединению деталей. Подходит хозяевам без опыта работы со сваркой.

    Для реализации потребуется подготовить:

    • электродрель со сверлами;
    • болты;
    • гайки с резьбой М8;
    • уплотнительные (пружинные) шайбы;
    • гаечные ключи;
    • угловые косынки.

    Пружинные шайбы – это защита от произвольного откручивания и надежность соединений.

    Закручивание гаек выполняется через предварительно просверленные отверстия. В остальном порядок работ аналогичен предыдущему способу.

    Этот способ уступает сварке по долговечности и прочности готовой конструкции. Есть риск деформации заготовок во время крепежа.

    Покраска – защита от коррозии

    Все металлические детали должны подвергнуться антикоррозийной обработке. Далее, чтобы каркас выглядит аккуратно, его красят в понравившийся цвет.

    Монтаж створок

    После подготовки каркаса нужно переходить к привариванию петель.

    Сначала рекомендуется приварить петли к столбам, потом – к рамке, отступив от верхнего и нижнего края 15–20 см.

    Швы защищают, проходят грунтовкой. После высыхания навешивают каркас, проверяют качество работы (открытие, закрытие створок).

    Рекомендации по выбору материала для обшивки

    Самыми популярными материалами, которыми получится украсить ворота, считаются:

    • профлист;
    • поликарбонат;
    • евроштакетник;
    • ковка;
    • доска (обрезная, необрезная);
    • металлические листы;
    • сетка-рабица;
    • панели из ПВХ.

    Фиксация профнастила, металлического штакетника, поликарбоната выполняется кровельными саморезами или заклепками. Цвет подбирается в тон листов.

    Размеры рассчитываются так, чтобы для обшивки одной створки хватило одного листа материала.

    Крепеж выполняется с наружной стороны двора или с обеих сторон. При монтаже ворот гаража используется исключительно односторонняя фиксация.

    При крепеже цельных металлических листов применяется сварка. Они весят много, поэтому нужно предусмотреть монтаж усиленных петель.

    Популярен комбинированный вариант обшивки поликарбонатными листами, дополненный фигурными коваными деталями.

    Крепление фурнитуры

    На завершающем этапе осталось просто установить элементы фурнитуры, которые будут надежно удерживать створки в закрытом положении и свободно открывать их при необходимости.

    Рекомендуется закрепить вертикальные стопоры – шпингалеты. Делать это принято внизу, но если опоры соединены перекладиной, то можно и вверху. Проще купить готовыми.

    При желании сэкономить стопоры варят из двадцатисантиметровых кусков полудюймовой трубы. После чего в них вставляют стальную арматуру диаметром 14–16 мм с загнутым краем.

    Для уменьшения парусности конструкции со стороны двора устанавливают засов в горизонтальном положении. Им может служить профильная круглая труба.

    Если ворота не планируется автоматизировать, то к створкам приваривают петли для крепежа навесного замка.

    Особенности установки автоматики, других элементов фурнитуры подробно описаны в статье про откатные ворота, ссылка на которую приведена выше.

    Конструкция из профильной трубы – это надежная основа ворот для частного сектора. При умении работать со сварочным аппаратом сборка будет выполнена быстро, а ворота получатся крепкими и прослужат долго.

    Станочные тиски. Как выбрать и правильно использовать?

    Станочные тиски (также называемые фрезерными или машинными тисками), вероятно, являются самым популярным решением для крепления обрабатываемых деталей, на фрезерных станках.

    Существует множество производителей таких тисков, ярким примером является Курт, выпустивший их первые тиски Kurt Vise в 1950-х годах.

    Как отличить качественные станочные тиски?

    Хорошие машинные тиски сделаны хорошо, обычно из чугуна. Он работает плавно, с повторяемостью и с клиновым механизмом, который притягивает подвижную губку вниз на станину, поэтому деталь не поднимается из-за отклонения при затягивании губок. Не экономьте на фрезерных тисках, потому что это решение для крепления, которое вы будете использовать чаще всего.

    Установка фрезерных тисков

    Перед тем, как поставить какие-либо тиски на стол станка, обязательно очистите стол от стружки. Если у вас есть стол с Т-образным пазом, на который вы устанавливаете тиски, вы, вероятно, также захотите двигать тиски для более удобного разположения.

    Выставление тисков — это процедура использования индикатора для движения губки тисков (вам нужна фиксированная губка, а не подвижная), чтобы вы могли регулировать положение тисков до тех пор, пока развертка не покажет, что губка тисков параллельна оси при ее движении.

    Читайте также:
    Теплицы односкатные

    Обучение «квадрату» машинных тисков — один из тех основных навыков, которым каждый машинист должен усвоить на ранней стадии.

    Установите станочные тиски на стол фрезерного станка

    Станочные тиски обычно крепятся к столу фрезерного станка.

    Я использовал ступенчатые зажимы, которые поставлялись с моим комплектом для зажима стола, пока не приобрел свои тиски Glacern 6 ″ Premium:

    Новые тиски поставлялись с красивым зажимным комплектом, который мне нравится намного больше:

    • Новый комплект зажимных лапок

    Новые зажимы проще и компактнее. Также помогает то, что я перешел на пару винтов с головкой под торцевой ключ для этих зажимов.

    После того, как тиски правильно установлены и закреплены, следующий вопрос — правильное использование. В большинстве случаев нам нужно, чтобы заготовка находилась достаточно высоко в зажимах. Это делается как для обеспечения доступа к заготовке, так и потому, что это обеспечивает большую повторяемость, чем меньше обрабатываемая деталь — тем меньше места для неровности, которые могут повлиять на обработку.

    Обычно мы устанавливаем заготовку высоко в губках либо с помощью набора параллельных тисков, либо потому, что у нас есть губки, установленные в тисках, ступенька которых обрабатывается довольно высоко на губках. Мы можем либо обработать ступеньку самостоятельно (в случае мягких губок), либо приобрести губки с уже обработанной ступенькой.

    Зажим «челюстей» снаружи и другие хитрости

    Есть много уловок с тисками, но один из первых, о котором нужно знать, — это то, что вы можете устанавливать челюсти как внутри, так и за пределами обычных мест установки губок. Монтаж снаружи позволяет легко захватывать большие пластины в тисках:

    Имеет сделать сделать пару таких же наборов из стали, чтобы использовать их с другими тисками.

    Параллели тисков и ступеньки кулачков

    Повышение жесткости всегда важно. Для этой операции используются два блока 2-4-6 в качестве удлинителя губок тисков, чтобы лучше удерживать пластину на конце.

    Использование нескольких тисков, губок, и доработка тисков

    Есть старое правило, что если вы хотите в полной мере использовать свою машину, вам нужно использовать каждый квадратный дюйм на столе. На большинстве столов станков можно разместить несколько тисков, и очень часто это происходит.

    На нашей фотографии выше, на которой изображены двое тисков, показана одна из таких установок. Нередко можно увидеть четыре или даже шесть тисков на фрезерном станке большого размера. Чем больше, тем лучше, потому что чем больше у вас тисков, тем больше деталей вы сможете обработать до того, как обработка должна быть остановлена, чтобы оператор мог загрузить новые заготовки.

    Если на станке установлено несколько тисков, удобно, если они совпадают по всем основным размерам с допуском. Таким образом, если вы дублируете установку и получаете тиски в другом порядке, все будет хорошо. Большинство производителей тисков сколибруют тиски для вас, или вы можете сделать это сами с помощью шлифовального станка.

    Еще одна хитрость, которая возможна с двумя тисками, — это использовать губки для двух тисков, при работе с очень длинными деталями:

    Я сделал этот набор для проекта, который требовал обработки тонкой алюминиевой панели для какой-то электроники, и они отлично сработали.

    Двойные станочные тиски для машиниста

    Распределив трое или четверо тисков по фрезерному столу, вы довольно хорошо воспользовались преимуществами оси X. Но есть возможность лучше использовать ось Y с помощью двойных тисков:

    Типичные тиски с двумя станциями похожи на двое тисков в одних: вы можете положить две детали вместо одной. При разумном использовании двойных тисков вы действительно можете увеличить количество деталей, которые можно одновременно обрабатывать на столе вашего станка.

    Специальные фрезерные тиски

    При использовании нескольких тисков, двойных тисков, перемещением губок и даже использованием губок, охватывающих несколько тисков, возможно довольно много. Фактически, вы даже можете использовать тиски для крепления других крепежных устройств. Очень распространенный трюк — установить маленькие в тиски машиниста, чтобы развернуть губки в другом направлении:

    Вы также можете создать небольшие приспособления для пластин, которые предназначены для размещения в тисках, создавая то, что часто называют «поддон для тисков», поскольку отдельные приспособления для пластин можно вытаскивать из тисков так же, как поддоны.

    В общем, такие решения, как тиски для поддонов, созданы для того, чтобы тиски можно было оставлять на станке в цехах, где гибкость и простота зажима тисков идеальны для большинства их работ.

    Мягкие и жесткие губки по индивидуальному заказу увеличивают гибкость зажима в тисках

    Мягкие губки на фрезерных тисках — очень популярная форма зажима. Идея состоит в том, чтобы создать алюминиевые губки для тисков (так как алюминий мягче черных металлов, отсюда и название), которые были бы адаптированы для конкретных задач. Иногда предпочтительнее использовать более прочный материал, и в этом случае мы используем Hard Jaws.

    Вот некоторые примеры:

    Используйте мягкие губки, чтобы найти и удерживать большую круглую часть. Часто можно увидеть букву «V», но она не поддерживает деталь так же хорошо, как мягкие губки.

    Как упоминалось выше, мы не хотим захватывать губками всю высоту детали. Особенно тонкий захват можно получить с губками типа «ласточкин хвост». Маленький красный кружок указывает на «ласточкин хвост», который предотвращает скольжение заготовки вверх при тяжелой обработке.

    Вот обычная установка. Деталь вырезается из блока слева (это те же кулачки Carvesmart «ласточкин хвост»). Затем деталь переворачивается в наборе специальных мягких губок справа, которые являются зеркальным отображением детали. Затем торцевая фреза снимает немного плоской заготовки, оставшейся от исходного материала (это уже произошло на этой фотографии).

    Станочные тиски. Быстрая замена губок

    Думаю, вы понимаете, что фрезерование тисков с использованием нестандартных губок может быть мощным решением для закрепления заготовок. Настолько мощно, что большая часть работы выполняется только с этим способом. Производства тратят много времени на создание нестандартных губок и часто складывают их в коробку для хранения, чтобы использовать для других работ или в случае, если покупатель повторно заказывает деталь.

    Читайте также:
    Технология укладки георешетки на откосах

    Несмотря на то, что тиски проводят большую часть своего времени на столе, у нас все еще есть узкое место, связанное с установкой времени, которое требуется для смены губок тисков. Возможно, вы предвидели это, но есть также множество быстросменных тисков. Изображенные нами челюсти Carvesmart — это одна разновидность, но их гораздо больше. Разумное использование воздушной трещотки и винтов с головкой под торцевой ключ также может ускорить работу по замене губок.

    Трех-осевые станочные тиски

    Еще один способ крепежа который стоит выделить, это трех-осевые тиски. Их прелесть заключается в том, что можно выставить дополнительные углы наклона по всем осям. Тем самым увеличив поверхности обработки. Минусом такого способа закрепления может быть приличная высота тисков.

    Как выбрать станочные тиски?

    1. Особенности
    2. Для чего нужны?
    3. Устройство конструкции
    4. Виды
    5. Критерии выбора
    6. Изготовление в домашних условиях
    7. Как установить?

    Станочные тиски в мастерской могут выполнять несколько важных функций. Обычно их используют для реализации довольно сложных задач в комплекте со сверильным станком. А как их правильно выбрать, рассмотрим в статье.

    Особенности

    Станочные тиски предназначены в первую очередь для качественной обработки металлических заготовок. С помощью тисков можно надежно зафиксировать деталь, чтобы просверлить аккуратные отверстия точно по нанесенным разметкам. Корпусные детали и крепежи изготавливаются из стали или чугуна, а устанавливаются прямо на рабочей поверхности с помощью специального крепления.

    Для работы тиски должны быть прочными в соответствии с требованиями ГОСТа. В некоторых конструкциях предусмотрены пружины для фиксации деталей или специальный кронштейн, с помощью которого можно регулировать размер тисков и работать с заготовками разных форм.

    Для чего нужны?

    Если говорить об использовании станочных тисков на сверильном станке напольной или настольной конструкции, то главная задача в данном случае состоит в том, чтобы создать размеченные отверстия в заготовке, независимо от материалов, с максимальной точностью и соблюдением всех технических мер безопасности. Кроме этого, тиски часто подбираются для токарного, шлифовального или пожарного станка с ЧПУ.

    По своей сути, любой прибор, предназначенный для точных и тонких работ в мастерской с различными деталями и заготовками, можно использовать в комплекте со станочными тисками.

    У тех же сверильных станков тиски не всегда присутствуют в комплектации при покупке, хотя их наличие не очень сказывается на стоимости модели в целом. Иногда станочные тиски в случае комплекта мастера называют также сверильными для удобства обозначения специфики работы.

    Но использование тисков во многом зависит и от материалов, с которыми придется работать в будущем. Например, для дерева или пластика они не нужны. Чтобы зафиксировать деталь на месте, требуется минимум усилий. А в случае с пластиком излишнее давление может даже деформировать материал.

    Тиски необходимы при работе со сталью, чугуном или любыми другими тяжелыми металлами. Их наличие в комплекте позволит не только эффективно выполнить поставленную задачу, но и соблюдать все требования безопасности.

    Взамен тисков иногда используются и другие зажимы, но они будут менее надёжными. Кроме того, при должной доле внимания можно сделать тиски для станка своими руками. Такой инструмент исполнит свое предназначение ничуть не хуже заводских серийных моделей, а по себестоимости за вычетом временных затрат обойдется гораздо дешевле аналога от производителя. Перед сборкой остается только разобраться в конструкции желаемых тисков.

    Устройство конструкции

    В основе любых станочных тисков присутствует ряд основных элементов:

    • стальные планки у основания тисков;
    • подвижная и неподвижная губки, которые непосредственно зажимают и удерживают заготовку в процессе работы;
    • ручка с винтом для управления всей конструкцией, меняющая положение губок;
    • дополнительные пластины и крепления, обеспечивающие целостность и надежность тисков в процессе работы.

    С помощью основных планок фиксируются все остальные детали тисков. Это своеобразный фундамент, обеспечивающий работу тисков в течение всего эксплуатационного срока. Поэтому для них подбирается жесткий и прочный металл. В указанном месте сверлится отверстие под винт для будущего крепления губок. У подвижной губки внизу устанавливается небольшая стальная пластина – это дает возможность фиксировать их перемещение и надежно защищает от соскока с пазов.

    Другая деталь, которой стоит уделить внимание, – это винт. Он соединяется с губкой небольшим стальным кольцом посредством вращения в специально проделанном резьбой отверстии в одной из основных планок.

    Губка перемещается, тем самым обеспечивается зажим между подвижной и неподвижной частями. Но действие винта в разных моделях может отличаться – всё зависит от особенностей выбранной конструкции. Простые модели соединяют между собой винт и подвижную губку напрямую. Зажим обеспечивается либо за счет того, что винт тянет губку за собой, либо отталкивает в процессе движения. Концепция будет отличаться в зависимости от того, в какую сторону винт вращается.

    Что касается поворотных моделей, то для облегчения работы энергия для винта подается посредством нескольких шестеренок, соединенных между собой в несколько линий. В таком случае мастеру не требуется прикладывать слишком много усилий во время обработки тяжелых и массивных заготовок. Это только один из примеров более сложной конструкции.

    Станочные тиски можно разделить на несколько видов.

    Неповоротные тиски также называют стационарными. Их конструкция наиболее проста для того, чтобы изготовить их дома. Сами тиски фиксируются в одном положении на рабочей поверхности станка.

    В таких моделях делается только одно отверстие. Для того чтобы изменить положение заготовки, перемещаются либо сами тиски по рабочей поверхности, либо разжимаются губки, и деталь вытаскивается. Сама конструкция жесткая, не предполагает мелких, косметических операций в отличие от поворотных моделей. По цене они находятся в категории ниже среднего и поэтому доступны практически каждому.

    Модели с поворотным механизмом стоят дороже остальных, они более эффективны для обработки деталей под углом, есть также универсальные тиски, которые включают в себя все достоинства поворотных и неповоротных конструкций.

    Но они имеют более высокую стоимость, поэтому не всегда подходят для домашней мастерской.

    Поворотные тиски дают возможность работать по всей координатной плоскости, не вынимая заготовку из зажима и не меняя положения самого инструмента. Отличие от предыдущих моделей в том, что присутствует специальная поворотная площадка до 360 градусов окружностью, поэтому деталь можно развернуть буквально под любым углом для последующей обработки.

    Читайте также:
    Трансформатор для светодиодной ленты: виды изделий для Led-систем, основные характеристики и размеры

    Существуют также составные самоцентрирующие модели, которые дают возможность столь же эффективно работать и в горизонтальной плоскости. За счёт этого можно значительно ускорить работу вплоть до серийного производства заготовок определенного типа.

    Тиски глобусного типа дают возможность работать в трех плоскостях сразу за счет специальной платформы, благодаря чему можно воспроизводить даже наклонные отверстия. Самое важное в процессе работы – правильно подобрать угол. Работа с деталью при помощи этого инструмента будет кропотливой и длительной.

    Синусные быстрозажимные тиски – вспомогательный инструмент для станков различного типа, с помощью которых можно выполнять ряд операций начиная от фрезеровки и заканчивая строганием или шлифовкой. Как правило, они активно используются в слесарных работах при обработке заготовки под углом к вертикали. Угол для обработки обычно острый, всё зависит от его размера и сложности задачи, поставленной перед мастером.

    Трехосевые станочные тиски устанавливаются на фрезерные и сверильные станки в качестве дополнительного элемента оборудования. Материалом изготовления служит литейный чугун, в конструкции предусмотрена поворотная платформа и ряд дополнительных мелких деталей, которые значительно повышают точность работы с любыми материалами. Общий вес инструмента составляет от 4 кг, зона прижима довольно широкая, чтобы у мастера была возможность работать с габаритными заготовками.

    Есть более сложные модели с пневмозажимом. Такие гидравлические усиленные тиски устанавливаются на фрезерных станках в качестве основного инструмента для обработки. Материалом для изготовления служит чугун или любой другой металл, схожий по техническим характеристикам и уровню сопротивления механическим повреждениям, коррозии и другим поломкам в процессе эксплуатации. При зажиме детали на нее оказывается определенная доля давления.

    Работать можно в нескольких диапазонах, при необходимости перемещая фиксирующий штифт.

    Пневматические тиски часто дополнительно оснащены гидравлическим усилением. С их помощью можно работать с тяжелыми металлическими заготовками без риска испортить изделие. Корпусные и крепежные детали выполнены из стали и чугуна, губки имеют широкий подвижный ход – до 250 мм включительно. Установить тиски можно на любой горизонтальной поверхности с помощью специальных крепежей. В зажимном механизме присутствует несколько пружин, что дополнительно усиливает показатель его надежности и безопасности под давлением воздуха в процессе работы.

    Критерии выбора

    В процессе выбора конструкции подходящих тисков учитывается ряд параметров:

    • функциональное применение модели;
    • особенности механизма крепления;
    • материал изготовления губок и других основных деталей;
    • размеры губок и их максимальный ход;
    • уровень давления на заготовку в процессе обработки;
    • максимум и минимум в ходе винта;
    • вес и масса тисков (если планируется сборка настольной модели, учитывается также и размер будущей рабочей поверхности);
    • приводной механизм.

    Если говорить о преимуществах тисков, то прежде всего стоит вспомнить возможность работы с габаритными и тяжелыми заготовками.

    Сталь и чугун в качестве основных материалов гарантируют высокую износостойкость и защиту от коррозии. Можно выполнять тонкую и точную работу без опаски испортить деталь.

    Изготовление в домашних условиях

    Станочные тиски – инструмент, предназначенный для работы с жестким материалом, поэтому для надежности их основные и самые важные детали в конструкции изготавливаются из прочной стали или чугуна. Сами же конструкции могут различаться у разных моделей в зависимости от типа и профиля использования. Если мастер впервые изготавливает тиски своими руками, лучше всего выбрать именно неповоротные тиски, чтобы набрать необходимый опыт и навыки.

    Единственная сложность в воспроизведении некоторых тисков в домашних условиях – особенности конструкции поворотных и неповоротных моделей.

    Прижимные пластины, планки и другие детали, от которых зависит прочность и надежность инструмента, стоит изготавливать из металла, спокойно выдерживающего износ в ходе длительной эксплуатации. Крепежи и соединения, такие как винты и гайки, тоже выполняются из стали. В ходе сборки некоторых моделей используется также и сварка, тогда нужно обязательно помнить об этапе зачистки швов. Планки для работы с разными типами заготовок и деталей тоже могут быть различных форм и содержать в конструкции пружину для комфортной работы с габаритными деталями.

    После того как были определены тип и основные параметры будущих тисков, можно попытаться изготовить их своими руками. Если говорить про размеры, то в домашних условиях можно сделать:

    • большие;
    • маленькие;
    • мини.

    Мини-тиски быстрозажимные – обычный ручной вариант, который для работы не требует установки и монтажа, использовать их можно отдельно от станков.

    На первом этапе согласно чертежу и требованиям ГОСТ вырезается заготовка необходимого размера – стандартный 45×45 см, потом ещё несколько для крепежа остальных деталей. Длинные устанавливаются ребром внутрь, короткие – всегда наружу и под прямым углом. После этого вся конструкция между собой сваривается.

    После этого изготавливаются губки и стыкуются с рабочим винтом с помощью гайки. Вся сборка станочных тисков занимает минимум времени в соответствии с выбранной схемой. На финальном этапе все швы зачищаются, дополнительно можно покрыть инструмент краской, для того чтобы как можно дольше защитить металл от коррозии.

    Как установить?

    Машинные тиски, как и самодельные, можно крепить к столу с помощью специальных болтов, которые находятся в специальных выемках у плиты основания. Если конструкция сделана вручную, можно придумать и другой, более удобный тип крепежей. Пазы фиксируются перпендикулярно один к другому на поверхности стола или станка, основание тисков перед этим протирается насухо. А также для фиксации есть несколько стальных пластин. Если тиски закрепляются поперек, то эти пластины тоже вставляются в поперечные пазы. Использование болтов и гаек для крепления обязательно для соблюдения технических требований безопасности.

    Как выбрать тиски для сверлильной стойки смотрите далее.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: