Что такое трубостойка

Что такое трубостойка. Выбор места установки. Подключение.

Для формирования ввода электрической линии в загородный дом, коттедж, дачный дом или гараж требуется использовать трубостойки. Этого требуют нормативные документы и рекомендуют компании, занятые снабжением и отслеживанием расхода электрической энергии потребителями. Так называется специальная конструкция, которая используется для монтажа электрощитка под счетчик с вводным автоматом. Наиболее целесообразно делать это для снабжения электричеством участков, которые еще не застроены, но процесс уже начался. Не у каждого владельца дома или участка есть знания о том, как это сделать соответственно правилам. Для установки трубостойки под счетчик на участке необходимо последовательно выполнить несколько операций. При этом необходимо учесть нормативы и правила, существующие в данной сфере. Они тоже будут изложены в материале.

Куда установить трубостойку?

При выборе места для будущей установки трубостойки с щитком на территории земельного участка рекомендовано опираться на сведения, изложенные в технических условиях подключения объекта, чтобы ничего на нарушить. Промежуток от опоры до вводного устройства составляет до 25 метров, что прописано в ПУЭ-6 (глава 2.4. п.2.4.12), а в ПУЭ 7 в той же главе 2.4., но п. 2.5.19 отмечено, что протяженность ответвления вычисляется расчетным путем и зависит от нескольких параметров: числа и сечения кабельных жил, высоты размещения провода на опоре, структурной прочности опоры. Чаще всего придерживаются стандарта в 25 метров.

Трубостойку разрешено установить на крыше, но это не рассматривается в рамках данного обзора.

Конструкция, габариты, материалы

Вне зависимости от типа сети, подводимой к дому, однофазная в 220 Вольт или трехфазная в 380 Вольт, требования к параметрам и особенностям трубостойки под счетчик одинаковые. Это устройство можно самостоятельно изготовить и смонтировать на территории земельного участка. Трубостойку можно изготовить из профильной трубы 80х80 мм (стенки 3 мм), а можно взять за базу трубу с сечением в форме круга. При отсутствии в распоряжении труб, а ситуация сложилась так, что ввод требуется ввести срочно, стойку можно изготовить из металлического уголка, характеризующегося шириной полки примерно 80 мм или воспользоваться тавровой балкой соответствующих размеров.

Вопросы, касающиеся проведения кабеля по трубостойке – внутри либо закрепив снаружи, требуется заранее согласовать с сетевой компанией или иной структурой, ответственной за прием работы и осуществление последующего подключения к линии электропередач. Не исключено, что прокладка внутри трубы окажется под запретом, чтобы не допустить вероятность “тайного” подсоединения к сети электрического питания до счетчика, отслеживающего расход.

На рисунке продемонстрирован общий эскиз трубостойки, выполненной из профильной трубы сечением 80х80 мм. В параметрах предусмотрены такие размеры, как величина заглубления, ее значение составляет примерно 1,5 метра, высота установки щитка – составляет 800-1700 мм в соответствии с требованиями главы 1.5 ПУЭ п. 1.5.29. Общая протяженность заготовки, используемой для трубостойки, подбирается соответственно обстановке, при этом четко нужно придерживаться нескольких обязательных условий:

Вводная электрическая магистраль должна размещаться на высоте 2,5 метра и выше при использовании СИП кабеля.
При прокладке неизолированного провода параметр необходимо увеличить до 2,75 метров, что соответствует главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.55.
При прохождении ввода над дорогой обязательно увеличивается высота стойки. При соблюдении нормативов протяженность в этом случае должна превышать отметку 5 метров.

Совокупная длина конструкции с учетом заглубления равна 4-7 метров в соответствии со всеми прописанными параметрами.

После определения высоты трубостойки требуется приварить к ней или зафиксировать болтами пару кронштейнов из уголка, выполненного из полосы металла. Эти кронштейны необходимы для крепления щитка с шкафом, внутри которого размещается счетчик. В соответствии с физическими параметрами шкафа на щитке подготавливаются отверстия.

При фиксации щитка на стойке с применением бандажной ленты заводского образца, подобные конструктивные элементы не потребуются. Для защиты от проникновения дождевой воды или любых иных осадков в трубу, стоит накрыть ее торец сверху пластиной из стали, которую обязательно нужно приварить, а поверх нее закрепить кронштейн для СИП кабеля. Верхняя часть структуры снабжается отверстием, сквозь него вводится кабель ответвления для прокладки по внутренним полостям трубы. Это требуется для защиты проводки от повреждений, возникающих в результате механических воздействий. Отверстие используется для размещения проводника и дальнейшего ввода линии в шкаф.

Под местом монтажа щитка требуется приварить резьбовую шпильку или болт, чтобы обеспечить надежное и точное сопряжение стойки и шкафа к подготовленному контуру заземления. Когда объединение всех компонентов трубостойки завершается, конструкцию нужно очистить от ржавчины, нанести слой свинцового сурика или грунта, а потом покрасить желаемым цветом. Часть конструкции, располагаемая под землей, необходимо дополнительно обработать битумом. Допускается использовать термоусаживаемый материал для покрытия подземной части конструкции.

Подготовка ямы для трубостойки

Самостоятельное выкапывание ямы глубиной, превышающей 1,5 метра, достаточно трудоемко, рекомендуется использовать для этих задач специальный бур. Когда яма подготовлена, можно установить в нее стойку. Далее производится засыпка щебнем или извлеченным ранее грунтом. Слои требуется утрамбовывать, а стойка проверяется на соблюдение вертикали с помощью отвеса. Рекомендуется залить трубостойку бетоном либо цементным раствором, но обязательно дать время для становления раствора. Достаточно суток, но можно подождать и дольше.

Работы по подготовке ямы, куда будет смонтирована трубостойка, можно совместить с решением другой задачи, а именно, требуется задуматься о создании заземляющего контура. В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) четко прописаны нормативы, соответственно которых трубостойку с шкафом, закрепленным на ней, обязательно нужно заземлить. Заземляющим контуром может послужить уголок из металла, вставленный вертикально в грунт, при этом глубина его закладки должна быть 1,5 метра или более. В определенных случаях подобный подход оказывается неработоспособным, и оно не соответствует требованиям к параметрам сопротивления заземляющего контура. По такому вопросу лучше всего обращаться к профильным специалистам, знающим все особенности.

Вбить уголок или трубу на глубину довольно проблематично, поэтому возникает необходимость бурить либо копать. Оптимизировать все процессы можно, если совместить все указанные работы по выкапыванию ямы под трубостойку и подготовкезаземление.

Электрический щит: подключение

Перед тем, как приступить к монтажу щита на уже подготовленной и установленной трубостойки, необходимо выполнить его сборку. В шкафу размещается электрический счетчик, автомат ввода, соответствующий расчетной токовой нагрузке, заземляющая шина, соединенная с точкой заземления, заранее установленной в конструкции щитка.

Когда шкаф будет полностью собран, можно закрепить его на конструкции трубостойки. Допускается монтаж щитка учета на опоре с помощью особых крепежей, которые чаще всего поставляются в комплекте. Далее щит обязательно нужно заземлить, как и всю трубостойку. Для этого требуется воспользоваться перемычкой, чтобы подключить корпус шкафа к заземляющему болту, подключаемому к контуру заземления, смонтированному заранее.

Заземляющие проводники должны иметь сечение, которое соответствует таблице 1.5 и п. 1.7.127 главы 1.7. ПУЭ:

Когда щит и заземление шкафа учета полностью собраны, можно выполнить его сопряжение с питающей ЛЭП. Обычно это делается с использованием самонесущего провода, который имеет алюминиевые жилы СИП. Подключение к проводникам воздушной линии – это сложный и небезопасный процесс, его лучше не осуществлять самостоятельно, а позвать профессиональных специалистов, работающих в данной сфере. На трубостойке крепление СИП осуществляется с применением особых анкерных крепежей, закрепляющихся на кронштейне. Этот вид крепежа обеспечивает нужную степень натяжения кабеля.

Чтобы предотвратить проникновение осадков внутрь щитка, допускается выполнение ввода кабельных линий в него исключительно снизу.

От дома до трубостойки допускается прокладка кабелей под землей в трубе либо без нее, если используется бронированный ВБбШв, а также проложить стандартный кабель (типа ВВГ) на тросе по воздуху.

Теперь вам известно, как можно выполнить монтаж трубостойки под счетчик на участке собственными силами, а также требования, которые предъявляются к монтажу. Этой информации должно быть достаточно для формирования определенного понимания в данном вопросе. При возникновении сложностей рекомендуется обращаться к профессиональным специалистам.

Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок своими руками: высота крепление и установка под счетчик

Характеристики трубостойки для ввода электричества
Конструкция
Ключевые преимущества
Требования к трубостойке
Критерии выбора электропроводки
Выбор места установки
На крыше здания
На стене
В виде отдельной конструкции
Изготовление трубостойки
Размеры
Исходный материал
Подготовка ямы под монтаж трубостойки
Установка трубостойки
Сборка шкафа учета
Подключение к линии электропередач
Распространенные ошибки
Индивидуальная трубостойка от специалистов
Где можно купить трубостойку
На что стоит обратить внимание при покупке
Дополнительные рекомендации

Трубостойка для ввода электричества в дом представляет собой опору, к которой крепят провод и шкаф со счетчиком. Установку производят с соблюдением ряда правил. В противном случае энергосбыт не позволит подключиться к ЛЭП.

Характеристики трубостойки для ввода электричества

Изделие имеет следующие параметры:

Высоту.
Величину заглубления.
Размеры поперечного сечения.
Отметку установки кронштейнов для крепления щитка.
Сопротивление контура заземления.

Конструкция

Стойка представляет собой вкопанный в землю металлический стержень. К нему приваривают следующие элементы:

В верхней точке — петлю под натяжной зажим для СИП.
На удобной для обслуживания высоте — кронштейны для шкафа.
Несколько ниже — болт или шпильку для подключения к заземлению. Ее нельзя окрашивать.

Электрод-заземлитель (уголок или прут) вбивают рядом в грунт на глубину не менее 3 м.

Ключевые преимущества

Подать электроэнергию на участок, где строительство только начинается. В данном случае не существует другого способа разместить щиток со счетчиком, вводным автоматом и другими аппаратами защиты.
На участке с готовым строением — сохранить его фасад привлекательным. При отсутствии трубостойки шкаф размещают на здании, что портит внешний вид дома.

Недостатки альтернативных вариантов:

Размещение шкафа внутри здания. Не приветствуется службой энергосбыта: по правилам прибор учета потребления электричества должен располагаться так, чтобы инспектор мог снять показания с улицы. Также требуют, чтобы схема подключения находилась на виду.
На опоре воздушной ЛЭП. Требуется разрешение службы энергосбыта. Возможны кража оборудования, повреждение шкафа вандалами или электриками в ходе работ на столбе. В последнем случае пострадавший не имеет права на компенсацию со стороны организации-поставщика.

Требования к трубостойке

Высота конструкции должна быть такой, чтобы расстояние от кабеля до земли составляло (м):

Для СИП — 2,5.
Для неизолированного провода — 2,75.
В случае прокладки над дорогой — 5.

Второе требование относится к сопротивлению заземлителя. Оно не может превышать 10 Ом.

Критерии выбора электропроводки

По эксплуатационным характеристикам предпочтительным является самонесущий изолированный провод. Его преимущества:

Длительный срок службы.
Отсутствие коротких замыканий при сильном ветре по причине перехлеста линий.
Широкий ассортимент зажимов, креплений и другой фурнитуры.
Простой монтаж.

Неизолированный провод выигрывает только в стоимости.

Выбор места установки

Существует 3 способа размещения конструкции.

На крыше здания

Такая стойка еще может называться гусаком. Из-за сложности монтажа и труднодоступности шкафа этот вариант является наименее желательным. К нему прибегают редко, когда отсутствует возможность реализовать другие способы.

На стене

Преимущество этого варианта заключается в высокой надежности.

Прикрепленная к капитальным конструкциям стойка держится прочно.

Повреждение транспортом или механизированным садовым инвентарем исключено. Способ не подходит для зданий с дорогой облицовкой, поскольку стойка и шкаф портят внешний вид фасада.

В виде отдельной конструкции

К этому варианту прибегают, чтобы сохранить привлекательность здания. По сравнению с предыдущими способами изделие обходится дороже, что объясняется следующими причинами:

большими габаритами;
повышенными требованиями к прочности.

Данный метод применяется чаще всего, поэтому далее он будет рассмотрен подробно.

Месторасположение отдельно стоящей трубостойки выбирают с учетом указанных в нормативах максимальных расстояний:

От границы участка (вглубь) — 25 м.
От опоры ЛЭП — 25 м.

Рекомендуется отвести под счетчик на участке такое место, чтобы выполнялись 2 условия:

Посторонние не имели к нему доступа.
Инспектор энергосбыта мог снять показания, не заходя во двор.

Шкаф располагают лицевой панелью в сторону улицы.

Изготовление трубостойки

Изделие не является сложным в исполнении, поэтому домовладелец может самостоятельно его сделать и установить. Кроме материала и слесарных инструментов потребуются сварочный аппарат и электроды.

Несмотря на простоту конструкции, рекомендуется сначала выполнить чертеж.

Размеры

Поскольку минимальные величина заглубления и расстояние от провода до земли составляют 1,5 и 2,5 м соответственно, длина изделия должна быть равна 4-5 м. Для прокладки линии над дорогой потребуется более высокая конструкция — 6,5-7,5 м.

Энергосбыт не разрешает изготавливать такие стойки самостоятельно и может потребовать приобрести сертифицированное изделие.

В этом случае необходимо напомнить поставщику о его обязанностях установить за свой счет дополнительную опору, если между ЛЭП и объектом находится дорога. Установленный нормативными документами минимальный размер поперечного сечения составляет 40 мм. Но для обеспечения заведомой прочности рекомендуется делать стойку из профилированной трубы с параметрами 80х80х3 мм. Квадратный прокат предпочтителен по той причине, что к нему легче приваривать кронштейны для шкафа. Их крепят на высоте 800-1700 мм так, чтобы свободно доставала рука.

Исходный материал

Для доставки на участок цельного отрезка трубы длиной 5 м потребуется спецтранспорт. Поэтому в большинстве случаев конструкцию изготавливают составной, соединяя части сваркой или с помощью болтов. Правильнее всего подобрать размеры заготовок так, чтобы верхняя плотно входила в нижнюю. Такое соединение является наиболее надежным. Если же все заготовки имеют одинаковое сечение, можно поступить следующим образом:

Вкопать в грунт вертикально 2 плети размером 60х60 мм и длиной по 3 м, так чтобы просвет между ними составлял 60 мм. При величине заглубления в 1,5 м высота надземной части будет такой же.
В просвет вставить третью плеть тех же габаритов. Суммарный размер выступающей над землей части составит 3 м.
Совместно просверлить все 3 плети в 2 местах и стянуть их болтами или шпильками.

Практикуют монтаж стойки на винтовую сваю диаметром 108 мм. Для завинчивания вручную понадобятся отрезки трубы 40 мм длиной 2-3 м. После внедрения сваи в грунт стойку вставляют в нее и приваривают.

Кронштейны изготавливают из стальной полосы.

После сборки изделие грунтуют или покрывают свинцовым суриком, затем окрашивают.

Подготовка ямы под монтаж трубостойки

Углубление делают с помощью садового бура. Для ускорения процесса первые несколько десятков сантиметров проходят лопатой.

На дне ямы устраивают песчано-щебеночную подушку. Действуют в таком порядке:

Засыпают песок на толщину 10-15 см с послойной трамбовкой через каждые 5-7 см. Перед уплотнением материал увлажняют.
Засыпают щебень на ту же толщину с послойной трамбовкой через 5-7 см. В результате уплотнения он частично внедряется в песок.

Подушка обладает дренажными свойствами. Благодаря ей подошва стойки всегда будет сухой.

Если предполагается установка электрода для заземления, выемку делают более широкой.

Установка трубостойки

Изделие помещают в яму, выставляют по отвесу в вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпичей. Далее поступают одним из следующих способов:

Засыпают в яму грунт с послойной трамбовкой через 15-20 см.
Заливают бетон.

Первый вариант обеспечивает дополнительное заземление стойки (при отсутствии антикоррозионного покрытия из битума или подобного материала). Но у него есть недостатки:

срок службы конструкции сокращается из-за ржавчины;
возможен крен.

Земляные работы рекомендуется совместить с установкой электрода. В этом случае его необходимо будет забить только на 1,5 м.

После этого к изделию приваривают болт или шпильку для подключения провода.

Сборка шкафа учета

Наружное расположение шкафа обуславливает 2 негативных фактора:

Возможность кражи оборудования.
Сокращение его срока службы из-за перепадов температуры и влажности.

Поэтому ограничиваются установкой минимального набора устройств — счетчика и вводного автомата. Реле напряжения, УЗО и групповые выключатели монтируют в распределительном щите внутри дома.

Шкаф крепят к стойке 3 способами:

Заводской бандажной лентой. В этом случае отпадает необходимость оснащать стойку кронштейнами. Кроме ленты понадобятся бандажная машинка и скрепы.
С помощью болтов, продетых в специальные проушины.
На сварку. Нежелательный вариант, поскольку усложняется замена щита.

Запрещено вкручивать саморезы в заднюю стенку шкафа. Это нарушает целостность изделия, в результате чего оно перестанет соответствовать предусмотренному нормативами классу пыле- и влагозащиты IP54.

К электроду шкаф и стойку подключают перемычкой. Ее сечение в мм² зависит от материала:

медь — от 4;
алюминий — от 6;
сталь — от 6.

Подключение к линии электропередач

Подвод электрических коммуникаций осуществляют по следующим правилам:

На стойке кабель фиксируют с помощью зажима.
На высоте до 2 м от грунта его помещают в металлическую гофру. Это требование относится и к проводнику в изоляции, в т.ч. СИП.
Ввод провода в шкаф осуществляют снизу, чтобы через отверстие внутрь не попадала вода.

Не рекомендуют прокладывать кабель внутри стойки. Причины следующие:

Выходное отверстие ослабит ее сечение.
В трубу будет проникать вода, вызывая коррозию.
Энергосбыт может заставить переделать подключение из-за возможности незаметного подсоединения к линии до счетчика. Вся схема должна хорошо просматриваться.

Соединение подводящего провода с ЛЭП производят посредством специального прокалывающего зажима. Это имеет право делать только сотрудник энергосбыта.

Распространенные ошибки

Чаще всего допускают следующие просчеты:

Выбирают место для трубостойки без учета удобства обслуживания шкафа.
Оставляют заусенцы, окалину или острые кромки в верхней части конструкции. Они повреждают изоляцию кабеля.
Используют тонкую гофру. Для проводника 4х16 ее диаметр не может быть менее 32 мм.
Применяют трубу небольшого сечения без оттяжки с противоположной от опоры ЛЭП стороны.

На верхнюю часть стойки оказывается боковая нагрузка от провода.

Без компенсирующей ее оттяжки тонкая труба постепенно сгибается.

Индивидуальная трубостойка от специалистов

Если домовладелец уделяет большое внимание оформлению своего участка, техническая конструкция на его фоне смотрится неприглядно. В этом случае рекомендуют заказать дизайнерскую стойку. Она будет выполнена, например, в виде ели, но с соблюдением всех технических требований.

Где можно купить трубостойку

Изготовлением и реализацией подобных изделий занимаются компании, специализирующиеся на работе с электрооборудованием. Например:

«Мэкника».
«АНТ Электротехника».
«Спецэлектрощит».
«ВиартаГрупп».

На что стоит обратить внимание при покупке

Приобретая изделие, проверяют следующее:

Сертификат государственного образца.
Допустимые нагрузки (приводятся в техническом паспорте).
Антикоррозийную защиту. Более всего в ней нуждается заглубляемая часть. Если стойка не заварена сверху или в ней проделаны отверстия, защита должна быть и внутри.

Дополнительные рекомендации

Полезно сделать следующее:

Вместо битумной мастики применить в качестве антикоррозийной защиты заглубляемой части термоусадочную трубку. Это дорогой, но более надежный вариант.
Густо обмазать болты и гайки техническим вазелином или другой смазкой. Она защитит их от ржавчины.
При отсутствии сварки использовать для крепления натяжного зажима вместо петли специальный крюк с резьбой. Для этого в трубе просверливают отверстие диаметром 12-16 мм. Крюк фиксируют гайкой.

Также необходимо регулярно обновлять лакокрасочное покрытие.

Как подключить электричество от столба к дому

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок. Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением. Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант.

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом

От столба до точки ввода расстояние не должно превышать 10 м. Если это расстояние больше, ставят дополнительную опору. От нее до линии электропередач расстояние не должно быть больше 15 м.

Отвод от ЛЭП делают:

до 10 м — медным проводом сечением 4 мм;
от 10 до 15 м — проводом с медными жилами сечением 6 мм.
алюминиевые провода используются в любом случае не менее 16 мм в диаметре.

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
- изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
- специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Труборез для стальных труб — виды и конструкция, способы работы

При проведении работ, связанных с обустройством инженерных коммуникаций из различных видов металлических труб, всегда актуальна проблема их нарезки. Одним из приспособлений, применяющимся в основном при профессиональном монтаже трубопроводов из металла, является труборез для стальных труб.

На рынке реализуется довольно широкий ассортимент труборезов с различного вида приводом, режущими элементами и принципом действия. Для оптимального выбора инструмента следует знать его отличительные особенности и популярные марки от разных производителей.

Рис. 1 Примеры использования механических труборезов

Отличительные особенности
Классификация труборезов для стальных труб
По типу привода
По типу режущего элемента
По особенностям конструктивного исполнения
Труборез для стальных труб — изготовление своими руками
Популярные марки ручных труборезов

Отличительные особенности

Любое специальное приспособление для нарезки труб из металлов рассчитано более на профессиональное, чем бытовое применение. В бытовых условиях для резки труб чаще используют ручные ножовки по металлу или углошлифовальные машинки (болгарки), которые благодаря своей демократичной стоимости присутствуют в наборе инструментов у любого хозяина, предпочитающего выполнять домашние работы своими руками.

В отличие от углошлифовальных машин или ножовок по металлу, труборез имеет следующие особенности:

Главное преимущество любого трубореза благодаря его конструктивному исполнению — возможность обрезания заготовки строго под углом 90 градусов к ее оси.

Для этого труба укладывается на полукруглую площадку и прижимается к ней режущим элементом. Второй вариант — приспособление перемещается по трубной оболочке строго по одной линии благодаря конструкции корпуса с расширенной опорной площадкой.

Практически все обрезанные ручными труборезами трубы имеют наружную фаску — это очень удобно для дальнейшего нарезания на них резьбы, сварки с другими участками трубопроводной магистрали.
Ручные модели позволяют проводить нарезные работы с трубопроводами при отсутствии электричества. В этом случае им не могут составить конкуренцию по качеству реза и скорости бытовые ножовки по металлу.
Профессиональные электротруборезы для труб больших диаметров способны обрезать изделия с высоким качеством и значительной толщиной стенок, что недостижимо при использовании ручного инструмента.
Большинство марок дорогих труборезов рассчитаны на резку труб из разных материалов, в комплектацию входят или можно купить отдельно соответствующие роликовые или дисковые резаки.
К недостаткам роликовых разновидностей относят появление после среза грата — острой загнутой кромки на внутренней трубной стенке, уменьшающей ее проходное сечение. Для борьбы с данным дефектом некоторые модификации имеют встроенные гратосниматели.

Классификация труборезов для стальных труб

Так как труборезы используют в различных областях, начиная от промышленной прокладки инженерных трубопроводных коммуникаций и оканчивая бытовыми нуждами, их ассортимент довольно широк. Конструктивное исполнение инструмента напрямую связано с весом и габаритными размерами обрезаемых труб — их диаметром и толщиной стенки.

Рис. 2 Труборезы механические — разновидности

По типу привода

Различают несколько видов труборезов для металлов в зависимости от приводного механизма:

Ручные. Обычно это инструмент небольших габаритных размеров, позволяющий производить монтаж трубопроводов с нарезкой его фрагментов при отсутствии электроэнергии. Этот вид часто используются специалистами сантехниками в строительной сфере при прокладке коммуникаций или демонтаже металлических труб. Главная режущая деталь ручных труборезов — один или несколько роликов небольшого диаметра.

Еще одна разновидность механических приспособлений с ручной подачей резака – роторные установки для нарезки крупногабаритных трубных изделий.

С электроприводом. Устройства с электроприводом являются основными при обрезке изделий для различного типа промышленных трубопроводов больших диаметров. Обычно приспособление имеет полукруглую площадку, на которую укладывается труба, в процессе реза она поворачивается на встроенном в платформу или дополнительную опору роликовом механизме. Обрезка в электрическом устройстве производится при помощи диска по металлу соответствующего диаметра.

Понятно, что электропривод позволяет обрезать заготовки с высокими скоростью, качеством реза и любых габаритных размеров.

Рис. 3 Гидроприводная труборезная установка GQ12C от Hongli

С гидравлическим приводом. Редко встречающиеся на рынке инструмента труборезы, рез производится диском по металлу с конструкцией, аналогичной ручным роликовым приспособлениям, методом продавливания оболочки острой кромкой. Диск приводится в движение гидравлическим насосом, срез получается с готовой фаской на верхней кромке под накатку резьбы, сварку.

С пневмоприводом. Также довольно редкая разновидность труборезов, применяемых для профессиональной резки труб с толщиной стенки до 60 мм из широкого ряда материалов (ковкий чугун, сталь, керамика, бетон, асбестоцемент, поливинилхлорид ПВХ и полиэтилен низкого давления ПНД). Диаметр трубопроводов может доходить до 1300 мм, основным рабочим элементом установки являются диск для разных материалов, который прижимается к трубной поверхности при помощи пневматического привода.

Отличительная особенность пневматического трубореза — отсутствие громоздкого электродвигателя при внешней подаче воздуха по напорному рукаву. Это позволяет производить резку крупногабаритных изделий без их поворота вокруг своей оси — механизм трубореза крепится на оболочку цепями и сам совершает оборот по раскраиваемой детали.

Рис. 4 Пневматическая труборезная машина REED UPC – комплектация и функционирование

Фаскосниматель для металлических труб – назначение, применение, виды. Возможно будет интересно узнать про специальный инструмент для обработки кромок стальных труб. Виды, где применяются, варианты установки и обработки, а также, популярные модели и производители.

По типу режущего элемента

Существует несколько разновидностей режущих элементов труборезов для стальных труб, основные из них:

Ролики. Роликовые труборезы, один или несколько исполнительных элементов которых выполнены из износостойкой высокопрочной стали, в основном предназначены для ручной нарезки. С их помощью обрезают трубы больших размеров в окружности, но с ограниченной толщиной стенки, получая при этом наружную фаску.

Обычно ролики располагаются в корпусе устройства, также существует другая разновидность труборезов с расположением многих режущих элементов между звеньями цепи (цепочные виды).

Диски . Дисками большого диаметра режут трубы во всех электрических труборезах по аналогии с работой углошлифовальной машинки. Так как диски можно менять в зависимости от обрабатываемого материала, электрическими приборами можно резать металлические трубы любых видов, а также изделия из полимерных материалов, бетона, асбестоцемента, керамики. В высокопроизводительных агрегатах промышленного назначения нередко используется водяное охлаждение дисков.

Рис. 5 Дисковые электромашины

Резцы. Метод обрезания труб при помощи резцов аналогичен работе на токарном станке — заготовку зажимают во вращающийся шпиндель и постепенно подводят к ней резец до полного прорезания оболочки. Технология используется в промышленной сфере для обрезки деталей небольших диаметров.

Вторая разновидность инструмента с резцами – планетарные кольцеобразные устройства, вращающиеся вокруг обрабатываемой детали.

Пилы. Сабельные электрические пилы являются универсальным инструментом для обрезки труб из любых материалов, иногда для удобства работы в их комплект входит цепь, которой фиксируют инструмент на трубной оболочке. Сабельной пилой можно обрезать трубопровод в труднодоступных местах, еще одно их весомое преимущество — возможность нарезки сразу нескольких изделий. Для этого их обязывают цепью, фиксируя корпус пилы в неподвижном положении, и включают инструмент, производя одновременный рез заготовок.

В промышленной сфере также применяют методы нарезки стальных труб при помощи термического воздействия на оболочку лазерными лучами или горючими газами (плазменная резка).

Рис. 6 Использование планетарных модификаций с резцами и сабельных пил для трубонарезных работ

По особенностям конструктивного исполнения

Существует довольно большое количество конструктивных исполнений труборезов, основные из них:

Поворотные. В данной конструкции корпус с одним или несколькими роликами вращается вокруг заготовки, при этом угол поворота зависит от их количества. Если приспособление имеет один ролик, его приходится полностью поворачивать вокруг заготовки, в конструкции с четырьмя режущими элементами хомутового типа достаточно поворота инструмента на угол 90 градусов.

Следует отметить, что для проворачивания приспособления вокруг трубной оболочки его корпус должен иметь небольшие габаритные размеры и массу, поэтому подобные устройства обычно рассчитаны на ручную нарезку.

Рис. 7 Конструктивное устройство и применение крупногабаритной установки роторного типа REED

Роторные. Эта разновидность поворотных установок применяется для нарезки крупногабаритных труб, представляет собой ряд сегментов с роликовыми резцами, монтируемых на детали и поворачиваемых вручную рычагом.

С храповым механизмом. Некоторые недорогие ручные труборезы оснащены храповым механизмом, постепенно передвигающим режущий диск вдоль трубной оболочки, при этом нет необходимости полностью оборачивать корпус устройства вместе с ручкой вокруг заготовки. Данное приспособление позволяет обрезать трубы в труднодоступных местах в ограниченном пространстве.

Стационарные. Трубонарезные агрегаты этого типа чаще выпускают с электроприводом, при использовании заготовку укладывают на полукруглую станину с направляющими роликами и при обрезке диском поворачивают вокруг своей оси. Трубонарезающий диск при этом закрепляется в верхней корпусной части устройства и подводится к детали путем опускания рукоятки.

Цепочные. В конструкции этого вида трубонарезные ролики закреплены в звеньях цепи — это позволяет нарезать трубопровод без вращения приспособления в труднодоступных местах (в канавах, траншеях, рядом со стенами).

Также цепи нередко входят в комплектацию многих массивных устройств для удержания их на трубной поверхности.

Рис. 8 Этапы сборки самодельного роликового трубореза

Труборез для стальных труб — изготовление своими руками

Хотя бюджетный ручной труборез для стальных труб китайского производства можно приобрести за сумму в пределах 1000 руб, иногда для хозяйственных целей есть смысл изготовить подобное приспособление самостоятельно при наличии соответствующего инструмента.

Для изготовления трубореза обязательно нужен сварочный аппарат, болгарка для нарезания металлических деталей, дрель или перфоратор со сверлом по металлу. Из деталей понадобится короткий отрезок профильной трубы, кусок мотоциклетной (велосипедной) цепи, роликовый резак для трубореза, две маленькие металлические пластинки, болт и втулка под его размер.

Самодельный труборез для стальных труб изготавливают в следующей последовательности:

В двух металлических пластинах сверлят сквозные отверстия под посадочное гнездо ролика.
Приваривают пластины к отрезку квадратной профильной рукоятки.
Вставляют в пластины ролик, продевают болт и зажимают его гайкой.
Методом сварки фиксируют на профильной ручке два цилиндрических бочонка около ролика и втулку с гладкой внутренней стенкой на ее конце.
Приваривают к цепи болт с резьбой, второй ее конец фиксируют на рукоятке приспособления, после чего собранное устройство готово к работе.
Для обрезки трубы ее обвивают цепью, просовывает болт во втулку и накручивают на его резьбовой конец гайку, прижимая ролик к трубной оболочке.
Далее приспособление вращают вокруг трубы, постепенно поджимая гайку рожковым ключом до рассоединения фрагментов заготовки.

Рис. 9 Пример использования ручного инструмента

Трубогиб для круглой трубы – виды, принцип работы, как сделать самому. Возможно, что после нарезки трубы, нужно будет ее согнуть, а как и каким инструментом производится гибка круглой трубы, можно узнать в отдельной статье, опубликованной на нашем сайте.

Труборез своими руками: перечень необходимых материалов и последовательность работ

В процессе монтажа внутренних трубопроводов любого назначения сантехнику приходится нарезать трубы на куски определенной длины.

Делается это при помощи специального инструмента – трубореза.

При небольших объемах работ некоторые мастера обходятся ножовкой, другие же изготавливают труборез своими руками.

Разновидности

Попадаются, правда, модели, рассчитанные на разные материалы, но это, скорее, исключение из общего правила. Поэтому покупать прибор следует только после того, как вы точно определились в выборе труб.

В некоторых случаях труборезами, предназначенными для резки стальных труб, режут более мягкие материалы, но при этом страдает качество реза. Например, медную трубу таким инструментом можно деформировать.

Пластиковые трубы режут роликовыми труборезами. Производительность их невысока, но срез получается идеальным. Пропиленовые трубы можно резать аккумуляторным труборезом, предназначенным именно для этого материала. Он обеспечивает высокую скорость работы, однако типоразмер труб ограничен диаметром 42 мм.

Тонкие пластиковые трубы можно резать специальными ножницами. Они недороги, работать ими просто. Но при больших объемах ножницы не годятся – быстро устают руки.

Толщина стенки

Труборезы рассчитаны на определенный диапазон толщины стенки трубы. В зависимости от данного параметра они делятся на три группы:

Для тяжелых нагрузок: используются при резке труб из чугуна и стали диаметром 12 дюймов и более. Труборезы данной группы оснащены надежными защелками-хомутами.
Для резки заготовок из тонкостенной трубы — металлопластиковой, нержавеющей, медной и латунной.

Асбоцементные и керамические канализационные трубы режут при помощи цепных труборезов. Ими можно раскроить трубы диаметром от 50 до 150 мм. Для труб больших диаметров – до 300 мм – используется инструмент с удлиненной цепью.

Конструктивные особенности

Конструктивно труборезы различаются по типу режущего узла:

поворотные или роторные;
с храповым механизмом;
телескопические;
цепные;
с храповым механизмом;
резцовые;
роликовые.

Последние чаще всего используются для резки стальных труб. Режущих роликов может быть несколько — до трех. Кроме того, в конструкции предусматриваются и направляющие ролики, которые удерживают заготовку в нужном положении. Чем больше роликов, тем больший диаметр трубы может труборез разрезать.

Однороликовые модели справляются с диаметрами 15-50 мм, у трехроликовых этот диапазон расширяется до 100 мм.

Резцовый труборез представляет собой обойму с закрепленными в ней резцами – одним или двумя. Перемещение рабочего узла происходит под воздействием резьбового штока.

Действие цепных труборезов заключается в постепенном стягивании вокруг трубы цепи, оборудованной режущими роликами.

Для гибки труб водоснабжения применяется специальный станок, который называется трубогиб. Трубогиб своими руками — виды и чертежи устройства, а также инструкция по изготовлению.

Способы соединения труб из металлопластика рассмотрим тут.

Принцип действия

По принципу действия труборезы классифициуются следующим образом:

ручные;
электрические;
с пневмоприводом;
с гидроприводом.

Ручные труборезы можно отнести к бытовым инструментам. Они недороги, просты в использовании, так что каких-то особых навыков от работающего не требуется.

Электрические отличатся высокой эффективностью, не требуют чрезмерных физических усилий. Стоят они дороже ручных, так что покупать их имеет смысл только в случае масштабных работ.

Труборез своими руками

Рассмотрим, как сделать труборез для стальных и других типов труб своими руками. Самодельные приспособления для резки труб — не редкость. Умельцы изготавливают труборезы из подручных материалов, без толку валяющихся годами в гаражах. А многие приспосабливают для этой цели болгарку (труборез из болгарки своими руками), получая в итоге своего рода отрезной станок.

Читайте также:

Стеллажи на балкон

Высший пилотаж – изготовление плазменного трубореза. В качестве основы такой конструкции служат маховики от грузовиков, шестерни от бендикса и плазменные резаки. Но для изготовления этого монстра нужны металлообрабатывающие станки, так что в гараже его соорудить трудно.

Самодельный отрезной станок

Но есть и простейшие модели самопальных труборезов, на изготовление которых идут материалы, в избытке имеющиеся в домашней мастерской запасливого хозяина.

Изготовленный своими руками труборез вполне сносно служит для заготовки отрезков труб в небольших объемах.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления прибора вам будет нужен инструмент общего назначения:

гаечные ключи;
тисы;
ножовка по металлу;
напильники и надфили;
отвертка;
молоток.

Исходными материалами являются:

квадратная катанка 15х15 мм;
болт М8;
винты М6;
ножовочные полотна;
пружина;
стальные ленты 15х4 мм.

Подготовьте и заклепки металлические диаметром 4 мм.

Последовательность работ

Работу начните с подготовки инструмента и рабочего места. После того, как вы удобно разместили все необходимое, приступайте к выполнению основных операций.

Изготовление левой части трубореза

Отрежьте кусок катанки длиной 135 мм. Нижний конец заготовки заправьте радиусом или снимите фаски и скруглите их при помощи напильника.

Затем на расстоянии 90 мм от прямого конца заготовки просверлите отверстие под прижимной болт. Диаметр отверстия – 8,2-8,5 мм.

Далее наложите на верхнюю часть заготовки полотно, отступив немного от верхней кромки, и закрепите ее при помощи прижимной планки (стальной ленты), винтов и заклепок.

Зубья полотен на правой и левой частях трубореза должны быть направлены в одну сторону.

Со стороны закругленного торца просверлите отверстие под ось. Ее можно изготовить из прутка диаметром 8 мм или найти подходящую готовую деталь.

Изготовление правой части

С правой частью придется повозиться подольше. Во-первых, ее основа, изготовленная из катанки, имеет сложную форму: со стороны рабочей части необходимо сформировать два участка длиной 40 мм, составляющие угол от 30 градусов с горизонталью и 90-120 градусов – между собой (в проекции картинка напоминает крышу домика).

Оставшийся свободным хвостовик заправьте под рукоятку.

На отогнутые участки детали прикрепите плотна – по аналогии с правой частью изделия.

В теле катанки по левой части разметьте центр резьбового отверстия, в которое будет вкручиваться прижимной болт.

Напротив отверстия левой части, предназначенного для установки оси, закрепите стальную полосу.

Длина ее должна быть таковой, чтобы расстояние от центра оси до ближайшей кромки рукоятки равнялось 30 мм.

Предварительно в полосе тоже сверлится отверстие под ось.

Сборка

Установите на место ось. Концы ее можно расклепать, только в этом случае вы получите неразъемное соединение деталей прибора.

Роль оси может сыграть пара винт-гайка. Такая конструкция позволит при необходимости разобрать труборез.

После установки оси вкрутите прижимной болт в резьбовое отверстие, расположенное в правой части конструкции.

Если есть необходимость согнуть трубу один-два раза, необязательно приобретать трубогиб. В следующей теме рассмотрим, как согнуть профильную трубу без трубогиба при помощи подручных средств.

Рекомендации по изготовлению водометов для лодок своими руками читайте в этой статье.

Видео на тему

Инструкция по изготовлению ручного трубореза

Этот инструмент обеспечивает идеальный ровный срез. Значит в процессе работы в трубопровод не попадут загрязнения. Попробуем сделать труборез своими руками.

Монтаж и ремонт внутридомовых трубопроводных коммуникаций подразумевает использование инструмента, обеспечивающего идеальный ровный срез. Этот прибор убережет систему от попадания вовнутрь опилок в процессе работы, а значит, в трубопровод не попадут загрязнения. Предпочтительнее сделать универсальный труборез своими руками, нежели тратить деньги на его покупку. Самодельный агрегат докажет, что резка труб — это простое занятие!

Классификация труборезов

С объемным фронтом работ справится только надежный инструмент для стальных труб. В зависимости от прямого назначения труборезы различаются:

Механизмом действия:

с пневматическим приводом;
с гидравлическим приводом;
электрическим;
ручным.

Толщиной обрабатываемых стенок:

агрегат для работ с тонкостенными конструкциями из меди, латуни, металлопластика и нержавеющей стали;
агрегат для работ с толстостенными трубами из чугуна и стали диаметром больше 12 дюймов. В этом случае инструмент дополнительно оснащается хомутами в виде специальных защелок.

Конструкцией:

телескопической;
роторной;
резцовой;
цепной;
роликовой;
с наличием храпового механизма.

Как видим, самодельный труборез должен быть именно универсальным вариантом, который бы подходил для работ с трубами основных систем, например, водоснабжения и канализации.

Конструкция ручного трубореза

Ручной прибор для резки стальных труб популярен за счет своей компактности, быстродействия и точности. Достаточно зафиксировать зажим инструмента, и при его вращении вокруг трубы будет осуществляться резка.

Надежно показали себя в работе роликовые и резцовые модели. Резцовый вариант отличается особой конструкцией с острыми зубцами из прочного сплава стали. Благодаря этой особенности срезы получаются ровными. Для обработки подходят трубы с диаметром не больше 10 см.

Роликовый агрегат комплектуется количеством роликов от 1 до 3 в зависимости от типа обрабатываемых труб. Для работы с трубами до 10 см в диаметре привлекается трехроликовое устройство.

Одни мастера покупают, а другие стремятся сделать труборез ручной для стальных труб своими руками, потому как инструмент очень прост в обращении, удобен, его эксплуатация не требует дополнительной подготовки и навыков. Если с простотой и удобством устройства согласны все, то остается заметить, что для выполнения большого объема работы нужна хорошая физическая сила мастера.

Удобный инструмент из болгарки

с точным раскроем листового металла;
с разрезанием металлических деталей;
с получение пропилов заданных параметров;
с получением заготовок;
с разделением металлического профиля на длинные отрезки.

Труборез из болгарки удобен, прост в эксплуатации, способен справиться за короткое время с широким спектром задач. Ему свойственен точный рез, высокая скорость работы.

Учитывая, что в быту инструмент применяется не столь регулярно, как в промышленности, его покупка нецелесообразна. Будет рациональнее смастерить агрегат самостоятельно, используя в качестве основы для творчества станину от обычной угловой машины. В результате получится универсальная болгарка со свойствами малогабаритного отрезного станка.

Самодельный вариант приспособления не является сегодня большой редкостью. Можно изготовить труборез, используя подручные материалы, имеющиеся в гараже, либо сделать его из болгарки своими руками.

На более профессиональный самодельный уровень выходит конструирование трубореза плазменного типа. Главные составные элементы — плазменный резак, шестерни от бендикса, маховик от любого грузовика. Единственный нюанс: для изготовления понадобится станок для обработки металла. Если таковой имеется в вашем гараже, то дело остается за малым.

Процесс изготовления

отвертка;
молоток;
гаечный ключ;
напильник и ножовка по металлу;
тиски;

В качестве расходных материалов нужно взять:

винты, желательно М6;
болты М8;
квадратная катанка;
пружина;
стальная лента 15х4 мм;
ножовочное полотно.

Пригодится металлический заклепочный элемент, диаметр которого не больше 4 мм.

Перед тем как приступить к процессу изготовления, рекомендуется подготовить рабочее место, разместить на нем весь необходимый инвентарь.

Как изготовить левую часть трубореза:

используется кусок катанки длиной не меньше, чем 135 мм;
обрабатывается нижний конец заготовки: скругляется напильником, снимаются фаски, заправляется радиусом;
отмеряем 90 мм от одного конца заготовки и высверливаем отверстие, диаметр которого 8,5 мм;
сверху на деталь накладывается полотно, крепится с использованием прижимной планки либо металлической заклепки;
сверлится еще одно отверстие, предназначенное под ось, в качестве которой используется обычный стальной прут диаметром не больше 8 мм.

На этом этапе важно учесть: зубья полотен должны иметь одинаковое направление.

Как изготовить правую часть:

изготавливается основа из катанки;
формируется два отрезка, максимальная длина которых до 40 мм, изделие напоминает крышу дома;
под рукоятку заправляется хвостовик;
полотна прикрепляются на каждый изогнутый участок изделия;
с левой стороны катанки нужно разместить резьбовое отверстие, в самом центре которого вкручивается прижимной болт;
перпендикулярно отверстию с левой стороны делается аналогичное, в которое будет устанавливаться ось;
закрепляется полоса из стали, в которой сверлится отверстие под ось.

Сборка конструкции:

слева на прижимной болт надевается пружина;
ставится ось, концы которой соединяются;
в качестве оси можно использовать пару винт-гайка;
прижимной болт вкручивается в резьбовое отверстие справа.

Чтобы изготовить труборез своими руками, можно вместо полотен использовать напильники. Это не навредит процессу ремонта или монтажа трубопрокатных изделий, а наоборот, самодельный инструмент поможет нарезать трубы на элементы заданной длины с ровными срезами.

Труборез своими руками

Приобретать труборез под каждую конкретную работу не совсем экономно. Вариант изготовить устройство своими руками вполне приемлем, тем более, если имеются навыки слесаря и сварщика.

Виды, которые можно смастерить самостоятельно, в порядке сложности
Самодельные инструменты для резки стальных труб и не только, видео
- Роликовый для стальных и медных труб диаметром до 40 мм
- Цепной для изделий диаметром до 76 мм
- Электротруборез, циркулярная пила из болгарки

Виды, которые можно смастерить самостоятельно, в порядке сложности

В бытовых условиях для получения качественного реза часто применяются роликовые труборезы. Конструкция не отличается большой сложностью и изготовить их можно самостоятельно. Большие по типоразмерам и наименованию материалов трубы обрабатываются изготовленным своими руками цепным труборезом.

Роликовый труборез Профи Fit заводской сборки. Фото Промснаб

При необходимости резки большого количества труб желательно иметь устройство с механизированным приводом, сделанное самостоятельно. Покупное, особенно хорошего качества от зарубежных фирм, стоит недешево. Здесь можно предложить в качестве электропривода болгарку и разработать на ее основе электрический труборез (циркулярную пилу). Другие виды приводов – гидравлический, пневматический и другие в домашних условиях доработать и тем более разработать невозможно или очень сложно и под силу только особо одаренным умельцам.

Самодельные инструменты для резки стальных труб и не только, видео

Представляем возможные варианты изготовления своими руками роликового, цепного и электрического труборезов.

Роликовый для стальных и медных труб диаметром до 40 мм

Автор определяет использование своей самоделки для резки стальных, медных труб диаметром до 40 мм. Для выполнения работ скомплектован необходимый материал, инструмент и оборудование:

главным элементом конструкции является режущий ролик, он покупной, так как изготавливается из специальной стали с определенным углом заточки;
стальная полоса толщиной 5 мм, шириной 30 мм. и длиной примерно 500 мм.;
увеличенная (высокая) гайка М12;
стандартная гайка М12;
стандартная гайка М16;
стальной пруток диаметром 20 мм, длиной не менее 60 мм.;
болт М12 с длиной резьбовой части 200 мм. на всю длину стержня;
болгарка;
сварочный аппарат с электродами;
слесарные инструменты и приспособления.

Порядок работ следующий.

В первую очередь изготавливается корпус трубореза. Он сваривается из полосок стального листа толщиной 5 мм. и шириной 30 мм., на которые заготовку порезали болгаркой.

Корпус является несущей частью для всех элементов конструкции трубореза, поэтому сварочные швы должны обладать хорошими прочностными характеристиками. Для чего необходимо перед сваркой зачистить и подогнать свариваемые поверхности.
Подготовить отверстие под ось вращения опорных роликов и режущего инструмента. Кстати в этом видео автор об этом элементе конструкции забыл упомянуть. Диаметр данного стального прутка должен соответствовать внутреннему диаметру режущего ролика и для унификации под этот же диаметр следует выполнить отверстие в опорных роликах.
При изготовлении ручки, которая будет использоваться как часть прижимного устройства и рычаг для выполнения вращения трубореза, важно подобрать удобный для работы диаметр и длину. Шпилька М16 для резки труб небольшого диаметра может не пригодиться.
Готовый труборез после покраски отличается хорошим товарным видом.

Цепной для изделий диаметром до 76 мм

Труборез позиционируется автором как устройство для обработки труб до диаметра 76 мм. Материал труб не оговаривается. Вероятно дополнительные возможности появятся после тестовых испытаний. Для изготовления трубореза понадобятся следующие материалы:

кусок старой цепи от электрической тали;
режущие ролики из инструментальной стали, закаленные, изготовленные промышленным способом;
шпильки М6 в зависимости от количества звеньев цепи;
гайки М6 в два раза большем от количества шпилек;
две стальных полосы толщиной 10 мм, шириной 40 мм. и длиной примерно 350 мм;
пластины толщиной 10 мм, размерами 40 х 60 мм. – 4 шт. (2 шт. – для изготовления крепления концов цепи, 2 шт. – для зажимного устройства;
звенья цепи, которые будут использоваться как элементы силовой части конструкции трубореза;
болт М16, длина подбирается для обеспечения нормальных условий поджатия цепи;
гайка М16;
пластина толщиной 2-3 мм., размером 40 х 40 мм.;
набор крепежных изделий в виде шпилек, гаек, шайб М8, болт М10, гайка М10, шайбы под резьбу М10;
сварочный аппарат с электродами;
приспособление для разборки цепи, другой набор слесарного инструмента.

Для изготовления цепного трубореза необходимо выполнить следующие действия.

Разобрать старую цепь от электрической тали на составные части: звенья и пальцы. Используется для выбивания пальцев приспособление, как его называет автор, «крокодил».
Для обеспечения разборной цепи на концы пальцев привариваются шпильки М6. Цепь собирается в единое целое с помощью гаек и шайб М6.
Рычаги из стальных полос оборудуются креплением для концов цепи. На концы полос привариваются пластины толщиной 10 мм размерами 40 х 60 мм. К пластинам привариваются звенья с обеспечением посадочного зазора для концов цепи. Следует отметить, что внешний вид сварочных швов оставляет большие сомнения в их достаточной прочности в процессе эксплуатации. Подготовка поверхностей к сварке (зачистка, разделка кромок, подбор режимов) оставляет желать лучшего.
В одной из полос выполняются два отверстия диаметром 10 мм.: одно в середине, другое на конце противоположном креплению цепи;
В другой полосе кроме отверстия в середине, изготавливается упор из остатков пластин толщиной 10 мм. с помощью сварки;
К собранным пластинам в виде ножниц монтируется натяжное устройство, состоящее из болта М16, гайки М16 и ограничивающей движение рычагов шайбы в виде пластины.
Концы цепи вставляются в зазоры между звеньев на концах полос и крепятся с помощью шпилек, гаек и шайб М8. Положение режущих роликов в одной режущей плоскости регулируется промежуточными шайбами.
Вид у трубореза явно непрезентабельный, однако использование более совершенных технологических приемов может значительно улучшить внешний вид и качество конструкции. Алгоритм действий обозначен.

Электротруборез, циркулярная пила из болгарки

Устройство для резки труб на базе болгарки можно изготовить из следующих материалов и оборудования:

болгарка, используемая для различных работ в домашнем хозяйстве;
стальной лист толщиной 4-5 мм.;
уголки 30, 40 мм.;
квадратная труба 20 х 20 мм.;
пружина растяжения-сжатия с концами для зацепов;
крепежные изделия, среди которых есть совпадающие с резьбой на отверстиях болгарки;
стальной пруток диаметром 10-12 мм. для оси вращения;
сварочный аппарат с электродами.

Необходимо выполнить следующие работы.

Изготовить из листа 4-5 мм., уголков и квадратной трубы столик для размещения обрабатываемых труб. Закрепить на нем устройство для зажатия и разворота труб при обработке.
К столу приварить стойку, изготовленную из уголка 30 мм. В стойке предварительно выполнить отверстие диаметром 10-12 мм. для оси вращения. Приварить пластину для закрепления одного из концов пружины.
Из уголка 40 мм. сварить трубу, которую совместить со стойкой на оси вращения.
Сварить кронштейн из листового материала, который по форме будет подходить к посадочной поверхности болгарки. Предусмотреть на нем отверстия под крепление этого электрического привода. Выполнить отверстия для зацепа пружины.
Кронштейн приварить к квадратной трубе из уголка 40 мм. Расположить и закрепить на кронштейне болгарку.
Получилось достаточно компактное устройство, которому легко найти место для хранения. При необходимости оно поможет в обработке труб с ровным резом.