Строительство дровняка на даче своими руками поэтапно? Обзор +Видео

Делаем дровники и поленницы своими руками

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Какие бывают

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Читайте также:
ТОП 10 лучших средств, чем быстро отмыть герметик с рук

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Читайте также:
Усиление проема в кирпичной стене дверного или оконного проема: как происходит укрепление, нужно ли разрешение архитектора?

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процесса Вид на поленницу сверху Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

Как построить дровник для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Дровник нужен прежде всего для того, чтобы просушить нарубленные дрова, и в перспективе не дать им намокнуть под дождем или снегом. Это важно, когда станете топить, — сухое дерево дает больше тепла. Правильно оборудованное хранилище для дров — это еще и украшение участка: поленья лежат ровными рядами, яркая фактура дерева добавляет уюта. В статье рассказываем, как сделать дровник своими руками.

Как построить хранилище для дров на участке

Виды конструкций и требования к постройке

Дровник для дачи своими руками построить несложно. Выделяют несколько видов: отдельно стоящая постройка под собственной крышей (односкатной и двускатной), больше похожая на сарай; навес или пристройка рядом с домом; встроенная конструкция или небольшая декоративная поленница. Но для каждой из разновидностей есть общие требования. Подробнее мы рассмотрим первые два варианта конструкций и покажем их на фото.

Конструкция должна быть вместительной, защищать сырье от влаги, продуваться воздухом, чтобы поленья не покрылись плесенью и не сгнили за зиму. Если вы планируете строить отдельное здание, то его лучше скрыть где-то в глубине участка, чтобы не загромождать ландшафт.

Отдельно стоящая постройка

Как сделать дровник в виде самостоятельного здания? Самое простое решение для изготовления каркаса и подставки — вкопать четыре столба из металла, поднять пол над землей и закрепить своими руками навес для дров на даче. Такая конструкция без труда делается из остатков строительных материалов, которые есть на даче у каждого. Но, как правило, эти строения небольшие, и если необходимо хранить достаточно топлива, имеет смысл спланировать более основательную постройку. Сделайте чертеж будущего проекта, продумайте планировку и расположение.

Промежуток между землей и полом не закрывают цоколем, это необходимо, чтобы убирать мусор и обеспечивать доступ воздуха. Можно устроить там поддон, чтобы было удобнее убираться. Стены делают решетчатыми, а чтобы внутрь не попадал снег, планки набивают под небольшим углом. Как построить дровник, если у вас нет планок? Не нужно их покупать специально, заменой может стать любой пиломатериал более-менее одинакового размера. Расположить его можно по-разному: вертикально, горизонтально, под углом или по диагонали. Оставляйте больше щелей. Для закрепления используйте гвозди и саморезы.

Брусья можно укладывать двумя способами: располагая сверху планки продольно или поперечно. В первом случае дровник будет хорошо проветриваться, а во втором будет защищен от осадков. Выбирайте удобный способ в зависимости от климата и региона.

Конструкция, примыкающая к стене основного здания

Второй тип конструкции — это пристройка к дому. Ее соорудить гораздо легче, чем отдельное здание. Идеально подойдет тем, кто не запасает большого количества дров. У такой постройки есть особенности. Так как она будет примыкать к дому, возникает повышенный уровень пожарной опасности, риск размножения вредоносных насекомых и возникновения грибка.

Главная особенность строительства — в соединении фундаментов. Если загородный дом возводили с расчетом на будущую пристройку, проблем нет, а вот если фундамент под дровник заложен не был, то соединить основание хранилище с основным фундаментом будет очень сложно. Есть высокий риск навредить постройке.

Выбор места для постройки

Главная ошибка при возведении хранилища для древесины — неправильно выбранное место. Отдельно стоящее здание не должно находиться в центре участка — оно будет мешать росту посадок, создавать им тень и в целом разрушать общую картину участка. В низине строить тоже нельзя, дерево будет впитывать в себя лишнюю влагу и сгниет. Лучше всего выбрать площадку на отдалении, где ничего не растет, предпочтительнее на возвышенности, и проложить к ней мощеную тропинку. Обратите внимание, что от основного здания конструкция должна находиться на расстоянии не менее 4-х метров, также не стоит ставить строение рядом с баней.

Что касается примыкающих к дому строений, удобнее располагать их с южной стороны, там, где больше солнца. Также подойдет юго-западная и западая стена дома. Если вы живете в холодном регионе с частыми сильными ветрами, делайте пристройку с севера, она будет дополнительной защитой дома от сквозняков и промерзания.

Важные правила, которые нужно учесть

Не стоит пристраивать дровник к деревянному дому. Это опасно сразу по нескольким причинам. В первую очередь, вы нарушаете правила противопожарной безопасности, кроме этого, насекомые, которые могут жить в поленьях, спокойно переберутся в дом, могут даже подточить стены. В таком случае подойдет отдельно стоящая постройка.

Читайте также:
Цветной декор подоконника — лучший помощник интерьера

Отдельно стоящие хранилища на зиму нужно укрыть фанерой. Решетчатые стены, которые пропускают воздух, не защитят от снега с дождем, а фанера станет дополнительным препятствием для влаги. Весной ее убирают, чтобы поленья лучше просохли.

Несколько советов о хранении дров: если дерево срублено весной, то оно будет готово только к осени. А поленья, заготовленные летом, просохнут и будут готовы к использованию только к следующему году. Поэтому важно запасать заготовки заранее.

Материалы для дровника

В качестве материала обычно используют брус, пол также выкладывают деревом. Для экономии некоторые используют в качестве стройматериала жерди или горбыль. Хотя они и уступают по прочности брусу. Существенный минус — их довольно сложно закрепить. Как вариант, можно использовать шпунтованные доски, уложенные на лаги. Также подходят кирпич и камень, остаточные пиломатериалы.

Как построить навес для дров на даче своими руками

Прежде чем приступать к работе, определите, сколько топлива вы будете хранить. Если загородный дом используется изредка, зимой туда не приезжают, а заготовки нужны по большей части для мангала, то полноценный сарай вам не нужен. И, напротив, если вы планируете прожить на даче всю зиму, вам стоит запасти как можно больше поленьев.

Фундамент

Самое простое — вкопать в землю столбики. Обычно их высота равна уровню, на котором постройка не промерзает. Если погода часто бывает ветреная, то каркас нужно закрепить анкерными болтами, которые вкапывают в столбики. После этого конструкция бетонируется, засыпается песком с щебенкой слоями, после чего плотно утрамбовывается. Фундамент готов.

Укладка пола

Следующим пунктом будет укладка пола. Часто его оставляют просто решетчатым или проделывают внизу щели. Это нужно для хорошей циркуляции воздуха, чтобы древесина не впитывала влагу. Но у такого метода есть свои минусы. Опилки, которые будут сыпаться с древесины на пол, могут стать благоприятной средой для обитания вредителей. Это опасно не только для запасов топлива, но также для постройки, а еще для растений на дачном участке. Гниющие опилки могут даже забродить под полом. Профи советуют продумать этот момент еще на закладке фундамента. Если сделать его монолитным, то необходимость в укладке пола отпадет. Кстати, бетонный пол будет постепенно отдавать тепло, которое накопит за лето, поэтому дрова просохнут лучше.

Возведение стен

Стены, как мы уже говорили, делают решетчатыми, из планок, так заготовки сохраняются более сухими благодаря циркуляции воздуха, но от осадков такой каркас защищает плохо. Единого мнения насчет расположения планок, материалов и толщины нет. Горизонтальная выкладка делает каркас более прочным, но от нее отскакивают капли дождя. Лучше всего оформить диагональную обрешетку, но для этого нужны более качественные материалы. Идеальное решение: оформить нижнюю половину стены плотно, а верх выложить планками. Таким образом нижняя часть будет удерживать влагу, а верхняя обеспечивать доступ воздуха.

Обшивка стен на манер жалюзи будет надежно защищать от влаги, но усложнит воздухообмен и замедлит сушку. Поэтому, если вы располагаете планки по принципу жалюзи, оставляйте промежутки между ними побольше. Можно сделать вентиляцию в дровнике.

Крыша

Профи советуют планировать крышу с наклоном от дома, а не наоборот. Это поможет теплу от дома лучше проникать в дровник и подсушивать поленья. Важно не делать переднюю стенку наглухо закрытой. Под свесом крыши будет скапливаться влажный воздух и поленья станут сырыми. Настил можно сделать из оцинковки и профнастила, главное, чтобы он был легким и не перегружал всю конструкцию. Свес крыши лучше сделать от 35 сантиметров и больше — так он будет защищать запасы топлива от осадков.

В регионах с сильными осадками рекомендуется планировать у строения двускатную крышу — она более надежно защищает от дождя и снега. Фронтон стоит оставить решетчатым для лучшего проникновения воздуха.

После окончания строительных работ обязательно проведите обработку от насекомых. Это касается не только деревянных, но и кирпичных строений. Жучки могут проникать в самые маленькие щели и обживаться там с рекордной скоростью, ваша задача это предотвратить, чтобы незваных гостей не было внутри дома.

В финале предлагаем посмотреть видео о строительстве дровника.

Строим дровник не имея опыта

Стал я стар, да настолько, что потянуло на дачу, куда раньше трактором не утянешь.

А чтоб не сидеть без дела решил построить там домик для поленьев.

И понеслась. Купил шуруповерт, ручную циркулярку, рулетку, уровень, угольник, саморезы и доски, бетонные блоки.

Умение строить не купил. Надеюсь сейчас строители раскритикуют проект и я учту это в следующих поделках.

Ямки, засыпанные смесью щебня и песка, стены ям проложены геотесктилем. На них кладём блоки, пытаемся поймать горизонт, замечаем что блоки смещены друг относительно друга, гуглим про египетский треугольник, ставим все камни ровно. Часть ям расширяем, ибо промахнулись.

Выбираем брус поровнее, чтоб не совсем пропеллером был и напиливаем. Крепим саморезами 100мм. В торцах бруса выборки. На фото видно. В середине ещё поперечина, чтоб конструкция не гуляла. Её на уголки. Фигачим доски 50х100.

Вертикальные опоры ставим, крепим на уголки, но все шатается. Делаем подпорочки из остатков бруса.

Рурожопим крышу спец гвоздями. Получаем ушат критики на строительном форуме, что крыша слабая.

Начинаем обшивать, крышу чуть усиливаем.

Я обшиваю, обшиваю, продолжаю обшивать.

Далее переносим дрова и весь хламёжник с участка. Из остатков срукожопил ступеньку. Потом под ней выровняю грунт – ляжет ровно.

Размеры длина: 3000, ширина:1500, высота 2300. Высота задней стенки 2000.

Указал размеры “лайк э про” – в миллиметрах.

В общем, строить простейшие конструкции можно по гайдам в интернете, даже не имея опыта. Немного запарно, т. к. это требует физической активности, но зато результат! И плевать на ноющие грыжи в позвоночнике.

Читайте также:
Стекло в экстерьере здания : описание и особености, фото

Строительство и ремонт

4.5K постов 34.1K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Отлично исполнил! Аккуратненько-чистенько. Это главное.
У жены дед постройки ставил в прошлом веке из того, что было. На них смотришь и думаешь: “Как оно до сих пор стоит?” А оно стоит! Кривокосо, но функцию выполняет.
Мой дед забор ставил, варить не умел, так мне и говорил: “Вот тут, внучек, я крепеж присрал, хреново конечно, но вроде пока держится.” Так оно держится уже лет 15 не меньше!

Я сам всегда миллиметры ловил, всё в идеал сделать старался, а в один момент чертовы чуркицигане спиздили металлические столбы старого забора(выдрали из земли) пришлось ляпать на скорую руку из веток, бревен, палок и какой-то трухи с проволокой. Без слез не взглянешь, вспомнишь расстроишься. Зиму, весну отстоял!
Это я к тому, что всегда есть недостижимый идеал, как конь в сферическом вакууме, а есть реальность. В реальности не всегда хватает уровня мастерства, глубины кошелька, наличия нужного материала и хорошей погоды.

Гвоздями проще, И дешевле. Я бы в стены ещё укосины сделал из дюймовки, хотя бы без врезания. Поленница на стенку ляжет – всё и покосится.

Вообще ништяк ) Ещё неплохо какой-нибудь пропиткой намазать,а то через пару-тройку лет конструкция приобретёт уныло-серый цвет как строение справа.

Для рукожопа норм.

Молодец что догадался в дровняке стол с табуретом. А то некоторые нерукожопы даже не в курсах что с дровами бухать можно

По мне так, классно получилось. Еще эту штуку надо:

ну если доколупываться, то.

вроде как крыша должна больше по краям выпирать

Пол хорош! Ключи уронишь там посредине – приятно доставать :)

Для первого раза все нормально.Свесы бы немного побольше, чтобы дождем не заливало.Откос мощный стоит, можно поменьше.Ну и пенотексом “полирнуть” . Молодец.

Желтые саморезы не лопнут. Но с саморезами сначала сверлом поработать надо. Иначе доска лопается.

Стал я стар, да настолько, что потянуло на дачу, куда раньше трактором не утянешь.

Чо, сороковник стукнул?)))

Своими руками всегда хорошо. А насчет крыши подумайте, посмотрите ваши снеговые нагрузки по региону. У вас снег скатываться не будет и всю нагрузку примет каркас.

Гидроизоляцию от бетона делал?

Мощь) Чуть меньше бани) Я тут дровник строил за три часа из дров, позже скину)

если это конечный вариант, тогда вопрос.

а смысл крытого дровника разве не в том, чтобы дрова были сухими?

Так смотришь фотки и думаешь “пффф за пол часа все сделаю” :)

А в жизни мне в сентябре надо будет с нуля строить летнюю кухню, и я чот даже не знаю где информации как её делать то брать.

. плевать на ноющие грыжи в позвоночнике.
————————–
Нет, не плевать, поверьте.

Молодец! Но следующий раз на любые постройки ставь укосины на стены – крепость конструкции возрастает в разы! И пробивай гвоздями – не надейся только на саморезы.

Единственный вопрос: у вас там ветров нет? Я живу в Ленинградской области, тут нередки ветра по 25-30 м/с – такие маленькие сараи может сдуть с блоков. У нас крепят к земле понадёжнее.

Саморезы использовать было нельзя, они полопаются. В каркасном строительстве только гвозди.

Глиссирующая мечта. Продолжение

Удивлён, что пост заинтересовал так много людей. Спасибо за похвалу! Ну продолжим.

На двигатель надо установить охлаждаемый выпускной коллектор, Выбор есстественно выпал на нержавейку, начал сборку.

Порезал на плазме заготовки, Очень грязно нержу режет. Трубу заказывал, у нас хрен что найдёшь.

Сварил, забортная вода прогоняется по коллектору и сбрасывается в выпуск, тем самым охлаждается сам коллектор и газы.

Палуба зашивается полосами 4-ки в два слоя в перпендикулярных направлениях, Первый слой на временном крепеже. Клеится на эпоксидку, можно и на ПУР, но эпоксидка надёжней.

Хоба! Готово! Шурупы выкручены, опять шкурка, шпатлевка и оклейка стеклом.

корма с капотом. Опять много шкурки, Шпатлевал эпоксидкой смешивая с аэросилом, Тяжело шкурится.

И наконец начал декоративную отделку, Взял шпон дуба, нравится он мне, твёрдый, под лаком ваще красота)

Выровнял зазор между ламелей, обрезал лишнее.

Намучавшись с прижимом дуба, постоянно норовил отлипнуть, решил применить вакуумный способ прижима. Там не сложно, намазывается шпон и борт клеем, выравнивается, сверху накладывается ткань и потом полиэтиленовая пленка по периметру проклеивается скотчем. Присоединяется шланг, включается насос, воздух выкачивается и всё плотно прижимается. И дело пошло. Борта оклеил за неделю, клей сохнет сутки , по многу сразу не приклеить.

Выволок из гаража. Полюбовался, развернул и запихал проклеивать второй борт.

Читайте также:
Характеристика, разновидности и применение вытяжных заклепок

Кокпит тоже укрыл дубовым шпоном.

Вот такой, светленький получился. Изготовил и установил постамент для сидений.

Зазоры, между ламелями заполнил шпатлевкой из эпоксидки с аэросилом и черного колера. И опять шлифовка)

После всех шлифовок, пропитал всё прозрачной эпоксидкой, проявился реальный цвет. Красота.

Жаль шлифовать, но надо.

Попробовал себя в обтяжке кресел, получилось так себе. Отдам потом специалистам. Переделают.

Похоже остальные фото я куда-то слил, пойду искать флешку . попозже добавлю сюда, если это возможно. Если есть вопросы, задавайте, тут только выжимка процесса. Всем спасибо!

Нашёл фотки, почти все, продолжу.

По бортам, у заднего дивана изготовил и установил печки, от них протяну рукава к переднему ряду. Греют огонь! Все оценили необходимость печек. вентиляторы от какой-то военной техники стоят снизу этого короба.

тут спрашивали, про охлаждение масла. Вид с срезанным поддоном. Примерка так сказать.

Заготовка машинки управления акселератором и реверсом, конструкция моя, плавающие штифты блокируют рычаг реверса на оборотах и не дают возможности включить реверс на полном ходу.

Так выглядит в лодке

Моторный отсек закончил, бак на 50 литров, бензонасос выносной , адсорбер, доп помпа на печки.

Куда-то делись фото с лакировки, да там ничего интересного. Повозился с нержавейкой, подгонка, полировка, сварка. По случаю приобрёл прицеп.

Праворулька)) Магнитола откидывается под панель, чтоб в рундук пролезть можно было.

Блин, опять картинки не влезают. Продолжение следует)

Глиссирующая мечта

Давным-давно, лет 30 тому назад, записался я в секцию яхт-клуба для подростков. Всё лето мы учились ходить под парусом на Оптимистах, было здорово. На территории клуба был большой ангар, там постоянно что-то гремело, пилилось , стучало. Но нас туда не пускала огромная собака и хмурые бородатые лица с очень хорошим загаром. И не будь я пионером, что-б всё же выяснить, что там происходит. И так и этак собака на контакт не шла. Но какой-то мужичок меня заметил и после моих вопросов провел в это загадочное место. Это было что-то. Там стояла на стапеле , в верх дном огромная яхта, не не так, ЯХТА! Вокруг стояли верстаки, на здоровеном столе выклеивался шпангоут, миллион струбцин выжимали смолу из склейки и они янтарными каплями стекали по дереву. Как мне всё это понравилось, я просто заболел, все эти стоместочки, фуганочки-рубаночки, да и так ловко ими орудуют уже совсем не страшные мужики. Это был действительно переломный момент. У меня появилась МЕЧТА! Я решил, что построю Свою ЯХТУ. Но жизнь штука такая, то одно то другое. И вот только спустя 30 лет решился. Буду строить. Яхту одному не осилить. да и места в гараже мало, а лето у нас короткое, на улице не поделаешь. В общем Катер. Деревянный естественно, с шпонированными бортами, чтоб нержавейка и дерево, под толстым слоем лака. Проект был куплен. И понеслось.

Закупил водостойкую фанеру ФСФ, на работе вырезал по проекту заготовки, пришлось помучатся, рабочее поле 1100х2050 а раскрой 1250х2400. Пришлось дробить и с переставками резать.

Привез в гараж. Начинаю клеить.

Собрал стол-плаз, расчертил на плазе шпангоуты и склеил. Каждый шпангоут из двух половин, фанера 9мм а шпангоут должен быть 18.

Собрал стапель, выровнял в горизонте, прикрепил к полу. Самый важный этап, ошибка здесь сведёт на нет всё остальное.

и вот, наконец стало видно, чем я тут занимаюсь. Тщательнейшим образом всё промерено, укреплено, зафиксировано. Шутки кончились, пошла серьёзная работа.

Вклейка стингеров, ох повозился я, уложить надо так, чтоб потом всё сошлось. Ошибка или неаккуратность грозит превратить всё в дрова. Но справился.

Отмалковал, то есть снял с брусков кромки, чтоб лист днища и бортов соприкасался плоскостью.

Зашивка днища. лист фанеры 2400, а катер длинной 5метров. Листы надо сращивать, есть много способов, тут применён пазловый, очень крепко, точно, гарантированно без бугров и перекосов.

Готово, теперь много часов шкурки и шпатлёвки.

Стеклоткань и эпоксидка. Не самое приятное занятие.

Приехал водомет. Так как опыта у меня нет, начитавшись форумов, решил взять такой. 144мм импеллер. от Ямахи супер джет 700. Надо было взять 155 импеллер. В таком виде он мне не подходит, нужно внести изменения.

перебрал, заменил подшипники сальники, укоротил вал и хвостовик, приварил флянец и врезал в катер. Делать это после переворота корпуса очень проблематично.

Ну а дальше шпатлевка, шпатлевка, грунтовка, шпатлевка, грунтовка и наконец покраска.

Следующий этап. Проклейка , нанесение галтелей, обработка антисептиками.

Установил пайолы, загрунтовал, покрасил, пора заняться двигателем, пока открыт доступ

Двигатель взят на разборке в Владивостоке, движок очень хорош, легкий, оборотистый, не дорогой, мне вместе с доставкой обошёлся в 20тр. С такой ценой его проще поменять, чем ремонтировать. Коса, мозги генератор , всё в комплекте. Пришлось немного обрезать поддон, да вварил туда трубки, водой масло охлаждать.

По кокпиту работы не останавливаются,

Потихоньку осваиваю фанерование шпоном.

установил двигатель, предстоит долгая и сложная обвязка.

теперь можно потихоньку зашиваться.

Вроде лимит по картинкам выработал. Продолжение следует.

Монолитный пенобетон — универсальный материал, за которым будущее

Пенобетонные блоки, изготовленные из цемента, воды и песка с применением специального пенообразующего вещества, хорошо себя зарекомендовали у потребителей. Из них легко, быстро и недорого строить. А еще быстрее (и нередко прочнее) получается, если использовать монолитный пенобетон, заливаемый в опалубку прямо на стройплощадке.

Особенности монолитного пенобетона

Данный материал начали изготавливать еще в начале девятнадцатого века (Германия получила патент в 1890 году). Однако массово он начал использоваться гораздо позже – в конце прошлого века.

Читайте также:
Трубы керамические канализационные: характеристики, применение, правила монтажа

Синтетическая либо минеральная пена, добавляемая к стандартному цементному составу, позволила получить искусственный камень, обладающий массой положительных качеств. Армирующее фиброволокно добавило нужной прочности, а мобильность изготовления значительно ускорила строительные работы (особенно по сооружению каркасных домов).

Про особенности монолитного пенобетона расскажет этот видеосюжет:

Преимущества

Плюсы данного материала:

  • Экологичность – в составе не присутствует ни одного вредного компонента.
  • Надежность построек, которые не подвержены воздействию гнили и других разрушающих факторов.
  • Способность сохранять тепло существенно снижает в доме из монолитного пенобетона затраты во время отопительного сезона (до одной трети).
  • Стены, имеющие поры, «дышат», подобно деревянным. Это позволяет получить отличный микроклимат.
  • При строительстве отсутствуют «грязные» процессы, а несъемная опалубка ставится быстро и легко.
  • Пористая структура – залог хорошего шумопоглощения.
  • Высокая сопротивляемость огненной стихии – материал не горит и не плавится.
  • Вариантов применения множество – от утепления и постройки домов до сооружения кровли и заливки пола.
  • Легкость обработки материала позволяет получать любые причудливые формы и конструкции.
  • Затраты на материалы, трудовые ресурсы и время – минимальные. Отделки требуется совсем немного. Срок окупаемости изделий – до трех месяцев (а у блочных конструкций – до двух лет).
  • Полезная площадь построек увеличивается, так как толщину стен возможно уменьшить.
  • Текучесть заливаемой смеси позволяет заполнять даже мелкие пустоты.
  • Высокая влагостойкость материала (если сравнить, в частности, с газобетоном).
  • Невысокая стоимость.
  • Отсутствие затрат на перевозку готового материала (так как изготовление происходит прямо на строительной площадке).

Недостатки

Недостатки монолитного пенобетона:

  • Более высокие ломкость и хрупкость (если сравнивать с бетоном, произведенным по классической технологии – не пористым).
  • Несущая способность имеет ограничения.
  • Не слишком большая морозостойкость – до 35 циклов.
  • Требуется определенное время, пока материал наберет нужную прочность.
  • При строительстве нужно предусмотреть пароизоляционный слой.

Однако немногочисленные недостатки не столь критичны. И в настоящий момент размах строительства из монолитного пенобетона достаточно широк. Людям хочется иметь недорогие, быстро возводимые и качественные жилища.

Производство

Изготавливается материал согласно СТО-001-50845180-2008 и ТУ 5745-002-50845180-2006. Работы производятся при температуре окружающей среды, превышающей плюс 10 градусов Цельсия.

  1. В смеситель закладывается нужное количество основных компонентов (песка, портландцемента и воды), после их тщательного перемешивания добавляется готовая пена.
  2. После чего смесь можно заливать в опалубку, которая чаще всего делается несъемной.
  3. Сверху выполняется декоративная облицовка.

Так как производство происходит в «полевых» условиях, практично использовать мобильные установки для изготовления пенобетона. Это могут быть как компактные бароустановки, так и классические системы, имеющие в своем составе пеногенератор.

  • Плюс первых — в возможности подачи готовой смеси под давлением на большие расстояние и высоту.
  • Классический принцип применяется в установках популярного российского холдинга «Совби», позволяющих регулировать кратность пены пеногенератора.

Технология производства монолитного пенобетона представлена в видео ниже:

Характеристики и отличительные свойства

Внешне слегка напоминающий пемзу сероватого оттенка, этот искусственный пористый камень на основе цемента содержит множество замкнутых воздушных пор, равномерно распределенных по всему объему. Может иметь различную плотность (зависящую в основном от количества в составе цемента). Прочен, является хорошим теплоизолятором и шумоизолятором, достаточно водостоек.

Характеристики монолитного пенобетона:

  • Коэффициент теплопроводности – от 0,05 до 0,15 Вт/м·°С. Минимум – у теплоизоляционных марок, максимум – у конструкционных марок, более прочных.
  • Плотность – от 150 до 1200 кг/м 3 . Максимальные значения соответствуют конструкционным маркам, используемым для стяжек и фундаментов.
  • По экологичности материал пропустил вперед только дерево с коэффициентом экологичности 1 (у монолитного пенобетона этот параметр равен 2). Для сравнения: у кирпича данный коэффициент равен 10.
  • Класс прочности на сжимаемость – от В0,75 (теплоизоляционные марки) до В12,5 (конструкционные марки).

Далее мы расскажем вам про оборудование для производства монолитного пенобетона и про изготовление своими руками.

Где и как используется монолитный пенобетон: плюсы и минусы материала

Монолитные конструкции из пенобетона получили широкое распространение в конце XX века. Доступная ценовая категория, малый удельный вес, повышенная теплоизоляция, универсальность использования стабильно повышают востребованность пенобетона на рынке стройматериалов. Монолитный пенобетон относится к облегчённым ячеистым материалам. На стадии производства представляет собой текучую смесь из портландцемента, воды, кварцевого песка и синтетической или органической пены. Используется в конструкции из съёмной или несъёмной опалубки. В отличие от традиционных блоков, технология заливки каркаса и возможность изготавливать раствор непосредственно на строительном объекте сокращают затраты времени и средств при возведении сооружений.

Области применения монолитного пенобетона

Использование пенобетона уверенно набирает обороты в сфере жилищного, индустриального, дорожно-транспортного строительства, возведения частных загородных сооружений. Заявленные эксплуатационные качества позволяют применять пенобетон в монолитном строительстве в регионах с неблагоприятными климатическими условиями: повышенная влажность воздуха, атмосферные осадки, резкие перепады температур, продолжительные заморозки.

  • Возведение несущих и межкомнатных стеновых конструкций.
  • Проведение ремонтно-восстановительных работ. Благодаря текучести и низкой степени усадки наливной пенобетон используется для заполнения образовавшихся пустот и трещин.
  • Заливка фундамента малоэтажных построек с применением стальной арматуры.
  • Теплоизоляция трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций.
  • Стабилизация грунта при сооружении скоростных автомагистралей, подверженных повышенным нагрузкам.
  • Сооружение гидротехнических конструкций в прибрежной зоне.
  • Возведение автомобильных и железнодорожных мостов, многоуровневых развязок, подземных тоннелей, траншей. Благодаря малому удельному весу монолита из пенобетона снижается нагрузка на опорные конструкции.
  • Заливка, выравнивание, поднятие уровня полов в кратчайшие сроки.
  • Изоляция плоской кровли. Теплоизоляционный пенобетон плотностью D300-D500 не оказывает дополнительную нагрузку на стеновые конструкции.
  • Построение сложных инженерных конструкций: арочных проёмов, колонн, изогнутых и криволинейных форм.
  • Оборудование площадок для парковки автомобилей, пешеходных тротуаров.

В зависимости от назначения и эксплуатационных характеристик марки пенобетона разделяют на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные, конструкционные.

Таблица: показатели теплопроводности и прочности пенобетона

Марка пенобетона Коэффициент теплопроводности в сухом виде, Вт/(м?°C) Прочность, кгс/см 2
Теплоизоляционный D300-D500 0,08-0,12 7,0-13,0
Конструкционно-теплоизоляционный D500-D900 0,12-0,24 13,0-27,0
Конструкционный D1000-D1200 0,29-0,38 35,0-90,0

Для повышения показателей теплоизоляции постройки используют специальные синтетические утеплители, которые помещают внутрь монолита в процессе заливки. При этом теплоизоляционные показатели стены монолитного пенобетона с утеплением толщиной 300 мм сопоставимы с показателями кирпичной кладки толщиной до 1,5 м.

Технология сооружения монолита

В основе процесса возведения монолита лежит метод заливки раствора в заготовленную опалубку с внутренней стальной или стеклопластиковой арматурой. Зачастую строители используют несъёмную опалубку для пенобетона, которую в дальнейшем облицовывают финишными материалами.

  • Сооружение опалубки для пенобетона. Для внутренней конструкции применяют листы фанеры, гипсокартона, стеклопластика.
  • Заливка первого слоя за один приём, без остановки. Для определения уровня используют строительные маяки.
  • Уплотнение раствора. В процессе заливки возможно образование пустот, которые со временем приведут к разрушению материала. Удаление пузырьков воздуха производят строительными вибраторами. В результате бетонная смесь становится текучей, твёрдые частицы равномерно распределяются по всему объёму. Излишки воздуха выходят на поверхность, пустоты исчезают, пенобетон приобретает нормативную прочность.
  • Отвердение смеси. В зависимости от температуры воздуха и количества используемого отвердителя, первый слой монолитного пенобетона в несъёмной опалубке достигает начальной прочности через 7-10 дней.
  • Заливка следующих слоёв с уплотнением.
Читайте также:
Схема подключения розетка — выключатель — лампочка

Как наиболее прочная и долговечная рекомендуется технология монолитного пенобетона в несъёмной опалубке из кирпича. Подобный метод позволяет возводить многоэтажные строения. Как правило, пенобетон в данном сочетании играет роль утеплителя, следовательно используют теплоизоляционные марки материала. Кирпичная опалубка выполняется как из двухсторонней кладки, так и односторонней наружной кладки. Во втором случае для внутренней опалубки используют материалы усиленной плотности и жёсткости. Толщина стены рассчитывается индивидуально для конкретного региона строительства.

При сооружении монолита в съёмной опалубке важно не допустить прилипание пенобетона и удерживающих конструкций. Для этого внутренняя поверхность опалубки обрабатывается антиадгезионным составом.

Можно сэкономить время и средства при сооружении монолита в кирпичной опалубке. Подобный процесс предусматривает единовременное возведение стен с наружной облицовкой и внутренней предварительной отделкой стен.

Оборудование для изготовления раствора

Процесс самостоятельного изготовления пенобетона не составит серьёзных затруднений при условии строгого соблюдения технологии процесса, дозировки компонентов и условий влажности и температуры окружающей среды.

Технология «строим без денег» подразумевает максимальную экономию финансовых вложений в процессе строительства. То есть реальную возможность сооружения прочного и долговечного частного жилого дома на официальный доход рядового человека.

Для индивидуального применения и заливки относительно малых объёмов бетонной смеси используют мобильное и компактное оборудование:

  • Пеногенератор — представляет собой герметичную ёмкость с компрессором и системой подающих и выводящих клапанов. В ёмкость под давлением подаётся вода и пенообразующее вещество. Наличие мелкоячеистой решётки на выходном клапане обеспечивает равномерное смешивание и образование пены.
  • Смеситель турбулентного типа. В качестве альтернативы возможно использование бетономешалки, объём которой соответствует количеству бетонного состава для единовременной заливки одного уровня. Недопустимо частичное замешивание раствора и постепенное заполнение каждого уровня. В этом случае этапы усадки и просушки проходят неравномерно, что негативно отразится на эксплуатационных свойствах пенобетона.

Для перемещения раствора из смесителя к объекту монтажа используют бетононасосы и специализированные шланги.

Преимущества возведения монолитных построек из пенобетона

Пенобетон — стройматериал, сочетающий в себе прочность цемента и низкий удельный вес. Доступность исходных компонентов, возможность возведения многоэтажных домов с различной высотой потолков и высокие темпы строительства выводят монолитный пенобетон на первое место среди прочих традиционных стройматериалов.

  1. Многофункциональность и удобство применения. Строительство из монолитного пенобетона позволяет изготавливать материал в нужных количествах непосредственно на стройплощадке. Отпадает необходимость в доставке на объект крупногабаритных блоков, их разгрузке и дальнейшей укладке.
  2. Прочность и долговечность. Пенобетон не подвержен заражению плесневыми грибками, не деформируется и не даёт усадку при монтаже, не требует последующего технического обслуживания.
  3. Устойчивость к воздействию влаги и низких температур. Водонепроницаемость пенобетона зависит от количества пор внутри него. Чем меньшее количество воды применялось при изготовлении материала, тем выше защита сооружений от влажности и резких перепадов температур.
  4. Технология монолитного пенобетона позволяет возводить жилые дома и промышленные конструкции в рекордно короткие сроки. Отсутствие стыковочных швов сокращает расход материалов, исключает образование мостиков холода, обеспечивает герметичность постройки.
  5. Коэффициент теплопроводности пенобетона находится в диапазоне от 0,09 до 0,38 Вт/(м?°C), в зависимости от плотности и назначения. Подобные показатели позволяют снизить расходы энергии на обогрев здания в зимний период и сохранить комфортный микроклимат в жаркое время года. Для сравнения, коэффициент теплопроводности кирпича варьируется в пределах от 0,22 до 0,9 Вт/(м?°C).
  6. Экономичность монолитной постройки обусловлена низкой себестоимостью материала, отсутствием потребности в дополнительной грузоподъёмной технике, теплоизоляционных и штукатурных материалах. Снижены расходы на доставку стройматериалов, на оплату трудовых ресурсов.
  7. Звукоизоляция за счёт пористой структуры.
  8. Огнеупорность материала. При воздействии огня пенобетон не горит, не расплавляется, не теряет эксплуатационные качества.
  9. Соответствие нормам экологии и безопасности для человека. В изготовлении пенобетона задействованы природные компоненты — песок, вода и цемент, основными составляющими которого являются глина и известняк. Добавляемое пенообразующее вещество состоит из минералов, которые не выделяют токсичных соединений.

Почему заливка монолита бетоном постепенно вытесняет традиционное блочное возведение домов? Для сравнения, расходы на стальную или стеклопластиковую арматуру при строительстве монолита снижаются на 20-30%. Энергозатраты на обогрев помещений снижаются на 30-45%. Коэффициент экологичности дерева — 1, пенобетона — 2, кирпича — 10, керамзитовых блоков — 20.

Недостатки применения

Наливной пенобетон, как и любой строительный материал, не лишён определённых отрицательных качеств.

  1. Качество готового материала зависит от строгого соблюдения пропорций и технологической последовательности приготовления бетонной смеси. Необходимо применение высокотехнологичного оборудования с точными дозаторами.
  2. Существенные недостатки монолитного пенобетона проявляются при проведении работ в зимний период. В бетонную смесь необходимо добавлять антиморозные и вяжущие компоненты, препятствующие мгновенной кристаллизации воды и ускоряющие процесс отвердения смеси. Для обеспечения прочности материала перед заливкой опалубки пенобетонный раствор подогревается до необходимой температуры. Также современные технологии предлагают применение подогреваемой опалубки. В любом случае, монолитное строительство в холодное время года потребует дополнительных расходов.
  3. Коэффициент паропроницаемости пенобетона составляет 0,10-0,26 Мг/(м?ч?Па). В целях предотвращения впитывания влаги изнутри помещения потребуется отделка пароизоляцией.
  4. Для подогрева бетонной смеси на стройплощадке в холодный период используют специальные нагревательные элементы, помещённые внутрь раствора. При этом происходит ускоренное испарение влаги, следовательно, пропорции компонентов нарушены. Это может привести к последующим дефектам материала: трещинам, сколам, промерзанию и разрушению стен.
  5. Период набора прочности пенобетона длится не менее 28 дней.
  6. При сравнении с обычным бетоном это более хрупкий стройматериал.
  7. При возведении монолита со съёмной опалубкой необходима финишная отделка наружной поверхности.
Читайте также:
Советы и рекомендации по эффективной уборке на кухне

Нельзя производить пенобетонную смесь для заливки на открытой строительной площадке при температуре воздуха ниже +10 ° С. В случае вынужденных работ по возведению монолита в холодное время года применяют технологию подогрева опалубки, либо предварительного подогрева бетонной смеси.

Самостоятельное сооружение пенобетонного монолита — занятие ответственное и трудоёмкое. По отзывам застройщиков о монолитном пенобетоне, важнейшую роль успешного завершения строительства играет неукоснительное соблюдение дозировки исходных компонентов и строгий контроль технологического процесса приготовления и заливки раствора. В противном случае некачественная смесь, залитая в опалубку, отвердеет и не будет никакого шанса её демонтировать или заменить на иной материал.

Монолитный пенобетон: теория, практика от умельцев портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Все большее распространение в частном секторе получает монолитное домостроение, но если классическим железобетоном в различных вариациях уже никого не удивить, то пенобетон встречается гораздо реже. И это несмотря на то, что сама технология была разработана еще в начале прошлого века, да и по характеристикам материал вполне конкурентоспособен. Но если кто-то о нем даже не слышал, то участники нашего портала FORUMHOUSE уже из него построились и опытом делятся со всеми, кому интересна эта тема.

Содержание

  • Пенобетон – характеристики материала
  • Получение монолитного пенобетона
  • Монолитный пенобетон, или строим «без денег»
  • Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства
  • Технология приготовления самодельного раствора пенобетона
  • Заливка коробки

Пенобетон

Пенобетон – разновидность ячеистого бетона, технологию получения этого искусственного камня изобрели еще в двадцатых годах прошлого столетия.

Такие характеристики он приобретает за счет пористой структуры – при добавлении в цементно-песчаную смесь готовой пены или при замешивании раствора с пенообразователем. Так как в обоих случаях процесс сопровождается тщательным смешиванием компонентов, воздушные поры образуются равномерно по всему объему и после застывания получается однородная структура.

Из пенобетона изготавливают блоки или заливают монолит в съемную или несъемную опалубку. В зависимости от плотности и прочности массы, материал применяют как для теплоизоляции (ограждающие конструкции, перекрытия первого и других этажей), так и в качестве конструкционного, для возведения несущих стен. Ввиду минимальной теплопроводности, стены из монолитного пенобетона не нуждаются в дополнительном утеплении, а прочность конструкции обеспечивается использованием материала плотностью не ниже D600. Кроме того, в качестве армирующей добавки в раствор вводится фибра, но для подстраховки самозастройщики используют при заливке и традиционный арматурный каркас и различные сетки.

Получение монолитного пенобетона

Одним из сдерживающих факторов для повсеместного распространения технологии строительства домов из монолитного пенобетона является способ его изготовления – необходимо специальное оборудование. Для частного применения и заливки сравнительно небольших объемов обычно применяют компактные, мобильные бароустановки. Они позволяют смешивать более плотный раствор с меньшим содержанием воды по отношению к цементу, что сокращает дальнейшую усадку. Все компоненты в строго определенных пропорциях закладываются в герметичный смеситель, туда же под давлением подается воздух. После замешивания обогащенная воздухом масса выгружается в опалубку. Подобным агрегатом для строительства своего дома воспользовался один из умельцев с нашего портала, его опыт и придумки будут полезны всем, кто задумывается об этом стеновом материале.

Монолитный пенобетон, или строим «без денег»

Конечно, в теме речь пойдет не о чудесной технологии, не требующей финансовых вложений, а о реальном опыте экономной стройки своими силами.

Мы будем строить дом из монолитного пенобетона, и я постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, благо, любой опыт, думаю, будет полезным. Построить совсем без денег, конечно, тоже можно, но не больше, чем шалаш, потому «без денег» означает построить на обычную зарплату рядового работника без стороннего дохода, ухитрившись сделать максимально экономно, но качественно и на совесть. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам, поэтому всё делаем самостоятельно.

Начиналось все с нуля – покупка подходящего участка, приведение его в порядок путем искоренения сорняка, выравнивания привозным грунтом и запашки части под огород. Битва за электричество по 550 рублей (официальная стоимость подключения), закончившаяся победой, хоть и с большими издержками, забивание скважины (именно забивание перфорированной понизу трубы до водоносного слоя). Подвал под домом, в котором и сделана скважина, изначально топикстартер пытался вырыть вручную, но в ходе сей попытки боем выяснил, что экономить стоит с умом и в некоторых ситуациях гораздо целесообразнее привлечь технику.

Экономить деньги, пытаясь всё сделать самому, не всегда верно – в итоге может выйти дороже, чем за потраченное время просто заработать денег и нанять трактор, машину или другую технику. Надо считать, всё надо считать!

Однако речь именно о найме техники, к найму же рабочей силы fugi1 относится отрицательно.

Читайте также:
Схема подключения розетка — выключатель — лампочка

О привлечении работников со стороны надо ещё подумать: если я за тоже время зарабатываю столько же, сколько и они, работая у меня, то какой смысл мне заниматься перекладыванием той же суммы с места на место и в итоге получить работу неизвестного качества?

Поэтому все строительные процессы он решил выполнять самостоятельно, изредка вызывая на подмогу брата и с посильной помощью супруги.

Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства

Фундамент – заглубленная на 80-90 см лента (траншею рыли трактором), еще столько же цоколь выступает над уровнем земли, песчаная подушка, арматурный каркас (перехлест по метру, углы целые, гнутые). Раствор самомесный, но все составляющие тщательно взвешивались, никаких «на глазок».

По ходу процесса был изобретен лайфхак, как доставлять длинную арматуру без привлечения спецтехники – на машине с «нимбом». В зиму участок ушел огороженным, с освещением, залитым подвалом и фундаментом.

Монолитный пенобетон – самонесущий материал, но fugi1 решил перестраховаться и залить несколько ЖБ колонн и соединить их после ЖБ балками, чтобы на них легла нагрузка от перекрытия и кровельной системы. В качестве опалубки/формы использовал разрезанные канализационные трубы, фиксировал детали алюминиевыми уголками и болтами с шайбами. Армировал колонны четырьмя арматурными прутами, заливал послойно (цементную корку скалывал и промывал), получились столбы по 2,8 м высотой и 15 см диаметром.

Под монолитную плиту перекрытия залили опорные столбики в опалубку из ОСП (15 штук), пустоты засыпали отсевом, усиление арматурой и дорожной сеткой, опалубка из металлических труб (60×40 мм), трубой же загладили поверхность. Плита одновременно и черновой пол, под ней все коммуникации.

Установку для получения пенобетона купили вскладчину с братом, выбор именно этого материала объясняется экономической целесообразностью.

Почему пенобетон? Потому что подсчитали полные затраты на стены: стена, отделка внутри, утепление, отделка снаружи, трудозатраты на возведение, соотношение цены утеплителя и затраты на отопление в будущем. И вышло, что выгоднее купить установку, опалубку и расходники, чем класть стену из бетонных блоков, плюс облицовка чем-нибудь, плюс купить утеплитель и потом тратить уйму времени и здоровья на возведение стен.

Еще один лайфхак: чтобы избежать растрескивания бетона из-за усадки и быстрого высыхания под солнечными лучами, умелец придумал простую, но эффективную систему капельного орошения. Сначала использовал для поддержания влажности плиты, после – для предохранения от растрескивания стен.

Нашёл когда-то купленный механический суточный таймер, градация – 15 минут. Поставил на воду старый клапан со стиральной машины и подключил его через таймер, который выставил по времени суток: днём чаще, ночью один раз. Купил 150 метров трубы для капельного полива, подключил её к клапану и на следующий день после заливки, с утра, разложил по свежему бетону. Всё! Теперь бетон всё время увлажнён!

Кроме таймера, из подручных средств умелец соорудил вибросеялку для песка, так как от его качества во многом будут зависеть параметры раствора.

Для вибрации взял старый мотор с наружного блока сплит-системы (35W-220V), на него одел кусок кислородного шланга и привязал грузики, по кругу сделал защиту, вдруг слетят. Хлипкость ножек заменяет пружины подвески.

Опалубка из водостойкой ламинированной фанеры (листы распускал пополам), в качестве крепежа металлический уголок, распорки из кусков пластиковых труб, опалубку изначально стягивал вязальной проволокой, фиксировал на два самореза. По совету одного из участников обсуждения в дальнейшем стал использовать металлические шпильки. Производительность установки позволяет заливать стены ускоренными темпами, но затормаживает процесс перестановка опалубки. Если использовать несъемную или потратиться на большие фрагменты (на весь лист), дело пойдет быстрее.

Технология приготовления самодельного пенобетона

Раствор fugi1 делал по рецепту производителя установки – и компоновка, и пропорции. Единственное отступление – умягчил воду (жесткая) кальцинированной содой, как было рекомендовано в инструкции к пенообразователю. По консистенции пробный раствор получился желеобразным, при застывании никакой усадки и расслоений.

Точный состав смеси для заливки стен:

  • теплая вода – 25 литров, при жесткой воде с добавлением соды (280 г/мᶟ);
  • фибра – 120 грамм (примерно банка на пол-литра, слегка утрамбовать);
  • пенообразователь (ПБ-Люкс, ПБ-2000) – 75 г;
  • ускоритель-пластификатор (Форт-УП 2) – 240 г раствора, мешок (20 кг) разводится в ста литрах, получается 200г/л;
  • цемент – 37 кг;
  • просеянный чистый песок (чем мельче, тем лучше) – 36 кг.

Давление воздуха – не более 0,6 атмосфер, перемешивать в течение 3-5 минут, выгрузка.

Чтобы предотвратить капиллярный подсос, плиту сначала покрыли слоем битумной мастики (брикет развели бензином), после слой кровельно наплавляемой гидроизоляции (под стены, колонны снизу тоже битум, изоляция). Армирование монолита дорожной сеткой (3 мм, 10×10 мм) с перехлестом в один прут и фиксацией вязальной проволокой, толщина защитного слоя – 2 см, отступ от откосов – 5 см.

Строительство домов из монолитного пенобетона

Пенобетон — это материал, имеющий пористую структуру, получаемую при смешивании песка, цемента, воды и пенообразователя. Его характеристики зависят от пропорций компонентов и технологии производства.

  1. Заводского изготовления. При этом смесь разливают по формам заданных размеров, в них и происходит твердение. На некоторых заводах для повышения качества сырой пеноблок режут стальными струнами.
  2. Монолитный, который приготовляют на строительной площадке и заливают в опалубку, получая здание. Неавтоклавное твердение происходит на открытом воздухе. Такая технология интенсивно развивается в последнее время в связи с появлением передвижных установок. Она даёт возможность преодолеть некоторые недостатки строительства из готовых элементов.

Характеристики и свойства

Зависят от качества исходных компонентов (особенно важное значение имеет тип пенообразователя) и соблюдения технологии изготовления с получением необходимой плотности. В таблице приведены нормируемые показатели монолитного пенобетона.

Читайте также:
Трубы керамические канализационные: характеристики, применение, правила монтажа
Показатель Вид
Теплоизоляционный Конструкционно-теплоизоляционный
Средняя плотность, кг/м3 150-500 600-1200
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м∙°C 0,05-0,12 0,14-0,38
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па) 0,2-0,26 0,1-0,17
Класс прочности на сжатие В0,75-В1 В1-В12,5
Марка по морозостойкости Не нормируется F15-F75

  • Отличные теплоизоляционные характеристики (уменьшается толщина стены).
  • Хорошие звукоизоляционные качества.
  • Малый вес стен (снижается нагрузка на фундамент).
  • Огнестойкость.
  • Экологичность (применяются натуральные компоненты).
  • Способность стен из пенобетона пропускать водяные пары, что обеспечивает хороший микроклимат в помещении.
  • Слабое влагопоглощение по сравнению с газобетоном, для которого это основной недостаток.
  • Высокая текучесть позволяет проводить заливку сложных форм конструкций.
  • Возможность производства на строительной площадке.
  • Ограничения по морозостойкости.
  • Низкая прочность на сжатие теплоизоляционного пенобетона.
  • Плохо работает на изгиб и растяжение.

  • Домостроение много- и малоэтажное (утепление стен, полов, перекрытий, крыш, мансард).
  • Теплоизоляция трубопроводов и оборудования.
  • Дороги.

О строительстве домов

Для монолитного строительства необходимо иметь:

  • Компоненты (песок, вода, цемент, пенообразователь).
  • Оборудованиедля приготовления пенобетона.
  • Опалубку и материалы для каркаса.

Выпускаемые мобильные установки различаются по плотности получаемого материала. Для их перевозки достаточно автомобиля типа «Газель». Высота подачи находится в пределах от 12 до 70 м, что обеспечивает заливку сооружения любой этажности с земли. Отличаются простотой обслуживания и не требуют высокой квалификации персонала.

Параметры Единицы измерения Значение
Получаемая плотность кг/м3 200-1000 200-400
Производительность м3/час 4-9 2-3
Потребляемая мощность кВт/ч 13,0 6,5
Подача вертикальная/горизонтальная м 70/250 12/70
Обслуживание чел. 2-4 2

Этапы строительства дома из монолита на имеющемся фундаменте:

  • Возведение несущего каркаса.
  • Монтаж опалубки.
  • Прокладка вентиляционных каналов, электрических кабелей, розеток.
  • Изготовление пенобетона с помощью установки и заливка его в опалубку.

1. Малоэтажное строительство.

  • Сборка металлического каркаса из стального тонкостенного оцинкованного профиля с толщиной стенки 1-3 мм. Для экономии затрат может быть выполнен из дерева.
  • Монтаж несъёмной опалубки путём облицовки каркаса с наружной стороны кладкой из кирпича или пенобетонных блоков. Внутреннюю выполняют из стружечно-цементной плиты или влагостойкого гипсокартона. Для экономии несъемную и съемную опалубки иногда делают из одинаковых материалов.
  • Прокладка коммуникаций, заложенных в проекте.
  • Изготовление и заливка внутрь опалубки теплоизоляционного пенобетона плотностью 200-250 кг/м3.
  • Межэтажные перекрытия заливают материалом плотностью 600-700 кг/м3, в который для повышения прочности добавляют пропиленовую фибру. Применяется несъёмная опалубка из листовых материалов по деревянным балкам.
  • Для полов первых этажей используют два слоя: теплоизоляционный (200-250 кг/м3) толщиной не менее 7 см и стяжку плотностью 600-700 кг/м3.

По отзывам владельцев о таких домах технология является несложной для реализации и обеспечивает быстрое строительство под ключ при наличии проекта.

2. Многоэтажные дома.

Одним из вариантов строительства зданий высокой этажности является заливка состава плотностью 250-300 кг/м 3 в колодцевую кладку из глиняного или силикатного кирпича, которая выполняет роль каркаса. Внутренние и наружные ряды имеют выпуски вовнутрь, а в швы для перевязки заложена армирующая сетка. Монолитный пенобетон в несъёмной опалубке из кирпича более чем в 3 раза повышает теплозащитные свойства здания.

Плюсы и минусы, что важно учесть

  1. Возведение здания с любой толщиной стены и желаемой формы (например, округлой). По отзывам архитекторов это позволяет реализовать в проекте современные дизайнерские решения.
  2. Монолитность конструкции — отсутствуют швы. Плюс: исключаются «мостики холода», дом более тёплый.
  3. Стена не требует дополнительного выравнивания перед финишной отделкой.
  4. Возможность отказаться от перемычек, доборных изделий и плит перекрытия по сравнению с домами из пеноблоков. Этот плюс даёт экономию затрат на грузоподъёмных механизмах.
  5. Исключаются работы по штроблению.
  6. Увеличивается полезная площадь помещения, так как уменьшаются до оптимальных толщины стен по сравнению с блоками, имеющих фиксированные размеры.
  7. Возможность защиты фундамента отмосткой из теплоизоляционного пенобетона на слабых грунтах (например, вечная мерзлота).

  1. Прочность и теплозащитные свойства дома из пенобетона полностью зависят от соблюдения технологии его производства и заливки (при строительстве из блоков качество обеспечивает завод, подтверждая это сертификатом). Даже небольшое отклонение от нормы значительно ухудшает характеристики. В процессе изготовления нужно тщательно контролировать дозировку компонентов. Распределение в опалубку рекомендуется проводить слоями с трамбованием виброустановкой. Перед укладкой следующей партии необходимо дождаться твердения предыдущей. При этом замеряют плотность каждого слоя с занесением результатов в журнал бетонных работ.
  2. Применение требует специализированного оборудования (стоимость около 350 000 рублей) с привлечением строительной бригады. Этот минус исключает возможность построить стены своими руками.
  3. Требуется надёжный монолитный фундамент (пенобетон плохо работает на изгиб).
  4. Несъёмная опалубка из материалов с паропроницаемостью ниже, чем у пенобетона, ухудшает микроклимат в доме (стены «не дышат»).
  5. Наружные стены для повышения долговечности здания требуют защиты от влаги (морозостойкость имеет ограничения), внутренние должны иметь пароизоляцию. Этот минус присущ также и домам из блоков.
  6. Требуется время, чтобы пенобетон набрал прочность (этот недостаток отсутствует у блоков, процесс твердения которых завершен в заводских условиях).

Стоимость под ключ

Цена монолита в общем случае зависит от его плотности, объёма заливки и толщины стены.

Плотность, кг/м3 Цена, рубли за 1 м3 залитого бетона при объёме поставки 30 м3 (толщина стены свыше 200 мм)
250 3340
300 3670
400 4360

Стоимость дома из монолита с деревянным каркасом «под ключ» (с проектом) площадью 250-300 м2 находится в пределах 17000-21000 рублей за квадратный метр. При использовании стального каркаса эта цифра увеличивается до 23000-28000. Для сравнения: средняя стоимость дома из блоков составляет 20000 рублей за 1 м2.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: