Что такое кассетный кондиционер: монтаж и установка, размеры и схема поделючения

Монтаж кассетных кондиционеров

Холод не только позволяет сохранить свежесть продуктов, но и создает комфорт в помещении в жаркую погоду. Раньше для того чтобы охладить себя использовали опахала. Сегодня мы можем использовать более современные системы. Для офисных и торговых помещений будет актуален монтаж кассетного кондиционера.

Принцип действия и особенности

Кассетный кондиционер – это классический представитель сплит-системы. Это означает, что он, как и обычный вариант, состоит из двух блоков. В наружной части располагается конденсатор и компрессор, а во внутренней – испаритель и дренажная система. При активации режима обогрева функциональность блоков меняется на противоположную. Но у него есть свои неоспоримые преимущества:

  • Место расположения. Внутренний модуль этого типа кондиционеров размещается в подвесном потолке. Это дает возможность скрыть громоздкую конструкцию и прекрасно вписать ее в интерьер.
  • Унифицированные размеры. Габариты рассчитаны таким образом, чтобы в большинстве случаев не потребовалась доработка потолка армстронг.
  • Скрытая фреонная система. Все трубки, в том числе и дренажная, спрятаны под навесным потолком. Для них не требуется делать штробы, а потом закрывать их при помощи штукатурки и шпаклевки.
  • Минимальное шумовыделение. Здесь применяется вентилятор особой формы, не создающий завихрений, которые являются причиной шума, и более эффективно производящий забор воздуха.
  • Максимальное покрытие территории. Разумнее производить охлаждение, начиная с потолка. Именно там скапливается теплый воздух. Если снизить его температуру, то он будет опускаться вниз и охлаждать все, что находится в помещении.
  • Комфортный обдув. Благодаря поворотным планкам, можно настроить распределение воздушного потока так, чтобы он напрямую не попадал на людей, которые присутствуют в помещении.
  • Возможность подсушки воздуха дает возможность применять его во влажных и складских помещениях.
  • В некоторых моделях доступен забор свежего воздуха с улицы.
  • Гибкая настройка. Управление с пульта.

Общие рекомендации по установке

Для того чтобы прибор прослужил максимальный срок, необходимо правильно подобрать место как для внутреннего, так и для внешнего блока.

  • Внутренний и внешний модули не рекомендуется располагать в тех местах, где есть вероятность попадания на них машинного масла.
  • Нежелателен монтаж в помещениях или местностях, где есть повышенное содержание соединений серы и различных солей. Это может быть территория термальных источников или морское побережье.
  • Плохо переносится соседство с оборудованием, которое является источником высокочастотных помех. Они являются препятствием для индуктивных токов, которые присутствуют в двигателях агрегата.
  • Недопустима установка в помещениях, где присутствуют испарения различных кислот и других химических соединений. Это, например, могут быть лаборатории.
  • В помещении не должно скапливаться горючих газов.
  • Проводка должна выдерживать оказываемую нагрузку.
  • Высота потолков должна быть от 2,5 м.
  • Потолок должен быть прочным и иметь небольшие отклонения в горизонтальной плоскости.
  • После полного монтажа на пути у воздушного потока не должно быть никаких препятствий.
  • Должен быть контур заземления.
  • Модули монтируются на металлическую основу, поэтому она тоже должна быть заземлена.
  • Не вынимайте конструкцию из заводской упаковки до ее доставки на место.
  • Обеспечьте достаточное пространство для беспрепятственной распаковки и сборки.

Обратите внимание! Какой блок будет устанавливаться первым, решает сам мастер, здесь нет строгой последовательности или правил.

Установка кассетного кондиционера

Монтаж внутреннего блока в установленный потолок

Данный процесс состоит из таких шагов:

  1. Вырезания в подвесном потолке соответствующего отверстия согласно прилагаемому картонному трафарету.
  2. Определение необходимой длинны и места подключения дренажа, холодильного контура, электрических кабелей к внутреннему блоку.
  3. Укрепление потолка с целью избежания ненужных вибраций.
  4. Выбор места крепления монтажных скоб в соответствии с картонным трафаретом.
  5. Высверливание четырех отверстий на глубину от 45-ти до 50-ти мм. диаметром 12 мм. с последующей вставкой монтажных крюков.
  6. Отмер требуемой длинны монтажных скоб.
  7. Установка кассетного блока с определением равномерного расположения соответственно к горизонту потолка.
  8. Равномерное затягивание всех гаек.

Во время установки внутреннего испарительного блока необходимо исключить искривление его дренажной трубки. В случае нарушения этого условия возможна утечка скапливаемого конденсата. Между краями отверстия и корпусом самого кондиционера необходимо присутствие одинаковых зазоров. Нижняя часть корпуса испарителя должна быть углублена на расстояние от 10-ти до 12-ти мм в подвесной потолок. После выполнения данных условий снова необходимо проверить одинаковое затягивание всех гаек.

Одновременный монтаж испарительного блока с подвесным потолком

В данной ситуации речь всегда идет о новостройках. Тем не менее, каждый из представленных пунктах также является актуальным для иного рода помещений. Итак, монтаж будет происходить по уже описанной схеме, но с учетом возможных нюансов.

  1. Если монтажные работы происходят в новостройке, тогда всю крепежную конструкцию можно установить заранее.
  2. Вся конструкция должна быть максимально крепкой для выдерживание веса испарителя, учитывая момент усадки здания и самого бетона.
  3. После того, как испаритель был установлен на нем также крепится и прилагаемый бумажный трафарет для дальнейшего определения отверстия в подвесном потолке под кассетник.
  4. Особое внимание необходимо уделить и поверхности потолка, который должен быть максимально ровным по горизонтали.
  5. Завершаются все монтажные работы снятием с кассетника бумажного трафарета и проверкой прочности фиксации испарителя.
Читайте также:
Шурупы по дереву и саморезы: размеры, форма головки, виды шлиц и резьбы

Монтаж лицевой панели кассетника

В процессе данного этапа монтажа существует несколько моментов, которые обязательно должны быть учтены в работе:

  • запрещено прислонять лицевую панель к стене, полу или иным поверхностям;
  • не допускается физическое воздействие на панель путем падения или удара.

В дальнейшем вся работа будет состоять из таких шагов:

  1. Снятия с кондиционера воздухозаборной решетки.
  2. одновременного отодвигания двух ее фиксаторов к центру с последующим подтягиванием их вверх.
  3. Прокручивания решетки на угол до 45 градусов с последующим снятием.
  4. Удаления монтажных заглушек со всех четырех ее углов. Для этого необходимо вывинтить болты, отсоединить заглушки и вынуть их.

Следующим шагом будет установка лицевой панели на ее прежнее место. Данная процедура сопровождается такими шагами:

  • совмещением двигателя, качающего жалюзи кассетника с местом подключения, к трубопроводу, внутреннего блока;
  • закреплением сначала скобы на панели, первая располагается со стороны самого двигателя , а вторая – со стороны противоположной;
  • закреплением еще двух оставшихся скоб в любой последовательности.

Далее необходимо провести:

  • регулировку положения винтов, которые находятся на панельных креплениях, таким образом, чтобы панель приняла строго горизонтальное положение и затем снова зафиксировать ее на подвесном потолке;
  • затягивание винтов панели до тех пор, пока вспененная изоляционная прокладка между лицевой панелью и корпусом испарителя не уменьшится до толщины 4-ех либо 6-ти мм.;

В случае неравномерного либо недостаточного затягивания винтов возможна утечка конденсата в помещение. Если после их затягивания сохраняется зазор тогда следует воспользоваться изменением высоты подвеса кассетника.

На завершающем этапе:

  • воздухозаборная решетка крепится в панели испарителя;
  • контакты блока управления и двигателя, в соответствии с контактами самого внутреннего блока, соединяются между собой;
  • закрывается воздухозаборная решетка;
  • на прежнее место устанавливаются монтажные заглушки.

Монтаж внешнего блока

Перед тем как приступить к монтажу данного блока необходимо учесть такие моменты:

  • монтаж блока должен происходить на жесткую поверхность;
  • выход воздушного потока не должен испытывать преград;
  • в случае частых и сильных порывов ветра внешний блок должен быть защищен металлическими пластинами;
  • расположение блоков по отношению друг к другу должно быть максимально близким;
  • необходимо учесть разницу между центром массы самого блока и его геометрическим центром.

В целом крепление внешнего блока происходит на кирпичную или же бетонную поверхность с учетом массы прибора в строгом соответствии с существующими нормами и правилами крепления. В случае «напольного» крепления необходимо создание собственного бетонного фундамента для прочности всей конструкции и противостоянию порывам ветра.

Монтаж трубопроводов

В данном вопросе необходимо придерживаться строго соблюдение таких моментов:

  • максимальная длинна трубопровода не может превышать 30-ти метров;
  • общее количество изгибов не должно составлять более 15-ти раз;
  • высотный уровень перепадов между двумя блоками не может составлять более 20-ти метров;
  • попадание влаги, пыли или грязи в контур строго запрещены.

Дальнейший процесс монтажа будет состоять из:

  1. Расчёта требуемой длинны магистрали.
  2. Подключения к испарителю и только потом к блоку внешнему.
  3. Сгибанию трубопровода на требуемый угол, который не превышает 90-то градусов без трещин и заломов.
  4. По возможности все изгибы должны находится по средине магистрали.

Сам процесс укладки магистралей состоит из:

  • высверливания отверстия требуемого диаметра;
  • связывания труб и электропроводов в единый пучок изоляционной лентой;
  • пропускания пучка сквозь проделанные отверстия до требуемых блоков системы кондиционирования;
  • подключения магистралей;
  • открытия штоков запорных клапанов;
  • проверки отсутствия утечек хладагентов с помощью мыльного раствора или течеискателя.

Перед тем, как затягивать стяжные гайки и сам раструб смазывается маслом, а сама гайка проворачивается руками на три или четыре оборота и только после этого применяется инструмент. Во время соединения труб оба ключа необходимо проворачивать одновременно. В момент подсоединения труб запорный клапан на внешнем блоке должен быть ослаблен на максимально короткое время и только тогда возможно подключения фреонового трубопровода. После подсоединения всех магистралей проводится удаление из системы скопившегося воздуха с последующим дотягиванием всех стяжных гаек в местах соединения.

В случае необходимости производится дозаправка хладагентом. Процедура обязательна если длинна трубопровода составляет, в одном направлении, более 8-ми метров. Расчёт производится по формуле исходя из мощности климатической системы:

  1. Менее или ровно 18 000 Btu/час: 0,03х(метровую длину трубопровода).
  2. Более или ровно 18 000 Btu/час: 0,065х(метровую длину трубопровода).

Установка дренажа

Для дренажа можно применять пластиковую трубку подходящего диаметра.

Подключение электрической части

  • Для кондиционера обязательно должен быть предусмотрен отдельный автомат, от которого больше ничего не будет запитано. Хорошо, если есть возможность установить стабилизатор в случае его отсутствия в общей проводке.
  • Контур заземления должен объединять внутренний и внешний блок.
  • Если кабель необходимо удлинить, используйте провод такого же типа и сечения.
  • Подключение осуществляется к внешнему блоку. На внутренней части крышки нанесена схема, которая не даст вам допустить ошибку.
Читайте также:
Фильтрация воды в домашних условиях

После завершения подключения необходимо выполнить тестовый запуск. После включения всей системы внимательно прислушайтесь к тому, как функционируют двигатели в блоках. Если заметны посторонние дребезжания или другие шумы, необходимо прервать работу до выявления причины.

Периодически необходимо будет выполнять нехитрое техническое обслуживание. Оно будет заключаться в очистке внутренних механизмов от пыли, а также в контроле объема фреона.

Как узнать цену и получить коммерческое предложение

Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:

  • Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
  • Отправить заявку на email: mail@promklimat.ru
  • Позвонить прямо по телефону +7 (499) 113-68-14 и получить консультацию.

Пн. – Пт.: 9:00 – 18:00

Москва, ул. Дмитровское шоссе, д.157, стр.9

Как установить кассетный кондиционер

Современная система кондиционирования позволяет очистить воздух и создать правильный воздухообмен в помещении. Сборка и монтаж кассетного кондиционера проводится в несколько этапов: отдельно устанавливается внешний, внутренний блок и подключаются трубы для отвода и забора воздуха.

Кассетный кондиционер обеспечивает правильный воздухообмен

Отличительные черты

Кассетный кондиционер – это сплит система, состоящая из двух блоков (внутреннего и внешнего). Снаружи устройства расположен конденсатор, который отвечает за охлаждение воздушных масс. Возле охладительной системы располагается компрессорная. Внутри устройства находится система для осушения воздуха — дренаж. Каждая часть кассетного кондиционера монтируется отдельно.

Плюсы кассетного кондиционера:

  • блок, которых находится в помещении, можно задекорировать или поместить в потолок подвесного типа;
  • можно подобрать модель по индивидуальным размерам (под габариты помещения);
  • можно спрятать систему фреона и дренаж, что упрощает процесс отвода воздуха из здания.

Такое устройство не создает сильного шума, простое в эксплуатации, не требует частой смены деталей, охлаждает большие площади – основные преимущества кассетного кондиционера, как доступной по цене сплит системы.

Месторасположение

Монтаж каждой охлаждающей системы зависит от строения кондиционера. Забор свежего воздуха в кассетном агрегате происходит с улицы, поэтому во время монтажа трубы выводятся на улицу или крышу.

Используется такое устройство в складских и жилых помещениях, дополнительные системы для функционирования кондиционера не понадобятся. Монтаж определяет срок жизни агрегата и количество технических функций.

Установка

Перед началом монтажных работ подбирается подходящее место, где устройство сможет работать без дополнительной нагрузки.

Установка кассетных кондиционеров невозможна:

  • в помещениях с машинными или другими маслами (они загрязняют воздух и быстро забивают фильтр системы);
  • в помещениях с высоким содержанием серных веществ или ее производных;
  • в помещениях с высокочастотными помехами;
  • в зданиях с испарениями химических веществ;
  • в местах скопления летучих газов;
  • с неровными и непрочными потолками;
  • в сырых комнатах, где собирается много конденсата на стенах.

Важно, чтобы после монтажа (после создания потока воздуха) перед устройством не оказались преграды. Для агрегата подбирается укромное место без попадания прямых солнечных лучей.

Комплектация кассетного кондиционера

Монтаж внутренней части

Установка простых кассетных кондиционеров начинается с монтажа внутреннего блока. Лучшее место для кондиционера — в центре комнаты. Устройство будет наиболее эффективно и полезно, сможет создать правильный воздушный поток.

Перед монтажом блока создается картонный образец, совпадающий по размерам с устройством (если такого образца нет в комплекте с устройством).

Образец прикладывается к месту на стене или потолке, чтобы определить фронт работ. Если есть такая необходимость, проводится обрезка профиля потолка (алюминиевого), но только после его тщательного укрепления. Для снижения вибрации внутреннего блока перед монтажом потолок дополнительно оснащается пенопластовыми вставками. Для шпилек, на которых будет держаться кондиционер, проделываются отверстия с помощью дрели.

На каждую шпильку надеваются гайки, после чего на пазы крепится внутренний блок. С помощью гаек корпус хорошо крепится.

Монтаж дополнительных труб

С помощью уровня проверяется положение блока (иначе в будущем будет собираться жидкость). После этого измеряется расстояние для будущей магистрали с фреоном. Трубы, которые идут в комплекте с устройством, аккуратно подрезаются под сделанные замеры. Важно вычистить всю металлическую стружку, которая может оставаться в обрезках. Для обработки краев труб используются специальные инструменты.

Для установки труб проводится изоляции с помощью скотча или липкой ленты. Затем труба утепляется и вешается на подготовленные крючки. С помощью стяжек трубы фиксируются, чтобы избежать их расшатывания во время прохождения воздуха. Изогнутые трубы нуждаются в дополнительном креплении – вручную труба не сгибается, это может повредить или сломать ее. Если длины трубы не хватает, можно нарастить через увеличение диаметра. Заключительная подгонка труб — сварка отдельных частей.

Подсоединение внутренней части системы

Закрепленные трубы следует подключить к блоку. Для этого проводятся последовательные действия:

  • трубы подводятся к соплам внутренней части устройства;
  • гайка надевается на патрубок;
  • к трубе крепится конус;
  • конус надежно фиксируется;
  • между блоком и трубой крепится утеплитель.

После окончательной фиксации соединительных частей устанавливается планка, которая прикрывает трубы. С помощью уровня устанавливается облицовка – внутренний блок полностью прикрывается и подстраивается под декор.

Если декоративные элементы не прилегают плотно, подкручиваются крепительные гайки. Все детали должны быть прочно зафиксированы, чтобы исключить поломку устройства и порчу потолка.

Установка внешней части

Установка кассетного кондиционера учитывает перепад внешнего блока (не больше 20 м). Внешний блок вибрирует во время работы системы, поэтому он должен крепиться к стационарной опоре – стене, крыше, фасаду. Если система блочная, между боковыми гранями не нужно оставлять дополнительное пространство. Вентилятор должен выпускать воздух без препятствий и задержек, которые могут снизить эффективность устройства.

Читайте также:
Эмаль ХВ-124: состав, свойства, технические характеристики и правила нанесения

Нельзя перемещать внешний блок, особенно за решетку, иначе можно повредить конструкцию. При установке блока на землю, обустраивается прочный фундамент – уровень под агрегатом не должен меняться. Фундамент должен быть больше и шире устройства. Если дом находится в регионе с частыми сильными ветрами, не стоит использовать горизонтальный способ монтажа конструкции.

Перед установкой блока с помощью болтов делаются отверстия для лапок агрегата. Компрессор дополнительно крепится болтами, чтобы зафиксировать его положение. В стене проделывается одно большое отверстие для трубопровода. Необходимо обеспечить место для электропроводки. Клапан для внешнего блока делает закрытым (грязь или пыль могут нарушить работу устройства). Гайки внешнего блока плотно закручиваются.

Монтаж трубопровода

Монтаж простых кассетных кондиционеров включает правильное подключение не только внешнего блока, но и фреоновой трубки. Это та часть агрегата, которая отвечает за циркуляцию хладагента и охлаждение воздушных масс. Если правильно смонтировать трубу, на компрессор будет идти меньше нагрузки. Чем длиннее фреоновая магистраль, тем проще работать агрегату. Если есть такая возможность, нужно соблюдать максимальную протяженность магистрали от внутреннего блока. Необходимо исключить большое количество изгибов. Если число изгибов больше 15, поток воздуха внутри трубы будет затруднен.

Установка фреоновой трубы происходит под тупым углом, иначе в местах изгиба образуется слишком большое давление. От длины магистрали зависит, сколько хладагента понадобится на охлаждение помещения.

После монтажных работ (подключения трубопровода) проводится обработка контура. Для этого на протяжении получаса используется насос, который убирает грязь, лишнюю влагу. Пока продувается воздух, оценивается целостность трубопровода. После проверки, клапан закрывается и запускается хладагент. Для проверки соединений используется обычный мыльный раствор.

Устройство кассетного кондиционера

Установка дренажной системы

Монтаж кассетных кондиционеров включает обустройство дренажной системы. Для этого используется труба, подобранная под диаметр трубок агрегата.

Последовательность монтажа дренажа:

  • к насосу внутреннего блока крепится трубка;
  • проводится дренаж до места, куда будет сливаться лишняя вода;
  • уклон дренажа делают постепенным – не больше 2-3 см на каждый метр трубы (такая система обеспечит самотек).

Установка дренажа происходит после крепления блоков. Нельзя опускать конец трубки в воду, это создаст дополнительную нагрузку на систему.

После монтажа дренажа проводится проверка его работы: через вход на наружной части устройства заливается обычная вода, а система включается под полное охлаждение. В таком режиме одновременно проверяется и насос, и дренаж.

Подключение к сети

Заключительная часть монтажных работ – это подключение установленной системы к электропитанию. Для кондиционера организовывается автономная система подачи электроэнергии, которая не будет зависеть от проводки всего дома. Лучший вариант – стабилизатор, который не позволит перепадам напряжения повлиять на работу устройства. Такой вариант поможет в тех случаях, когда нет отдельной проводки для кондиционера.

Если монтаж кондиционеров включал заземление, то оно объединяет и наружный, и внутренний блок. Для удлинения шнура используется кабель с такими же техническими характеристиками.

Основное подключение приходится на внешний блок. Подключение обозначено на крышке корпуса, который расположен под потолком.

Тестовый запуск покажет, насколько правильно проведена проводка от внешнего к внутреннему блоку. После подключения агрегата к электросети, необходимо посмотреть на его работу – какой шум издает устройство, как функционирует видимая часть кондиционера. Любой посторонний шум является сигналом, что проводка работает неправильно. Кондиционер не должен дрожать или трещать. После монтажных работ, если не возникнет проблем с частями и деталями агрегата, необходима техническая проверка – она проводится не реже, чем раз в полгода.

Кассетная сплит-система — принцип работы, плюсы и минусы такой техники особенности монтажа

Опубликовано Артём в 06.02.2019 06.02.2019

С приближением летнего сезона многие задумываются о приобретении техники, кондиционирующей воздух. Одним из вариантов является установка сплит-системы. О принципе работы оборудования, функционале и существующих разновидностях пойдёт речь в статье.

Основополагающие понятия

Кассетный кондиционер – разновидность сплит-системы, отличающейся от конкурентов разделенной схемой кондиционирования внутреннего пространства. Конструкция таких устройств подразумевает внешний и внутренний блоки, обладающие специфическими возможностями.

Такой подход экономит жилое пространство, деньги, выделенные на монтажные работы, но главное – характеризуется низким шумовым фоном (конденсатор вынесен наружу).

Видимая часть внутреннего блока кассетного кондиционера

Система рассчитана на встраивание внутреннего блока в подвесной потолок. Габариты составной части позволяют – 0.5 х 0.5 метра при высоте 20-35 см.

Устройство внутреннего и внешнего блоков сплит системы

Если внешний блок соединен с одним внутренним, эта конструкция называется моносплит-системой. При наличии нескольких внутренних блоков (до семи) с одним внешним — мультисплит-системой. Рассмотрим, как устроена сплит система, а также плюсы и минусы сплит систем для охлаждения воздуха.

Читайте также:
Утеплитель Карбон: характеристики, разнообразие материалов, область применения

В устройство внешнего блока сплит системы входят компрессор и механизмы для подачи, очистки, нагревания воздуха и других функций, которые зависят от типа сплит-системы. Наружный блок сплит системы, как правило, монтируют на кронштейны, закрепленные на наружной стене дома, однако он может быть установлен на чердаке, в подвале и других местах, с тем чтобы обеспечить поступление в конденсатор более холодного воздуха.

Через отверстие в стене диаметром 40—60 мм внешний блок связывают с внутренним. После прокладки коммуникаций (это медные трубки, покрытые термо-флексом, пластиковая дренажная трубка и электрокабель, вместе образующие фреоновую трассу) отверстие герметизируют.

В устройство внутреннего блока сплит системы входят теплообменник и роторный вентилятор. Поскольку все комплектующие, способные производить шум, перенесены во внешний блок, внутренний функционирует почти бесшумно (24—26 дБ).

Кроме того, это позволяет придать компактность внутреннему блоку и органично вписать устройство в интерьер, тем более что его дизайн можно подобрать практически под любое оформление помещения.

Кроме основных функций, сплит-системы могут выполнять и добавочные, среди которых таймер, дистанционное управление (пульт с дисплеем), различные фильтры, подогрев воздуха.

Все перечисленное — безусловные плюсы сплит-систем, недостатками же сплит систем являются высокая стоимость агрегата; невозможность самостоятельного монтажа (за это придется заплатить отдельно); отсутствие подачи свежего воздуха (даже самые мощные системы обеспечивают всего лишь 10% свежего воздуха).

Сплит-системы эффективно работают на площади от 15 до 140 м2.

Они производятся в нескольких модификациях:

  • настенные мощностью 1,5—5 кВт;
  • напольно-потолочные мощностью 4—9 кВт;
  • колонные мощностью 4—14,5 кВт;
  • кассетные мощностью 5—15 кВт;
  • многозональные.

В быту обычно используют настенные сплит-системы, остальные относятся к полупромышленным и промышленным системам кондиционирования.

Конструктивные особенности наружного блока

Внешний вид и «внутреннее пространство» ничем не отличается от аналогов. Свинтив защитный «короб», видим:

  • холодильный контур (конденсатор, теплообменник и трубка) – отвечает за транспортировку воздушной смеси в помещение;
  • вентилятор конденсатора – обеспечивает циркуляцию воздуха через теплообменник;
  • защитная оболочка – препятствует повреждению периферийных комплектующих, осадки также не страшны;
  • устройство управления – координирует работу сплит-системы.

Схема работы и структурные компоненты кассетного кондиционера

Холодильные контуры внутреннего и внешнего блоков объединены фреоновыми коммуникациями. Таким образом создается закрытый контур вентилируемой системы.

Работа и размещение устройств внутреннего и наружного блоков сплит системы

Принцип работы сплит системы следующий:

  • на хладагент (фреон), находящийся во внутреннем блоке, воздействует теплый воздух помещения, в результате чего он переходит в газообразное состояние, при этом давление на него возрастает;
  • фреон перемещается в устройство наружного блока сплит системы, в котором давление еще выше, что приводит к повышению температуры конденсации газа и повышению КПД всего устройства. Здесь хладагент конденсируется, передавая тепловую энергию внешней среде;
  • Следующий этап того, как работает сплит система, — возвращение фреона уже в жидком состоянии во внутренний блок;
  • начинается новый цикл.

Если сплит-система не только охлаждает воздух, но и может его подогревать, то при включении функции нагрева фреон будет переходить в газообразное состояние во внешнем блоке, а во внутреннем — конденсироваться.

Для размещения устройства наружного блока сплит системы, также как и для внутреннего блока, необходимо подобрать оптимальное место в помещении, имея в виду следующее:

  • внешний блок, который будет выделять тепло, нельзя устанавливать в маленьких закрытых и не вентилирующихся комнатах;
  • внешний блок надо прикреплять к капитальной стене. При монтаже его на крыше укладка мягкой кровли на нее исключена;
  • настенно-потолочный внутренний блок монтируют на ровную поверхность, размеры которой больше габаритов устройства;
  • для кассетных кондиционеров под подвесным потолком следует предусмотреть достаточное по своему размеру пространство;
  • дренажный шланг должен иметь наклон в направлении слива не менее чем 1—2°.

Принцип работы сплит системы

Сплит-система относится к типу оборудования, которое обеспечивает кондиционирование воздуха. Достигается это благодаря устройству, включающему внешний и внутренний блоки. Корпус внешнего блока (компрессорно-конденсаторного) крепится на стене вне помещения. Его конструкция состоит из следующих элементов:

• катушки расширения (капиллярной трубки).

Корпус внутреннего блока (испарительного) крепится на стену, под потолок или в конструкцию навесного потолка. Основные действующие узлы:

Оба корпуса соединяются между собой фреоновой магистралью и электрическим проводом. Из внутреннего блока предусматривается вывод дренажной трубки.

Принцип работы сплит-системы основан на взаимодействии двух блоков: наружного, осуществляющего конденсацию воздуха, и внутреннего, испаряющего фреон. При использовании кондиционера для обогрева помещения функционал блоков меняется (внешняя часть испаряет фреон, внутренняя – конденсирует подающий поток).

Конструктивные особенности внутреннего блока

Размеры составной части обязали производителей иначе скомпоновать комплектующие, перечень которых представлен ниже:

  • холодильный контур (теплообменник и испаритель) – отвечает за отвод теплого воздуха наружу;
  • центробежный вентилятор – организует циркуляцию воздуха через теплообменник и фильтр;
  • фильтровальная установка – занимается очисткой поступающей смеси;
  • система воздухораспределения – регулирует направление потока охлажденного воздуха.
Читайте также:
Уникальные дизайнерские столы, необычные материалы и функции

Составные части внутреннего и внешних блоков кондиционера

Как правильно выбрать сплит-систему?

Перед тем как выбрать окончательный вариант сплит-системы, стоит рассмотреть все подходящие модели, которые есть в продаже. Это поможет сопоставить все плюсы и минусы разных моделей и найти самый хороший вариант. Можно посмотреть отзывы в интернет-магазинах или проконсультироваться с друзьями, которые недавно приобретали такие устройства. Полезными будут также советы консультантов в магазинах климатической техники, обычно у этих людей достаточно опыта, чтобы посоветовать удачный вариант.

Не стоит забывать, на что обратить внимание при покупке любой из сплит-систем:

  1. Внешний и наружный блок должны быть осмотрены на предмет различных деформаций;
  2. В коробке должен быть стандартный набор креплений и проводов;
  3. Нужно проверить наличие пульта управления;
  4. Проследить за правильностью заполнения гарантийного талона.

Обычно в крупных магазинах техники есть услуга доставки, что позволит максимально аккуратно доставить сплит-систему к месту монтажа.

Как устанавливают сплит-системы?

Сплит-системы отличаются от оконных и мобильных систем охлаждения. Отличие от кондиционера в том, что у такого сплит устройства имеется два блока — внутренний и наружный, что немного усложняет монтаж, однако служат такие устройства безупречно. Установку любых подобных систем выполняют в несколько последовательных этапов.

  • В стене высверливают отверстие для проводки коммуникаций;
  • С помощью специальных кронштейнов крепят наружный блок на внешней стороне стены;
  • Если есть необходимость, в межпотолочном пространстве прокладывают воздуховоды;
  • Крепят внутренний блок устройства кондиционирования, согласно инструкции;
  • Выполняют подключение к электрической сети.

Важно правильно выполнить подключение, чтобы система работала правильно. Для таких работ необходимо приглашать квалифицированного мастера, чтобы не пришлось платить дважды.

Устройство мульти сплит системы

В отличие от моноспилит-системы, мульти-сплит-система предназначена для обслуживания нескольких помещений или большого по площади индивидуального дома. Принцип ее работы и конструкция не отличаются от описанных выше. Внешний блок такой системы легко монтируется с различными внутренними блоками — напольными, кассетными и др. Первые модели мультисплит-систем имели серьезный недостаток — запрограммировать необходимый режим можно было только для всей системы. Современное электрооборудование позволяет задавать каждому внутреннему блоку индивидуальный режим.

Устройство мультисплит-системы может быть фиксированным и наборным. Первые представляют собой систему, полностью укомплектованную, обычно с одинаковыми внутренними блоками, что удобно, если они будут функционировать примерно в одинаковых условиях, т. е. помещения будут примерно равны по площади, теплоизоляции и способу отопления.

Вторые (и они становятся все более востребованными) могут обслуживать помещения с разными особенностями, и для каждого из них можно подобрать внутренний блок с конкретными функциональными характеристиками, т. е. в одном помещению можно установить настенный блок, в другом — потолочный и т.д.

Эксплуатация мультисплит-системы непосредственно связана с ее конструкцией. Если отказывает внешний блок, то вся система перестает функционировать. Чтобы минимизировать этот недостаток, внешние блоки производят более износостойкими и надежными, чем те же устройства у моносплит-систем.

Выбор и монтаж сплит-системы — это отдельный разговор. Ее покупку лучше приурочить ко времени проведения ремонта, чтобы иметь возможность межблочные соединения спрятать в стену до отделочных работ — это будет стоить примерно в 1,5 раза дешевле.

Поскольку внешний блок системы требует качественной вентиляции, что напрямую связано с его эффективностью, то его следует выносить не в соседнюю комнату, а на наружную стену здания, например на незастекленный балкон, что защитит оборудование от внешних воздействий и облегчит обслуживание.

Особенности монтажных работ, практическое использование

Установка кассетного кондиционера условно делится на следующие этапы:

  1. Монтаж наружного и внутреннего блоков.
  2. Прокладка воздуховодных магистралей и налаживание электропитания устройства.
  3. Установка управляющего щитка (в случае промышленного использования).
  4. Тестовый запуск и «подгонка».

Наружная часть не вызывает проблем с монтажом, а внутренняя требует сноровки. Лучшее решение – совмещение натяжки потолка с установкой кондиционера.

Кондиционирование больших помещений требует стационарного щитка соответствующих габаритов (здесь не обойтись переносным пультом).

Главное предназначение устройства полупромышленного класса – поддержание температурного режима в помещениях с большой квадратурой. Оптимально использовать кассетную разновидность в:

  • торговых центрах;
  • общепите;
  • галерейных и музейных комплексах;
  • промышленных предприятиях (цехах).

Декоративная панель прекрасно дополнит любой интерьер

Более продвинутые системы способны ионизировать и увлажнять воздух внутри помещения.

Почему стоит выбирать сплит-систему?

Различные сплит-системы приобрели популярность за счет уникального дизайна внутреннего блока и возможности хорошо вписать его в любую разновидность интерьера. Также эти системы характеризуются долговечностью и надежность, а комфортность температуры помещения, при их эксплуатации, не оставит равнодушными никого. Если летом хочется прохлады, то сплит-система – это то, что нужно!

Критерии выбора сплит-системы

Облегчить выбор подходящей модели кондиционера поможет грамотная подготовка, в процессе которой учитываются следующие важные факторы:

• соотношение мощности оборудования и площади помещения (на 10 м2 требуется 1 кВт при высоте потолков 2,2-2,7 м);

Читайте также:
Электрические котлы ПРОТЕРМ – история бренда, конструкция, возможные проблемы

• назначение – только охлаждение или в сочетании с обогревом;

• наличие теплоизлучающих приборов в помещении (они требуют увеличения мощности на 30%);

• количество фильтрующих элементов и порядок их замены (обслуживания).

После выбора подходящего варианта стоит внимательно осмотреть корпуса на предмет отсутствия деформаций. Также рекомендуется проверить комплектацию и уточнить, какие расходные материалы понадобятся для установки сплит-системы. В заключении проверяется правильность заполнения гарантийного талона и прочей документации.

Особенности обслуживания кассетной сплит системы

Кондиционирующее устройство требует периодической замены воздушных фильтров. Особенности конструкции (декоративная панель) обеспечивает прямой доступ к комплектующей – разборка подвесного потолка не нужна!

Пластмассовую панель рекомендуется мыть раз в месяц, так как едкие испарения с завидным постоянством оседают на «белоснежной» поверхности.

Работы по установке лучше доверить профессионалам, так как ошибки при самостоятельной сборке обернуться непоправимым ущербом оборудования.

Монтажные работы по установке внутреннего блока кассетного кондиционера

Этапы монтажа

Монтаж данного вида кондиционеров считается сложным ввиду наличия двух блоков. Если знаний относительно установки кондиционирующих устройств нет, работу лучше доверить профессионалам.

Весь процесс разделён на этапы, которые выполняются в такой последовательности.

1. Оборудование распаковывается, производится осмотр комплектации. Изучается инструкция, прилагаемая к кондиционеру. В пунктах о монтаже производитель указывает на важные моменты и особенности крепления некоторых элементов.

2. В помещении определяется стена, на которую со стороны улицы планируется фиксация внешнего блока. Исследуется тип материалов, из которых возведено здание.

3. В намеченном месте стены проделываются отверстия под коммуникации.

4. Со стороны фасада вначале крепятся специальные кронштейны, после чего на них устанавливается внешний блок.

5. Фиксацию внутреннего блока осуществляют внутри помещения на расстоянии от внешнего устройства, не превышающем 10 м (показатель ограничений указывается в инструкции).

6. Два блока соединяют фреоновой магистралью с герметичной стыковкой с входами в корпуса.

7. Подключение электрической проводки.

8. Тестовый запуск кондиционера и проверка функций, заявленных производителем.

Гарантом качественной работы является место покупки техники и репутация производителя.

Популярные производители и достойные модели

Признанными гуру в производстве кассетных кондиционеров считаются компании Daikin, Mitsubishi и General Fujitsu:

  • AUYG18LVLB/AOYG18LALL от Fujitsu отличается улучшенными лопастями турбовентилятора, малыми габаритами и низким уровнем шума. Предназначен не только для жилых домов, но и для офиса. На гладкой поверхности виден ценник (около 100 тыс. рублей).
  • Mitsubishi Heavy FDTC25VF – инверторное устройство со встроенной дренажной помпой, которая поднимает конденсат над уровнем потолка. Портативный пульт служит для управления сложной системой кондиционирования, присутствует функция автоматического перезапуска. Финальная стоимость – чуть больше 90 тыс. рублей.
  • Daikin FСQN125 /RQ125 – полупромышленных кондиционер кассетного типа, который отличает стильным дизайном декоративной панели. Помимо внешнего вида, модель обладает прекрасными акустическими характеристиками, предусмотрено 3 схемы автосвинга. Стоимость кондиционера колеблется в пределах 110 тыс. рублей.

Среди бюджетных производителей популярны: General Climate, Ballu и Midea.

Кассетный кондиционер относится к полупромышленному типу устройств, отличается необычной компоновкой и расположением функциональных блоков. Принцип работы и этапы установки идентичны собратьям по кондиционированию воздуха в помещении.

Посмотрите видео «Выбор сплит-системы»

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 18586
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

ТОП-5 ошибок при ремонте ванной комнаты

Ремонт – всегда дело хлопотное и затратное, особенно когда не разбираешься в нюансах. Как правило, специалисты берут за подробную консультацию деньги, а это лишние траты. Мы постарались собрать самые распространенные ошибки при ремонте, с которыми сталкиваются люди, чтобы рассказать вам. Зная их, вы сможете сделать все правильно и сэкономить на ремонте. Итак, начнем!

Ошибка 1: плохой уклон канализации

Из-за того, что канализация имеет плохой уклон, жители квартир нередко сталкиваются с засорами и неприятным запахом. Считай, что все труды ремонта были напрасны – никто не может сполна наслаждаться ванными процедурами, когда из труб «смердит». Давайте узнаем, как предотвратить бедственную ситуацию.

Во избежание скопления воды в трубах, соблюдайте уклон прокладки труб (диаметром где-то 40-60 см.) на погонный метр. Запомните простое правило: чем дальше слив от канализационного стояка, тем сильнее нужно наклонять трубу.

Ошибка 2: неправильно подобранные материалы

Ванная – место с повышенной влажностью, поэтому и материалы стоит подбирать водоустойчивые. Список неподходящих материалов может получиться огромным, но назовем самые распространенные неподходящие, это:

  • ламинат;
  • отделочные материалы из дерева;
  • линолеум;
  • декорирующая штукатурка;
  • обои.

Самое лучшее, что вы можете использовать для ванной комнаты, – это плитку (материал, проверенный годами), причем не только для стен, но и пола. Берите сразу с запасом – в случае чего вы сможете ее заменить. Профессионалы советуют покупать плитку бежевых, пастельных оттенков.

Для справки: подходите ответственно к покупке клея для плитки в ванной – от него зависит, насколько долго прослужит плитка и не отпадет ли она через пару месяцев.

Ошибка 3: недостаточно освещения и отсутствие розеток

Многоуровневое освещение можно использовать не только в комнате или гостиной, а также в ванной. Многие совершают большую ошибку – используют только один источник освещения, а потом жалеют, что не продумали все основательно. Для таких случаев предусмотрено зеркало с подсветкой.

Читайте также:
Тепловая завеса на входную дверь: виды, монтаж, обслуживание

Если вы привыкли пользоваться феном или эпилятором в ванной – не забудьте о розетке. Также, если планируется держать в ванной стиральную машину, вам стоит знать, что разводка производится перед ремонтом стен и укладки пола.

Ошибка 4: отсутствие вентиляции

Если у вас квартира, то окна в ванной комнате наверняка нет. Поэтому при ремонте ванной под дверью нужно оставить хотя бы маленькую щель. Если в ванной не будет вентиляции, в ней будет скапливаться конденсат (так всегда происходит во влажных помещениях). Еще лучше – это, конечно, установить дверь с вентиляционной решеткой (такие раньше были в проекте многих квартир).

Если оба варианта вам не подходят, то после водных процедур всегда оставляйте дверь в ванной открытой, чтобы помещение проветрилось.

Ошибка 5: водяной теплый пол

Самый весомый факт, почему не стоит устанавливать теплый пол – это мероприятие незаконно. По законам РФ вносить самостоятельные изменения в инженерные схемы запрещено, если человек живет в многоквартирном доме с центральным отоплением.

Такой запрет обусловлен тем, что установка водяного пола может вывести из строя систему отопления. У соседей, живущих над вами, может значительно упасть давление в трубах, что приведет к охлаждению батарей. Это, как минимум, неправильно.

Есть альтернатива: водяной теплый пол можно заменить на электрический. Он никак не сказывается на коммуникации соседей и не запрещен законодательством РФ.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

15 типичных ошибок при ремонте ванной комнаты

Ванная комната является одним из важных помещений в доме, удобствами которой ежедневно пользуется каждый современный человек: утром, для того чтоб принять освежающий и бодрящий душ, вечером, чтобы снять усталость и расслабиться после напряженного трудового дня.

В многоквартирных домах чаше всего площадь данного помещения небольшая. В связи с этим многим владельцам приходится столкнуться с проблемой необходимости наиболее целесообразного использования пространства.

Также немаловажную роль играет эстетичный вид. Поэтому грамотное планирование с учетом функциональности предметов станет основным фактором в создании ванной комнаты. Итак далее мы расскажем про основные ошибки, которые возникают при ремонте ванной комнаты.

Ошибки в расчетах

Рассчитывая необходимое количество плитки, помните, что приобретать её нужно с запасом. Ведь некоторые элементы в процессе укладки придется подпиливать.

Для осуществления кладки под углом 45 градусов «излишек» должен составлять 15 %, а для горизонтальных рядов – не менее 10%. Не стоит выбрасывать оставшуюся после ремонта плитку. Ведь со временем некоторые фрагменты могут расколоться или лопнуть, а нужной вам модели к тому времени уже может и не быть.

Доверяй, но проверяй

Довольно часто встречается (даже у солидных производителей), что указанный на упаковке размер плитки не совпадает с действительным. Даже незначительное отклонение на 2 мм, в ряду из 10-15 плиток будет уже хорошо заметно. Перед покупкой следует предварительно измерить образец выбранной плитки.

Потолок из гипсокартона

Использование гипсокартонового потолка в ванной комнате допускается только при условии очень хорошей вентиляции помещения. Лучшая альтернатива – это натяжные потолки, они влагостойкие и на них не остаются пятна в случае протечки.

Низкий пол

Одной из распространенных ошибок является несоответствие уровней пола. Делая ремонт необходимо учесть, что уровень пола в ванной комнате должен быть гораздо ниже, чем в других помещениях. Такая мера предосторожности поможет эффективно защитить собственную квартиру от затопления. Если отсутствует возможность понизить уровень пола, то следует предусмотреть порог высотой около 8 см.

Также полезно будет сделать в полу дополнительный слив, соединенный с канализационной системой. Для этого поверхность пола должна иметь небольшой уклон, направленный к сливу.

Отделка стен в ванной комнате

Не стоит выбирать для облицовки стен плитку темных оттенков (серого, черного, коричневого). Потому как, отбрасывая темные рефлексы она, несколько искажает визуальное восприятие, тем самым придавая коже нездоровый вид. Поэтому будет разумнее использовать светлую плитку или же керамическую мозаику пастельных тонов.

Полотенцесушитель «вне доступа»

Обычно его размещают на стене около душевой кабины. Но до него невозможно будет дотянуться, если петли крепления расположены со стороны стены, а не ручек.

Скользкий пол

Гладкий керамогранит или другие глянцевые покрытия не подходят для ванной комнаты. При попадании воды на них легко поскользнуться. В целях безопасности лучше отдать предпочтение лаппатированной плитке. Более подробно о плитке можно почитать здесь.

Хрупкая ванна

Зачастую акриловые ванны довольно хрупкие, в особенности их бортики. Для таких моделей лучше сделать каркас, тем более, если их хозяева – люди в теле и им предстоит большая нагрузка.

Читайте также:
Что делать, если мигают лампочки в квартире?

Ошибки при установке сантехники

Если план ремонтных работ в ванной предусматривает перенос сантехники, следует учесть что угол наклона канализационной трубы должен составлять 3-5% от расстояния, на которое переносится ванна или умывальник. То есть при удалении любого сантехнического прибора от канализационного стояка на 1 метр его необходимо будет приподнять на 3-5 см.

Установка ванны

Если в коробе встроенной ванны не предусмотреть технический люк, то в случае неполадок её будет довольно сложно отремонтировать. А также при установке ванны следите за тем, чтобы наклон чаши был сделан к сливу, для лучшего оттока воды.

Если позволяет площадь помещения, то владельцам гидромассажной ванны лучше всего установить её в центре ванной комнаты, в отличие от распространенного стереотипа, что она должна находиться в углу. К тому же в случае необходимости это значительно облегчит доступ при устранении причин неполадок. Также читайте статью — Какую ванну лучше выбрать : чугунную, акриловую или стальную?

Высокая раковина

Стандартная высота установки раковины 85 см, рассчитана на людей ростом 1,65-1,80 см. Но если члены семьи более высокого или наоборот низкого роста, то и раковину лучше всего установить на соответствующей высоте. Для этого следует обратить внимание на подвесные модели. Высота таких раковин регулируется при помощи системы инсталляции в процессе установки.

Теплый пол

Проектировать теплые полы необходимо так чтобы нагревательные элементы находились на расстоянии не менее 10-20 см от предметов. Мебель, из натурального дерева, находясь в непосредственной близости от источника тепла, может потрескаться от постоянного нагрева. Это касается также и предметов из ДСП.

Освещение

Помимо основного верхнего света нужно позаботиться и об освещении отдельных зон: у зеркала и у душевой кабины. Тут очень удобны зеркала со специально встроенной верхней или нижней подсветкой. Рекомендуется использовать специальные светильники с закрытым патроном, во избежание попадания влаги.

Электропроводка

В ванной комнате никак не обойтись без розеток. Но устанавливать их в непосредственной близости от сантехники не рекомендуется, допустимый минимум, который должен быть между ними – 60 см.

Системы хранения

Стремясь оставить как можно больше свободного пространства, не забывайте о месте хранения моющих и чистящих принадлежностей. Решить этот вопрос и сэкономить место помогут навесные шкафчики.

В ванной комнате мы проводим немало времени. Именно поэтому следует все тщательно продумать и спланировать, чтобы не допустить типичных ошибок в процессе ремонта.

10 ошибок в оформлении ванной комнаты, которые совершают все

В новом году нам всем наверняка захочется улучшить свой дом. И, как часто бывает, мы откладываем ремонт ванной комнаты напоследок. В основном потому, что он очень сложный и мешает продолжать жить в квартире. Тем не менее никто не мешает нам назвать год 2019 — годом ремонта ванных комнат!

Но прежде, чем начать, мы хотели бы рассказать вам о 10 самых популярных ошибках в оформлении ванной комнаты в нашей стране, которых вам следует избегать.

Ошибки при оформлении ванной комнаты

Непрофессиональная планировка

Знаете ли вы, что дизайн-проект ванной комнаты от профессионала стоит от 2 000 до 5 000 рублей в среднем? Но благодаря этому вы сэкономите больше средств, чем стоимость проекта, и при этом получите более удобную во всех смыслах ванную комнату!

Или вы можете просто следовать профессиональным принципам планирования от дизайнера интерьера. Но если у вас возникнут сложности, не бойтесь обратиться к профессионалу за дизайн-проектом, пускай даже всего лишь для 3 кв. метров!

– Сначала вам нужно расставить крупные объекты, затем средние и лишь потом — мелкие. Правильнее всего просто скопировать дизайн-проект ванной комнаты с такой же, как у вас, площадью.

– Откажитесь от ванной чаши, если ванная имеет площадь менее 3,5 кв. метров.

– Не ставьте напольные шкафы (пеналы), а повесьте полочки.

– Используйте пространство над унитазом для хранения.

– Откажитесь от душевого поддона в пользу встроенного слива. Придется поднять уровень пола в зоне душа (1 кв. метр площади, как правило), но борьбы с плесенью в вашем доме больше не будет.

2. Добавьте шика и гламура, откажитесь от стандартных цветовых схем

Во-первых, используйте модную цветовую гамму, из ниже обозначенных:

– все оттенки серого с одним акцентом (лаванда, оливковый, лиловый);

– черно-белая ванная с красными акцентами;

– бело-золотая ванная с розовыми или нежно-желтыми акцентами;

– кремово-золотая ванная с шоколадными акцентами.

Во-вторых, попробуйте использовать в отделке следующие типы материалов:

– плитка с арабским, марокканским рисунком/мозаикой;

– декоративная плитка под кирпич для стен;

– плитка с эффектом (рисунком) типа змеиной кожи;

– 3D-плитка с параметрическим (геометричным) узором;

В-третьих, попробуйте реализовать следующие идеи:

– используйте декор зеркалами не только над раковиной;

Читайте также:
Что представляет собой живая плитка для пола?

– установите гипсокартонные ниши со стеклянными полочками;

– добавьте встроенную подсветку для потолка.

Лучше всего, если одна из стен вашей ванной комнаты будет акцентного, яркого, интересного (или пастельного!) цвета, а три другие стены — одинаковые. Таким образом вы добьетесь очень современного эффекта в дизайне.

3. Что делать со стеклянными перегородками?

Мокрую зону ванной чаши нельзя оставлять без перегородки. Но ставить перегородку тоже неудобно, а обычная шторка для душа чаще всего просто портит интерьер. Что же делать?

Самый лучший способ изолировать ванну с душем — это стеклянная перегородка, смонтированная на ванную чашу и доходящая до потолка (или почти). Такую можно заказать в любой стекольной мастерской.

4. Что делать с полом?

Используйте только плитку, которая специально создана для дизайна пола в ванной, иначе вы рискуете купить слишком скользкую, а не шероховатую, плитку, отчего пол в ванной будет даже опасным.

Сейчас наиболее популярными в дизайне пола в ванной являются следующие материалы:

– керамогранит под мрамор, стоимость — от 800 рублей за кв. метр;

– керамический паркет под дерево, стоимость — от 350 рублей за кв. метр;

– керамогранит под дерево, стоимость — от 1 500 рублей за кв. метр;

– плитка под арабеску (с орнаментом), от 800 рублей за кв. метр.

5. Правильное освещение

Чем больше встроенных светильников с мягким, точечным, светло-желтым светом вы установите в ванной, тем более красивой она будет. Свет помогает бликовать плитке, керамике и стеклу, делая их более привлекательными.

Очень удобным решением является зеркало с уже встроенной подсветкой. Иногда она включается с помощью кнопки, а в более дорогих моделях включается сразу, как вы подходите к зеркалу.

6. Бумажные обои в ванной?

Обои в ванной комнате вполне могут быть и обычными, бумажными. Правда, только если они изготовлены специально для оформления стен в ванной комнате. В любом магазине или салоне вам подскажут, какие именно вам нужны.

Лучше всего обои в ванной смотрятся, например, в гостевом санузле или в ванной комнате с роскошной отделкой керамогранитом под мрамор.

Популярные узоры: китайское шинуазри, цветочные и растительные узоры, а также обои с крупными принтами (тропическими, например).

7. Повесьте полотенцесушитель!

Так часто мы забываем о таких вещах, как держатели для полотенец и полотенцесушители. Их нужно монтировать сразу после того, как профессионал положил плитку на стены и все просохло.

Различные держатели, вмонтированные в стену, должны висеть повсюду — для туалетной бумаги возле унитаза, для полотенец возле ванной/душа и раковины, еще есть держатели для фена, для стаканчиков с пастой и зубными щетками.

8. Отсутствие коврика возле ванны

Без коврика вы не сможете полноценно пользоваться площадью всей вашей ванной, даже если в ней установлен теплый пол. Правда, с выбором подходящего часто бывают проблемы, так как многие коврики слишком толстые и плохо сохнут. Поэтому так важно установить полотенцесушитель.

9. Правильный размер раковины

Интересно, что правильный размер раковины нужно выбирать исходя из… размера помещения. Для ванной до 2,5 кв. метров вам нужна раковина размером не более 40 см в ширину, для ванной до 3,5 кв. метров подойдет стандартная раковина в 50-60 см, а для более просторной раковины стоит выбрать максимально большую раковину, которую позволяет планировка.

10. Минимализм

Лучше всего, если вы, выбрав любой стиль в дизайне интерьера ванной комнаты, будете стремиться к минимализму и символизму. Используйте только понятные, геометричные крупные орнаменты и избегайте мелких (типа горошка и других).

Очень важно правильно подобрать лаконичные аксессуары. Часто именно аксессуары (баночки, полотенца, коврики) портят весь интерьер. Попробуйте просто скопировать комбинацию с одного из фото ванных комнат, сделанных профессионалами, и не выбирайте слишком яркие цвета.

15 ошибок в дизайне ванной: полезные советы и мнения экспертов

Ванная комната, как правило, меньше жилых помещений в доме, но из-за сложного микроклимата технические требования к ее оформлению на порядок выше. Чтобы ошибки в дизайне ванной не обошлись слишком дорого, лучше узнать о них заранее. Обсудим их с экспертами.

Неудобная планировка

Дверь, упирающаяся в раковину, унитаз напротив душа, выдвижные ящики, занимающие весь проход,… – чем меньше комната, тем детальнее ее нужно проектировать, учитывая ее размеры и потребности пользователей. В миниатюрных ванных (менее 3,5м²) для сохранения пространства можно ограничиться только душевой и раковиной.

«Лучше планировать так, чтобы напротив двери была мебель или раковина с зеркалом. Как правило, это самые красивые предметы в ванной. А унитаз по возможности лучше убирать из зоны видимости».

Дизайнер интерьеров Сергей Саватеев (Москва).

Нагромождение сантехники и мебели в маленькой ванной

«При планировании комнаты с отдельно стоящей ванной подумайте о том, чтобы расположить ее по центру под окном, под панелью из камня или плитки, убедившись, что вокруг нее есть достаточно свободного пространства».

Читайте также:
Электрические котлы ПРОТЕРМ – история бренда, конструкция, возможные проблемы

Арлин Макинтайр , креативный директор студии Ventura (Ирландия)

Плохая вентиляция

Она – причина появления плесени, грибка и угнетающей духоты и сырости. Ошибки могут касаться проектирования вентиляционной системы, выбора ее типа (вытяжная или приточная), герметичности вентканала, монтажа вентилятора и пр. Для дополнительного притока воздуха в ванную выбирайте двери с вентиляционной решеткой.

Плохая вентиляция – главная причина появления плесени в ванной

«Вытяжного вентилятора бывает недостаточно, если в помещении нет нормального притока свежего воздуха. А дорогая громоздкая система вентиляции не всегда эффективнее низкобюджетных методов вентилирования, если они подобраны правильно».

Виктор Косицин , реставратор и эксперт в области строительства (Москва).

Электропроводка не по правилам

Вода и ток – опасные соседи, поэтому при прокладывании электропроводки в ванной крайне важно соблюдать необходимые нормы и правила. Среди них:

  • розетки размещают не ниже 90 см от пола и минимум в 60 см от мокрых зон (ванны и умывальника);
  • кабель от наружной распределительной коробки используется только цельный, без скруток и дополнительных соединений;
  • розетки должны быть с обязательным заземлением и влагозащитной крышкой;
  • удлинитель – враг ванной.

«Планировать электрику важно на ранней стадии ремонта. Это так здорово, когда в ящиках есть розетки для фенов и плоек, чтобы их можно было быстро и аккуратно убрать».

 Джейн Аберкромби , декоратор и дизайнер интерьера (Нью-Йорк).

Розетка, размещенная слишком близко к раковине, – опасна

«Чаще всего забывают внести в проект выводы для косметического зеркала с подсветкой. Лучше расположить рядом с зеркалом у раковины не менее двух розеток и создать хороший, направленный на лицо свет».

Капитальная маскировка труб

Если речь идет не о лофте, то вряд ли кому захочется выставлять напоказ коммуникационные трубы в ванной. Но замуровывать их в стену не стоит – при любой их неполадке, придется рушить всю красоту отделки и затевать еще один ремонт. Самый простой способ – закрыть трубы мебелью, либо соорудить для них короб с удобным и не слишком маленьким люком.

Трубы, замаскированные в гипсокартонный короб

Важно: чтобы белые пластиковые люки не рябили в глазах на фоне цветных стен, подбирайте их оформление под основной оттенок отделки.

Отказ от гидроизоляции

Игнорирование ее в целях экономии впоследствии может обойтись дороже. Слой гидроизоляции укладывают между основанием пола, стеной и чистовым покрытием. Для защиты от протеканий дополнительно устанавливают специальные датчики.

«Уровень чистового пола в ванной делается на 1-2 см ниже уровня пола коридора. Такой глубины достаточно, чтобы в случае аварии хозяева успели перекрыть воду, пока она не протекла в коридор и ниже к соседям».

Андрей Иванников , эксперт строительной компании «Ремонт Экспресс» (Москва).

Зону душа желательно обрамить небольшими бортиками

«Не стоит в квартирах делать пол в душе вровень с основным полом без дополнительного ограждающего порожка. Слив может засориться, и вода из душа быстро доберется до двери даже при небольшом повышении ее уровня на 1-2 см».

Сергей Саватеев , дизайнер интерьеров (Москва)

Чувствительные к влаге материалы

Натуральное дерево, гипсокартон, бумажные обои и другие, плохо переносящие влагу материалы – неудачный выбор для отделки мокрых зон. Частично спасти положение могут различные влагостойкие составы, но для оформления областей повышенной влажности (раковины или душа), лучше отдать предпочтение практичным, гигиеничным и простым в уходе.

Для ванной подойдут обои из водостойких материалов или со специальной пропиткой

«Без хорошей вентиляции и приборов осушения (теплый пол или полотенцесушитель) любой отделочный материал не спасет от появления плесени. В зоне агрессивной влажности лучше использовать плитку, стекло, бетон, кирпич».

Владислав Седов , арт-директор студии Lines (Москва).

Скользкий пол

Это ошибка может серьезно угрожать безопасности пользователей ванной. Исправить ее поможет коврик на резиновой или силиконовой основе, либо специальное противоскользящее средство для обработки керамической плитки. Но лучше заранее подобрать противоскользящие серии по классам:

Скользкая плитка – опасный декор для ванной

«Выбирая противоскользящую плитку, следите, чтобы ее поверхность не была слишком текстурированная. Иначе на ней будет чаще образовываться известковый налет».

Юсеф Мансури , руководитель отдела дизайна CP Hart (Великобритания).

Сантехника не по размеру

На ней лучше не экономить и подбирать с учетом не только размеров помещения, но и физических особенностей домочадцев. Если раковиной будут пользоваться несколько человек разного роста (165-185см), оптимально повесить ее на среднюю высоту – 85-90 см от пола. Для помещений до 2,5м² подбирайте раковину не шире 40 см, а для площади до 3,5 м² – 50-60см. Немаловажно соблюдать расстояние до других объектов в ванной:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: