Что необходимо для постройки железобетонного колодца

Из чего состоит сборный железобетонный колодец

Практически на любом загородном участке всегда есть колодец. Как правило, сооружения сборного типа изготавливают из железобетона. СЖБК можно обустроить как для водоснабжения, так и при необходимости отвода ливневых и сточных вод. В зависимости от этого колодец устанавливается ниже уровня грунтовых вод, либо выше.

Но, перед тем как приступить к монтажу, важно правильно подобрать все составляющие элементы будущей постройки. От их качества и того, насколько они соответствуют требованиям будет зависеть надежность и долговечность колодца.

Элементы СЖБК

В зависимости от конструкции в комплект колодца могут входить следующие элементы:

  • Основание (днище). Оно может быть прямоугольным, круглым или квадратным.

На заметку! Если сборный колодец обустраивают для канализационных стоков, то основание должно быть абсолютно герметичным. Если же сооружают септик, то он имеет перфорированное днище (чтобы жидкость беспрепятственным образом проникала в грунт).

  • Кольца стеновые.
  • Плита перекрытия с отверстием.
  • Опорные (или доборные) кольца.
  • Горловина (может быть с одинаковым диаметром по всей высоте или конусовидной формы).
  • Крышка.

Важно! Все изделия, представленные на строительном рынке, произведены в соответствии с установленными нормами и стандартами. При покупке требуйте сертификат соответствия. Независимо от типа конструкции СЖБК все его комплектующие должны быть изготовлены согласно ГОСТам 13015-2003 и 8020-90, а также ТУ 5855-057-03984346-2006.

Днище

Это основание колодца, которое в большей мере, чем все остальные элементы СЖБК, подвергается нагрузкам механического характера. Поэтому технические характеристики монолитной плиты днища (его маркируют, как ПД) должны быть довольно высокими, чтобы конструкция всего сооружения не деформировалась. Основание (его стоимость варьируется в пределах 1300-3200 рублей в зависимости от наружного диаметра и высоты), имеющее, как правило, круглую форму, первым опускают в вырытую шахту.

Стеновые кольца

Используя эти элементы, можно не только значительно упростить весь процесс обустройства колодца, но и сделать его максимально герметичным. КС для СЖБК производят из тяжелого бетона (марки М200-М500). Благодаря вибропрессованию в процессе производства элементы получаются плотными по структуре, устойчивыми к деформации и водонепроницаемыми.

Армирование, соответствующее типу А-I и А-III, не обязательно, но наличие металлического каркаса в изделии делает его более прочным и долговечным. Бетонные КС имеют специальные технологические отверстия, которые используют при монтаже колодца. По ГОСТу диаметр стеновых колец варьируется в пределах 840-2700 мм, толщина стенок – от 70 до 100 мм, а высота – от 290 до 1790 мм.

Полезно! Лучше всего заниматься монтажом колодца ранней осенью. Именно в этот период уровень грунтовых вод самый низкий.

Классификация стеновых колец:

  • Сквозные (именно эти изделия имеют маркировку КС). Их стоимость может варьироваться в пределах от 2000 до 6000 рублей. Так, например, КС 15-9 паз (наружный диаметр – 1680 мм, высота – 900 мм) стоит около 3500 руб.
  • С днищем (маркируются ДК). Кольца с днищем отличаются высокой герметичностью. Стоимость этих элементов варьируется в пределах 3000-6500 рублей.

  • С плитой перекрытия (ПК). Как правило, их используют в том случае, если колодец довольно глубокий и именно это изделие будет установлено в качество финишного элемента. Стоимость подобных изделий колеблется в пределах от 2500 до 6500 рублей. Так, например, ПК 10-6 паз (наружный диаметр – 1160 мм, высота – 600 мм) стоит порядка 2600 руб.

Скрепление стеновых колец можно производить:

  • С помощью только цементно-песчаной смеси.

На заметку! Кольца, не имеющие каких-либо приспособлений для скрепления, называют прямые.

  • С использованием стальных скоб (или пластин). Соединения при помощи металлических крепежей (в 5-6 местах) позволяют изделиям не смещаться относительно друг друга, то есть, способствует большей герметичности и устойчивости всей конструкции колодца в целом.

На заметку! Для стыковки изделий дополнительно к скобам можно также использовать песчано-цементную смесь.

  • С помощью замка типа «паз-гребень» (в верхнем торце элемента имеется выступ, а в нижнем выемка). Изделия с таким соединением, как правило, плотнее стыкуются друг с другом. Можно (для надежности) залить в замок бетонный раствор, а можно воспользоваться разнообразными герметиками или манжетами.

На заметку! Наличие в кольцах приспособлений для их крепления никаким образом не отражается на их стоимости.

Опорные кольца

Их еще называют доборные или регулировочные (маркировка – КО). С помощью подобных изделий, используя одну или несколько деталей, можно вывести высоту всей конструкции СЖБК на ту величину, которая была изначально заложена в проекте. То есть, опорные кольца применяют в том случае, если конструкция колодца очень мало выступает над уровнем грунта. Высота КО по ГОСТу может составлять 40, 70, 100 и 180 мм. Очень часто их изготавливают в индивидуальном порядке: это делают в тех случаях, когда стандартные КС не могут быть использованы.

Важно! При покупке опорных колец (их стоимость варьируется в пределах 300-600 рублей и зависит от высоты и наружного диаметра изделия), нужно убедиться, что они соответствуют ГОСТу 8020-90. Если изделия изготовлены с нарушениями, то это может грозить растрескиванием всей конструкции СЖБК в целом. Также ни в коем случае нельзя заменять сертифицированные бетонные изделия простой кирпичной кладкой.

Плиты перекрытий

Эти обязательные элементы, способствующие равномерному распределению внешней нагрузки и предназначенные для предотвращения несчастных случаев, как правило, располагают поверх либо самого верхнего сквозного стенового ж/б кольца, либо доборного, либо горловины в качестве завершающего элемента.

Читайте также:
Условные обозначения на обоях: расшифровуем значки и символы

На заметку! Иногда плиту перекрытия монтируют внутри ствола СЖБК, чтобы стабилизировать нагрузки на всю конструкцию в целом.

Каждое изделие (форма его может быть круглой или квадратной) маркируют буквами ПП (плита перекрытия) и сочетанием цифр, обозначающих его размеры и вес.

Важно! Габариты каждой отдельной плиты подбирают в соответствии с диаметром устанавливаемых в колодец сквозных стеновых колец или доборного бетонного изделия.

В плите перекрытия имеется строго регламентированное по размеру отверстие (оно может располагаться либо ближе к краю, либо по центру), в которое впоследствии и монтируют крышку (люк) СЖБК.

На заметку! Стоимость изделий варьируется в пределах от 1200 до 6000 рублей. Так, например, ПП 10-2 (наружный диаметр – 1160 мм, высота – 150 мм) стоит порядка 1300 рублей, а ПП 20-2 (наружный диаметр – 2200 мм, высота – 150 мм) уже 5500 рублей.

Горловина

Завершает конструкцию колодца либо горловина, представляющая собой по сути то же самое сквозное кольцо из бетона (только меньшего диаметра) высотой 2 метра (и больше) и опирающаяся на ствол шахты; либо плита перекрытия с отверстием, в которое и монтируют люк.

В чем заключаются функции горловины:

  • Служит основой, в которую монтируют крышку колодца.
  • Препятствует попаданию в шахту колодца мусора, веток и листьев, а также посторонних предметов.
  • Выполняет антивандальную функцию.

На заметку! Горловина (ее стоимость варьируется в пределах 1500-2000 рублей) может иметь конусовидную форму: размер нижней части изделия соответствует диаметру стенового кольца, а верхняя часть чуть меньше. Использование подобной конфигурации позволяет монтировать крышку небольшой окружности. К тому же конусовидная форма удобнее при использовании и защищает от неприятного запаха, поднимающегося со дна (в случае обустройства канализационного колодца).

Горловина для ж/б колодца может быть изготовлена либо из бетона (предпочтение стоит отдать именно этому варианту), либо из пластика.

Крышки

Люки для колодцев могут быть выполнены из:

  • бетона;
  • полимера;
  • металла (с примесями).

На заметку! Раньше использовали чугунные и металлические изделия, но сейчас подобные люки, практически, не применяют из-за высокой стоимости (да и воруют их).

Сегодня чаще всего устанавливают крышки, изготовленные из полимерных материалов, которые по сравнению с бетонными (или чугунными) имеют целый ряд преимуществ:

  • Имеют меньший вес. А это в значительной степени облегчает процесс погрузки/разгрузки и монтажа изделия.
  • Не подвержены коррозии.
  • Имеют довольно привлекательный вид и демократичную цену (стоимость легкого чугунного изделия начинается от 2500 рублей, а полимерного – от 500 рублей).
  • Выдерживают резкие температурные перепады (от -60 до +60 градусов).
  • На строительном рынке представлена широкая линейка изделий разных цветов. Причем, краска очень стойкая: не стирается и не выгорает на солнце.
  • Способны выдерживать нагрузки от 1,5 до 25 тонн.

Особенности устройства колодца из бетонных колец

Колодец можно сделать из разных материалов: кирпича, пластика, железобетона, бетона сборного или монолитного. Большой популярностью пользуется колодец из бетонных колец. Связанно это с тем, что это довольно универсальная постройка, а устройство подобной системы можно произвести своими руками.

Монтаж гидроизолированного бетонного кольца для колодца

Бетонные колодцы монтируют разными способами. При желании с работой реально справиться даже самостоятельно. Но для этого вам потребуется обратить внимание на несколько нюансов и обратить внимание на общую технологию работы.

1 В чём особенности бетонного колодца?

Колодец из бетонных колец может выполнять несколько функций. В зависимости от назначения и местоположения можно выделить такие виды:

  • Смотровые. Их установка необходима на длинных участках или поворотах. Они необходимы для того, чтобы иметь возможность периодической очистки трубопроводов.
  • Промывные. Такие постройки используются для промывания сетей, поэтому устанавливают их на самой верхней точке сетей.
  • Отстойные. Строительство таких систем необходимо для очистки от тяжелых частиц стоков.
  • Перепадные. Устанавливают либо на местах крутых спусков, либо там, где стоки сбрасывают скорость течения.
  • Дождевые. Устройство таких колодцев предполагает сбор атмосферных осадков.
  • Дренажные. Главной задачей является доочистка сточных вод. Их устанавливают в местах удаленных от водоемов или канализационных систем.
  • Питьевые. В этом случае установка колодцев из бетонных колец производится с целью получения питьевой воды, например на дачах.

Все производители бетонных колец для колодца должны руководствоваться нормами ГОСТ. В этом документе прописаны основные размеры, диаметр колец.

Изготавливают кольца из бетона методом вибропрессования, используя мелкозернистый бетон. В стенки закладывают железные стержни и проволоку.

Внутренний диаметр бетонного кольца по стандартам должен быть:

  • для стеновых бетонных колец при высоте 290 – 1190 мм он будет равен 700-2500 мм;
  • для рабочих камер при высоте 1270—3110 мм диаметр равен 820-2500 мм.

Процесс разработки грунта для создания канала колодца

Высота при согласовании может быть увеличена до 1790 мм. В зависимости от размеров меняется вес и объем бетонного кольца. На маркировке изделия объем не указывается. Чтобы вычислить объем можно воспользоваться формулой:

  • П=3.14,
  • R – радиус изделия,
  • H – высота изделия.

Колодец из бетонных колец включает следующие элементы:

  1. Оголовок (верхняя часть). Он необходим, чтобы в колодец не попадала пыль и грязь. Также оголовок препятствует промерзанию колодца.
  2. Главный ствол. Делается в основном круглой формы и является средней частью системы.
  3. Водоприемник. Служит местом скапливания и хранения воды.

На боковых стенках конструкций ставят маркировку, обозначающую тип, внутренний диаметр и высоту изделия.
к меню ↑

1.1 Какие плюсы и минусы у бетонных колодцев?

К преимуществам сборных бетонных колодцев можно отнести:

  • Прочность. Возможна установка колодцев на большую глубину, благодаря прочности материала.
  • Стойкость. Устройство колодцев можно производить для эксплуатации в агрессивных средах.
  • Простоту монтажа. За короткий срок, возможно, ввести в эксплуатацию.
  • Долговечность.

Простейший смотровой колодец для дренажной системы

К недостаткам изделий относится:

  • Большой вес кольца из бетона. Чтобы осуществить монтаж конструкции нужна спецтехника, способная поднять вес и осторожно опустить в нужное место.
  • Необходимость обработки стыков. Для того чтобы грунт не просачивался нужна тщательная герметизация.
  • Хрупкость и трещины, если неравномерно прилагать нагрузку.
  • Возможность смещения колец из-за морозного пучения почвы.

Устройство бетонного колодца должно начинаться с подбора колец из бетона. Следует учесть, что состав бетона для производства элементов отличается. Можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от климатических особенностей местности, уровня грунтовых вод и степень их агрессивности.

Размеры элементов из бетона нужно подбирать соответственно назначению сооружения, и при необходимости учитывать диаметр входящего трубопровода и объем нужного колодца.

Для питьевых колодцев, а также чтобы соорудить канализационный резервуар применяют сквозные кольца.

Подбирать кольца нужно таким образом, чтобы внутренний диаметр каждого совпадал. А вот для того, чтобы вывести колодец до нужной отметки проще подбирать кольца разной высоты.

Герметизация смонтированных дренажных колодцев

Если необходимо устройство с максимальным уровнем герметичности, то лучше сделать установку кольца с монолитным дном. Но установка такого элемента возможно только в неглубоком колодце, так как опускным способом их монтировать нельзя.
к меню ↑

2 Установка своими руками

В зависимости от типа колодцев, существуют некоторые различия в технологии строительства. Но существуют и общие рекомендации при установке колодцев своими руками. Дело в том, что своими руками колодцы устанавливают по особенной технологии. Здесь вам потребуются некоторые навыки и умения.

Главная задача: нужно правильно расположить кольца по горизонтали и вертикали. Для контроля за этим используют отвес и уровень.

При строительстве неглубоких колодцев, где требуется 2-3 кольца, можно сразу вырыть котлован нужной глубины, под соответствующий диаметр колец. Поскольку кольца имеют достаточно большой вес, лучше использовать грузоподъемную технику. Тогда строительство займет 2-3 дня.

Гидроизоляция своими руками и наружный дренаж тоже может занять около 2 дней. Максимально ровную поверхность котлована покрывают слоем песка в 15-20 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают днище колодца.

Герметизация колодцев, особенно для питьевой воды должна проходить тщательно, чтобы не производить ремонт постройки в будущем. Еще перед монтажом должна быть произведена наружная гидроизоляция всех элементов постройки. Внутренняя герметизация производится после того, как все детали будут зафиксированы.

Гидроизоляция колодцев и ремонт своими руками делается с помощью обработки поверхности бетона таким материалом как битум или жидкое стекло. Также герметизация возможна и при помощи более современных проникающих составов.

Монтаж крупногабаритного бетонного кольца с помощью автомобильного крана

При самостоятельном изготовлении колец в бетон сразу добавляют пластифицирующие добавки. После этого в гидроизоляции стен шахты вообще нет необходимости. Следует заметить, что в колодцах для питьевой воды внутренняя гидроизоляция не делается.

Поэтому для питьевых колодцев есть два варианта: либо использовать кольца из бетона с примесью пластификатора, либо выполнять колодец монолитным способом, в котором установка опалубки производится прямо в шахту.

Более глубокие колодцы монтируют опускным способом. Чтобы избежать смещения колец, их соединяют скобами или пластинами с болтами. Гидроизоляция стыков своими руками делается следующим образом: грунтуют фальцы колец, потом в углубление закладывают пеньковый жгут и заделывают шов цементом.

Чтобы гидроизоляция не подвела можно в цементный раствор добавить пластификатор. Ремонт колодца после смещения колец также производят с помощью герметика или смеси цемента и клея ПВА. Ремонт производят с внутренней и внешней стороны колодца.

Такими же материалами производят ремонт трещин в бетонных стенах. Если повреждения небольшие, то допускается ремонт только с одной стороны. Если же повреждения носят более разрушительный характер, то необходим ремонт и с внешней стороны.

Для выполнения отверстий под трубопровод можно использовать болгарку, штроборез или дрель с насадкой «коронка по бетону». Размеры отверстия должны быть немного больше диаметра трубопровода, чтобы можно было выполнить герметизацию своими руками. Используют фиброрезину или водостойкий герметик на подобие силикона.

После выполнения всех изоляционных работ, необходимо произвести монтаж плиты перекрытия и приступать к засыпке.

Стоит выполнить дренаж по периметру колодца, если на участке близко находится уровень грунтовых вод. Для этого между стенкой колодца и котлованом небольшими слоями насыпают песчано-гравийную смесь, чередуя ее с глиной. Глину необходимо хорошо утрамбовывать.
к меню ↑

Технология копки колодца из бетонных колец вручную

Отсутствие центрального водоснабжения рядом с участком вынуждает домовладельцев самостоятельно решать проблему. Одним из вариантов обустройства автономного источника является копка колодца.

В отличие от скважин сооружение такого водозабора не потребуется дорогих инструментов и недешевых услуг бурильщиков. Вместе с тем трудоемкая технология копки требует соблюдения определенных правил. Изучение тонкостей позволит самостоятельно соорудить колодец с помощью простого шанцевого инструмента.

Что нужно знать перед началом копки колодца?

Прежде чем приступить к сооружению колодца, нужно не только запастись инструментами и материалами, но и найти подходящее место на участке. О поиске места воды для колодца мы писали здесь. Важно предусмотреть все неприятные случайности, связанные с этим процессом, выбрать оптимальное время для проведения работ.

Когда лучше рыть?


Чтобы колодец всегда был наполнен водой, строить его надо в то время, когда грунтовые воды опустились на свою максимальную глубину. Обычно этот период приходится на конец лета и заканчивается поздней осенью. Возможен вариант копки через пару недель после наступления морозов. Если работы проводить весной, то в засуху и зимой из-за понижения уровня грунтовых вод шахта будет пуста.

Все земляные работы необходимо закончить до начала сезона дождей.

На плывунах оптимальным сроком проведения земляных работ считается середина зимы. В этот период нестабильные пласты грунта под воздействием отрицательных температур укрепляются.

Какие могут быть риски?

Перед началом работ по рытью колодца, стоит оценить и исключить связанные с ней риски. Если заранее позаботиться о своей безопасности, можно успеть принять необходимые меры предосторожности.

  1. При подъёме грунта наверх, верёвка, удерживающая ведро, может оборваться. Его содержимое высыплется на тех, кто находится на дне шахты.
  2. Бывает, что в процессе копки колодца внутри ствола начинает интенсивно выходить газ. Он способен вытеснить необходимый для дыхания воздух. Если человек трудится один, он не всегда способен заметить постепенное повышение концентрации газа. В результате возможен обморок. В очень глубокой шахте иногда бывает мало кислорода просто из-за его затруднённого поступления с поверхности.
  3. Прохождение плывуна обязывает быть осторожным. В таких условиях работы лучше выполнять с напарником, готовым в экстренном случае поднять партнёра наверх.

Техника безопасности

Копка колодцев будет безопасной, если заранее принять меры для своей защиты.

  • Зная строение грунтов и особенности водоносного слоя на участке, где будут проводиться работы, нужно просчитать вероятность наличия верховодки, плывунов, газовых выделений.
  • Если водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, на дне колодца на время проведения работ делают деревянный пол. Сверху него насыпают фильтр из гравия.
  • Необходимо ежедневно перед спуском осматривать состояние креплений и верёвок. Работать лучше в каске.
  • Чтобы проверить качество воздуха в шахте, в неё опускают ведро со свечой. Если огонь не гаснет, можно спускаться. Если же потух – нужно сделать подкачку воздуха с поверхности.

Как выбрать правильное место?

В первую очередь необходимо найти, где на участке расположен подходящий водоносный пласт.

Вода в колодце должна находиться на глубине не меньше 10-15 метров, чтобы в неё не попадала грязь с поверхности почвы.

Минимальная дистанция между объектами на участке

Для водозаборного сооружения требуется выбрать место, где исключается опасность загрязнения его стоками. Хозяйственный двор с домашними животными, помойная и компостная ямы, свалки и септики должны находиться от будущего колодца не ближе, чем за 20-30 метров, причём располагаться ниже его по уровню рельефа.

Не стоит устраивать источник ближе, чем за 5 м от жилого дома, чтобы не нарушить устойчивость его фундамента.

Типы шахтных колодцев

Шахтные колодцы считаются наиболее распространенными. Они рассчитаны на пласты грунтовых вод, залегающие не глубже 25 м. Конструктивно источник состоит из следующих основных элементов:

  1. Оголовок.
  2. Ствол.
  3. Водоприемная часть (крепь шахты).

В зависимости от расположения крепи колодцы делят на следующие типы:

  • Несовершенные. Крепь не упирается в водоупорный подстилающий пласт. Вода поступает в шахту через боковые стенки и дно. Безнапорный водоносный слой при строительстве этой разновидности проходят не более чем на 2/3 его высоты. Большее заглубление неполного колодца не изменяет дебит.
  • Совершенные. В таком колодце водоприемная часть упирается в водоупорный пласт. Приток жидкости происходит только через боковые стенки.
  • Совершенные с зумпфом. В данной разновидности колодца крепь шахты оснащается дополнительным резервуаром для воды. Что позволяет углубить шахту за пределы водоносного слоя в подстилающий водоупорный пласт и тем самым увеличить дебет. Питьевые запасы при таком водозаборе существенно больше, чем в предыдущем.

Необходимые инструменты

Перед проведением земляных работ потребуется подготовить следующий инструментарий:

  • лопаты с укороченными черенками (штыковая для рытья, совковая для выемки породы);
  • лестница;
  • кирка и лом для разрушения плотных пород;
  • ведраиверёвка для подъёма грунта;
  • тачка для вывоза извлечённой породы от колодца;
  • стропы или канаты для установки железобетонных колец;
  • тренога с лебедкой;
  • строительный ватерпас или отвес для контроля вертикали шахты;
  • дренажная помпа;
  • средства защиты – перчатки, страховочный канат, защитная каска, очки.

Помимо этого для самостоятельного строительства колодцев из ЖБ колец потребуется приобрести следующие материалы:

  • Железобетонные кольца.
  • Герметизирующий состав или мастику.
  • Крепёжные скобы.
  • Гравий средней или крупной фракции – необходим для формирования донного фильтра.

Учитывая вес и крупные габариты железобетонных колец строительство колодцев лучше осуществлять совместно с помощником.

Способы копки

В зависимости от грунтов на участке, где будут проводиться работы, строительство может вестись как открытым, так и закрытым способом.

  • Закрытого типа. Если грунт сыпучий, с песком, заранее вырытая шахта будет осыпаться. В таких случаях колодец роют из-под колец, которые, скользя по стенкам ствола, опускаются вниз под собственным весом.

  • Открытого типа. Если в составе грунта много глины, то стенки шахты будут прочными, деформаций можно не опасаться. В этом случае следует применять открытый способ строительства. Сначала роют шахту, затем устанавливают кольца, скрепляют их скобами, если они без замков, замазывают раствором швы.

Технология с поочерёдной установкой колец

Перед началом строительства нужно ответственно отнестись к выбору колец. От них зависит не только вкус и качество воды, но и долговечность всей конструкции. Лучшими считаются бетонные элементы с замковыми соединениями. Их проще монтировать. В случае строительства колодца на участке с подвижными грунтами такие кольца не будут смещаться друг относительно друга.

Весь процесс рытья закрытым способом представлен следующими этапами:

  1. С помощью лебёдки и треноги на заданное место опускают первое кольцо.
  2. Далее подкапывают его, вынуждая проседать под собственным весом.
  3. После просадки первого кольца на 1 м, сверху на него ставят второе, соединяя с первым в замок или скрепляя с помощью скоб.
  4. Замазывают цементным раствором шов.
  5. Подобным образом производят установку остальных колец. Последнее ставят, когда впервые появится вода.
  6. На дне делают фильтр около 50 см из камней и щебня.
  7. В качестве гидроизоляции верхние три кольца снаружи обмазывают битумной мастикой и обматывают рубероидом.
  8. Вокруг верхней части делают глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м.
  9. На оголовок ставят ворот и крышу.

Из преимуществ закрытого способа копки колодцев с железобетонными кольцами выделяют следующие:

  • Визуальный контроль над монтажом.
  • Своевременное выявление и устранение погрешностей.
  • Качественная герметизация колец.
  • Предотвращение осыпания грунта в шахте.

Из недостатков выделяют всего два момента:

  • Ограниченное пространство в стволе.
  • Необходим помощник.

Технология с установкой колец по достижению водоносного пласта

Копка открытым способом подразумевает под собой выемку грунта на полную глубину колодца. По достижении подземного источника в шахту опускают железобетонные кольца. Метод пригоден для плотных, стабильных грунтов, не склонных к осыпанию.

Порядок выполнения земляных работ следующий.

  1. Подготовка шаблона. Из двух реек, длинной равной диаметру шахты, сколачивают приспособление в виде крестовины.
  2. На поверхности почвы производят разметку и снимают плодородный слой.
  3. Далее осуществляют выемку и подъём грунта.
  4. Опустившись на 1 м, устанавливают треногу с подъёмным механизмом и продолжают земельные работы.
  5. По мере углубления ствола, посредством шаблона и отвеса регулярно контролируют его размер и вертикальное расположение.
  6. По достижению водоносного слоя в шахту опускают колодезные кольца, соединяя их между собой скобами. Стыки двух первых колец герметизируют специальными составами.
  7. Для осадки ствола на одно-два кольца в водоносный пласт производят откачку воды с последующим удалением грунтовых масс.
  8. Последнее кольцо ствола устанавливают так, чтоб оно выступало над уровнем почвы на 0,5 м.
  9. На завершающем этапе промежутки между бетонной стеной шахты и грунтом засыпают и утрамбовывают.
  10. Наверху шахты формируют гидроизоляционный замок из глины, поверх которого укладывают щебень.
  11. Завершают строительство установкой ворота и крыши.

Из главных преимуществ открытого метода выделяют:

  • Неограниченную глубину шахты.

Вместе с этим способ не лишен и недостатков:

  • Сложно контролировать качество монтажа и герметичность стыков.
  • Высока вероятность осыпания стенок шахты.
  • Способ непригоден для сооружения колодцев на неустойчивых грунтах.
  • Большой вес конструкции не позволяет корректировать положение бетонных колец внутри ствола.
  • Высока вероятность попадания загрязнений из-за неплотной засыпки пространства между внешней стеной и грунтом.

Как пройти плывун при рытье колодца?

Плывун – это герметично закупоренная в толще грунта и находящаяся под давлением смесь песка, супесей, коллоидных и глинистых частиц с водой. Толщина такого пласта, залегающего на глубине нескольких метров от поверхности, может быть 2-10 м. Признаком присутствия плывуна можно считать внезапное появление провалов в стволе шахты, её медленное или быстрое заполнение текучей пластичной мокрой песчаной массой.

Почему нельзя трогать плывун?

Плывуны обладают огромной разрушительной силой. Вязкая кашеобразная песчаная масса может очень быстро поглотить человека, находящегося внутри шахты, полностью.

Ни в коем случае нельзя откачивать мокрый песок. Это вызовет изменение давления внутри плывуна. Из-за нарушения стабильности грунтов, возможны множественные обвалы почвы внутри ствола колодца. Заполнение плывуном шахты в чём-то схоже с движением жидкости в сообщающихся сосудах. Оно прекращается только тогда, когда давление в полости, где находилась песчано-коллоидная смесь, уравновешивается с давлением в стволе.

Защита от плывуна

Колодец с плывуном можно достроить, если сразу внутрь шахты опустить бетонное кольцо чуть меньшего диаметра, чем ствол. Дальнейшие работы надо проводить с постепенным осаживанием элементов стены, подкапывая их снизу.

Стыки, во избежание разрывов по швам и деформации шахты, нужно усиленно скреплять металлическими скобами.

Можно при помощи съёмной передвижной опалубки сделать монолитную заливку бетоном.

Чтобы вовремя оказать помощь копателям в случае необходимости, работать нужно бригадой.

Что делать при оползне?

Когда при копке образовывается мощный плывун, шахта почти мгновенно разрушается. Невозможно преодолеть такую полость в грунте даже при помощи промышленного бурения. Лучше, если площадь участка позволяет, попробовать выкопать колодец в другом месте.

Единственный способ пройти такой плывун – построить абиссинский колодец. В землю забивают оцинкованную стальную трубу малого диаметра с остриём на конце и отверстиями по бокам в нижней части. По мере углубления навинчивают с муфтовым соединением дополнительные отрезки труб. По окончании работ подключают насос.

Основные советы по копке

Как соблюдать вертикальность копки?

Чтобы контролировать вертикальность копки к верху шахты крепятся отвесы. Прежде, чем брать в работу следующее кольцо, нужно проверить с помощью уровня вертикальность ствола.

Как выровнять шахту?

Если кольца уже установлены на место полностью, без их выемки ствол не выровнять. Но в процессе работы, когда искривлены только последние 1-2 м шахты, можно подкопать дно ствола в нужном месте и осадить всю конструкцию, нагрузив её сверху.

Куда использовать глину?

Чтобы колодец не загрязнялся стоком воды с поверхности, принято делать глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м снаружи вокруг верхней части ствола, начиная от поверхности. Эта опалубка защитит колодезную шахту зимой от повреждений, связанных с пучением грунтов в зоне промерзания.

Что делать, если наткнулись на камень или плиту?

В процессе земляных работ случается сталкиваться с препятствиями в виде камней и даже плит. Куски рыхлых пород типа известняка и ракушечника можно попытаться разбить кувалдой или молотком с ручным долотом. Если валун большой, а порода твёрдая, придётся вызывать бурильщиков.

Когда можно пользоваться колодцем?

Сразу же после того, как колодец построен, а установленные для отвердевания цементного раствора сроки выдержаны, из него откачивают воду на 3/4 объёма. Иногда, прежде чем жидкость станет чистой, эту процедуру приходится повторять несколько раз. Теперь колодец готов к использованию.

Основные ошибки при копке колодцев

  • Если место под водозабор выбрано неправильно, вода в нём может не соответствовать питьевым нормам или вообще отсутствовать.
  • Использование некачественных материалов послужит причиной недолговечности сооружения.
  • Из-за плохого соединения в швах кольца часто расходятся, ствол деформируется, а колодец наполняется верховодкой.
  • Вода мутная с примесью песка поступает в колодец, если во время его строительства не была решена проблема с плывуном.

Желая сделать хороший колодец своими руками, его можно выкопать самому, руководствуясь вышеизложенными правилами. Важно помнить, что такая работа полумер не терпит. В случае отсутствия возможности уделить ей достаточно времени и внимания лучше обратиться к специалистам.

РАЗДЕЛ I .
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Технологическая карта разработана на устройство сборных железобетонных круглых канализационных колодцев типа КН-13 (типовой проект 4-18-379). Глубина заложения колодца 3,0 м, диаметр рабочей камеры 1,0 м. Строительство колодцев предусмотрено на просадочных грунтах в районах с расчетной сейсмичностью не более 7 баллов.

РАЗДЕЛ II .
ТЕХНИ К О-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость устройства 1 колодца – 26,88 чел.-часа

Заработная плата – 13-36 руб.

Затраты машино-смен механизмов:

экскаватора Э-302 – 0,040 машино-смены

автокрана МЗ-690 – 0,265 машино-смены

бульдозера Д-159Б – 0,024 машино-смены

РАЗДЕЛ III .
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала работ по устройству колодцев необходимо выполнить следующее:

– произвести разбивку мест строительства колодцев;

– расчистить территорию от леса, кустарника и т.п.

– снести или перенести с территории строительства здания и сооружения;

– проложить временные дороги или съезды от постоянных дорог для обслуживания строительства.

2. Транспортировка элементов железобетонных колодцев и других строительных материалов (раствор, цемент, арматура) к местам строительства колодцев осуществляется грузовыми автомашинами с прицепами с баз снабжения строительно-монтажных организаций.

3. Строительство колодцев производится в следующей последовательности;

– подчистка дна котлована, проверка соответствия проекту отметок дна и крутизны откосов;

– обработка основания под колодцы дегтевым или битумными материалами на глубину не менее 0,2 м с тщательным трамбованием;

– устройство бетонной подготовки;

– устройство бетонного лотка, усиленного горизонтальной арматурной сеткой, и заделка концов входящей и выходящей труб;

– изоляция внутренней поверхности железобетонных колец битумной мастикой;

– монтаж сборных железобетонных элементов колодца;

– затирка цементным раствором швов между элементами колодца;

– цементная штукатурка и железнение лотка;

– засыпка колодца грунтом с тщательным трамбованием и устройством водоупорного замка на вводах труб;

– устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца шириной 1,5 м;

– изоляция стыков железобетонных колец колодца горячим битумом по грунтовке;

– испытание колодца (после окончания строительства участка канализационных сетей).

В связи с тем, что котлованы под колодцы разрабатывают одновременно с траншеями, в настоящей технологической карте вопросы производства земляных работ не рассматриваются. В калькуляции затрат на устройство колодцев учтено лишь то количество земляных работ, которое связано с уширением траншей в местах устройства колодцев.

1. Подготовка оснований под колодцы производится по мере завершения на участке земляных работ.

2. На основание укладывается подготовка из бетона М-50 толщиной 100 мм.

3. На бетонную подготовку укладывается арматурная сетка основания лотка, устанавливаются в проектное положение входящие и выходящие трубопроводы и устраивается лоток из бетона М-100.

4. После приобретения бетоном лотка необходимой прочности производится монтаж сборных железобетонных элементов колодца с помощью автокрана.

5. Для строповки элементов используется четырехветвевой строп грузоподъемностью 2,0 т.

6. Все элементы колодца устанавливаются на цементном растворе М-50.

7. Устройство глиняного замка производится после заделки трубопроводов в стенках колодца. Ширина глиняного замка принимается равной 300 мм, а высота на 600 мм больше наружного диаметра присоединенных к колодцу трубопроводов.

Колодцы безнапорных трубопроводов, имеющих внутреннюю гидроизоляцию, испытываются на плотность определением утечки воды.

Испытание колодцев может быть проведено как совместно с трубопроводами, так и отдельно. До засыпки колодцев и траншей грунтом производится предварительное испытание, а после засыпки – окончательное испытание.

Колодцы испытываются на плотность не ранее чем через 24 часа после наполнения их водой. Гидравлическое давление в колодце при испытании на утечку создается путем заполнения колодца водой доверху.

Колодцы признаются выдержавшими предварительное испытание, если при осмотре не обнаружено видимых утечек воды. Величина утечки должна определяться по объему добавленной в колодец воды до первоначального уровня в течение времени испытания, которое должно продолжаться не менее 30 мин. При этом понижение уровня воды в колодце допускается не более 20 см. Колодец признается выдержавшим окончательное испытание на плотность, если определяемая при испытании утечка или поступление годы будет равна 60 л/сутки или меньше этой величины.

Засыпка траншей и котлованов

После испытания колодцев и трубопроводов производится послойная засыпка грунтом котлованов колодцев и траншей с помощью бульдозера. Уплотнение грунта осуществляется с помощью пневмотрамбовок.

РАЗДЕЛ IV .
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Работы до строительству канализационных колодцев выполняют четыре специализированных звена: бетонщики, трубоукладчики, изолировщики и бульдозерист.

Состав звеньев по профессиям и выполняемые ими работы приведены в таблице.

Состав звена по профессиям

Устройство бетонной подготовки и лотков

Устройство бетонной отмостки.

Трубоукладчики 4 р.

Доработка котлована вручную. Проверка отметки дна котлована и крутизны откосов. Устройство основания под колодцы. Монтаж элементов колодца и горловины с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором. Испытание колодца. Уплотнение грунта при засыпке колодца.

Трубоукладчики 3 р.

Трубоукладчики 1 р.

Машинист автокрана 5 р.

Изолировщик 3 р.

Разогрев битума в передвижном котле. Очистка и окраска битумом внутренней поверхности колец.

Изолировщик 2 р.

Машинист бульдозера 5 р.

Засыпка котлована колодца грунтом.

Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и инструмента на рабочих местах при монтаже колодцев показаны на схеме производства работ.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Последовательность рабочих операций

Зачистка откосов и дна котлована. Перемешивание грунта в основании колодца с битумными или дегтевыми материалами. Уплотнение грунта. Устройство бетонной подготовки под колодец из бетона М-50. Установка арматурной сетки. Устройство лотка из бетона М-100. Изоляция на бровке котлована горячим битумом внутренней поверхности колец. Монтаж элементов колодца и горловины. Затирка швов с железнением и промазкой горячим битумом.

Предварительное испытание колодца водой (до засыпки котлована). Устранение дефектов. Окончательное испытание колодцев (после засыпки котлована).

Засыпка котлованов и траншей.

Засыпка грунтом котлованов колодцев (после испытания колодцев). Уплотнение грунта пневмотрамбовками. Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца.

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ

Устройством бетонной подготовки и лотков занимается звено № 1 следующего состава:

бетонщик 4 р. – 1 чел. (1) звеньевой;

бетонщик 2 р. – 1 чел. (2).

Доставленная на место устройства колодца бетонная смесь подается бетонщиком (2) к месту укладки по деревянному лотку. Находящийся в котловане бетонщик (1) укладывает бетон в основание колодца и уплотняет с помощью ручной трамбовки.

После устройства бетонной подготовки на нее укладывается арматурная сетка и производится бетонирование лотка. Зачистку дна и откосов котлована, подготовку основания под колодец, заделку труб в лоток и монтаж элементов колодца производит звено № 2 следующего состава:

машинист автокрана 5 р. – 1 чел. (1)

трубоукладчик 4 р. – 1 чел. (2) звеньевой

трубоукладчик 4 р. – 1 чел. (3)

трубоукладчик 3 р. – 2 чел. (4;5)

трубоукладчик 2 р. – 1 чел. (6).

Перед началом работ по устройству колодца трубоукладчик (4) производит зачистку откосов и дна котлована, проверяет соответствие проекту отметки дна и крутизну откосов котлована.

Трубоукладчики (6 и 5) заняты работой по пропитке грунта основания колодца битумом. Разрыхленный и пропитанный битумом грунт разравнивается и трамбуется с помощью ручных трамбовок.

Трубоукладчики (2 и 3) заняты работой по подготовке к монтажу железобетонных колец колодца, заделкой трубопроводов в лоток, монтажом колец колодца и устройством глиняного замка у мест соединения трубопроводов с лотком.

Расстановка рабочих в период монтажа колодцев: трубоукладчик (5) находится наверху и занимается строповкой грузов, трубоукладчики (2 и 3) – на монтаже элементов колодца в котловане, трубоукладчик (4) занимается подготовкой оснований колодцев к монтажу и затиркой швов смонтированных элементов колодца и трубоукладчик (6) – на вспомогательных работах (очистка железобетонных колец колодца от загрязнений, подноска материалов, инструмента и т.п.).

Трубоукладчик (5), застропив четырехветвевым стропом нижнее кольцо колодца, подает сигнал машинисту крана поднимать груз. После пробного подъема на высоту 0,1-0,2 м над уровнем земли трубоукладчик (5) проверяет надежность строповки и разрешает производить подачу кольца к месту его установки. Трубоукладчики (2 и 3), приняв железобетонное кольцо колодца, устанавливают его на растворе на лоток. После выверки правильности установки кольца производится его расстроповка и звеньевым подается сигнал об уборке строп и подготовке к монтажу следующего кольца.

Выступающий из-под колец (при их установке) цементный раствор снимается, а шов тщательно затирается снаружи и изнутри колодца. Правильность установки колец проверяется уровнем и отвесом. Завершающими операциями монтажа колодца являются установка люка (обоймы и крышки) с заделкой обоймы на горловине цементным раствором М-50 и устройство глиняного замка.

Изоляция железобетонных колец колодца битумом производится звеном № 3, состоящим из двух изолировщиков третьего (1)и второго (2) разряда.

Изолировщик (2) разогревает битум в передвижном котле, а изолировщик (1) подготавливает железобетонные кольца к изоляции (очистка от загрязнений, нанесение грунтовки и т.п.).

После высыхания грунтовки изолировщики (1 и 2) с помощью кистей наносят на внутреннюю поверхность колец горячий битум с отступлением от краев на 5 см.

После монтажа колец колодца и заделки стыков изолировщики (1 и 2) производят грунтовку стыков и нанесение на них битума.

Гидравлическое испытание колодца производится звеном № 2 путем наполнения его водой и наблюдения за ее утечкой. Предварительное испытание производится до засыпки колодца грунтом и преследует цель выявления видимых утечек воды, а окончательное – для определения величины утечки, которая не должна превышать для данного колодца 60 л/сутки.

Засыпка колодца грунтом производится слоями с помощью бульдозера. Каждый слой уплотняется трубоукладчиком (4) с помощью пневмотрамбовки.

Завершение работ по устройству колодца является устройство бетонной отмостки вокруг горловины. Бетонная отмостка устраивается бетонщиками звена № 1 в следующем порядке: бетонщик (2) производит рассыпку щебня вокруг горловины с последующей его трамбовкой, а бетонщик (1) укладывает на подготовленное основание бетон и разравнивает его.

График производства работ по устройству сборных железобетонных колодцев диаметром 1,0 м, глубиной 3,0 м на канализационных сетях

Примечание . Трудовые затраты машиниста автокрана в графике не учитываются.

Производство работ в выемках с откосами, подвергшихся увлажнению после выборки грунта, допускается при условии принятия мер предосторожности против его обрушения, а именно:

а) тщательного осмотра производителем работ или мастером перед началом каждой смены состояния грунта и его искусственного обрушения в местах, где обнаружены “козырьки” и трещины у бровок и на откосах;

б) временного прекращения работ в выемке до осушения грунта при возникновении опасности обвала;

в) местного уменьшения крутизны откоса на участках, где производство работ в выемке является неотложным;

г) запрещения движения транспортных средств и механизмов в пределах призмы обрушения.

При монтаже колодца должно быть назначено лицо из числа И T Р, ответственное за безопасное производство работ по перемещении и монтажу грузов кранами.

Все грузоподъемные механизмы и приспособления (кран, стропы) перед началом эксплуатации, а также в процессе работы периодически должна проверяться в соответствии с правилами Госгортехнадзора.

При монтаже элементов колодца края должен работать на выносных опорах. Грузоподъемность стропов должна соответствовать весу поднимаемого груза. Подъем и перемещение элементов колодца производить только после проверки правильности и надежности их строповки. При подъеме, перемещении и опускании краном элементов колодца запрещается пребывание людей в зоне его действия, нельзя допускать переноса элементов колодца над рабочим местом трубоукладчиков. Поданный элемент колодца должен опускаться над местом его установки не более чем на 30 см, и только с такого положения трубоукладчики направляют его в проектное положение.

К работе строповщиком допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обученные по специальной программе утвержденной Госгортехнадзором и аттестованные квалификационной комиссией с выдачей удостоверений.

Расстроповка установленных элементов колодца допускается лишь после их прочного и надежного закрепления. Раскачивать подвешенный груз и оставлять его на весу без надзора, а также производить монтаж при ветре силой более 6 баллов запрещается.

Работа стрелового крана вблизи линий электропередач допускается только при условии, если расстояние по горизонтали между крайней точкой механизма, грузовыми канатами (тросами) или грузом (при наибольшем вылете рабочего органа) и ближайшим проводом линии электропередачи будет не менее указанного в таблице 1.

Допустимое расстояние по горизонтали от работающих машин до проводов электропередач

Строительство колодца своими руками — инструкция

Сегодня, при планировании строительства загородного дома или коттеджа, обязательным условием для комфортного проживания, является присутствие системы канализации и водоснабжения.

Если центральные системы подведены к Вашему дачному участку или коттеджу, то Вам очень крупно повезло, т.к. подключиться к сети не составит особого труда.

Но, что делать, если таковых систем нет?

Ответ прост: нужно будет строить колодец для воды и локальной канализации.

Прочитав эту статью, Вы узнаете о устройстве колодцев, какие бывают размеры колодцев, о их преимуществах и методах установки, а также в конце статьи, Вы сможете посмотреть видео, как люди своими руками строят колодцы для воды.

Содержание

  • Устройство железобетонных колодцев
  • Кольца для колодца размеры и цены
  • Преимущества бетонных колодцев
  • Монтаж и установка колец для канализации или воды
  • Видео как самому выкопать колодец на участке

Устройство железобетонных колодцев

Когда то, давным давно, колодцы строили из кирпича, камня и других прочных материалов, но с развитием строительных технологий, сегодня стали использоваться специальные железобетонные изделия (ЖБИ), с помощью которых можно сократить срок строительства колодца в несколько раз, и построить колодец нужной Вам глубины.

Обычно в комплект такого колодца входит:
  • Плита основания – это днище колодца, которое помогает защитить колодец от воздействия на него внешней окружающей среды. По ГОСТу имеет обозначение ПН.
  • Стеновое кольцо (сквозное) – это готовое железобетонное изделие, которые используют для создания круглых колодцев для канализации и воды. Обозначение по ГОСТу – КС.
  • Доборные элементы – это регулировочные опорные кольца, которые предназначены для наращивания высоты самого колодца. Обозначение по ГОСТу – КО.
  • Крышка для колодца. Она предназначена для перекрытия смотровых колодцев водопроводных, канализационных и газопроводных сетей, а также для установки люка. Обозначение по ГОСТ – ПП.

Кольца для колодца размеры и цены

Бетонные кольца для колодца производят по ГОСТу 8020-90 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ».

Согласно этому ГОСТу, кольца под колодцы имеют следующую маркировку и размеры: Кольцо КС-7.9, КС-10.9, КС-15.9, КС-20.9 и др., где буквы «КС» обозначают «Кольцо стеновое», цифры после букв – внутренний диаметр, а цифра на конце после точки высоту кольца.

Чаще всего, при строительстве колодца для дачи или коттеджа, останавливаются на выборе ЖБИ колец КС-10, т.к. это будет самый оптимальный вариант по цене и доставке.

Цену на кольца КС-10 и стоимость доставки, Вы всегда можете узнать в нашем магазине строительных материалов в разделе: ЖБИ кольца, крышки, днища и Доставка и подъем, а также, позвонив нашим менеджерам по телефонам указанным на сайте. Они Вас проконсультируют, и подскажут, какие еще понадобится купить строительные материалы.

Преимущества бетонных колодцев

  • Быстрота строительства
  • Экологичность материала
  • Срок эксплуатации более 50 лет
  • Практически не требует затрат на эксплуатацию и обслуживание
  • Можно установить в любом месте, независимо от вида почвы

Монтаж и установка колец для воды и канализации

Перед тем, как определиться с местом установки колодца для воды, нужно навести справки о местности у нескольких соседей, и узнать есть ли у них колодцы.

Если да, то нужно узнать, сколько колец в их колодцах, питьевая ли у них вода, а также какие у них были трудности при рытье колодцев.

После сбора информации, если Вы планируете устанавливать колодец для воды и канализации, то стоит учесть, что расстояние между ними и другими источниками загрязнения (туалет, мусорная свалка и др.) должно быть не менее 25м.

После определения места колодца можно приступать к рытью шахты. Для этого, сначала выкапывается яма диаметром с кольцо, на глубину высоты колодца. Затем в нее опускается кольцо, и методом подкопа от центра к краям роется шахта дальше.

Таким образом, под собственным весом Ваше кольцо будет проваливаться все ниже, и ниже, пока не достигнете нужной Вам глубины.

После опускания первого кольца в яму, Вам потребуется дополнительная пара рук, каска, длинный трос, лестница, ведра, свеча, для периодической проверки наличия газов в шахте, насос, для откачки грязной воды, если Вы роете колодец для воды и сооруженный механизм для поднятия тяжелых ведер с грунтом со дна колодца.

Опустив первое кольцо на глубину более 1,5 метров, можно поставить второе и продолжить подкоп. Таким образом, повторяя данную процедуру, выкапывается колодец нужной Вам глубины для канализации и воды. В конце установки колец, стыки между кольцами замазываются смесями ЦПС, а для укрепления раствора добавляется жидкое стекло.

Если Вы копаете колодец для воды, то, как только пойдет вода, ее нужно будет откачать насосом, и оставить колодец на пару дней, наблюдая за ним, как прибывает в нем вода.

Если вода в нем прибывает медленно, то Вам нужно будет углубить дно колодца еще на 50-100см, чтобы глубина воды в колодце достигла отметки 100-150см, этого хватит для проживания в доме семьи из четырех человек.

Если вода в колодце прибывает хорошо, то нужно ее откачивать еще несколько раз, для промытия нижнего грунта, а затем сделать в колодце донный фильтр. Для этого нужно будет уложить на дно колодца мелкий промытый гравий слоем 10-15см и щебень – 15-20см.

После чего, на колодец устанавливается крышки с люком и если требуется, производится отделка декоративными элементами под ландшафтный дизайн.

По окончанию строительных работ, со дна колодца еще несколько раз откачивают воду, удаляя со дна ил и частицы мусора, попавшие в колодец в ходе строительства. После чего, колодцем можно пользоваться.

Видео: Как самому выкопать колодец на участке

Видео 1: Начало строительства колодца своими руками

Видео 2: Конец строительства колодца своими руками

Как спрятать трубы в ванной: обзор лучших способов маскировки трубопровода

Согласитесь, даже самое оригинальное дизайнерское решение оформления интерьера ванной комнаты может сойти на нет из-за малоприглядных инженерных коммуникаций. Спасти ситуацию можно путем умелой маскировки непрезентабельных элементов.

При этом необязательно быть виртуозом в деле строительства – достаточно выбрать отделочные и строительные материалы, подготовить инструменты и запастись свободным временем.

Мы подскажем, как спрятать трубы в ванной, обеспечив при этом доступ для обслуживания системы. Изучив наши инструкции, вы самостоятельно сможете преобразить санузел, сэкономив деньги на услугах сантехников.

Требования к материалам для заделки труб

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к заделке труб в ванной – определиться с подходящим материалом.

Критерии, на которые стоит ориентироваться при выборе материала:

  • Легковесность. Чтобы конструкция не загромождала и без того ограниченное пространство, нужно подбирать материалы, для фиксации которых нет необходимости сооружать тяжеловесные каркасы. Можно задействовать обычные деревянные рейки или металлические профили.
  • Влагостойкость. Повышенная влажность для ванной комнаты является привычным явлением. Используемые при ее обустройстве материалы непременно будут подвергаться ее влиянию. Поэтому предпочтение стоит отдавать тем вариантам, которые не впитывают влагу и не деформируются при ее оседании на поверхности.
  • Устойчивость к воздействию химических реагентов. Без применения бытовой «химии» поддерживать чистоту в санузле довольно проблематично. При генеральной уборке помещения обработке подлежат все вертикальные и горизонтальные поверхности. А потому материалы, используемые для их облицовки, должны безболезненно переносить непосредственный контакт с бытовыми чистящими средствами.

Для скрытия коммуникаций в санузле отлично подходят декоративные МДФ плиты, стеновые панели из пластика, листы влагостойкого гипсокартона.

Разнообразные текстуры популярных в последние годы гипсовых 3D панелей способны имитировать дерево, кирпич, мозаику и создавать на стенах причудливые узоры.

Важный момент: независимо от типа облицовочного материала, прежде чем закрывать трубы, стоит убедиться в их надежности. Закрыв трубопровод, который имеет дефекты, велик риск того, что в скором будущем придется в аварийном порядке разбирать конструкцию.

Возможные способы маскировки

Вариантов, подсказывающих, как можно скрыть трубы в ванной, существует немало. Они различаются по форме и предназначению возводимой конструкции, а также типам используемых материалов. Предлагаем рассмотреть наиболее популярные среди них.

Способ #1. Сооружение короба из гипсокартона

Гипсокартон – практичный и удобный в работе материал, с помощью которого легко решать множество задач по оформлению интерьера и перепланировке помещения. Пригодится этот материал и для того, чтобы как можно эстетичнее закрыть трубы в туалете и ванной.

Главное отличие влагостойкого гипсокартона от традиционного аналога: его покрытие пропитано импрегнированными и антигрибковыми составами. Внешне материал отличается только по цвету: влагостойкие ГКЛ окрашены в зеленый оттенок.

Основой для короба из гипсокартона выступает каркас, собранный из стоечных профилей размером 27 х 60 мм и направляющих размером 26 х 27 мм.

Декоративный короб сооружается в несколько этапов:

  1. На поверхности пола и стен наносят разметку. Определив вдоль вертикальной поверхности самую выпирающую точку на коммуникациях, отступают от нее 3-5 см и проводят черту. По такому же принципу выполняют разметку горизонтальной поверхности.
  2. Вдоль проведенной линии посредством дюбелей фиксируют рейки направляющего профиля. К ним крепят поперечины из стоечного профиля. Элементы соединяют посредством установки фиксаторов-крабов, размещая их на расстоянии в 15-20 см.
  3. Для амортизации конструкции в местах прилегания каркаса к коммуникациям прокладывают специальную ленту.
  4. Каркас обшивают полосами гипсокартона. Монтируя листы, важно следить, чтобы фасадная часть располагалась снаружи. При закручивании саморезов шляпки необходимо «утопить» в материал в пределах одного миллиметра.
  5. Оформляют дверцу для короба. В готовой конструкции вырезают отверстие под технический люк. Чтобы сделать его невидимым, вырезанную заготовку-дверцу сажают на петли и покрывают вместе с корпусом короба финишной отделкой.
  6. Поверхность короба затирают терочкой и оштукатуривают, тщательно заделывая все швы.

Чтобы усилить прочность углов короба перед нанесением шпаклевки, их лучше оснастить перфорированными уголками. А чтобы состав лучше ложился на стыки листов, перед началом работ с их кромок рекомендуется снять небольшую фаску.

Если короб используется для декорирования труб системы отопления или горячего водоснабжения, в верхней его части необходимо проделать несколько отверстий. Через них в помещение будет поступать теплый воздух.

Чтобы в случае возникновения протечки быстро обнаружить ее, в нижней части короба следует предусмотреть маленькое отверстие.

При фиксации профиля к полу важно стараться, чтобы в момент сверления не произошло смещение, поскольку любая погрешность может сказаться на качестве конструкции.

Если стены и пол ванной облицованы плиткой, при сверлении покрытия будьте крайне внимательны, поскольку под действием надавливающе-вращательных движений оно может раскрошиться. Чтобы исключить такую неприятность, на область сверления нужно наклеить отрезок скотча, а при работе с дрелью число оборотов свести до минимума.

С помощью короба из гипсокартона можно обустроить и экран под ванной. Разнообразие способов маскировки пространства под ванной представлено в этой статье.

Шаги маскировки коммуникаций в ходе установки подвесного унитаза в смешанном санузле представит следующая подборка фото:

Трубы в ванной: простые и аккуратные варианты монтажа и советы как красиво спрятать коммуникации (90 фото)

Ванная комната находится на втором месте в квартире по посещаемости помещения ее жильцами. Чаще и дольше, чем в ванной жильцы бывают разве что только на кухне. А поэтому всегда хочется иметь в этом помещении не только порядок, но и привлекательный внешний вид.

Но в отличие от других помещений, ванная комната является сосредоточием всевозможных коммуникаций. В ней, как правило, находятся всевозможные счетчики и вентиля перекрывающие ввод горячей и холодной воды.

И все это сантехническое хозяйство совместно с водопроводными и канализационными трубами заметно портят внешний вид ванной.

На фото труб в ванной комнате можно увидеть как выглядит это помещение без маскировки труб.

  1. Какие способы маскировки труб бывают?
  2. На что обратить внимание при маскировке труб?
  3. Маскировка с помощью гипсокартонной конструкции
  4. Керамическая плитка как материал для маскировки
  5. Прячем трубы в стены
  6. Рольставни способ маскировки труб
  7. Подведем итог, какой способ маскировки труб выбрать
  8. Фото труб в ванной

Какие способы маскировки труб бывают?

Существует несколько методов маскировки труб в ванной комнате. Каждый их этих методов имеет свои достоинства и недостатки.

Рассмотрим некоторые из них:

  • Маскировка труб в специальные ниши
  • Штробирование стен и укладка труб в стены.

Если говорить о первом способе, то он, как правило, менее трудоемкий и требующий меньше материальных затрат.

Второй способ связан с изготовлением штроб в стенах пригоден лишь в том случае, если стены имеют достаточную толщину, а трубы достаточную долговечность и надежность соединений.

На что обратить внимание при маскировке труб?

Разводка труб в ванной при любом способе маскировки имеет ряд особенностей.

На трубах горячей воды и отопления в холодное время года появляется конденсат. Поэтому необходимо предусмотреть такой материал, чтобы при контакте с влагой он не разрушался.

Поэтому чаще всего используют пластик или керамическую плитку. Дерево от влаги гниет, а гипсокартон разрушается.

Маскировка с помощью гипсокартонной конструкции

Очень важно убрать закрытые трубы в ванной из поля зрения посетителя этого помещения. Наиболее просто сделать это с помощью гипсокартонных конструкций.

Но стоит помнить, что такие конструкции воруют часть площади помещения. Еще необходимо предусмотреть смотровые люки для контроля за сантехническим оборудованием и вентиляционные отверстия в верхней части конструкции, если прячутся горячие трубы, а также отверстия в нижней части для стока конденсата или воды при утечке на стыке труб.

Порядок создания такой конструкции примерно следующий:

  • Создается каркас из гипсокартонного профиля
  • Крепится люк для ревизии
  • Зашивается вся конструкция влагостойким гипсокартоном
  • Шпаклюются стыки и армируются уголки конструкции
  • Финишная отделка конструкции.

В последнем пункте может использоваться несколько вариантов отделки, начиная с покраски влагостойкими красками, и заканчивая пластиковыми панелями.

Особо хочется остановиться на отделке керамической плиткой.

Керамическая плитка как материал для маскировки

Этот способ финишной маскировки труб особенно популярен ремонтах ванных комнат.

Вопрос о том как спрятать трубы в ванной комнате при отделке стен керамической плиткой в таком случае решается как бы сам собой.

Но важно помнить, что люки должны быть доступными, поэтому плитку стоит класть на материал который имел бы гораздо большую физическую прочность, чем гипсокартон.

Для этих целей лучше использовать фанеру, которую покрывают металлической сеткой для армирования и лишь затем на нее наносят плитку.

Прячем трубы в стены

Замена труб в ванной всегда связана с массой грязной работы. Но, если места в ванной не так много, а стены достаточно толстые, то можно трубы спрятать в эти стены.

Главным требованием для таких труб является их долговечность. Для этих целей подойдут нержавеющие, пластиковые или металлопластиковые трубы.

Важно, чтобы места соединений труб не находились в стенах и при необходимости к ним можно было бы подобраться для проведения ремонтных работ.

Рольставни способ маскировки труб

Достаточно оригинальный способ спрятать все сантехнические приборы в нишах, которые закрываются рольставнями.

Достоинством этого способа является легкий доступ ко всем сантехническим приборам, а также возможность в таких нишах складывать всевозможные материалы для наведения чистоты в помещениях.

При этом варианте цена на трубы для ванной комнаты никак не повлияет на общую стоимость ремонта. Так как свободный доступ к трубам позволяет применять практически все их типы.

Подведем итог, какой способ маскировки труб выбрать

Как увидели выбор маскировки труб во многом зависит от количества свободного места в ванной комнате.

Если такое место есть, то можно воспользоваться вариантом специально изготовленной конструкции или рольставнями.

Фото труб в ванной

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: