Экраны для батарей отопления в интерьере квартиры

Экраны на батареи отопления

Не всегда батареи радуют своим внешним видом. Некоторые модели вызывают горячее желание спрятать их. Один из вариантов решения проблемы — решетки на радиаторы отопления. Вариантов масса, на разный кошелек, в разных видах и стилях.

Немного о теплотехнике и решетках на батареи

Даже если решетки на радиаторы нужны вам для декорирования, не стоит забывать о том, что батареи должны обогревать помещение. Любой экран снижает теплоотдачу, даже самый ажурный и тонкий. Другой вопрос, что один понизит количество передаваемого тепла на 10-15%, а другой — на все 60% или даже больше. Вряд ли вам захочется сидеть в красивом, но холодном помещении, так что при выборе декоративной решетки надо учитывать и то, как буде распространяться тепло.

Распространение тепла

Принцип переноса тепла от радиатора отопления без решетки изображен на рисунке. Основная идея в том, что воздух должен поступать снизу, проходить вдоль батареи, нагреваться, уходить вверх. Так и работает наше отопление. При выборе решетки или экрана, надо помнить об этом. Для нормальной циркуляции воздуха необходимо чтобы внизу был зазор, а в верху — не было крышки. В крайнем случае крышка должна иметь большую площадь перфорации.

Неплохой вариант — большие отверстия позволяют свободно двигаться воздуху

Но если посмотреть на многие из декоративных решеток, можно сразу сказать, что в помещении будет холодно. Особенно этим страдают решетки на радиаторы отопления в виде короба, которые имеют стенки со всех сторон. Если они очень ажурные, как на фото вверху, беды особой нет, но если сделаны из массива дерева (как на фото внизу), почти без перфорации или с минимальными отверстиями, будьте готовы к неэффективности отопления.

Сверху батарея закрыта солидным слоем древесины без отверстий

Дерево, конечно эстетичный материал, но обладает высокой теплоемкостью. Пока древесина не нагреется, в помещении будет холодно. А так как массив находится над радиатором и нет никаких отверстий для циркуляции, радиатор под такой решеткой будет горячим, но в помещении будет холодно.

Задачи и материалы

Чаще всего решетки на радиаторы отопления устанавливают для декорирования — далеко не все отопительные приборы выглядят привлекательно, а решетки делают, порой, очень красивые. Вторая задача, которую часто выполняют экраны на батареи, — прикрыть острые и жесткие грани. Это актуально, в семьях с детьми, особенно если установлены чугунные радиаторы старого образца, типа «гармошка». Форма у них тавмоопасная, да и вид непривлекательный, к месту они будут разве что в помещениях в стиле лофт.

Делают решетки на радиаторы отопления из разных материалов:

  • Металлические экраны на батареи выпускаются массово. Делают их из тонкой листовой стали, которую затем покрывают краской. По большей части стоят они немного, но и вид у них средненький. Длительность эксплуатации зависит от качества окраски. Предпочтительнее -порошковые эмали. Они дольше держатся, сохраняя привлекательность на протяжении десятилетий. С точки зрения влияния на отопления, металлические экраны на радиаторы — оптимальный выбор. Металл нагревается быстро, а потом сам начинает излучать тепло. Так что вариант недорогой (обычно) и не сильно влияющий на температуру в помещении (при наличии перфорации).

Самая распространенная форма, а рисунок может быть любым
Кованные решетки очень красивы. Но ковка слишком ажурна, потому требуется какой-то фон, и часто его делают контрастным, чтобы ярче выделить кованные элементы. Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха имеет смысл «фон» сделать из металлического перфорированного листа.

Ковка очень красива
Деревянные решетки и экраны. Древесина всегда была и остается материалом премиум класса. Высокая пластичность материала позволяет делать их в разных стилях и формах. И хоть и из дерева есть недорогие изделия, смотрятся они очень неплохо. Но, как говорилось выше, работать закрытый со всех сторон древесиной радиатор, передает в помещение мало тепла.

Дерево всегда смотрится солидно
МДФ и ХДФ. Для изготовления используют ламинированные листовые материалы. Стазу стоит сказать, что при производстве МДФ и ХДФ не используются связующие вещества. Размягченные древесные волокна прессуются, в процессе выделяется лигнин — натуральное связующее, содержащееся в древесине. Лигнин и склеивает волокна. Так что оба эти материала абсолютно безопасны. Если изделия из МДФ мы более-менее хорошо знаем, то ХДФ для многих незнакомый материал. Отличается он от МДФ только условиями прессовки. Его формуют под более высоким давлением, в результате получается он совсем тонким (3-4 мм), но более плотным и однородным. ХДФ хорошо держит форму, потому ажурные решетки на радиаторы отопления часто делают именно из ХДФ. С точки зрения влияния на отопление они чуть лучше древесины — слой более тонкий, перфорации обычно больше.

Ажурные декоративные решетки на батареи делают обычно из МДФ и ХДФ
Пластиковые. Изделия из пластика чаще всего используются в ванных и туалетах. Этот материал наиболее гигиеничен, его можно мыть неограниченное количество раз. Для изготовления используется термостойкий пластик, которому нагрев до 60-80°C нестрашен. Если планки решетки установлены под наклоном, как на фото, работать отопление будет эффективно. Через щели воздух поступает беспрепятственно. Все зависит от того, как сделают крышку.

Пластик хорошо моется, долговечен и неприхотлив
Стеклянные экраны на радиаторы появились несколько лет назад. Они неидеальны с точки зрения отопления, но имеют привлекательный вид. Делают их из особого закаленного стекла, матируют или наносят рисунок.

Экран для радиаторов из стекла

Используют при изготовлении декоративных решеток на радиаторы и более экзотические материалы. Например, бамбук и ротанг. Такие изделия более требовательны к интерьерам и встречаются нечасто.

Экран из ротанга на деревянной рамке

Есть еще комбинированные решетки. Чаще всего имеется деревянная рама, на которую натягивается какая-то декоративная сетка. Бамбуковые и ротанговые плетенки чаще всего на такую раму и крепятся. На деревянный каркас обычно монтируются и панели из МДФ и ХДФ.

Виды и формы

Кроме разных материалов, решетки на радиаторы отопления бывают разных конструкций. Все это вместе создает огромное количество вариантов.

  • Плоские экраны. Чаще всего используются если радиатор установлен в нише. В этом случае плоская панель крепится к брускам, закрепленным по периметру ниши. Кроме того, стеклянные экраны для батарей тоже имеют такую форму, но крепятся на специальные штыри, вмурованные в стену. Такого типа декоративные решетки для радиаторов отопления называют еще «фасадами».

Плоские экраны устанавливают если радиатор спрятан в нише

  • Навесные экраны. Бывают двух видов:
    • С верхней крышкой. Используют обычно на батареи типа «гармошка» если радиатор выступает за подоконник. Форма крышки сделана так, что решетка без проблем держится за радиатор.
    • Без крышки. Цепляется за верхний коллектор батареи при помощи крючков, которые прикреплены к лицевой панели.

    Навесные решетки

    Решетка-короб. С точки зрения отопления — далеко не лучший вариант, так как циркуляция воздуха затруднена. Ставят если требуется закрыть и боковые части радиатора. Эти решетки могут быть сделаны в виде какого-то предмета мебели, чаще всего — комода или шкафчика. Если они при этом могут стоять самостоятельно, без опоры (как а фото внизу), из называют еще приставными. Также есть короба, которые требуют фиксации на стене — они не имеют ножек. Для лучшего отведения тепла под крышкой и над полом в решетке-коробе делают щель шириной 3-5 см. Неплохо и в верхней крышке сделать отверстие.

    Приставная решетка-короб для радиатора

    Это только основные виды экранов и решеток, закрывающих батареи отопления. Фантазия безгранична, бывают очень интересные модели, но они чаще всего делаются умельцами своими руками.

    Самодельный экран — оригинальная идея

    Часто важную роль при выборе экрана для радиатора играет цена. Разброс цен в этом сегменте более чем значительный — от 230 рублей за металлический навесной экран, до 8000 рублей за стеклянный. Некоторые цены приведены в таблице.

    Материал решетки на радиатор отопления Вид решетки на радиатор отопления Размеры (высота*ширина*глубина) Стоимость Цвет
    Листовой металл, толщиной 0,7-0,8 мм Навесной экран на чугунную батарею 27 см * 29 см * 15 см 230 руб Белый
    Листовой металл, толщиной 0,7-0,8 мм Навесной экран для стального радиатора 44 см * 39 см * 15 см 250 руб Белый
    Листовой металл, толщиной 0,7-0,8 мм Навесной экран на чугунную батарею 61 см * 49 см * 15 см 280 руб Белый
    Листовой металл, толщиной 0,7-0,8 мм Навесной экран для стального радиатора 53 см * 49 см * 10 см 350 руб Бежевый
    МДФ Фасад (плоский экран) от 1500 руб 7 оттенков ламинации
    МДФ Короб от 2300 руб 7 оттенков ламинации
    Стекло Экран от 8000 руб матовый, без рисунка
    Металл с порошковой окраской Навесной с одной боковиной 60 см * 40 см * 15 см 1790 руб цвета по заказу
    Металл с порошковой окраской Навесной с одной боковиной 70 см * 60 см * 15 см 2050 руб цвета по заказу
    Металл с порошковой окраской Навесной с двумя стенками 60 см * 40 см * 15 см 2340 руб цвета по заказу
    Металл с порошковой окраской Навесной с двумя стенками 70 см * 60 см * 15 см 2600 руб цвета по заказу
    Натуральное дерево Приставной от 6200 руб

    Особенности крепления

    Решетки на радиаторы отопления должны монтироваться так, чтобы легко и быстро можно было получить доступ к отопительным приборам и трубам. Периодически, хотя бы два раза в год элементы системы отопления надо очищать от грязи и пыли, так что доступ необходим. К тому же время от времени возникают аварийные ситуации. В этом случае требуется быстрая реакция и откручивать крепеж бывает некогда. Потому, постарайтесь придумать такую систему крепления, которая позволяет одним движением снять экран.

    Приставные и навесные

    Проще всего с навесными или приставными экранами. Они снимаются/отодвигаются за секунды. А вот плоские, закрывающие радиаторы в нишах и экраны короба, которые крепятся к стене, самые проблематичные. Но и тут все решается просто. Закрепить короб к стене можно при помощи двух планок: одной на коробе, второй — на стене. Весь секрет в том, что планки верхнюю грань имеют скошенную (на рисунке видно). Та, которая прибивается на стену имеет уклон к стене, которая на коробе — скос имеет в сторону решетки. Когда короб устанавливается на место, получается что-то типа замка.

    Как закрепить короб-экран для радиатора отопления на стене

    Другой вариант — на одной из планок закрепить металлические пластины, на другой — магниты. Или к стене прикрепить не деревянную планку, а металлический уголок, например.

    В случае с плоскими экранами решение может быть таким же — металлические пластины и магниты. Еще вариант — крючки и петли. Он просто реализуется, но не очень удобен в эксплуатации: пока попадешь в петли, приходится помучатся. Есть еще сложный в монтаже, но удобный способ: сделать экран по типу раздвижных дверей.

    Раздвижные экраны для батарей отопления

    Можно взять направляющие, которые продают для мебельных дверец, установить их, вставить экраны в соответствующие пазы. Если не планируете активно пользоваться нишей возле батареи, можно роликовые механизмы не ставить, но отодвигать будет сложно. Такой способ, кстати, можно применить и для решетки-короба. Его тогда можно прибивать к стене «намертво», а подвижной сделать переднюю стенку.

    Интересные варианты оформления экранов для батарей: фото-идеи

    Кроме технической стороны вопроса не менее важна эстетическая. Есть варианты решеток и экранов, которые являются скорее элементом дизайна, а не технической деталью. Некоторые из них есть в фото.

    Декоративная панель, которая закрывает радиатор сама смотрится как произведение скульптора-авангардиста

    Выглядит как сундук из сказки. Это сделано при помощи лазерной резки

    Ажур всегда смотрится привлекательно Вариант оформления решетки на радиаторы отопления в современном стиле

    Сделать подсветку — оригинальная идея

    Повторить рисунок на обоях — стильное решение

    Сделать не просто приставной короб, а функциональную вещь

    Стеклянные экраны могут быть с любым рисунком, хоть пейзаж, хоть орнамент, даже ваше личное фото

    Стильный вариант металлического экрана для помещений в стиле минимализм и хай-тек

    Экран на батарею отопления — монтаж декоративных и защитных элементов (100 фото)

    Примелькавшийся вид отопительных батарей, которые не отличаются разнообразием форм и красок, заставляет задуматься об их маскировке. Казенный стиль и нейтральные цвета труб и радиаторов практически невозможно вписать в стильный интерьер без соответствующего декоративного прикрытия.

    Готовые панели и детали из различных материалов позволяют провести установку экрана на батареи своими руками, но при этом необходимо учесть особенности подобных конструкций, которые, при грамотном подходе, не только украсят комнату, но и сохранят тепло во время отопительного сезона.

    Плюсы и минусы

    Экраны на батареи отопления, как свидетельствуют дизайнерские разработки на фото, создают домашний уют и могут стать важным элементом стиля. При этом, декоративные коробки и щиты выполняют и защитную функцию, предохраняя радиаторы от накопления пыли и механических повреждений.




    Установка экрана на чугунные батареи с высокой температурой нагрева – важная мера предохранения от ожогов. Закрытые ниши под окнами, также снижают риск получения травм, особенно в случаях, когда дома есть дети.

    Выбор материалов и конструкций зависит не только от эстетического вкуса, но и запросов на облегчение поддержания чистоты и энергосбережения.

    Так, респектабельные панели из натурального дерева неминуемо приведут к потере тепла, сложный резной декор – затруднит уборку. Открытый верх и низ помогут уменьшить потери тепла, но значительно затруднят уборку.

    Перфорация – еще одно обязательное условие при изготовлении декоративных экранов для батарей. Вне зависимости от используемого материала, основная панель должна иметь сквозные ячейки пропускающие воздух. Дизайнерские решения могут быть разными: решетки, плетенка, жалюзи или вырезные узоры.

    Маскирующие коробчатые и панельные конструкции не герметичны, и поэтому важно чтобы они легко снимались, обеспечивая доступ к батареям для содержания чистоты и аварийных случаев.

    Можно предусмотреть также наличие крышек, также и боковых и нижних панелей, которые можно открыть или снять в период отопления для того, чтобы увеличить циркуляцию воздуха.

    Для снижения теплопотерь внутреннюю поверхность экранов и примыкающую к батарее стену можно покрыть специальным рулонным материалом — теплоотражающим полипропиленом или пленкой с алюминиевым напылением.


    Выбор материала для экрана на батарею

    Качественная древесина – самый благородный материал для декора, из него можно изготовить как изящные резные кружева, так и строгие коробки в классическом стиле. Но при выборе деревянного экрана для батареи придется смириться с потерей тепла и позаботиться о специальном теплостойком покрытии, исключающем деформацию.

    Стандартные металлические коробки с решетками в качестве экранов – позволят провести отопительный сезон практически без потерь. Они поглощают лишь 3% тепла. Элитарный вариант – кованые экраны из нержавеющей стали.

    Недорогие пластиковые экраны эконом класса, легко монтируются и подбираются под стиль, но к сожалению, очень быстро теряют свой внешний лоск.

    МДФ – еще один распространенный материал для декоративной маскировки батарей, он легко чистится, и есть богатый выбор цвета и фактуры.

    В комбинированных вариантах на рамы или коробки из дерева, металла или пластика можно установить бамбук, плетенку из соломы, или перфорированную панель из гипсокартона.

    Экраны из стекла находятся на гребне моды, обратить внимание на них стоит и в силу их гигиеничности и долговечности, при условии предохранения от механических повреждений. Особая изысканность цельных щитов из закаленного или витражного стекла – не оспаривается.

    Современные технологии позволяют получить любые цветовые решения, с дополнительными возможностями нанесения рисунков и узоров при помощи пескоструйной или цифровой печати.

    Возможность альтернативы

    Если не позволяет бюджет, или нет желания заняться выбором новой детали интерьера, которая, в любом случае, потребует дополнительных усилий по уходу, лучшим заменителем экрана может стать декорирование самой батареи отопления.




    Самый простой метод – закрашивание обыкновенной масляной краской. При этом, для достижения эффекта маскировки, можно вписать батарею, трубы и примыкающую стену в единый рисунок.

    Стандартный радиатор — удобный объект для реализации творческого потенциала в излюбленном стиле: его можно покрыть ситцевым узором или живописной картиной при помощи декупажа и акриловых красок, или просто «состарить» под стиль лофт.

    Пять мифов об энергосберегающих лампах

    Вокруг компактных люминесцентных, т. н. энергосберегающих ламп в последнее время возникло много слухов и мифов. В этой статье попробуем часть наиболее распространенных мифов развеять.

    Сразу отмечу, что в статье речь пойдет именно о компактных люминесцентных лампах. Другие энергосберегающие источники света, используемые в домашнем освещении – светодиодные и галогенные лампы (если их сравнивать с точки зрения энергосбережения с лампами накаливания, то их тоже можно назвать энергосберегающими) рассматриваться не будут.

    Миф первый. Энергосберегающие лампы излучают вредный вредный для здоровья ультрафиолет.

    Известно, что свет оказывает на организм человека влияет на обмен веществ в организме, физическое развитие и здоровье человека. Наиболее полезен в этом плане дневной свет (свет от солнца). В искусственном освещении при использовании ламп накаливания (тепловых источников света) полностью отсутствует ультрафиолетовое излучение.

    Ультрафиолетовое излучение в том объеме, которое мы получаем от энергосберегающих ламп не только не вредно, но даже и очень полезно для организма человека. Оно снимает усталость, устраняет депрессию, повышает настроение и работоспособнось, плодотворно влияет на здоровье.

    Ультрафиолетовый свет энергосберегающих ламп позволяет значительно снизить проблему «светового голодания», которая характерна для людей, проводящих большую часть жизни в помещениях при свете ламп накаливания и при недостатке естественного света. Научно доказано, что при недостатке ультрафиолетового излучения снижаются защитные функции организма и ухудшается обмен веществ.

    Например, для сельского хозяйства еще в советское время применялись специальные ультрафиолетовые облучательные установки, которые компенсировали недостаток естественной ультрафиолетового излучения в зимнее время и при содержании животных в помещении.

    Только избыточное ультрафиолетовое излучение может привести к проблемам со здоровьем (заболевания кожи и глаз). Облучение ультрафиолетовым светом энергосберегающих ламп было исследовано и доказано, что даже при использовании люминесцентных ламп для создания очень высоких уровней освещенности (1000 ЛК) и работе в этом помещении в течении восьми часов доза облучение ультрафиолетом в этом случае равна всего лишь пребыванию одного часа в день на открытом воздухе в полдень.

    Вывод: говорить о вреде ультрафиолетового излучения обычных энергосберегающих ламп с учетом всего вышесказанного не серьезно, это миф и пользы в том, что такие лампы имеют в своем спектре ультрафиолетовое излучение для здоровья и психического состояния человека намного больше.

    Миф второй. Энергосберегающие лампы плохо влияют на зрение.

    Этот миф родился от опыта использования на предприятиях и административных зданиях обычных люминесцентных ламп. Дело в том, что линейные люминесцентные лампы старого типа подключаются к питающей сети с помощью специального устройства – электромагнитного ПРА, в состав которого входят дроссель, стартер и конденсаторы.

    После включения такой лампы световой поток такой лампы при работе изменяется во времени (пульсирует) 100 раз в секунду. Такая пульсация, хоть непосредственно и не улавливается глазом, тем не менее при длительной работе оказывает негативное влияние на человека, вызывая его утомляемость и снижение работоспособности.

    Современные энергосберегающие лампы используют для зажигания и работы электронные ПРА (ЭПРА), которые увеличивают частоту питающего напряжения на лампе. Все энергосберегающие лампы с цоколями Е14 и Е27 имеют встроенный ЭПРА в цоколь лампы, которые полностью устраняют негативное влияние пульсации светового потока на зрение.

    Здесь нужно быть осторожным только с применением штырьковых энергосберегающих ламп. Чаще всего такие лампы в быту используются в настольных светильниках. У таких светильников ПРА встроено в сам светильник. 2-х штырьковые лампы работают только от электромагнитных ПРА, 4-х штырьковые могут работать, как от электромагнитных, так и от электронных. Просто при покупке нужно интересоваться комплектацией и техническими характеристиками светильника и типами ламп, которые можно в нем использовать.

    Тот факт, что энергосберегающие лампы создают менее контрастное освещение по мнению офтальмологов даже благотворно влияет на зрение, так как рассеянный свет снижает утомляемость глаз и делает свет в помещении более комфортным.

    Миф третий. Энергосберегающие лампы долго зажигаются.

    Все современные энергосберегающие лампы зажигаются почти мгновенно, так как для запуска таких ламп используется электронное ПРА. Правда на полную мощность излучения такая лампа выходит за несколько секунд, но, тем не менее, этот процесс практически не заметен для восприятия человека.

    Этот миф тоже пришел к нам из опыта использования старых линейных люминесцентных ламп, т. к. он включаются с помощью обычных электромагнитных ПРА, и процесс их включения занимает определенное время. Бывает, что такие лампы по ряду причин с первого раза и не зажигаются, а требуется вторая, и даже третья попытка, при этом лампы постоянно моргают.

    Штырьковые энергосберегающие лампы, которые получают питания через электромагнитные ПРА могут вести себя аналогично, но виновата в этом не лампа, а технически-несовершенное пуско-регулирующее устройство.

    Миф четвертый. Энергосберегающие лампы мигают в выключенном состоянии

    Этот миф создан людьми, которые до замены ламп накаливания на энергосберегающие использовали выключатели с подсветкой, обычно это светодиод или неоновая лампочка, встроенная в корпус выключателя. При отключении клавиши такого выключателя светодиод шунтирует контакт выключателя и при этом через энергосберегающую лампу идет небольшой ток.

    При использовании обычных выключателей без подсветки энергосберегающие лампы в выключенном состоянии не мигают. После выключения лампы люминофор может какое-то время находится в немного светящимся состоянии, затем это свечение спадает.

    Если же вы оказались в ситуации с выключателем с подсветкой, то в этом случае можно или отказаться от подсветки (избавившись от светодиода в выключателе), или параллельно с лампой подключить еще один резистор.

    Можно поэкспериментировать с разными лампами. У меня, например, мерцали энергосберегающие лампы мощностью 15 Вт, а когда я поставил лампу 13 Вт, то мерцание прекратилось. Самый простой вариант — менять не все лампы, а оставить в люстре одну лампу накаливания, тогда лампы мигать не будут.

    Миф пятый. Энергосберегающие лампы не подходят для освещения жилых комнат, так как в свете таких ламп все вокруг выглядит мертвенно-белым.

    Этот миф сформирован у людей, у которых с названием «люминесцентная лампа» четко ассоциируются линейные лампы «дневного света». Такие лампы массово используются в административных зданиях и промышленных предприятиях. На самом деле, цвет современных энергосберегающих ламп не обязательно должен быть только «мертвенно-белым».

    Различные энергосберегающие лампы могут излучать свет с различными спектрами излучения, что делает применение энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания даже более комфортным, так как обогащается цветовая палитра домашнего освещения.

    Параметры цветности и качества цветопередачи указываются на упаковке лампы (именно от этих двух параметров зависит качество света). Цветность лампы определяется ее цветовой температурой и лежит в пределах от 2700 до 6500 К.

    Индекс цветопередачи определяет насколько хорошо данная лампа передает различные цвета. Индекс цветопередачи компактных люминесцентных ламп лежит в пределах 60 — 98. Чем больше цифра, тем более качественная цветопередача.

    Для жилых помещений необходимо выбирать лампы с цветовой температурой 2700 – 3100 К и с индексом цветопередачи больше 80. Лампы холодного света должны применятся преимущественно в офисных помещениях (3300 — 6500 К).

    Индекс цветопередачи и цветовую температуру энергосберегающих ламп можно определить по их маркировке на самой лампе или упаковке.

    Например, на цоколе энергосберегающей лампы с фотографии написана цифра 827. Это значит что лампа имеет индекс цветопередачи 80 и цветовую температуру 2700 К (как и у обычных ламп накаливания).

    К сожалению, большинство людей покупая энергосберегающие лампы ориентируется прежде всего на цену, а большинство недорогих ламп выпускаются с дешевыми люминофорами излучающими белый свет (4000 К). Выпускаются также недорогие энергосберегающие лампы теплого света, но обладающие посредственной цветопередачей.

    Вывод: при покупке энергосберегающих ламп обращайте внимание на их цветовую температуру и индекс цветопередачи.

    В местах, которые мы посещаем кратковременно (кладовки, санузел, чердак и т.д.) использовать энергосберегающие лампы экономически не выгодно. Заменять лампы накаливания энергосберегающими лампами в первую очередь необходимо как раз именно в жилых комнатах, т.е. именно там, где лампа будет работать не менее 2-3-х часов в день. В этом случае энергосберегающая лампа (на мой взгляд в наше время, это наиболее оптимальный источник света для дома) принесет наибольшую пользу и замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы будет максимально выгодна.

    А что вы думаете по этому поводу?

    Еще один распространенный миф об энергосберегающих лампах. Сравнение количества ртути в обычном градуснике и лампе. Градусник надо запрещать!

    Электрооборудование, свет, освещение

    В связи с популяризацией энергосберегающих ламп возрастает потребность в развенчивании мифов об этом устройстве. Одни источники гласят о безвредности и экономичности данного прибора, а другие – о вреде для здоровья и об неэффективности энергосбережения. В данной статье попробуем разобраться как работают энергосберегающие лампы и о целесообразности покупки так называемых “экономок”.

    Оглавление:

    1. Устройство и принцип работы энергосберегающих ламп
    2. Разновидности энергосберегающих ламп
    3. Виды люминесцентных энергосберегающих ламп
    4. Рекомендации по выбору энергосберегающей лампы
    5. Устранение основных неисправностей энергосберегающих ламп
    6. Энергосберегающие лампы – влияние на здоровье человека
    7. Энергосберегающие лампы характеристики и обзор производителей

    Устройство и принцип работы энергосберегающих ламп

    Принцип работы обычной энергосберегающей лампы напоминает люминесцентный светильник. Основные составляющие энергосберегающей лампы:

    • пускорегулирующее устройство;
    • люминесцентная колба.

    Обычная энергосберегающая лампа отличается от люминесцентного светильника наличием электрического пускорегулирующего устройства.

    Люминесцентные колбы бывают U-образных или спиральных форм. Внутренние стенки колбы имеют люминофоровое покрытие и состоят из двух спиралей, которые запаяны в конце трубки. При раскалении ЭСЛ происходит выход электронов на поверхность спирали. Между спиралями возникает большое напряжение и в парах ртути выделяется ультрафиолетовое излучение, которое обеспечивает процесс освещения. От количества ртути в составе люминофора зависит цвет свечения лампы. Строк эксплуатации ЭСЛ составляет от 6000 до 15000 часов.

    Схема энергосберегающей лампы мощностью 11 Вт:

    • помехозащитный дроссель;
    • предохранитель;
    • диодный мост;
    • фильтрирующий конденсатор.

    Разновидности энергосберегающих ламп

    Некоторые источники называют энергосберегающими лампами, только люминесцентные лампы, но это неправильно. Ведь энергосберегающей лампой имеет право называться любое устройство, которое обладает хорошей светоотдачей, но при этом потребляет небольшое количество электроэнергии.

    Поэтому к энергосберегающим лампам относят:

    • люминесцентные лампы компактного типа;
    • линейные люминесцентные лампы;
    • некоторые разновидности светодиодных ламп.

    Последний вариант имеет больше преимуществ, чем обычные люминесцентные лампы. Светодиодные лампы не содержат в составе ртути и других опасных для жизни человека веществ. Уровень светоотдачи светодиодных ламп намного выше, а механическая прочность обеспечивает долгую и бесперебойную работу такого устройства.

    По составу определяется температура энергосберегающих ламп, а, соответственно, и цвет, который излучает обычная ЭСЛ. Для получения мягкого белого цвета выбирают лампу 2700 К (измерение по шкале Кельвина), лампа 4200 К – обладает мягким белым цветом, а 6400 К – излучает холодный белый оттенок.

    Виды люминесцентных энергосберегающих ламп

    По типу устройства выделяют люминесцентные лампы:

    • с электромагнитным дросселем;
    • с электрическим дросселем.

    Второй вариант отличается бесшумностью и лучшим качеством работы.

    По размерам цоколя выделяют:

    • Е14 имеет резьбовое отверстие 1,4 см и устанавливаются в уменьшенные бытовые патроны;
    • Е27- 2,7 см подходит для установки в стандартные патроны;
    • Е40- 4,0 см отличаются встроенным электронным балластом.

    Рекомендации по выбору энергосберегающей лампы

    Энергосберегающие лампы имеют международную маркировку, которая характеризует яркость света, излучаемого лампой. Чтобы узнать показатель цветопередачи, первую цифру маркировки умножьте на 10. Интервал показателя от 60 до 100.

    Вторая и третья цифры маркировки, это температура по шкале Кельвина, разделенная на 100. Например, покупая лампу с индексом маркировки 827, необходимо 8*10, а 27*100. Получается показатель цветопередачи 80, а температура и цвет – 2700.

    Для освещения метро, магазинов, общественных помещений используют энергосберегающие лампы с маркировкой от 2700 до 3500 К.

    Наилучший вариант освещения жилого помещения обеспечивает ЭСЛ с маркировкой 830, 840.

    Чтобы увеличить строк службы энергосберегающих ламп необходимо придерживаться некоторых правил:

    • избегать колебаний напряжения, по возможности установить стабилизаторы напряжения;
    • ограничить количество включений и выключений лампы.

    Устранение основных неисправностей энергосберегающих ламп

    Причины появления неисправностей в работе энергосберегающей лампы:

    • использование некачественных компонентов при изготовлении или при ремонте лампы;
    • использование деталей, которые не подходят под существующее напряжение;
    • постоянная работа лампы приводит к перегреву корпуса и выходу лампы из строя, так как в колбе отсутствует вентиляция, все детали быстро нагреваются.

    При прекращении работы энергосберегающей лампы первым делом проверьте целостность ламповых нитей. Потемнения стекла энергосберегающей лампы является главным признаком того, что нить оборвалась. Для восстановления такой лампы воспользуйтесь резистором 10 Ом 0,25 Вт, удалите диод, который шунтирует данную спираль. После этой процедуры, при запуске лампы на протяжении 10 секунд будет наблюдаться мерцание.

    В следствии нарушений теплового режима выходят из строя транзисторы.Чтобы осуществить замену транзисторов, сначала выпаяйте данные элементы, а затем установите новые. При выборе транзисторов ориентируйтесь на серию 13003.

    Наименование транзисторов в зависимости от мощности энергосберегающих ламп:

    • от 1 до 9 Вт – 13001 ТО-92;
    • 9 Вт – 13002 ТО-92;
    • от 15 Вт до 20 Вт – 13003 ТО-126;
    • от 25 Вт до 40 Вт – 13005 ТО-220;
    • от 40 Вт до 65 Вт – 13007 ТО-200;
    • 85 Вт – 13009 ТО-220;

    Для устранения мерцания энергосберегающей лампы нужно проверить конденсатор. В следствии повышенного напряжения возникает пробой. В таком случае замените конденсатор.

    Если быстро перегорают энергосберегающие лампы, значит отсутствует вентиляция, например, в точечных светильниках или присутствуют резкие скачки напряжения. Для этого следует установить стабилизатор.

    Энергосберегающие лампы – влияние на здоровье человека

    Перед тем как разобрать вопрос о влиянии энергосберегающих ламп на здоровье человека, рассмотрим основные преимущества и недостатки данного устройства.

    • длительный срок использования;
    • использование небольшого количества электроэнергии;
    • гарантия, которая позволяет произвести замену лампы;
    • наличие стабильного светового потока;
    • использование при высоких ограничениях температурного режима;
    • возможность выбора типа освещения.
    • высокая стоимость, по сравнению с обычными лампочками;
    • при механическом повреждении возможно проникновение ртути в окружающую среду;
    • довольно большая цокольная часть, которая не вписывается во все светильники;
    • научно доказанный вред энергосберегающих ламп на здоровье человека.

    При проведении исследований энергосберегающих ламп было выявлено, что данные устройства обладают высоким уровнем электромагнитного и ультрафиолетового излучения, поэтому рекомендуется устанавливать энергосберегающие лампы на расстоянии 300 см от человека. Не рекомендуется устанавливать такие лампы в светильники или приборы, вблизи которых человек постоянно находится. Последствия электромагнитного излучения:

    • обострение хронических болезней;
    • влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему;
    • ускорение расхода ресурсных сил организма.

    Большое количество включенных энергосберегающих ламп наносит вред не только здоровью человека, но и негативно влияет на электротехническую безопасность.

    Содержание ртути в одной лампочке способно с легкостью отравить большое количество людей, поэтому рекомендуется сдавать данные устройства на утилизацию в специальные заведения. Продолжительное влияние минимальных паров ртути также негативно влияет на здоровье человека и приводит к микромеркуализму – отравлению ртутью, сопровождающееся повышенной усталостью, сонливостью, апатией и другими симптомами.

    Для людей, чувствительных к ультрафиолету, такие лампы представляют большую опасность. Ведь через колбу выходит наружу небольшое количество ультрафиолета, который вызывает кожные мутации. Ультрафиолетовый свет энергосберегающих ламп представляет наибольшую опасность для глаз, поэтому не используйте энергосберегающие лампы на расстоянии, которое превышает 200-300 см.

    Энергосберегающие лампы характеристики и обзор производителей

    Энергосберегающие лампы купить возможно в любом магазине электроники или на строительном рынке. Среди разнообразия торговых марок, изготавливающих ЭСЛ, тяжело не растеряться, поэтому рассмотрим основных производителей энергосберегающих ламп:

    1. OSRAM (Германия) – энергосберегающие лампы, которые имеют различные формы: спирали, шара, круга, свечи, цоколя и более сложные комбинации.

    Разновидности энергосберегающих ламп OSRAM:

    • интегрированного типа;
    • неинтегрированного типа.

    Первый вариант запускается автоматически, а второй – требует наличия специального пускового устройства в патроне светильника.

    У данного производителя энергосберегающих ламп отзывы только положительного характера. Лампы не перегорают и исполняют функции в течении длительного времени.

    2. UNIEL (Россия) – представляет три серии энергосберегающих ламп:

    • Премиум – ЭСЛ имеют улучшенные характеристики и длительный срок службы;
    • Промо – имеют высокий световой поток и первый класс энергопотребления;
    • Стандарт – лампы имеют форму открытой спирали, экономят 80 % электроэнергии.

    Разнообразие форм: спираль, груша, полуспираль, точечные лампы, рефлекторы, свечи, линейные лампы, модульные, прожекторные и ультрафиолетовые лампы.

    3. Philips (Голландия) – представляет большой выбор энергосберегающих ламп, которые отличаются разнообразием форм, цветов и сферы применения.

    • высокая энергоэффективность;
    • разнообразие цветовых температур;
    • отсутствие нагревания колбы.

    4. Camelion (Гонконг) – энергосберегающие лампы, которые имеют ряд преимуществ:

    • срок службы в восемь раз выше, чем у обычной лампочки;
    • использование как в открытых, так и в закрытых светильниках;
    • при включении лампы отсутствует мерцание;
    • излучение мягкого света, который не ослепляет глаза;
    • термоустойчивость от -25 до +50 градусов;
    • широкий выбор мощностей и моделей ламп;
    • три серии: Классик, ПРО и Эко.

    5. Космос (Россия) – представляет энергосберегающие лампы, которые излучают максимальный свет при минимальных размерах.

    • спальня или гостиная для создания романтической атмосферы;
    • лампы, выполнены в необычной декоративной форме, которая позволяет использовать их без светильника;
    • жилые или промышленные помещения;
    • освещение декоративных потолков или выставочных центров.

    6. Wolta (Германия) – используются для освещения рабочих мест или жилых помещений.

    • компактные модели;
    • широкий спектр применения;
    • экономичность;
    • высокая надежность и долговечность.

    7. Vito (Турция) – энергосберегающие лампы, которые представлены сериями Spiral и Vito T8.

    • эксплуатация в течении 8000 часов;
    • спиралевидная форма ламп;
    • цвета: от теплого белого до холодного синего;
    • крепкий корпус, для предотвращения механических повреждений.

    8. General Electric (США) – представляет разнообразные модели ЭСЛ.

    • линейка энергосберегающих ламп Link – представляет собой “умные лампы”, которые управляются при помощи смартфона. Стоимость таких устройств составляет от 25 до 60 $;
    • компания создала вакуумные лампы накаливания, которые актуальны уже более 30-ти лет.

    Энергосберегающие лампочки: конструктивные особенности, плюсы и минусы

    Несмотря на то, что энергосберегающие лампочки постепенно вытесняются светодиодными, они все еще удерживают лидирующую позицию по числу продаж. По мнению аналитиков такая ситуация будет сохраняться от двух до пяти лет, поэтому имеет смысл рассмотреть конструкцию этих осветительных приборов, принцип работы, а также другие аспекты, связанные с их функционированием.

    Что представляют собой энергосберегающие источники света?

    По сути это люминесцентные лампы, название энергосберегающие они получили в ходе рекламной компании, в которой основной упор делался именно на эту особенность осветительного прибора. В результате на бытовом уровне данный термин прочно укрепился за компактными люминесцентными источниками, изготовленными под цоколи Е27 и Е14, поскольку ими можно было беспроблемно заменить лампы накаливания.

    Заметим, что исходя из характеристик светодиодных источников света, у них больше прав на термин «энергосберегающие», но поскольку в массовой продаже они появились на несколько лет позже, это название за ними не закрепилось. С другой стороны, не возникает путаницы, когда мы просим энергосберегающую лампу, можно не сомневаться, то продавец предложит выбор из люминесцентных источников.

    Виды энергосберегающих ламп

    В первую очередь, чтобы не возникало путаницы, давайте определимся с термином «энергосберегающие». Так правильно называть источники, потребляющие значительно меньше электроэнергии, чем лампы накаливания с равным по интенсивности световым потоком. При этом энергосберегающие источники света можно использовать вместо ЛН не внося изменения в конструкцию осветительного прибора. То есть эти лампы можно вкрутить в стандартные патроны E27 и Е14.

    Под выше изложенное определение подходят два вида ламп:

    • люминесцентные;
    • светодиодные.

    Каждый из перечисленных видов в свою очередь делится на обычные лампы с постоянным световым потоком и регулируемым, при помощи специального устройства (диммира). Эти приборы работают только с тем типом ламп, для которых предназначены, то есть нельзя управлять световым потоком ЛЛ при помощи диммира для светодиодных источников, и наоборот.

    Помимо этого имеется классификация по спектру светового потока, она более широко известна под термином «температура белого света». Наибольшее распространение получили три варианта:

    • Теплый, имеет мягкий желтоватый оттенок, близок по спектру к ЛН. Маркируется как 2700K, 3000K.
    • Естественный, спектр таких источников наиболее близок к солнечному освещению. Маркировка 4200K.
    • Холодный, источники обладают ярким белым светом (6000K), при более высоких температурах проявляется небольшой синий оттенок (6400K).

    Первый вариант отлично подходит для спальни и зон отдыха, второй для детских и обычных комнат, включая гостиные, последний, как правило, используют для освещения рабочих помещений и офисов.

    Разобравшись с типами, перейдем к принципу работы. Описание светодиодных источников можно найти на нашем сайте, поэтому основное внимание мы уделили ЛЛ.

    Конструктивные особенности

    Практически все источники света данной категории имеют однотипную конструкцию. Она включает в себя колбу люминесцентной лампы, электронный балласт, необходимый для запуска и работы и корпуса. Если вас интересует, как организовано пускорегулирующий блок, его типовую схему можно найти на нашем сайте.

    Обозначения:

    • А – колба осветительного прибора.
    • В – электронное пускорегулирующее устройство.
    • С – корпус с жестко закрепленным цоколем.

    Принцип работы

    Чтобы объяснить, как работает данный осветительный прибор, необходимо показать конструкцию его основного элемента – газоразрядной лампы.

    Обозначения:

    • А – Контакты катода.
    • В – Цоколь колбы, изготавливается из изоляционного материала.
    • С – Вольфрамовая спираль.
    • D – Герметичная трубка из стекла;
    • Е – Люминофорное покрытие внутренней поверхности трубки.

    Алгоритм работы следующий:

    • Подается напряжение на вольфрамовые спирали, они нагревают инертный газ, что способствует образованию паров ртути.
    • На катоды подается импульс высокого напряжения с разным потенциалом, в результате между ними образуется ионизированный поток.
    • Электроны, сталкиваясь с атомами ртути, формируют ультрафиолет.
    • Это излучение воздействует на специальное покрытие стеклянной трубки, что вызывает его свечение в видимом спектре.

    Электронное пускорегулирующее устройство, расположенное в корпусе компактного люминесцентного осветительного прибора, управляет вышеописанным процессом.

    Плюсы, минусы и некоторые аспекты энергосберегающих источников

    Мы специально объединили в одном разделе все особенности люминесцентных осветительных приборов, поскольку некоторые из них, мягко говоря, довольно спорные и требуют пояснений. Начнем с основной черты, которая дала название данной категории.

    Насколько экономно энергосбережение?

    Несмотря на рекламу, фактическая экономия электроэнергии, по сравнению с ЛН, у энергосберегающих источников не превышает пятикратной. Причем это только у брендовых изделий высокого качества. С другой стороны стоимость таких приборов также в несколько раз выше.

    Собственно, покупка оправдает себя при эксплуатации от полугода до года (в зависимости от производителя и мощности). Но необходимо принимать во внимание деструктивные факторы, снижающие время службы этих устройств, к таковым относятся:

    • Скачки напряжения. Учитывая ограниченные размеры электронного баланса, в нем проблематично установить стабилизатор напряжения, обеспечивающий надежную защиту от помех и бросков. В результате существенно снижается ресурс электронного блока, поэтому нередки случаи, когда осветительные приборы выходят из строя через несколько месяцев эксплуатации. Исправить ситуации можно установив стабилизатор напряжения на вводе в квартиру.

    Получить подробную информацию об этом оборудовании, его принципе работы и подключении, можно на нашем сайте.

    • Частые включения-выключения. Любой газоразрядный источник освещения критичен к частым переходным процессам. Производители указывают срок службы в районе 9-10 тысяч часов, при условии, что включение и выключение будет производиться раз в сутки. Как вы понимаете, в реальности это происходит чаще, но даже при этих условиях ресурс будет не менее 3-3,5 тысяч часов, что в любом случае больше, чем у обычных ЛН.
    • Прожиг и ремиссия. Следует учитывать, что у ЛЛ для достижения максимальное свечения необходимо от 80 до 250 часов эксплуатации. Этот период принято называть «прожигом». После достижения пика, начинает происходить процесс постепенной ремиссии, отражающийся на снижении уровня светового потока. У осветительных приборов данного типа через год эксплуатации, этот показатель может уменьшиться на 30%. Поэтому заявленные производителями показатели сопоставимой мощности 1х5, мягко говоря, несколько оптимистичны. На практике это значение ниже, у брендовой продукции 1х4 и китайских изделий – 1х3.

    О качестве светового потока

    На рисунке, приведенном ниже, приводится спектры различных искусственных источников света и солнечного освещения. В качестве энергосберегающего прибора приведена двухполосная ЛЛ. Как видно, ее спектр значительно беднее, по сравнению с другими источниками.

    В настоящее время такие лампы практически не производятся. Современные ЛЛ, как правило, выпускаются с трех-пяти полосным люминофором, что положительно отражается на качестве светового потока, приближая его спектр к солнечному освещению. Естественно, что источники с многополосным люминофором стоят несколько дороже, но благодаря современным технологиям эта разница стала несущественной.

    Стробоскопический эффект

    В компактных ЛЛ используется электронный пускорегулирующий блок, что практически исключает мерцание. Если быть точным, оно присутствует, но происходит на высокой частоте, от 20 кГц и более, глаз человека не воспринимает такую пульсацию. В результате, создается эффект монотонного светового потока. Следует обратить внимание, что при температуре ниже -10 °С у осветительного прибора с ЛЛ могут возникнуть проблемы с запуском, что в некоторых случаях может проявляться в виде стробоскопического эффекта.

    Устойчивость к низким температурам и влаге

    Типовые ЛЛ беспроблемно работают при температуре окружающего воздуха более -10° С. При снижении нижнего предела начинаются проблемы с запуском, лампа может долго мерцать перед тем, как разгореться или вообще не включиться. Заметим, что выпускаются источники с более низким температурным порогом (-20° С). Ниже этого порога ЛЛ не работают, в отличие от источников с нитью накала. Это, пожалуй, является единственным преимуществом этих устройств.

    Что касается влаги, то ее «боится» любой электрический прибор, и ЛЛ в данном случае не является исключением. Самое слабое звено – цоколь, для него нет эффективной защиты. Но это можно сказать о любом источнике освещения.

    Инерционность

    Иногда можно услышать мнение, что ЛЛ присуща некая инерционность при старте, то есть источник разгорается в течение нескольких секунд. Такая особенность присуща устройствам, с реализованным процессом теплого старта, что позволяет увеличить ресурс на 20-25%. В большинстве недорогой продукции китайских изготовителей, такая функция не реализована. В результате ЛЛ включается практически мгновенно (холодный старт). Это сомнительное удовольствие отрицательно отражается на сроке службы. То есть, в данном случае инерционность является положительным качеством.

    Нельзя управлять уровнем освещения

    Это действительно, но отчасти. Управлять энергосберегающим прибором для изменения уровня освещения при помощи обычного диммера действительно невозможно. Изменение уровня напряжения может только вывести источник света из строя. Чтобы реализовать такую возможность необходимо специальное оборудование, но помимо этого в электронном балласте источника должна быть предусмотрена такая возможность. То есть, необходимы ЛЛ, в пускорегулирующих блоках которых имеются дополнительные выводы (управляющие электроды).

    Заметим, что подобное решение стоит значительно дороже, чем для ЛН. Лампа с управляющими электродами стоит порядка $10 — $16, а контроллер от $35 и выше.

    Необходимость утилизации

    Поскольку ЛЛ содержит ртуть, выбрасывать лампу, отработавшую ресурс недопустимо, ее необходимо сдавать в специальные пункты утилизации, что доставляет некоторые неудобства.

    О гарантии

    Некоторые производители действительно дают гарантию на свою продукцию, но не спешите радоваться, она довольно условна, и во многом зависит от политики непосредственного продавца. Он всегда может потребовать провести экспертизу, или наличие справки от электрокомпании, что в процессе эксплуатационного периода не происходило бросков напряжения. Но в большинстве случаев, такая гарантия действительно осуществляется, при наличии чека и оригинальной упаковки.

    Что делать, если лампочка разбилась?

    Несмотря на то, что в ЛЛ сравнительно небольшое количество ртути, как правило, не более 6 мг, этого вполне достаточно, чтобы содержания паров этого превысило допустимую норму в 200-250 раз, что само по себе уже представляет опасность. В таких ситуациях требуется незамедлительно провести демеркуризацию помещения, сделать это можно самостоятельно. Специалисты рекомендуют действовать по следующему алгоритму:

    1. Вывести людей из помещения, после чего открыть все окна.
    2. Одеть на лицо марлевую повязку (за неимением таковой можно воспользоваться носовым платком), а на руки резиновые перчатки.
    3. Аккуратно подобрать осколки ЛЛ и люминофор, после чего поместить их в любую герметично закрываемую не металлическую емкость (в крайнем случае, можно воспользоваться плотным полиэтиленовым пакетом). Остатки люминофора нельзя собирать пылесосом, по следующим причинам:
    • тепло от устройства ускорит процесс парообразования ртути;
    • пылесосом нельзя будет в дальнейшем безопасно пользоваться, его необходимо будет утилизировать.
    1. Убрав остатки ЛЛ необходимо произвести в помещении влажную уборку, добавив в воду любое из веществ, способствующих демеркуризации, к таковым относится хлорка, пищевая сода, перманганат калия (марганцовка), а также раствор йода.
    2. По завершении влажной уборки необходимо оставить проветриваться помещение как можно дольше.

    Влажную уборку и проветривание помещения рекомендуется повторять несколько дней. Остатки ЛЛ подлежат утилизации, выбрасывать их вместе с обычным мусором категорически запрещается.

    Как выбрать энергосберегающие лампочки?

    1. При выборе в первую очередь необходимо определиться с типом, предпочтительнее, безусловно, светодиодные источники, но они стоят в несколько раз дороже люминесцентных.
    2. Далее необходимо, убедиться, что цоколь лампы подходит к осветительному прибору. Здесь ошибиться довольно проблематично, есть всего два варианта, стандартный цоколь (Е27) и миньон (Е14). Если произошла ошибка и были куплены миньоны, то вставить такие лампы в стандартный патрон можно при помощи специального переходника. Встречаются и обратные переходники, но в таком варианте может возникнуть проблема ввиду недостаточного места в плафоне.
    3. Далее необходимо определиться с температурой белого света, предпочтительность для того или иного помещения указывалась в разделе о типах энергосберегающих источников.
    4. Определившись с температурой, выбираем необходимую мощность. Здесь сложно дать рекомендацию, все зависит от площади помещения и особенностей его интерьера. Сравнительная мощность для ЛН, большинством производителей указывается на коробке, но не следует ей особо доверять. Как показывает практика, можно смело снижать этот показатель на 10-20%.
    5. Что касается производителя, то здесь как обычно. Брендовая продукция, если она не является контрафактом, более надежна и служит дольше, чем лампы изготовленные китайцами в третью смену.

    Вместо итогов.

    Не спешите выбрасывать вышедший из строя энергосберегающий источник освещения, в большинстве случаев его можно вернуть к жизни. Описание этого процесса опубликовано на нашем сайте.

    Как выбрать энергосберегающие лампы, и есть ли тут экономия?

    Каждый, кому хоть раз “повезло” наблюдать, как управляющие компании дерутся (иногда в прямом смысле слова) между собой за право обслуживать недавно построенный дом или жилой комплекс, согласится, что сфера ЖКХ – это буквально бесконечная золотая жила. К тому же – дающая постоянный и гарантированный профит всем связанным с этой сферой лицам.

    Ведь жильцам-то, по большому счету, деваться некуда. Это от машины, например, можно отказаться, пользуясь общественным транспортом, услугами такси и собственным опорно-двигательным аппаратом, но жилплощадь и все прилагающиеся к ней коммунальные блага – это ключевая потребность, важность которой даже не нужно дополнительно аргументировать.

    Конечно, всегда остается вариант частного жилья, благо стоимость строительства оного по современным технологиям сопоставима, а иногда и ниже, чем цена городской квартиры (спасибо СИП-панелям и несъёмной опалубке!), но далеко не каждый на такое согласится, несмотря на все достоинства подобного формата жизни.

    Но значит ли это, что способов сэкономить на коммунальных платежах в обычном городском доме нет? Отнюдь. Есть, и немало – причем способы эти абсолютно легальны. Теплоизоляция помещений позволит исключить теплопотери и ситуацию, когда батареи гораздо эффективнее нагревают улицу, чем жилые комнаты. Установка современных радиаторов в комплекте с терморегуляторами поможет тратить столько тепла, сколько вам нужно в конкретных климатических условиях, а если добавить к ним ещё и счётчики тепла – можно сильно удивиться от того, насколько реальные расходы отличаются от стандартных тарифов.

    То же можно сказать и о водонагревателях, способных не только снизить расход горячей воды, но и подарить владельцу немало смеха в сезон ежегодных плановых отключений. Впрочем, и счётчики здесь тоже лишними не будут: 4 “куба” воды в месяц по реальным расходам и 14 кубометров по стандартным тарифам – это, согласитесь, совсем разные деньги.

    Но будем честны: у этих способов есть существенный недостаток. В долгосрочной перспективе все они позволят существенно снизить суммы в квитанциях. Причём, если брать в расчет постоянно растущие тарифы – сделают это даже быстрее. Но на первичном этапе потребуются существенные вложения: и само оборудование, и тем более работы по его установке стоят немалых денег.

    Поэтому сегодня мы поговорим о самом простом и доступном способе сэкономить, который не требует никаких специальных работ. А именно – об энергосберегающих лампах.

    Что вам нужно знать при выборе

    Нужны ли вообще энергосберегающие лампы, или можно обойтись лампами накаливания с рынка?

    Разумеется, до сих пор есть люди, которые рады “срывать покровы” и доказывать, что “энергосберегайки” – это фикция, и реальную экономию обеспечивают только лампы накаливания “за 9 рублей с рынка”.

    С подобными доводами можно было согласиться разве только на заре появления энергосберегающих ламп, когда за один девайс приходилось отдавать по 500-600, а то и более рублей, а простые лампы накаливания действительно стоили копейки.

    Но давайте вернемся к реальному положению дел. Сегодня энергосберегающие лампы выпускают все кому не лень, и цены на них снизились до вполне адекватных значений. Люминесцентные лампы с самым ходовым цоколем E27 можно приобрести в пределах от 70 до 120 рублей, светодиодные – от 90 до 150 рублей. Качественные лампы накаливания, действительно способные проработать долгое время, обойдутся в 30-40 рублей. Не такая уж большая разница, согласитесь.

    Но что насчёт экономии?

    Предположим, что лампа накаливания “за 9 рублей с рынка” и бюджетная энергосберегающая лампа проработали одинаковый срок – 5000 часов. В абсолютном выражении это чуть более 200 дней, но если учесть что лампы горят не круглые сутки а только в сумерки и ночью, можно считать этот срок равным году.

    За этот срок лампа накаливания мощностью 75 ватт “сожгла” 375 киловатт. Аналогичная ей люминесцентная лампа мощностью 15 ватт – всего 75 киловатт, а светодиодная лампа мощностью в 7 ватт – вообще 35 киловатт электроэнергии.

    Что это означает в рублях? Предположим, что стоимость киловатта электроэнергии составляет 3,7 рубля (базовый тариф для Ленинградской области в 2016 году, ИЧСХ, в Санкт-Петербурге тарифы выше). В таком случае лампа накаливания за год обошлась вам в 1387,5 рублей, люминесцентная лампа – в 277,5 рублей, а светодиодная – в 129,5 рублей. Уже заметная разница, не так ли?

    Более того – это расчеты лишь для одной лампы. А сколько их у вас в квартире? Явно не меньше 10, если кроме люстр и плафонов есть ещё бра и настольные лампы. С учетом этого разница становится ещё заметнее. Кроме того, нет никаких гарантий того, что лампа накаливания проработает год без замены – на деле дешёвые низкокачественные лампы служат 2-3 месяца. Дешевые низкокачественные “энергосберегайки” – уже 6-8 месяцев.

    Ну и наконец, вы уверены что весь год киловатт будет стоить 3,7 рубля? Тарифы на электроэнергию вовсе не отличаются тенденцией к снижению, зато повыситься могут на весьма заметную величину, и расчёты выше станут совсем другими.

    Тип энергосберегающей лампы

    Итак, с целесообразностью покупки энергосберегающей лампы разобрались. Но какую лампу выбрать?

    Вариантов, на самом деле, всего два. На сегодняшний день распространены люминесцентные и светодиодные лампы. Первые – это “энергосберегайки” в их традиционном понимании, именно такие устройства впервые появились на рынке под таким названием. Вторые – это их более продвинутая версия, лишенная основных недостатков.

    Люминесцентная лампа – это газоразрядный источник света, по своему принципу очень похожий на. ксеноновые лампы для автомобилей. Внутри герметичной колбы находятся пары ртути, которые при прохождении через них электродуги испускают ультрафиолетовое излучение. В видимый свет оно преобразуется при помощи люминофора, которым изнутри покрыта колба.

    В чём недостатки таких ламп? Хотя современные аналоги далеко ушли от первых ламп подобного типа, они всё равно не сразу выходят на максимальную мощность – лампе нужно время, чтобы “разгореться”. Они восприимчивы к перепадам температур и влажности – например, на веранде дачного дома или в бане будут работать хуже, чем в комнатных условиях, или работать откажутся вообще. От них сложно добиться “тёплого” света, близкого по оттенку к лампам накаливания. И наконец, вышеупомянутые пары ртути при повреждении колбы могут создать в помещении весьма “здоровую” атмосферу.

    В чем их преимущество? Они гораздо эффективнее ламп накаливания и при этом – дешевле светодиодных ламп, причём порой очень заметно.

    В противовес этому, светодиодные лампы являются одним из самых экологически безопасных источников света. В качестве источника света там используются, что понятно из названия, светодиоды, а ртуть и другие потенциально опасные соединения отсутствуют.

    Но есть у таких ламп и другие достоинства. Они ещё более экономичны – к примеру, люминесцентной лампе мощностью в 15 ватт могут соответствовать светодиодные лампы мощностью в 7 или даже 5 ватт. Как правило, заявленный срок службы светодиодных ламп гораздо выше – от 30 000 до 50 000 часов. Им не требуется время для “разгорания”, что особенно удобно, например, при установке лампы в прихожей. А одним из существенных достоинств светодиодных ламп можно назвать более широкий спектр цветовых температур, позволяющий добиться приятного для глаз света лампы накаливания.

    Разумеется, светодиодные лампы при этом дороже люминесцентных, и в отдельных случаях очень заметно. Однако эта разница легко компенсируется и экономией энергии, и эксплуатационными преимуществами.

    Цвет колбы/рефлектора

    Это прежде всего вопрос вкуса, но надо признать, что иногда он имеет решающее значение. К примеру, в винтажной люстре или кастомной настольной лампе в стиле стимпанка лампы с прозрачной колбой будут смотреться куда уместнее типичных белых или матовых.

    Иначе говоря, как и в других вопросах, касающихся внешнего вида девайса, здесь нельзя дать однозначных рекомендаций. Всё зависит от того, где будет установлена лампа. В техническом же плане разницы между прозрачной, матовой или белой колбами практически нет – на рассеивание света этот момент практически не влияет.

    Цоколь

    А вот это – уже чисто технический момент, и рекомендации здесь очевидны и бесхитростны. Лампа может иметь только один цоколь, и её можно установить только в светильник с соответствующим типом патрона. Как правило, тип цоколя указан в инструкции к светильнику, а иногда – нанесен на корпус устройства, так что вопросов здесь возникнуть не должно.

    Самый распространенный на сегодня – цоколь E27. Он встречается в люстрах, потолочных светильниках, плафонах и настольных лампах, да и вообще может использоваться где угодно.

    Цоколь E14 – уменьшенная версия предыдущего варианта, которая может использоваться в бра, компактных настольных лампах и даже в бытовой технике – словам, везде, где нужны небольшие габариты.

    Цоколь Е40 предназначен для сверхмощных осветительных приборов, в потребительском секторе не встречается.

    Цоколи G4 и G9, а также GU10, GU5.3 и GX53 используются в небольших точечных светильниках. Это и компактные настольные лампы, и системы подсветки в кухонных гарнитурах и шкафах для одежды, и подсветка бытовых приборов. Энергосберегающие лампы с данными цоколями предназначены для замены соответствующих галогеновых ламп.

    Мощность

    Мощность – это паспортное энергопотребление лампы, причем в случае энергосберегающих ламп – весьма близкое к реальному. Это, безусловно, важный параметр для выбора, однако необходимо помнить, что чем ниже мощность – тем слабее лампа светит.

    Поэтому для энергосберегающих ламп гораздо большее значение имеет такой параметр, как эквивалентная мощность лампы накаливания. Как светят привычные лампы мощностью в 40, 60, 75 и 100 ватт, все мы знаем ещё с детства, так что сопоставить эффективность энергосберегающей лампы довольно легко.

    Тем не менее, приведем здесь примерную таблицу соответствия:

    Мощность лампы накаливания, Вт Аналогичная мощность люминесцентной лампы, Вт Аналогичная мощность светодиодной лампы, Вт
    35 7 3
    40 8 4
    45 9 5
    60 11 8
    65 13 9
    75 15 10
    90 18 12
    100 20 14
    125 25 16
    130 26 17
    150 30 18-20
    225 45 25-30

    Выбирать энергосберегающие лампы гораздо удобнее по второму параметру, поскольку именно он позволяет определить, какой мощности будет достаточно для настольной лампы, бра или люстры в большой гостиной.

    Форма колбы

    Как и цвет, это вопрос в первую очередь стиля и личных предпочтений владельца. Разумеется, устанавливать традиционные и общепринятые “груши” в потолочную люстру, имитирующую антикварный канделябр – значит нарушить весь стиль. Туда лучше всего подойдёт “свеча”, причём желательно – с колбой, выполненной в виде языка пламени, или вообще факела. Обратное тоже верно: в светильник в стиле модерн или хай-тек лучше впишутся спирали или трубки, а для точечных светильников нет ничего лучше рефлекторных ламп. Лампы с колбой в виде шара более универсальны в плане стиля, однако у них могут быть сложности с установкой в отдельные виды плафонов.

    Впрочем, опять же, здесь выбор зависит от целей и вкуса владельца, и однозначных рекомендаций дать нельзя.

    Цветовая температура

    От этого параметра зависит то, насколько удобным будет использование светильника с установленной лампой.

    В отдельных случаях – например, в офисном помещении или рабочей мастерской, удобно использование ламп с температурой около 6000К. Это холодный, ярко-белый цвет, подчёркивающий мелкие детали, что полезно, например, при работе с документами или пайке радиодеталей.

    Естественно-белый цвет – около 4200К – будет уместен для освещения ванной и подсветки рабочей поверхности на кухне. Это более тёплый оттенок, близкий к дневному свету – при нём удобно приводить себя в порядок перед зеркалом или заниматься приготовлением пищи, глаза при этом устают гораздо меньше, чем при жёстких 6000К.

    Тёплый и мягкий свет с температурой в 2700-3300К, близкий к лампам накаливания – лучший выбор для гостиной или детской. Он практически не раздражает глаза, способствует расслаблению, под ним приятно читать книги или играть с ребёнком. А вот для рабочего кабинета такой свет не подходит – глазам гораздо труднее сосредоточиться на мелких деталях, что быстро приведёт к усталости и дискомфорту.

    Световой поток

    Если потребляемая мощность и эквивалентная мощность ламп накаливания дают косвенное представление о количестве света, испускаемого лампой, то этот параметр говорит о нём напрямую. К сожалению, для рядового потребителя он не так удобен: люмены, единицы яркости, довольно непросто перевести в сантиметры освещённого пространства и уж тем более – в субъективный комфорт нахождения в помещении, в котором светит та или иная лампа.

    Поэтому для удобства вновь сведем данные в таблицу:

    Лампа накаливания, потребляемая мощность, Вт Световой поток, Лм
    20 Около 250
    40 Около 400
    60 Около 700
    75 Около 900
    100 Около 1200
    150 Около 1800
    200 Около 2500

    Следует отметить, что яркость ламп накаливания – параметр практически фиксированный, меняющийся лишь в зависимости от особенностей конкретного экземпляра. А вот энергосберегающие лампы – это другой случай. К примеру, светодиодная лампа мощностью 5 ватт может выдавать как типичные для такой мощности 340 люменов, так и 450, 480 и даже 500. Причём дело тут не в разной методике измерения яркости производителем: светить такие лампы действительно будут по-разному.

    Рекомендации к выбору здесь просты. Чем больше люменов – тем ярче лампа. Главное подходить к выбору с умом: можно превратить бра над креслом для чтения в прожектор, который будет видно аж с другой стороны улицы, но смысла в этом немного. А вот в прихожей, если вы не хотите каждый день спотыкаться о тумбу с обувью и путаться при завязывании шнурков, лучше поставить лампу с большей яркостью. Тем более, если кроме потолочной люстры других источников света в прихожей нет.

    Длина и диаметр лампы

    Параметры, не нуждающиеся в дополнительных комментариях, но всё же важные при выборе лампы. Согласитесь, мало радости в том, чтобы вернуться из магазина с покупкой и обнаружить, что лампа попросту не помещается в корпус светильника или не проходит в плафон. Поэтому перед выбором устройства лучше проверить, соответствует ли его длина и диаметр нужным параметрам. Дело буквально одной минуты, а вот вторая поездка в магазин займёт куда больше времени.

    Рабочее напряжение

    Если вам необходима лампа, которой предстоит работать от источника постоянного тока в 12 вольт – например, это может быть лампа подсветки в холодильнике, микроволновке или кухонном гарнитуре – лучше сразу выбрать нужное устройство, чем устанавливать в прибор другой цоколь и делать отдельный ввод 220 вольт только для одной лампы.

    В остальных случаях всё довольно просто. Энергосберегающие лампы могут работать как от стандартных 220-230 вольт, так и выдерживать перепады напряжения. Причём как в сторону падения до 210, 180 и даже 170 вольт, так и в сторону повышения до 250 и 260 вольт. Это весьма полезное свойство для гаражных кооперативов, дачных посёлков и других объектов, напряжение в сети которых является ярчайшим примером работы генератора случайных чисел. Если вы уверены, что напряжение в сети не отличается стабильностью – есть смысл предусмотреть это заранее. Лампа, готовая к перепадам напряжения, в таких условиях проработает гораздо дольше.

    Энергосберегающие лампочки.
    Мифы и реальность.

    В последнее время сильно активизировалась рекламная волна энергосберегающей продукции и в первую очередь электрических ламп. Нет смысла пересказывать и описывать те вкусности, которые нам сулят подобные источники информации. Поделюсь практическими наблюдениями и обобщенной технической информацией по энергосберегающим (люминесцентным) лампам.

    Не так давно решил я «на себе» опробовать сие чудо технического прогресса, и вовсе не по причине энергосбережения … но стоило мне это сделать как реклама захлестнула новой волной глаза и уши московского обывателя (странное стечение обстоятельств ;-). Какие же действительно преимущества дает нам подобная продукция?

    Основным критерием, подтолкнувшим меня к замене ламп накаливания на люминесцентные, явился факт того, что при значительно меньшем нагреве светильника можно получить значительно большую яркость. Как известно большинство светильников как отечественного, так и зарубежного производства (настольные лампы, торшеры, люстры и пр.) рассчитаны на применение ламп накаливания мощностью не более 60Вт, редкие модели (как правило, отечественные), сделанные в открытом исполнении или из металла и керамики позволяют на практике использовать лампочку 75Вт, а безопасно использовать лампочку 100Вт и более … это практически фантастика. Хотя, есть и такие – например, у меня на кухне уже много лет работала лампа на 150Вт. Но яркости освещения все равно было не достаточно – просто я знал, что техника работает на пределе, и с этим приходилось мириться. В частности в комнате (18м 2 , потолок 2,5м) освещения трехрожковой люстры с лампами 75Вт хватало лишь для центра комнаты, мрак по краям делал невозможным не только «чтение», но и прочие не столь мелкие вещи (со зрением у меня порядок). И вот как то, когда на глаза в продовольственном магазине мне попались спиралевидные лампочки, и я полюбопытствовал их характеристиками – то непременно решил взять попробовать. Ведь при равной (эквивалентной) светоотдаче их потребление в 5раз ниже – а, следовательно, от светильника можно получить в 5раз большую яркость! Фантастика! – более высокая яркость освещения действительно стоит того, чтобы купить более дорогую лампочку.

    И так, первое, и главное достоинство люминесцентных (энергосберегающих) ламп – это возможность получения более высокой яркости при использовании их в классических светильниках! Приятным бонусом (и не более) можно отметить и более низкое энергопотребление – раза в 3, а не в 5 – ведь главная затея – увеличение яркости!

    Возможно, многих сдерживает от покупки люминесцентных ламп факт устоявшегося мнения о том, что такие лампы «мерцают» и тем самым неприятно «давят» на глаза. Это действительно имело место в старо-советские времена, тогда лампы в промышленных решениях (общественные заведения, подъезды домов и пр.) было принято питать переменным током. В случае современных ламп этот негативный фактор исключен – люминесцентная лампа с «классическим» цоколем лампы накаливания (Е27) содержит блок питания (интегрированный в корпус у цоколя), обеспечивающий питание лампы постоянным током или импульсным высокой частоты (т.е. для физиологии человеческого глаза такие лампы не мерцают совсем). Интересным фактом является и то, что люминесцентные лампы выпускаются с разной «температурой» свечения: 2700К – аналог лампы накаливания (хотя субъективно все равно чуть белее), 4200К – яркий белый свет (как лампа «дневного света») , 6400К – сверх белый (очень непривычно-яркий оттенок). По моему мнению оптимальны 2700К для использования в жилых комнатах как альтернатива лампам накаливания; на кухню и прочие не спальные помещения – можно и 4200К; ну а 6400К – разве что в офис, или как альтернативное освещение, когда действительно нужна яркость и более правильная цветопередача (в общем – на любителя).

    Но это мы все про преимущества, поговорим же теперь про недостатки и мифы, упорно втираемые в наши головы. Как всегда начнем издалека …

    1. Габариты люминесцентных ламп различны, но хотя бы по одному из измерений они больше чем лампы накаливания на идентичную яркость. По сему следует быть внимательным, чтоб не получилось так, что купленная лампа не умещается в корпусе вашего светильника, или выступает из него, из-за чего ее свет неприятно «бьет» в глаза. Благо выбор есть – существуют лампы как удлиненной формы, и более тонкие, так и коротенькие, но потолще. Спиралевидная форма наиболее оптимальна для светильника округлой формы, длинная трубчатая – для длинных «рожков» люстр и прочих подобных, где важен не луч испускаемый центром лампы, а ее боковое свечение.

    2. Немного огорчил факт того что люминесцентные (энергосберегающие) лампы зажигаются не сразу, а с задержкой в несколько секунд, плюс к тому мощные лампы имеют еще и время «догара» – выходят на номинальную яркость в течение нескольких минут! (поначалу светятся где-то на половину мощности). Есть конечно лампы и с “холодным стартом” – такие зажигаются без видимой задержки (хотя на полную мощность выходят также около минуты) – “расплатой” за быстрый старт является сокращение срока службы лампы (ее нитей предварительного накала).

    3. Ну и теперь о том, о чем всегда говорят и всегда не договаривают, тем самым дезориентируя человека – об энергосбережении. Как уже говорилось выше – чисто гипотетически, применение люминесцентных (энергосберегающих) ламп взамен ламп накаливания сокращает расход электричества на освещение в 3-4 раза (с учетом того, что на радостях мы чуть-чуть повышаем уровень яркости в помещении). Но никогда не поднимают вопрос – а какую долю в общем энергопотреблении (в квартире) занимает освещение? Как известно наиболее мощными (высокопотребляющими) приборами являются нагревательные приборы: электрочайники, стиральные машины, блинницы, наконец электрические плиты – потребляемая мощность которых достигает несколько киловатт! Но если из перечисленных приборов чайник работает всего пару минут, то время работы остальных приборов измеряется уже десятками минут, а то и более… Оценив на вскидку можно посчитать что работа среднестатистического электрочайника (2кВт) в течении 2-х минут (вскипятить холодную воду) по энергопотреблению эквивалентна работе 100Вт лампы накаливания в течении 40 минут, или чуть более часа лампы на 60Вт! Сколько раз в день вы кипятите чайник? А сколько времени в день у вас горит свет? Не стоит забывать и про приборы с не столь высоким потреблением, но круглосуточным циклом работы (холодильник, например, особенно летом), на которых уже экономить не будешь, но свой «кусок пирога» (пусть не столь большой) они тоже потребляют. Вы еще не передумали экономить на спичках (то-есть на лампочках)? Тогда переходим к следующему пункту …

    4. Во сколько обойдется замена всех ламп на «энергосберегающие»? – как быстро это окупится? Эти вопросы непрестанно задают себе герои рекламных роликов и приходят в восторг от мыслей на эту тему. Все не так сказочно. Чуток цифр. В среднем по Москве люминесцентная лампа (в зависимости от мощности и производителя) стоит от 120 до 190 рублей. У меня в двухкомнатной квартире используется 11 ламп разных номиналов. По тарифу с газовой плитой (3.01руб) мне удается экономить чуть более 100руб/мес (с электроплитой экономия по деньгам будет меньше!). Из этого получается что окупить затраты на все лампы мне удастся только через год, при условии, что ни одна из новых ламп не выйдет из строя за это время. Как вам такая расстановка?

    5. На предмет долговечности. На упаковках нам обещают чуть ли не восьмикратное увеличение срока службы люминесцентной лампы (8тыс.часов) по сравнению с лампой накаливания (1тыс.часов) – но это в идеале, а идеалом в данном случае является непрерывный режим работы люминесцентной лампы. Процесс включения (переход из неактивного состояния в активное) лампы сокращает срок ее службы. Часто включаете-выключаете свет? Экономите? На самом деле вы еще и существенно сокращаете срок жизни лампе! А на сколько времени одно включение сокращает срок жизни зависит не только от качества электродов внутри баллона люминесцентной лампы, но и от технологии ее запуска при включении (схемы питания). Некоторые производители хвалятся, что в их лампах используются «холодный старт» – лампа выходит на полную яркость свечения значительно быстрее! Браво – поаплодируем им – тем самым они в разы сокращают срок службы самой лампы. Но об этом они нигде и ничего не пишут, и очень сомнительно, что в лампах с холодным стартом применены электроды значительно более высокого качества. Соответственно совет – не покупайте лампы с холодным стартом. Пусть лампочке потребуется для зажигания 2-3 секунды – она продлевает этим себе жизнь ;-) А некоторые горе-маркетологи еще и преподносят «холодный старт» как полезную опцию (для кого?).

    6. И напоследок. Какого производителя выбрать? Выбор действительно есть и цены отличаются существенно. Думаю не стоит переплачивать за бренд первых уровней, это того не стоит. Но также не стоит гнаться и за дешевизной – может сильно страдать качество. Отдельно хочу отметить – не берите лампы российского производства вцелом и конкретно под торговой маркой «Космос» – можете просто выкинуть деньги (доказать что либо будет не просто). Дабы не рекламировать производителя не буду называть марку, но по стечению обстоятельств я остановился на китайской продукции и очень ей доволен, качество не в сравнении с нашим «Космосом», которым к сожалению завалены многие прилавки …

    Удачи в непростом выборе.

    PS. Для интересующихся: почему я так невзлюбил «Космос»? Решил я (ради эксперимента, спортивного интереса и сравнения) взять лампы разных производителей. От «Космоса» у меня оказались 4 лампы. Из 3-х 15Вт (LT 4U 15W E2727) одна оказалась бракованной, один ее «лепесток» мигал после включения – иногда это проходило, иногда нет. 4-я лампа 35Вт (SPC35WЕ2727), по началу работала нормально, но со временем (в течении недели) период «догара» возрастал – на полную яркость лампа выходила не мене чем через 5 минут, до этого «теплилась» ориентировочно в половину мощности и лишь потом начинала разгораться… Короче мрак (в прямом смысле ;-), не пожелаешь никому…

    (C) MiGeRA. (ноябрь 2009)

    PPS. … спустя десяток лет дополню материал еще одним интересным фактом. Люминесцентные лампочки хоть до сих пор и продаются – но вовсю идет уже новая «волна прогресса» призывающая отказываться от них в пользу светодиодных. Тема несовершенства светодиодных ламп при всех их преимуществах – может стать отдельным материалом. Жаль лишь, что люминесцентные лампы сконструированы так, что сами себе сокращают срок службы с одной стороны, а с другой стороны имея определенную ремонтопригодность (чему в интернете посвящено немало статей) их преимущественно выбрасывают (а не ремонтируют). И вот тут интересный момент … С одной стороны и раньше (в большей степени) и сейчас (в меньшей) создается определенный ажиотаж вокруг якобы небезопасности люминесцентных ламп по причине наличия в них ртути (хоть и небольшого количества), типа лампа разбиться может и вот тогда нужно будет обязательно проводить дорогостоящую процедуру «демеркуризации» помещения, а уж если ртуть попадет на ковер, одежду и т.п. – то лучше (или дешевле) их просто сжечь, а не демеркуризировать! Ведь безопасная и здоровая жизнь того стоят! Правда? С учетом изложенного (не мной придуманного), с удивлением наблюдаю получающие все большее распространение «контейнеры по сбору …», короче это обычные мусорки с так-себе защитной шторкой не претендующей ни разу на герметичность (располагают их обычно в помещениях при входе в гипермаркеты) … Так к чему это я: ну, конечно же! – велик соблазн разжиться нахаляву запчастями (транзисторы, ферритовые кольца и прочая мелочь – которые наверняка во вполне исправном состоянии, и могут быть использованы в конструкциях не связанных с освещением). Но копаться у всех на глазах вслепую, в контейнере с кучей тонкого битого стекла … Стоп! Как-так? А как же ртуть? Не надо быть особо одаренным чтобы понимать (не заглядывая внутрь) что люминесцентные лампочки, брошенные в контейнер (а он минимум метр высотой) одна на другую неизбежно разобьются, пусть если и не каждая. Так ведь и контейнер при входе в магазин будет так и стоять месяцами, пока не заполнится весь! И если ртуть действительно испаряется, а ее пары так опасны, что чуть ли не «смертельно» – то почему толпам народа разрешают ходить мимо и более того призывают выбрасывать все новые и новые (т.е. старые) лампочки в контейнер?! А охранники так вообще целыми сменами стоят прямо в нескольких метрах от них. Варианта, понятное дело, только два: первый – «экологические бомбы» размещают в местах скопления людей предумышленно (борются с перенаселенностью Земли) или по-раздолбайству, в угоду чей-то выгоде (чьей? в чем? не на запчасти же их, правда, дербанят а потом продают, не 80-е на дворе); или второй вариант – вред воздействия ртути и ее паров на человека чистой воды блеф …

    Читайте также:
    Украшение ванной комнаты – 10 советов от дизайнеров
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: