Электрическая дуга: причины возникновения и способы применения

Электрическая дуга

Электрическая дуга – явление электрического разряда в газе (газовой среде). Электрический ток, протекающий по ионизированному каналу в газе (воздухе).

  1. Образование электрической дуги в воздухе
  2. Строение электрической дуги
  3. Влияние электрической дуги на электрооборудование
  4. Механизм возникновения дуги
  5. Методы борьбы с электрической дугой
  6. Примечания

Образование электрической дуги в воздухе

При увеличении напряжения между двумя электродами до уровня электрического пробоя в воздухе между ними возникает электрическая дуга. Напряжение электрического пробоя зависит от расстояния между электродами, давления окружающего газа, температуры окружающей среды, влажности и других факторов, потенциально сказывающихся на начало развития процесса.. Потенциал ионизации первого электрона атомов металлов составляет приблизительно 4,5 — 5 В, а напряжение дугообразования — в два раза больше (9 — 10 В). Требуется затратить энергию на выход электрона из атома металла одного электрода и на ионизацию атома второго электрода. Процесс приводит к образованию плазмы между электродами и горению дуги (для сравнения: минимальное напряжение для образования искрового разряда немногим превышает потенциал выхода электрона — до 6 В).

Для инициирования пробоя при имеющемся напряжении электроды приближают друг к другу. Во время пробоя между электродами обычно возникает искровой разряд, импульсно замыкая электрическую цепь.

Электроны в искровых разрядах ионизируют молекулы в воздушном промежутке между электродами. При достаточной мощности источника напряжения в воздушном промежутке образуется достаточное количество плазмы для значительного падения напряжения пробоя или сопротивления воздушного промежутка. При этом искровые разряды превращаются в дуговой разряд — плазменный шнур между электродами, являющийся плазменным тоннелем. Возникающая дуга является, по сути, проводником и замыкает электрическую цепь между электродами. В результате средний ток увеличивается ещё больше, нагревая дугу до 4700-49700 С. При этом считается, что поджиг дуги завершён. После поджига устойчивое горение дуги обеспечивается термоэлектронной эмиссией с катода, разогреваемого током и ионной бомбардировкой.

Взаимодействие электродов с плазмой дуги приводит к их нагреву, частичному расплавлению, испарению, окислению и другим видам коррозии.
После поджига дуга может оставаться устойчивой при разведении электрических контактов до некоторого расстояния.

При эксплуатации высоковольтных электроустановок, в которых неизбежно появление электрической дуги, борьба с ней осуществляется при помощи электромагнитных катушек, совмещённых с дугогасительными камерами. Среди других способов известны использование вакуумных, воздушных, элегазовых и масляных выключателей, а также методы отвода тока на временную нагрузку, самостоятельно разрывающую электрическую цепь.

Строение электрической дуги

Электрическая дуга состоит из катодной и анодной областей, столба дуги, переходных областей. Толщина анодной области составляет 0,001 мм, катодной области – около 0,0001 мм.

Температура в анодной области при сварке плавящимся электродом составляет около 2500 … 4000°С, температура в столбе дуги – от 7 000 до 18 000°С, в области катода – 9000 – 12000°С.

Столб дуги электрически нейтрален. В любом его сечении находятся одинаковое количество заряженных частиц противоположных знаков. Падение напряжения в столбе дуги пропорционально его длине.

Влияние электрической дуги на электрооборудование

В ряде устройств явление электрической дуги является вредным. Это в первую очередь контактные коммутационные устройства, используемые в электроснабжении и электроприводе: высоковольтные выключатели, автоматические выключатели, контакторы, секционные изоляторы на контактной сети электрифицированных железных дорог и городского электротранспорта. При отключении нагрузок вышеуказанными аппаратами между размыкающимися контактами возникает дуга.

Механизм возникновения дуги

  • Уменьшение контактного давления — количество контактных точек уменьшается, растёт сопротивление в контактном узле;
  • Начало расхождения контактов — образование «мостиков» из расплавленного металла контактов (в местах последних контактных точек);
  • Разрыв и испарение «мостиков» из расплавленного металла;
  • Образование электрической дуги в парах металла (что способствует большей ионизации контактного промежутка и трудности при гашении дуги);
  • Устойчивое горение дуги с быстрым выгоранием контактов.

Для минимального повреждения контактов необходимо погасить дугу в минимальное время, прилагая все усилия по недопущению нахождения дуги на одном месте (при движении дуги теплота, выделяющаяся в ней будет равномерно распределяться по телу контакта).

Электрическая дуга

Структура и характеристики электрической дуги

Электрическая сварочная дуга – это длительный электрический разряд в плазме, которая представляет собой смесь ионизированных газов и паров компонентов защитной атмосферы, присадочного и основного металла.

Дуга получила свое название от характерной формы, которую она принимает при горении между двумя горизонтально расположенными электродами; нагретые газы стремятся подняться вверх и этот электрический разряд изгибается, принимая форму арки или дуги.

С практической точки зрения дугу можно рассматривать как газовый проводник, который преобразует электрическую энергию в тепловую. Она обеспечивает высокую интенсивность нагрева и легко управляема посредством электрических параметров.

Общей характеристикой газов является то, что они в нормальных условиях не являются проводниками электрического тока. Однако, при благоприятных условиях (высокая температура и наличие внешнего электрического поля высокой напряженности) газы могут ионизироваться, т.е. их атомы или молекулы могут освобождать или, для электроотрицательных элементов наоборот, захватывать электроны, превращаясь соответственно в положительные или отрицательные ионы. Благодаря этим изменениям газы переходят в четвертое состояние вещества называемого плазмой, которая является электропроводной.

Возбуждение сварочной дуги происходит в несколько этапов. Например, при сварке МИГ/МАГ, при соприкосновении конца электрода и свариваемой детали возникает контакт между микро выступами их поверхностей. Высокая плотность тока способствует быстрому расплавлению этих выступов и образованию прослойки жидкого металла, которая постоянно увеличивается в сторону электрода, и в конце концов разрывается.

В момент разрыва перемычки происходит быстрое испарение металла, и разрядный промежуток заполняется ионами и электронами возникающими при этом. Благодаря тому, что к электроду и изделию приложено напряжение электроны и ионы начинают двигаться: электроны и отрицательно заряженные ионы – к аноду, а положительно заряженные ионы – к катоду, и таким образом возбуждается сварочная дуга. После возбуждения дуги концентрация свободных электронов и положительных ионов в дуговом промежутке продолжает увеличиваться, так как электроны на своем пути сталкиваются с атомами и молекулами и “выбивают” из них еще больше электронов (при этом атомы, потерявшие один и более электронов, становятся положительно заряженными ионами). Происходит интенсивная ионизация газа дугового промежутка и дуга приобретает характер устойчивого дугового разряда.

Читайте также:
Современные клеевые пистолеты

Через несколько долей секунды после возбуждения дуги на основном металле начинает формироваться сварочная ванна, а на торце электрода – капля металла. И спустя еще примерно 50 – 100 миллисекунд устанавливается устойчивый перенос металла с торца электродной проволоки в сварочную ванну. Он может осуществляться либо каплями, свободно перелетающими дуговой промежуток, либо каплями, которые сначала образуют короткое замыкание, а затем перетекают в сварочную ванну.

Электрические свойства дуги определяются процессами, протекающими в ее трех характерных зонах – столбе, а также в приэлектродных областях дуги (катодной и анодной), которые находятся между столбом дуги с одной стороны и электродом и изделием с другой.

Для поддержания плазмы дуги при сварке плавящимся электродом достаточно обеспечить ток от 10 до 1000 ампер и приложить между электродом и изделием электрическое напряжение порядка 15 – 40 вольт. При этом падение напряжения на собственно столбе дуги не превысит нескольких вольт. Остальное напряжение падает на катодной и анодной областях дуги. Длина столба дуги в среднем достигает 10 мм, что соответствует примерно 99% длины дуги. Таким образом, напряженность электрического поля в столбе дуги лежит в пределах от0,1 до 1,0 В/мм. Катодная и анодная области, напротив, характеризуются очень короткой протяженностью (около 0.0001 мм для катодной области, что соответствует длине свободного пробега иона, и 0.001 мм для анодной, что соответствует длине свободного пробега электрона). Соответственно, эти области имеют очень высокую напряженность электрического поля (до 104 В/мм для катодной области и до 103 В/мм для анодной).

Экспериментально установлено, что для случая сварки плавящимся электродом падение напряжения в катодной области превышает падение напряжения в анодной области: 12 – 20 В и 2 – 8 В соответственно. Учитывая то, что выделение тепла на объектах электрической цепи зависит от тока и напряжения, то становится понятным, что при сварке плавящимся электродом больше тепла выделяется, в той области, на которой падает больше напряжения, т.е. в катодной. Поэтому при сварке плавящимся электродом используется, в основном, обратная полярность подключения тока сварки, когда катодом служит изделие для обеспечения глубокого проплавления основного металла (при этом положительный полюс источника питания подключают к электроду). Прямую полярность используют иногда при выполнении наплавок (когда проплавление основного металла, напротив, желательно чтобы было минимальным).

В условиях сварки ТИГ (сварка неплавящимся электродом) катодное падение напряжения, напротив, значительно ниже анодного падения напряжения и, соответственно, в этих условиях больше тепла выделяется уже на аноде. Поэтому при сварке неплавящимся электродом для обеспечения глубокого проплавления основного металла изделие подключают к положительной клемме источника питания (и оно становится анодом), а электрод подключают к отрицательной клемме (таким образом, обеспечивая еще и защиту электрода от перегрева).

При этом, независимо от типа электрода (плавящийся или неплавящийся) тепло выделяется, в основном, в активных областях дуги (катодной и анодной), а не в столбе дуги. Это свойство дуги используется для того, чтобы плавить только те участки основного металла, на которые направляется дуга.

Те части электродов, через которые проходит ток дуги, называют активными пятнами (на положительном электроде – анодным, а на отрицательном – катодным пятном). Катодное пятно является источником свободных электронов, которые способствуют ионизации дугового промежутка. В то же время к катоду устремляются потоки положительных ионов, которые его бомбардируют и передают ему свою кинетическую энергию. Температура на поверхности катода в области активного пятна при сварке плавящимся электродом достигает 2500 … 3000 °С.

Строение дуги
Lк – катодная область; Lа – анодная область (Lа = Lк = 10 -5 -10 -3 см); Lст – столб дуги; Lд – длина дуги; Lд = Lк + Lа + Lст

К анодному пятну устремляются потоки электронов и отрицательно заряженных ионов, которые передают ему свою кинетическую энергию. Температура на поверхности анода в области активного пятна при сварке плавящимся электродом достигает 2500 … 4000°С. Температура столба дуги при сварке плавящимся электродом составляет от 7 000 до 18 000°С (для сравнения: температура плавления стали равна примерно 1500°С).

Влияние на дугу магнитных полей

При выполнении сварки на постоянном токе часто наблюдается такое явление как магнитное. Оно характеризуется следующими признаками:

– столб сварочной дуги резко откланяется от нормального положения;
– дуга горит неустойчиво, часто обрывается;
– изменяется звук горения дуги – появляются хлопки.

Магнитное дутье нарушает формирование шва и может способствовать появлению в шве таких дефектов как непровары и несплавления. Причиной возникновения магнитного дутья является взаимодействие магнитного поля сварочной дуги с другими расположенными близко магнитными полями или ферромагнитными массами.

Читайте также:
Стиральная машина гудит после замены электропроводки

Столб сварочной дуги можно рассматривать как часть сварочной цепи в виде гибкого проводника, вокруг которого существует магнитное поле.

В результате взаимодействия магнитного поля дуги и магнитного поля, возникающего в свариваемой детали при прохождении тока, сварочная дуга отклоняется в сторону противоположную месту подключению токопровода.

Влияние ферромагнитных масс на отклонение дуги обусловлено тем, что вследствие большой разницы в сопротивлении прохождению магнитных силовых линий поля дуги через воздух и через ферромагнитные материалы (железо и его сплавы) магнитное поле оказывается более сгущенным со стороны противоположной расположению массы, поэтому столб дуги смещается в сторону ферромагнитного тела.

Магнитное поле сварочной дуги увеличивается с увеличением сварочного тока. Поэтому действие магнитного дутья чаще проявляется при сварке на повышенных режимах.

Уменьшить влияние магнитного дутья на сварочный процесс можно:

– выполнением сварки короткой дугой;
– наклоном электрода таким образом, чтобы его торец был направлен в сторону действия магнитного дутья;
– подведением токоподвода ближе к дуге.

Уменьшить эффект магнитного дутья можно также заменой постоянного сварочного тока на переменный, при котором магнитное дутье проявляется значительно меньше. Однако необходимо помнить, что дуга переменного тока менее стабильна, так как из-за смены полярности она погасает и зажигается вновь 100 раз в секунду. Для того, чтобы дуга переменного тока горела стабильно необходимо использовать стабилизаторы дуги (легкоионизируемые элементы), которые вводят, например, в покрытие электродов или во флюс.

Процесс образования электрической дуги и способы ее гашения

В процессе эксплуатации электрические цепи постоянно замыкаются и размыкаются. Давно замечено, что в момент размыкания между контактами образуется электрическая дуга. Для ее появления вполне достаточно напряжения более 10 вольт и силы тока – свыше 0,1 ампер. При более высоких значениях тока и напряжения внутренняя температура дуги нередко достигает 3-15 тысяч градусов. Это становится основной причиной расплавленных контактов и токоведущих частей.

Если же напряжение составляет 110 киловольт и выше, в этом случае длина дуги может достичь длины более одного метра. Подобная дуга представляет серьезную опасность для лиц, работающих с мощными силовыми установками, поэтому требуется ее максимальное ограничение и быстрое гашение в любых цепях, независимо от величины напряжения.

Что такое электрическая дуга

Наиболее характерным примером является электрическая сварочная дуга, проявляющаяся в виде продолжительного электрического разряда в плазме. В свою очередь плазма – это смешанные между собой ионизированные газы и пары составляющих защитной атмосферы, основного и присадочного металла.

Таким образом, электрическая дуга это горение электрического разряда между двумя электродами, расположенными в горизонтальной плоскости. Под действием нагретых газов, стремящихся к верху, этот разряд изгибается и становится виден как дуга или арка.

Эти свойства позволили использовать дугу на практике в качестве газового проводника, с помощью которого электрическая энергия преобразуется в тепловую, создавая высокую интенсивность нагрева. Данный процесс может сравнительно легко управляться изменяющимися электрическими параметрами.

В обычных условиях газы не проводят ток. Однако, если возникают благоприятные условия, они могут быть ионизированы. Их атомы или молекулы становятся положительными или отрицательными ионами. Под действием высокой температуры и внешнего электрического поля с высокой напряженностью газы изменяются и переходят в состояние плазмы, обладающей всеми свойствами проводника.

Установка системы защиты от дуги

Модуль контроля дуги может устанавливаться на любом участке системы распределения электрической энергии: например, в главных распределительных щитах или шкафах.

Основной принцип расположения оптических датчиков системы активной защиты – обеспечить контроль за всеми частями НКУ, где может возникнуть дуговое короткое замыкание. Потенциально опасными являются места расположения главных и распределительных сборных шин, а также части НКУ или секции с силовыми автоматическими выключателями. Датчик способен обнаружить электрическую дугу с расстояния 3-х метров, но для повышения уровня защиты оборудования оптические устройства монтируют с интервалами в 1,5 метра, что повышает надёжность системы.

Как образуется сварочная дуга

  • Вначале между концом электрода и деталью появляется контакт, затрагивающий обе поверхности.
  • Под действием тока с высокой плотностью, частицы поверхностей быстро расплавляются, образуя прослойку жидкого металла. Она постоянно увеличивается в направлении электрода, после чего наступает ее разрыв.
  • В этот момент металл очень быстро испаряется и промежуток разряда начинают заполнять ионы и электроны. Приложенное напряжение заставляет их двигаться к аноду и катоду, в результате происходит возбуждение сварочной дуги.
  • Начинается процесс термической ионизации, при котором положительные ионы и свободные электроны продолжают концентрироваться, газ дугового промежутка еще более ионизируется и сама дуга становится устойчивой.
  • Под ее влиянием металлы заготовки и электрода расплавляются и, находясь в жидком состоянии, смешиваются между собой.
  • После остывания, в этом месте образуется сварочный шов.

Электрическая дуга

Электрическая дуга — это электрический разряд в газах. Газ сам по себе является изолятором, в нем нет носителей тока. При образовании в газе большого количества электрически заряженных частиц — свободных электронов с отрицательным знаком заряда и положительно и отрицательно заряженных ионов газ начинает проводить ток.
При контакте торца электрода с основным металлом выделяется большое количество тепла, в результате чего ускоряется движение свободных электронов.

При отрыве электрода от основного металла в межэлектродном промежутке электроны сталкиваются с нейтральными атомами газа и ионизируют их, т.е. разделяют на ионы с разными знаками заряда. В результате газ становится электропроводным. Виды эмиссии (выхода) электронов с поверхности торца электрода:

  • термоэлектронная эмиссия;
  • автоэлектронная эмиссия;
  • фотоэлектронная эмиссия;
  • эмиссия электронов за счет потоков тяжелых ионов.
Читайте также:
Электрические теплые полы для частного дома

На стабильное горение дуги оказывают влияние процессы образования (ионизации) свободных электронов и ионов в объеме нейтрального газа электрической дуги. Рассмотрим виды ионизации в электрическом разряде.

Ионизация соударением. Движение электронов сильно ускоряется под действием электрического поля в катодной области. Они встречают на своем пути нейтральные атомы газов, ударяются о них и выбивают электроны. Ионизация нагревом (термическая ионизация). Образование ионов в газовой среде наблюдается при температуре выше 1750°С. Ионизация нагревом протекает за счет неупругих столкновений частиц газа с большим запасом кинетической энергии. Ионизация облучения (фотоионизация). При этом ионизация газов в электрической дуге вызывает воздействие на газовый промежуток энергии светового излучения. Ионизация излучением будет происходить в том случае, если энергия световых квантов превысит энергию, необходимую для ионизации частиц газа.

Свойства сварочной дуги

Зажигание сварочной дуги начинается с момента касания электродом свариваемого металла, т.е. с короткого замыкания.

На рис. 1 приведена последовательность процессов при зажигании сварочной дуги.

Так как торец электрода и поверхность свариваемого металла имеют неровности, то контакт между ними при коротком замыкании происходит в отдельных точках (рис. 1а).

Рис.1. Последовательность зажигания сварочной дуги а — короткое замыкание; б — образование перемычки из жидкого металла; в — возникновение дуги

Поэтому плотность тока в точках контакта достигает больших значений, металл мгновенно расплавляется, образуя перемычку из жидкого металла между электродом и свариваемым металлом (рис. 1б).

При отводе электрода от поверхности металла на некоторую длину, называемую длиной дуги L, жидкая перемычка растягивается с уменьшение сечения, затем в момент достижения металлом перемычки температура кипения испаряется и происходит разрыв перемычки (рис. 1в).

Образуется разрядный промежуток, который заполняется заряженными частицами паров металла, покрытия электрода и газов. Так возникает сварочная дуга, которая представляет собой светящийся столб нагретого газа, состоящего из электронов, ионов и нейтральных атомов.

Это состояние газа называется плазмой, которая электрически нейтральна, так как в ней количество положительных и отрицательных частиц одинаково.

Температура столба дуги выше температуры точки кипения металла электрода и изделия, и конец электрода и изделие отделены от столба дуги промежуточными газовыми слоями, называемыми приэлектродными областями дуги, (рис. 2).

Рис. 2. Схема сварочной дуги. 1 — электроды; 2 — катодное пятно; 3 — катодная область; 4 — столб дуги; 5 — анодная область; 6 — анодное пятно; 7 — сварочная ванна; 8 — свариваемая деталь.

В катодной области 3 из катодного пятна 2 происходит эмиссия электронов в столб дуги 4, где они ионизируют нейтральные атомы.

В катодной области на длине в доли миллиметра сосредоточена значительная часть напряжения дуги, которое называется катодным падением напряжения и достигает 10…16 В.

В анодной области 5 около анодного пятна 6 происходит резкое падение напряжения на длине свободного пробега электрона. Это падение напряжения называется анодным падением напряжения, величина которого составляет 6…8 В. На этом участке электроны резко увеличивают скорость своего движения и нейтрализуются на анодном пятне. Анод получает энергию от дуги в виде потока электронов и теплового излучения, поэтому температура анодной области выше температуры катодной области, и на аноде выделяется большое количество тепла.

При сварке на постоянном токе прямой полярности температура в различных зонах сварочной дуги:

  • в середине столба дуги — около 6000°С;
  • в анодной области — 2600°С;
  • в катодной области — 2400°С;
  • в сварочной ванне – 1700…2000 °С.

При сварке на переменном токе распределение тепла дуги и температура в катодной и анодной областях примерно одинаково (катодная область на электроде).

Гашение электрической дуги в коммутационной аппаратуре

Отключение элементов электрической цепи должно производиться очень осторожно, без повреждений коммутационной аппаратуры. Одного лишь размыкания контактов будет недостаточно, требуется правильно погасить дугу, возникающую между ними.

Процессы горения и гашения дуги существенно различаются между собой в зависимости от использования в сети постоянного или переменного тока. Если с постоянным током нет особых проблем, то при наличии переменного тока следует учитывать ряд факторов. Прежде всего, ток дуги проходит нулевую отметку на каждом полупериоде. В этот момент прекращается выделение энергии, в результате дуга самопроизвольно гаснет, и вновь загорается. На практике ток приближается к нулю еще до перехода через нулевую отметку. Это связано со снижением тока и уменьшением энергии, подводимой к дуге.

Соответственно понижается и ее температура, что вызывает прекращение термической ионизации. В самом промежутке дуги происходит интенсивная деионизация. Если в этот момент сделать быстрое размыкание и разводку контактов, то пробоя может и не случиться, цепь отключится без появления дуги.

На практике создать подобные идеальные условия очень сложно. В связи с этим были разработаны специальные мероприятия по ускоренному гашению дуги. Различные технические решения позволяют быстро охладить дуговой промежуток и снизить количество заряженных частиц. В результате, наступает постепенное увеличение электрической прочности данного промежутка и одновременный рост на нем восстанавливающего напряжения.

Обе величины находятся в зависимости между собой и влияют на зажигание дуги в очередном полупериоде. Если электрическая прочность превысит восстанавливающее напряжение, то дуга уже не загорится. В противном случае она будет устойчиво гореть.

Основные способы гашения дуги

Довольно часто используется метод удлинения дуги, когда в процессе расхождения контактов при отключении цепи происходит ее растяжение (рис.1). За счет увеличения поверхности условия охлаждения существенно улучшаются, а для поддержки горения требуется большее значение напряжения.

Читайте также:
Характеристика лака без запаха для дерева

Вред и борьба с ней

Мы рассмотрели причины возникновения электрической дуги, теперь давайте разберемся какой вред она наносит и способы её гашения. Электрическая дуга наносит вред коммутационной аппаратуре. Вы замечали, что, если включить мощный электроприбор в сеть и через какое-то время выдернуть вилку из розетки — происходит небольшая вспышка. Это дуга образуется между контактами вилки и розетки в результате разрыва электрической цепи.

Важно! Во время горения электрической дуги выделяется много тепла, температура её горения достигает значений более 3000 градусов Цельсия. В высоковольтных цепях длина дуги достигает метра и более. Возникает опасность как нанесения вреда здоровью людей, так и состоянию оборудования.

Тоже самое происходит и в выключателях освещения, другой коммутационной аппаратуре среди которых:

  • автоматические выключатели;
  • магнитные пускатели;
  • контакторы и прочее.

В аппаратах, которые используются в сетях 0,4 кВ, в том числе и привычные 220 В, используют специальные средства защиты – дугогасительные камеры. Они нужны чтобы уменьшить вред, наносимый контактам.

В общем виде дугогасительная камера представляет собой набор проводящих перегородок особой конфигурации и формы, скрепленных стенками из диэлектрического материала.

При размыкании контактов образовавшаяся плазма изгибается в сторону камеры дугогашения, где разъединяется на небольшие участки. В результате она охлаждается и гасится.

В высоковольтных сетях используют масляные, вакуумные, газовые выключатели. В масляном выключателе гашение происходит коммутацией контактов в масляной ванне. При горении электрической дуги в масле оно разлагается на водород и газы. Вокруг контактов образуется газовый пузырь, который стремиться вырваться из камеры с большой скоростью и дуга охлаждается, так как водород обладает хорошей теплопроводностью.

В вакуумных выключателях не ионизируются газы и нет условий для горения дуги. Также есть выключатели, заполненные газом под высоким давлением. При образовании электрической дуги температура в них не повышается, повышается давление, а из-за этого уменьшается ионизация газов или происходит деионизация. Перспективным направлением считаются элегазовые выключатели.

Также возможна коммутация при нулевом значении переменного тока.

Что такое штукатурка и как ее выбрать для выравнивания стен и потолка

Мы привыкли, что в любом каменном доме стены покрыты слоем раствора. Например, цементного, известкового или гипсового. Штукатурка на стенах в принципе воспринимается как нечто неотъемлемое от самого дома. Как правило, от нее во многом зависит комфорт в доме и красота финишной отделки комнаты.

Что такое штукатурка и для чего она нужна

Штукатуркой называют и готовый отделочный слой, и материал, и сам процесс нанесения его на стены и потолки. Во-первых, штукатурка нужна для выравнивания стен перед финишной отделкой. И заделки щелей и трещин. Особенно это актуально для стен из шлакоблока и кирпича. Но это не все.

Во-вторых, наружная штукатурка закрывает стеновую конструкцию от атмосферных осадков. В-третьих, штукатурка укрепляет тонкие простенки в полкирпича и делает их прочнее. В-четвертых, штукатурка увеличивает звукоизоляцию. В-пятых, улучшает теплоизоляцию. Цементная – чуть-чуть, специальные смеси – более заметно. И наконец, частично уменьшает попадание влаги из помещения в материал стен и перекрытия.

Какие бывают виды штукатурки

Практически штукатурка подразделяется по составу. Виды:

  • цементная;
  • цементно-известковая;
  • гипсовая;
  • глиняная;
  • полимерная;
  • декоративная;
  • теплоизолирующая.

Цементная штукатурка

Используют для наружных и внутренних работ. Прочная, хорошо держится на стенах. Не теряет своих свойств при намокании, морозостойка. Недостатки – холодная на ощупь, нанесение – более трудоемкий процесс по сравнению с гипсовой. Причем есть серьезный недостаток: чтобы обеспечить необходимую прочность, нужно наносить слой толщиной не менее 20 (минимум 15) мм. Максимальная толщина — 50 мм и больше. Схватывается примерно за 2 часа. Созревает примерно через две недели. В принципе, самый ходовой раствор – 1:3. Для внутренних стен можно применять 1:2. Сложно штукатурить потолки. В качестве финишной отделки требуется шпаклевка.

Продаются готовые цементные смеси с присадками. Но можно приготовить раствор и самостоятельно. Пропорции:

  • для приготовления 100 л раствора 1:3 берут 0,111 м 3 песка, 41,8 кг цемента марки 400, 32 л воды;
  • для раствора 1:2 берут 0,098 м 3 песка, 52 кг цемента и 35 л воды.

Гипсовые составы

Получили широкое распространение в конце ХХ-начале ХХl века. Как правило, гипсовую штукатурку покупают в виде готовой смеси. Состав: алебастр, присадки, небольшое количество наполнителя. Обладает достаточной прочностью и хорошей адгезией ко всем строительным материалам. Схватывается за 40-50 минут. Весит намного меньше, чем цемент с песком. По сравнению с цементной штукатуркой более пластична. Поэтому меньше растрескивается в процессе высыхания и при усадке стен. Идеально подходит для внутренних помещений.

  • прочность немного меньше, чем у цементной штукатурки;
  • нельзя использовать во влажных и неотапливаемых помещениях;
  • низкая морозоустойчивость;
  • неустойчива к повышенной влажности и воде, при длительном намокании разбухает и осыпается.

Стоят гипсовые смеси дороже цементных. Но в целом стоимость обоих видов выравнивания примерно одинакова. Происходит это потому, что гипс можно накладывать тоненьким слоем – от 8 мм. Максимальная толщина – 50 мм. Смеси бывают:

  • крупнофракционные, которые используют, когда нужно нанести слой 40-50 мм;
  • среднефракционные применяют для выравнивания больших по площади стен и потолков толщиной 10-50 мм;
  • мелкофракционная штукатурка применяется для выравнивания поверхностей слоем только от 8 до 10 мм.
Читайте также:
Тиснения на коже своими руками с фото и видео

Прочие виды штукатурок

Раньше повсеместно применяли известковую и цементно-известковую штукатурку. Ей штукатурили внутренние стены и потолки, использовали для выравнивания цементной штукатурки при строительстве больших зданий. Сейчас практически такие смеси не используют. Самым дешевым вариантом в частном домостроении было использование глины. Но глиняная штукатурка боится воды, растрескивается. Сейчас глину изредка используют для оштукатуривания печей. Но и здесь ей на смену пришли специальные термостойкие смеси.

Декоративная штукатурка

Вероятно, декоративная венецианская штукатурка появилась в Древней Греции. В частности, в ее состав входила мраморная крошка. В результате поверхность стен получалась изысканной, «натуральной», с блестящими мраморными вкраплениями. Современная промышленность выпускает интересные составы для декора внутренних стен: минеральные, на основе акрила, силикона, силоксана и силикатов. Как правило, минусов у всех декоративных штукатурок два: стоимость и необходимость очень качественно подготовить поверхность. То есть придется приглашать квалифицированных специалистов

В принципе, наиболее универсальная – фактурная штукатурка. Причем ее используют и в жилых помещениях, и в общественных зданиях. Для придания фактурности в смесь добавляют песок, мелкие камушки, слюду и даже кирпич. Пожалуй, именно поэтому готовая поверхность имеет очень эффектный вид – мозаика, барашек, имитация коры дерева, песчаный ветер, бархат, нежный акварельный рисунок. Структурная штукатурка имеет зернистый состав. Потому что в нее добавляют древесные волокна, цветные гранулы, мелкие камешки, кусочки кварца. Ее чаще используют для вспомогательных помещений – холлов, коридоров, ванных комнат.

Не ушла в прошлое и венецианская штукатурка с мраморной крошкой. Прозрачная масса с мраморной крошкой продается в виде готового прозрачного состава. Поверхность покрывают лаком или воском.

Теплоизолирующая штукатурка

В состав смеси включены гранулы вещества с низким коэффициентом теплопроводности. И такая штукатурка служит неплохим теплоизолятором. Ее теплоизолирующие свойства примерно в два раза хуже, чем у пенополистирола. Но во многих случаях она служит палочкой-выручалочкой, если нет возможности утеплить стены большим слоем пенопласта или минваты. Или при утеплении поверхностей сложной формы. Применяется для наружных и внутренних работ. Утеплитель: вспененное стекло или перлитовый песок, гранулы из полистирола, вермикулит.

  • высокая адгезия;
  • пластичность;
  • паропроницаемость;
  • негигроскопичность;
  • гидрофобность;
  • легкость;
  • может служить финишной отделкой (после окрашивания).

Полимерные штукатурки, или чем штукатурят газобетон

Штукатурка для газобетона должна обладать высокой паропроницаемостью. Газобетон очень гигрокопичен и поглощает много влаги. Поэтому цементно-песчаная штукатурка просто не успеет созреть и начнет осыпаться. Потому что для этого она должна оставаться влажной хотя бы неделю. В штукатурные смеси для газобетона добавляются водоудерживающие добавки. Кроме того, штукатурка для газобетона должна обладать высокой адгезией и морозостойкостью. На мешках со смесью должно быть написано ее предназначение. В частности: для ячеистого бетона и газобетонных блоков.

Как правило, штукатурка для газобетона тонкослойная. Причем она должна иметь 98% водоудерживающую способность. В созревшем состоянии обладать высокой устойчивостью к циклам увлажнение – высыхание. Полимеры придают штукатурке очень высокую адгезию. Ими можно шпаклевать даже по окрашенным поверхностям. Другие достоинства полимерных составов: долговечность, прочность, простота нанесения, большая цветовая гамма. Чаще всего полимерные составы имеют наполнители и используются в качестве финишной декоративной отделки. Используют следующие составы:

  • силикатные;
  • гипсовые;
  • силиконовые;
  • акриловые;
  • силоксановые.

Краткая характеристика

Основу силикатных составов составляет калиевое стекло. Продается в готовом для нанесения виде в пластиковых ведрах. Недостаток – ограниченный выбор цветов. Долговечность – 10 лет.

Гипсовые смеси, в частности, предназначены для внутренних работ. Толщина от 5 до 50 мм. Причем использование мелкофракционных смесей позволяет обойтись без финишного шпаклевания. И получить идеально ровную поверхность под покраску. Не переносят перепады влажности.

Силиконовые штукатурки обладают долговечностью, повышенной паропроницаемостью, высокой эластичностью и прочностью, почти нулевым водопоглощением, высокой гидрофобностью.. Электростатичность препятствует оседанию пыли из воздуха. Но при этом фасад можно просто помыть из шланга. Силиконы продаются в виде готового состава в ведрах. В частности, для декоративной штукатурки используют наполнители: волокна, гранулы. Используют как финишное покрытие. Большой недостаток – высокая цена.

Акриловая штукатурка обладает низкой паропроницаемостью. Поэтому его используют тогда, когда стены изолированы от попадания пара. Например, сделано утепление пенополистирольными плитами. Можно применять и в тех случаях, если в доме будет сделана приточно-вытяжная вентиляция. Бюджетный вариант по стоимости. Характеристики: долговечность, высокая прочность, хорошая адгезия. Акриловую штукатурку удобно наносить. Можно использовать как финишное покрытие. Недостатки: способность гореть, низкая паропроницаемость.

Силоксановые штукатурки одновременно используют в качестве финишного покрытия. Они дороги, но дешевле силиконовых покрытий. Сочетают в себе все достоинства акриловых и силиконовых составов.

При использовании полимерных составов нужно иметь в виду, что они наносятся тонким слоем и не могут качественно выровнять неровное основание. Они идеально подходят для газобетонных стен. Но при использовании полимерных составов в качестве финиша на кирпичных и шлакоблочных стенах придется сначала штукатурить обычным цементным раствором. И только затем наносить декоративный слой.

Можно ли применять полимерные составы на кирпиче, бетоне, шлакоблоке

Благодаря высокой адгезии полимерные составы можно использовать на любых типах поверхностей. Например, ровные наружные бетонные поверхности с тщательно заделанными и выровненными швами отделывают фактурными составами в качестве финишной отделки. Стены из кирпича и шлакоблока не очень ровные. Поэтому их нужно сначала выравнивать цементным раствором. И только затем покрывать тонким слоем декоративной штукатурки. Большое достоинство полимерной штукатурки: ее можно использовать и без шпатлевания. Просто необходимо прогрунтовать основание. В результате отсутствие очень трудоемкого процесса шпатлевания и повторного грунтования экономит время и трудозатраты на отделку. Особенно это актуально при отделке высотных зданий.

Читайте также:
Тепловые пушки на отработанном масле. Печь на отработке своими руками: чертежи с инструкциями

Для внутренней отделки декоративные штукатурки также можно использовать. В квартирах это обычно гостиная, холлы, кабинеты. А вот в общественных зданиях фактурные поверхности встречаются достаточно часто. Помимо декоративности, они очень практичны. Прочное покрытие можно аккуратно мыть. А при необходимости – покрасить.

Как выбрать штукатурку

При выборе штукатурки для дома или квартиры нужно руководствоваться в первую очередь здравым смыслом. Факторы, влияющие на выбор штукатурных смесей:

  • наружные или внутренние поверхности;
  • материал стены и потолка;
  • влажность помещения;
  • качество поверхности – насколько она ровная;
  • внутренняя или наружная;
  • задумки дизайнера;
  • назначение помещения, если речь идет о внутренних поверхностях;
  • стоимость.

В частности, для выравнивания наружных стен всегда используют цементно-песчаный раствор. Так как он не боится влаги. Гипсовую штукатурку используют внутри помещений. Она более мягкая, гладкая и пластичная. В результате после штукатурки мелкофракционным составом можно клеить обои без шпаклевки.

Для влажных помещений выбирают специальные гипсовые смеси. Но если ванная маленькая, вентиляция плохая, то и специальные смеси не смогут противостоять влажности. К тому же на алебастровой штукатурке во влажных помещениях плохо держится плитка. В этом случае нужно выбирать цементный раствор. Хотя бы выполнить цементную штукатурку под плитку, а остальную часть помещения покрыть гипсовым составом.

В принципе, для газобетонных зданий обычно используют цветные декоративные штукатурки в качестве финишного покрытия. Для бетона с тщательно заглаженными швами – как декоративную гладкую штукатурку. Впрочем, полимерные штукатурки можно использовать и внутри помещений – в качестве финишной отделки.

Теплоизолирующие составы используют для утепления стен в квартирах и изредка в частных домах. Не всегда есть возможность использовать пенополистирол для утепления. Например:

  • в маленьких помещениях;
  • если стена имеет сложную форму;
  • если владельцам не нравится паронепроницаемость полистирола.

Известковые и цементно-известковые штукатурки практически не используют. Глину, в частности, изредка используют при восстановлении исторических зданий. В редких случаях – для кладки и штукатурки печей и печных труб. Например, в бане.

По стоимости цементная штукатурка – самая дешевая. Немного дороже – гипсовая. Полимерные и теплоизолирующие составы дороги. Но нужно иметь в виду, что к цементной штукатурке понадобится дополнительный слой грунта и шпаклевка. Причем понадобятся дополнительные трудозатраты. И окончательная стоимость отделки цементным раствором будет выше. Кроме того, полимерные составы наносятся очень тонким слоем – от 2 мм. Это уменьшает стоимость такой обработки стен и потолков.

Особенности выбора штукатурки для потолка

Если по какой-то причине возникает такая необходимость, нужно выбирать альтернативный путь: гипсокартон, подвесные потолки. Потому что цементно-песчаная штукатурка обладает большим временем схватывания. В результате очень сложно добиться прочного сцепления с поверхностью. Поэтому для выравнивания используют гипсовые составы. Особенно для старых зданий с деревянным перекрытием и дранкой на потолке. Вероятно, самый практичный способ финишной отделки ровного потолка – с помощью полимерных составов.

Штукатурка, что это такое: понятие, основные виды и технология нанесения

Что такое штукатурка знает каждый, кто делал ремонт. Это смесь из песка и цемента, использующаяся для выравнивания поверхностей на подготовительном этапе.

Каждый человек знает, что такое штукатурка, ведь она считается базовым компонентом ремонтных работ, который используется с целью предварительной отделки стен и потолка, а также в качестве основания для декоративных элементов жилья. Это смесь, базовыми компонентами которой являются цемент, песок и вода. Нанесение такого раствора на стену производится при помощи мастерка, а процессу его разглаживания способствует ровная планка.

Типы штукатурки

В зависимости от своего предназначения штукатурка бывает:

  • обычная;
  • специальная;
  • декоративная.

Обычная штукатурка – это раствор определенной густоты, предназначенный для первоначального покрытия стен с целью их выравнивания путем устранения всех имеющихся дефектов кирпичной кладки. Использование штукатурки на внешней стороне фасада обеспечивает последнему максимальную защиту от отрицательного влияния неблагоприятных погодных явлений. Специальный тип используется с целью обеспечения зданию высоких показателей шумо- и теплоизоляции.

Декоративная штукатурка эксплуатируется с целью обеспечения эстетичного внешнего вида наружных стен зданий частного типа, а также внутренних стен квартир, офисов, супермаркетов, развлекательных центров. Соответственно, применяется она не на предварительном, а на финишном этапе осуществления ремонтных работ отделочного характера.

Особенности декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка выпускается в виде традиционной смеси, изготовленной на основе воды, цемента и песка, в которую с целью обеспечения привлекательного внешнего вида раствора добавляются специальные красящие компоненты.

В зависимости от типа наполнителя она подразделяется на:

  • венецианскую;
  • структурную;
  • фактурную.

Первый из трех перечисленных типов способствует образованию гладкой поверхности, а последующие два обеспечивают стенам наличие шероховатостей.

Декоративная смесь, исходя из связующего вещества, которое входит в ее состав, делится на следующие виды:

  1. Силикатная, содержащая в себе калийное стекло. Этот вариант обладает такими преимуществами, как длительный срок использования, устойчивость к развитию грибковых процессов, прочность, огнеупорность. Она может применяться на поверхности любого типа, однако от использования внутри жилого помещения лучше воздержаться, поскольку в ее состав входят вещества, которые могут причинить вред владельцам жилья. Большой популярностью эта разновидность не пользуется, поскольку имеет склонность к быстрому застыванию, вследствие чего самостоятельно осуществлять процесс ее нанесения довольно проблематично.
  2. Силиконовая, связующим компонентом которой являются синтетические смолы. Это наиболее традиционный вариант, пользующийся популярностью вследствие стойкости к ярким лучам солнца, эластичности, влагоустойчивости и возможности вентиляции. Процесс нанесения такой смеси предусматривает дополнительное использование силиконовой грунтовки.
  3. Минеральная, в состав которой входит цемент, при использовании разводящийся водой. Такая декоративная штукатурка считается наиболее безопасной, поскольку в ее составе содержатся только экологически чистые материалы, что обеспечивает возможность применения для внутренней отделки помещений. Она прочная, обладает вентиляционными свойствами и может использоваться на протяжении длительного временного промежутка. В качестве недостатков этого типа следует назвать необходимость дополнительного окрашивания, подверженность воздействиям механического характера и отсутствие возможности мытья при высоком давлении.
  4. Акриловая, базовой составляющей, которой выступает акриловая смола. Плюсами этого варианта являются высокая пластичность, простота нанесения и водостойкость, а минусами – низкие показатели пожаробезопасности и паропропускания, растрескивание вследствие сильного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Читайте также:
Установка пластиковых водостоков. Как сделать монтаж пластиковых водостоков своими руками

Основные разновидности традиционной штукатурки

Наиболее популярным типом обычного раствора является песчано-цементная смесь. Она приобрела у потребителей популярность, поскольку имеет идеальное сочетание доступной цены и высокой прочности.

Сочетание цемента и песка находится в пропорции 1 к 4. С целью повышения показателей пластичности добавляется клей ПВА либо известь.

Кроме, указанного варианта имеет место также применение смеси, изготовляемой из песка и извести, которые находятся в пропорции 4 к 1. Такой вариант удобен в использовании и экологичен, однако его надежность существенно проигрывает в сравнении с раствором из цемента и песка.

Штукатурка стен может также производиться при помощи гипсового состава. Однако такой тип имеет высокую цену, а также небольшие показатели паропроницаемости и водостойкости, поэтому большого распространения не получил.

Различия между штукатуркой и шпаклевкой

Штукатурка и шпаклевка – это два процесса, следующих друг за другом. При этом первый вариант отделочных работ характеризуется нанесением раствора на поверхность с целью ее полного выравнивания, а второй – сглаживание несущественных изъянов.

Шпатлевание стен может происходить при помощи следующих составов:

  1. Смесь на основе акриловой смолы, мела и воды.
  2. Гипсовый раствор, помол которого гораздо меньше, чем в варианте, предназначенном для оштукатуривания.
  3. Сочетание песка, цемента и пластификатора, отличающееся от аналогичного типа штукатурки небольшими размерами зерна.

Оштукатуривание стен необходимо при наличии на них серьезных завалов и криволинейностей, тогда как небольшие изъяны, трещины и швы можно скрыть при помощи шпаклевки.

Чаще всего применяются оба вида данных отделочных работ. При этом покрытие шпатлевкой поверхности производиться после полного выравнивания последней с целью ее подготовки для поклейки обоев либо покраски.

Особенности нанесения штукатурки на стену

Процесс нанесения штукатурки не отличается сложностью, поэтому его довольно легко осуществить самостоятельно. Первоначально поверхность необходимо подготовить при помощи предварительной очистки и покрытия грунтовкой. Затем используемый раствор разводится необходимым количеством воды, и стена покрывается им с помощью шпателя.

Финишным этапом работы является высыхание поверхности и дальнейшая ее затирка. Декоративной штукатуркой стены покрываются путем образования горизонтальных и вертикальных рядов. Ее окрашивание производится кистью после полного высыхания. Кроме этого, красящий компонент может быть добавлен в подготовленную смесь, что обеспечит нанесение раствора уже имеющего желаемый оттенок.

Штукатурка стен

Штукатурка стен – один из этапов ремонта помещений. Нанесение смеси может понадобиться в новостройке с голыми несущими конструкциями или в старых домах с неровными или ветхими стенами.

У непрофессионалов часто возникает вопрос, какую смесь выбрать и как правильно ее нанести, для этого необходимо знать особенности материалов разных видов и сферу их применения. Если за работу берется новичок, то начать следует с азов, с того, что такое штукатурка, какие составы бывают, можно ли их нанести самому или доверить работу профессионалам.

При выборе материала необходимо учесть ряд особенностей: свойства самой смеси, характеристики основания, способ нанесения. От комбинации этих факторов зависит внешний вид, срок службы и качество выравнивания.

Оштукатуривание стен ставит большую задачу – нивелировать неровности базовой стены за счет нанесения бетонной или гипсовой смеси. А иногда и придать поверхности декоративный вид. В зависимости от состава и размера перепадов выполняется разными способами.

Виды штукатурки

Главный принцип выбора штукатурки – ее назначение. Нужно учесть, где будут проходить работы: внутри помещений или на фасаде. Какие свойства должна иметь смесь, и из чего сделано основание под отделку.

Все штукатурки делятся на три большие группы:

  1. простые (для выравнивания поверхности);
  2. специальные (составы с добавками для улучшения отдельных характеристик);
  3. декоративные (финишные покрытия, не требующие дополнительной обработки).

Внутренняя штукатурка стен дома требует, чтобы состав был безопасен и идеально разглаживался. Для наружных работ необходима смесь, устойчивая к неблагоприятным факторам среды.

Цементная

Сухая смесь из цемента и песка. Соотношение компонентов в составе в среднем 1 к 2-5 соответственно. Перед нанесением смешивают с водой до консистенции густой сметаны.

Используются цементные штукатурки для внутренних работ и наружных. Для улучшения пластичности и адгезии в состав добавляют пластификаторы, клей ПВА. При работе в помещениях с высокой влажностью и на улице в раствор вносят гашеную известь.

Наносится 3-5 слоями. Максимальная толщина одного не более 20 мм, оптимально 10 мм. Общая толщина покрытия может достигать 100 мм, но потребуется армирование.

Задача этого состава – выровнять неровности под дальнейшую отделку. Подходит для кирпичных, бетонных и деревянных оснований. Перед нанесением поверхность грунтуем, далее штукатурим стены в три этапа (обрызг, грунт, накрывка).

Читайте также:
Установка окон на балконе и лоджии

Наносится ручным и машинным способом, выравнивается шпателями и правилом.

Гипсовая

В основе смеси гипсовый порошок, мелкофракционный наполнитель и полимерные добавки. Плохо переносит влагу и перепады температур, поэтому используется только для внутренних работ. Реализуется в виде сухой смеси для приготовления раствора с водой.

Максимальная толщина слоя без армирования 5 см. Можно наносить на любые основания. Подходит для создания ровной поверхности под покраску или обои. Сохнет всего за несколько часов, готовый раствор необходимо использовать в течение 40 минут.

Технология штукатурки стен гипсовым составом отличается от цементного. Смесь наносят в один слой, выравнивают правилом, мелкие неровности исправляют шпателем.

Декоративная

Смеси декоративной штукатурки выполняют сразу две функции: скрывают незначительные дефекты и придают эстетичный внешний вид. Дополнительная отделка не нужна. В такие составы добавляют пигменты и нерастворимые гранулы из камня, песка, пластика.

В зависимости от того, какая смесь и техника штукатурки стен выбрана, получается разный рисунок, рельеф, узор или фактура.

Производится на акриловой, силиконовой, силикатной и минеральной основе. Если соблюдать все правила штукатурки стен, хорошо сцепляется с любыми основаниями. Есть составы для наружных и внутренних работ.

Силиконовая

Составами на основе силикона выполняется наружная и внутренняя штукатурка стен. Смесь остается гибкой даже после высыхания, благодаря этому поверхности не страшны резкие перепады температур и механические повреждения. Хорошо переносит влагу, поэтому применима в отделке ванной и кухни.

Готовая поверхность может иметь рельеф “Короед”, “Барашек” или имитировать мрамор (венецианская). Все зависит от того как оштукатурить стены, какие использовать инструменты и какого размера и формы твердые частицы в составе.

Сграффито

Сграффито – это не отдельный вид штукатурки, а способ ее нанесения. При помощи этой техники можно создавать резные цветные рисунки. В итоге оштукатуренные стены выглядят как настоящие картины.

Для создания красивого эффекта в составы на разной основе добавляют пигменты и накладывают штукатурку несколькими слоями, отличающимися по оттенку. Далее на подсохшей отделке вырезают узоры, орнамент, фигуры.

Отделка стен штукатуркой сграффито требует навыков и опыта. С такой задачей справится человек, умеющий рисовать и работать со смесью.

Венецианская

Эти смеси имитируют гладкую или рельефную мраморную поверхность. В составе полимерное связующее вещество или известь, пигменты и минеральная пыль. Так как наносить штукатурку нужно в 5-6 слоев, работа занимает много времени. Чтобы получить мраморный рисунок, смесь накладывают неравномерно, постепенно создавая переливы оттенков.

В зависимости от того, как наносить штукатурку на стену варьируется выраженность и глубина цвета, контрастов и текстуры натурального камня.

Фактурная

Фактурная штукатурка создает имитацию камня, дерева и кожи. В ее составе может быть любое связующее вещество и твердые наполнители различной фракции и формы. Чем они крупнее, тем более выраженным и рельефным получится рисунок.

Используется эта штукатурка для внутренней и наружной отделки стен. Для первых наполнители более тонкие, поэтому фактура получается изящной, для вторых – крупные, создающие грубый рельеф.

Чем лучше штукатурить стены

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен зависит от ряда факторов: размера перепадов базовой поверхности, устойчивости к влаге, вида финишного покрытия, условий эксплуатации.

Критерий Цементная Гипсовая Декоративная
Величина неровностей До 100 мм До 50 мм От 8 до 17 мм
Влагостойкость Да Нет Да
Финишное покрытие Подходит под плитку, обои и покраску (при условии шпаклевания) Под обои и покраску (шпаклевание не требуется) Дополнительная отделка не нужна
Условия эксплуатации (температурный режим, влажность) от -50 до +80 градусов, при любой влажности От +5 до +30 градусов Цельсия, только для сухих, отапливаемых помещений От -50 до +75 градусов, хорошо переносит влажную среду
Рекомендуемая область применения Фасад здания, помещения с высокой влажностью (кухня, санузел, производственные здания) Спальня, детская комната, коридор В зависимости от вида связующего вещества, можно подобрать состав для наружных и внутренних работ

Важно! Штукатурка стен в квартире, требует от смеси экологической безопасности, поэтому использовать состав для наружных работ внутри помещений запрещено.

Нанесение штукатурки на стену может выполняться разными инструментами: широкими и узкими шпателями, специальной машиной. Для декоративных составов используют валики с рельефными насадками, кельму, аппликатор, щетки.

Способы выравнивания стен

Какую штукатурку лучше выбрать для выравнивания стен уже понятно, остается определить метод ее нанесения на поверхность.

На стены штукатурка может накладываться двумя основными способами: без маяков (на глаз) и по маякам. Первый способ предполагает нанесение и выравнивание смеси шпателями, правилом или полутерком, подходит, если поверхность имеет незначительные перепады до 2-3 см. Второй метод более надежный и точный. Для него на стенах заранее задается плоскость из металлических профилей.

Определить размер перепадов можно при помощи отвеса или строительного уровня, а после этого выбрать какая технология оштукатуривания стен больше подходит.

Штукатурка внутренних стен квартиры чаще выполняется без маяков, так как перепады, как правило, незначительные. В производственных зданиях с высокими потолками лучше использовать маяки.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы произвести оштукатуривание стен потребуется большой набор инструментов и материалов:

  • Топорик или молоток с кайлом (для удаления старого покрытия или выступающих частей);
  • Кисть (для нанесения грунтовки);
  • Грунтующий состав, подходящий по типу основания;
  • Отвес или строительный уровень (для контроля плоскости во время работы);
  • Угольник (для выведения углов);
  • Большая емкость (для замешивания раствора);
  • Строительный миксер;
  • Штукатурная лопатка и кельма (для добавления раствора на участки, где его недостаточно);
  • Широкий и узкий шпатели;
  • Направляющие маяки;
  • Правило и полутерок (для выравнивания слоя);
  • Штукатурные уголки (для армирования наружных углов).
Читайте также:
Цинния изящная: особенности выращивания на садовом участке. Правила выращивания циннии изящной на приусадебном участке, особенности ухода за растением

Чтобы штукатурка стен своими руками была качественной, необходимо изучить технологию нанесения смеси. Если вы новичок и не уверенны в своих силах, лучше доверить работу профессионалам, чем штукатурить стены повторно. У них в наличии все материалы для штукатурки стен, и они точно знают, чем лучше штукатурить стены.

Подготовительный этап

Подготовительные работы заключаются в обработке поверхности перед нанесением первого штукатурного слоя. Характер работ определяется видом основания:

  1. Подготовка поверхности из кирпича. Для лучшего сцепления нужно зафиксировать армирующую сетку или сделать углубления в растворе между кирпичами. Далее следует очистка от пыли и мусора и грунтовка.
  2. Подготовка стен из бетона. Если материал не очень плотный, делают неглубокие насечки топором, затем обрабатывают бетоноконтактом.
  3. Поверхности из пеноблоков покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
  4. Подготовка деревянных стен под штукатурку. Необходимо набить диагональные рейки с шагом 5 см, чтобы раствор лучше удерживался на поверхности.

На поверхности стен не должно быть больших выступов, отстающего старого покрытия, металлических элементов, пыли и мусора. После того как основание подготовлено, а грунтовка просохла, можно приступать к процессу нанесения штукатурки.

Технология нанесения

Оштукатуривание стен начинается с приготовления раствора. Для этого сухую смесь разводят водой в пропорциях, рекомендованных производителем. Бетонные и кирпичные стены смачивают водой, чтобы штукатурка дольше схватывалась и не отставала от поверхности.

Технология штукатурных работ включает три этапа. Это последовательное нанесение трех слоев смеси разной густоты и толщины.

Инструкция по штукатурке стен своими руками:

  1. Обрызг. Этот слой самый жидкий по консистенции. Его набрасывают на поверхность при помощи кельмы с небольшим усилием. Затем слегка разравнивают соколом. Толщина штукатурного слоя – 5-10 мм.
  2. Грунт. Когда схватится первый слой, но еще не высохнет, наносят второй слой. Он более густой и тонкий. Его кладут на сокол и наносят на стену, затем разравнивают широким шпателем, размашистыми движениями. Одной порции штукатурки должно хватать примерно на 1 м.кв. площади.
  3. Накрывка. Толщина слоя 2 мм. Раствор должен быть густой. Накладывается на схватившийся грунт. Его задача выровнять все мелкие неровности. Смесь уже не набрасывают, а размазывают шпателем, прижимая к поверхности острый край. Наносится движениями снизу-вверх. Можно двигаться по дуге. После того как смесь схватится, поверхность затирают полутерком.

Практикуются и другие способы нанесения штукатурки. Например, в один слой, без обрызга. Этот метод подойдет тем, кто не имеет профессиональных навыков, так как правильно штукатурить стены может только человек с опытом.

Затирка штукатурки

Последний этап оштукатуривания – затирка. Ее задача – довести поверхность до идеальной гладкости. К затирке поверхности необходимо приступать, когда последний слой штукатурки затвердеет. Работа выполняется поэтапно с использованием разных инструментов:

  1. Затирка полутерком с деревянной поверхностью схватившегося слоя накрывки. Нужно разгладить следы от шпателя и бугорки. Выполняется без нажима круговыми движениями.
  2. Разглаживание теркой с войлоком резкими прямыми движениями.
  3. Заглаживание теркой с резиновой или металлической полоской. Этими инструментами поверхность готовят к окрашиванию. Движения сначала по вертикали, затем по горизонтали.

После затирки, стену очищают от пыли и покрывают грунтовкой. К дальнейшей отделке можно перейти, когда поверхность хорошо просохнет.

Что такое штукатурка по маякам

Процесс выравнивания стен с маяками начинается с установки профилей, которые зададут нужный уровень.

Монтаж маяков осуществляется следующим образом:

  • В стену у потолка и пола вкручивают по саморезу, выравнивают их положение при помощи отвеса. Их шляпки должны находиться в одной плоскости.
  • Замеряют расстояние между саморезами, отнимают 5 см и отрезают фрагмент профиля, равный, полученному значению.
  • Между саморезами проводят линию карандашом.
  • Набрасывают бугорками на линию в 3-4 местах раствор штукатурки, вдавливают в них профиль, так чтобы его плоскость сошлась со шляпками саморезов. Удаляют крепежи.
  • Повторяют процедуру на расстоянии не более 1 метра от первого маяка. Таким образом, создают плоскость по всем стенам помещения.

На этом установка маяков завершена, и можно приступать к нанесению первого слоя смеси. После того как штукатурка будет нанесена полностью, маяки убирают и выравнивают участки, где они находились.

Штукатурка стен своими руками

Выполнять нанесение штукатурки своими руками можно в том случае, если перепады не очень большие и слой смеси не превысит 2-5 см. Наносить стоит только смеси для чернового выравнивания и простые в работе декоративные. Например, отделывать стену венецианской штукатуркой своими руками не имея опыта – слишком опрометчиво. Сложные в работе составы лучше оставить для профессионалов.

Некоторые составы можно приготовить самостоятельно. Цементная штукатурка состоит только из цемента и песка, зная нужное соотношение компонентов можно приготовить смесь.

Как сделать штукатурку:

  • В большую емкость или бетономешалку всыпать цемент марки не ниже М200 и в 3-4 раза больше песка (в зависимости от того, какая жирность состава нужна) и перемешать в сухом виде;
  • Влить небольшими порциями воду, до получения нужной консистенции, периодически перемешивая состав;
  • Для улучшения пластичности можно добавить немного моющего средства (из расчета 30-50 мл на 5 литров воды).

Готовую смесь необходимо использовать в течение часа. Так как штукатурка своими руками может затянуться, готовить сразу много раствора не стоит.

Читайте также:
Съемная опалубка - деревянная или металлическая, какая лучше?

Если штукатурим сами, то нужно позаботиться о защите кожи от состава, а также накрыть мебель и пол в помещении, где проходят работы.

Так как штукатурить стены своими руками совсем без опыта нелегко, можно предварительно посмотреть видео, как это делают мастера.

Советы по экономии

Значительно сэкономить на штукатурке стен в квартире можно только, если самостоятельно готовить раствор и наносить его своими руками.

Еще немного сократить расходы можно за счет экономного расходования материала:

  • Разводить состав водой небольшими порциями, чтобы точно успеть его использовать;
  • Тщательно отследить перепады стены, возможно в некоторых местах достаточно срезать бугры и расход смеси сократится;
  • Наносить только два слоя без накрывки, но это допустимо в том случае, если перепады не превышают 1-2 см.

Оштукатуренные стены улучшают тепло- и шумоизоляцию помещения, приобретают ровную и гладкую плоскость, готовую для дальнейшей отделки тонкими покрытиями – обоями и краской. Некоторые виды составов обладают еще и декоративными функциями. Наносить смеси можно разными способами, но важно выполнить все правильно, иначе покрытие не проживет долгий срок.

Поделитесь в комментариях своим опытом нанесения черновой и декоративной штукатурки, не имея навыков.

Что такое штукатурка.

Часто при выполнении отделочных работ возникают вопросы: что такое штукатурка и шпаклевка, какая между ними разница, а также какое у них назначение? Поскольку большинству поверхностей перед финишной отделкой требуется предварительное выравнивание, то для его осуществления как раз и понадобятся штукатурка и шпаклевка.

Для расчёта расхода штукатурки вы можете воспользоваться калькулятором расчета расхода штукатурки.

Многие обыватели полагают, что у этих смесей одинаковое назначение, однако такое мнение ошибочно, на самом деле их функции несколько различаются.

Отделочные смеси и их особенности.

Для выравнивания поверхности используются обе рассматриваемые смеси, но каждая их них обладает своими характерными особенностями. Поэтому прежде чем начинать работу с какой-то из них, необходимо изучить характеристики их структуры и применения.

Что такое шпаклевка.

Шпаклевка — это пастообразная вязкая смесь, имеющая светлый оттенок. Продается как уже готовой к работе, так и сухой (перед использованием нужно смесь развести водой). Рекомендуется все же приобретать шпаклевку в сухом виде, так как порошковая смесь хранится намного дольше, чем вскрытая банка с жидкой шпаклевкой.

При выполнении отделочных работ, используют комбинировано 2 вида шпаклевки:

1. Стартовая. В составе имеет песчаные гранулы, делающие ее более грубой и обеспечивающие ей способность качественного заделывания щелей, трещин на стенах и мелких дефектов. Накладывается на поверхность тонким слоем при помощи шпателя.

2. Финишная. Эта смесь не содержит каких-либо шероховатостей. Ее наносят только после того, как полностью застынет стартовый слой. Она позволяет сделать идеально гладкой поверхность, которая будет готова к любой финишной отделке.

В одну субстанцию нельзя смешивать оба вида шпаклевки, потому что раствор, получившийся в результате начнет отслаиваться и трескаться вскоре после застывания.

Что такое штукатурка.

Без штукатурки шпаклевать поверхность можно только при малых деформациях. Иначе слишком не оправданы будут затраты материалов и средств.

Наблюдаются часто ситуации, когда для шпаклевки неровность поверхности слишком большая. Тогда используется крупнозернистая штукатурка, у которой чистый слой может достигать до 5 см, а если применяется армирующая решетка, то еще толще.

Такая штукатурка заполняет даже самые глубокие проемы, а также позволяет заделать большие трещины и маскирует бросающиеся в глаза дефекты. Штукатурный раствор в зависимости от состава бывает:

  • цементный. Он характеризуется универсальностью применения и самой низкой стоимостью. Однако оставляют желать лучшего его долговечность и время полного застывания;
  • гипсовый. Обладает высокой прочностью и быстро высыхает, но обладает повышенной гидрофобностью, значительно ограничивающей область его применения;
  • известковый. Раствор имеет высокие влагостойкие качества и длительный срок эксплуатации. Долгое застывание является его недостатком.

Все эти составы между собой могут смешиваться в разном соотношении и содержать различные модифицирующие добавки (красители, антисептики или пластификаторы). Существуют еще декоративные штукатурки, которые не нуждаются в дополнительной облицовке после нанесения.

Оштукатуривание выполняется в три этапа, при чем каждый последующий можно производить только после полного застывания предыдущего (это необходимо для того, чтобы под своим весом не опал слишком толстый слой):

1. Обрызг. С помощью веника разжиженный раствор разбрызгивается, создавая таким образом идеальное основание на которое будет наноситься большое количество цемента;

2. Грунт. Является более толстым слоем выравнивания, его осуществляют кельмой;

3. Накрывка. Для выравнивания предыдущего слоя наносится правилом и шпателем.

Шпаклевка по штукатурке является заключительным четвертым этапом. У оштукатуренной поверхности нет достаточной гладкости, поэтому только в сочетании со шпаклевкой можно добиться необходимого результата.

Штукатурить по шпаклевке не запрещается, однако особо не приветствуется. Это аналогично тому, что если взять грубую ветошь и накрыть ею элегантную ткань. Вроде бы все закрыто, но тогда не понятно зачем было переводить качественное и дорогое изделие?

Взаимозаменяемыми смесями растворы штукатурки и шпаклевки не являются, они друг друга дополняют. Лучше использовать более дорогую шпаклевку, если необходимо создать идеально гладкое основание для декоративной отделки, а менее затратную штукатурку рациональнее использовать для предварительного выравнивания кривых и грубых поверхностей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: