Электрокотел в гараж: типы приборов, правила использования электрических котлов для гаражного помещения

Отопление гаража с помощью электрического котла: излагаем суть

  • Виды электрокотлов, устанавливаемых в гаражах
  • Как выбрать гаражный отопительный электрокотел
    1. Как рассчитать потребляемую мощность
    2. Лучшие марки гаражных электрокотлов
  • Требования к установке электрокотла в автогараже
  • С учетом простой установки и минимального количества разрешений, электрокотёл для гаража – это оптимальное решение отопления. Выбирая, обращают внимание на принцип работы, требования, связанные с установкой, необходимую мощность.

    Выбор типа отопления для гаража — достоинства и недостатки

    Если есть возможность организовать водяное отопление, при центральном подводе газа, то другие варианты не нужны – это самый экономичный и удобный вариант, но доступен он, к сожалению не каждому.

    По первоначальным затратам устройство водяного отопления от центрального газового котла -дорогостоящее мероприятие. Требуется подземная прокладка и утепление труб, установка радиаторов и устройство разводки труб внутри помещения.

    Совет. Металлопластиковые трубы намного выгодней и практичней металлических. Монтаж металлопластика не занимает много времени и стоит дешевле сварочных работ.

    Отопление гаража посредством системы теплого пола – экономный и удобный вариант, при центральном водяном газовом отоплении. Радиаторы и трубы занимают много места, быстро пачкаются, дают высокий расход тепла и нет возможности разместить удобные полки для инструментов.

    Металлопластиковые трубы с теплоносителем монтируются непосредственно в бетонную стяжку и равномерно обогревают все помещение. Поэтому вся система отопления надежно защищена от механических повреждений и прогревает автомобиль снизу.

    Котел на дровах или на солярке

    На сегодняшний день стоимость дров, угля и даже отработанной солярки выросла в разы. И утверждать, что экономичней — использовать обогрев на дровах, чем электрический обогрев, во многих регионах уже нельзя.

    Простая буржуйка сможет поддерживать плюсовую температуру в небольшом утепленном гараже, но топить надо регулярно, не у всех есть на это время. Уголь и солярка – это грязь и копоть, а тонна угля будет стоить ровно столько же, сколько потратите на электрическое отопление.

    Для нагрева 1 м3 воды до 50°С на электрике затраты составят примерно 135 руб., на дизельном топливе такой же нагрев будет стоить 170 руб. Поэтому сейчас котлы на дизеле и даже на отработанном топливе становятся невыгодными.

    Для всех твердотопливных котлов необходимо устанавливать дымовую трубу, что тоже влечет дополнительные затраты. По правилам пожарной безопасности для отопительного оборудования высота трубы должна быть в два раза больше, чем высота постройки.

    Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения

    Относительно новые виды отопления, требующие загрузки топливных брикетов раз в два дня. Но сам котел стоит дорого и топливо к нему тоже недешево. Если подсчитать окупаемость – то лет за десять этот вариант себя окупит.

    Поэтому, для гаража лучше остановиться на электрическом отоплении – чисто, удобно и, благодаря современной автоматике, недорого.

    Газовые автономные обогреватели

    Использовать газовые баллоны в гараже, в качестве отопительного оборудования, даже при соблюдении всех мер безопасности, не рекомендуется. Если решено выбрать этот вариант отопления, то выбирайте обогреватель, с закрытой камерой сгорания и керамическими элементами. Дополнительная автоматика включения и отключения позволит сэкономить расход топлива.

    Виды агрегатов для гаража

    Отдавая предпочтение газовым или твердотопливным котлам, владелец неминуемо сталкнется с такой проблемой, как недостаток места для хранения баллонов или твердого топлива.

    Самыми оптимальными вариантами топлива для котельной в гараже являются электроэнергия и вода.

    • Воздушные электрические обогреватели часто устанавливаются в гаражах. Они эффективны только в случае полной герметичности строения и могут поддерживать определенный уровень температуры воздуха. Но воздух быстро остывает, а в период суровых зим, такому обогревателю придется работать на износ, чтобы обеспечить требуемую температуру в помещении.
    • Полноценный современный котел рассчитан на отопление площади от 30 до 600м2. Маломощные модели отлично подходят для обогрева гаража. Достоинства электрокотлов:
      • компактность;
      • надежность;
      • отсутствие дымохода;
      • автоматическая система безопасности устройства, срабатывающая при перегреве или внезапной поломке;
      • при выключенной сети работающий прибор выключается, но как только энергообеспечение возобновится, котел снова начнет работу.

    Несмотря на высокую стоимость, у электрокотлов хорошая окупаемость, так как они экономичны и обладают большим КПД.

    Такой вид котлов считается одним из самых безопасных видов отопления. Полностью автономны, а с модификацией GSM-модуля контроль системы полностью возможен со смартфона.

    Проводить локальную систему водяного отопления в гараже целесообразнее всего, если помещение является частью частного дома, комнаты которого тоже будут входить в обогревательную сеть. Монтируя локальную систему отопления, нужно подумать о котле.

    Устройство лучше всего устанавливать не в гараже, а рядом с ним. Отдаленный гараж тоже может стать частью сети, но котел должен находиться не дальше 50 м от строения. Для строения площадью 15-20 м2 будет достаточно агрегата мощностью 1,2-2 кВт.

    Дороговизна электроэнергии и ее нестабильность плохо сказывается на работе котла.

    Как рассчитать мощность котла

    Чрезвычайно невзыскательный, хотя и приблизительный способ определения требуемой мощности электрокотлов для отопления гаража основывается на размере площади, которую нужно прогреть.

    Соотношение 100 Ватт на 1м2 применимо для средней полосы России, где имеется более теплый климат. Для южных областей потребуется ввести коэффициент 0.8, тем самым уменьшая мощность, а для северных, наоборот, увеличивают результат на запас мощности 1.2-1.4.

    Такие нормативы остались еще с советских времен, они базировались на тепловых качествах материала панельного домостроительства. Сегодня стройматериал, используемый для возведения конструктивных элементов здания, имеет другие тепловые характеристики.

    Таблица подбора котла

    Поэтому для получения более точных расчетов необходимо использовать данные не только по отапливаемой площади, но также по качеству стен, изоляции, количеству оконных и дверных проемов, теплопередачу кровельного материала.

    Для пользователей, которые не знакомы с законами теплопередачи материалов, лучше будет обратиться к соответствующим онлайн калькуляторам.

    Их достаточно размещено в сети, чтобы точно определить столь важный показатель для подбора электрокотла.

    Как выбрать гаражный отопительный электрокотел

    Кроме используемого принципа работы, при выборе электрокотла для отопления гаражного бокса, учитывают мощность устройства, а также, марку производителя.

    Не лишним будет, обратить внимание на себестоимость агрегата. ТЭНовые котлы известных производителей, обойдутся от 30 до 50 тыс. руб. Во столько же примерно, обойдутся индукционные модели. Электродные агрегаты – котлы эконом класса, продаются в пределах 10-15 тыс. руб.

    Читайте также:
    Стяжка пола гаража

    Еще один критерий выбора – устройство электрокотла и особенности его эксплуатации. Наиболее экономные – электродные котлы, но их эксплуатация, требует использования определенного типа теплоносителя и не допускает применения антифризов. Котлы не могут работать при низкотемпературном обогреве. Поэтому, электродные электрокотлы устанавливают только для постоянно отапливаемых помещений.

    Индукционное отопительное оборудование, работает с любым типом теплоносителя, поэтому, его устанавливают в системы отопления, заполненные незамерзающей жидкостью. ТЭНовые агрегаты, поддерживают минимальный нагрев теплоносителя, чтобы предотвратить размерзание системы отопления.

    Как рассчитать потребляемую мощность

    Оптимальная мощность котла, высчитывается по площади помещения. При вычислениях, учитывают необходимый запас производительности, на случай сильных морозов.

    Расчет отопления гаража с электрокотлом, выполняют по формуле 1 кВт = 10 м². Для частного гаража в 20 м², потребуется 2 кВт котел. Необходимый запас мощности 15-20%. Оптимальным решением будет, установить 3 кВт электрокотел.

    Лучшие марки гаражных электрических котлов

    Электрические энергосберегающие котлы отопления для гаража, выпускают отечественные и зарубежные производители. Чтобы сузить поиски, оборудование классифицируют на несколько категорий, в зависимости от используемого принципа работы:

    • ТЭНовые котлы:
      • Элвин ЭВП,
      • Теплотех ЭВП,
      • Ресурс ЭВПМ,
      • ЭВАН ЭПО,
      • Делсот ЭВП,
      • Новэл ЭВОС.
    • Индукционные электрокотлы: SAV PROF и SAV SPEC.
    • Электродные варианты: Галан ОЧАГ и Галан ВУЛКАН.

    Для обогрева гаража, оптимальное соотношение цены и качества, имеет отопительный электрокотёл российского производства. ТЭНовый агрегат отечественной сборки, можно приобрести в пределах 10-15 тыс. руб. Замена нагревательного элемента, которая потребуется через 5-6 лет эксплуатации, обойдется всего в 1500-2000 руб.

    Требования к установке электрокотла в автогараже

    Автономное отопление в гараже, выполняется в соответствии с правилами,

    описанными в ПУЭ

    . При подключении, ориентируются на технические особенности выбранного электрокотла.

    Установка электрического отопительного котла, до 8 кВт мощности, в гараже, расценивается как монтаж обычного бытового водонагревательного прибора. Подключение выполняют через УЗО (кроме электродного отопителя) и автоматику. Обязательно наличие контура заземления. Электрокотлы с мощностью более 8 кВт, требуют подвода к гаражу трехфазной ветки напряжения. Подключить котел к сети 380V, сможет исключительно специалист с необходимым допуском работы.

    Система обогрева гаража с электрокотлом, эффективна по нескольким причинам: небольшая стоимость установки отопительного оборудования и оформления необходимых документов, автономная работа и высокая безопасность нагрева. В качестве плюсов, также выделяют удобство эксплуатации и бесшумность подогрева теплоносителя.

    Нарушения в работе электрических котлов

    Наиболее распространённые проблемы включают:

    1. Устройство не отключается. Неисправность обычно вызвана перегревом температурного датчика котла. Если оборудование не находится на гарантийном обслуживании, устранить проблему можно, разобрав и почистив контакты датчика, или заменив его.

    1. Котёл «шумит», звук похож на закипание воды. Такой шум является признаком появления воздуха в системе отопления. Для устранения излишков воздуха поможет установка автоматического воздухоотводчика.
    2. Котёл «шумит», звук обрывочен и напоминает треск. Этот звук обычно означает проблемы с нагревательным элементом котла, требующим замены.
    3. Устройство не включается. Наиболее частой причиной является выход из строя какого-либо электронного элемента котла. В этом случае потребуется помощь квалифицированного специалиста.

    Требования к установке электрокотла в гараже

    Индивидуальную схему теплоснабжения в автогараже, выполняют в строгом соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП, ПУЭ и пожарной безопасности. При подсоединении, опираются на технологические характеристики, подобранного электрокотла.

    Монтаж отопительного агрегата с теплопроизводительностью до 8 кВт в гаражных мастерских, относится к категории установки типичного бытового бойлера и не требует выполнения каких-то особых условий, только в отношении питающей электролинии, она должна конструкционно соответствовать указанной мощности нагревательного устройства

    Подсоединение исполняют, применяя УЗО, кроме вариантов установки электродных аппаратов, насос и автоматику. В системы должна быть предусмотрена установка защитного контура заземления от ударов электротоком обслуживающего персонала.

    Электрические котлоагрегаты теплопроизводительностью более 8.0 кВт, могут подключиться исключительно к трехфазной сети. Проводку и монтаж электросети 380V, имеют право выполнять только электромонтеры, со специальным допуском к работам по электробезопасности.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях обогрева гаража при помощи электрического котла.

    Как подключить

    Сборка теплового оборудования в автогараже, функционирующего на электричестве осуществляется по правилам в точности, как и в каком-либо ином помещении.

    Необходимо установить все батареи на площадке и обвязать их пластиковыми или металлическими трубопроводами в единую систему.

    Количество арматуры, насосов, воздушников и защитных устройств будет зависеть от выбранной схемы теплоснабжения: открытая или закрытая. После завершения обвязки внутренней тепловой сети, подача и обратка ее подводится соответственно к входному и выходному патрубкам котла.

    Котел устанавливается на стене или на полу с соблюдением всех требованием завода-изготовителя. Для эффективной работы оборудования, в соответствии с законом тепловой конвекции греющие элементы располагаются в нижней части бака электрокотла.

    В таком варианте горячие слои жидкого теплоносителя будут восходить по контуру наверх, циркулируя по стоякам отопления, а их место займет охладившийся теплоноситель, прибывающий по обратному трубопроводу в нижнюю часть котла, тем самым создавая требуемую скорость циркуляции в системе.

    Схема обвязки котла

    Подводя итог, можно сказать, что для теплоснабжения гаражных помещений допускается использовать самые различные электронагреватели.

    Главное условие, при применении электрического оборудования — это строгое выполнение требований техники безопасности. Не допускается ориентировать электрокотлы в направлении расположения легковоспламеняющихся материалов, горючих и взрывчатых веществ.

    Перед установкой электрокотла для отопления гаража, необходима предварительная консультация со специалистами. В таком случае владелец гаража сможет избежать непредвиденных аварийных ситуаций и создать комфортные условия работы в нем в осенне-зимний период.

    Заключение

    Обогрев гаража с помощью электрокотла имеет свои достоинства и недостатки. Плюсами является удобство эксплуатации, отсутствие проблем с топливом, а минусом — довольно высокая стоимость электроэнергии, затрачиваемой на обогрев помещения.

    Лучшие модели электрокотлов, представленные на рынке, включают ZOTA 6 Econom (6 кВт, 9 тыс. руб.) с 5-летней гарантией и тремя ступенями мощности, недорогой и экономичный

    Фото 3. Электрический котел Zota 6 Econom в упаковке. Прибор отлично подходит для обогрева гаражей.

    Читайте также:
    Узор для кофты спицами: схемы с описанием и видео

    Электромаш ЭВПМ-4.5 (4,5 кВт, 3,9 тыс. руб.), плавно изменяющий мощность в диапазоне 30—100%; а также крайне надёжный и качественный Protherm Скат 9 КR 13 (35 тыс. руб., 9 кВт) с девятью ступенями мощности и быстрым нагревом большого помещения за 1,5-2 часа.

    Мощный недорогой электровелосипед своими руками

    Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

    Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

    Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

    Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

    Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

    Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

    Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

    1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
    2. Плата балансировки и защиты – 1шт
    3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
    4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
    5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

    На местном базаре были куплены:

    1. Трещотка (вместе с задней осью)
    2. Цепь велосипедная
    3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

    В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

    Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

    Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

    На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

    Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

    Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

    Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

    Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

    Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

    Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

    Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
    Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

    Читайте также:
    Чем разбавить клей ПВА, если он загустел: выбор правильного средства

    Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

    В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

    Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

    Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

    Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

    Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

    Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

    Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

    Мощный быстрый электровелосипед своими руками.

    Все детство я провел за рулем двухколесного транспорта: велосипеды, мопеды, мотоциклы… Но с последними в итоге связана очень неприятная история, отчего я 15 лет не садился за руль мотоциклов. Но у нас настолько красивая местность, что хочется иметь возможность в любой момент выехать из дома с квадрокоптером в рюкзаке и поснимать красивый закат, или цветущее поле маков…

    Купил я полтора года назад эндуро мотоцикл для этих целей. Думал, что пойду, сдам вождение и открою категорию А, т к B и C у меня имеются, а на момент сдачи на права в ГАИ не было мотоцикла, поэтому я остался без категории. Но оказывается теперь нужно учиться в мотошколе заново. Черт с ним, отучился. Повез мотоцикл ставить на учет, а ни одна страховая компания не делает страховку на мот, даже те, что при МРЕО. Тогда даже на машину было почти невозможно сделать ОСАГО — очереди по месяцу… В общем смысла ставить на учет нет. Психанул, продал к чертям этот мотоцикл и решил собрать себе электровелосипед.

    Вышло не все так гладко и быстро, как я планировал. Сначала комплект мотора, звезд, контроллера, фривиллы и прочие комплектующие из Китая и Тайваня ждал 2 месяца. 160 батарей Samsung INR18650 35E заказал напрямую с завода и тоже ждал примерно такой-же срок. Затем оказалось, что купленный мной DH велосипед Mobgoose Pinn’r с подвижной кареткой не подходит для установки кареточного двигателя, т к у него задняя подвеска с подвижным кареточным узлом. Пришлось его продавать и покупать другой. В этот раз с помощью друга в Москве удалось урвать Giant Trance X2 2011 в идеальном состоянии с пробегом всего 240 км на топовых комплектующих!

    Но и тут оказалась засада… Каретку и систему с фривиллом я заказал под резьбовую каретку 83мм, а на новом велосипеде вообще Press Fit BB41-71. Сколько не искал информации, в том числе по иностранным форумам, на такой байк не существует адаптеров под резьбу. Пришлось советоваться с инженерами на машиностроительном заводе и там же вытачивать проставки из латуни на ЧПУ станке. Но появилась другая проблема — ось теперь стала слишком узкой для моей каретки 93мм… Пришлось пилить ось пополам, вытачивать соединительную удлинительную деталь, прессовать ее и варить аргоном, т к точить новую ось не берутся даже на заводе, а готовой такой длины не существует в природе…

    Читайте также:
    Уличные садовые вазы из бетона: как сделать своими руками раствор, формы

    После этого я собрал батареи в пак по форме рамы с помощью пластиковых квадратиков- конструктора. Купил никелевую пластину для сварки, взял у друга контактную сварку, но вовремя понял, что никель по просту не выдержит 40А… Решил сделать по принципу теслы, дополнительно обезопасить себя. Батарея у меня состоит из 16 последовательно соединенных ячеек для нужного мне напряжения 67,2 вольта. А каждая ячейка состоит из 10 параллельно соединенных батарей 18650 для увеличения емкости, то есть 3500 Mah умноженное на 10, получаем 35 Ач. Расчитал толщину сечения медных шин под мою нагрузку- вышло 6 мм2 и толщину усов- 0,5мм2. С каждой батареечке в пике у меня будет сниматься 4А, что позволит батареям не греться и прожить очень долго. А если случится внутреннее замыкание батареи, то перегорит ус, который выдерживает не более 12-15А. И батарея останется целой.

    Думаю что многие, кто касался темы электровелосипедов, сразу думают о неком подобии мотоцикла с мощным мотор-колесом с прямым приводом. Но я живу в горной местности, а значит мне нужен велосипед с правильной центральной развесовкой, без “гири” в колесе для нормальной работы подвески и с возможностью переключать передачи для затяжных и крутых подъемов. Так как звезда на моторе и звезда на каретке стоят на обгонных муфтах, я могу ездить на нем как на обычном велосипеде, при этом мотор не крутится, не нужно прилагать дополнительных усилий, сохраняется накат, но отсутствует рекуперация — при торможении батарея не заряжается, но мне это и не нужно. Емкости моей батареи при неспешной езде может хватить на 150 км. А полностью заряжается она за 6 часов.

    К сожалению, китайская плата защиты и балансировки батареи BMS пришла бракованной. Заказал новую смарт-бмс с двумя термодатчиками, с бортовым компьютером (с экраном), на котором будет показываться напряжение каждой ячейки, скорость, текущий расход, остаток емкости батареи. И при этом плата будет балансировать ячейки при заряде и отключать подачу электричества при просаживании батареи ниже определенного порога, чтобы ячейки не теряли емкость. Также на плате есть блютус контроллер для управления и контроля с помощью смартфона.

    В планах на ближайшее будущее вместо многозвездочной кассеты сзади установить планетарную втулку shimano alfine на 8 передач и BMX цепь, т к с такой мощностью кассета и обычная MTB цепь долго жить не будет. Велосипед на пониженных передачах постоянно пытается опрокинуть, встает на дыбы, даже если вес райдера находится спереди. Акселератором приходится работать очень плавно.

    Вот небольшой видеоотчет о сегодняшних первых тестах. Проехал 32 км, не полностью заряженная батарея с 65 вольт потеряла заряд до 61 вольта. Безопасное для батареи напряжение 54-55 вольт. Легко можно держаться в городском потоке со скоростью 60 кмч.

    P.S. не ругайте за маневры, все было безопасно и без помех автомобилям. А вот некоторые водители типа черной приоры на видео не считают велосипед за транспортное средство… Буду привыкать ездить спокойно и не мешаться транспорту.

    Электровелосипед – самая простая конструкция

    Войти

    Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

    • Recent Entries
    • Archive
    • Friends
    • Profile
    • Memories

    Как сделать электровелосипед своими руками

    Как сделать электровелосипед своими руками.
    Желание написать эту статью появилось после просмотра некоторых видео и статей на эту тему. Я не буду писать делать мастер класс , потому как и сам не знаю как надо, зато знаю как делать точно нельзя.
    Начну пожалуй с разрушения мифов:
    – Электровелосипед можно сделать за 15 минут – нельзя
    Навешенный на скорую руку электрокомплект проездит недолго если не вырвет крепление оси при первом-же мощном газе.
    – Электровелосипед проедет 70 км – с вменяемой емкостью аккумулятора не проедет
    – Электровелосипед легкий – он очень тяжелый, даже если на литии
    – Переоборудовать можно любой велосипед – да, но он развалится

    А теперь про типовые ошибки
    Двигатель
    Выбирать разумеется надо двигатель прямого привода – ломаться в них нечему
    Нужно прикинуть какая нужна мощность
    Эти расчеты делались в свободное время на работе, а оттуда можно вынести только на листах
    Условия расчета:
    резина средней проходимости;
    давление в шинах – 3..3.5 атм;
    положение наездника – вертикальное;
    одежда – обыкновенная;
    Ветра нет;
    Вес велосипеда с наездником 105 кг;
    Асфальт приемлемой ровности;

    Первым был расчет мощности на стабильной скорости:

    Уклон указан в процентах; отрицательный – спуск, положительный – подъем; отрицательная мощность – мощность которую надо будет выделить на тормозах.
    Следующий график – зависимость скорости движения от уклона (движение накатом)

    И последним был расчет необходимой мощности для движения по ровной местности (уклон 0%)

    Последний график развинчивает еще 1 миф о элекровелосипедах: электровелосипед быстрый – нет он не быстрый, хотите быстро, покупайте мотоцикл. Не зря в мотоцикле 11 сил (8.2 кВт) на 90 км/ч.

    ——-
    31.01.18
    Никогда не спрашивай у рыбака какую самую большую рыбу он поймал. Я это к тому что в сети ходит много хвастовства электровелосипедистов на тему скорости, можно конечно съехать быстро под горку и по ветру, а вот чтоб ехать полноценно – нужна мощность. Сейчас появились более мощные веломоторы в несколько кВт, для развенчания новых мифов я продлил график до 120 км/ч

    3 кВт – это мощность мотора скутера
    8 кВт – это уже мотоцикл.
    ——-

    Графики теоретические, но с практикой расчеты совпадают, проверялись на 500 Вт двигателе.
    Исходя из графиков выше, надо выбрать соотношение мощности двигателя и желаемой скорости, если это не учесть, например завысить желанную скорость – вы все равно до нее разогнаться не сможете, до комплекта получите вялые характеристики и низкий КПД привода.
    Расчет максимальной возможной скорости велосипеда по максимальной скорости двигателя, без учета всех видов сопротивлений движению W=D*пи*w*60/1000 где W – скорость движения; км/ч D – диаметр колеса с мотором в метрах; w – максимальная скорость вращения двигателя. Максимальная скорость вращения двигателя указана в его паспорте, эту скорость нельзя превысить даже двигаясь накатом. В смысле практически невозможно, т.к. двигатель постоянно возбужденный, максимальная его скорость соответствует тому, когда амплитуда напряжения на его обмотках = напряжению на батарее. В случае если скорость становится выше напряжение на обмотках превышает таковое на батарее – двигатель начинает заряжать батарею, соответственно притормаживая.

    Читайте также:
    Трансформатор тока нулевой последовательности принцип работы

    Да, о КПД: КПД привода очень высокий (у моего по паспорту 88% имеется в виду полный КПД двигатель + привод т.к. КПД вентильного двигателя не рассматривается отдельно от электроники), но в узких пределах. У двигателя есть номинальный момент, пока фактический момент ниже номинального – КПД высокий, а вот когда выше. Двигатель позволяет превысить номинальный момент в 2.5 раза но не превышая мощность, т.е. при таком превышении момента скорость упадет раза в 3 при этом потери в двигателе возрастут в 6.25 раз, ибо Р=(I^2)*R.

    Усиленные обода не нужны
    Усиленные 2.8 мм (в народе 3 мм) спицы нужны
    Спица и ниппель работают только на растяжение = изгибать спицы нельзя; превышать угол наклона ниппеля (по моему не более 3 или 5 градусов от вертикали) нельзя.

    Не все покрышки одинаковы, а для электровелосипеда нужно выбирать:
    1 дорожные с высоким протектором – внедорожные снизят пробег, и на приводном колесе сотрутся максимум за месяц, дорожные с низким протектором будут так-же быстро стерты.
    2 Приличного давления 3.5..4 Атмосферы – вопервых это повышает пробег, вовторых не забываем что байк тяжелый

    Исходя из необходимой мощности двигателя можно оценить емкость, но сложно. Исходя из практики, на равнинной местности при 30 км/ч среднее потребление 350 Вт
    Аккумулятор конечно лучше ставить LiFePO4 но возникает вопрос цены: аккумулятор емкостью 480 Вт*ч и ограничением мощности двигателя 500 Вт будет стоить где-то 235 $ а аккумулятор свинцовый 6DZM емкостью 670 Вт*ч и ограничением мощности 1000 Вт, рабочей емкостью те-же примерно 500 Вт*ч будет стоить 120 $, но при этом соотношение веса 5 кг против 18 кг.
    LiFePO4 можно разместить где угодно, ибо он легкий. Будет большой ошибкой класть его в сумку, крепление должно быть жестким. Нужно так-же учитывать что если корпус для аккумулятора жесткий – он будет изгибаться и своими стенками бить по аккумулятору, если не выдержать расстояния.
    Конечно чтоб не парится можно взять аккумулятор в гермакорпусе, но он заметно дороже и конечно-же его крепление не подойдет к вашему велосипеду с трубами произвольной формы.
    Со свинцом сложнее:
    Производитель заявляет что аккумуляторы можно эксплуатировать в любом положении кроме перевернутого, но если прочитать мелкий текст то окажется что это касается неподвижной эксплуатации а в случае наличия тряски – только верхом вверх и минимальным углом наклона то-же касается и установки аккумуляторов друг на друга – только при стационарной, в условиях тряски нельзя.
    Большой вес аккумуляторов не допускает их установки на багажник (сломается или багажник или рама) Они требуют мощных приварных креплений. Им так-же как и литию нужен драйвер и 4-х канальное З.у. Нет они без него не взорвутся, но жить будут недолго 0.5..1 сезон, против 2..3 сезона (я на своих уже 4-й езжу, но на 4-й они уже конечно сдали)

    Инструкция требует отключать привод от аккумулятора на время зарядки,от себя добавлю что в периоды простоя аккумулятор следует держать отключенным физически от электросхемы велосипеда (замок зажигания это логическое отключение). Это надо бо напряжение сравнительно небольшое и аккумулятор может подпитывать пожар током не превышающим номинальный ток двигателя т.е. предохранитель не сработает. В своем случае я использовал тумблер ТВ1-4, У него 4 цепи по 5 А итого при параллельном включении 20 А, хотя я использую только 3 цепи т.е. 15 А при максимальном токе привода 17 А (тумблер имеет хорошую перегрузочную способность, что указано в даташите). Оставшаяся цепь используется для подключения навесного оборудования, чтоб оно не разряжало емкости привода, когда тумблер выключен.

    Из приварных креплений приходим к выбору рамы:
    Велосипеды различаются по грузоподъемности
    Например большинство продающихся сейчас велосипедов рассчитаны на вес водителя + поклажи 75 кг
    советский дорожный велосипед 28″ 120 кг
    в некоторых источниках говорят что грузоподъемность связана с диаметром колес, но это не так: эта закономерность была замечена на основе советского велопрома, другие производители ее не придерживаются.
    Очевидно что нужен вел с максимальной грузоподъемностью – чтоб выдержал вес оборудования и мощность привода, но как его узнать.
    Мощный двигатель создает сильную нагрузку на раму как статическую, так и динамическую. 500 Вт двигатель изнашивает мощную стальную раму за 2 сезона (возможно это влияние и тяжелого аккумулятора)

    Амортизированная вилка обязательно, по совместительству стальная – очень желательно т.к. крутящий момент при наличии усилений все равно может легко хрусьнуть алюминиевую, например в моем 500 Вт-нике предельный момент 45 Н*м (по паспорту) это очень, очень дофига учитывая размер оси (правильно конечно “вала”). Без амортизированной вилки нагрузка на раму возрастает в разы.

    Из привода выходит пучок проводов с автомобильными разъемами. Разъемы эти занимают много места но вполне хорошие. Только вот незадача: они рассчитаны находится в сухости – нужен брызгозащитный корпус, и они не рассчитаны на тряску, в смысле разъемам ничего не будет, а жилы подходящие к ним перетрутся лучше всего их заменить более подходящими.
    Для подключения фаз двигателя используются весьма слабые клеммы – ампер на 10, но ведь номинальный ток фаз 500 Вт двигателя около 10 А, в чем проблема? – а в том что двигатель может превышать номинальный момент, так вот этот момент пропорционален току в фазе, в общем эти клеммы отгорают. Еще одно слабое место – разъем питания: максимальный ток в габарите используемой там клеммы 16 А, но используется там 6 А клемма т.к. 16 А-рные 2-е сразу сочленить у вас не хватило-бы силы. (При 500 Вт двигателе максимальный ток привода 17 А)
    Еще одно слабое место – предохранитель, сам предохранитель рассчитан на ток, но опять-же воткнут в 6 А клеммы ибо в 16 А-ные его даже молотком не забить – недостаточная жесткость лопаток = склонный к отгоранию. В своем случае я заменил флажковый предохранитель (к слову он еще и 36 В когда сеть 48 В) на корпус с вставкой ПЦ-30. По советской линейке эти вставки идут только до 6.3 А, но по факту производятся до 25 А. Не думаю что вставка действительно может разорвать 250 В при 25 А, но 48 В уж точно разорвет.

    Читайте также:
    Уровень ip защиты 67 что это

    Вывод проводов из привода не герметичный, это стоит учитывать в случае монтажа блока вне кожуха.
    В своем случае я убрал все лишние провода, и заменил крышку привода на самодельную, поставив на нее удобные разъемы.

    Типовой привод имеет
    – Ручку газа, ее лучше брать мотоциклетного типа т.к. нажимать пиптик не в какие ворота
    Ручка газа обычно имеет индикатор напряжения батареи, гордо именуемый индикатором заряда, конечно он показывает напряжение а не доступный заряд. И да индикаторы для разных химий батарей должны быть разные. В ручку газа должен быть встроен замок зажигания, это критически нужная вещь. Так-же в ручку может быть встроена кнопка сигнала, душилка и управление поворотниками.
    – Душилка – переключатель позволяющий уменьшать максимальную скорость, полезен не только для экономии энергии но и для тонкого управления двигателем на малой скорости.
    – Ручки тормозов – позволяют отключить двигатель в момент нажатия на тормоза, не представляю зачем они (ну кто будет жать на газ и на тормоз одновременно, при чем если отпустить тормоз – двигатель включится сразу на ту скорость которая задана ручкой газа. Ручка газа задает не мощность, как на мотоцикле, а именно скорость.
    – Система “ПАС” работа в режиме ассистента – мной не проверялась, в режиме ассистента можно ездить и без нее (крутишь и чуток подгазовываешь)
    В привод может быть встроен рекуператор, его активно рекламируют но по факту на равнинной местности он не нужен. Торможение с 30 км/ч до 0 при весе 110 кг дает 3800 Дж, что соответствует примерно 1.0 Вт/ч, а теперь вопрос: нужен ли рекуператор способный при условии 100% КПД восстановить 1 Вт*ч за одно торможение “в пол” при батарее 500 Вт*ч?
    В горной-же местности рекуператор будет не просто полезен а необходим, т.к. тормоза не смогут рассеять большую мощность при притормаживании с горки с.м.первый график
    По весьма ориентировочным расчетам втулка “торпедо” при нагреве поверхности до 100 градусов и температуре воздуха 45 сможет поглотить примерно до 2.7 Вт*ч энергии. Данный расчет очень ориентировочный т.к. тепловое сопротивление между колодками и барабаном не рассчитывалось, а было взято от фонаря что колодки будут на 20 градусов горячее и этого хватит чтоб весь излишек тепла перетекал из них в барабан ну и заодно попадало в них меньше тепла т.к. они горячее. При условии движения со средней скоростью 20 км/ч 5.5 м/с; 45 температура воздуха; 100 температура поверхности втулки; была рассчитана ориентировочная рассеиваемая мощность =37 Вт (дополнительные справочные данные масса барабана 0.289 кг; масса колодок в сборе 0.08 кг; поверхность барабана 152 см^2; теплоемкость стали 45

    460)
    По результатам расчета рассеиваемой мощности и выделяемой (см. 1-й график) выходит что притормаживать на спусках нельзя.
    Если вы думаете что дисковые тормоза могут поглотить и рассеять гораздо больше – думать не надо, надо считать. Беглый осмотр ассортимента тормозных дисков показал что легкие диски идут от 0.08 кг; средние 0.1..0.14 кг; и тяжелые до 0.2 кг. Т.е. 2 средних диска по поглощенный энергии сопоставимы с втулкой “Торпедо” и только тяжелые ф203 мм превосходят ее. По линейно рассеиваемой мощности диски скорее всего превосходят втулку, но это надо считать имея на руках диск. Ввиду больших веса, площади наибольшую энергию и мощность смогут поглотить и рассеять ободные тормоза, но с другой стороны они-же и самые уязвимые.
    Я не случайно зацепился за тормоза: большой вес байка и возможность ездить достаточно быстро накладывает требования на надежность тормозов и их способность поглощать энергию и рассеивать мощность.

    Еще одной фишкой привода может быть расширенный способ разряда. Выше я указывал полную и оперативную емкость аккумулятора, дело в том что разряжаясь аккумулятор теряет свою мощность, т.е. способность отдавать большой ток. В качестве полной, указана емкость в режиме 0.05С, а в качестве оперативной примерно 0.5С для свинца. У лития характеристики по жестче = оперативная емкость поближе к полной, сильно ближе.
    Так вот, большинство контроллеров, когда аккумулятор уже не может отдавать нужную мощность дают отсечку, или дает отсечку драйвер аккумулятора. Но есть и такие, что замечают потерю мощности аккумулятора и синхронно снижают доступную мощность двигателя. Т.е. вместо отключения двигатель продолжает тянуть, все слабее и слабее, не вредя аккумулятору.

    Если у вас байк на короткой базе – то разгонять его больше 30 км/ч нельзя т.к. он теряет устойчивость вплоть до дьявольской пляски.
    При переднем приводе и нормальной развесовке (1/3 вперед 2/3 назад) нельзя газовать когда закладываешь на повороте, Если развесовка нарушена – нельзя газовать при любом повороте.
    Агрессивная езда (резкие разгоны и резкие торможения) увеличивают расход батареи минимум в 1.5 раза.
    Допускание пробуксовки приводного колеса резко сокращает жизнь покрышки, с мотоциклом не сравнивать, вело покрышки спиливаются мгновенно.
    В виду бОльшего веса и неподрессореной массы прыгать по бордюрам и ямам на е-байке нельзя.
    Передачи на е-байке не нужны, у вас-же есть мотор :-) но та что есть передача – должна быть пенсионерской, т.к. лишившись хода тащить его тяжко.
    18.08.17
    Начал потихоньку сдавать аккумулятор,и я решил выяснить на каких участках стандартного моего пути на работу наибольший расход, и как его снизить. Прикрутил изолентой амперметр и погнали.
    Едем как обычно по отсечке
    Расход по едва заметному подъему 7 А
    расход на приличном спуске (Вознесеновском) -2 А
    расход по равнинной набережной около 4 А,при легком встречном ветре 8 А
    подъем на набережной 10 А, усиление подъема 12 А; сброс скорости до 20 км/ч – падение до 8 А; помощь педалями – падение до 5 А
    Дальше не поехал ибо лень
    на обратном пути при сильном встречном ветре 10 А; сброс скорости до 20 км/ч 8 А
    Вознесеновская горка 20 км/ч 10 А; 30 км/ч 15..17 А (это было нежданкой, думал будет сильно больше)
    При резком разгоне стрелка уходит в отсечку 20 А (привод 17 А)
    Предварительный вывод: Ветер решает!

    Читайте также:
    Угольные брикеты: технология, особенности, связующие, преимущества и недостатки

    10.04.19
    С пол сезона, может больше проездил в шлеме, мопедном шлеме с стеклом (визором) закрывающим все лицо и противоветровой защитой. Эффект очень сильный: если раньше я не выезжал дальше 1 км, когда температура уходила ниже +12, при +12 замерзал как цуцик, в теплых джинсах, подштанниках, теплой зимней куртке, шапке перчатках – то в шлеме при +10 спокойно езжу в ветровке и перчатках, похоже все тепло отводилось через лицо, хоть это и не чувствовалось.

    Свет может делится на 2 типа
    1 – чтоб ты видел
    2 – чтоб тебя видели
    Чтоб ты видел нужна очень большая мощность и хорошие охватывание 360 Лм достаточно чтоб уверенно ехать 20 км/ч и уже напрягаясь 30 км/ч, чтоб без напряга давить 30-ку нужно под 1000 и более Лм. Под охватом я имею в виду размер светового пятна – чтоб оно охватывало ширину автомобильной полосы, иначе яму увидишь, а как ее объехать нет.
    Чтоб тебя видели многого не надо, пол Вт светодиодов достаточно ибо их свечение видно на очень большом расстоянии.

    Сейчас появились в продаже фары, стоп сигналы, поворотники, габариты работающие напрямую от тягового аккумулятора.
    Преобразователи напряжения работающие от тягового аккумулятора, дающие 5 В или 12 В или 220 В. Ну и куча всякой чертивни типа велокомпьютеров, различных приборов.

    Альтернативные источники энергии

    Конечно зарядить е-байк от солнечной батареи или миниветряка можно. Но размер! 100 Вт зарядка заряжает мой байк (на свинце) за 5.5 ч (это из-за способа заряда: в начале сильным током затем слабым) А теперь посмотрите размер 100 Вт солнечной батареи (реально надо будет брать 200 Вт т.к. солнце светит с непостоянной силой) или ветряка на такую-же мощность.
    То-же касается зарядить е-байк с горки на педалях — см. первый график, сопоставляй мощность торможения с емкостью аккумулятора и считай необходимое время.

    электровелосипед своими руками

    Проект 2021 года – РЕАЛИЗОВАН ПОЛНОСТЬЮ

    Велосипед Hot Wolf для сборки электровелосипеда

    Итак, если вы находитесь на этой странице сайта, то скорее всего вы задались вопросом как собрать электровелосипед своими руками? И могу с уверенностью сказать, что вы нашли то что искали и если в точности повторите все этапы как я покажу по мере сборки, то у вас будет качественный и недорогой электровелосипед, но для этого конечно надо потратить энную сумму денег.

    Собирать электровелосипед будем не из самых дешёвых компонентов, но и не из дорогих, так скажем золотая середина. И так как практически все производится в Китае то и заказывать будем из Поднебесной, но, впрочем, и по месту можно заказать все компоненты, но это будет на 30, а то и на 50% дороже нежели если закажем с Китая, и для этого надо набраться немного терпения и подождать доставки, благо празднование Китайского нового года закончилось, и они работают в обычном режиме.

    Порядок или этапы сборки электровелосипеда

    Почему выгоднее собрать самому, а не купить готовый?

    Во-первых – покупать готовый электровелосипед будет дороже, а на ту сумму, которую вы потратите на самостоятельную сборку электровелосипеда можно конечно купить готовый, но по характеристикам он будет значительно уступать, и вы поедете на нем медленнее чем хотелось бы, на расстояние короче, чем вам надо и компоненты будут зачастую не высокого качества.

    Что нужно уметь что бы самому собрать электровелосипед?

    Если вы умеете снимать колесо с велосипеда считайте, что половина умения у вас есть, но также надо уметь немного паять, и понимать, что и для чего вы это делаете, особенно внимательно надо отнестись к самостоятельной сборке аккумуляторной батареи и если у вас нет начальных навыков, то лучше купить готовый АКБ для электровелосипеда, а с остальным вы уже легче лёгкого справитесь.

    Какие инструменты понадобятся при сборке?

    Самые обычные рожковые ключи, можно небольшой разводной ключ, так же потребуется ключ для спиц – стоит он совсем недорого.

    Паяльник – желательно помощнее это если будете сами собирать АКБ он понадобится для лужения и припайки силовых проводов, а сам аккумулятор будем сваривать на никелевой ленте при помощи недорогой сварки так же с Китая и также потребуется автомобильный аккумулятор.

    Сколько нужно денег что бы собрать электровелосипед?

    От 35 до 40 ка тысяч рублей это с покупкой самого велосипеда, если он у вас уже есть, то на 12 тысяч меньше

    Какие характеристики будут у электровелосипеда при таких затратах?

    Ожидаемая скорость 25-30 км*ч, дальность хода на ручке газа

    30км, с помощью pas assistant

    60 км, аккумулятор 10S4P на 10,4 А*ч, мощность мотора 350 ватт.

    Какие комплектующие и какой велосипед планируется использовать при сборке?

    Велосипед HOT WOLF на 26 дюймовых колёсах на стальной раме, но достаточно лёгкий велосипед 15,5 кг – зато не надо будет ставить усилители дропаутов с этим мотором, мотор MXUS XF08C, контроллер KT 22A, дисплей панель управления KT LCD3, аккумуляторы 18650 на 2600 mah в количестве 40 штук + термоусадка + сумка под него в треугольник рамы, BMS 36 вольт 30 А, PAS ассистент, курок газа, + расходники, зарядное устройство 36 вольт 2 ампера, ручка тормозная с датчиком.

    Читайте также:
    Укладка плитки на плитку - технологические нюансы

    Электровелосипед – самая простая конструкция

    Гражданский проспект, 118к1
    Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

    Будни с 10:00 до 22:00
    Выходные с 09:00 до 23:00

    • Главная
    • Цены и условия
    • SKI сервис
    • Где мы находимся
    • SKI блог
    • Склоны Лен. области

    Электровелосипед своими руками

    Велосипед можно без особых проблем модернизировать за счет установки мотора.

    Содержание:

    Есть несколько вариантов:

    – готовый комплект электрооборудования;

    – бензиновый ДВС (двигатель внутреннего сгорания);

    – покупка привода отдельно и его монтаж;

    – приобретение готового электровелосипеда.

    Рассмотрим подробнее эти способы.


    Электроколеса и электроприводы

    Преимущество таких комплектов в легкости и простоте монтажа.

    Самой тяжелой частью набора будет батарея, суммарно вес транспорта может увеличиться на 10 и более кг.

    Установить можно два типа силовых установок:

    В первом случае конструкция имеет много общего с электрическими самокатами, привод интегрирован в ступицу. Это компактное решение, менять придется все колесо в сборе.

    Навесные придется монтировать на раме к колесу или встраивать в каретку, но большая часть комплектов дополнена переходниками и кронштейнами, которые позволят установить мотор на любом велосипеде.

    Большая часть комплектов для переделки включают:

    Основных вариантов несколько:

    Характеристики

    Подвесной, Magic Pie-3

    Кареточный, Bafang BBS02

    Фрикционный, Rubbee

    Цена, руб:

    Около 25 000 без акк.;

    Скорость, км/ч:

    До 50 (некоторые модели до 90);

    Время работы аккумулятора, км:

    Время зарядки с полного разряда, час:

    2,5, но зависит от емкости;

    Рейтинг покупаемости, балл:

    Простота установки, балл:

    10 (буквально одно движение);

    Соотношение цена/качество, балл:


    Magic Pie-3

    Первый вариант – это встроенный в ступицу привод, обычно такое колесо в сборе ставят назад, но не запрещено монтировать спереди или даже собрать полноприводный байк.

    По мощности вариантов масса: от 150 до 2000 Вт.

    Установить комплект не сложно, достаточно заменить колесо или отдельно ступицу на привод.

    Далее разводится проводка, ставятся органы управления и батареи.

    Такая конструкция в сборе выглядит эстетично, но весит минимум 6 кг и более.


    Bafang BBS02

    Кареточный мотор, например, интегрируется в каретку, после чего он вместе с цепью закрывается металлическим кожухом. При работе усиливается вращение педалей, что способствует экономии сил.

    Мощности двигателей варьируются от 350 до 1600 Вт.

    Для монтажа может потребоваться замена всего узла, включая каретку, цепи и звезды. Они обычно включены в комплект, но это увеличивает стоимость и трудоемкость.

    В сборе вес значительный, потому подойдет вариант для стальных рам.

    Открытые части подвержены интенсивному износу, при работе шумит.


    Rubbee

    Фрикционный – простейший вариант, устанавливается на колесо, на которое передается вращение путем трения по покрышке.

    Для монтажа не нужна разборка, простейшие двигатели дешево стоят.

    При этом конструкция шумная, покрышка быстрее изнашивается, тяга падает при спущенном колесе, а мокрое и вовсе может проскальзывать.


    Самодельные

    Из самоделок стоит выделить два варианта:

    – на основе бензопилы;

    – покупные электромоторы из магазина электрики, в нашем случае рассмотрим асинхронный двигатель.

    Характеристики

    Бензопила

    Асинхронный двигатель

    Цена, руб:

    Скорость, км/ч:

    Время работы на одной заправке, км:

    Зависит от емкости бака, расход в среднем 0,7л/час;

    Простота установки, балл:

    Соотношение цена/качество, балл:


    Инструмент

    Для работы понадобится следующий набор инструмента и оборудования:

    – набор гаечных ключей, желательно накидных и рожковых;

    – сварочный аппарат инверторный, электроды 2-3 мм;

    – угловая шлифмашина, достаточно на 125 мм;

    – дрель и сверла по металлу диаметром 4-10 мм;

    – паяльник для проводов с припоем и флюсом;

    – изолента или термоусадка.


    Установка

    Начнем с установки двигателя от бензопилы. При этом можно избежать полной разборки конструкции, достаточно снять шину.

    Современные пилы обеспечивают мощность до 2-х л.с.

    Такие характеристики позволят разогнаться до 40 км/ч, но точная цифра зависит от веса райдера.

    Инструкция для установки мотора от бензопилы:

    1. Снимаем шину пилы, если приводной шкив закрыт кожухом, то его нужно снять;

    2. Далее нужен расчет передачи, иначе мотор не сможет нормально работать:

    будет перегреваться или вообще не сможет стронуть с места велосипед с водителем, обычно подбирают от 1:26 до 3:8, зависит от мощности и оборотов двигателя;

    3. Теперь нужно установить шкив или звездочку на ступицу колеса, для этого понадобится несколько болтов, гаек с шайбами и соответствующие ключи.

    Крепить нужно жестко, чтобы избежать раскручивания на ходу, поможет в этом фиксатор резьбы;

    4. Теперь крепим сам привод. Для этого нужно сделать кронштейн из металла, если основа стальная, то его проще всего приварить к ней.

    К алюминиевой тоже можно приварить, но для этого потребуется аргонная сварка.

    Сверлить конструкцию для посадки на болты не желательно, так как это ее серьезно ослабит.

    Можно приварить кронштейн в виде скобы над колесом, для жесткости нужна третья точка крепления, для этого стоит задействовать подседельный штырь или участок рамы, в который он вставляется;

    5. На скобе подготавливаются отверстия для фиксации.

    Идеально прикрутить болтами с гайками и шайбами, либо фиксатором резьбы;

    6. Далее выводим органы управления на руль, для этого пропускаем трос от дроссельной заслонки бензопилы до руля. Придется заменить ручку поворотным аналогом от мотоцикла, а к ней уже прикрепить трос;

    7. Емкость для топлива встроена в пилу, но если хочется увеличить, то придется делать отдельно.

    Можно установить металлическую или пластиковую, но, так как бензин имеет свойства растворителя, надежнее использовать металл.

    Большой плюс пилы в том, что у нее уже есть сцепление, так называемое центробежное, которое запускается при определенных оборотах.

    Читайте также:
    Тепловой насос типа воздух-воздух

    Внимание: самодельные емкости для топлива могут быть взрывоопасны!


    Асинхронный двигатель

    Асинхронные достаточно крупные и тяжелые, в данном случае используем 750-ваттный, который дает высокий КПД и очень мощное ускорение.

    Лучше всего ставить на велосипеды с высокой рамой, кстати, если вы еще не определились с рамой, вы можете обратиться к нам, в прокат велосипедов , и выбрать размер и форму, подходящую именно вам.

    По скорости он будет уступать аналогичным по мощности мотор-колесам. Но, будет стоить гораздо дешевле.

    Для сборки понадобится:

    Порядок работы:

    1. Начинаем с демонтажа звездочек на каретке, убираем педали и шатуны – они не понадобятся при данной компоновке;

    2. Затем нужно сделать кронштейн крепления привода.

    Проще всего, если основа стальная, тогда можно выставить и приварить пару профилей из стального уголка, например.

    В них размечаются и высверливаются отверстия под выбранный движок.

    Вместо приваренных кронштейнов можно сделать съемные, которые будут удерживаться по принципу хомутов;

    3. Аккумуляторы в данном случае нужны емкостью 12Ач и напряжением 24В.

    Можно соединить последовательно несколько меньших;

    4. Батареи весят много, потому для них тоже понадобятся кронштейны.

    Подбирать аккумуляторы стоит так, чтобы они уместились внутри каркаса, так компактнее;

    5. Контроллер проще всего установить ближе к аккумуляторам, чтобы не тянуть провода через всю конструкцию.

    Можно купить небольшую сумку и жестко ее зафиксировать, а внутрь положить управляющее устройство;

    6. Затем электрика: провода спаиваются, припаивается зарядный разъем.

    Незащищенные участки изолируем изолентой или термоусадкой.

    Если нет возможности полностью скрыть провода, стоит проложить их в кабель-канале, чтобы защитить от влаги и грязи.


    Готовый электровелосипед

    Проще и надежнее всего купить уже готовый электробайк, для знакомства приведем 3 наиболее востребованных на данный момент:

    – Eltreco FS-900 26;

    – HOVERBOT CB-4 X-Rider;

    – WELT Rockfall 1.0 E-drive.


    WELT Rockfall 1.0 E-drive

    Это модель 2018 года, стоимостью 50-55 тысяч – самый доступный вариант из рассматриваемых. По классу – горный, кросс-кантри.

    Батарея 13 Ач, ростовки разнообразны, можно покупать для райдеров от 150 см и более.

    Стоковая резина достаточно цепкая, даже при езде по пересеченной местности. Из недостатков можно выделить слабые тормоза.


    Eltreco FS-900

    Двухподвес из бюджетной ценовой категории – всего 65 тысяч. По классу – кросс-кантри, год старта выпуска – 2018.

    Обладает достаточно емким аккумулятором, который способен тянуть райдера до 50 км.

    Время на зарядку – до 6 часов. Интегрирована подсветка, причем, передний фонарь питает батарея, а задний – небольшая солнечная панель. Некоторые пользователи жалуются на жесткость заднего амортизатора, но его не сложно заменить.


    HOVERBOT CB-4 X-Rider

    Новинка 2019 года, байк стоимостью – от 87 тысяч. Относится к горным и кросс-кантрийным моделям.

    Из плюсов надежные механические дисковые тормоза, на надежные механизмы китайцы не поскупились, что и отразилось на цене.

    Рассчитан велосипед на райдеров весом в пределах 110 кг.

    Батарея 36-вольтовая, емкостью 10,4 Ач, хватает на 50 км пробега без подзарядки.

    Характеристика

    Eltreco FS-900 26

    HOVERBOT CB-4 X-Rider

    WELT Rockfall 1.0 E-drive

    Рама:

    Максимальная скорость, км/ч

    Материал рамы:

    Амортизация:

    Размерность колес:

    Число скоростей:

    Мощность мотора, Вт

    Вес, кг

    Пробег на полном заряде, км

    Цена, руб

    Из всех вариантов самым экономичным, но трудозатратным будет самостоятельная сборка велосипеда с мотором.

    Дороже и проще монтаж готового комплекта, но не исключен риск ошибки.

    Готовый электровелосипед дороже всего, зато гарантирована безопасность, качество и на руках будет гарантийный талон, с которым можно получить фирменное обслуживание своего транспорта.

    Как сделать из обычного велосипеда электрический

    Не всем нравится крутить педали, чтобы добраться на работу или совершить поездку на природу. В этом случае выручит сборка электровелосипеда своими руками. Такой гаджет обойдется дешевле заводского аналога.

    Составляющие электровелосипеда

    Основные части конструкции — электрическая и механическая. Сначала определяются с требуемой мощностью мотора, от которой во многом зависит скорость:

    • малая — максимальная скорость составляет 40 км/ч;
    • средняя — до 60 км/ч;
    • высокая — до 100 км/ч.

    Существует несколько типов моторов:

    1. Кареточный — сложное устройство с обгонной муфтой. Удобно тем, что устанавливается на каретку. Имеет недостаток: сильно нагружает привод, цепь со звездочками быстро изнашивается.
    2. Прямого хода. Мощность средняя и высокая, долговечный, потому что в конструкции нет шестеренок. Недостатки: тяжелый, крупный, небольшой крутящий момент на малых оборотах.
    3. Редукторный. Отличается легкостью и компактностью. Со встроенным планетарным шестеренчатым редуктором.

    Из аккумуляторов выбирают те, что с напряжением 36-48 В. Наилучшая энергоемкость у литиевых батарей, они компактные, легкие. Свинцово-кислотные — тяжелые, громоздкие. Из литиевых лучше железо-фосфатные, хотя они большие и дорогие. Литий-ионные дешевле, легче, умельцы собирают батарею из элементов 18650, добиваясь нужной емкости. Например, для мотора мощностью 350 Вт требуется около 15 А∙ч. С такими показателями без заряда можно преодолеть по городу расстояние в 50 км. Их недостатки: плохо работают на морозе, выносят до 1 тыс. циклов заряда.

    Для управления двигателем и всей электросистемой нужен контроллер, если нет механического переключения скоростей. Он подает напряжение, величина которого зависит от требуемой мощности и скорости, а также обрабатывает сигналы датчиков.

    Для изготовления электрического варианта в качестве базы лучше использовать спортивный велосипед. Можно собрать его из дорожного, но в таком случае необходима немного другая схема. Преимущество спортивного велобайка в прочной раме, усиленных ободах. К тому же у него много скоростей, которые легко переключаются. Рама во всех случаях требуется только стальная, не стеклопластик и сплавы.

    Требования к устройству

    Самодельный электровелосипед должен отвечать требованиям, к которым относятся:

    1. Возможность проехать нужное расстояние без подзарядки. В зависимости от этого выбирают аккумуляторы, обеспечивающие запас хода.
    2. Планируемая скорость. Если сделать ее немного больше, чем у неэлектрического велосипеда, будет достаточно. Можно существенно повысить скорость за счет мотора и АКБ, но это будет уже другая техника.
    3. Вес машины, особенно важный для городских жителей. После переделки велосипед должен оставаться такой массы, чтобы можно было занести его в квартиру, погрузить в багажник автомобиля, перевезти в автобусе, троллейбусе.
    4. Правильное размещение двигателя и аккумулятора. Если выбрать для них место, после установки на которое сместится центр тяжести или сильно возрастет нагрузка на ось, управлять транспортным средством будет напросто.
    Читайте также:
    Что такое оголовки свай?

    Электровелосипеду требуются более мощные тормоза: с гидроприводом, большим диском, износоустойчивыми колодками. Штатным трудно справляться с нагрузкой, они быстро стираются. Специальные тормозные системы для электрических велосипедов только появляются, поэтому часто оставляют стандартные или приспосабливают тормоза от минибайка.

    Вилки подбирают в зависимости от стиля езды и местности, где будет использоваться транспортное средство, его веса и мощности. Если агрегат тяжелый, для езды по бездорожью ставят двухкоронную вилку для даунхилла. Передвигаться по асфальту с ней неудобно — слишком мягкая. В большинстве случаев устанавливают стандартные велосипедные амортизаторы.

    Инструменты для работы

    Чтобы сделать хороший электровелосипед, требуются токарные работы. Понадобится станок или возможность заказать изготовление деталей. Кроме того, в распоряжении мастера должны быть такие инструменты:

    • сварочный инвертор;
    • слесарный набор (молоток, плоскогубцы, ножовка, надфили, напильники и т.д.);
    • большой штангенциркуль;
    • электродрель и сверла;
    • головка на 15 для трещотки;
    • болгарка;
    • инструмент для нарезания резьбы.

    Могут понадобиться фрезерный или плоскошлифовальный станок, что зависит от комплектующих: требуется ли их переделать, доработать.

    Подбор материалов

    Для механической части необходимы:

    • 2 шкивы от автомобильного генератора;
    • ремни от него же:
    • 2 звездочки по отдельности или в комплекте;
    • вал с подшипниками в каретку.

    Кроме этих деталей, запасаются железным уголком. Понадобится болванка, чтобы выточить промежуточный вал, если он не закуплен вместе со звездочкой. Необходимы болты, гайки, шайбы для крепления двигателя. Чтобы разместить аккумулятор, покупают специальные кассеты или делают ящик из подручных материалов, используют подходящую тару.

    Для монтажа электрической части понадобится проводка, клеммы. Необходима тщательная изоляция. Дополнительно к изоленте или вместо нее пользуются термоусадочными трубками, горячим клеем.

    Пошаговая инструкция

    Невозможно дать подробную инструкцию по сборке электровелосипеда. У каждого мастера свои комплектующие детали с разными габаритами, но придерживаться основной схемы стоит, чтобы избежать ошибок.

    Монтаж механики

    Конструкция механической части зависит от расположения двигателя и варианта привода. Самый удачный способ — это когда мотор размещают на трубе рамы под сидением. От него идет ременная передача на промежуточный вал, установленный в каретке на 2 подшипниках. На нем и двигателе монтируют шкивы под ремни. За шкивом на валу устанавливается ведущая звездочка.

    От звездочки идет цепная передача на заднее колесо. На его втулке 4-6 болтами с контргайками закрепляют большую звездочку. Для работы используется болгарка и электрическая дрель. Подгонка выполняется с помощью надфилей, напильников.

    В приводе используется ременная и цепная передачи. Такая схема имеет преимущества: исключаются резкие рывки в начале движения, передача вращения от колеса на двигатель.

    Крепление двигателя

    Мастера советуют изготовить картонный макет крепления, который поможет найти мотору место для размещения. По возможности его располагают за штырем под сидением. По макету после примерки и уточнений вырезают железное крепление. На нем размечают места под пазы для скоб. Их по два с каждой стороны двигателя, резьбовая часть должна свободно входить, но не болтаться. Прорезать пазы удобно торцевой фрезой. Если нет такой возможности, по краям сверлят отверстия, затем делают прорези болгаркой.

    Для двигателя изготавливают кронштейн из уголков. В нем высверливают отверстия под скобы, которые должны совпадать с пазами на плите. Болтами U-образного вида охватывают мотор, продевают в отверстия уголков, затем — в пазы пластины, прикручивают гайками. Для некоторых двигателей уголки не нужны.

    К раме навесное крепление приваривают. Ее стенки тонкие, поэтому дугу направляют преимущественно на плиту. Приварив 1 сторону, дают металлу остыть, чтобы его не повело.

    Сборка ременного привода

    На шкивы электродигателя и промежуточного вала надевают ремень. Чтобы он не перекручивался во время работы, выставляют оба шкива на 1 линии. Об этом заботятся, когда приваривают пластину к стояку. Обеспечивают натяжение ремня, перемещая двигатель в пазах. Он должен немного пружинить. Прогиб при нажатии с небольшим усилием — 15 мм.

    Подключение к аккумулятору

    Для подключения к аккумулятору используют медный провод толщиной 3 мм, который выдерживает 30 А. Если такого нет, сматывают несколько жил сечением 0,75-1,0 мм. Толще, чем на выводах двигателя, брать не стоит. Если за основу берется спортивный велосипед, контроллер не нужен, потому что у него есть переключатель скоростей. Подключение осуществляют через тумблеры, способные выдержать 10 А.

    Схема электровелосипеда

    Для конструкций на основе обычного велосипеда нужен контроллер. Его 2 толстых провода подключают к аккумулятору, соблюдая полярность. Выводы желтого, зеленого, синего цветов — к соответствующим контактам двигателя. Если он начнет вращаться не в ту сторону, меняют местами 2 любых провода. Зажигание подключают тонким красным проводом, ручку газа — пучком из 3 жил.

    Соединения делают надежными, скручивания не допускаются, применяется пайка. Удобно пользоваться разъемами ХТ60. Они выдерживают вибрацию, тряску, ток до 60 А. В полости внутри заводят припой, затем провода.

    Для велосипеда с механическим переключателем скоростей контроллер не используют. Устанавливают тумблер на 3 позиции, 10 А. Им подключают разное количество батарей, чтобы изменять скорость.

    Для питания низковольтного оборудования дополнительно потребуется преобразователь. Без него можно обойтись, если вывод на фары и звуковой сигнал сделать отдельно от аккумулятора на 12 В.

    Проверка и устранение неполадок

    Сначала проверяют работу электрической схемы. Если двигатель не вращается, проблема — в блоке питания или электрической цепи. Берут мультиметр, проверяют провода. Если недостаточная емкость аккумулятора, ставят на зарядку.

    Проверяют скорость вращения колеса. Увеличенная или недостаточная скорость объясняются неправильно выбранным передаточным числом. Чтобы уменьшить его, увеличивают размер шкива на промежуточном валу. Другой способ — уменьшить диаметр шкива на двигателе. При повышенных оборотах поступают наоборот.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: