Установка мульти-сплит-системы своими руками

Мульти сплит своими руками

В моем викторианском домике кондиционер был не предусмотрен, поэтому стояла первоочередная задача по его установке, особенно в спальнях.

Главное в холодильном деле – это инструмент:

Затем пошел внешний блок. Повезло, что под окном находится плоская крыша, так что не пришлось ничего вешать на высоте. Также внешний блок я установил на специальных резиновых ножках, чтобы не передавать вибрацию крыше.

Далее развожу линии. Тут как раз без инструмента не обойтись. Это уже мой третий мульти сплит по счету, так что инструмент давно окупился. Гнем в месте прохода через стену:

Развальцовываем и подключаем внутренний блок:

Динамометрическим ключиком затягиваем:

Затем повторяем тоже самое еще три раза – для второго внутреннего блока и для подключения к внешнему(не снимал). А дальше самое главное – ваакумирование системы. Но сначала опрессовка азотом:

Убедившись, что система держит давление в течении 24 часов, возвращаюсь стравливаю давление(что тоже плюс, так как выдувает всякую грязь)и начинаю откачку вакуумными насосом. Я обычно откачиваю три раза с закачкой азота между вакуумированиями, что позволяет гарантированно удалить любую влагу или другие частицы.

С хорошим насосом и с выкрученными нипеллями, откачка системы занимает минут 5 до глубоко вакуума. Я смотрю по электронному манометру чтобы был вакуум как минимум 200 микрон(так рекомендуют все производители сплитов) Хотя в третий раз легко доходит и до 50 микрон. Ну а дальше остается только открыть краник, пустить хладагент, и наслаждаться!

Строительство и ремонт

4.5K постов 34.1K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

ваакумирование? ” А дальше самое главное – ваакумирование системы.” ))

вакуум как минимум 200 микрон

Слегка неожиданная формулировка.

Сколько лишнего гемороя, ужас. То что можно было сделать за час, растянул на 2 дня.

Динамо ключи для затягивания, азот, трубогиб. Если судить по конкретно этому монтажу, то тут только труборез и вальцовка нужны. Остальное руками гнётся и обычным разводным всё делается. При этом всё работать будет обсолютно так же.

Я тоже себе сам ставил. Из инструментов покупал только вальцовку за 800р. Не вакуумировал, порокачал просто. Дренаж вывел к сифону раковины. 1 сезон норм холодил, посмотрим что будет в следующем году.

как-то ставили в гараж кондей, так там из инструмента была только вальцовка.

пилили ножовкой, влагу или другие частицы удаляли продувкой фреоном из блока.

инструмент окупился сразу.

Или коробка дверная кривая или сам кондей криво висит

одного меня бесит, когда прибор, гоняющий один и тот же, спертый воздух по кругу в квартире/комнате, называют “кондиционер”?!

После нормальной сборки с новыми трубками в системе не должно быть никакой грязи.

Убедившись, что система держит давление в течении 24 часов, возвращаюсь стравливаю давление(что тоже плюс, так как выдувает всякую грязь)

Какой то сильно русский дом на фото. И сильно отличается от того что в предидущих постах выложено было

Наши кондиционерщики соединения на внутреннем блоке паяют.

Тоже буду скоро ставить кондей своими руками. Из инструмента собираюсь купить следующее. Труборез – от одной до двух тысяч рублей. Фаскосниматель (это чтоб хорошо завальцевалось и стружка с обрезанной трубы не попала в систему) – это меньше тысячи рублей, например такой – Rothenberger. Развальцовщик – они бывают не особо дорогие в районе 2-3 тысячи, годятся и под дюймовые и под метрические трубки. Загнуть трубки до 10мм можно аккуратно и руками. Затянуть тоже можно и без динамометрического ключа (“все так делают”). Про вакуумирование. Есть такой метод “пшика”, но это если трасса короткая и уверен в качестве своей развальцовки-обжимки. Можно попробовать сперва трассу на герметичность – промазать соединения мылом и качнуть насосом. Конечно этот “пшик” будет вам без всяких гарантий долголетней надёжной работы. Лучше – позвать для этой операции “вакуумщика” и дать ему, ну скажем, одну-две тыс.руб.

А витая пара там зачем?

сейчас же блоки заправленные идут, что сильно упрощает процесс

Етить.. целая наука ..

а внутренний блок умышленно крепится с наклоном?

не видел ни одного, строго по уровню

Т – технологии

Чудеса инженерной мысли)

Рукожоп кондиционерный

Тут недавно жаловались на то что кондиционер неаккуратно установили. Увидел этот ролик и вспомнился тот пост.

Строители от Бога!

Ребята решили установить кондиционер без головной боли для себя.

Сам установлю.

Работал в пункте выдачи заказов интернет магазина. Клиент - мужик, лет 40, южной наружност, заказал себе оконный кондиционер. Примерно такой в установленном виде:

Осмотрел, оплатил, от установки сразу отказался: “дорого, там ничего сложного нет, я в интернете посмотрю, на 1ом этаже живу, вобщем сам установлю”.

На том и распрощались.

Через пару дней возвращяется и высказывает мне претензию в грубой форме. Суть претензии в том, что я не отдал ему внутренний блок!!11

Я ему обьяснил, что у такого типа кондиционеров только один блок и показал вышеуказанные картинки. А два блока это у сплит сисиемы и показал вот эту картину:

Читайте также:
Строительство дома зимой: какие строительные работы выполнять в зимний период.

На что он молча развернулся и ушел, прихватив визитку установщиков со стола.

А этим же вечером, позвонил мой друг установщик, визитки которого (случайным образом конечно) лежали у меня на столе.

И рассказал как они работали сегодня у странного мужика, которому “какие-то установщики”, до них, повесли оконный кондиционер на стену, думая что это наружний блок от сплит системы.

История моя, фото из сети.

Про домашние (бытовые) кондиционеры.

Наступила жара, и как обычно, дотянув до последнего, многие ломанулись покупать домой сплит-системы (или попросту, кондиционер). Данный пост (надеюсь) поможет не налететь на проблемы и расскажет, как принимать работы после установки кондиционера.

Не важно, какой кондиционер вы выбрали, на 90% его работоспособность и надежность зависит от правильности установки.

1. Внешний блок – должен быть установлен по уровню. В противном случае – лишние вибрации, ненужный шум, возможные проблемы с соседями и пр.

2. Фреоновая трасса. Должна быть проваккуумированна!

Монтажники подключают вакуумный насос (как на картинке), откачивают из трассы воздух. Это важно! Не буду рассказывать почему, но воздух и содержащаяся в нем влага, вредны для кондиционера. Вакуумирование не менее 15 мин, затем 5 мин монтажники при выключенном насосе проверяют, что система держит вакуум.

Конечно если соблюдать все правила, нужно делать опресовку системы азотом, затем ждать не менее 12 часов, но никто это не будет делать на бытовом монтаже.

Как показывает практика, летом отовсюду вылазят бригады “шабаш-монтаж”, которые зимой таксуют, а летом ставят кондиционеры. Разумеется у них нет лишних 20 000 руб. для покупки среднего вакуумного насоса и манометрического коллектора.

Так же уделите внимание, что трасса должна быть закреплена к стене, особенно если ее длина снаружи составляет более метра. Снег, ветер, вибрации внешнего блока могут негативно сказаться на медных трубках и на вальцованных соединениях.

3. Обратите внимание на дренажный шланг, который выводит конденсат на улицу. Две самые популярные проблемы- потек внутренний блок или дренаж капает на подоконник (балкон) соседям снизу. Попросите после установки монтажников пролить внутренний блок водой из бутылки.

4. Выбор места установки внешнего и внутреннего блока.

Тут лучше посоветоваться со специалистом по месту. От себя только скажу, что в комнате внутренний не должен висеть напротив вас. Лучше над головой. А наружный блок должен быть доступен для обслуживания/чистки/дозаправки, в противном случае лишние затраты на промальпа или автовышку.

В конце работ попросите продемонстрировать установщиков все 4 режима работы сплит-системы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция. При этом переключение между обогревом-охлаждением может занимать до 5-ти минут, это нормально. Так вы убедитесь, что они не напутали с электрикой.

И, напоследок: правильно установленный кондиционер (бытовой) не требует дозаправки 3-5 лет. Если он перестал охлаждать в первый, второй сезон это не нормально (у нас лично это считается гарантией).

Обслуживать (чистить) бытовой кондиционер можно и самим. В инструкции это описано.

Ну а на фото ниже – первый признак нехватки фреона: обмерзание кранов внешнего блока.

p.s. Если пост понравится, напишу как подойти к выбору кондиционера.

Фото стырены из интернета, да простит меня промальп Пчела)

9 советов по установке мульти-сплит систем кондиционирования, и правила монтажа

Установка кондиционера – процесс непростой, который стоит доверить профессионалам. Однако, несмотря на это вы должны знать основные аспекты, которые стоит учитывать в данной ситуации. Именно поэтому мы собрали самые важные из них в этой статье и представляем вашему вниманию.

Установка системы кондиционирования в жилых и офисных помещениях – востребованная услуга. Наличие климат-контроля делает пребывание на территории закрытого пространства более комфортным. Как выбор, так и монтаж кондиционера требует участия специалистов. После покупки подходящего климатического оборудования предстоит ответственная процедура его установки, от которой зависит долговечность и качество работы прибора.

Стандартные модели состоят из пары блоков, а также системных коммуникаций и электропроводки. Мульти-сплит системы отличаются от них. Их особенностью является наличие одного внешнего блока. Его работа направлена на обслуживание нескольких внутренних, размещенных в смежных комнатах. Такие модели удобно использовать для кондиционирования воздуха в коттеджах или больших квартирах.

Наличие мульти-сплит системы предусматривает размещение на фасаде здания только одного внешнего блока, не оказывающего особого влияния на общий архитектурный стиль. По желанию клиента его ставят в малозаметном месте или маскируют при помощи специальной решетки.

Установка по правилам

Монтаж мульти-сплит системы в Москве или любом другом городе предусматривает выполнение ряда последовательных действий. На начальном этапе определяются места размещения блоков, которые будут внутри помещения. Рекомендуется крепить их на той же стене, где будет находиться внешний блок. При этом важно соблюдать расстояние от главного агрегата к дополнительным, которое строго регламентировано для каждой модели сплит-системы. Важным условием установки является правильная прокладка кабеля электропитания. Необходимо, чтобы система не зависела от других приборов, потребляющих электроэнергию.

Главный блок укрепляют с помощью специального кронштейна. На внешней стене проделывается отверстие. Его размеры определяются с учетом количества дополнительных блоков. Для их подсоединения прокладка проводов осуществляется через заранее подготовленные короба или каналы. Подключение вакуумного насоса сопровождается извлечением воды и воздуха, находящихся в магистрали хладагента. Магистраль тщательно проверяется на герметичность. Только после этого возможно открытие портов внешнего блока, куда будет запущен фреон.

Заключительным этапом монтажа является проверка корректного функционирования устройства во всех режимах.

Достоинства мульти-сплит систем

Есть много причин, которые позволят обратить ваше внимание именно на мульти-сплит системы кондиционирования, позволяющие задавать необходимый микроклимат в помещениях круглый год. К ним относятся:

  • Энергоэффективность;
  • несколько внутренних блоков;
  • возможность выбора наиболее подходящего и энергоэффективного внутреннего блока для каждой комнаты;
  • отдельная регулировка температуры для каждой комнаты;
  • возможность добавление внутренних блоков позже;
  • доступное обслуживание, ремонт и замена блоков.

Недостатки

Естественно при установке мульти-сплит системы существуют и определённые минусы:

  • Внешние блоки должны быть расположены как можно ближе к внутренним;
    в зависимости от размера и архитектуры вашего дома вам может потребоваться более одного внешнего блока;
  • внешние блоки громоздки, так что лучше скрыть их из виду;
  • внутренние блоки требуют наличия относительно большого количества свободного пространства на стене;
  • если с наружным блоком что-то пойдет не так, все внутренние перестанут функционировать.
Читайте также:
Утепленные входные двери для частного дома – примеры и варианты исполнения, отзывы

Гибкость и удобство

Как можно понять из перечисленных достоинств установка мульти-сплит системы обеспечивает непревзойденную гибкость и удобство, позволяя вам выбрать наиболее подходящий внутренний блок для каждой комнаты вашего дома. Вы можете установить большой и мощный кондиционер для больших комнат и, соответственно, меньший, более тихий для спальни, каждый из которых будет работать от одного внешнего блока. Это позволит вам более тонко контролировать температуру и окружающую среду в вашем доме, в каждой из комнат по отдельности. Благодаря индивидуальной настройке температур в каждой комнате вы сэкономите деньги и оптимизируете комфорт, добившись необходимого уровня охлаждения или обогрева. В основном вы сможете иметь до пяти отдельных внутренних блоков, питаемых от одного внешнего.

Энергоэффективность

Энергосберегающие настройки в сочетании с возможностью нагрева или охлаждения отдельных комнат помогают снизить энергопотребление и сократить расходы. Выбор правильного внутреннего блока для каждой комнаты также гарантирует, что вы не теряете энергию. Неподходящая модель в том или ином помещении может привести к тому, что воздух будет охлажден плохо и энергия будет потрачена впустую. Варианты, которые слишком велики для небольшой комнаты, также используют больше энергии каждый раз, когда вы их включаете, по сравнению с меньшим устройством, работающим в течение более длительного периода времени.

Именно в этом случае мульти-сплит системы являются одними из самых энергоэффективных для работы в большом количестве комнат. Выбирайте наиболее эффективные модели для максимальной экономии вашего счета за электроэнергию.

Важные аспекты

Логично, что за помощью в установке кондиционеров, а тем более мульти-сплит систем, вам придётся обратиться за помощью к специалистам. Из-за озоноразрушающего газообразного хладагента, используемого в них, а также других кондиционерах, они должны быть установлены качественно и эффективно. Внутренние блоки при этом должны быть установлены как можно ближе к потолку в каждой из комнат. Прохладный воздух тяжелее тёплого, поэтому для максимальной эффективности охлаждения нужно будет правильно выставить лопасть жалюзи. Ровно также, как и для максимально качественного обогрева.
Помимо всего этого вы должны учитывать и другие особенности, прежде чем перейти к установке или даже непосредственному выбору мульти-сплит системы. Одни из основных аспектов мы и перечислим ниже.

Размещение

Когда вы устанавливаете сплит систему кондиционирования, вам необходимо убедиться, что стена, которую вы выбрали, достаточно прочная для ее поддержки. Если вы выберете менее надёжную стену в офисе или дома, то обнаружите, что после установки внешний блок может просто-напросто рухнуть и оставить стену повреждённой. Не говоря уже об убытках при повреждении самого кондиционера. Специалистам по установке необходимо будет первоначально проверить выбранную стену на предмет того, является ли она достаточно прочной для установки внутреннего блока. И как мы уже отметили ранее, лучше всего размещать его практически под самым потолком.

По трём из сторон внутреннего блока должно оставаться как минимум 15 сантиметров свободного пространства. Оно позволит воздуху течь и циркулировать по всей комнате должным образом. Все это имеет решающее значение для эффективности в работе кондиционера. Обязательно учтите все эти аспекты и убедитесь, что во время установки всё сделано неправильно.

Место нахождения

Для адекватного охлаждения и работы мульти-сплит системы в целом важно, чтобы вы оградили внешний блок от прямых солнечных лучей или воды. Если же вы планируете разместить один из внутренних блоков на открытом воздухе, то не лишним будет убедиться, чтобы не было помех на пути исходящего из конденсатора тепла. Наружный блок также должен быть размещен на плоской поверхности, иначе он будет чрезмерно вибрировать. Эта вибрация может привести к поломке многих важных компонентов блока, а ещё она создает много нежелательных шумов, которые будут беспокоить вас и ваших соседей.

Правильный наклон

Внутренние блоки мульти-сплит систем кондиционирования должны также быть установлены под небольшим наклоном. Правильный наклон позволит неограниченному потоку конденсированной воды стекать по водосточной трубе. Несмотря на то, что вы можете немного отклониться от правильной траектории, это один из самых важных аспектов для обеспечения полноценной и эффективной работы кондиционера.

Стоимость

Расходы – это ещё один пункт, про который не стоит забывать. Изначально покупка и установка мульти-сплит системы может обойтись недёшево, особенно при наличии большого количества комнат. При этом само обслуживание гораздо дешевле, что в общем-то приятно. Однако не стоит забывать о том, что в дальнейшем вам может понадобиться добавление новых блоков в систему, а это уже дополнительные расходы. То же самое можно сказать и про счета за электроенергию. Правда, если это какой-то гостиничный бизнес или предприятие, то счета – последнее, что будет вас волновать.

Гарантия

Одним из последних аспектов при установке сплит системы является гарантия. Ведь как мы уже выяснили, если из строя выйдет внешний блок, то вся система не сможет функционировать. Не важно по чьей вине это произойдёт, вы должны быть уверены, что вам предоставлена максимальная гарантия, как от продавца, так и от специалистов по установке. Иначе это выльется в ещё одни непредвиденные расходы, которые можно смело отнести к предыдущему пункту.

Выводы

После ознакомления с основными пунктами, которых определённо нужно придерживаться при установке мульти-сплит системы, вы наверняка уже сможете сделать определённые выводы. Всё, что мы привели выше стоит учитывать, неважно, обратились ли вы за помощью к специалистам или же сами способны провести монтаж. Конечно же, для начала вам придётся выбрать необходимые модели в нужном количестве и понять, сколько внешних блоков это потребует. Остальной объём работ будет зависеть исключительно от архитектуры вашего дома и того, где вы планируете разместить кондиционеры.

Читайте также:
Циркуляционные насосы 12 вольт для отопления: особенности конструкции и преимущества

Как установить сплит-систему самостоятельно

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

  • Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
  • Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
  • Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

  • Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
  • Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
  • Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
  • Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
  • Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

  1. Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
  2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
  3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
  4. Утеплитель для труб из каучука;
  5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
  6. Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
  7. Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Отвод дренажа осуществляется на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Читайте также:
Хозблок с дровником: процесс постройки здания

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.

Как установить печь в деревянном доме?

Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.

Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.

Особенности печей из металла

Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

  1. Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
  2. Характеризуются умеренной стоимостью.
  3. Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
  4. Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
  5. Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
  6. Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.

Нужно ли делать фундамент под печь?

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

  • стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
  • тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
  • вес печи и площадь, занимаемая ею.

В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

  • свайный,
  • бетонное основание.

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

  • Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
  • Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
  • Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м 2 .
Читайте также:
Флизелиновые обои для потолка + фото

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.

Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.

Подготовка к монтажу металлической печи

  1. На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
  2. Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
  3. Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
  4. Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.

Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

  • Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
  • Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
  • Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

Распространенные ошибки при экранировании печей:

Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.

После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.

Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.

Правила установки дымохода заключаются в следующем:

  1. Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
  2. Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
  3. Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
  4. После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
  5. Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
  6. Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.

После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

  1. Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
  2. Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
  3. После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
  4. Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.

Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.

При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.

Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.

Поэтапная установка печи в деревянном доме

Деревянный дом (дача), не подключенный к центральному отоплению, нуждается в источнике тепла, позволяющем обитать в нем в любое время года. По традиции для этих целей используются камины или печи, которые могут иметь самые различные исполнения.

Порядок расположения печей в деревянном доме регламентируется действующими нормативами (СНиП), а также специально оговаривается требованиями по пожарной безопасности.

  • Выбор места под печь
  • Типы фундаментов
  • Требования пожарной безопасности (ППБ)
  • Обработка древесины
  • Защита потолка и стен в виде обшивки
  • Монтаж металлической печи
  • Установка кирпичной печи
  • Монтаж дымохода
Читайте также:
Установка роллет на окна своими руками. Ролеты на окна: как подобрать и установить своими руками?

Выбор места под печь

Любая металлическая или кирпичная печь в деревянном доме устанавливается исходя из следующих соображений:

  • возможность обустройства дымохода с привязкой к особенностям конструкции перекрытия и кровли;
  • свободный доступ к печке с целью ее обслуживания;
  • соблюдение противопожарных отступов, обеспечивающих ее удаленность от легковоспламеняющихся поверхностей.

К таким разновидностям печных устройств, как буржуйка или булерьян, предъявляются особые требования, связанные с возможностью свободного перемещения конвекционных воздушных потоков.

Обратите внимание! С целью отопления смежных комнат кирпичная печь иногда встраивается прямо в перегородку.

Установка печи в деревянном доме должна быть привязана к месту расположения проектируемого дымохода. Недостаточно просто придвинуть ее как можно ближе к каналу отвода продуктов сгорания. Правильная установка отопительной печи для деревянного дома должна обеспечивать легкость подсоединения к дымоходу, а также возможность обслуживания и того и другого.

Указанное требование объясняется особенностями устройства печей, из которых нужно все время удалять скопления золы, чистить топочную камеру, а также прочищать стенки дымоотвода. В направлении открывания дверцы топливника при монтаже следует оставлять какое-то расстояние.

Согласно требованиям СНиП, расстояния от печи до стен должны составлять не менее 110–125 см. Такой же зазор оставляется со стороны дверцы печной топочной камеры. Располагать печь в пределах дома следует так, чтобы от нее можно было получать максимальную теплоотдачу.

Типы фундаментов

Среди известных типов фундаментных оснований для обустройства печей подходят:

  • бетонные столбики;
  • ленточный фундамент;
  • монолитная плита.

Каждый тип имеет свои особенности. Бетонные столбики подойдут как для тяжелой металлической печи, так и для массивного кирпичного камина. Количество опор выбирается исходя из общего веса конструкции и состояния грунта в месте установки. Для их обустройства в полу проделываются отверстия нужного размера, а после установки столбиков на них укладывается рама из сваренных металлических швеллеров.

Ленточные фундаменты возводятся по классической схеме. Согласно методике, при их сооружении по периметру опорной конструкции сначала делается опалубка, в которую затем заливается жидкий бетон. Все остальные операции проделываются точно так же, как это описано в предыдущем случае.

Важно! Ленточное основание не должно иметь связи с фундаментом деревянного здания, поскольку из-за небольшой массы зимой оно может выдавливаться из грунта.

Монолит в основном применяется при установке печей типа камин на дачах. Его толщина может достигать 15–20 см, чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать расчетное давление на фундамент.

Любой из рассмотренных выше видов фундаментного основания после заливки должен отстояться какое-то время. К установке на него печи можно будет приступать примерно через 28–30 дней.

Требования пожарной безопасности (ППБ)

Требованиями ППБ оговариваются условия, при которых возможен правильный монтаж любого типа печного оборудования. В большей степени они касаются защиты пола и стен строения от случайного возгорания (вследствие контакта древесины с раскаленными поверхностями).

Обезопасить жилье и людей позволят защитные меры:

  1. Применение особых огнестойких материалов, защищающих стены и потолок в зоне расположения печи и дымоотвода (если дом двухэтажный – следует защитить и перекрытие между этажами);
  2. Пропитка элементов деревянных конструкций, граничащих с раскаленными частями печи, специальными составами.

Соблюдение всех требований ППБ и правильное пользование средствами огнезащиты – основное условие безопасности эксплуатации домашнего печного оборудования.

Обработка древесины

К числу наиболее распространенных защитных средств относятся специальные пропитки (антипирены) и прозрачные мастики. Обработке ими обычно подвергаются следующие элементы деревянных конструкций:

  • потолочные балки;
  • половицы в районе установки печи;
  • примыкающие к ней стены.

Дополнительная информация! При выборе средств необходимо иметь в виду, что мастика имеет более высокий показатель огнезащиты, чем бесцветная пропитка.

Огнезащитной обработкой древесных элементов могут заниматься не только представители МЧС, но и сами хозяева дома. Во втором случае им потребуется получить справку особого образца, подтверждающую правильность установки печи.

Защита потолка и стен в виде обшивки

Помимо обработки элементов деревянных конструкций антипиренами и мастиками, защитить их от раскаленных частей металлических печей можно посредством обивки огнеупорными материалами. При подготовке к этой процедуре следует учесть, что подшивка потолка в области вывода на крышу выполняется только негорючими материалами, не портящими интерьер помещения.

Важно! Применять для обивки панели горючего типа категорически запрещается.

Оптимальный вариант обшивки – плиты волокнистые гипсовые, обработанные огнеупорной шпаклевкой. Для защиты стен может использоваться базальтовый картон, поверху обшитый стальными листами. Чаще всего применяются специальные декоративные экраны, изготовленные из нержавейки. Они не только хорошо защищают поверхности от горения, но и выглядят достаточно эстетично.

Еще один вариант предохранения стен от раскаленных печных частей предполагает обкладывание их кирпичом, поставленным на ребро.

Монтаж металлической печи

При рассмотрении особенностей размещения металлических и кирпичных печей подходы к их монтажу несколько разнятся. Железные печи могут иметь не слишком большой вес, так что при установке обходятся без фундамента.

Важно! Согласно положениям СНиП, в надежном основании нуждаются лишь металлические печные изделия с массой, превышающей 80 кг.

При меньшем весовом показателе такое изделие устанавливается на подложку из огнеупорного материала прямо на пол. После того как место выбрано, а вопрос с фундаментом решен – можно переходить к процедуре установки металлической печи. При монтаже отопительного устройства должны выполняться все требования, оговоренные в разделе о защите деревянных элементов конструкций дома.

С этой целью металлическая печь с водяным котлом иногда просто обкладывается по всему периметру обычными кирпичами. Во всем остальном ее монтаж сводится к установке на уже подготовленное место. Единственное, чему следует уделить внимание, – соблюдение правил вывода дымохода наружу.

Установка кирпичной печи

Основание кирпичной печки предпочтительнее выкладывать заранее (на этапе проектирования дома или при заливке фундамента под него). Под кирпичную дровяную печь весом порядка 300 кг лучше всего подготовить монолитное бетонное основание, заливаемое по всей площади конструкции. Если дом уже построен и обжит – придется разобрать полы в выбранном месте, затем углубиться в землю примерно на 25 см.

Читайте также:
Установка инфракрасного пленочного пола под плитку — стоит ли так делать?

После этого необходимо подготовить подушку из песка и гравия, тщательно утрамбовать ее, залить бетонным раствором предварительно армированное основание. Допускается сделать фундамент в виде бетонных столбиков или ленточной конструкции, сооружаемой по типовой схеме.

Важно! Размеры основания должны превышать габариты печи или камина примерно на 10–15 см.

По завершении монтажа печи-камина в домах из бруса останется изолировать стенку любым удобным для человека способом.

Монтаж дымохода

Из-за сильного нагрева печи температура в районе дымоотвода может достигать 300 °С. При условии большого скопления сажи в нем и ее возгорании этот показатель поднимается еще выше. При монтаже стальных дымоотводных труб своими руками необходимо учитывать ряд моментов, касающихся порядка их прокладки.

Во-первых, дымоотвод может быть проложен не только внутри здания, но и по наружной поверхности стены (на мансарде). Во-вторых, во внутренних пространствах дома потребуется надежно изолировать трубу в зонах прохождения через перекрытие и кровлю. И наконец, снаружи дымоход следует тщательно закрепить на стене здания.

В процессе обустройства отводного канала необходимо руководствоваться следующими требованиями ППБ:

  • вблизи стен отводная труба должна прокладываться на удалении примерно 25 см;
  • поверхности стен сначала обкладываются базальтовым картоном, а затем обшиваются листами из оцинковки или нержавейки;
  • отверстия в потолке должны иметь размер, достаточный для того, чтобы по сторонам сохранялись зазоры величиной 25 см (впоследствии они заполняются базальтовым утеплителем).

Для обустройства дымохода предпочтительнее использовать сэндвич-трубу, изготовленную из керамики и нержавейки, защищенную слоем теплоизоляции. При наличии свободных средств можно установить фирменную потолочную разделку.

Правильная установка печи в деревянном доме – пошаговое руководство

Деревянный дом, равно как и здание, изготовленное из любого другого материала, нуждается в системе отопления, чтобы в нем можно было находиться зимой. В дачных коттеджах для этих целей нередко используют железные печи. Далее в статье мы подробно опишем особенности установки печи в деревянном доме в соответствии с нормами СНиПа и правилами пожарной безопасности.

Расположение печи в деревянном доме

Конкретное место для установки металлической печи в деревянном доме выбирают с учетом особенностей ее работы. При этом важно предусмотреть возможность монтажа дымохода и доступ к печи для дальнейшего обслуживания. Не стоит забывать и о противопожарных отступах – горячая поверхность должна находиться в некотором отдалении от легковоспламеняющихся материалов.

Исходя из того, какую печь установить в деревянном доме, работы проводят таким образом:

  • Железная печь, которая обогревает воздух (русская «буржуйка» или канадский «булерьян»), располагается так, чтобы обеспечить свободное движение конвекционных потоков. В частности, для обогрева двух соседних помещений металлическую печь в деревянном доме можно встроить в межкомнатную перегородку или подключить к ней воздуховоды.
  • Если же в печи будет встроен водяной теплообменник, то его участок, проходящий сквозь нагреватель, должен быть нижней точкой системы. Где именно будет установлена печь, не столь важно. Главное, соблюсти технику пожарной безопасности.

Установка печи камина в деревянном доме должна выполняться так, чтобы можно было свободно подключить дымоход. При этом очень важно провести все работы в соответствии с ППБ.

В процессе дальнейшей эксплуатации железной печи ее потребуется обслуживать – чистить топочную камеру, вынимать золу, периодически удалять сажу из дымохода. Поэтому в сторону открытия дверцы топливника нужно оставить достаточное расстояние. Обратите внимание, что если в печи предусмотрено панорамное стекло, то ее установку проводят с учетом этой особенности.

Противопожарные разрывы, то есть отступы от греющихся поверхностей до деревянных стен, должны быть не менее 110-125 см. Со стороны дверцы топочной камеры оставляют от 125 см зазора.

Кроме того, при установке печки в деревянном доме важно выбрать место таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу, удобство эксплуатации и обслуживания оборудования, а также безопасность.

Необходимость фундамента для металлической печи

Как правило, железная печь отличается небольшим весом и удобством установки, за что и пользуется заслуженной популярностью.

Тем не менее, согласно нормам СНиПа есть ряд условий, при которых необходим фундамент:

  • Если общая масса металлической печи не превышает 80 кг, заливать фундамент под нее не нужно. Однако в этом случае установка камина на даче выполняется на прочную негорючую основу.
  • Теплогенерирующее оборудование общим весом до 750 кг, в частности, чугунные печи средней массы, в соответствии со СНиПом разрешено размещать на бетонной подушке. Хотя нет жестких требований о необходимости фундамента, все-таки он рекомендован из-за достаточно большого веса печи.
  • Печное оборудование тяжелее 750 кг – в данном случае речь идет о чугунных агрегатах массой порядка 300-400 кг. Если выполняется монтаж такой печи без облицовки, то фундамент под нее не требуется. Однако в тех случаях, когда принято решение обложить теплогенератор кирпичом или натуральным камнем, масса всей конструкции существенно возрастает. Так, 1 м 3 кирпича увеличивает массу конструкции примерно на 1350 кг. Поэтому необходимость фундамента рассчитывается исходя из объема облицовочного материала.

В целом, монтаж печи в деревянном доме своими руками не представляет сложности. Однако чтобы предусмотреть все тонкости, стоит посоветоваться со специалистом.

Разновидности фундаментов под печь

Выбор типа фундамента для дальнейшей установки железной печи проводится с учетом его характеристик и особенностей монтажа.

  1. Смета строительных работ – цена материалов и расценки исполнителей.
  2. Особенности почвы и фундамента – значение имеет общий вес конструкции и тип грунта.
  3. Площадь фундамента под печь – она влияет на тип и общую массу конструкции.

Кроме того, при выборе типа основы для печи нужно учитывать климатические особенности региона и время выполнения заливки, квалификацию и скорость работы специалиста, а также ряд иных исходных условий.

Все разновидности фундаментов относят к двум большим группам:

  1. На столбах и сваях.
  2. Основы из бетона.

В некоторых случаях печное оборудование можно монтировать непосредственно на пол, не забывая при этом о правилах безопасности.

Читайте также:
ТОП-10 пылесосов Самсунг: рейтинг лучших моделей + советы перед покупкой

Столбчатый и свайный фундамент

Необходимость в столбчатом фундаменте впервые возникла в тех регионах, где высока вероятность затопления или близко к поверхности нет плотного слоя грунта. Сваи востребованы в строительстве многоэтажных домов.

Существует три варианта обустройства свайного фундамента:

  1. Фундамент из винтовых свай. Это довольно дорогой вариант, который, тем не менее, отличается высокой скоростью монтажа. В данном случае используются стальные винты, которые вкручивают в грунт. Они и будут основой фундамента. В верхней части стальные сваи связывают, а затем заливают бетонную подушку. Весь процесс занимает 1-2 дня.

Винтовые сваи способны выдержать даже тяжелые чугунные печи с облицовкой из кирпича. Правда, через 50-60 лет, стальные стержни сгнивают.

  1. Буронабивной свайный фундамент. Сначала при помощи бура в грунте высверливают отверстие заданного сечения и глубины. Его стены укрепляют сеткой, устанавливают армирующую конструкцию и заливают бетонную смесь.
  2. Столбчатый свайный фундамент. Предварительный этап работ аналогичен буронабивной основе. Однако в данном случае в отверстие забивают уже готовые деревянные или бетонные столбы. Данный тип фундамента используется для возведения многоэтажных домов и размещения конструкций с большой массой.

Чтобы установить печку в деревянном доме своими руками, легче всего будет обустроить свайный фундамент. Он не потребует значительных финансовых затрат и вполне под силу владельцу дачного коттеджа, даже если он не обладает навыками строителя.

Обратите внимание, что фундамент для печи в доме нуждается в утеплении, чтобы исключить образование конденсата на ее стенах для облицовки. Неизолированные сваи являются «мостиками холода» и сокращают срок эксплуатации печи.

Бетонная основа

Перед тем, как установить металлическую печь в деревянном доме, чаще всего предпочитают заливать бетонный фундамент с армированием.

Среди его несомненных достоинств – высокая несущая способность, простота самостоятельного исполнения и невысокий уровень затрат.

К недостаткам бетонного фундамента можно отнести длительное время на его обустройство.

Основа под печь из бетона может быть выполнена двумя способами:

  1. Ленточный фундамент. По размеру будущей печи по ее периметру выкапывают траншею, углубляя ее ниже точки промерзания. После установки армирующей сетки заливается бетон.

Обратите внимание, что такая ленточная основа не должна быть связана с общим фундаментом здания, поскольку в зимнее время он может выдавливаться из грунта. Иногда высота подъема стен из грунта может достигать 20-30 см, поэтому при наличии одного цельного фундамента облицовочная кладка на печи может потрескаться. В некоторых случаях деформации подвергается и сама металлическая печь. Как бы то ни было, СНиП запрещает заливать общую основу под печь и, собственно, здание.

  1. Монолитная бетонная плита. Для установки печи камина на даче такой способ применяется довольно часто. Толщина плиты достигает 15-20 см, чего оказывается достаточно для получения прочной основы, рассчитанной на высокие нагрузки.

На предварительно очищенную площадку сначала насыпают подушку из смеси песка и гравия. Ее поливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем настилают гидроизолирующий слой и выставляют маяки для дальнейшей заливки стяжки. По окончании работ бетон прикрывают пленкой и следующие две недели поливают водой. Это нужно, чтобы стяжка не растрескалась.

Любой из описанных видов бетонного фундамента засыхает и упрочняется очень медленно. Монтаж печи с последующей облицовкой на такую основу можно начинать не ранее, чем спустя 28-30 дней после заливки.

Монтаж печи на полу

Как уже было сказано, металлическую или чугунную печь в деревянном доме можно устанавливать и без предварительной заливки фундамента, если ее масса вместе с облицовочным материалом не превысит 750 кг.

Согласно строительным нормам разрешено устанавливать камин на деревянном полу, если он не имеет облицовки. Для монтажа на втором этаже здания несущие конструкции нужно предварительно укрепить швеллером или металлическими уголками.

Для защиты древесины от возгорания под печью размещают металлический лист или прослойку из кирпича. Никаких дополнительных сложностей данный процесс не представляет.

В инструкции к отопительным приборам всегда подробно расписана технология их монтажа и указаны рекомендации по подключению к дымоходу.

Монтаж дымохода в деревянном доме

При горении топлива внутри топливной камеры печи достигается температура 450-550 ℃, при этом дымоход разогревается до 300 ℃. Если в результате скопления сажи происходит возгорание, внутри дымохода температура ненадолго может доходить до 800-1000 ℃. В связи с этим при монтаже стальных труб дымохода следует соблюдать пожарные разрывы.

Чтобы понять, как правильно установить печь в деревянном доме, следует руководствоваться следующими ППБ:

  • В качестве дымохода рекомендуется использовать сэндвич трубы из керамики и нержавеющей стали со слоем теплоизоляции.
  • Вблизи стен труба должна проходить на расстоянии в 25 см от них. Сами стены должны быть покрыты базальтовым картоном с обшивкой из оцинковки или нержавеющей стали.
  • Отверстие в потолке для прохождения дымовой трубы сквозь плиты перекрытия должно быть достаточным, чтобы с каждой стороны от трубы до горючего материала оставалось по 25 см. Образовавшийся зазор необходимо заполнить базальтовым утеплителем. При желании, можно установить потолочную разделку заводского производства.

Дымовая труба может проходить как внутри здания, так и по внешней его стене. Внутри дома необходимо обеспечить качественную изоляцию трубы в местах прохождения сквозь перекрытие и кровлю. Снаружи труба должна быть тщательно зафиксирована к стене здания, чтобы ее не снесло ветром.

Правила пожарной безопасности при монтаже печи

Согласно нормативам пожарной безопасности, перед тем как установить железную печь в деревянном доме, необходимо позаботиться о защите пола и стен из легковоспламеняющихся материалов от возгорания.

Для этого используют:

  • огнестойкие теплоизоляционные материалы, монтируемые на стены и потолок в районе размещения печи;
  • антипиреновые пропитки и мастики.

Соблюдение противопожарных норм и применение средств огнезащиты является главным условием безопасной эксплуатации твердотопливного оборудования.

Защитная обшивка стен и потолка

Стены, непосредственно примыкающие к печи, а также часть потолка в вместе прохождения дымовой трубы, подвергаются существенным тепловым нагрузкам.

Читайте также:
Тротуарная плитка на бетон для улучшения прочностных характеристик покрытия

Поэтому перед тем как установить печь в деревянном доме, нужно выполнить ряд обязательных условий:

  • Подшивка потолка выполняется из негорючего материала. Деревянные или пластиковые панели при этом не используют. Лучше всего приобрести плиты из гипсового волокна с обработкой гипсовой шпаклевкой под покраску.
  • Стены должны быть защищены слоем базальтового картона и обшиты листом стали. Как вариант, можно воспользоваться готовыми декоративными экранами из нержавейки. Эти изделия способны обеспечить безопасность и отличаются внешней красотой. Кроме того, стены можно оштукатурить слоем в 3 см или более, а также обложить кирпичом (прочитайте: “Как обложить металлическую печь кирпичом в доме – пошаговое руководство”).

Более подробно правила противопожарной безопасности при монтаже железных печей в домах из дерева расписаны в СНиП 31-05-2003 и СП 118.13330.2012.

Обработка древесины от возгорания

Дополнительными средствами защиты деревянных конструкций, расположенных в непосредственной близости от железной печи, являются антипиреновые пропитки и мастики. Такой обработке подвергают балки, несущие конструкции, пол и стены, примыкающие к печи. Мастика отличается более высоким уровнем огнезащиты, а пропитка – практически бесцветна.

Огнезащитную обработку могут проводить как представители МЧС, так и хозяева деревянного дома. В последнем случае перед началом эксплуатации печи необходимо будет получить справку от инспектора МЧС о соответствии ее установки требованиям ППБ.

Все ведущие европейские и российские производители твердотопливных печей в технической документации подробно расписывают правила установки оборудования и требования по пожарной безопасности.

Как правильно установить печь в деревянном доме

Дачный дом, сделанный из деревянного каркаса или бруса, относится к классу помещений с высокой вероятностью возгорания. Подключение любого твердотопливного отопительного оборудования, сопряжено с необходимостью применения мер пожарной безопасности. Установка печи в дачном доме проводится в строгом соответствии со СНиП и ППБ.

Где лучше поставить печь в деревянном доме

При выборе оптимального расположения учитывают принцип работы печи, возможность дальнейшего подключения дымохода и удобства обслуживания в процессе эксплуатации. Обязательно рассчитываются противопожарные разрывы – отдаленность греющихся поверхностей от стен из горючих материалов.

Место установки печи в деревянном доме определяют следующим образом:

    Принцип работы :

      Воздухогрейные печи, работающие по типу русской «Буржуйки» или канадского «Булерьяна», устанавливают в месте беспрепятственного движения конвекционных потоков. Если планируется обогревать смежные помещения, конструкцию встраивают в межкомнатную перегородку, или подключают воздуховоды.
  • Печь с встроенным водяным теплообменником устанавливают так, чтобы контур в печи был нижней точкой системы отопления. Месторасположение не критично и определяется только требованиями пожарной безопасности.
  • Подключение дымовой трубы – монтаж отопительной печи и дымохода в деревянном доме тесно взаимосвязаны. Печку располагают там, где будет проще подключить дымовую трубу с соблюдением требований пожарной безопасности.

    Удобство обслуживания – чтобы топить и чистить печку, потребуется достаточное расстояние в сторону открытия дверцы камеры сгорания. Печное оборудование с панорамным стеклом предоставляет возможность любоваться живым пламенем, эту особенность также учитывают при выборе места расположения

  • Противопожарные разрывы – от греющихся поверхностей корпуса печи до стен из горючих материалов, оставляют расстояние, равное 110-125 см. В сторону открывающейся топочной дверцы не менее 125 см.
  • Важна рациональная установка, учитывающая оптимальное расположение печи, обеспечивающая лучшую теплоотдачу, безопасность и удобство эксплуатации.

    Нужен ли фундамент под металлическую печь в дачном доме

    Металлические печи пользуются популярностью благодаря простоте монтажа и небольшому весу, облегчающему установку. Существуют правила, оговаривающие, при каких условиях потребуется залить фундамент:

      Небольшой вес изделия – стальная печка даже большой мощности, весит до 80 кг. Корпус допускается устанавливать на прочном негорючем основании. Фундамент не требуется.

    Печи до 750 кг – согласно СНиП, теплогенераторы (к которым относятся изделия из чугуна), имеющие средний вес, могут устанавливаться на бетонную подушку. Фундамент не требуется, но рекомендован в связи с большой массой отопителя.

  • Печи свыше 750 кг – вес более тяжелых видов печей, изготовленных из чугуна, обычно не превышает 300-400 кг. Поэтому, если устанавливается печное отопительное оборудование без облицовки, фундамент не требуется.
    Обкладка конструкции кирпичом или натуральным камнем увеличивает общий вес. Всего 1 м³ кирпичной кладки весит около 1350 кг. После расчетов объема, выносится решение о целесообразности применения фундамента.
  • Виды фундаментов для печки в доме из дерева

    Существует несколько видов фундаментов, используемых под печное оборудование, каждый из которых обладает своими характеристиками, особенностями обустройства и эксплуатации.

    При выборе подходящего фундамента, учитывают следующее:

      Стоимость установки – в расчет принимают цену строительных материалов, монтажных и подготовительных работ.

    Характеристики фундамента и особенности грунта – выбор основывают на общем весе конструкции, типе почвы (глинистая, песчаная, чернозем, камень).

  • Размеры фундамента для печи в доме – в зависимости от площади занимаемой печным оборудованием, общего веса конструкции, рассчитывается необходимый тип основания.
  • Дополнительно учитывают еще несколько факторов. На выбор фундамента влияет время изготовления основания (в уже готовом здании или одновременно с возведением дома), квалификация мастера, погодные условия, скорость выполнения работ и т.п.

    Все существующие фундаментные основания принято классифицировать на несколько групп:

      На сваях и столбах.

  • Бетонные основания.
  • Печь, при соблюдении определенных условий, можно установить прямо на пол.

    Фундаменты на сваях и столбах

    Фундамент на столбах впервые начали использовать в местностях с высокой вероятностью затопления, отсутствием неглубокого залегания плотного грунта. Сваи широко применяют в строительстве многоэтажных домов. Свайные фундаменты по своей конструкции чем-то напоминают стол с ножками.

    Основу изготавливают тремя способами:

      Винтовые сваи – метод, требующий материальных вложений. Плюс использования винтовых свай – быстрота монтажа. Во время установки рабочий вкручивает стальной винт в грунт. Стальной столб и будет основанием будущего фундамента. Сваи связывают между собой, после чего сверху заливают бетонную подушку. Для работ нужно всего 1-2 дня.
      На винтовой фундамент можно поставить даже тяжелую чугунную печь облицованную кирпичом. Единственный недостаток, ограниченный срок эксплуатации. Стальная основа сгнивает после 50-60 лет эксплуатации.

    Читайте также:
    Тротуарная плитка на бетон для улучшения прочностных характеристик покрытия

    Буронабивные сваи – в этом случае, буром высверливают отверстия достаточной глубины и диаметра. Полученную полость укрепляют сеткой, чтобы предотвратить осыпание грунта. Вяжут армирующую конструкцию. После армирования столбы заливают бетонной смесью.

    Столбчатые сваи – процесс установки основания проходит также, как и в случае использования буронабивных конструкций. Разница в том, что используются уже готовые бетонные или деревянные столбы.
    На столбчатом фундаменте устанавливают массивные конструкции с большой весовой нагрузкой. Именно такая конструкция используется при строительстве многоэтажных домов.

    Если требуется сделать фундамент под печь в деревянном доме своими руками, без привлечения посторонней помощи, лучше выбрать свайную конструкцию, простую в монтаже и не требующую (за исключением винтового устройства) серьезных материальных вложений.

    Основания из бетона

    Самый распространенный тип основания, используемый под установки печи – это монолитный фундамент, изготавливаемый из бетона с обязательным армированием.

    Бетонный фундамент изготавливают двумя способами:

      Ленточный фундамент – по периметру конструкции выкапывается траншея глубже точки промерзания. Устанавливается металлический каркас из арматуры. Конструкция заливается бетоном.
      Ленточный фундамент печи нельзя связывать с фундаментом дома. Основание здания зимой выдавливает из грунта. Интенсивность «гуляния» стен, подъема из грунта разная, доходит до 20-30 см.
      Если сделать общий фундамент, это приведет к разрушению кирпичной облицовки, а нередко и к деформации стальной печи декорированной под кирпич. В любом случае, в СНиП наложен строгий запрет не разрешающий делать общее основание под печь и жилое здание.

    Бетонная плита – еще одно популярное решение. Плиту заливают толщиной 15-20 см. При условии правильного монтажа, получается монолитное основание, способное выдержать практически любую нагрузку.
    Чтобы нивелировать и равномерно распределить вес, потребуется сделать гравийно-песчаную подушку под фундамент. Слой тщательно утрамбовывают с обильной поливкой водой. После отсыпки прокладывают слой гидроизоляции, выставляют маяки, по которым заливают бетонную стяжку.
    Чтобы плита не потрескалась, свежезалитый бетон закрывают клеенкой. В течение 2 недель основание поливают водой.

    Напольное размещение (установка на пол)

    Монтаж стальной или установка чугунной печи в деревянном доме своими руками может обойтись без необходимости в изготовлении фундамента, при условии, что общий вес отопителя с облицовкой не будет превышать 750 кг.

    Существующие строительные нормы установки печи домашнего отопления в деревянном доме
    разрешают монтировать оборудование, не имеющее облицовки прямо на деревянный пол. При монтаже на втором этаже, потребуется укрепить лаги с помощью металлических уголков и швеллеров.

    Для предотвращения возгорания, дерево защищают металлическим листом или глиняно-кирпичной прослойкой. В остальном, самостоятельная установка дровяной печи в деревянном доме не представляет сложности.

    Установка печной трубы в дом из дерева

    Температура горения внутри топки твердотопливной печи находится на уровне 450-550°С. Поверхность дымовой трубы разогревается до 300°С. При возгорании сажи возможен кратковременный нагрев до 800-1000°С. По причине высоких температур, обязательно предусматриваются пожарные разрывы при установке металлических дымоходных труб.

    Существующие правила ППБ оговаривают соблюдение следующих условий:

      Тип дымохода – рекомендована установка сэндвич трубы из нержавеющей стали и керамики с теплоизоляцией.

    Разрывы и теплоизоляционные материалы – в местах примыкания к стенам, трубу удаляют от поверхности на 25 см. Стены покрывают базальтовым картоном с последующей обшивкой нержавеющей или оцинкованной сталью.

    Монтаж потолочной разделки – во время прохождения через плиты перекрытия, оставляют расстояние между поверхностью трубы и горючим материалом в 25 см с каждой стороны. Зазор заполняют базальтовым утеплителем. Допускается применение заводской потолочной разделки.

    Дымоход выводят внутри и по наружной стене здания. В первом случае, заботятся о достаточной изоляции трубы при прохождении перекрытий и кровли. Во втором, возникает необходимость обеспечить фиксацию дымохода к стенам здания, для преодоления ветровой нагрузки.

    Как обезопасить дачный дом от пожара при установке печи

    Пожарные нормы предписывают обеспечить защиту стен и полов из горючих материалов при использовании твердотопливного отопительного оборудования. Противопожарные мероприятия включают в себя:

      Использование теплоизоляционных материалов с высокой степенью огнестойкости для защиты стен и потолков в месте установки.

  • Применение огнезащиты: пропиток и мастик.
  • Безопасный монтаж печи и использование средств, предотвращающих возгорание, обязательное требование эксплуатации печного оборудования.

    Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

    Часть потолка, находящаяся над печью и в месте прохождения дымохода, а также примыкающие стены, испытывают сильную термическую нагрузку. Обязательными считаются следующие противопожарные условия и мероприятия:

      Потолок делают из негорючих материалов. Не допускается применение деревянных и пластиковых панелей. Оптимально применение гисповолоконных плит, обрабатываемых гипсовой шпаклевкой под покраску.

    Стены защищают базальтовым картоном с последующей обшивкой стальным листом. Для удобства используют готовые защитные декоративные стеновые экраны из нержавеющей стали, отличающиеся красивым внешним видом и обеспечивающие высокую степень безопасности. Стены защищают штукатуркой с толщиной не менее 3 см, а также кирпичной кладкой.

    Противопожарные требования при установке металлической печи в деревянном доме, подробно описаны в СНиП 31-05-2003 (СП 117.13330) и СП 118.13330.

    Огнезащитная обработка деревянных конструкций

    В месте установки печи проводится защита деревянных стен посредством антипиринов: мастик и пропиток. Обязательно обрабатываются несущие конструкции, балки. Антипиринами вскрываются стены и пол в месте монтажа печного оборудования.

    Для защиты разработаны мастики и пропитки. Первые обеспечивают лучшую огнезащиту, вторые практически бесцветные.

    Очередность установки относительно мероприятий пожарной безопасности, указанная производителем, оговаривается в технической документации. Работы по огнезащите проводят представители МЧС. Можно провести мероприятия по предотвращению возгорания самостоятельно, но перед вводом печи в эксплуатацию, потребуется получить справку от инспектора МЧС о выполнении всех требований ППБ.

    Подробные параметры установки твердотопливной обогревательной дачной печи описываются в технической документации, прилагаемой к отопителям ведущих европейских и российских заводов. Соблюдение описанных правил обязательно к исполнению.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: