Что такое необрезная доска. Что такое необрезная доска — применение, характеристики, сорта и советы по выбору

Необрезная доска: виды, сорта, породы древесины, размеры и область применения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

На сегодняшний день одним из наиболее востребованных пиломатериалов на рынке является доска необрезная, что связано с ее дешевизной, прочностью, а также возможностью применения в самых разных областях строительства. Далее мы подробно ознакомимся с этим материалом, а также рассмотрим, чем отличается обрезная и необрезная доска, и в каких целях ее используют.

Особенности материала

Отличия от обрезной доски

Отличия между обрезной и необрезной доской заключаются в кромках – у обрезной доски они ровные, а у необрезной имеют неправильную, природную форму. Неровные кромки называются обзолом, зачастую они покрыты корой.

Данное отличие обрезной доски от необрезной доски связано с технологией производства. Дело в том, что первую получают путем распиловки деревянного бруса, в то время как необрезную изготавливают распиловкой бревна. В результате кромки остаются необработанными, отсюда и такое ее название.

Соответственно, доска с обзолом по всей длине может иметь неодинаковую ширину. Вот, собственно, и все чем обрезная доска отличается от необрезной.

Правда, следует отметить, что существует еще одно незначительное различие между обрезной и необрезной доской – первая может быть строганой, т.е. иметь гладкую поверхность. Причем строганый пиломатериал предварительно подвергается сушке. Необрезной пиломатериал никаким механическим обработкам перед продажей не подвергается.

Достоинства

Популярность рассматриваемого материала связана со следующими его достоинствами:

• гораздо более низкая цена , так как при его изготовлении меньше отходов, к тому же процесс изготовления более простой и быстрый;
• по прочности не уступает обрезному аналогу , поэтому может применяться в тех случаях, когда не требуется безупречный внешний вид пиломатериала. Правда, некоторые дизайнеры умело используют природную особенность обзола, в результате чего получается красивая и необычная мебель или даже отделочный материал;
• при распиловке бревен одинакового диаметра, необрезной пиломатериал всегда шире обрезного .

Обратите внимание!
При необходимости обзол всегда можно обрезать.
Выход обрезной доски из необрезной составляет в среднем 80 %.

Пиломатериал первого сорта

Виды материала

Сорта

Согласно ГОСТ на необрезную доску № 8486-86 и 6564-84, данный материал существует нескольких сортов:

Сорт	Особенности
Отборная (столярная)	Особенностью является отсутствие сучков и других дефектов, поэтому данный пиломатериал применяют для изготовления мебели и прочих столярных изделий.
Первый сорт	Является качественным деревом, не содержащим гниль, червоточины и синие пятна. Единственное, может содержать незначительное количество сучков.
Второй сорт	Помимо сучков может содержать незначительные трещины, не влияющие на прочность материала. Чаще всего применяется как конструкционный материал.
Третий сорт	Помимо сучков и трещин содержит синие пятна, червоточины и другие некоторые дефекты. Поэтому в строительстве применяется ограниченно.

Обратите внимание!
Для столярной обработки и строительства подходит только сухая древесина, уровень влажности которой не превышает 18%, оптимальным же вариантом является 8-12 % влажности.

Пиломатериал из лиственницы

Порода древесины

Эксплуатационные качества данного пиломатериала зависят не только от сорта, но и породы древесины, из которого он выполнен.

Как правило, его изготавливают из следующих пород:

• сосны и ели – являются наиболее распространенным материалом благодаря хорошим эксплуатационным качествам и доступности;
• лиственницы – эта древесина стоит в два раза дороже сосны, однако, отличается устойчивостью к воздействию влаги и гниению. Поэтому отлично подходит для наружных работ;
• дуб – является наиболее прочным и долговечным древом, но в то же время доски из дуба самые дорогие. Их можно использовать в качестве материала для ответственных элементов конструкции, на которые будет оказываться наибольшая нагрузка;

• кедр – эта древесины мягкая, но при этом достаточно прочная, в результате ее легко обрабатывать своими руками. Еще одной особенностью этого дерева являются его бактерицидные свойства, поэтому его рекомендуется применять в жилых помещениях.
• ольха – также относится к мягким породам древесины, к тому же не подвержена гниению. Следует отметить, что доски из ольхи обладают наименьшей теплопроводностью.

Обратите внимание!
Вне зависимости от породы дерева, прежде чем использовать материал в строительстве, его необходимо обработать пропиткой для дерева, защищающей от влаги, гниения и прочих негативных воздействий.
Единственное, следует учитывать, что пропитки существуют для наружного и внутреннего применения.
Данную информацию о составе обычно содержит инструкция по применению на упаковке.

Таким образом, при выборе пиломатериала следует ориентироваться не только на его стоимость и качество, но и область применения.

Пиломатериал толщиной 40 мм

Размеры

Еще одним важным моментом, на который следует ориентироваться при выборе – это размеры необрезной доски. Чаще всего ее делают следующих размеров:

Совет!
Если для каких-либо целей нужен пиломатериал нестандартных размеров, производители могут его сделать по индивидуальному заказу.
Однако, это отразится на стоимости дерева.

Область применения

Выбирая пиломатериал, невозможно сказать какой из них лучше – обрезная доска или необрезная, так как их используют для разных целей.

Последняя чаще всего применяется в следующих случаях:

• при монтаже обрешетке и обшивке стен;
• необрезная широкая доска часто используется при обустройстве опалубке;
• в качестве настила строительных лесов;
• для обшивки стен каркасных конструкций;
• в качестве элементов несущих конструкций;
• при сооружении черновых полов и пр.

В целом данный тип доски можно использовать везде, где не имеет значения ее внешний вид. Однако, как уже было сказано выше, в умелых руках этот, казалось бы, совершенно непрезентабельный материал становится вполне уместным и презентабельным.

Кухонный уголок из необрезной доски

В частности, интересно смотрится мебель из необрезной доски. Конечно, ее применение будет уместным только в определенных стилях интерьера. Лучше всего она вписывается в деревенские направления дизайна, а также охотничий и эко-стиль.

Не менее интересно смотрится данный материал и в качестве отделки. К примеру, его можно использовать как сайдинг для загородного дома. Правда, в этом случае доски крепят на стену не все подряд, а тщательно отбирают.

На фото – пример обшивки фасада сайдингом

Поэтому, как мы видим, данный пиломатериал можно применять даже там, где, казалось бы, его использование недопустимо. Вот, пожалуй, вся основная информация относительно необрезной доски, которая поможет правильно выбрать пиломатериал.

Вывод

Применение доски с необрезанными кромками позволяет сэкономить на строительстве в тех случаях, когда не имеет значения внешний вид пиломатериала. Однако, в некоторых случаях ее использование является интересным дизайнерским приемом, что расширяет область применения этого материала. Единственное, при его выборе следует учитывать изложенную выше информацию.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Что такое обрезная и необрезная доска

Скоро лето, а значит — скоро наступит сезон строительства. Сегодня я продолжаю говорить про различные строительные материалы. Самым распространенным типом является дерево, а именно доска. Из нее можно сделать «полы», обшить стены, или сделать обрешетку. Однако не все они одинаковы, одни имеют большую обработку, другие меньшую. Так какие нужно брать? Читайте дальше …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

По большей обработкой я имею в виду «обрезную» доску, под «меньшей» не обрезную. Не знаете что это такое? Тогда читайте дальше …

Необрезная доска

Помню, когда мы строили дом, коробку выкладывали кирпичной, а вот полы и крышу делали из досок. Мы брали именно необрезной вариант – такая доска получается путем разрезания бревна вдоль, однако края у нее по бокам не обрезаются. То есть получается верхняя и нижняя поверхности ровные, а вот края не обрезаны! Одним словом не до конца обработанная. Вот несколько фотографий для полного понимания.

Почему мы брали именно такой вариант? ДА все просто, она в 1,5 — 2 раза дешевле «обрезной». Зато потом очень много времени уходит на обработку этих краев, приходилось вручную срезать эти кромки на специальных станках, очень долго скажу я вам. Поэтому по «трудозатратам» можно взять «обрезной тип», чтобы не мучатся с доводкой.

Обрезная доска

Это как вы поняли уже полностью готовая к употреблению доска. Она имеет правильную форму в сечении похожую на прямоугольник. Кромки по бокам также обрезаны. То есть у вас не только правильно обработанный верхний и нижний слой, но и боковые. Их можно брать и сразу устанавливать на нужный вам участок, будь это либо полы, либо потолок или стены. Опять же вот фото.

Какие бывают толщина и длина

Нужно отметить, что оба типа могут быть различной стандартной толщиной. То есть это уже привычные нам — 25, 40 и 50 мм. Длина досок от 3 до 6 метров. Здесь отличий практически нет.

Стоимость за куб

Сразу хочется сказать, что разница довольно существенна. Конечно многое зависит от того из какого материала она производится. Если это хвойные сорта, то стоимость несколько дешевле, если это лиственные «прочные» сорта (например — дуб) – дороже. Также цена сильно зависит от сорта древесины, всего их 5 (по ГОСТУ), про них можете почитать здесь.

Необрезной вариант, стоимость за куб – начинается от 2000 до 5000 рублей.

Обрезной вариант, стоимость за куб – начинается от 3500 до 8000 рублей.

Как рассчитать кубический метр – читайте в этой статье.

Так что же выгоднее?

НА первый взгляд, выгоднее конечно необрезной тип, ведь на нем можно реально сэкономить! НО не все так просто – ребята, если у вас большая команда, тогда ДА — вы можете их купить и обрезать, однако на это уйдет много сил и времени. Также полезное покрытие таких досок уменьшится примерно на треть, ведь вам нужно срезать не ровные боковые рамки по бокам.

В свою очередь, если берете уже готовый вариант, то вам ну нужно заниматься обрезанием, просто устанавливаем куда нужно. Это подойдет для строителей – одиночек у которых нет большой команды. Также вы закроете большую площадь, ведь кромки уже не нужно обрабатывать.

Сейчас небольшой ролик, который покажет — как производят обрезные доски.

НА этом буду заканчивать, надеюсь моя статья была вам полезна.

Где и как использовать необрезную доску, чтобы сэкономить на строительстве и отделке без потери качества

• 

Красоты второго сорта, как и осетрины второй свежести, — не бывает. Если удалось добиться яркого эстетического эффекта, используя недорогой материал, значит, цель достигнута. А если так, то, как говорится, зачем платить больше?

• 

Необрезная доска отличается наличием обзола (коры) по неопиленным продольным кромкам. То есть, в отличие от обрезной, она не подвергается калибровке по ширине. Изготавливают ее из того же сырья, что и обрезной пиломатериал (сосна, ель, пихта, лиственница, дуб и др.), так что по своим физико-механическим свойствам она ему ни в чем не уступает. А вот выглядит она, конечно, менее привлекательно, зато и стоит заметно дешевле. При этом перед использованием доску придется очистить от коры, чтобы удалить вместе с ней споры и личинки вредителей, способные быстро превратить в труху здоровое тело древесины.

Необрезная доска 1-го сорта (категория В) не должна иметь признаков гнилостного поражения, трещин, искривлений и других пороков, снижающих конструкционную прочность материала. Обладая той же несущей способностью, что и обрезная доска, она позволит сэкономить при строительстве там, где «внешность» роли не играет. В первую очередь, это скрытые силовые элементы зданий — каркасы, черновые полы, стропильная система крыши, перекрытия, обрешетки. Также необрезную доску применяют для сооружения строительных лесов, сараев, лестниц, временных ограждений и настилов, сколачивают из нее мостки, бортики высоких грядок, компостные короба.

Необрезная доска в отделке лестниц

Все несущие и черновые деревянные конструкции должны быть обязательно подвергнуты глубокой пропитке огнебиозащитными составами, так как они будут скрыты под обшивкой и провести их повторную обработку будет уже невозможно

Однако, если подойти к задаче творчески, эстетические несовершенства необрезной доски можно превратить в большое преимущество. Сама «неправильность» ее формы, естественная кривизна кромок, будучи нарочито подчеркнутой, способна создать оригинальный декоративный эффект. Особенно выразительным он будет на больших плоскостях — например, таких, как пролеты заборов (кстати, доску категории В классифицируют именно как заборную, в отличие от материала класса А — столярного, не имеющего сучков и иных дефектов и идущего на изготовление напольных покрытий, мебели, оконных рам и пр.). Конечно, если просто установить доски вертикально с небольшим отступом друг от друга, наподобие штакетника, то такое ограждение едва ли украсит участок и сгодится разве что как временный вариант. Наиболее интересно выглядят заборы, доски в которых расположены горизонтально и набиты внахлест, либо под углом друг к другу (по типу жалюзи), либо вразбивку — попеременно с лицевой и с обратной стороны стоек. Причем зазоры между элементами в случае необрезной доски получаются разными по величине, что становится еще одной изюминкой конструкции.

Необрезная доска в пролетах заборов

Требования к пиломатериалам (технические характеристики, размерный ряд, сортность, назначение) содержатся в общей сложности в одиннадцати госстандартах, основными из которых являются ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2695-83

• 

Прекрасно смотрится необрезная доска в обшивке фасадов и стен помещений (в частности, бань), в качестве заполнения проемов в беседках и ограждениях террас, в предметах садовой мебели и элементах ландшафтного дизайна. Такая отделка несет в себе нотку «грубоватого» деревенского стиля, естественности, привносит в интерьер атмосферу старины или, как говорят, «дома с историей». Чтобы усилить этот посыл, материал брашируют. Безусловно, это требует и сил, и времени, но результат того стоит. Так, например, можно обработать поверхность доски с помощью болгарки и щетки-крацовки. Выемка мягких волокон древесины проявит ее рисунок, сделав его более объемным. Иногда, чтобы добавить доске возраста, на ней даже специально имитируют ходы, оставленные жучком-короедом. Затем материал шлифуют для удаления заусенцев, тонируют и затирают мелкой шкуркой. В завершение доску покрывают лаком, маслом или воском — в зависимости от будущих условий эксплуатации.

В декоративных целях можно также использовать и необрезную доску 2-го сорта (категория С), которая не применяется как конструкционный материал и идет на изготовление строительных подпорок, опалубки, поддонов-палет и т. п. Допустимый объем обзола у такой доски — до 10% от ее площади, но, как известно, эстетические пороки — те же достоинства, главное — правильно их преподнести. После окорения и соответствующей обработки материал может послужить для оформления оголовка колодца, крыльца, полотен ворот и дверей, для создания оригинальных садовых и интерьерных декоров.

Необрезная доска в отделке интерьеров

Дефлектор на трубу дымохода: обзор популярных конструкций и их особенностей

Печное дело – одно из самых сложных в строительстве. Ведь важно не только добиться того, чтобы дом или баня были равномерно и качественно согреты, но и обеспечить горению хорошую и безопасную тягу. Вот почему современные дымоходы зачастую заканчиваются зонтиками или специальными приспособлениями, защищающими их от мусора, птиц и осадков. Такие кровельные элементы, завершающие дымоходную трубу, всегда расположены ниже конька примерно на метр.

В холодную пору через любой колпак дым из трубы выходит свободно, за счет естественной тяги, но сильные порывы ветра способны заталкивать клубы назад.

А соорудить более высокий дымоход не всегда технически возможно, поэтому лучше отдельно поработать над самой тягой. Для чего и был в свое время разработан д ефлектор на трубу дымохода – специальное устройство, которое задействует силу ветра для создания разницы давлений и буквально высасывает дым из дома. Как это происходит? Это интересно!

Содержание

Для чего дымовой трубе нужен дефлектор?

Чем плоха обратная тяга? Дело в том, что разница в температуре воздуха в доме и на улице иногда играет негативную роль. При недостаточной тяге не только плохо горят дрова, но и дым вместе с сажей попадают внутрь помещения. Особенно, когда погода переменчива. Кроме неприятного запаха, это чревато опасными соединениями воздухе для живущих внутри дома людей.

Именно для того, чтобы решить проблему с задуванием воздуха, и были созданы специальные дефлекторы для дымоходной трубы. И абсолютно все виды дефлекторов имеют всего один принцип действия: усиливают тягу в дымоходе на канале путем отклонения потоков воздуха.

Весь секрет в том, что воздушные потоки, когда натыкаются на препятствие в виде дефлекторов, образуют зону с низким давлением, и в канале увеличивается разность давления. Благодаря этому воздушная тяга в дымоходе становится эффектнее на 20%.

Сегодня для обеспечения принудительной тяги во всем мире устанавливают вот такие дефлекторы:

Состоит стандартный дефлектор на трубу дымохода из таких основных частей:

• внешний цилиндр, в качестве которого используется керамическая, металлическая, асбестоцементная труба;
• верхний стакан или диффузор. Его форма расширяется к низу, как раз для того, чтобы удобно прицепить к нижнему цилиндру при помощи специальных скоб;
• зонт – специальный конусообразный колпак, который устанавливается сверху диффузора;
• нижний стакан, на котором как раз все и держится.

К слову, у некоторых дефлекторов в конструкции есть небольшой недочет. Так, если ветер прямо в колпаке создаст вихрь, тот будет мешать выходу дыма из трубы. Вот для этого в зонтике специально устанавливают дополнительный обратный конус, который отражает такие воздушные потоки и рассекает их на этапе выхода наружу.

Устанавливают этот кровельный элемент так, чтобы ветер не смог препятствовать выходу из трубы продуктов сгорания топлива, а, наоборот, как бы вытягивал их из дымохода, одновременно поддерживая качественное горение дров в камине или печи. Дефлекторы, как правило, ставят на дымоходы отопительных котлов, которые работают на твердом топливе.

На газовые котлы их монтировать не нужно, соответственно СНиПам «Устройство дымовых и вентиляционных каналов». Единственное, в качестве исключения на газовые трубы ставят турбодефлектор, если температура выходящих газов не превышает максимум (200-500 градусов по Цельсию). При этом ради безопасности желательно использовать специальные высокотемпературные насадки.

Принцип действия дымовых дефлекторов

Ошибочно полагать, что все эти понятия, как зонт, дефлектор, дымник, флюгарка или колпак на трубу – это одно и тоже. На самом деле, действительно, подобные названия больше условные, без четкой границы, но разница между ними – существенна, особенно в историческом плане.

Так, по принципу действия современные дымовые дымоходы бывают такими:

По своему устройству и принципу действия их делят на такие виды:

1. Аэродинамический несовершенный дефлектор имеет внутренний карман – область, в которой иногда может скапливаться воздух или дым.
2. Полный совершенный открытого кармана не имеет, но для ветра всегда открыт доступ в рабочее пространство дефлектора.
3. Совершенный закрытый не имеет кармана и доступа для ветра. Из недостатков только выделим то, что трубы под такие дефлекторы желательно усилить. А вот как-то украсить или модифицировать закрытый дефлектор не получится, так как любые внешние приспособления будут влиять на его аэродинамику.

У каждого из этих видов – есть свои преимущества. Например, совершенные закрытые дефлекторы обеспечивают более стабильную тягу при разных атмосферных условиях, которой достаточно для всех печей и котлов. Такие хорошо гасят динамическую нагрузку от ветра. Про вентиляционные дефлекторы существует такой миф: чем проще устройство, тем более оно надежно. Но просто – не всегда хорошо.

Например, при некоторых конструкциях под колпаком дефлектора иногда собирается застоявшийся воздух, и он мешает общее тяге, почему и приходится все усложнять. А еще «простые» дефлекторы неэффективны в безветренную погоду, если только не подключены к электрической сети.

Все эти виды реализованы в популярных конструкциях дефлекторов, которые мы сейчас рассмотрим внимательнее.

Дымники, или обычные колпаки

Классический дымник – это строгая по своей геометрической форме металлическая крышка, которую надевают прямо на дымоходную трубу. Но это не дефлектор, хотя с ним его часто путают! Хотя зачем нужен дефлектор, и почему вместо него не может стоять самый обычный колпак?

Дело в том, что, если в доме растопить печь или камин, а потом погасить огонь и лечь спать, и за ночь колпак может занести снегом, и жильцы отравятся продуктами горения. Поэтому в местности с сильными снегопадами к этому вопросу подходят по-другому.

Чаще всего дымник применяют для широкого кирпичного дымохода. Дымник защищает трубу сверху, но при этом все его четыре стороны по бокам остаются открытыми. Т.е. для самого дыма здесь преград нет, а вот дождь или снег прямо в трубу уже попадать не будет. Но, к сожалению, дымник редко делают декоративным.

Флюгарки во всех их проявлениях

А вот у флюгарки уже куда сложнее строение. По сути, это вращающаяся часть флюгера. Ее главная задача – обеспечить бесперебойный выход дыма из трубы в местности, где часто бывает сильный ветер.

Иногда флюгарку еще называют «флюгарок». Конструкция ее подвижная, а декоративная крышка открыта только с одной стороны. При помощи своего хвоста она поворачивается на ветру. Получается, она как бы закрывает собой дымоход от ветра и не позволяет ему попадать в середину дома, в чем и заключается ее уникальность.

Простые конструкции: модели Григоровича и Вольперта

Дефлектор Григоровича – самый простой по устройству. Его устанавливают на трубу, на специально клиновидную насадку. К слову, такую конструкцию вы вполне можете изготовить самостоятельно:

Турбодефлектор для газовых котлов

Ротационные турбины – это специальные механические устройства, которые наиболее эффективно задействуют энергию ветра для повышения тяги в трубе. Независимо от того, с какой стороны дует ветер, любая насадка вращается всегда только в одном направлении и представляет собой шар с вертикальными полосами-лопастями.

Состоит такой дефлектор из двух таких частей: верхняя вращается, а нижняя – стационарна. Именно нижнюю часть дефлектора крепят к вентиляционной трубе. А во внутренней оси установлен специальный подшипник, который и позволяет совершать обороты:

Вот этот турбодефлектор в работе:

Дефлектор ЦАГИ, тщательно разработанный инженерами

У дефлектора ЦАГИ также есть свои плюсы и минусы. Например, он хорошо защищен от проникновения внутрь насекомых, мелких птиц и пыли, а потому служит долго.

Особенно хорош ЦАГИ тем, что противостоит обратной тяге даже при полном штиле и затягивание дыма назад здесь исключено даже для воздушных отводов большого сечения. Выглядит его конструкция вот как:

Дефлекторы-дымососы для тихой погоды

Дефлектор-дымосос – это электрический вентилятор, который термоустойчив и устанавливается прямо в дымоход. Его не стоит путать с каменными вентиляторами, это немного другое.

Для дымососов подходит электропитание от 10 до 220 вольт, смотря какую модель вы решили приобрести. Например, одна из самых популярных новинок рынка – гибрид Турбовента и вентилятора, который способен работать сразу в двух режимах: когда есть ветер – вращается самостоятельно, без подключения энергии, а когда тяги недостаточно – запускается двигатель. Просто и эффективно.

Открытый тарельчатый дефлектор

Тарельчатый дефлектор – это конструкция в виде тарелки, которая работает только при отсутствии достаточной силы ветра на электродвигателе. Такие дефлекторы по типу Астата придумали для вентиляции, но именно на их основе сегодня разрабатываются дымовые дефлекторы.

Рассмотрим также еще несколько видов дефлекторов:

• Н-образная конструкция отлично подходит для местности с порывистым ветрами.
• Еще один вид дефлектор «Шенард» – конструкция в виде звезды.
• Отдельного внимания требует многоярусный дефлектор, главное преимущество которого в том, что он может задействовать ветровой поток, который идет снизу вверх.

Помните также о таком моменте, что все эти флюгарки и дефлекторы отлично ведут себя на вентиляционных трубах, но в случае с дымоходами – немного другая история. Каждый отдельный случай с такими приборами рассматривается всегда индивидуально, а именно тип печи и противопожарные требования.

Поэтому не ленитесь изучать техническую информацию, консультироваться с печниками и перестраховываться. Тогда все получится, и дрова в печи будут гореть ярко, а о токсичном дыме вообще не нужно будет задумываться.

А какой из самых популярных дымовых дефлекторов вы считаете наиболее практичным?

Вентиляционный дефлектор на вытяжную трубу – конструкция и принцип работы

В отличие от дымоходов, оголовки вертикальных шахт вытяжной вентиляции всегда накрываются зонтами. Попадание осадков внутрь воздуховода нежелательно – воде некуда деваться. Суть проблемы: защитный колпак создает дополнительное аэродинамическое сопротивление воздушному потоку. Работа естественной вытяжки ухудшается, а при недостатке тяги прекращается вовсе.

Вопрос решается так: на конец трубы вместо традиционного «грибка» монтируется вентиляционный дефлектор. Установка выполняется своими руками, но сначала нужно подобрать конструкцию вытяжного устройства.

• 1 Зачем нужен дефлектор
• 2 Разновидности насадок
  • 2.1 Устройство колпаков типа ЦАГИ
  • 2.2 Статический зонт Волпера
  • 2.3 Н-образная насадка
  • 2.4 Турбодефлекторы и флюгеры
  • 2.5 Колпак принудительного действия Astato
• 3 Какой дефлектор выбрать
• 4 Изготовление своими силами
• 5 Можно ли устанавливать на дымоход

Зачем нужен дефлектор

Для лучшего понимания вопроса приведем данные из справочной литературы. Величина местного сопротивления потоку воздуха в системах вентиляции характеризуется безразмерным коэффициентом ξ. Чем больше его значение, тем сильнее фасонный элемент – зонт, колено, шибер — замедляет движение газов по трубопроводу.

Применительно к нашим случаям коэффициент составляет:

• на выходе воздушного потока из открытой трубы любого диаметра ξ = 1;
• если канал накрыт классическим колпаком, ξ = 1.3—1.5;
• на трубе установлен зонт Григоровича с диффузором (расширение сечения), ξ = 0.8;
• насадка Волпера цилиндрическая либо звездообразная «Шенард», ξ = 1;
• дефлектор типа ЦАГИ, ξ = 0.6.

Примечание. Здесь нет ошибки – даже при свободном выбросе из шахты воздушная струя преодолевает местное сопротивление от внезапного расширения. Источник: «Справочник по теплоснабжению и вентиляции», издание 1976 г.

Итак, дефлектор — это насадка, которая под действием ветра создает разрежение на выходе из вертикального вентканала и таким образом уменьшает аэродинамическое сопротивление потоку. То есть, выступает усилителем тяги.

Вдобавок вытяжное устройство решает такие задачи:

• защищает воздуховод от осадков;
• не позволяет ветру задувать внутрь трубы;
• препятствует возникновению обратной тяги (опрокидывания).

Принцип работы любого дефлектора основан на двух эффектах: разрежение от ветровой нагрузки и эжекция (увлечение) медленного потока газов более быстрым. Хотя некоторые зарубежные производители реализуют механическое побуждение – попросту оснащают зонт электрическим вентилятором. Рассмотрим устройство каждой конструкции по отдельности.

В этом ракурсе хорошо видно, что сечение нижнего патрубка насадки не уменьшается, значит, скорость и давление газов не изменяется

Замечание. В интернете работу подобных колпаков часто объясняют действием закона Бернулли либо эффекта Вентури. Оба физических явления предполагают сужение воздуховода, ускорение потока и падение давления. В действительности дефлекторы не уменьшают сечение канала (смотрите выше на фото) — разрежение создается исключительно силой ветра.

Разновидности насадок

Сейчас можно приобрести в готовом виде либо сделать самостоятельно следующие виды колпаков – усилителей тяги:

• дефлектор ЦАГИ с расширением вентканала — диффузором;
• цилиндрический «грибок» Волпера;
• Н-образный коллектор из труб;
• колпак – флюгер (в народе — «подхалим»);
• сферическая ротационная насадка – так называемый турбодефлектор;
• статодинамическое открытое устройство типа «Astato».

Включать в список и рассматривать обычные зонтики бессмысленно – подобные изделия не улучшают тягу, лишь прикрывают срез трубы от дождя.

Устройство колпаков типа ЦАГИ

Данная конструкция разработана в период СССР профильным НИИ (научным институтом). Дефлектор состоит из таких деталей (показаны на чертеже):

• нижний стакан с диффузором (расширением) на конце;
• внешний корпус – обечайка из кровельной стали цилиндрической формы;
• крышка в виде зонта;
• стойки крепления крышки из металлических полос.

Схема работы изделия проста: ветровой обдув корпуса с любой стороны создает зону разрежения над открытым сверху диффузором. Поступающие из шахты отработанные газы увлекаются этим разрежением, выходят наружу и подхватываются ветром – срабатывает принцип эжекции.

Ниже в таблице представлены характеристики типовых дефлекторов ЦАГИ – размеры, производительность в зависимости от скорости ветрового потока.

Замечание. Производительность указана без учета сопротивления системы воздуховодов, пересекающих крышу. Реальный объем вытяжки зависит от высоты подъема трубы и перепада температур внутреннего/наружного воздуха.

Из всех статичных усилителей тяги колпак ЦАГИ признан наиболее эффективным, невзирая на почтенный возраст разработки. Плюсы конструкции:

• простота в изготовлении, установке;
• максимальная защита от попадания дождя и снега, опрокидывания тяги;
• надежность, отсутствие вращающихся деталей;
• направление ветровых потоков не играет роли;
• наименьший коэффициент сопротивления (ξ = 0.6).

Недостаток дефлектора – зависимость от скорости ветра. Если потоки движутся медленнее 2 м/с, эффективность устройства стремится к нулю. Впрочем, штиль оказывает негативное влияние на работу любой насадки, призванной усиливать естественную тягу в вентканале.

Колпак работает благодаря ветровому подпору — над срезом воздуховода возникает разрежение

Обратите внимание: в современных версиях ЦАГИ заводского изготовления предусматривается утепление нижнего стакана, если колпак крепится к крышной сэндвич-трубе. Под «грибком» мы видим юбку, хотя проходное сечение канала не уменьшается.

Статический зонт Волпера

Этот дефлектор скорее является ветрозащитным устройством, нежели усилителем природной тяги. Хотя потери давления на выходе потока насадка успешно компенсирует. Конструкция включает следующие элементы:

• нижний патрубок (стакан);
• верхний цилиндрический стакан с вогнутыми стенками;
• конусный зонт;
• соединительные полосы.

Колпак устанавливается на воздуховод круглого сечения либо прямоугольную шахту через переходник. Как работает дефлектор вентиляции Волпера:

1. Прямые ветровые потоки отражаются вверх и вниз вогнутой поверхностью верхней обечайки.
2. Струя, проходящая между зонтом и срезом стакана, создает область пониженного давления внутри корпуса.
3. Вытяжной воздух меняет направление движения – вытекает сквозь зазор под «юбкой».

Насадка уступает конструкции ЦАГИ в эффективности, зато лучше защищает воздуховод от порывов ветра. Сделать изогнутый стакан сложнее, потому домашние умельцы попросту изготавливают конус. Для повышения производительности под зонтом ставится аналогичная тарелка в зеркальном отражении, как показано на видео:

Н-образная насадка

Эта оригинальная конструкция представляет собой узел из труб в виде русской буквы «Н», вытяжка подключена к середине воображаемой перекладины. С какой бы стороны ветер ни задул в открытые трубы – сверху или снизу – более быстрый поток станет эжектировать (увлекать за собой) воздушную струю из вентиляционного стояка.

Преимущество Н-образного дефлектора – почти стопроцентная защита от задувания ветра, обратной тяги, попадания влаги и обмерзания. Указанные плюсы перечеркиваются не менее существенными минусами:

1. Проблемы с аэродинамикой — чтобы выйти на улицу, воздух преодолевает 2 поворота 90°. Потери компенсирует поток ветра, но сила тяги возрастает минимально. Отсюда низкая производительность вытяжной насадки.
2. Приспособление довольно громоздкое, поэтому крепеж на трубе затруднен.
3. Н-дефлектор не слишком красиво выглядит. Представьте ситуацию, когда на кровлю выведены 2—3 вентканала с подобными колпаками.

Колпак максимально предохраняет от задувания и опрокидывания тяги, но сам создает немалое сопротивление вытекающим газам

Дополнение. Мы пропустили 1 преимущество насадки – ее несложно собрать своими руками из готовых тройников. Применить изделие можно для вентиляции подсобных строений, например, бани или теплого сарая.

Турбодефлекторы и флюгеры

Мы объединили эти 2 разновидности насадок в один раздел из-за схожести принципа действия:

1. Сферический ротационный дефлектор с множественными полукруглыми лопастями вращается силой ветра. Над оголовком трубы (внутри шара) образуется разрежение, эффективность вытяжки возрастает.
2. Флюгер с крылом всегда поворачивается «спиной» к ветру, предотвращая задувание внутрь ствола. За корпусом насадки образуется зона пониженного давления (аэродинамическая тень), воздушная струя охотнее покидает вертикальный канал.

Опорный элемент колпака-флюгера частично перекрывает проходное сечение вентканала

По эффективности динамические колпаки выигрывают у статических, но имеют ряд особенностей эксплуатации:

• в безветренную погоду турбодефлекторы и «подхалимы» не крутятся, соответственно, тягу не улучшают;
• узел вращения – подшипник либо втулка – требует обслуживания (смазки), зимой рискует обмерзнуть;
• заклинивший флюгер может заломить резким порывом ветра;
• насадки слабо защищают от косого дождя либо снега.

Справка. Цены флюгеров и ротационных дефлекторов выше, чем статических насадок. Пример: заводской зонт ЦАГИ, сделанный по серии 5.904.51, стоит от 23 у. е., турбодефлектор – 38 у. е. Вывод: за эффективность придется доплачивать, плюс ежегодно забираться на крышу и обслуживать вентиляционный девайс.

Как работает флюгер сравнительно с открытой трубой, смотрите на видео:

Колпак принудительного действия Astato

Это единственный тип дефлектора, функционирующий при любой погоде, включая полный штиль. Насадка выполнена из двух усеченных конусов, повернутых вершинами друг к другу. Верхняя часть снабжена зонтом и осевым электровентилятором. Сбоку проем закрыт алюминиевой сеткой от птиц.

Как работает дефлектор французского бренда Astato:

1. В ветреную погоду колпак действует как статичный усилитель – проходящий между конусами поток подхватывает воздух, поднимающийся по вытяжному стволу. Вентилятор отключен.
2. Когда ветер затихает, срабатывает датчик давления – прессостат. Он подает сигнал блоку управления EOL.
3. Контроллер запускает вентилятор на нужную скорость (всего их две). Начинается принудительная вытяжка из канала.

Примечание. Порог срабатывания датчика настраивается пользователем. Cтатодинамическое устройство может работать без дорогой автоматики – от реле температуры либо включаться ручным способом.

Единственный недостаток активного дефлектора Astato – космическая по нашим меркам цена. Чтобы купить насадку минимального диаметра 160 мм, придется уплатить 1395 евро. Хотите автоматизировать работу принудительной вытяжки — добавьте сюда стоимость блока EOL – еще 1520 евро.

Какой дефлектор выбрать

Если вы хотите установить колпак – усилитель тяги с минимальными затратами и не обслуживать изделие в процессе эксплуатации, рекомендуем остановиться на статичных моделях – дефлекторе Волпера либо ЦАГИ. Последний вариант предпочтительнее для собственноручного изготовления.

Совет. Размер насадки выбирайте по диаметру вытяжного ствола. Если из дома выведена прямоугольная шахта, подбор делается по эквивалентному круглому сечению. То есть, необходимо сделать расчет поперечника канала, потом взять круг аналогичной площади. При установке используется адаптер.

Рекомендации по выбору различных дефлекторов:

1. При недостатке либо отсутствии тяги лучше ставить динамические версии колпаков – ротационный или флюгер.
2. Покупая вращающуюся насадку, не гонитесь за дешевизной. В недорогих изделиях применен открытый шарнир – обычная втулка, которая замерзнет зимой. Подбирайте флюгер или турбодефлектор с закрытым подшипником.
3. Н-образный колпак пригодится в местности с постоянными сильными ветрами. В остальных случаях лучше брать ЦАГИ.

Дефлекторы Astato приобретайте по желанию – усилитель будет работать в любых условиях. Но помните: движущиеся части насадки нужно периодически обслуживать.

Изготовление своими силами

Технологию сборки колпака предлагаем пояснить на примере насадки типа ЦАГИ. Детали вырезаются из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм, между собой скрепляются заклепками или болтами с гайками. Конструкция вытяжного элемента представлена на чертеже.

Для изготовления понадобится обычный слесарный инструмент:

• молоток, киянка;
• ножницы по металлу;
• дрель электрическая;
• тиски;
• приспособления для разметки – чертилка, рулетка, карандаш.

Ниже в таблице указаны размеры деталей дефлектора и окончательный вес изделия.

Справка. Наиболее «ходовые» диаметры вентиляционных каналов – 100 либо 110 мм, когда вытяжка сделана пластиковой канализационной трубой.

Алгоритм сборки следующий. По разверткам вырезаем ножницами заготовки зонта, диффузора и обечайки, скрепляем между собой заклепками. Раскрой обечайки не представляет сложности, развертки диффузора и зонта показаны на чертежах.

Раскрой нижнего стакана — расширяющегося диффузора

Готовый дефлектор насаживается на оголовок, нижний патрубок стягивается хомутом. На квадратную шахту придется сделать или купить переходник, чей фланец прикрепляется к торцу трубы.

Можно ли устанавливать на дымоход

Установкой дефлектора незадачливые домовладельцы пытаются решить проблему недостатка тяги. Такое случается, когда дымоходная труба сделана неправильно – оголовок попал в зону ветрового подпора крыши, поднят на малую высоту либо сосед построил рядом высокое здание.

Лучший решение при недостаточной тяге — поднять дымоотвод на нужную высоту. Почему на оголовок нежелательно нахлобучивать различные насадки:

1. Запрещается ставить зонты и прочие вытяжные устройства на трубы, отводящие продукты горения газовых котлов. Это требования правил безопасности.
2. Печки и твердотопливные котлы при горении выделяют сажу, оседающую на внутренних поверхностях дымоходов и колпаков. Дефлектор придется чистить, особенно крутящийся.
3. Внизу правильно построенного дымового канала предусмотрен карман для сбора конденсата и лишней влаги. Закрывать трубу от осадков бессмысленно, достаточно прикрепить на конце сопло, защищающее утеплитель сэндвича.

Оголовки печных газоходов допускается оснащать зонтиками, но турбодефлектор там точно не нужен. Тема монтажа колпаков на дымоотводные каналы подробно раскрыта в отдельном материале.

Дефлектор на вытяжную трубу – как выбрать исходя из принципа работы, делаем своими руками

Дефлектор это — аэродинамическое устройство, которое устанавливается в верхней точке на выходе из трубы и создает в вентиляционном канале постоянную тягу, защищает трубу от попадания внутрь осадков и мусора. Состоит из: диффузора, зонта или колпака, внешнего цилиндра или корпуса.

Система вентиляции загородного дома должна обеспечивать его нормальную функциональность при любых условиях. Это необходимо по ряду причин для обеспечения жизнедеятельности проживающих, обеспечения нормального горения тепловых агрегатов и удаления воздуха с пониженным содержанием кислорода из помещения. Для этого создается система вентиляционных каналов, венцом которой является дефлектор на вытяжную трубу.

Дефлекторы предназначаются для использования ветровых нагрузок с целью обеспечения режима нормальной вентиляции помещений жилого, хозяйственного или промышленного назначения.

Однако известно, что при определенных направлениях и силе ветра может происходить уменьшение тяги в вентиляционной системе вплоть до ее опрокидывания, то есть – изменения направления движения воздуха.

Принцип работы дефлектора вытяжной вентиляции

Он основан на создании аэродинамического разрешения воздуха над устьем вентиляционной трубы, что способствует ускоренному движению воздуха в этом направлении снизу-вверх из зоны повышенного давления.

Обратите внимание, что колпаки на дефлекторах имеют более выпуклую форму вверх. Это означает, что при огибании такого препятствия создается разрежение в нижней его части, чем и образование тяги.

Какой дефлектор лучше для вытяжки

На строительном рынке представлены в широчайшем ассортименте различные конструкции таких изделий. Все они имеют те или иные особенности эксплуатации, которые желательно знать при приобретении. Наиболее популярны следующие виды:

1. Роторные вентиляционные конструкции.
2. Вращающиеся вентиляционные дефлекторы.
3. Дефлекторы Григоровича.
4. Модели разработки ЦАГИ (центральный аэрогидродинамический институт).
5. Дефлекторы Вольперта.
6. Н-образные.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Роторные турбины для вытяжной системы

Это наиболее популярные устройства такого назначения. В сравнении с другими конструкциями их производительность выше на 20-25%.

Выгодность применения состоит в том, при работе они не применяют какого-либо источника энергии.

Вращаясь всегда в одном направлении под воздействием ветра, головка турбины создает внутри трубы вентиляции разрежение, способствующее активному процессу циркуляции воздуха.

Кроме того, элегантно выполненная из стали, она выполняет также функцию защиты устья трубы от атмосферных осадков.

Головная часть изготавливается из алюминиевых полос толщиной до 0,5 миллиметра, а основание – из стального листа, окрашенного в цвета RAL.

Роторные турбины могут быть использованы на круглых, квадратных или прямоугольных воздуховодах или дымоходах. Кроме того, их можно использовать для дымоотводных систем.

Дефлектор вращающийся ротационный

Они представлены на рынке роторными дефлекторами с вытяжным вентилятором. Для увеличения производительности здесь использованы насадки с крыльчаткой на конце. Конструктивно эти устройства несколько сложнее. Вращающаяся головка крепится на вертикальной оси и оснащается двумя необслуживаемыми подшипниками закрытого типа.

На этой же оси устанавливается и крыльчатка, которая подает воздух по вытяжному каналу. Этому способствует постоянное направление вращения головки прибора независимо от направления ветра.

Материал изготовления чаще всего представляет собой алюминиевый лист, реже – нержавеющая листовая сталь толщиной от 0,4 миллиметра.

Дефлекторы Григоровича

Простые по конструкции, такие устройства заслуживают внимания как объекты для изготовления своими руками. В то же время они довольно эффективны, усиливая тягу в вытяжном канале не менее, чем на 20%.

Для изготовления своими руками необходимо вырезать из оцинкованной стали круг и удалить из него сектор. Таким способом получается конический колпак, который и является целью проведенной работы. Закрепить его на конце вытяжной трубы можно на трех стойках, изготовленных из полосок того же металла.

Вместе с основной функцией это изделие является защитой устья вытяжного канала от загрязнения мусором. Для этого боковины устройства обтягиваются металлической сеткой с ячеей не более 5 миллиметров.

Дефлекторы – флюгарки

В основе конструкции этого прибора заложен тот же принцип – изменение скорости потока воздуха при огибании им диффузора. В результате над устьем вытяжной трубы создается разреженная зона, способствующая ускоренному извлечения воздуха из системы.

Но эти устройства являются родоначальником и самым ярким представителем класса дефлекторов – флюгарок. Их особенность состоит в способности ориентироваться по ветру, для чего в конструкции применяется специальный киль.

Все устройство монтируется на вертикальной оси, но требования к ней гораздо ниже, чем для роторных устройств, поскольку ось используется только для ориентирования изделия в пространстве.

Формы флюгарок могут быть самыми разнообразные, при этом принцип действии не изменяется.

Необходимо отметить, что разнообразие конструкций устройств для усиления тяги бесконечно. Сочетание действующих факторов и смешение конструкций настолько развито, что в ряде случаев нет возможности отнести устройство к тому или иному виду. Да в этом и нет необходимости – главное, чтобы оно исправно работало. Немаловажным фактором является и внешний вид изделия.

Поэтому подбор дефлектора для вентиляции сводится к чисто эстетической задаче на основании личных предпочтений. И, конечно, имеет значение глубина кармана.

Дефлектор на вытяжную трубу своими руками

Чтобы изготовить дефлектор на вытяжную трубу своими руками, Вам понадобиться чертеж. Предлагаем воспользоваться чертежем представленным нашим сайтом, но предварительно нужно определиться с конструкцией изделия. Так же чертеж не составит труда изготовить своими руками, руководствуясь указаниями из приведенной таблицы.

Инструменты которые нам понадобятся в процессе изготовления приспособления:

1. Ножницы слесарные для резки металла. Можно использовать ручные, но если имеется возможность, лучше применять механические.

1. Киянка деревянная для выполнения жестяных работ.
2. Электродрель для сверления отверстий под заклепки при сборке и установке изделия.
3. Заклепочник для установки вытяжных заклепок.

1. Кернер – для обозначения места сверления отверстий в металлическом листе.
2. Молоток слесарный.

Для выполнения жестяных работ понадобится верстак с прибойней, представляющей собой стальной уголок размером 50х50 мм, закрепленный по длине вдоль кромки.

Необходимые материалы для изготовления своими руками дефлектора на вытяжную трубу :

1. Лист металлический. Можно использовать стальной, стальной оцинкованный, медный, алюминиевый и другие виды по выбору мастера. Толщина материала должна быть в пределах 0,5-1,0 миллиметра.
2. Заклепки вытяжные алюминиевые толщиной порядка трех миллиметров.
3. Картон для изготовления выкроек деталей и формирования модели изделия.
4. Скобочник для скрепления картонных деталей.
5. Мерительный инструмент: линейка, рулетка, угольник или транспортир (достаточно школьного).
6. Карандаш или маркер для нанесения разметки.

Предварительная сборка картонной модели позволить избежать ошибок при изготовлении основного изделия и избежать потери основного материала.

Делаем ротационный дефлектор своими руками

Приборы такого вида наиболее сложны для изготовления, поэтому чертежи на них желательно разрабатывать самостоятельно. А для изготовления изделия в натуральном виде нужно владеть навыками выполнения слесарных работ хотя бы на среднем уровне.

Одним из сложных элементов конструкции роторного вытяжного дефлектора являются ламели – пластинчатые детали, на которых и производится воздействие ветрового потока. Их необходимо изготовить совершенно одинаковыми, чтобы избежать разбалансированности всего узла при вращении.

При этом нужно контролировать балансировку и работоспособность устройства. Результатом этой работы должна быть отработка формы ламелей и их эффективности.

Но главная задача – сделать расчет истинных размеров основания оголовка в зависимости от размера и формы воздуховода.

Как известно основанием для установки роторного вентилятора является наружная часть вытяжной трубы.

Но для мастеров есть и хорошие предпосылки. Нет необходимости возиться со сложной шарообразной формой такого прибора. В свое время на флоте, где вентиляция внутренних помещений является одним из важнейших факторов, в массовом порядке использовались такие приборы, но с цилиндрическим ротором. Такая форма позволяет без особого труда изготовить качественную вращающуюся часть.

1. Изготовить опорные диски для ротора цилиндрической формы. Верхний из них выполняется в виде диска с отверстием под ось по центру, нижний – в виде кольца.
2. Нарезать из металлической полосы прямоугольные ламели определенных размеров.
3. Закрепить их между двумя деталями. Способ фиксации зависит от материала, использованного для изготовления ротора. Это может быть сварка для стальных деталей и заклепки для элементов конструкции из цветных металлов.
4. В процессе сборки нужно предусмотреть установку несущей оси. Сложность может представлять изготовление посадочных мест на ней для установки подшипников, поскольку их применение для быстро вращающейся массивной детали (ротора) представляется обязательным.
5. Изготовить посадочную платформу, соединяющую ротор и трубу воздуховода. Ее форма зависит от формы наружной части и предусматривает крепление для подшипника по оси.

Сложность исполнения заключается в необходимости изготовления токарных деталей – оси и корпусов подшипников.

В домашнем хозяйстве токарного оборудования, как правило, нет. Изготовление вручную хлопотно и не дает гарантии качества. Остается один выход – найти исполнителя и заказать детали на стороне.

Монтажные работы

Хорошо, если удалось изготовить качественный прибор для вытяжной системы. Но надо понимать, что впереди предстоит очень ответственная операция – его установка на место применения. А оно всегда находится на высоте, что налагает на монтажника дополнительную ответственность.

Установка оголовков на трубы вентиляции всегда производится на конечном этапе монтажа кровли. Для этого используются кровельные лестницы, устанавливаемы поверх финишного покрытия. Кроме того, перед установкой оголовка вокруг трубы нужно изготовить подмосток, находясь на котором и производят монтаж.

Для установки оголовка на кирпичную трубу используются самонарезающие винты:

1. Отверстия сверлятся на расстоянии 12-15 сантиметров друг от друга таким образом, чтобы не попадать в стык между кирпичами. В зависимости от размера прибора можно использовать сверло диаметром 5-8 миллиметров.
2. В отверстия устанавливаются пластмассовые вставки (дюбели).
3. Корпус дефлектора надевается на трубу и закрепляется саморезами.

Для воздуховодов часто используются металлические трубы с тонкой стенкой. В этом случае установка производится с использованием металлического хомута, который стягивается винтом.

Работа на высоте требует тщательной подготовки и соблюдения определенных правил безопасности, которые вкратце сводятся к следующему:

1. Перед началом работ на высоте нельзя принимать сильнодействующие лекарства, которые могут вызвать головокружение.
2. Категорически запрещено принимать алкоголь в любых количествах.
3. Перед подъемом на высоту необходимо убедиться в надежности крепления кровельной лестницы.
4. При производстве работ необходимо использовать страховочный фал.
5. Место на земле непосредственно под трубой должно быть предварительно очищено от строительного мусора, оборудования и других посторонних предметов.
6. Нельзя выполнять работы на высоте в сильный ветер, дождь или при других осадках.

Вентиляционные грибки на крышу

Вентиляционные грибки представляют собой конечные детали конструкции, которая используется для отвода загрязненного воздуха из помещений различного назначения. Если неправильно продумать систему кондиционирования, в которой они принимают непосредственное участие, то в помещении будет спертость, что приведет к ухудшению здоровья, а также ускоренной порчи мебели и отделки.

1. Для чего нужен и из чего состоит грибок
2. Принцип работы
3. Виды и конструкции вентиляционных грибков
4. Срок службы
5. Строительные нормативы
6. Изготовление и установка грибка вентиляции на крышу своими руками
7. Выбор материала
8. Чертеж и схемы
9. Расчет размеров
10. Особенности монтажа
11. Возможные ошибки

Для чего нужен и из чего состоит грибок

Вентиляционный грибок – внешняя деталь системы вентиляции, которая устанавливается на крыше здания. Используется для своевременного и быстрого отвода углекислого газа и неприятного запаха. Также он служит для того, чтобы в помещении создавался комфортный уровень влажности.

вентиляционный грибок

Устройство представляет собой металлическую или пластиковую конструкцию, которая по внешнему виду напоминает гриб, за что оно и получило свое название. Конструкционные особенности грамотно продуманы, поэтому препятствуют проникновению в систему вентиляции мусора, пыли, насекомых.

На современном рынке вентиляционные грибки представлены в широком разнообразии. Поэтому удастся подобрать подходящий компонент, который будет сочетаться с крышей и общей стилевой концепцией здания.

Принцип работы

Функционирование грибка обеспечивается естественными физическими процессами. Горячий воздух поднимается наверх, выводится через соответствующие отводы. А холодный проникает внутрь, т.к. движется вниз.

Конструкция грибков очень эффективная. Поскольку они располагаются достаточно высоко от источника загрязнения (люди, газовая плита и прочие), то тяга намного больше. Поэтому очистка помещения выполняется быстро.

конструкция и принцип действия вентиляционного грибка

Виды и конструкции вентиляционных грибков

Грибок на трубу вентиляции может быть стандартным и теплоизоляционным. Стандартные устанавливаются для отвода воздуха из ванной, туалета, кухни или погреба. Термостойкие конструкции предназначаются для установки на трубах с потенциальным горячим воздухом (например, в котельных).

Самая простая конструкция включает в себя:

• Трубу для вывода воздуха диаметром в 1-3 см;
• Зонтик для защиты, сделанный из металлического тонкого профиля.

Более сложные и дорогие конструкции дополнительно включают в себя:

• Теплоизоляционную прослойку, защищающую от воздействия солнца, атмосферных явлений, температурных перепадов;
• Стакан для сбора лишней влаги (например, когда температура высокая, может собираться конденсат).

Ценовой диапазон очень сильно колеблется. Цена формируется по особенностям

конструкции, материалу изготовления и эстетическим свойствам.

виды вентиляционных грибков

Преимущества и недостатки

Углекислый газ очень опасен для человека. Причем его негативное воздействие является незаметным. Здоровье человека портится, но он даже не знает об этом. Но с помощью грибков удается очень быстро очищать помещение, обеспечивать приток чистого свежего воздуха с улицы.

Некоторые люди думаю, что достаточно открывать форточки время от времени, а на кухне с отводом углекислого газа справляется вытяжка. Это не до конца верно. Открытые форточки помогают добавить свежего воздуха, но они располагаются не вверху, поэтому вывод углекислого теплого газа происходит крайне медленно. А вытяжка направлена на работу непосредственно с кухней, хотя очистка воздуха требуется и в других помещениях.

К основным достоинствам продукции относят:

1. Простая, но прочная конструкция
2. Отсутствие обратной тяги
3. Воздуховод не загрязняется благодаря зонтику

Срок службы

Колпак на трубу изготавливается из разных материалов, и именно от них зависит долговечность. Если изделие производится из нержавеющей стали или асбестобетонной смеси, то оно прослужит около 10 лет. Но только при условии, что установка выполняется в спокойной атмосферной зоне, где отсутствуют сильные ветра и ураганы. Такое воздействие существенно снижает срок службы.

Современные полимерные изделия способны прослужить не менее 50 лет. Но они обходятся в несколько раз дороже, поэтому реже выбираются потребителями.

Строительные нормативы

Требования к установке:

• Обязательная установка системы вентиляции в санузлах, на кухне, а также в местах, где хранятся овощи;
• Доступ к свежему воздуху. Грибки обязательно должны выступать за крышу, недостаточно вывести их на чердак;
• Грибки не должны располагаться вровень с коньком крыши, требуется их выступ;
• Если устанавливается длинный воздуховод, его конструкция обязательно должна содержать вентилятор для повышения эффективности работы системы вентиляции;
• Для котлов отопления требуется дымоход и отдельный газоход.

Все требования к установке строго регламентированы, и ознакомиться с ними подробнее можно в СНиП 2.04.05-91.

Изготовление и установка грибка вентиляции на крышу своими руками

Не обязательно покупать вентиляционный грибок на крышу для металлочерепицы или любого другого кровельного материала. Для работы потребуется:

1. Труба большего диаметра
2. Труба меньшего диаметра
3. Плоский диск
4. Сварочный аппарат

Также потребуется вмешательство в кровлю, поскольку в ней нужно сделать отверстия.

установка грибка вентиляции

Выбор материала

Материал подбирают в зависимости от нужного срока эксплуатации, а также он напрямую влияет на функционал и видовые характеристики. Поэтому при подборе руководствуются советами:

• Для основы выбирают трубу из полимерного пластика или нержавеющей стали. Такие материалы долговечны, отлично сопротивляются агрессивному внешнему воздействию. Не стоит останавливать выбор на черной стали или пластике плохого качества, поскольку тогда конструкция будет недолговечной, и скоро потребуется ее ремонтировать или устанавливать новые зонтики;
• Для изготовления самих колпаков лучше использовать полимерный пластик. Нержавеющая сталь под действием высокой температуры (когда находится под прямыми солнечными лучами, что наблюдается довольно-таки часто) быстро теряет свои физико-механические свойства;
• Крепежные элементы лучше делать из алюминия, в крайнем случае – из нержавеющей стали. Важно выбирать такие материалы, которые помимо надежной фиксации также будут обладать сопротивляемостью агрессивным атмосферным явлениям.

Ни в коем случае нельзя пользоваться деревом на каждом этапе производства. Это наиболее недолговечный материал. Даже скрытые детали конструкции выполнять из него не рекомендуется.

Чертеж и схемы

Как правило, составляется несколько крупных схем, чтобы было удобно выполнять установку вентиляционной системы. Но все они объединяются единым чертежом, который отображает всю систему полностью, но в миниатюрном масштабе. Из-за совсем небольших размеров, работать с чертежом неудобно. Лучше разбить его на 2/4/6 или более блоков, и работать с каждым в отдельности.

чертеж грибка вентиляции

Общий чертеж должен обязательно включать в себя такие компоненты, как:

• Общие воздуховоды и отдельные;
• Каждый слой кровельной конструкции. Поскольку кровля косвенно касается системы вентиляции, и в ней необходимо делать отверстия, лучше досконально изучить ее, либо заглянуть в техническую документацию дома, где она тоже рассматривается;
• Платформа для опоры;
• Соединительная система фланцев;
• Плита;
• Стаканы для сбора конденсата. Если покупать вентиляционные грибки на крышу, а не делать их самостоятельно, то такие стаканчики обычно уже включены в конструкцию;
• Вентилятор (не всегда требуется, все зависит от размеров дома и системы вентиляции в целом);
• Клапаны;
• Вытяжные трубы.

При составлении чертежа вытяжные трубы и в целом всю систему вентиляции лучше выделять более четкими и толстыми линиями. Также для составления качественной вентиляции и системы кондиционирования лучше нанимать специалистов. Сам процесс ее установки можно попробовать сделать самостоятельно. Но для составления проекта полноценной системы требуются специфические знания. Также важно учитывать физико-механические свойства дома в целом.

После составления проекта, согласно чертежу, можно будет говорить о количестве материалов, что придется потратить на его реализацию, а также крепежных элементов. Эксперты рекомендуют покупать или готовить материалы с запасом в 10% (на случай брака или неправильно проведенных расчетов).

Расчет размеров

Вентиляционный дефлектор в сечении должен быть таких же размеров, как и сама труба, к которой он будет присоединяться. Обычно используются одинаковые трубы, поэтому и размеры грибков тоже будут одинаковыми. Крайне редко используются трубы разного сечения, что наблюдается в исключительных случаях и только при условии, что нет физической возможности устанавливать полностью идентичные изделия.

В высоту грибки не должны подниматься над уровнем конька крыши более чем на 15 см. Однако если на крыше имеется скат, тогда грибки должны выводиться на высоту, чтобы подниматься над самой высокой точкой кровли. Иначе тяга внутри системы вентиляции будет недостаточная для своевременной и быстрой очистки воздуха.

Особенности монтажа

Чтобы установить вентиляционные грибки быстро и без проблем, следует руководствоваться инструкцией:

1. Выставить метки на крыше.
2. Проделать отверстия под установку (можно использовать ножницы по металлу).
3. Просверлить дрелью или перфоратором отверстия для крепежных элементов.
4. Очистить рабочее место специальным составом, удаляющим пыль, грязь и жировые загрязнения.
5. Использовать герметик для заполнения щелей.
6. Нанести герметик на прокладку для уплотнения конструкции.
7. Закрепить прокладку.
8. Установить и зафиксировать проходную деталь конструкции.
9. Вставить грибок и зафиксировать его.
10. Пройтись герметиком со стороны чердака.

Возможные ошибки

Существует ряд ошибок, которые мешают правильно и качественно выполнить работу. Чаще всего забывают про герметики. Без него не удается создать герметичную конструкцию, в результате чего по системе вентиляции в дом проходит влага, мусор.

Другая частая ошибка – использование материалов, которые не могут сопротивляться воздействию влаги. В результате вся конструкция очень быстро изнашивается, ее приходится менять спустя 1-2 года эксплуатации.

Еще одна частая ошибка – составление неправильного проекта. К примеру, если к одному каналу будут подсоединяться трубы с нескольких помещений, которые располагаются на разных уровнях, то эффективность отвода загрязненного воздуха сильно страдает.