Укладка бетонной смеси: как это делается правильно и какие в этом деле существуют нюансы

10 правил удачной заливки бетона

Это залог успеха, ведь зачастую пытаясь сэкономить на опалубке люди используют некаственные материалы и ненадежно закрепляют опалубку, из за чего бетон вытекает наружу или в нём образуются пустоты (все наверно слышали как опалубка раскрывается розой).

Защитный слой

Это слой между арматурой и бетоном, который необходимо создать для защиты арматуры от коррозии, пренебрежение этим правилом может привести к пагубным последствиям, начиная от коррозии и заканчивая разрушением всего строения.

Немаловажная вещь соблюдение пропорций – часто путают весовые(массовые) с объёмными, при их правильном соблюдений результаты могут обрадовать вас, и наоборот огорчить при их несоблюдении, ведь прочность готового бетона сильно зависит от них.

Хорошо перемешивайте смесь

Тщательно перемешивайте смесь, чтобы избежать неоднородностей, которые сильно снизят прочность бетона. Специалисты не рекомендуют использовать насадку для дрели, гораздо лучше перемешивать бетон вручную (маленькими порциями для качественного перемешивания) или инструментом (например: лопата), и главное не забывайте перемешивать смесь в труднодоступных местах, таких как углы ёмкости.

Водоцементное соотношение это весовое(массовое) соотношение воды к цементу, прочность бетона почти полностью зависит от этого значения, если оно меньше чем 1 тогда все в порядке, но желательно делать не больше 0.8, если же больше чем 1, то велика вероятность пониженной прочности, бетонная смесь должна быть жёсткой. Этим правилом часто пренебрегают, и в итоге получается жижа со щебнем, что недопустимо. Да, с жёстким бетоном тяжело работать, но от этого зависит многое. С настоящим бетоном может работать только мастер, а жижу со щебнем любой залить сможет.

Готовьте маленькими порциями

Рекомендуется замешивать бетон маленькими порциями для качественного размешивания и соблюдения пропорций, а потом заливать их в большую ёмкость и там постоянно перемешивать их, чтобы бетон не схватился, в таком случае качество перемешивания, а значить и бетона в целом будет прекрасное.

Вибрируйте смесь

Как только вы уложили бетон вибрируйте его стуча по опалубке снизу и/или вибратором если он есть, так как необходимо убрать воздушные «карманы» и/или пустоты, вибрируйте не только на глубине но и близко к поверхности, это очень важно. Если вы будете вибрировать бетон, его расход увеличится, но зато увеличится и качество.

Соприкосновение с землёй

В местах, где бетон укладывается радом с землёй, укладывайте плёнку, чтобы земля не впитывала цементное молочко, так ка это сильно повлияет на сроки твердения.

Сроки твердения

Бетону необходимо твердеть долго – 28 суток, на этот срок действует много факторов, из которых важнейший – влага бетона, необходимо сдерживать влагу внутри, тогда он будет твердеть долго и «счастливо» а после распалубки необходимо поливать его в среднем 3 раза в день, желательно как минимум 2 раза.

После как минимум 7 дней можно смело снимать опалубку, но аккуратно, чтобы не испортить ещё «недозревший» бетон и опалубку, после чего полить его.

И «на десерт» добавлю, что монтировать опалубку необходимо не только на секции, которую будут заливать бетоном сейчас, но и на других которые будут залиты потом, а делается это для того чтобы при избытке бетона его было куда девать.

Укладка бетонной смеси: как это делается правильно и какие в этом деле существуют нюансы

Не секрет, что укладка бетонной смеси в опалубку (да и не в опалубку тоже) должна происходить в полном соответствии с определенными правилами и нормами. Однако в большинстве случаев не соблюдается и половина требуемых стандартов.

Как следствие – в структуре конструкции появляются трещины, сколы, что в свою очередь снижает ее прочность и сокращает годы службы.

Фото правильно уложенной бетонной смеси

Вот поэтому нужно стараться максимально соблюдать правила технологии подачи и укладки бетонной массы.

В этой статье мы расскажем вам о том, как это делается, что тут важно учитывать и чего категорически нельзя делать. Все рассмотрим на конкретных примерах.

Пример трещин в бетонном полу

Сначала давайте разберемся в том, какие существуют способы подачи рабочей смеси и в каких случаях оптимально применять тот или иной метод.

Варианты подачи рабочей смеси

Лучше всего сравнить все с помощью таблицы.

Способ подачи: Особенности метода: 1. Бетононасосом.

Бетононасос это очень удобное приспособление, с помощью которого раствор подается в самые труднодоступные места, а также на высоту. Однако данный метод не является универсальным, то есть не во всех случаях «работает». Поскольку температура бетонной смеси при укладке должна быть выше нуля (иначе вода в составе массы просто напросто замерзнет), то работа бетононасоса возможна только если температура на улице не ниже -15 градусов.
Стоит отметить и то, что данная установка требует определенной свободной площади, а кроме того цена ее аренды совсем не низкая. 2. Вручную.

Ручной способ подачи, конечно, наиболее трудоемкий и медленный, однако он имеет свои преимущества.
Во-первых, за счет подачи маленьких порций происходит лучший контроль за смесью. То есть видно куски глины, грунта и другой органики, которую всегда можно успеть убрать.
Во-вторых, смесь более качественно утрамбовывается, что значительно повышает прочность и долговечность будущей конструкции или изделия. 3. Специальным миксером. Миксер представляет собой грузовой автомобиль с вращающейся сверху цистерной, в которой находится раствор. Преимущество данного способа подачи заключается в том, что можно быстро заливать довольно большие объемы без потери качества – раствор ведь в такой технике постоянно (или периодически) промешивается.
Что же касается недостатков, то один выделить можно. «Рукав» подачи не очень длинный, а значит, на большие расстояния смесь подать не удастся.

Читайте также:
Штукатурка San Marco: декоративная смесь производства Италии, итальянский материал

Такие вот основные способы подачи бетонной смеси к месту укладки.

Заливка бетона с помощью миксера

Обратите внимание на то, что вполне можно применять и комбинированные способы подачи бетонной массы. Например, с того же миксера можно вылить бетон в одну нужную точку пола, а затем растащить смесь лопатами и ведрами по всей плоскости. Получится быстрее, чем полностью вручную и значительно дешевле, чем услуги бетононасоса.

В принципе теперь можно перейти к рассмотрению того, как собственно заливается раствор.

Правильная укладка смеси

Стоит отметить, что укладка не будет осуществляться каким-то одним конкретным способом. Мы просто будем рассматривать, как именно нужно заливать раствор правильно в том или ином случае, а метод его подачи вы определите для себя сами – самый удобный.

Поступим именно так попросту потому, что невозможно угадать технические особенности каждого объекта, а значит рекомендовать какой-то определенный способ подачи просто напросто невозможно.

Итак, начнем заливку бетона своими руками.

Заливка фундаментов

Заливка ленточного фундамента

Фундаменты – это очень важная конструкция, от качества которой зависит состояние здания и срок его эксплуатации. В частности от фундамента требуются как минимум такие базовые качества:

Свойство: Зачем это качество нужно: 1. Прочность на сжатие и растяжение.

Тут на самом деле все просто. Если структура бетона будет слабая, то фундамент просто не выдержит нагрузки и начнет постепенно трескаться. Чтобы он получился реально прочным нужно использовать цемент высокой прочности и суметь правильно приготовить смесь (то есть выдержать рекомендуемые пропорции). 2. Стойкость к перепадам температур и влажности. Данное качество зависит от двух моментов – от того, насколько хорошо выполнена общая гидроизоляция и утепление конструкции и опять-таки от того, насколько бетон прочный. Если при заливке не образовалось пустот, и смесь была сделана хорошая, то прочность должна быть на высоте.

Мы сейчас рассмотрим, как залить фундамент так, чтобы в итоге монолит получился по-настоящему крепким и долговечным.

Краткая пошаговая инструкция:

  1. На дно вырытой траншеи засыпаем слой песка, а затем трамбуем его.

Песчаная подушка под фундамент

  1. Стелим на дно рубероид, а также крепим его к внутренним сторонам стенок траншеи. Получается, что мы как бы создаем гидроизоляционный слой, благодаря которому бетонное «молоко» не будет впитываться в грунт, а останется в смеси. За счет этого смесь будет высыхать постепенно, без резких перепадов уровня влажности в своей структуре.
  2. Делаем каркас из арматуры – эта конструкция придаст фундаменту дополнительную прочность и убережет его от деформаций во время различных нагрузок.
  3. Замешиваем раствор и начинаем заливать его в пространство траншеи. Также можно воспользоваться в этом случае миксером – выливать смесь прямо из цистерны в яму.

Обратите внимание на то, что для заливки фундаментов нужно использовать только щебень, потому что этот камень инертный и не боится влаги. При этом важно понимать, что щебень тоже бывает разный, а значит нужно уточнять у продавца уровень его прочности. Ведь от твердости камня во многом зависит качество застывшего бетона, согласитесь.

Казалось бы, инструкция простая, но тут есть пара нюансов.

Во-первых, если заливка осуществляется не за один раз, то смесь нужно только укладывать горизонтальными рядами. Если заливать траншеи вертикальными фрагментами, то по линиям соединения может образоваться так называемый «перепад прочности» — смесь ведь не всегда получается сделать точно такую же по составу, как предыдущую.

Подача смеси в траншею

Проще говоря, места соединения «сегодняшнего и вчерашнего» бетона лучше делать по горизонтали, а не по вертикали, потому что в первом случае конструкция получится более прочной.

Во-вторых, всю залитую смесь тщательно трамбуйте. Делается это для того чтобы исключить образование полых участков в структуре фундамента. Если они будут, то в этих местах начнут появляться трещины, в которые будет проникать вода. Вода зимой замерзнет и постепенно начнет разрывать бетон.

Последствия легко представить.

Такая вот технология заливки фундаментов.

В принципе примерно по той же схеме выполняется и заливка монолитных стен.

Совет: не забудьте заранее предусмотреть, где в бетоне будут располагаться ниши для прокладки труб, например. Но если вы все-таки забыли о подготовке к прокладке подобных коммуникаций и уже залили раствор, то не расстраивайтесь. Потому что существует такая услуга, как алмазное бурение отверстий в бетоне с помощью перфоратора и другого специнструмента.

А это означает то, что даже в уже готовом фундаменте можно прорезать что угодно и в любом нужном месте.

Мастер бурит отверстие в бетоне

Перейдем теперь к устройству бетонного пола.

Заливка чернового пола

Почему именно «чернового»? Потому что заливка финишного слоя выполняется не бетоном, а цементно-песчаной смесью без наполнителей вроде щебня или керамзита.

Что вообще такое черновой пол – по сути, это слой прочного бетона, благодаря которому заполняется основная толщина общего слоя основания. А уже сверху заливается финишная цементно-песчаная стяжка.

И вот чтобы эта стяжка не потрескалась и не деформировалась черновой пол должен быть сделан максимально прочно. Чем качественнее будет бетонная подложка, тем дольше прослужит финишное покрытие.

Заливается черновое основание примерно по такой схеме:

  1. Замешивается бетон из песка, цемента, воды и камня (щебня или керамзита). При этом густота смеси должна быть не слишком жидкой, но и не сильно густой – консистенция должна напоминать свежий мед. Густоту легко проверить – жидкий бетон при наклоне лопаты быстро стекает с нее, а в слишком сухом растворе быстро появляются рваные линии.
Читайте также:
Установка зеркала в ванной своими руками

  1. По всей поверхности рабочего основания насыпают слой песка. Он нужен для того чтобы снивелировать все перепады плоскости и сделать ее максимально ровной. Чем ровнее будет поверхность, тем меньше уйдет бетона при заливке.

Важно! Песок нужно обязательно утрамбовывать, так как под ним могут находиться пустоты, которые проявят себя только при нагрузке. То есть, попросту говоря, как только вы зальете бетон, и он начнет схватываться, то в отдельных местах песок просядет и в этих точках бетон как бы зависнет в воздухе. Последствия несложно представить.

  1. Сверху песка расстилается пленка или рубероид. Благодаря такому гидроизоляционному слою бетон во время укладки будет нормально сохнуть за счет того, что вода не будет уходить из смеси.
  2. Если пол делается на почве или на слое неплотного грунта, то необходимо смонтировать на плоскости сетку из арматуры с размером ячеек примерно 60 на 60 см. Прутья соединяются между собой обыкновенной стальной проволокой.
  3. На пленке устанавливаются направляющие маячки для пола – по горизонтали.
  1. Выбирается самая дальняя точка помещения и с нее начинается укладка рабочей смеси. Укладывается бетон очень просто – высыпается из ведер либо растягивается по всей комнате и выравнивается лопатами (в случае если раствор был подан из миксера). Ну а если есть маяки, то вся бетонная масса «стягивается» по ним с помощью правила.

Что важно учитывать:

  1. Массу из бетона обязательно нужно трамбовать.
  2. Если заливается перекрытие, то нужно использовать только щебень – керамзит не подходит.
  3. После первичного застывания пол нужно поливать водой каждые пару дней, чтобы в бетоне не появились трещины.

Правила несложные, да и сама технология по устройству пола тоже. Больше никаких работ проводить не нужно.

Разве что только если полы уже залиты, а вы только вспомнили про прокладку коммуникаций, то тогда придется «познакомиться» еще и с такой работой, как резка железобетона алмазными кругами с помощью болгарки.

Принцип резки ЖБИ алмазными кругами

Рассмотрим заливку еще одной конструкции.

Заливка отмостки

Отмостка устраивается по всему периметра здания и защищает фундамент от попадания влаги и (в некоторой степени) от проникновения холодного воздуха.

Делается она довольно просто, но во время заливки бетона кое-какие сложности все-таки имеются.

Инструкция тут будет примерно такая:

  1. Сначала роется траншея по периметру дома. Ее глубина, как правило, составляет примерно 15-20 см.
  2. На дно траншеи ровным слоем засыпается щебень.
  3. Сверху щебня расстилаются полосы рубероида. Использовать желательно материал на пленочной основе, так как он довольно крепкий.

Теперь над плоскостью рубероида нужно смонтировать каркас из арматуры. С его наличием лента бетона по периметру получится максимально прочной. Как на сжатие, так и на растяжение.

Подготовка к укладке бетона в опалубку отмостки

Делается это примерно таким образом – в стене сверлятся отверстия, в которые вставляются прутья арматуры (металл должен располагаться перпендикулярно линии отмостки).

К этим прутьям крепятся две параллельно идущие линии из того же металла. Одна из линий должна проходить вдоль стены, а вторая вдоль внешнего края будущей отмостки.

Если такой каркас сделан, то можно устанавливать опалубку и заливать бетон. Опалубка представляет собой поставленные на ребро доски, которые устанавливаются по внешнему краю всей траншеи.

Сложность тут в том, что бетон при укладке на рубероид нужно обязательно утрамбовать. Но так, чтобы этот самый рубероид ни в коем случае не прорвался! Если это случится, то гидроизоляционный слой будет нарушен и соответственно эффективность отмостки значительно уменьшится.

Укладка бетона в траншею отмостки

Дадим очень простой совет: лучше всего в данной ситуации трамбовать бетон с помощью обыкновенной тяпки. За счет маленького размера металлическая насадка легко проникает между прутьями арматуры и если работать аккуратно, то рубероид останется целым.

В принципе на этом все. Наш обзор способов подачи бетона и технологии его заливки — завершен.

Давайте подведем итоги.

Вывод

Получается, что укладка бетонной смеси – это дело действительно не такое уж и простое, как может показаться на первый взгляд. Тут и правда существует множество нюансов, от которых зависит итоговое качество изделия или конструкции из бетона. Поэтому надеемся, что вы в полной мере учтете всю предоставленную информацию и сможете применить полученные знания на практике.

Ну а если хотите узнать еще больше советов по данной теме, то рекомендуем просмотреть дополнительное видео в этой статье.

Как работать с бетоном

Общие сведения

Бетон – один из самых популярных и востребованных сегодня материалов для строительства. Из него делают строительные элементы, из него строят монолитные сооружения, давно не редкость из него делают скульптуры, а в последние годы даже мебель!

Как строительный материал, бетон давно зарекомендовал себя. Технология монолитных сооружений зря считается недавно созданной – именно ее использовали при строительстве римского Пантеона. Конечно, с момента строительства здание не раз реставрировалось. Современные монолитные дома возводятся следующим образом: бетон заливают в опалубку, предварительно установив там каркас из арматуры. Жидкий материал принимает любые формы, так что именно этот метод позволяет возводить здания сложной конфигурации. Строители, конечно, оценили возможности и творят невероятное. Но при работе необходимо соблюдать технологию создания раствора, заливки, так что монолитные дома могут строить только высококвалифицированные рабочие.

Читайте также:
Ткань Антикоготь, основные характеристики, популярные виды

Работа условно подразделяется на три этапа:

  • замешивание всех компонтентов
  • заливка бетона
  • обеспечение условий для лучшего застывания

Важно. Часто бетонную смесь путают с цементной. Разница, однако, очень проста – в бетонной используются вода, песок и щебень, в цементной – только вода и песок.

Цемент – это порошкообразное вещество, которое при смешивании с водой превращается в массу, похожую на тесто, и застывает в течение суток. Часто цементом называют цементный раствор.

Компоненты и замешивание раствора

Бетон состоит из нескольких элементов: цемента, песка, щебня и воды, иногда добавляется пластификатор, антикоррозийные или иные добавки. Одного универсального рецепта не существует – для разных видов работ пропорции могут отличаться.

Важно: специалисты рекомендуют использовать два вида щебня – мелкофракционный и крупнофракционный, так смесь получится плотнее. Второй важный момент при выборе щебня – его прочность. Самым прочным является гранитный щебень. Для облегченного бетона используется известняк.

Статья «Фракции и характеристики щебня» ответит на вопросы более подробно.

Выбираем марку цемента

От марки цемента зависит общая прочность изделия. И это весьма важно, если вы делаете не ящик для цветов на дачу, а, к примеру, фундамент.

В маркировке бетона используются буква М и трехзначная цифра. Цифра – это прочность на сжатие в кгс/см2. Так, название М-250 означает, что прочность на сжатие составляет 250кгс/см2.

Важно: из-за сходства маркировки может возникать путаница между бетоном и цементом. Просто запомните, что для создания бетона марки М-200 используется цемент марки М-400, а для бетона М-250 используется цемент М-500. Непосредственно цемент М-200 используется для строительно-бытовых работ небольших объемов, для бетона его практически не используют, для создания ЖБИ требуется цемент начиная с марки М-300.

При создании железобетонных изделий используется марка М-200. Формула для нее: 1 : 2,8 : 4,8 – это 1 часть цемента, 2,8 частей песка, 4,8 частей щебня. Вода составляет 20% от общего объема смеси. Из 10 литров цемента М-400 получается 54 литра бетона марки М-200.

ГОСТ диктует следующий состав для марки М-200: цемент – 265кг, песок – 860кг, щебень – 1050кг, вода – 180л, пластификатор – 4,8кг. Еще одно его название – В15. Чаще всего для создания ЖБИ, а также большинства работ используют цемент М-400 или М-500. На 10кг цемента можно также ввести 1кг морозостойкой добавки, если планируются работы при минусовых температурах.

Желающим сделать всю работу самостоятельно стоит учесть, что:

  1. Самостоятельно добиться однородности будет довольно сложно – процесс требует физических сил и аккуратности. Если есть возможность – используйте электрическую бетономешалку.
  2. Масса в смесительной камере не должна занимать больше трети ее объема.
  3. Если бетономешалки нет, то следите, чтобы не было комков, масса должна получиться однородной.
  4. Бетон относится к быстрозастывающим смесям, так что не замешивайте сразу большие объемы, если не уверены, что они вам понадобятся. Застывание занимает 3-5 часов!
  5. Следите, чтобы в материале не было мусора, посторонних предметов, древесины – при разложении органика негативно влияет на плотность.
  6. Ни в коем случае не добавляйте лишнюю воду, иначе раствор не достигнет нужной прочности.
  7. Если на вашем участке кислотный грунт (торфяная или болотистая почва), то используйте антикоррозийные добавки.
  8. В зимнее время используйте противоморозные добавки.
  9. Не допускайте перегрева и замораживания получившейся массы.

Процесс приготовления бетона в бетономешалке выглядит следующим образом:

  • В бак заливается 10 литров воды,
  • Добавляются сперва гравий или щебень, затем песок,
  • Раствор перемешивается в течение 5 минут,
  • Добавляется еще 2 литра воды и цемент,
  • Все перемешивается еще 10 минут.

Во время перемешивания выключать бетономешалку нельзя!

В среднем один цикл занимает 15 минут, что делает использование более двух таких агрегатов нерациональным. Ускоряют работу и ручные бетономешалки или дрель-миксеры. Главное – добиться однородности.

Доставка бетона – услуга, пользующаяся большой популярностью. В этом случае раствор привозится в готовом виде. Одна машина вмещает до 8м3. При необходимости заказывают сразу две машины.

Минусы у этого варианта тоже есть:

  • Тяжелая техника не везде проедет, к некоторым объектам просто не подъехать,
  • Недобросовестные поставщики могут выдать за бетон марки М-200 марку М-150, пользуясь тем, что клиент не разбирается в вопросе.
  • Совсем недобросовестные продавцы стараются обмануть вас на полкубометра – доставляя меньше, чем вы заказали.
  • Максимальное расстояние, на которое осуществляется доставка автомиксером – 70км, при большем расстоянии материал теряет свои качества.
  • Нормированное время разгрузки у большинства предприятий составляет 30-40 минут. Если вам требуется больше времени – придется платить за простой транспорта, что порой существенно увеличивает цену.

Выбор марки бетона

Статья «Марки и классы бетона» ответит на вопросы более подробно.

Где используется М-200

Самым часто встречающимся заблуждением является то, что М-200 подходит для заливки любого фундамента. Это в корне неверно! Бетон М-200 подходит только для основания легких малоэтажных домов – домов из бруса, дерева, для дачных домиков. Из него делают свайный и ленточный фундамент. М-200 также не применяется в многоэтажном монолитном строительстве.

Если присмотреться – можно увидеть крупнофракционный и мелкофракционный гравий.

Возникает логичный вопрос – почему же тогда именно из него делают плиты перекрытия? Отвечаем:

  • Бетон усиливают арматурным каркасом.
  • Обработка на производстве, что позволяет получить более высокую прочность.
  • В обработку входит использование вибростола, что полностью исключает пузырьки воздуха, а просушка плит в печи для сушки позволяет быстро достичь прочности 65-75%, что в обычных условиях наступило бы только через месяц.
Читайте также:
Фасадная плитка: разновидности и рекомендации по выбору

Итак, М-200 подходит для:

  1. Создания многопустотных плит для много- и малоэтажных строений (на заводе ЖБИ),
  2. Стяжки и полов (не путать с монолитными перекрытиями!),
  3. Заливки фундаментов в малоэтажном домостроении,
  4. Строительства дорожек, лестниц, бордюров, и т.д.,
  5. Создания небольших архитектурных объектов,
  6. Внутренней и наружной отделки.

М-200 может относиться к облегченным или тяжелым видам бетона – все зависит от наполнителя. Если добавить известняк – то будет облегченный вариант, если гранитный щебень – то тяжелый.

В малоэтажном монолитном домостроении, а также для фундамента более тяжелых домов используют бетон М-250, а для многоэтажных домов – М-300. М-200 также подходит для подготовительных работ перед заливкой основной массы.

Фундамент из бетонного раствора

До замешивания смеси или до заказа машины должны быть проведены подготовительные работы. А конкретно – уже должна быть вырыта траншея под фундамент, сделана подушка из песка, гравия, гидроизоляции, установлены арматурный каркас и подготовлена опалубка.

Лить смесь в одну точку в надежде, что он разольется по всему периметру, не получится. Заливка производится из разных точек. Именно в этом часто заключается проблема с доставкой готовой массы при помощи тяжелой техники – требуется либо подготовить подъезды к местам заливки, либо у бетономешалки есть насос для подачи в нужную точку. Но обычно такая техника нужна при монолитном строительстве домов, и ее заказ стоит недешево.

Часто возникает вопрос о том, что делать, если у вас не хватило материала? Можно ли укладывать смесь частями?

Да. Существует два способа укладки частями: так называемые горячий шов и холодный шов.

Время застывания занимает от пары часов при температуре 20C и до шести-восьми при 0C. Увеличить время застывания можно при помощи постоянного перемешивания уже залитого раствора, но строители не советуют часто применять этот способ. Быстрое затвердевание происходит в первые пару суток после заливки. При этом добавление следующей партии материала приведет к трещинам.

Итак, до начала схватывания вполне можно залить следующую партию, швов при этом не образуется. Это и есть технология «Горячего шва».

Если вы не успели провести работы до начала схватывания первого слоя, то придется выждать двое-трое суток, пока не произойдет частичное застывание. После затвердевания его необходимо почистить металлической щеткой, а также убрать пыль и мусор. Также необходимо проверить прочность конструкции. Это технология «Холодного шва».

В обоих случаях перед заливкой второй партии с поверхности удаляется белая пленка, затвердевший слой очень жидкого цемента. Для этого используют как лопаты, так и просто мощный поток воды. Для каждого типа фундамента СНиП определяет требования, касающиеся расположения швов и арматуры. Оптимальными считаются горизонтальные швы, но в определенных случаях допустимы вертикальные и угловые.

После заливки бетона наступает черед его уплотнения при помощи виброплит и виброреек. Уплотнение повышает прочность за счет устранения воздуха. Иногда используется штыкование.

Существуют смеси, которые не требуют уплотнения – с добавлением пластификаторов. Такие добавки повышают и прочность конструкции за счет исключения воздействия виброплит.

Уложенный раствор накрывается пленкой, при необходимости засыпается сверху опилками и периодически поливается водой – соблюдение режима влажности положительно сказывается на прочности. А вот пересохший материал теряет свою прочность. Опалубка разбирается только через две недели, а начинать строительство – через 2-4 недели, в зависимости от погоды. Чем холоднее на улице – тем больше требуется времени для застывания. Стандартный срок для полного застывания – 28 дней при температуре 20°C.

Технология заливки бетона

Бетонирование – достаточно трудоёмкий процесс. Он осуществляется в несколько этапов. Правильная последовательность проведения этих этапов обеспечивает высокое качество конечного продукта, эффективность и экономичность процесса его создания.

Этапы бетонирования

  1. Подготовка к заливке бетона – это комплекс работ, направленных на подготовку объекта к бетонированию. Например, заливка бетона в землю требует выемки грунта, создания песчаной подушки и армирования, обустройство опалубки.
  2. Непосредственная укладка бетонной смеси . Осуществляется в соответствии с проектом, разными методами, зависящими от погодных условий и особенностей объекта. Правила заливки бетона направлены на обеспечение прочности, надежности, долговечности бетонных конструкций, а также безопасности потребителей.
  3. Уход за бетоном после заливки. В перечень таких работ входит уплотнение залитой смеси и обеспечение условий для ее качественного затвердевания.

Укладка бетона в разных погодных условиях

Технология укладки бетона зависит от погодных условий и сезона, в которых она производится. Рассмотрим, как должна осуществляться заливка бетона в условиях жары, прохладной погоды и при минусовой температуре.

Укладка бетона в жару

Главная сложность такого процесса заключается в том, что высокая температура и низкая влажность окружающего воздуха приводят к излишне быстрому затвердеванию бетона. Это негативно сказывается на прочностных характеристиках искусственного камня и конструкций из него. Поэтому заливка бетона в жару должна осуществляться с четким соблюдением порядка и времени выполнения этапов технологического процесса.

При заливке бетона в жару должны выполняться следующие требования:

  1. Использование хорошей гидроизоляции. Требование должно выполняться даже тогда, когда создаваемая конструкция согласно проекту не обладает водонепроницаемостью. Это делается для того, чтобы влага из бетона не впитывалась в грунт. Благодаря этому происходит постепенное затвердение раствора.
  2. Оперативная выгрузка бетона из бетоносмесителя (бетоновоза). Обладает достаточной морозостойкостью, что делает его широко востребованным для создания объектов, эксплуатируемых в условиях переменного климата. Такой бетон характеризуется выносливостью и долговечностью.
  3. Эффективная организация поставок бетона в случае использования нескольких бетоносмесителей. В таких условиях необходимо скоординировать время прибытия бетоновозов, чтобы они не простаивали в ожидании разгрузки. Такая предусмотрительность позволят сделать процесс строительства равномерным и непрерывным, она же обеспечивает сохранность высокого качества используемого в работе бетона.
Читайте также:
Утепление фасада экструдированным пенополистиролом: технология теплоизоляции полистиролом под штукатурку своими руками

Укладка бетона в прохладную погоду и в дождь

Погода характеризуется низкой температурой и повышенной влажностью. Такие условия приводят к тому, что залитый раствор затвердевает намного дольше, чем при оптимальных параметрах влажности и температуры. Поэтому строители вынуждены ждать достаточно долго, прежде чем начать затирку бетонной поверхности. Это не ухудшает качество бетонных конструкций, но значительно увеличивает время выполнения строительно-отделочных операций.

Заливка бетона во влажную и прохладную погоду должно выполняться с учетом следующих требований:

  1. Гидроизоляция бетона должна применяться только в том случае, если она требуется по проекту. Для ускорения процесса затвердения бетона гидроизоляция не должна использоваться вообще, особенно это касается бетонирования наклонных поверхностей.
  2. Увлажнение бетона не должно быть чрезмерным. Для защиты поверхности смеси от дождя ее следует защитить навесом или специальной пленкой.
  3. Заливка фундамента бетоном послойно должна осуществляться своевременно.

Заливка бетона в мороз

Существуют особые правила производства бетонных работ в зимних условиях. Бетон обладает важным свойством. По мере твердения температура бетона повышается. Выделение тепла происходит в результате так называемой экзотермической реакции взаимодействия цемента и воды. Это ценное свойство бетонной смеси помогает строителям уберечь бетон от быстрого промерзания.

При отрицательной температуре процесс твердения бетонной смеси нарушается: находящаяся в ней вода замерзает и превращается в лед, не происходит нормального взаимодействия между цементом и водой, а значит, сокращается количество тепла, выделяемого цементом во время твердения. Когда замерзший бетон отогревают, процесс твердения возобновляется, но все же прочность бетона несколько снижается.

Чтобы бетон мог устоять против разрушающего действия мороза, он должен до замораживания достигнуть 50% проектной прочности. Тогда зерна заполнителей достаточно прочно будут скреплены между собой, и вода при превращении в лед не сможет оторвать их друг от друга.

При бетонировании и дальнейшем твердении бетона необходимо поддерживать постоянную положительную температуру наружной среды, пока не будет достигнута нужная прочность. Для предотвращения замерзания бетонной смеси и создания нормальных условий для ее твердения применяют различные способы зимнего бетонирования. Получили распространение способ термоса, паропрогрев, электропрогрев, переносные тепловые пушки. Бетон должен доставляться к месту работы теплым, а песчано-щебневая подушка не должны быть проморожены.

При изготовлении бетонной смеси необходимо использовать теплую воду, прогретые до плюсовой температуры инертные материалы. Использование для производства бетона в зимнее время установок УБРС – 10 , УБРС – 40 в комплектации «зимний вариант» позволяет избежать многих проблем и получить гарантированного качества строительные смеси.

Уплотнение залитого бетона

Бетонный раствор в процессе смешения в бетоносмесителе и заливки насыщается пузырьками воздуха. Кроме того, в процессе работы такой материал может утратить свою равномерность. Для устранения этих недостатков используются специальные устройства, предназначенные для уплотнения бетона – вибраторы. Они воздействуют на залитую смесь вибрацией, что приводит к удалению пузырьков воздуха и пустот из толщи бетона. Вибрация способствует также равномерному распределению частиц материала в его толще, что придает бетону монолитность и однородность.

Виды вибраторов для бетона

Виброоборудование для уплотнения бетона подразделяется на виды:

  1. Глубинное. Такие вибраторы используются при необходимости обработки сравнительно толстого слоя бетона, а также смеси, залитой в емкость , опалубку со сложной формой. Вибронаконечник глубинного вибратора располагается на гибком валу, что обеспечивает удобство его применения для обработки бетона в отдаленных местах. Наконечник такого устройства погружается в бетон на достаточную глубину, что позволяет качественно проработать весь объем смеси. С помощью глубинных вибраторов уплотняют бетонную смесь последовательно от одного конца конструкции к другому. Рабочий наконечник вибратора погружают вертикально или немного наклонно в бетонную смесь, некоторое время выдерживают там, а затем медленно извлекают и погружают в соседнем месте. Для лучшего уплотнения бетонной смеси погруженный в нее рабочий наконечник вибратора слегка приподнимают и опускают ( 5 – 10 см.) в переделах бетонированного слоя. Особенно тщательно следует уплотнять бетонную смесь в местах с густой арматурой , у стенок опалубки и во всех углах. Вибрирование прекращают, когда появляются признаки достаточного уплотнения: завершается осадка смеси, на поверхности выступает цементное молоко.
  2. Поверхностное. Вибраторы такого вида применяют для уплотнения бетонных конструкций, имеющих большую поверхность и малую толщину , например основание под полы, плиты покрытий дорог и т.п. Вибраторы устанавливаются прямо на залитый бетон, и рабочая площадка вибратора перемещается по поверхности уложенной бетонной смеси. Своевременно и правильно переставляя вибратор, уплотняют все участки бетонируемой конструкции. Работа поверхностного вибратора на одной позиции длится около 60 секунд (в зависимости от состава смеси и толщины слоя). От бетонщика в данном случае требуется большое умение и опыт. Поверхностные вибраторы могут обладать различным диаметром воздействия и разной мощностью.
  3. Наружное. Вибратор крепится с внешней стороны опалубки при помощи болтовых соединений, тисков или другого захватного устройства. Наружные вибраторы применяют для уплотнения бетонной смеси при бетонировании тонких вертикальных или наклонных конструкций. При укладывании бетонной смеси наружный вибратор через опалубку передает колебания бетону и уплотняет его.

Соблюдение последовательности выполнения технологических операций по заливке бетона обеспечивает бетонным сооружениям и изделиям необходимые прочностные качества. Большое влияние на технические параметры бетонных смесей оказывает применение современного производительного строительного оборудования: бетоносмесителей, систем дозирования цемента, инертных материалов, воды, хим. добавок и высококачественных стройматериалов. Благодаря этому бетонные конструкции приобретают необходимую надежность, долговечность и безопасность.

Читайте также:
Теплый пол под керамогранит. Водяной, кабельный, инфракрасный.

Как удалить затирку из швов плитки? Самые эффективные способы, как быстро убрать и чем можно снять старую затирку

Поверхность покрытая плиткой может долго радовать вас своим прекрасным внешним видом, но межплиточный шов намного быстрее теряет внешний вид, и портит эстетическую сторону покрытия.

Разберем как можно обновить шов у плитки не подвергая полностью покрытие реконструкции. Для заполнения швов используют различные составы на различной основе они, как правило очень быстро застывают. Бывает так что состав застывает на поверхности плитки, если упустить момент затвердевания состава удалить с поверхности его довольно сложно.

Содержание

Зачем удалять затирку из швов плитки

Межплиточный шов необходимо заполнять и обрабатывать затвердевающим составом, он преображает поверхность придавая ей законченный вид.

Несмотря на положительную и важную сторону швов они довольно быстро теряют внешний вид. Они начинают трескаться, терять цвет, возможно так же появление плесени.

На появление данных деформаций могут влиять следующие факторы:

  • Состав подобран не верно, характеристики состава не соответствуют эксплуатационным характеристикам;
  • Смесь приготовлена с нарушениями, не соблюдением необходимых пропорций заявленными производителем;
  • В уходе за поверхностями были использованы средства, которые разрушают структуру затвердевшего состава;
  • Появление плесени может быть вызвано недостаточной вентиляцией помещения;
  • Состав был неравномерно нанесен по шву.

Если все перечисленные нарушения были произведены в процессе нанесения состава, это в дальнейшем приведет к порче покрытия, исправить ситуацию невозможно. Такой ситуации необходимо полностью удалить средство и наносить его снова.

Когда нужно удалять затирку из швов плитки

Процесс удаления старого состава может привести к порче плитки. Что бы этого не произошло удалять необходимо швы тогда, когда они достигли наивысшей степени испорченности.

Перед началом работ швы необходимо тщательно очистить, чтобы понять состояние шва.

Основными признаками, говорящими нам о том, что необходимо обновить межплиточный шов:

  • Шов потрескался, образовались пустоты, целостность шва нарушена, он крошиться;
  • На поверхности шва образовалась плесень или грибок;
  • Шов потерял изначальный вид и расстояние между плитками увеличилось.

При других незначительных повреждениях полностью убирать старый состав нет необходимости, достаточно зашкурить поверхность наждачкой и обновить шов свежей смесью.

Способы удаления затирки из швов

Удалить состав из шва не так уж и просто, для этого необходимо приложить достаточно усилий, и при этом необходимо быть максимально аккуратным, чтобы не повредить плитку. Есть несколько способов, которые помогут вам, на сколько это возможно, облегчить задачу.

Использование химических средств

Для удаления старого состава используют различные химические вещества, в продаже их представлено множество. Брать первый попавшийся не стоит.

Перед покупкой необходимо узнать на какой основе состоит задействованная затирка, они могут быть цементными, эпоксидными и полимерные. Для каждого состава разработан индивидуальны химический состав, если его подобрать неправильно, это может привести к повреждению внешнего слоя плитки.

Последовательность работы с химическим составом для удаления швов следующая:

  • Подготовить состав, если об этом написано в инструкции;
  • Нанести раствор на шов при помощи специального приспособления или тонкой кисти, важно сделать это аккуратно не попадая на плитку;
  • Дождаться действия раствора как минимум для продуктивной реакции необходимо ждать не менее пяти часов. Сроки ожидания могут меняться, о них более точно указывает производитель;
  • Спустя необходимое количество времени можно начать удаление затирки, воспользовавшись острым ножом. Если затирка не поддается, необходимо повторно нанести раствор, дождаться срока его действия и повторно начать удаление.

В продаже так же есть растворы, которые полностью разъедают состав, от вас только требуется промыть шов. Себя необходимо обезопасить надев специальную одежду, перчатки, очки и при наличии резкого запаха обезопасить дыхательные органы.

Использование ножа

Это способ требует затраты сил, но при этом риск повреждения плитки сводится к минимуму. Воспользоваться можно не только ножом, но и небольшим шпателем, канцелярским ножом или даже отверткой. Ту можно воспользоваться тем инструментом, который наиболее удобен для вас.

Определиться с тем, какой инструмент для вас наиболее удобен легко, достаточно попробовать поработать каждым из инструментов на небольшом участке.

Удалять затирку из швов следует следующим образом:

  • Нож (или другой удобный вас инструмент) утопите в центре шва, если вашей силы недостаточно, небольшими ударами по рукояти утопите острие в шов;
  • Затем необходимо провести ножом в низ по центру шва, как бы разрезая его пополам, нож при этом не вынимая из шва;
  • Убираем состав начиная с одной стороны к центру, повторяем процедуру с противоположной стороны;
  • Остатки материала удаляем наждачкой.

Для того чтобы состав было проще удалить можно предварительно нанести раствор на швы. Растворы можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.

Раствор с содержанием кислоты

В домашних условиях можно сделать крепкий раствор с содержанием уксуса или лимонной кислоты. Его наносят на швы и оставляют для начала реакции на сутки. Уксус реагирует намного быстрее, а лимонная кислота немного медленнее. Так же можно воспользоваться средствами для очистки сантехники с содержанием кислоты.

Раствор с содержанием глицерина

Делают раствор состоящий из воды и глицерина в пропорциях 3/1. наносится на швы, через несколько часов можно приступать к удалению затирки.

Читайте также:
Технология баварской кладки кирпича: особенности

Задействование электро приборов

Для новичков это способ наиболее опасный, так как велика вероятность повредить плитку. Для этих целей использую дрель с небольшой насадкой, болгарку, шуруповерт с насадкой ершиком. Для этого необходимо обладать определенным опытом работы с инструментом.

Удалять старую затирку при помощи сверла необходимо следующим образом:

  • Подбирается сверло меньшего диаметра, в противном случае не избежать повреждения плитки;
  • Сверло погружается с края шва плавным продвижением его к центру, при этом прибор должен работать на средней скорости;
  • Остатки материала удаляются щеткой средней жёсткости.

Удаление состава с поверхности плитки

При соблюдении последовательности работы не возникает проблем с удалением излишек состава с поверхности плитки.

Если все же это произошло можно воспользоваться следующими способами:

  • Мыльный раствор, губка или тряпка. Хорошо убирает излишки свежего или немного схватившегося состава;
  • Керосин разбавленный с водой. Его наносят на состав, через время его легко удалить тряпкой;
  • Уайт-спирит разведенный с водой. Наносят на загрязненные участки;

Бензин в чистом виде. Наносят на загрязненную поверхность, через время состав можно удалить тряпкой или губкой.

Плитка

Межплиточные швы – самое слабое место в кафельном покрытии. Они наиболее подвержены быстрому износу, появлению трещин и выгоранию цвета. Отделка поверхности утрачивает эстетичность, привлекательность и может понадобиться полная замена затирочного материала. Как выполнить эту работу правильно и не повредить плитку, описано в статье.

Причины преждевременного износа затирки

В процессе эксплуатации керамической плитки зачастую возникают ситуации, когда само покрытие еще не исчерпало срок службы, а затирка швов утратила эстетичность и не выполняет своих влагоизолирующих функций. Подобная проблема может быть следствием некоторых факторов:

  1. Неправильно подобранный затирочный состав. Раствор должен выбираться с учетом влажности, температурного режима и назначением помещения.
  2. Ошибки, допущенные при нанесении затирки. Наиболее распространенная – заделка швов с пропусками или не на всю глубину.
  3. Изготовление раствора не по инструкции. Жидкая консистенция затирочного состава снижает его прочность и долговечность. При самостоятельном замесе сухой смеси надо придерживаться рекомендаций производителя.
  4. Неправильный уход за керамической плиткой. Чистящие средства с кислотою разрушают структуру затирки.
  5. Появление плесени на стенах ванной комнаты и проникновение микроорганизмов в межплиточное пространство.
  6. Повышенная влажность и сырость помещения из-за отсутствия достаточной вентиляции.
  7. Быстрое загрязнение светлых швов.

Прежде чем принять решение, что пора удалить старую затирку из швов необходимо ее внимательно осмотреть и оценить степень ее разрушения.

Оценка состояния старой затирки

Первым делом следует тщательно очистить швы. Если затирка не имеет трещин и просто есть желание обновить цвет, то полного демонтажа затирки удастся избежать. Хуже обстоят дела при появлении деформаций, грибка и плесени между плитками.

Определить необходимость полной замены затирки можно по таким признакам:

  1. Существуют пробелы в швах, затирка крошится и отпадает.
  2. При очистке швов наждачной бумагой цвет верхнего слоя затирки не изменяется. Это свидетельствует о распространении плесени и требует удаления старой затирки с последующей дезинфицирующей обработкой швов.

Зависимо от используемых инструментов и расходных материалов различают два основных метода удаления затирки: химический и механический. Чтобы уберечь кафель от растрескивания очищать швы надо грамотно, придерживаясь выбранной технологии.

Как удалить затирку из швов плитки химическими реагентами

Наиболее щадящий вариант удаления затирки – использование химических реагентов. Специальные растворители «разъедают» застывшее наполнение, не повреждая самой плитки.

Важно! Химический состав подбирается под тип затирки. Работу с реагентом необходимо выполнять строго по инструкции с применением средств личной защиты (резиновых перчатках и респираторе).

Удалить затирку швов кафеля получится следующими растворителями: Sopro ZEA 703/ZSE 718, Atlas Szop/ Szop 2000, Clean, Keranet и Litoclean.

Большинство составов разработаны на основе кислот, которые при неправильном использовании способны повредить поверхность отделки. Некоторые растворители могут оставлять белые пятна на плитке.

Опишем порядок, как убрать затирку кафельной плитки химическим раствором:

  1. Тонкой кисточкой или специальным дозатором нанести реагент по швам.
  2. Оставить раствор на время (около пяти часов). Химикаты начинают действовать и затирка размягчается.
  3. Попробовать отковырять затирку строительным ножом. Если она плохо «отходит», то надо повторно нанести реагент. Для удаления цементной затирки обработку придется выполнять дважды.

Некоторые вещества полностью растворяют затирку и по истечении определенного времени достаточно промыть стену.

Удаление затирки механическими способами

Выбор подходящего инструмента

Для очищения межплиточных швов могут пригодиться следующие инструменты:

  1. Строительный нож, отвертка малого сечения, штихель или небольшая стамеска. Удаление затирки перечисленными инструментами занимает много времени, но риск повреждения плитки минимален.
  2. Расшиватель швов, разработанный специально для очистки затвердевшей затирки. Инструмент удобен в работе, но покупать его ради одного применения не целесообразно.
  3. Электродрель позволяет очень быстро избавиться от старой затирки. Работая электроинструментом важно подобрать тонкое сверло, чтоб не «зацепить» кафель. Такой способ подходит для удаления затирки, если плитка прочно удерживается на основании.
  4. Дремель – своеобразный электролобзик, оснащенный плоским полудиском. При аккуратном использовании удалить затирку получится за считанные минуты.
  5. Шуруповерт тоже справится со старым межплиточным материалом. На инструмент надевается насадка с ершиком, состоящая из маленького диска с металлических ворсинок. Таком метод больше подходит для напольной плитке, стойкой к истиранию.
Удаление затирки электродрелью

Перед тем, как удалить эпоксидную затирку из швов необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

  1. Приготовить раствор, смешав в равных частях воду и столовый уксус. Последний компонент можно заменить лимонной кислотой – это позволит избежать появления резкого уксусного запаха.
  2. Губку смочить в кислом растворе и обильно смазать все швы. При использовании уксуса пропитку надо выдержать около 30 минут, а при применении лимонной кислоты – 24 часа.
  3. Надеть на электродрель тонкое сверло, ширина которого не превышает толщину межплиточного шва.
  4. Включить инструмент на минимальную мощность и медленно «пройтись» между плитками.
  5. После полного удаления затирки, образовавшиеся борозды прочистить жесткой кисточкой.
  6. Промыть швы и обработать их антисептическим составом.
Читайте также:
Хризантемы в саду: как выглядит садовый цветок, форма и сорта
Как убрать затирку между плитками ножом: пошаговая инструкция

Если дрели под рукою не оказалось, то предстоит зачистка швов ножом. Для работы важно подобрать инструмент с удобной рукояткой, так как процесс предстоит длительный.

Порядок удаления затирки:

  1. Установить нож по центру межплиточного шва. Если лезвие не проникает достаточно глубоко, то следует постучать по ножу молотком.
  2. Приложить усилие и провести линию на всю глубину затирочного шва.
  3. Срезать замазку от одного края плитки к линии проведенного разреза. Повторить действия и с другого края плитки.
  4. Остатки затирочной смеси зачистить мелкой наждачной бумагой.
  5. Швы обработать антисептиком и антигрибковой грунтовкой. После высыхания грунтовки можно приступать к повторному заполнению швов новой замазкой.

Народные методы для удаления старой затирки

Сторонникам применения подручных средств подойдут народные способы.

Метод 1. Использование концентрированного раствора уксуса или лимонной кислоты. Подготовленный реагент наносится на затирку и оставляется на сутки. По прошествии времени затирка убирается шпателем или строительным ножом. Заменить кислотные компоненты можно средством для борьбы с известью на сантехнике или моющим составом для посуды на основе кислоты.

Метод 2. Приготовить раствор из одной части глицерина и трех частей воды. Смесью обработать швы и оставить их на время. Пластиковым шпателем убрать старую затирку. Глицериновый раствор пригодится и для решения вопроса: «Как убрать засохшую затирку с плитки?». Технология очистки аналогична описанной процедуре – после нанесения оставить на время и протереть тряпкой.

Метод 3. Если затирка попала на плитку и засохла, то смыть водою ее не получится. Для этой цели можно использовать раствор воды с уайт-спиритом или керосином. В разведенном составе достаточно смочить губку, слегка отжать и протереть ею поверхность кафеля.

Реставрация межплиточных швов

Иногда возникает желание просто обновить интерьер ванной комнаты или кухни. Чтобы не делать длительный и дорогостоящий ремонт достаточно реставрировать затирку. Восстановить первоначальный вид межплиточного шва возможно с помощью простой техники:

Удостоверится, что затирка не растрескалась и не повредилась плесенью.

  1. Края плитки оклеить малярной лентой, чтоб не повредить кафель во время реставрационных работ.
  2. Наждачной бумагой протереть верхний слой старой затирки. Чтобы работать было удобнее наждачкой можно обернуть отвертку.
  3. После снятия верхнего слоя обработать швы антибактериальным грунтом и оставить состав до полного высыхания.
  4. Резиновым шпателем нанести новый слой замазочного материала или прокрасить шов специальным маркером.
  5. По завершению работ снять защитную пленку с пленки и протереть поверхность мягкой тряпочкой.

Как удалить затирку из швов: общие рекомендации специалистов

Зачистка стыков кафеля не особо сложная операция, но выполнение работы потребует от исполнителя внимательности и усидчивости. Чтобы плиточное покрытие не пострадало, а новая затирка служила долго необходимо придерживаться описанной технологии и советов специалистов.

  1. Перед выполнением работы из комнаты желательно вынести мебель и вещи, так как по мере вскрытия швов будет выделяться много пыли.
  2. Удаление затирки сопряжено с определенными сложностями и требует обязательного соблюдения техники безопасности – использования респиратора, спецодежды и перчаток.
  3. Помещение должно хорошо проветриваться. Эта рекомендация особо актуальна при работе с химическими реагентами.
  4. Для отбеливания межплиточных швов подходит перекись водорода. Способ рекомендован для реставрации белой затирки и проверки материала на наличие плесени.
  5. При удалении затирки из керамогранитной или мраморной плитки нельзя применять растворители на основе кислот.
  6. Перед нанесением затирочного материала поверхность плитки надо защитить монтажной лентой или обработать обычным мылом.

Чтобы часто не приходилось решать вопрос, как быстро убрать старую затирку между плиткой, необходимо правильно ухаживать за кафелем и периодически очищать швы. Таким образом, получится продлить первоначальный внешний вид облицовки и не прибегать к ремонтным работам раньше времени.

Как удалить затирку из швов плитки: видео

Как убрать старую затирку из швов плитки: способы очистки, реставрация

Кафельная плитка относится к материалам, не теряющим свой привлекательный вид долгое время. Но заполняющая пространство между плитками затирка быстро стареет. В результате швы темнеют, покрываются плесенью, разрушаются и вываливаются. В этом случае нужно вычистить швы между плиткой и нанести затирку заново. Существует несколько способов выполнить очистку плиточных швов.

  • Причины раннего износа затирки
  • Подготовка к работе
  • Расчищение швов
  • Пропаривание швов
  • Народные методы
  • Уксус
  • Глицерин
  • Уайт-спирит
  • Нашатырный спирт
  • Эффективная смесь
  • Химические реагенты
  • Промышленные препараты для очищения
  • Промышленные размягчители
  • Механическое очищение
  • Малярный нож
  • Расшиватель швов
  • Электродрель
  • Дремель
  • Шуруповерт
  • Реставрация швов
  • Заключение

Причины раннего износа затирки

Срок службы керамического покрытия на стенах ванной комнаты, туалета или кухни довольно длительный. Но возникают ситуации, когда затирка между отдельными плитками быстро утрачивает свой привлекательный вид и перестает выполнять функцию защиты от влаги. Для ухудшения состояния швов имеется несколько причин:

  1. Неправильный выбор смеси для затирки без учета назначения помещения, уровня влажности в нем и температуры воздуха.
  2. Допущение ошибок во время заделки шва — с пропусками или на незначительную глубину.
  3. Приготовленный раствор был слишком жидким. Это снижает итоговую прочность швов и делает их менее долговечными.
  4. Использование для очищения керамической плитки чистящих препаратов с кислотой, которая разрушает материал.
  5. Проникновение грибка в пространство между плитками и образование плесени.
  6. Неработающая вентиляция в санузле, которая приводит к увеличению влажности.
  7. Загрязнение светлых швов.
Читайте также:
Схема крепления люстры на натяжной потолок с помощью крюка

Ремонт всегда событие. А вот радостное или проблемное, зависит от того, насколько быстро и успешно вы справитесь с…

Перед удалением старой затирки осматривают швы и оценивают степень их разрушения. Для этого их поверхность отмывают от грязи. Если заполнение пространства между плитками ровное, не имеет царапин и сколов, его можно не демонтировать. Когда затирка отваливается кусками, крошится или есть пустое пространство в шве, ее нужно удалить. Тоже самое нужно сделать, если она поражена плесенью. В этом случае шов не меняет свой серый цвет даже после зачистки наждачной бумагой.

Подготовка к работе

Перед началом работ максимально освобождают помещение. Всю мебель и технику, которую невозможно вынести, накрывают пленкой или ветошью. Для защиты напольного покрытия от царапин рядом со стенами раскладывают в несколько слоев старые газеты, а поверхность плинтусов закрывают малярным скотчем.

Обязательно готовят средства индивидуальной защиты. Чтобы крошка от затирки не попадала в глаза, надевают очки из пластика. Для защиты от силикатной пыли используют респиратор или обычную повязку на основе марли. Кожу на руках защищают плотными резиновыми перчатками. Открытые участки тела закрывают одеждой.

Работу начинают с протирания кафеля теплым мыльным раствором. Это поможет наполнить плитку влагой, устранит грязь и предохранит края керамического покрытия от случайного скола. Затем простукивают кафель резиновым молотком, чтобы выяснить, нет ли под ним пустот. Если такие обнаружатся, механический способ убрать старую затирку из швов плитки использовать нельзя. Он приведет к разрушению облицовки и необходимости полного снятия плитки.

Расчищение швов

Удалить старую затирку из швов нетрудно. Для этого высохший герметик смачивают, а затем вычищают полностью все наполнение шва или только соскребают верхний потемневший слой. Стенки зачищают и обезжиривают. Работу выполняют осторожно, чтобы не повредить облицовку. Если межплиточное пространство поражено грибком, герметик вычищают до конца и обеззараживают поверхности.

Пропаривание швов

Если шов загрязнен на небольшом участке, его можно замаскировать фломастером с водоотталкивающей пропиткой. Для этой же цели используют водоэмульсионную краску. Эффективно убирает высохший герметик горячей пар. Отпариватель направляют в пространство между облицовкой, затем оттирают загрязнение и промывают это место мыльным раствором.

Удобнее всего эту работу проводить парогенератором, выпускающую струю под высоким давлением и температурой. Пар устраняет застарелую грязь и уничтожает микроорганизмы, а также споры плесневелого грибка, которые разрушают цементную смесь.

Для лучшего отслоения грязи парогенератор удобнее использовать в комплекте со щеткой-концентратором, чтобы действие было направленным.

Народные методы

Не всегда есть возможность для удаления старой затирки из швов плитки использовать парогенератор. Тогда помогут народные способы. Размягчающим средством для удаления затирки из швов плитки послужат такие доступные вещества, как уксус, нашатырь, уайт-спирит и другие средства. Эти средства найдутся в каждом доме.

Уксус

Столовый уксус отмоет саму плитку от остатков замазки. Но с затвердевшей смесью в межплиточном пространстве он не справится. Для очищения облицовки ее смачивают неразбавленным уксусом и оставляют на 10 минут. Затем размягчившиеся загрязнения отмывают мягкой губкой. Важно при этом не задевать сам шов, чтобы не стереть свежей состав.

Глицерин

Это аптечное средство подойдет и для размягчения старой затирки в швах кафеля. Глицерин эффективен для удаления пасты на силиконовой или цементной основе. Для этого смешивают 100 мл аптечного глицерина с 250 мл теплой виды и обрабатывают этим средством швы. Когда замазка станет мягкой, ее убирают, поддевая шпателем или другим удобным инструментом.

Из-за маслянистого состава глицерин очень трудно убрать от поверхности плитки простой водой. Поэтому используют для этой цели керосин. Затем следы керосина уже просто смывают водой. Можно добавить в нее несколько капель ароматического масла, чтобы нейтрализовать неприятный запах.

Уайт-спирит

Это средства также подойдет, чтобы убрать старую затирку. Уайт-спирит в количестве 1 ст. л. разводят в 250 мл воды. Раствором обрабатывают затвердевший состав замазки. Спустя 10 минут, размягченный слой счищают шпателем. Раствор уайт-спирита отмывают водой, а затем протирают кафель сухой ветошью.

Нашатырный спирт

Нашатырем оттирают цементные разводы на плитке от замазки. Для этого готовят раствор из 1 л воды и 1 ст. л. аммиака. Затем при помощи губки раствор наносят на плитку и оставляют подействовать на 10 минут. После этого замазку стирают мягкой ветошью или губкой. Завершают обработку, протирая кафель чистой водой.

Эффективная смесь

Быстро убрать следы замазки поможет средство из уксуса, сока лимона и пищевой соды. В 7 стаканах теплой воды вливают 60 мл лимонного сока, 50 мл уксусной кислоты и 100 г пищевой соды. Малярной кистью получившийся раствор наносят на швы и оставляют на четверть часа. После размягчения старой затирки убирают ее остатки. Возможно, с первого раза убрать застывшую массу не получится. Тогда нужно повторить обработку несколько раз.

Химические реагенты

Если народными средствами справиться с затиркой не удалось, применяют химические препараты. Для очищения черноты со стыков белого цвета применяют бытовые отбеливатели для сантехники. Они справляются с грязью, плесневелым грибком или бактериями. В неразбавленном виде средство наносят на стыки плитки и оставляют на полчаса. Затем эти участки тщательно промывают водой. Отбеливатель проникает в поры вещества и уничтожает там грибок.

Читайте также:
Утепление деревянного пола без вскрытия

Бытовые отбеливатели очень едкие, поскольку содержат хлор. Их нельзя применять для пигментированной замазки. Во время работы руки лучше закрыть резиновыми перчатками и открыть в помещении окна для проветривания.

Промышленные препараты для очищения

Для устранения грязи с разных поверхностей, а также в пространстве между кафелем, в магазинах бытовой химии продается немало специализированных препаратов — кислотных очистителей для размягчения затирки. Вот некоторые из них:

  1. Ultra Stripper прекрасно очищает керамические и фарфоровые поверхности. Это концентрат, который нужно разбавлять водой по инструкции, ориентируясь на степень загрязнения.
  2. Бытовой очиститель Silit наносят при помощи зубной щетки на стыки на 10 минут, затем протирают увлажненной ветошью и вытирают насухо.
  3. Препарат для дезинфекции BOZO обладает вязкой консистенцией. Он хорошо устраняет грязь и плесень, а вместе с ними уходит неприятный аромат.
  4. Перед нанесением концентрированного средства HG поверхность межплиточных стыков промывают с мыльным раствором и хорошо просушивают. Затем на четверть часа кистью наносят концентрат, а затем промывают.
  5. Особенно удобен в использовании спрей для кухни Mr. Muscle Эксперт. Его просто распыляют на швы и выжидают 20 минут. От прекрасно справляется с жиром, копотью и другой грязью.

Очистив до белизны поверхность межплиточных швов, их рекомендуется покрыть импрегнатом Atlas Delfin. Он защитит их от негативного внешнего воздействия и сохранит чистоту надолго.

Промышленные размягчители

Зазоры между плитками в строительстве заполняют затирками на основе цементно-песчаной смеси, силикона или синтетической смолы. В первых двух случаях для размягчения твердой массы применяют составы с кислотами. Для этого можно использовать народные средства с лимонной кислотой. Чтобы они подействовали лучше, рекомендуется продлевать действие состава на 24 часа. Таким способом готовят шов к полному механическому очищению.

Другие средства химической промышленности способны справиться даже со стойкими герметиками. Оно способно удалить эпоксидную затирку из швов. Если нанести такой препарат на силиконовую затирку или цементно-песчаную массу, она просто растворится и механическое вычищение не потребуется. Примерами таких высокоэффективных растворителей являются Litostrip от Litokol, Atlas Szop и другие.

Механическое очищение

После обработки химикатами и предварительного размягчения затирки стыки кафеля вычищают механическим способом. Но этот вариант расчищения можно использовать и без обработки. Работа выполняется с использованием электроинструмента или без него.

Чтобы не повредить кафель, его края перед освобождением швов заклеивают малярной лентой.

Малярный нож

Этот инструмент часто применяют для безопасного удаления затирки из швов плитки. Для этого малярный нож погружают между плитками в размягченную массу. Лезвие передвигают под углом по направлению шва. Старая затирка между плиткой начинает отваливаться. Застрявшие кусочки поддевают все тем же ножом и извлекают из просвета. Острым ножом действуют с осторожностью, чтобы не повредить руки и углы облицовки.

Расшиватель швов

Этот инструмент специально используют для очищения швов. С его помощью чистку швов между плиткой выполняют быстро. Плитка в этом случае не портится. Такой инструмент оснащен удобной ручкой и острым лезвием. Но если под рукой специального расшивателя нет, можно воспользоваться малярным ножом или простым кухонным.

Для удаления цементной затирки инструмент подносят к стыку, нажимая лезвием на замазку. Прилагая усилия, проходят по шву с каждой стороны плитки. Затем острым концом поддевают кусок замазки, чтобы он вывалился.

Электродрель

Работа с таким прибором требует определенных навыков. Иначе высока вероятность неловким движением повредить кафель. Порядок действий будет таким:

  1. В инструмент вставляют сверло, диаметр которого чуть меньше толщины шва.
  2. Для ослабления замазки ее обрабатывают уксусным раствором и оставляют для воздействия на 30 минут.
  3. Устанавливают прибор на средние обороты. Крепко держа инструмент, проходят по шву.
  4. После вычищения стыка остатки замазки сметают щеткой.
Дремель

Большинство профессионалов предпочитают использовать для расшивки швов дремель. Этот инструмент внешне напоминает уменьшенную болгарку. Для удаления старой замазки его приставляют к стыку и аккуратно обрабатывают. Важно не заходить инструментом на поверхность кафеля. Иначе плитка покроется трещинами или раскрошится.

Шуруповерт

Чтобы снять застарелую замазку, вместо специальных инструментов используют часто шуруповерт. Для этого на него нужно установить тонкий круг со щетиной. Прибор включают в сеть, затем, прислонив круг к стыку, начинают зачищать межшовное пространство. Закончив снимать застывшее вещество, прибор нужно отключить.

Ванная комната – идеальная среда для размножения грибковых образований и плесени. Неправильный уход за кафельными…

Реставрация швов

Если нет желания делать дорогой ремонт в ванной или на кухне, можно просто немного обновить межплиточное пространство. Уже после этого отделка будет выглядеть свежо. Но восстанавливать межплиточный шов можно, если нет следов плесени.

Реставрацию затирки выполняют в таком порядке:

  1. Оклеить облицовку по краям малярной лентой, чтобы не разрушить плитку.
  2. Наждачкой нужно почистить верхний слой покрытия.
  3. Сняв покрытие, межплиточное пространство обработать антисептиком и дождаться высыхания.
  4. Расчищенный шов закрасить специальным маркером или затереть новой замазкой.
  5. Завершив работу, удалить защитную пленку и поверхность протереть ветошью.

Заключение

Чтобы предупредить разрушение затирки, нужно качественно ухаживать за кафелем. Швы нуждаются в периодическом очищении от грязи и обработке дезинфицирующими средствами, чтобы поверхность межпанельных швов не покрывалась плесенью. Так, привлекательный вид облицовки сохранится долгое время без ремонта.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: