Что подложить под лаги на бетонный пол?

Подкладки под лаги для выравнивания пола

  1. Назначение
  2. Обзор резиновых подкладок
  3. Варианты самодельных подкладок

Подкладки под лаги для выравнивания могут быть очень разнообразны. Среди них есть резиновые и пластиковые, регулировочные модели под лаги пола, деревянные и кирпичные опоры. Некоторые из них легко делаются своими руками.

Назначение

Существует целый ряд веских причин, мотивирующих подкладывать различные предметы под лаги. Дело не только в субъективном комфорте. Другими факторами являются:

недостаточная безопасность неровной поверхности;

однородность распределения нагрузки (и износа от нее);

профилактика контакта с влагой;

приподнятие конструкции (надо только заметить, что не все материалы одинаково хорошо справляются с каждой из этих функций).

Обзор резиновых подкладок

Такое решение позволяет неплохо справиться с выравниванием. Но его рекомендуют еще и для организации полноценных уклонов. Оба варианта подходят, если требуется равномерно распределить оказываемую на лагу весовую нагрузку. Резина хорошо предотвращает контакт деревянной лаги с водой. Она способна защитить также конструкции из ДПК, алюминиевые и железные изделия.

Внутри резиновой массы гасятся посторонние шумы. Сама она не имеет никаких неприятных запахов. Ультрафиолет и осадки не вредят ей. Резина успешно соперничает с пластиковыми моделями. Такие элементы помогут разгладить неровности оснований и даже приподнимут доски примерно на 1-1,5 см по мере надобности. Регулировочные подкладки для лаг могут быть применены и в помещении, и на улице, в температурном диапазоне от –40 до +110 градусов; при обычных условиях применения срок службы теоретически не ограничивается.

Основные свойства подкладок от Gardeck:

величина 8х6х0,6 см;

допустимая температура до 100 градусов;

плотность 1000 кг на 1 куб. м;

плотность по шкале Шора 60 баллов;

сопротивление разрыву до 1000 кПа.

Регулируемые опоры могут делаться и иначе. Они выполняются по схеме, характерной для винтовых домкратов. Высоту задают, крутя винт. Погрешность установки — 1 мм. Как только требуемый показатель достигнут, изделие надо зафиксировать ключом.

Прочные металлические стойки могут противостоять открытому пламени и пережить значительные механические нагрузки. А также выпускаются сейчас и винтовые опоры из долговечных марок пластика. Благодаря им можно будет столь же точно задать высоту лаг и лицевого покрытия пола. Чаще всего за основу берется полипропилен.

В набор поставки входят разнообразные детали, включая и блок коррекции уклона; собственно амортизационные прокладки из резины также могут входить в некоторые комплекты, хотя иногда их приходится покупать дополнительно.

Поверх регулируемых опор можно положить спокойно не только классические доски, но и:

Методика сухой сборной стяжки применима в любых помещениях, независимо от их предназначения. Она имеет очень малую массу, что очень полезно при капремонте в старых изношенных домах. Резиновые и пластиковые подкладки в сочетании с регулирующими элементами или без них позволяют исключить длительное высыхание, типичное для бетона. Такие конструкции позволят обеспечить хорошую вентиляцию пространства под полом. Там можно проложить многочисленные коммуникации, а если есть желание, даже обустроить многоуровневый пол тоже получается неплохо.

Варианты самодельных подкладок

Но покупать специальные изделия под деревянные лаги для выравнивания пола нет необходимости, ведь во многих случаях их делают своими руками. При монтаже на столбиках существующий свод правил в строительстве прямо требует крепить лаги к опорам. Такой способ выравнивания достигается притягиванием сквозь опору дюбелями или саморезами непосредственно к основанию. Подкладки должны использоваться точечно, там, где они нужны. Высоту (толщину) каждой из них выбирают с таким расчетом, чтобы под лагу положить от 2 до 4 штук.

Надо понимать, что деревянные подпорки (включая расщепленную фанеру) выравнивают конструкцию очень грубо. Более точно это можно сделать за счет сложенного рубероида.

Использование ОСБ-плит возможно, но такая методика отработана еще плохо, поэтому следовать ей придется на свой страх и риск. В некоторых случаях лаги кладут на кирпичные столбики. Такие конструкции позволяют ровно и правильно выложить пол.

Обычно их делают сечением в 1 кирпич. Предварительно формируется бетонная армированная подушка на цементе М500. В середину ставят кронштейн, верхняя часть которого имеет резьбу. К основанию кронштейна приваривают стальную пластину, а все кронштейны центрируют, выводя в ноль по горизонтали. Опора готова, когда к такой конструкции добавлена обкладка влагостойким кирпичом с 4 сторон.

Как фиксировать лаги на бетонном полу

Использование лаг в конструкции пола – самый популярный способ сооружения теплого и защищенного от влаги чистового пола или прочной основы для какого-либо напольного покрытия. При монтаже такого пола, многие задаются вопросами: как положить лаги на бетоне и зафиксировать их? нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены ниже.

Коротко о лагах

Лаги являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним прикрепляют половые доски, в результате чего получается ровный по горизонтальной плоскости пол, который может отличаться только способом фиксации брусьев.

Укладка лаг на бетонный пол позволяет:

  • создать для деревянного пола ровную поверхность.
  • равномерно передать нагрузку на несущие элементы здания (стены или фундамент).
  • оставить пустоту между основанием и покрытием пола. Благодаря этому удается хорошо утеплить пол, оградить помещение от шума и проложить в полу различные коммуникации.

Какой материал используют на лаги

Лаги делают из разнообразных материалов (железобетон, железо, пластик), но самым востребованным из них на протяжении многих веков является древесина. Железные швеллеры и железобетонные элементы используют редко. Высокопрочные лаги позволяют существенно повысить несущую способность пола. Чаще такие элементы устанавливают в производственных зданиях. Деревянные лаги самые распространенные, поэтому нужно разобрать их детально.

Они бывают в виде:

  • квадратных или прямоугольных брусьев;
  • сложенных в стопку и стянутых досок;
  • регулируемых лаг.

Каким должно быть сечение лаг

Прочность этой части пола зависит от материала изготовления и точности расчетов нагрузки. При выборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол. Для жилых комнат этот показатель составляет — 300 кг на 1 м2. Для нежилых помещений он индивидуален в каждом конкретном случае, поэтому перед покупкой материала нужно рассчитать этот показатель.

В основном под половую доску укладывают брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.

Подбирать высоту брусьев нужно еще с учетом толщины утеплителя. Если устанавливают железные и бетонные элементы, то их сечение может быть меньше. Это связано с тем, что данные материалы способны длительно переносить высокие нагрузки.

Читайте также:
Что такое плазменная сварка. Процесс самодельной сварки: разновидности и технология

Ширина шага между лагами

Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.

Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.

Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.

При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине. Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.

Инструменты

Для монтажа брусьев требуются следующие инструменты:

  • электродрель или перфоратор;
  • отвертки или шуруповерт;
  • электрическая дисковая пила или простая ножовка по дереву;
  • рубанок;
  • молоток;
  • рулетка и уровень;
  • крепежи.

Могут потребоваться и другие инструменты.

Основа из бетона и железобетона (укладка по не ровному основанию)

Перед монтажом лаг неровный бетонный пол выравнивают цементной стяжкой. Такая технология позволяет сделать ровное и надежное основание для паркета, ламината или напольной плитки, а также хорошо утеплить пол и оградить помещение от внешних шумов.

Для большинства напольных покрытий подходит шаг между лагами 60 см, а для напольной плитки требуются ячейки размером 30х30 см. потому что она очень хрупкая.

Армирующая сетка в стяжке и распорки между брусьями, позволяют повысить жесткость пола. В полученных ячейках можно расположить термоизоляционный материал.

Методы фиксации

В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.

Фиксация саморезами

Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.

  1. Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
  2. Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
  3. Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация анкерами

Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.

  1. Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
  2. После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
  3. Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
  4. Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.

Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.

Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.

Фиксация железными уголками

С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.

  1. Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
  2. Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.

Регулируемые лаги

Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.

Фиксация к бетонным столбам

Это способ предусматривает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом используется аналогичный крепеж, но разработанный специально для столбов.

  1. Столбы нужно заранее покрыть гидроизоляционным слоем (используют битум или мастику). Их верхнюю часть можно защитить от влаги рубероидом. В столбах и брусе нужно заранее посверлить дырки.
  2. Далее в них нужно забить дюбеля или анкерные распорки.
  3. Потом брус крепят к столбу саморезами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
  4. Брус крепится к столбам еще с помощью железных пластин с винтами. Их фиксируют к столбам дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.

Благодаря изучению всех этих способов крепления вопрос как установить лаги на бетонный пол отпадает сам собой.

Процесс и особенности установки

Правильно подобранные стройматериалы – залог успешного обустройства пола. Лаги в основном делают из древесины различных пород, влажностью не более 18%. После приобретения брусьев нужно дать им акклиматизироваться несколько дней к комнатной температуре. Изогнутые за это время лаги бракуют. Перед укладкой их обрабатывают антисептическим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.

  1. Подготовка бетонного основания. Его очищают от мусора, заделывают на нем трещины и удаляют неровности.
  2. Дерево требуется защитить от воздействия влаги. Поэтому брусья покрывают рулонными гидроизоляционными материалами, мастиками и обрабатывают пропиточными составами.
  3. Требуется подготовить все требуемые для монтажа крепежи и подложки под лаги на бетонный пол. Они должны обладать высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между лагами и основанием не появились зазоры. Для этого подходят тонкие доски, фанерки и пластиковые подложки, которые продаются в специализированных магазинах. Их подсовывают под лаги и надежно фиксируют.
  4. Лаги нужно класть поперек идущего от окон света. Древо при перепадах температур часто деформируется, а благодаря такой укладке оно равномерно нагревается. В помещениях без окон брусья нужно ставить поперек хода движения.
  5. По толщине половой доски подбирают шаг брусьев. При этом используют правило: чем толще доска, тем на большем можно выбирать шаг между лагами. В среднем он варьируется в диапазоне 40-50 см. Расположенные возле стен лаги устанавливают в 20-30 мм от стенки, а остальные с учетом габаритов комнаты.
  6. После сбора решетки под пол, её требуется точно установить по горизонтали. Опора для пола должна быть идеально ровной, поэтому многие специалисты выравнивают пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Выровнять пол позволяет также подложка под лаги.
  7. Для хорошей амортизации и повышения защиты от влаги, лаги ставят на рубероид и другие схожие материалы. Эти материалы не должны быть мягкими, потому что от воздействия нагрузок они просядут, что привет к образованию зазоров. В итоге во время ходьбы пол будет скрипеть.
Читайте также:
Тумба прикроватная на удобном расстоянии

Утепление и шумоизоляция

Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату. Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.

По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.

Дальнейшее устройство пола

Дальнейшее устройство пола по лагам предусматривает еще два этапа работ.

Первый этап — настил чистового пола

После монтажа лаг, термоизоляции, гидроизоляции и шумолизоляции настилают чистовой пол. Его начинают укладывать с угла помещения. Первый ряд досок размещают шпунтом к стене, при этом делают между стеной и досками зазор 10 мм. Это позволит компенсировать деформацию древесины, которая появляется от перепадов температуры и изменения уровня влажности.

Последующий ряд кладут со смещением к предыдущему примерно на 2-е лаги. Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски прикладывают кусок древесины и стучат по нему молотком.

Крепят доски к лагам шурупами, шляпки которых загоняют в доски.

После укладки досок деформационные швы закрывают плинтусом.

  • стелить пол по бетонному основанию после выравнивания по горизонтальной плоскости всех лаг;
  • доски требуется крепить ко всем брусьям;
  • их размер выбирают так, чтобы стыки между ними были на середине лаг.
  • чтобы они не растрескивались, требуется делать в них небольшие по диаметру дырки под саморезы. Для шляпки шурупа необходимо делать потай, для сверления которого нужно использовать сверло большего диаметра.
  • вместо плинтуса можно устанавливать профилированные планки — галтели.
  • дырки для труб нужно делать на 8-10 мм больше.

Специалисты советуют для повышения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобами строительного степлера.

Второй этап — финальная отделке пола

Это самый ответственный этап работ по обустройству пола по бетонному основанию на лагах. От выбора отделочного материала зависит внешний вид пола и помещения. Ниже перечисленные основные виды финальной отделки пола.

Паркет

Паркет представляет собой цельные деревянные планки, из которых выкладывают покрытие пола. Оно делает пол очень привлекательным. Такой пол обладает большим сроком эксплуатации — более 30 лет. К тому же, частично паркет можно в любое время заменить.

Для укладки паркета требуется большой опыт, поэтому простому человеку его уложить ложно, так как технология укладки паркета сложная и трудоемкая. Кроме того, это покрытие дорого стоит. В процессе эксплуатации паркет требует бережного отношения, так как он царапается и боится влаги. Чтобы этот пол всегда был красивым, его необходимо регулярно натирать и покрывать лаком.

Линолеум

Такая финишная отделка пола сегодня очень популярна. Это связано с низкой стоимостью, практичностью и простотой укладки данного напольного материала. Настелить линолеум в помещении можно самостоятельно, потому что для этого не требуются особые знания и умения. Пол, покрытый линолеумом стоек к влаге и агрессивным жидкостям, при этом он красиво смотреться.

Линолеум легко моется и подметается. Благодаря большому разнообразию фактур и расцветок, его можно подобрать практически под любой цвет мебели и обоев.

Укладывать линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм может спрятать небольшие неровности пола и швы листовых материалов.

Недостаток линолеума — низкая ремонтопригодность. Если на нем появиться дырка, то заделать ее и сделать незаметным это место не получится.

Ламинат

Это напольное покрытие довольно дорогое. По внешнему виду и эксплуатационным характеристикам данный материал похож на паркет. Он легко монтируется и ему не нужен особый уход. Выбор ламината на рынке отделочных материалов довольно обширен, поэтому каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

Ламинат очень боится влаги. По цене он сравним со стоимостью качественного линолеума, но может быть и дороже в 3 – 7 раз. Полы покрытие ламинатом смотрятся изысканно.

ДВП применяют сегодня для отделки полов редко. Это материал в основном используют для выравнивания пола для монтажа других напольных покрытий. Листы крепит к полу мелкими гвоздями или саморезами. После фиксации ДВП красят в 2 – 3 слоя. Данный материал тоже боится влаги, потому что от ее воздействия он вспучивается.

Ковролин

Данный напольное покрытие красиво смотрится и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), из-за этого его используют только в спальных и детских комнатах, где мало ходят люди.

Он трудно чистится и быстро впитывает влагу. Просушить ковролин без демонтажа крайне затруднительно. В плане монтажа материал удобный, его просто раскатывают по полу и подрезают где нужно.

Related Posts

Вы наконец-то решили сделать пол в гараж но не знаете с чего начать? Не знаете…

Бетонную стяжку выполняют в помещениях, где напольное основание подвергается большим физическим нагрузкам. В большинстве случаев…

Читайте также:
ТЭНы для котлов и батарей отопления дома своими руками с терморегулятором

Описание: в этой статье пойдет речь о таком виде напольного покрытия, как линолеум. Представлен обзор…

Как правильно положить и закрепить лаги к бетонному полу

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Схема формирования основы из коротких балок

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

  • Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
  • Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
  • Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Чем крепить лаги к бетону

На практике встречаются самые разные схемы крепления лаговых балок к бетонной плите. От коробчатого каркаса из бруса, установленного на регулируемые по высоте опоры, до столбиков, сложенных из остатков кирпича. Последние варианты крепления обычно встречаются в старых «хрущевках» советской постройки, и даже после проведенного планового капремонта.

Постелить лаги на бетонный пол можно несколькими способами;

  • С использованием пластиковых регулируемых муфтовых опор;
  • Прикрутить лаги к бетонному полу анкерным крепежом;
  • Креплением к бетону с помощью саморезов на подрезных брусках;
  • Установить на кирпичных опорах;
  • Для небольших помещений можно сделать лаги на бетонный пол креплением на металлических уголках.

Последний вариант в усовершенствованном виде часто используется для балконов и лоджий квартир. П-образное крепление легко крепится на бетонной плите балкона и одновременно дает возможность достаточно просто выровнять лаги по горизонтали даже при большого сливного уклона. Один из вариантов такого крепления приведен на видео

Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

  • Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
  • Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
  • Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Крепление на муфтовых опорах

Это способ установки лаг для бетонного пола в квартире или на утепленном основании. Крепление лаг к бетонному полу выполняется без сверления, что очень удобно, особенно если в основании лежит пустотная железобетонная плита перекрытия. Под анкера нужно сверлить отверстие на глубину не менее 4-5 см, и не факт, что при работе перфоратором не наткнешься на арматуру.

Читайте также:
Строим баню беседку из кругляка

В данном случае вместо анкерных болтов применяются муфтовые опоры. Верхняя часть вворачивается в муфту, запрессованную в тело лаги, нижняя часть представляет собой металлическую опорную пластину.

Использование опор обходится дороже, но в этом способе крепления есть и свои плюсы:

  • Не нужно ломать голову с разметкой и сверловкой бетонного пола, достаточно просверлить отверстия в лагах;
  • Есть возможность регулировать высоту установки лаговых балок;
  • Не нужно собирать раму- обвязку бетонного пола из бруса.

Кроме того использование винтовых опор существенно снижает трудоемкость процесса. В этом случае прикрепить лаги к бетонному полу можно за несколько часов, тогда как остальные способы монтажа потребуют не менее двух полных рабочих дней.

Лаги на кирпичах

Данный способ крепления выглядит довольно архаично, но на сегодня это единственно возможный вариант для деревянных полов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем черновой стяжки основания. Высота кирпичных опор сложенных столбиком на кладочном растворе может достигать 50-60 см и более, причем без потери устойчивости или прочности крепления.

В этом случае устройство пола по лагам на бетонное основание можно сделать с двухуровневым утеплением и классической вентиляцией подпольного пространства. Единственным недостатком является большой вес кирпичных столбиков, поэтому способ применяют преимущественно для частных домов.

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Как выровнять лаги на бетонном основании

Если для лаговых балок используется регулируемый тип крепления, то выровнять плоскость достаточно просто. Нужно лишь натянуть малярные шнуры крестом между углами, еще один шнур переставляют при подгонке высоты каждой опоры. Положение каждой лаги дополнительно контролируют строительным уровнем.

Для нерегулируемых опор применяют пакеты металлических подкладок или чаще оголовки просто подрезают пилой по требуемому уровню

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Читайте также:
Чугунные или алюминиевые батареи? Куда какие ставить

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Рекомендации

Современные способы крепления лаговых балок существенно упрощают процесс, облегчают выравнивание и фиксацию балок на бетоне, но прочность опор получается не слишком высокой. Поэтому расстояние между лагами лучше уменьшить до 25-20 см, даже если пол будет дощатым.

Наилучшим вариантом установки лаговых балок считаются схемы с наибольшей площадью контакта с бетонным полом. Если есть возможность, то лучше крепить лаги на деревянные бруски или кирпичи. Такая система сложнее в выравнивании поверхности, но при этом гарантирует надежную эксплуатацию деревянного пола в любых условиях.

Заключение

Крепление лаг к бетонному полу требует терпения, аккуратности и определенного опыта в работе. Нельзя оставлять зазоры в крепеже, иначе опоры разболтаются под нагрузкой. С другой стороны нельзя перетягивать крепеж, это может примести к раскалыванию и появлению трещин в древесине. Поэтому при выборе способа установки лучше всего применять те схемы при которых в тело лаговых балок врезают наименьшее количество крепежа.

Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Деревянные лаги.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

  • детали крепления;
  • антисептик;
  • гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
  • грунтовка для пола;
  • звуко- и теплоизоляционные изделия.

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

  • дюбель-гвоздь;
  • анкеры;
  • саморезы;
  • металлические уголки;
  • кронштейны;
  • болты-стойки.

Инструменты для крепления лаг.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

  1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
  2. Уровень механической нагрузки.
  3. Проектируемая высота пола.
  4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

Советы по выбору лаг

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

  • порода дерева;
  • уровень влажности;
  • соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
  • толщина и высота профиля.

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

  1. Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
  2. Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
  3. Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
  4. Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

Лаги на бетонное основание.

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Инструменты

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

  1. Рулетка строительная.
  2. Мелок или маркер.
  3. Угольник.
  4. Ручная или электрическая пила.
  5. Рубанок.
  6. Стамеска.
  7. Молоток.
  8. Киянка.
  9. Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
  10. Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
  11. Водяной и реечный уровень.
  12. Шуруповерт с насадками нужных размеров.
  13. Ножницы, в том числе по металлу.
  14. Нож с прочным лезвием.
  15. Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

Набор инструментов.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

  1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
  2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
  3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
  4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
  5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
  6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
  7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
  8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.
Читайте также:
Сухая засыпка для пола

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

  • пластиковые опоры (столбики);
  • шпильки с гайкой и шайбой;
  • полимерный болт-стойка;
  • резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

  • 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
  • 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
  • 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

Крепление регулируемых лаг.

  1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
  2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
  3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
  4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
  5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

  1. Брус 50 х 70 мм.
  2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
  3. Лист ДВП.
  4. Полиэтиленовая пленка.
  5. Маты утеплителя.

  1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
  2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
  3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
  4. Грунтуем поверхность.
  5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
  6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
  7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
  8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
  9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
  10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
  11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

Шаг между лагами

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

  • проектная нагрузка;
  • рекомендуемое сечение;
  • тип и толщина финишного покрытия.

Таблица определения шага между лагами.

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Установка лаг на бетонное основание — как крепить

Деревянный пол по лагам на цементной стяжке обеспечивает хорошую вентиляцию подпольного пространства, сохраняет тепло в помещении, служит основой декоративного покрытия. Для продления срока службы конструкции необходимо использовать крепеж. Перед началом работ надо изучить информацию, как крепить лаги к бетонному полу.

  1. Укладка лаг на бетонное покрытие — как правильно
  2. Нужно ли лаги как-то фиксировать
  3. Какой инструмент и материалы потребуются в работе
  4. Основные способы крепления лаг к бетонному полу
  5. Крепление на саморезы
  6. Крепление анкерами
  7. Крепление лаг на металлический уголок
  8. Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками.
  9. Какой шаг должен быть между лагами

Укладка лаг на бетонное покрытие — как правильно

Лаги – это деревянные брусья, имеющие прямоугольную форму.

Условия для качественной работы:

  1. Выбираются не строганые доски второго сорта хвойных пород. Лучше всего подходят ель или сосна камерной сушки. Если предстоит монтаж в бане, выбирают лиственницу.
  2. На дереве не должно быть выпирающих сучков, сколов, трещин, пор и пятен плесени. Влажность − 12-18% (измеряется влагомером). Сечение зависит от толщины настила и механической нагрузки.
  3. Перед монтажом брус выдерживают в помещении в течение двух недель для акклиматизации. Затем выбраковывается выгнутый. Остальной обрабатывается антибактериальной и огнезащитной пропиткой.
  4. Бетонная основа очищается от мусора. Наплывы и дефекты зачищаются.
  5. Чтобы предотвратить конденсацию влаги, на бетон наносится гидроизоляционная пропитка или основание выстилается полиэтиленовой пленкой.
  6. Для амортизации укладывают линолеум или рубероид.
  7. В квартирах установка лаг осуществляется перпендикулярно солнечным лучам, что обеспечивает равномерное прогревание материала. В офисах из-за повышенной проходимости их настилают поперек движению людей.
  8. Брус крепится на ровную основу. Расстояние от него до стены − 2-3 см. Уровень пола выравнивается крепежом.

Дополнительная информация! Балкон или лоджию можно переоборудовать в место для отдыха. Ведущую роль в утеплении играет деревянный пол.

Нужно ли лаги как-то фиксировать

В многоэтажных домах при наличии соседей снизу (второй этаж и выше) часто обходятся без крепежа. Под брусья подкладывают прокладки из резины.

Читайте также:
Теплый пол Тhermo: разновидности и особенности, плюсы и минусы, монтаж

Профессиональные строители все же рекомендуют применять крепление лаг к бетонному полу.

При монтаже с помощью крепежных элементов вопрос звукоизоляции решает амортизирующая подложка, которая устанавливается на бетонное основание, или пространство под черновым полом заполняется материалами со звукоизолирующими свойствами. Вся конструкция фиксируется максимально жестко. Если это не сделать, элементы настила смещаются друг относительно друга и скрипят.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе

Чтобы быстро произвести крепление лаг к полу, не требуется специальное оборудование.

Необходимые в работе инструменты:

  • перфоратор;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • электролобзик.

Для измерения: рулетка или сантиметр, угольник, карандаш.

  • крепежные элементы;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • рубанок;
  • нож, кисть;
  • резиновые прокладки.

Для настила используются листы фанеры, OSB и ДСП, шпунтованная доска.

Обратите внимание! Листы фанеры по прочности превосходят OSB, ДСП. Доска укладывается перпендикулярно лагам.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Применяется несколько способов фиксации напольной конструкции. В основном используются 3 варианта крепления.

Крепеж для лаг пола выбирается по следующим факторам:

  • неровности основания;
  • уровень нагрузки;
  • высота пола;
  • влажность бетона.

Обратите внимание! Низкое качество материалов и неправильно подобранный крепеж приведут к вспучиванию или проседанию пола. При сверлении дерева используется сверло меньше диаметра шурупа.

Крепление на саморезы

Самый простой и экономичный способ. Подходит не для каждого случая.

  1. В бетоне и деревянном брусе делают отверстия с шагом 0,4-0,8 м.
  2. Дюбель забивается с помощью молотка, затем в него вкручивается саморез.

Между полом и брусьями необходим небольшой просвет. Это обеспечит надежность монтажа.

Важно! Для лучшего скрепления с основанием используются саморезы, в которых резьба немного не доходит до шляпки.

Крепление анкерами

Этот способ обеспечивает надежность и долговечность монтажа. Анкер притягивает дерево к бетонному основанию и сдерживает деформацию. Его целесообразно применять для брусьев с большим сечением, которые усиливают нагрузку на крепеж.

  1. Деревянные элементы просверливаются насквозь с шагом 0,8-1,0 м.
  2. В бетонном полу напротив делаются отверстия.
  3. Анкер закручивается ключом.

Длина болтов 45-200, диаметр 10 мм. При установке они должны пройти дерево насквозь и углубиться в основание на 6 см.

Обратите внимание! Чтобы избежать проседания напольного покрытия при монтаже с помощью анкеров, прокладки надо устанавливать как можно чаще.

Крепление лаг на металлический уголок

В том случае, когда высота брусьев больше 10 см, используют перфорированные уголки, одну сторону которых фиксируют к бетонному полу дюбель-гвоздями, другую – на саморезы к дереву. Данный вид крепления фиксирует положение лаги, распределяя нагрузку на прокладки.

Для настила применяют шпунтованную доску, которую соединяют саморезами.

Обратите внимание! Саморез вкручивается в деревянные элементы под небольшим углом. Так обеспечивается прочность соединения.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками.

Простой способ – это установка конструкции при помощи дюбелей.

  1. Выполняется нивелировка пола водяным уровнем.
  2. Прокладки вырезаются из ДВП.
  3. Поверхность бетона грунтуется.
  4. Наносится гидроизоляционная пропитка.
  5. По линии уровня надо закрепить крайние брусья, которые находятся вдоль стен.
  6. Остальные деревянные элементы раскладываются параллельно. Для выравнивания используются прокладки.
  7. В дереве и бетоне просверливаются отверстия. Устанавливаются дюбель-гвозди.
  8. После монтажа укладывается теплоизоляция.

Обратите внимание! Лаги укладывают параллельно друг другу.

Какой шаг должен быть между лагами

На этот фактор влияет толщина чистового покрытия, сечение бруса и механическая нагрузка.

Приклеивание фанеры к бетонному полу

Особенности выбора и установки дюбелей для пеноблока

Способы крепления деревянного бруса к стене из бетона

Как сделать бетонную стяжку по деревянному полу своими руками

Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон

После прохождения 4 предыдущих уроков, мы соорудили точно по уровню бетонное основание по новой авторской технологии и сегодня будем монтировать пол на лагах.

Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой

Монтируем пол на лагах

Пол на лагах монтируется несколько этапов, которые мы сейчас опишем:

Определяем общую высоту пола

Прежде всего, необходимо определить толщину подложки. Давайте посчитаем, сложим толщину требуемых материалов:

  • толщина пробковой подложки (под лагу);
  • толщина лаги;
  • толщина досок черного пола;
  • толщина пробковой подложки (под фанеру);
  • толщина фанеры;
  • толщина паркета.

Допустим, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74 мм. Полученная высота должна соответствовать высоте Вашего нового пола и при этом, получившийся пол должен быть примерно на одном уровне с полами в других комнатах.

В примере указана минимальная толщина материалов. Не стоит использовать более тонкие доски, особенно фанеру! Толще – пожалуйста :)!

Готовим материалы

Из материалов нам понадобятся:

  • лаги;
  • пробковая подложка;
  • минеральная вата;
  • саморезы.

Готовим инструменты

Из инструментов нам понадобятся:

  • шуруповерт;
  • ножницы;
  • нож.

Еще раз убеждаемся, что бетонные полосы основания окончательно просохли и стали светло-серыми – примерно через неделю после заливки последней полосы. Убедившись приступаем к работе.

Укладываем подложку на бетонные бруски

Убираем все лишнее и выметаем всю грязь.

На ровном полу раскатываем рулон пробковой подложки и линейкой размечаем полосы шириной чуть больше ширины бетонных полос и длиной равной длине комнаты. Затем нарезаем полосы:

Важно!
Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!

С бетонных полос удаляем все шероховатости – песчинки, камушки, бугорки и грязь. Для этого шпателем проводим по плоскости бетонных брусков и сметаем с них всю грязь. Раскатываем подготовленные пробковые полосы:

Укладываем лаги

На пробковую подложку укладываем подготовленные лаги.

Важно!
Лаги должны быть сухими!

Скорее всего, лаги будут состоять из кусков, скреплять которые не нужно. Главное, чтобы стыки располагались не один за другим, а в шахматном порядке (по возможности)! Между стеной и лагами оставляем температурный зазор 5-10 мм.

Читайте также:
Статическое электричество - какой может нанести и защита чувствительных элементов

Так выглядят уложенные лаги:

Чтобы уложенные лаги не сбились, кинем на них несколько досок поперек и закрепим саморезами все перекрытия.

Делаем шумоизоляцию

В промежутках между полосами бетона с лагами укладываем минеральную вату (достаточно толщиной 50 мм). Лучше взять каменную вату, она проще режется ножом:

Острым ножом нарезаем вату на требуемые куски. Вата не должна превышать высоту лаг. В тех местах, где высота бетонного пола вместе с лагой меньше толщины ваты, вату придется разрезать вдоль ножом. Если при этом получатся неровные лохмотья, ничего страшного:

Итак, сегодня мы узнали, как делается пол на лагах. В следующей статье мы переходим к черному полу.

7 уроков монтажа качественного пола

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Пусть Старый,Новый год
К Вам в Дом Войдет,
Сугробы Смеха Принесет.
Веселья,Музыки, Стихов,
Конфет и Вкусных Пирогов.
Надежд, Успехов и Побед
И Доброты на Много Лет.

Интересная и полезная статья,прочитав узнал много нового и полезного! Я думаю ваш сайт будет очень полезен для людей которые проживают в своих домах!

Очень подробная инструкция, хотела подкинуть своим, но они уже и сами управились! Я вообще считаю,что такие дельные инструкции с фото и описанием очень очень помогают. Желаю вам удачи и продвижения вашему сайту!

Автор, а вы из какого города ?

Подскажите пжт — гидроизолировать необязательно? Утеплитель сразу на бетонный пол можно укладывать, или все таки проложить полиэтилен между утеплителем и бетонной стяжкой? У меня первый этаж загородного дома интересует. На монолитную плиту делаю бетонные бруски и т.д. по тексту — интересует только паро (гидро) изоляция, например полиэтиленовая планка. Нужна? Спасибо за ответ

Добрый день!
Мне не очень понятен Ваш вопрос! По нашей технологии стяжка не нужна, её заменяет выравнивание в виде полос бетона без заливки всей площади. Преимущества и недостатки этой технологии описаны.
Если у Вас проблематично выполнить выравнивание полосами, то придётся заливать всю площадь (заливка стяжки). Вот тут можно рассуждать про гидроизоляцию. По моему мнению, в городском многоквартирном доме она абсолютно не нужна — зачем её делать?! Все помещения сухие, пол и бетонные плиты «дышат» и любая гидроизоляция будет только мешать. А если под пол попадёт влага (сами воду прольёте или соседи зальют) вода из под пола не утечёт, будет стоять лужа и пол покоробится сильнее и больше, чем без гидроизоляции.
Другой вопрос, если Вы живёте за городом и у вас первый этаж. В этом случае гидроизоляция нужна для предотвращения проникновения влаги из подпола.
Гидроизоляция может понадобиться и в случаях, если под полом находится помещение с повышенной влажностью — например сауна. Но в таких случаях надо вопрос решать более детально со специалистами.

Добрый день. Спасибо за ответ. «Расшифрую» свой вопрос. Но для начала поясню. У меня загородный дом. Фундамент — монолитная плита. Сейчас планирую сделать пол по лагам с утеплителем из пенопласта. Интересует вопрос — обязательно ли гидроизолировать сами лаги, или если по вашему варианту то гидроизолировать утеплитель в промежутках между полосками? И кстати обязательно ли оставлять зазор между черновым полом и утеплителем? Возможно ли сделать так? Пленка на бетонный пол, лаги — брус 100х100, между ними пенопласт 100 мм и сверху на этот пирог фанеру 20 мм. Насколько это правильно? Спасибо.

Добрый вечер!
Да, в Вашем случае гидроизоляция не помешает. Даже скорее обязательна!
Ваш предложенный вариант достаточно хорош, тем более, если монолитная плита ровная и ничего делать с ней не надо. А если не очень ровная, то лучше залить ровнитель по всей площади прямо на плёнку — и быстрее, и проще. Зазор между черновым полом и утеплителем лучше оставить — он позволяет немного проветриваться всему полу по всей площади, если его не будет и под пол попадёт вода в одном месте, то произойдет локальное повышение влажности и в этом месте пол с большей вероятностью покоробится. Кстати, для объединения всего пространства между лагами, в их верхней части рекомендуется сверлить несколько отверстий (скажем, с шагом в 1м) для лучшей вентиляции каждой секции «межлагового» пространства.

Добрый вечер!
А доски и лаги есть ли необходимость обрабатывать средством против гнили, жучков и т.д.?

Добрый день!
Если есть потенциальная сырость в полу (загородный дом, либо 1-ый этаж) — тогда желательно.
Если многоэтажка, и квартира в середине дома — то не обязательно.

Добрый вечер, подскажите а чем крепили «лаги» к бетонным «брускам», или вообще ничем? только пробковая подложка?

Добрый день. Лаги просто укладываются, не крепятся.

Добрый день!
Читал нормы СНИПа, там написано, что в качестве подушки под лаги нужно использовать либо звукоизолирующую подложку, либо подсыпку из песка, либо все вместе. Что вы думаете по этому поводу?
И еще один вопрос, у меня, если выводить пол в уровень с другой комнатой, на подложку/песок остается всего 5мм, без учета выравнивания (вскрыл пол в одном месте, еще не мерил перепады по комнате). Песок меньше 10 мм не сыпят, как я понял, стяжку меньше 30 мм тоже не делают. Как быть? Положить только звукоизолирующую подложку подложку? Тогда как убрать перепады высот, которые есть по-любому?

Добрый день!
1. По поводу СНИПа и песка. Мы рассказываем нашу технологию, которая проверена на собственном опыте. В ней нет подсыпки в качестве песка.
2. По поводу одного уровня полов. Если Вы хотите выравнивать по всей квартире в один уровень, то пол нужно сразу разбирать по всей квартире и ориентироваться на самую высокую бетонную точку, и именно от нее плясать: где-то разливать жидкий пол, а где-то делать реальную стяжку. Если самая высокая точка уже выше, чем нужно, то ничего не поделать -будут пороги. Не предлагаю срезать бетон — это очень шумно, пыльно и трудоемко.

Сергей, Здравствуйте. Спасибо огромное за Ваш сайт. Очень много полезной информации. Сейчас как раз занялись ремонтом. Муж снимает старый скрипучий пол, а я изучаю Вашу книгу с авторской методикой. У меня возник вопрос: Вы рассчитываете, что толщина двух пробковых подложек+ деревянные лаги+ черновой пол+ фанера+ паркетная доска = 74 мм. У меня в комнате высота (глубина) от имеющейся бетонной стяжки до пола в других комнатах колеблется от 7 до 9 см. Получается, что на бетонные бруски места не остается. Что делать в таком случае? Выполнять сплошную заливку, на которую укладывать фанеру, пробковую подложку и паркетную доску? Заранее спасибо.

Читайте также:
Функция Smart TV в телевизоре: что это, преимущества и недостатки

Ирина, добрый день! Спасибо за отзыв.
Бетонные бруски имеет смысл делать, если действительно перепады большие и можно их выстраивать вместо сплошной заливки (когда высота бруска получается несолько сантиметров).
Но, если высота таких брусков получается очень маленькой, тогда действительно не имеет смысла возиться. Трудов много, а выигрыш получится незначительный. Делайте тогда сплошную стяжку.

Подумал — а делают ли бетонные бруски под лаги, ведь проблема лаг — скрип — возникает от неравномерной опоры при всех обычных технологиях с лагами. Почему раньше не слышал про такое? По запросу набрёл на ваш сайт:)
Если на лаги сразу уложить листы ЦСП, какой итог будет? От производителя ЦСП такая схема идёт: на выровненное основание кладутся лаги с шагом не менее 500 мм, к этим лагам крепятся листы ЦСП толщиной суммарной 24 мм. И всё (не считая теплошумоизоляционных матов подложек). Думаю по такой схеме сделать.
Поднять надо на высоту 100мм суммарно, в местах с перепадом до 120. В продаже у нас рядом есть доска сухая строганая 45х105 и 30х105. Расчётно выходит, что только с доской 30х105 укладывать, чтобы высота брусков ощутимая была, ведь меньше 20 мм, наверное, не стоит делать бруски бетонные. Вот и сомневаюсь в толщине материала — достаточно ли будет? К тому же доски потолще выглядят более качественными (хотя, подожду следующей партии досок, посмотрю, тонкой остатки были). Может быть, действительно, для плавающих полов более тонкая доска даже лучше, т.к. она с меньшей силой будет изгибаться при изменениях влажности, и плиты ЦСП будут её хорошо придавливать?
А для простоты заливки думаю сделать сборно-разборную опалубку из двух полосок нужной ширины для получения нужной высоты. Наверное, из уголков. На полке уголка, которая примыкает к полу нарезать резьбу для регулировочного винта в четырёх-шести местах (для выставления по уровню). Уголки соединить шпильками (4-6шт.) с навёрнутыми на них гайками. После разборки опалубки шпильки останутся в бруске бетонном.
Или уже сплошняком сделать тонкую стяжку, на неё уложить бруски толстые. Но тут уже меня терзает вариант полистиролбетонной стяжки, в этом случае её цена суммарная сравняется с предыдущим вариантом (но около тонны сухой смеси на комнату выйдет).

Делаю таки пол подобным образом. Бруски отлил. Для этого изготовил маяк-опалубку из трубы 25х25: в трубе через метр примерно отверстия резьбовые под винт выравнивания (который упирается в основание пола) и рядом отверстие резьбовое под перемычку, сделанную из той же самой трубы. Оно вроде бы всё прикольно казалось, но приходилось придавливать трубы в тех местах, где после выставления по уровню регулировочный винт так устойчиво и не упирался в основание. Всё-таки трубы очень даже далеко не идеально ровные. Может быть, если брать трубы меньшей жёсткости, то было бы проще (20х20 попробовать можно). Или сделать специальный профиль, чтобы было маячное ребро с местом установки перемычки. Несмотря на гораздо меньшее количество раствора метод более трудоёмкий, т.к. больше приходится выставлений и несколько ежедневных подходов по одной-две полосе. Для домашнего мастера — нормально по вечерам пару часов провозиться не напрягаясь. А так-то сплошной заливкой можно одну смену проработать с некоторым напряжением, и, желательно, помощником.
Отрицательный момент. После полного высыхания все бруски дали трещины поперечные. Металлом не армировал. Только подкидывал в раствор немного армирующего стекловолокна. Правильно будет делать в районе перемычек тонкие разделительные перегородки из дерева, например. Тогда не будет тянуть при усадке всю длину. И плёнкой накрывать свежую полосу несколько дней. Я просто держал помещение закрытым. Трескалось не только в тех местах, где толщина бруска 27-35мм, но и там, где ближе к 90. Трещины как раз в основном все в районе перемычек, т.к.там слабое место. В некоторых, точнее во многих, местах чувствуется теперь, что не прилип брусок к основанию, и даже немного «бухтит» в одном месте. Думаю, под грузом доски с уложенным на неё слоем ЦСП всё прижмётся (а поверх будет паркетная доскаещё). Это же будет постоянная нагрузка прижатия, не даст постоянно шевелиться и ломаться бруску. Для спальни — это пойдёт, а для проходной комнаты надо качественнее делать. Переливать это место уже неохота). Сегодня заказал доски строганые 32х100 и листы ЦСП. Отправлю грузовичка за ними на днях. Подложка пробковая продаётся рулоном толщиной 2-3мм, толщиной 4 мм квадратиками, говорят, она покачественнее даже, плотнее. Возьму её. Минус, что не длинная полоса будет, а несколько полосок на бруске. Но это норм.в общем-то. Зато лишнего не закупать.

Зачем нужен подкладочный ковер под гибкую черепицу и как его правильно монтировать?

19.12.2016 4,464 Просмотров

Сегодня стало модным применять современные строительные материалы, особенно гибкую кровлю из черепицы на битумной основе.

Она позволяет покрывать крыши сложной формы и геометрических очертаний, получать чешуйчатый рисунок кровли и разнообразие расцветок, тем самым придает зданию благородный вид.

Данный вид черепицы дешевле аналогов из других материалов, обладает относительно меньшим собственным весом, что способствует уменьшению затрат на устройство обрешетки, ввиду снижения нагрузок на несущие конструкции. Технология монтажа гибкой черепицы требует строго придерживаться инструкции изготовителя, использовать сопутствующие материалы, в том числе подкладочные ковры. Итак, какой подкладочный ковер лучше под гибкую черепицу?

Подкладочный ковер под гибкую черепицу – что это и зачем он нужен?

Подкладочный ковер под мягкую черепицу необходим для гидроизоляции и защиты проблемных участков, узлов и деталей крыши. В случае мягкой кровли – это может быть участки организованного водостока – желоб, ендовы, а также ребро и конек. При превышении определенного угла наклона крыши требуется устройство сплошного подкладочного ковра. В зависимости от значения уклона кровли устраивают 3 варианта его укладки:

  • если угол более 18° – укладку подстилающих ковров ограничивают коньками, ендовами, карнизами и фронтонами крыш;
  • если угол наклона более 11,3°, но менее 18° – производится сплошная укладка ковра по всей площади;
  • при угле наклона крыши менее 11,3° – сплошная укладка подстилающего ковра совмещается с дополнительным покрытием коньков, ендов, карнизов и фронтонов, как указано в первом варианте.
Читайте также:
Сухая засыпка для пола

Какие разновидности ковров существуют и какой наиболее оптимальный?

Если раньше для защиты проблемных участков кровли применялась усиленная укладка кровельного ковра в несколько слоев, и их закрепление самодельными деталями из подручных материалов, то сегодня рынок предлагает разнообразие кровельных ковров, специальных деталей и устройств их крепления.

Подкладочный ковер для гибкой черепицы бывает нескольких типов и они различаются по размерам, толщине, прочности, массе на квадратный метр и другим показателям. Наибольшей популярностью пользуются различные модификации подкладочных ковров Шинглас:

  • Anderep Barrier – самоклеящийся материал, в котором верхний слой выполнен из армирующей пленки. Отличается достаточной пластичностью, что обеспечивает сохранение целостности гидроизоляции при деформации конструкции крыши;
  • Anderep Ultra – самоклеящаяся подложка под мягкую кровлю, верхний слой которого изготовлен из полиэфирной мелкозернистой посыпки, отличающейся высокой прочностью;
  • Anderep Prof – мультифункциональный подкладочный ковер под мягкую кровлю, сверхтонкий и легкий. Изготовлен на основе битумно-полимерного вяжущего в сочетании с СБС полимерами, обеспечивающими прочность, а верхний слой состоит из полипропилена;
  • Anderep GL – подкладочный ковер, изготовленный с применением стеклохолста, защищенная с двух сторон мелкозернистым песком, механически закрепляемый. Применяется для покрытия кровли по всей площади, кроме свесов и ендов. Стеклохолст содействует прочности, а также надежному креплению гвоздем.

Кроме этого, заслуживают внимания модели подкладочных ковров ICOPAL, KATEPAL, TEGOLA, Docke шириной 1,0 м, длиной от 15 до 40 м.

Проблемными участками крыши считаются места установки комплектующих кровли, таких как ендовы, коньки и ребра, расположенные в местах соединения скатов, а также свесы фронтонов и карнизов, кровельных выходов вентиляционных шахт, где без защиты посредством подкладочного ковра не обойтись.

подкладочный ковер для мягкой черепицы

Расчет по определению требуемого количества рулонов материала зависит от способа укладки и проводится двумя способами:

  • при укладке по всей площади кровли с коэффициентом 1,15:

n = S * 1,15 / Sрул, где Sрул – площадь ковра в одном рулоне;

  • при монтаже участков вероятных протеканий:

n = (L енд + L карн + L торц + L коньков + L прим) / Sрул.

Подготовка обрешетки к укладке ковра

Монтаж обрешетки крыши для устройства сплошного основания и укладка подкладочного материала проводится в следующей последовательности:

  1. Крепление брусьев обрешетки к несущим элементам крыши. Работы следует проводить снизу вверх.
  2. Необходимо закрепить нижнюю обрешетку прямо за карнизной доской. Это необходимо для надежной фиксации первого ряда черепицы.
  3. Укладка подкровельной ленты, располагая горизонтально, ориентируясь по направлению конька. Первая полоса укладывается у карниза, далее внахлест проводится укладка последующих лент вплоть до конька.
  4. Для обеспечения нормального зазора вентиляции проводится фиксация подкровельной полосы через стропилу и бруски обрешетки.
  5. Начальный брусок обрешетки крепится к грани стропил у карниза.
  6. Следующий брусок фиксируется за нижним краем первого на расстоянии 30-35 см.
  7. Последующие бруски прикрепляются с шагом 37 см, а последний брусок крепится к доске конька с использованием гвоздей на расстоянии 20 см.

Обрешетка под черепицу

Для надежности обрешетки и ее креплений, следует строго соблюдать за расположением всех брусков горизонтально и выдерживать промежуток между ними.

Как правильно крепить подкладочный ковер к обрешетке

Для укладки самоклеящихся подкладочных материалов необходимо устроить сплошную и ровную основу из ОСП, обрезной доски или влагостойкой фанеры.

Кроме этого, обязательно устройство вентиляционных зазоров.

Для качественного производства гидроизоляционных работ требуется строго соблюдать правила монтажа, рекомендуемые производителем подкладочных ковров.

Укладка подкладочного ковра под мягкую черепицу

Для наглядности монтаж подкладочного ковра рассмотрим на примере укладки ANDEREP по шагам при угле наклона крыши от 11 до 18 градусов:

  1. Укладка самоклеящегося материала ANDEREP ULTRA или ANDEREP BARRIER в ендове. Необходимо добиваться укладки ковра по центру ендовы.
  2. Монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу вдоль свеса карниза, торце кровли на ширину их вылета с добавлением 60 см от внутренней поверхности стены. Укладка самоклеящегося подкладочного ковра проводится с зазором 20-30 мм до перегиба планки карниза.
  3. Укладка ковра у примыканий к печным трубам и мансардным окнам.
  4. Далее проводится монтаж подкладочного материала на других участках. Укладка ковров ведется внахлест до 10 см, края фиксируются гвоздями с шагом 20 см, затем проводится герметизация швов клеем.

При превышении угла ската кровли 18°, покрывается около трети общей площади крыши, преимущественно, самых ожидаемых участков протечки: свесов карниза и фронтона, ендов, примыканий, ребер и коньков в местах соединения скатов.

В отличие от первого варианта на остальные участки шириной 500 мм, под кровельные выходы по всему периметру здания укладывается ANDEREP PROF или ANDEREP GL размером 1х1 м.

На участках примыкания кровли к стенам, трубам изоляционный материал следует завести на высоту до 0,15 м.

Укладка подкладочного ковра под мягкую кровлю

Необходимо иметь в виду, что на одну из важных элементов кровли ендову, приходятся наибольшие нагрузки: от атмосферных осадков, ветра, не говоря о возможности протечек. Поэтому при устройстве ендов на стыке соединения скатов следует придерживаться строгих правил монтажа этих участков.

Полезное видео

Рекомендую посмотреть монтаж подкладочного ковра в видео-формате:

Заключение

В пределах одной статьи описать все стороны проблемы затруднительно. Невозможно объять необъятное. К тому же при самостоятельной попытке монтажа такого специфичного материала, как подкладочный ковер, а тем более черепицы неизбежны ошибки и просчеты, не говоря о соблюдении технологии. В народе говорят: «Дело мастера боится». Поэтому, возможно лучшим решением проблемы может быть передача дела в умелые руки специалиста-профессионала.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: