Этапы монтажа оконных профилей, установка пластиковых окон ошибки

Этапы монтажа окон и распространенные ошибки при их установке

  • Этапы монтажа
  • Первый этап: подготовка оконного проема
  • Второй этап: монтаж профиля
  • Третий этап: закрепление окон
  • Четвертый этап: заделка швов
  • Особенности установки окон в деревянные стены

При установке окна потребитель всегда обращает внимание на профиль, фурнитуру, страну изготовления и т.д. И никогда на то, как окно присоединено к стене и какой у него проем. Однако эксплуатация, в первую очередь, зависит от правильной установки. Ей то и посвящена наша статья.

Этапы монтажа

Монтаж окон состоит из нескольких этапов. В каждом из них есть свои нюансы, на которые следует обращать внимание. Даже если окно вам устанавливает мастер.

Первый этап: подготовка оконного проема

Перед непосредственным монтажом необходимо сначала удалить старое окно.

После очищаем проем от скопившейся в нем грязи и прочего строительного мусора. Это могут быть как остатки устаревшей теплоизоляции, так снег со льдом, если окно устанавливают зимой.

Проем должен быть ровным, прочным, и без серьезных повреждений. Если же он в плохом состоянии, его замазывают укрепляющим цементно-песчаным раствором, который предназначен для наружной отделки.

Если ваши стены сделаны из мягких и рассыпчатых материалов (глинистого грунта с добавлением соломы или камня осадочной породы), не обойтись без «обсадной» или «черновой» рамы, которую необходимо изготовить заранее. Рама нужна, чтобы поверхность проемов была прочной.

Типичные проблемы на первом этапе монтажа
  • герметичность отсутствует
  • наблюдается продувание и высокая влажность в проеме
  • монтажный шов разрушен
  • рама покривилась или вообще сломалась

Второй этап: монтаж профиля

На данном этапе происходит уже непосредственное размещение окна в проеме.

Вот что собой представляют опорные подкладки из дерева

Во-первых, на профиль крепят анкерные пластины (или другие крепежные элементы), чтобы потом за них прикрепить раму к стене. Подробнее о креплении окна читайте ниже.

Во-вторых, окно должно быть установлено на крепкую опору. Для этого по углам и бокам проема монтируют подкладки. Учтите, что окно должно стоять ровно. Для этого его положение вымеряют уровнем.

Чтобы окно не вывалилось, подкладки делают из крепкого и прочного материла. А именно: из твердой породы древесины, твердого полиэтилена или пластика. Толщина опоры должна быть не меньше 1,5 мм.

К проему опору прикрепляют с помощью двух дюбелей диаметром 5 мм. Длина дюбелей не менее 40 мм. Монтажная глубина не больше 3 см.

Временная подкладка после установки окна сразу удаляется. Тут об этом забыли

В-третьих, чтобы быть уверенным в надежном креплении окна, используйте дополнительные средства опоры – подкладки, либо распорные клинья. Но учтите, что после окончания установки их нужно вытащить.

В-четвертых, боковые и верхний прогалы между профилем и проемом должны быть одинаковые. А нижний прогал нужно делать таким, чтобы потом в него вошел подоконник.

Нарушение этих пунктов по установке окна приведет к сложностям.

Планируете крышу на балкон? О типах крыш и козырьков, этапах монтажа вы узнаете в данном материале.

Типичные проблемы на втором этапе монтажа
  • оконный профиль просел вниз
  • остались большие щели между рамой и проемом
  • створки застревают в косяках и вытираются
  • появляется конденсат и плесень на проемах

к содержанию ↑

Третий этап: закрепление окон

Пластину сначала крепят к профилю, а затем к стене

Чтобы окна и двери держались крепко, нагрузку с них нужно частично перенести на стены. Для этого и нужны крепления.

В качестве элементов крепления для пластиковых окон используют специальные анкерные пластины, которые прикручивают к раме (о них мы уже говорили), доски, стержни, строительные саморезы для рам, самонарезающие винты.

Ни в коем случае нельзя закреплять окна гвоздями или одной монтажной пеной. Не верьте тем монтажникам, которые рассказывают, что пена – прочная и окно не выпадет. Такой материал не сможет перенести огромные нагрузки с окон на стены, не разрушаясь.

Если установить профиль без креплений, он прогнется

Крепления располагают по всему периметру окна. Обязательное расстояние между ними около 70 см для пластиковых окон и 80 см для окон из алюминия или дерева. Расстояние от любого угла рамы до ближнего крепежного элемента примерно 15 см.

После того, как крепежные элементы установлены, необходимо убрать дополнительные клинья и заново проверить окно по уровню. Проверьте, правильно ли открываются и закрываются окна и двери. Для этого откройте створку на любую ширину, затем отпустите ее. Если она самостоятельно отклоняется в сторону (т.е. не от ветра, а сама), окно стоит не по уровню.

Четвертый этап: заделка швов

Швы должны быть теплыми. А еще не пропускать влагу и шум. Но при этом не загораживать путь воздуху и парам внутри квартиры. Для этого в качестве заделки используют упругий материал.

Читайте также:
Хойя Карноза - уход в домашних условиях (фото)

Заделка включает в себя три изоляционных слоя: внешний, средний и внутренний. Рассмотрим их поподробнее:

Иногда для внутреннего слоя шва используют раствор. Однако такое нежелательно, ведь он не пропускает воздух и пар

Внешний слой шва принимает на себя уличные воздействия: атмосферные и температурные. Также он должен быть устойчив к солнцу свету, обладать свойствами гидроизоляции и не мешать влаге испаряться влаги из помещения.

Средний (основной) слой обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, а также воздухонепроницаемость монтажного шва.

Внутренний слой служит для теплоизоляции, при этом пропускает конденсат из квартиры наружу.

Итак, переходим к непосредственной заделке строительного шва. Сначала готовят средний слой. А именно: щель между рамой окна и проемом заполняют пеной из полиуретана. Помните, что перед этим необходимо очистить проем с помощью намоченной тряпки.

Излишки пены можно срезать лишь спустя сутки после заполнения среднего шва. Чтобы на пену не попадал солнечный свет, ее можно прикрыть наличником.

Следите, чтобы при заполнении шва пеной не оставалось отверстий.

Далее переходим к внешнему и внутреннему слою. Для них можно использовать герметик «Стиз» иди другие гидроизолирующие и паропроницаемые материалы. Например, уплотненные саморасширяющиеся ленты «Псул». Либо специальные составные ленты, которые наклеиваются на раму окна до его установки в проеме.

Как использовать утепленный балкон? Например, можно отбуксировать туда велосипед на зиму или поставить холодильник. Что еще и как хранить на балконе, читайте здесь.

Особенности установки окон в деревянные стены

Срубы из дерева со временем усыхают. Поэтому у профиля в деревянной стене должна быть возможность перемещаться вверх-вниз, и при этом не выпадать.

Как это сделать? В проеме изготавливают выступ. К нему прислоняют профиль и прижимают с другой стороны металлическим профилем. Рама оказывается «запертой» с четырех сторон, поэтому не выпадает.

Самостоятельная установка пластиковых окон

Установка пластиковых окон может быть осуществлена самостоятельно, без помощи профессионалов. Достаточно владеть минимальными строительными навыками. Стандартное пластиковое евроокно состоит из рамы, створки, штапика, стекла, элементов управления и фурнитуры для открытия и закрытия.

Также нестоит забывать про оконный уплотнитель, по собственному опыту могу сказать, что если не отрегурировать окна после установки и не заменить дешевый уплотнитель на качественный ,то можно зимой обнаружить небольшие сугробы на подоконнике и я молчу про завывания ветра.

Важная часть окна – импост. Эта пластиковая система разделяет раму на несколько частей.

Можно ли установить окно самому

Принято считать, что установка окна самостоятельно – это сложно и может привести к плачевному состоянию помещения в будущем. Во многом люди заблуждаются – весь процесс не занимает много времени. На демонтаж рамы может уйти максимум 2 часа. Для установки может потребоваться 3-4 часа. Стоит учесть подготовительные работы (около часа). Таким образом, одного дня будет достаточно для одного и даже двух окон.

Важно правильно выбрать окна – это необходимо сделать у производителя, а не через оконную компанию, так как только они могут предоставить гарантию непосредственно на месте, после совершения покупки.

Этапы установки пластиковых окон своими руками

Установка окон должна сопровождаться определенным правилам и разделяться на несколько этапов, которые описаны ниже. При грамотной работе в каждом из пунктов можно добиться качественного результата.

Замеры

Чтобы не ошибиться в размерах окна, заранее освободите оконный проем от лишней штукатурки. Замерьте расстояние между откосами – это ширина. Учитывайте, что размеры рамы соответствуют проему окна. После этого замеряют длину проема как расстояние между откосом в верхней части и подоконником внизу.

Обязательно посчитайте ширину подоконника, чтобы заказать их вместе с окнами – прибавьте размер вылета к значению ширины проема. Из этого значения убавьте ширину рамы. Если планируется водоотлив, то добавляется 5 сантиметров для образования загиба.

Заказ окна

После проведения расчетов следует приступить к покупке окна. Цена отличается в зависимости от качества материала и, отчасти, от известности производителя. Прайс обычно изучается на сайте компании.

Что касается подбора окна, то исполнитель подбирает вариант в зависимости от толщины профиля и способа монтажа.

Профиль имеет от 3 до 7 камер, поэтому при заказе пластиковых окон лучше учесть регион проживания – трех будет достаточно для южного региона, чем севернее местоположение – тем больше камер в окне необходимо.

Под способом монтажа подразумевается размещение стекла в конструкции. Его можно либо вытащить перед установкой, либо поместить вместе с готовым оконным профилем.

Читайте также:
ТОП-10 лучших аккумуляторных дрелей: рейтинг 2020 года и как выбрать угловую модель, характеристики и отзывы покупателей

Подготовительные работы

При монтаже окна важно предварительно подготовить материал и содержимое внутри комнаты или помещения. Мебель желательно накрыть пленкой. Стеклопакеты достаются из упаковки при помощи изъятия штапиков, которые желательно пронумеровать.

Чтобы их правильно вытащить, необходимо:

  • В щель, которая находится между штапиком и оконной рамой установить шпатель, уголком которого аккуратно поместить в щель и понемногу отодвинуть элемент отдельно от рамы.
  • Далее проходится штапик по всей длине, в результате чего его просто необходимо вытащить.
  • По ширине поддевается освободившийся край и поворотом инструмента просто вынимается из паза.

Затем производится изъятие стекла из рамы, с навесов снимают заглушки и снимают болты, ручку открывания переводят на проветривание.

Демонтаж старого окна

Процесс демонтажа старой рамы окна производится следующим образом:

  1. Нужно закрыть двери комнаты и по возможности накрыть мебель во избежание попадания пыли.
  1. При помощи монтировки вынимаются створки окна. Затем старая оконная рама распиливается и демонтируется при помощи ломика.
  1. После удаления необходимо убрать штукатурный слой по периметру проема окна.
  1. Убирается подоконник и слой бетона под ним.
  1. Необходимо затем зашпаклевать все щели в проеме окна (допускается замена на грунтовку, если не хотите ждать, пока затвердеет штукатурка).

Теперь можно приступить к монтажу. В целом процесс выглядит следующим образом:

  • Рама снаружи оклеивается самоклеящейся лентой.
  • Снимается лента с логотипом компании-производителя.
  • Подготовленную к монтажу раму вставляют в оконный проем. Устанавливаются монтажные клинья, на которых будет держаться конструкция. По нему окно выравнивается в 3 плоскостях. Желательно не использовать обычный уровень, дающий погрешности, а воспользоваться лазерным аналогом.
  • Как только окно выровнено, его крепят на анкеры. Вначале крепится нижняя часть, проверяется ровность и лишь, затем вкручиваются остальные места.

Водоотлив

Вначале клеится прокладка из гидроизоляции. При монтаже водоотлива лучше использовать прокладку из компрессионной полосы – если пропустить этот этап (заменить монтажной пеной), то водоотлив будет подвижным и шумным при ветре и сильном дожде.

Отлив заводится вовнутрь окна и крепится саморезами под уклоном, затем все швы обрабатываются герметиком. По бокам оконного проема делают неглубокий паз, в которые заводятся края отливов.

После закрепления профиля и водоотлива можно собирать окно окончательно.

Сборка окна

Стеклопакет вставляют в штапики, происходить защёлкивание с характерным звуком.

После этого важно проверить все створки, чтобы окно правильно функционировало. Все швы заделываются пеной из полиуретана, важно сохранить выступ после высыхания, который можно затем срезать. В завершении работ это место проклеивается пароизоляционной лентой.

Монтаж подоконника

Помимо отлива, важно закрепить также подоконник. Для этого его подрезают таким образом, чтобы вмещался в проем и уперся максимально уверенно в профиль. Под сам подоконник ставятся клинья, которые наклоняют внутренней стороной. Подоконник крепится на место, и подкладываются пластиковые клинья или деревянные брусочки ближе к краю подоконника. Щель под подоконником заполняется монтажной пеной.

Основные ошибки при установке пластиковых панелей своими руками

При самостоятельном монтаже окна возможны типичные просчеты, которые важно учесть и постараться не допустить.

Размер окна выбран неправильно

Промерьте проем несколько раз перед записью точных размеров. Если окно будет меньше заявленного, то будет попадать вовнутрь влага, а теплопотеря только увеличится. Излишне большой профиль не даст места для изоляции.

Некачественная подготовка оконного проема

Важно очистить проем от всего лишнего со старого окна, в том числе и от оставшегося уплотнителя. Только так можно получить надежное сцепление с монтажной пеной.

Игнорирование термоизоляции стены

Важно не только правильно устанавливать само окно, но и не забывать про термоизоляцию, без которой не получится получить правильную конструкцию. Именно с помощью изоляции все тепло внутри сохранится, а внешний холодных воздух не будет пропущен.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Оставляйте между откосом и рамой расстояние в 3-4 сантиметра, чтобы обеспечить качественное уплотнение. Расстояние между рамой и наличником окна – 1,5 см или меньше.

Неправильный размер подоконной планки

К ней крепится отлив и подоконник, важно сохранить правильный размер, чтобы не допустить увлажнение стены возле окна и попадания воды под оконную раму.

Некачественное крепление окна пвх к стене

Учитывайте слойность стены – для однослойной стены крепления должны фиксироваться в середине. Оконный профиль крепится рядом с изоляции в двухслойной стене, а в периметре изоляции – в трехслойной. Не жалейте креплений ,что окно не смещалось со временем.

Недостаточно монтажной пены

При монтаже окон покрывайте проемы пеной на 90 процентов, чтобы уверенно зафиксировать профиль в проеме, но не переборщите, иначе окно может сместиться

Читайте также:
Трансформер, ортопедический или компьютерный — выбираем подходящий письменный стол для школьника

Отсутствие изоляционной ленты

В таком случае, окно будет пропускать влагу, а сама конструкция будет продуваться.

Заключение

Можно сказать, что монтаж окон – это задача, с которой справиться вполне по силам. К тому же, при правильном выполнении и соответствующих умениях можно сэкономить деньги на работе специалистов и обезопасить себя от некачественной работы сторонней организации.

Укрепление фундамента винтовыми сваями

Укрепление фундамента винтовыми сваями

Время вносит свои коррективы и в прочностные характеристики оснований дома. После 40-50 лет эксплуатации некоторые узлы конструкции приходят в негодность, требуют замены или усиления. Сегодня речь пойдет о том, как можно выполнить укрепление фундамента винтовыми сваями.

  • Причины усиления старого фундамента
  • Винтовые сваи придут на помощь
  • Сваи сваям рознь
  • Давить можно не всегда
  • Инновации в строительных технологиях

Причины усиления старого фундамента

Необходимость дополнительного усиления старого фундамента дома может возникнуть по ряду причин.

  1. Наиболее частая из них – частичное разрушение основания, образование трещин. Это происходит при длительной эксплуатации строения, а так же из-за подвижек грунта и превышения расчетной нагрузки.
  2. Усиливать фундамент приходится и при выполнении дополнительных работ с конструкцией дома, например, при надстройке второго этажа. Замена кровли на более массивный вариант, не предусмотренный проектом, может поставить задачу, как укрепить свайный фундамент.

Частичное повреждение старого фундамента

Независимо от причин, вызвавших потребность в дополнительных работах, существует несколько широко распространенных способов укрепления свайного фундамента. Наиболее доступными для рядового владельца загородной недвижимости являются:

  1. Укрепление старого фундамента винтовыми сваями;
  2. Укрепление буронабивными сваями;
  3. Укрепление вдавливаемыми сваями;
  4. Укрепление буроинъекционным методом.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, и определенную область применения. Рассмотрим их подробнее.

Винтовые сваи придут на помощь

В настоящее время винтовые сваи нашли широкое применение в строительстве фундаментов зданий различного назначения. Они представляют собой стальные заостренные трубы, имеющие на рабочей стороне винт в виде спирали Архимеда с одним-двумя полными витками. Строительные базы предлагают данные изделия в широком диапазоне размеров. Научились домашние мастера их делать и своими руками.

Усиление фундамента винтовыми сваями предполагает работу с уже имеющимся основанием, которое по той или иной причине не может в должной мере выполнять свои функции. Для этой цели по периметру дома на минимально возможном расстоянии выполняют монтаж стальных опор в грунт на глубину опирания в прочные слои.

Технология установки предполагает использование специализированной техники. При отсутствии возможности подъезда к дому можно выполнить ввинчивание свай вручную. При монтаже необходимо соблюдать вертикальность установки будущих опор.

Придать свайному фундаменту дополнительную прочность помогает ростверк – стальная обвязка труб по периметру. Для его изготовления на торцы труб приваривают оголовки – стальные площадки размером 200х200 мм. На эти основания и выполняют крепление стального профиля – швеллеров и двутавров или деревянных брусьев, так как усилить свайно-винтовой фундамент другим способом невозможно.

Непосредственно усиление фундамента сваями происходит за счет монтажа дополнительных стальных балок, которые опираются на ростверк и располагаются под стенами дома. То есть вся нагрузка строения в конечном итоге перераспределяется на вновь возводимое основание. После такого вывешивания дома можно выполнить ряд работ по восстановлению старого фундамента, что обеспечит его теплоизоляцию.

С помощью винтовых свай можно выполнить усиление фундамента деревянных рубленных или каркасных домов. Кирпичные и блочные стены таким способом подпереть не получится.

Сваи сваям рознь

Вместо установки винтовых свай часто применяют другой вариант. Он предусматривает изготовление буронабивного основания. Принцип монтажа, или вернее будет сказать изготовления таких опор совершенно другой.

Прежде всего вокруг дома сверлят ряд отверстий в грунте. Диаметр их может составлять 250-300 мм, а глубина до двух метров. Во избежание осыпания грунта со стен скважины внутрь устанавливают цилиндрическую опалубку. В качестве последней могут выступать:

  • Пластиковые трубы;
  • Стальные трубы;
  • Мягкие оболочки из рубероида.

Первые два вида опалубки применяют при укреплении фундамента на сыпучих грунтах, сложенных песчаными или супесчаными горными породами. Они позволяют получить жесткий каркас, который в будущем станет частично воспринимать на себя приходящуюся нагрузку. Последний вариант удобен на прочных грунтах и вполне приемлем для самостоятельного изготовления.

Для получения мягкой оболочки для буронабивной сваи достаточно взять кусок полотна рубероида длиной 2 метра, свернуть его в длинную трубу и зафиксировать стенки мягкой стальной проволокой. Теперь можно опускать каркас сваи в грунтовое отверстие.

Усиление фундамента буронабивными сваями

Следующий этап изготовления буронабивных свай для усиления фундамента – установка арматуры. Она представляет собой каркас из нескольких вертикальных стержней, соединенных между собой короткими вставками. Вяжется арматура стальной тонкой проволокой достаточно жестко. Это позволяет выполнить дополнительное укрепление свайного фундамента. Перед установкой армирующего каркаса дно углубления отсыпают песком и щебнем и тщательно утрамбовывают.

Читайте также:
Спальное место на кухне: островок уюта рядом с вкусной едой

После армирования можно приступать к заливке свай бетоном. Для снижения себестоимости работ можно изготавливать смесь песка, цемента и щебня в бетономешалке. В отличие, например, от ленточного фундамента, при изготовлении которого лучше выполнять заливку бетоном полностью, сваи можно заполнять поочередно. В зависимости от скорости работ можно делать по одной — две опоры в день.

Для достижения максимальной прочности вертикальных железобетонных опор при усилении фундамента необходимо выдержать их без нагрузки в течение 7-10 дней. После истечения указанного срока их можно связать ростверком, на который выполнить установку подпирающих балок.

Давить можно не всегда

Принцип установки вдавливаемых свай отличается от двух описанных выше. Он осуществляется под ударной нагрузкой с использованием специальной строительной техники. В этом случае применяют готовые железобетонные столбы.

Усиление методом вдавливания

Укрепление фундамента таким способом не рекомендуется производить в непосредственной близости от зданий, находящихся в аварийном состоянии. Также не желательно выполнять монтаж таким способом близ частично разрушенных просевших оснований, особенно на слабых песчаных грунтах.

Инновации в строительных технологиях

В строительной индустрии многие технологии устоялись столетиями. При этом появляются новые способы решения тех или иных проблем. Одна из них – буроинъекционные сваи. Технология эта сложна, требует применения специализированного оборудования и совершенно не приемлема для самостоятельного выполнения. Укрепление фундамента инъекционным методом – самый дорогой вариант.

Буроинъекционные сваи — новые технологии

Принцип заключается в следующем:

  1. В основании фундамента, как правило, ленточного сверлят ряд отверстий с шагом 1,5-2 метра. Диаметр штроб может достигать 30 см, глубина превышает 2 м.
  2. В подготовленные гнезда под высоким давлением подают низко дисперсный бетон, изготавливаемый специально для этого способа. В результате смесь образует новую сваю, опирающуюся своим основанием на прочные слои грунта, что обеспечивает укрепление фундамента сваями.
  3. После частичного застывания полученные сваи дополнительно утрамбовывают для увеличения их плотности

Таким образом, мы рассмотрели основные способы укрепления фундамента дома тем или иным способом. Вариантов выполнения работ много. Не следует полностью полагаться на тот или иной вариант, так как укрепить свайно-винтовой фундамент, например, тоже потребуется после нескольких десятилетий его эксплуатации.

Несколько вариантов ремонта фундамента с помощью винтовых свай

Для деревянных построек ремонт фундамента винтовыми сваями обеспечивает минимальные затраты. Однако 90% застройщиков не подозревают, что этим способом можно усилить и отреставрировать ленты МЗЛФ и плиты плавающие кирпичных, бетонных коттеджей.

В нормативной документации СП 24.13330 от 2011 года допускается не учитывать силы пучения ввиду небольшой площади контакта, на которой они приложены. Поэтому сваи СВС становятся универсальным способом восстановления несущей способности фундаментов и оснований под ними.

Особенности винтовых свай

Причин разрушения фундамента или раскрытия трещин несколько: неучтены грунтовые условия или они изменились во время эксплуатации, увеличилась сборная нагрузка (пристройка по горизонтали или вертикали), нарушена технология, по которой подземная несущая конструкция возводилась.

Поможет решить любую из них реконструкция фундамента винтовыми сваями, причем, эта технология позволяет обойтись без увеличения несущей способности основания под жилищем.

Например, если виной просадки дома стал грунт с низким расчетным сопротивлением, не нужно использовать цементацию, армирование почвы, использовать инфильтрационные завесы, применять химические и электротехнические способы упрочнения оснований.

Ремонт просевшего фундамента винтовыми сваями.

Винтовая свая пройдет сквозь рыхлые, глинистые, пылеватые грунты, чтобы опереться на скалу или другой пласт, обладающий высокой несущей способностью. Владельцу недвижимости не потребуется дорогостоящее геологическое изыскание:

  • с помощью пробного вкручивания СВС можно узнать уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину несущего пласта;
  • приобрести стандартные 2 – 3 м сваи и трубы для наращивания для достижения заданной глубины.

Комплект «Скиф» для пробного вкручивания и исследования грунтов периодическим отбором проб.

После оценки реального состояния фундамента и величины разрушений можно выбрать технологию, которая обеспечит минимальный бюджет реставрации. Например:

  • если МЗЛФ просел и сломался по трещине, но не разрушается, дешевле выбрать усиление ленты на этом участке двумя изделиями СВС, которые будут вкручены по бокам от трещины после разгрузки несущей конструкции;
  • в случае полного разрушения бетона (нарушены пропорции при заливке) придется выбрать восстановление путем подъема здания, изготовления нового свайно-винтового ростверка и переноса веса дачного коттеджа на него.

Замена фундамента свайно-винтовым ростверком.

При подъеме реставрируемой постройки следует учесть специфику конструкционного материала:

  • деревянные дома (сруб, брус, панели СИП, «каркасник» и фахверк) собраны из длинномерных элементов, поэтому достаточно обвязать стены доской 5 х 15 см вертикально для сохранения пространственной геометрии и поднимать одну сторону домкратами;
Читайте также:
Строительство деревянной бани своими руками: инструкция

Сжимы для венцов сруба обеспечивают стабильность геометрии при подъеме.

  • с кирпичной или блочной кладкой такую операцию проделать невозможно, стена осыплется, поэтому поднимают отдельные участки после того, как в стену с двух сторон заведут металлические балки в штробы и зафиксируют их между собой болтами.

Варианты разгрузки кирпичных стен для вывешивания.

Такие крупногабаритные перемычки придется соорудить на каждом участке, который планируется усилить сваями. Методика получила название разгрузки, а подъем стен домкратами на временные опоры для производства работ под коттеджем – вывешивание. Их не стоит путать при заказе услуги в специализированной компании, бригады которой оснащены необходимым инструментом, оборудованием и квалификацией.

Технологии ремонта винтовыми сваями

Реставрационные работы винтовыми сваями подразделяются на две крупных категории: восстановление несущей способности и усиление существующих подземных силовых конструкций.

Например, если МЗЛФ или столбы разрушаются от времени или покрыты сквозными трещинами, заводятся винтовые сваи под старый дом и вкручиваются по его периметру, чтобы после изготовления металлического ростверка перенести на него вес постройки.

Технология усиления дешевле, так как СВС монтируются с помощью дрели и мультипликатора на отдельных участках, оголовки связываются короткими балками или площадками. Однако в этом варианте может потребоваться упрочнение основания под лентой МЗЛФ.

Подробнее как сделать редуктор для дрели из мультипликатора здесь.

Усиление отдельных участков фундамента

Если повреждения подземной конструкции незначительны или отсутствуют, замена фундамента не требуется. Перекосы, вызванные вспучиванием почвы, можно устранить усилением. Технология выглядит следующим образом:

  • вкручивание пробное – определяется глубина, на которой расположен несущий пласт;
  • разгрузка – только для кирпичных стен вышеуказанным способом (перемычки из металлопроката);
  • подъем коробки – домкраты заводятся под фундамент или ранее смонтированные перемычки, в зависимости от того, под какие элементы конструкции будет заводится балка ростверка;
  • монтаж свай – СВС вкручивают наклонно, обвязывая металлической площадкой, или вертикально снаружи и изнутри (необходим демонтаж пола), соединяя балками.

Вкручивание СВС изнутри дома.

Усиление этим способом снижает эстетику экстерьера фасада, металлические конструкции необходимо декорировать. Чаще всего для этого изготавливается фальш-цоколь, укрытый сверху отливом, обшитый по бокам цокольным сайдингом или оклеенными гибкой черепицей листами асбоцементными.

Усиление фундамента кирпичного коттеджа винтовыми наклонными сваями.

Важно! Если фундамент не имеет видимых дефектов, но накренился в любую сторону, оголовки на винтовые сваи могут привариваться вертикально для крепления к боковой грани ленты МЗЛФ анкерами.

Вертикальная фиксация оголовка СВС к эксплуатируемому фундаменту.

В отличие от буровых свай завести СВС под подошву МЗЛФ или столба вертикально невозможно физически. Несущая способность сваи зависит от плотности контакта лопастей с несущим пластом. Поэтому изменять пространственное положение СВС после погружения и, даже откручивать ее в обратную сторону категорически запрещается. Несущая способность резко снизится, конструкция считается дефектной и подлежит замене.

Замена существующего фундамента свайно-винтовым ростверком

Технология переноса дачного домика на вновь изготовленный фундамент состоит из операций ремонта:

  • пробное вкручивание – по усилению крутящего момента на глубинах ниже промерзания почвы определяется расстояние до несущего пласта;
  • погружение – СВС устанавливаются, как можно ближе, к зданию, вкручиваются рычагами вручную (пол оборота, затем перестановка трубы) или электродрелью, момент вращения которой усиливается мультипликатором, затем монтируются сваи под коттеджем, для чего необходимо демонтировать полы;

Вкручивание свай по периметру дома.

  • выравнивание – на трубчатую часть СВС наносится разметка по единому горизонтальному уровню, излишки срезаются оснасткой по металлу угловой шлифмашинки («болгарка»), при необходимости монтируются оголовки;
  • обвязка коттеджа – для сохранения пространственной геометрии элементов стен на них саморезами крепятся вертикальные доски (особенно актуально для сруба);
  • подъем здания – с помощью домкратов, шток которых попеременно выдвигается на 10 – 15 см, поднимается одна из длинных сторон коттеджа, под нее заводятся подпорки временные из кирпича, блоков или деревянных колод, затем поднимается противоположная сторона аналогичным методом, высота должна быть достаточной для монтажа металлопроката;

Вывешивание дома на временных опорах.

  • ростверк – изготавливается из балок (швеллер или двутавр), уложенных на оголовки или тела свай, на склонах, где расстояние от земли до ростверка больше 1,5 м дополнительно используются диагональные и вертикальные связи и распоры.

Обвязка ростверком и перенос сборных нагрузок на него.

После чего коробка дома опускается на ростверк, а остатки старой подземной конструкции удаляются из-под нее. Восстановление фундамента этим способом имеет недостаток – под зданием образуется подполье, увеличивающее теплопотери сквозь пол. Поэтому его декорируют забиркой, к которой примыкают отмостку. Внутри материала забирки следует оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади подполья. Утеплять эти конструкции бесполезно, источники тепла отсутствуют внутри подполья.

Читайте также:
Что такое ламели?

Важно! В практике ремонтных бригад существуют случаи, когда во время пробного вкручивания и наращивания СВС трубой более 25 м несущий пласт так и не был обнаружен. В этом случае исследуется весь участок и свайно-винтовой ростверк изготавливается на новом месте, а деревянная постройка перекатывается на него на бревнах. Кирпичный коттедж, скорее всего, придется демонтировать либо рассмотреть технологию плавающей плиты для восстановления ресурса.

Таким образом, реставрация эксплуатируемого фундамента винтовыми сваями является в 90% случаев оптимальным решением для продления эксплуатационного периода жилища. Из представленных вариантов выбирается наиболее дешевый для сокращения бюджета

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Усиление фундамента сваями

Любая часть здания иногда требует ремонта и реконструкции. Несмотря на то, что фундамент является в основном скрытой конструкцией, которая расположена в грунте, и он в некоторых случае требует ремонтных работ. Чаще требуется его укрепление, когда уже существующий фундамент запроектирован с ошибками или начал разрушаться из-за каких-либо факторов. Для укрепления используют много методов – увеличение ленты, закрепление грунта, улучшение прочностных характеристик основания специальными химическими добавками, цементом и обжигом. Один их популярных методов – использование свай. Как проводят такие работы и какие сваи применяются? Рассмотрим подробнее.

Для чего фундаменты усиливают и какие типы свай применяются

Укрепление фундамента требуется в некоторых случаях:

  • Неправильное проектирование и выбор конструкции с недостаточными прочностными и несущими характеристиками.
  • Просадка грунта, в результате которой начало разрушаться строение.
  • Необходимость усиления при надстройке здания, или при строительстве нового сооружения в непосредственной близости.

Для укрепления существующих фундаментов применяют практически все виды свай:

  • винтовые;
  • буронабивные;
  • буроинъекционные;
  • забивные.

Также используется метод обжига для закрепления грунта. При нем не применяется непосредственно свая, но используется оборудование для устройства скважин, в которые потом подается топливо. После сжигания топлива в скважине основание становится более прочным и прекращается его осадка.

Усиливают все типы фундаментов – ленточные, свайные, плитные. Чаще всего реконструкция требуется для лент. Также укрепляют свайные фундаменты, если необходимо увеличить их несущую способность. Проще всего усилить свайные конструкции с высоким ростверком. При этом требуется минимум земляных работ.

Усиление фундаментов буроинъекционными сваями

Это относительно новый метод для реконструкции. Он применяется в том случае, если обнаружены признаки осадки строения. Чаще всего осадка проявляется трещинами в стенах и самом фундаменте. Также буроинъекционные сваи применяют и для других случаев. В общем, процесс работ проходит по следующему плану:

  • Через существующий фундамент бурят отверстия для свай. Для бурения используют специальные механизмы. Глубину и угол скважины рассчитывают, исходя из состава грунта, уровня осадки существующего здания, наличия грунтовых вод, нагрузки на основание.
  • Для работы приготовляется раствор из смеси песка и цемента.
  • Готовая смесь инъекционным методом под давлением подается в скважину. Такой метод позволяет полностью заполнить отверстие и уплотнить грунт вокруг будущей сваи. Бетонирование проводится одновременно с извлечением шнека от бура.
  • Непосредственно после заполнения скважины в нее опускается каркас из арматуры способом вибропогружения.
  • Проводится опрессовка свай после их изготовления.
  • После твердения бетона свая и существующий фундамент начинают работать как одна конструкция. Нагрузка передается на более глубокие слои грунта. Разрушение стен прекращается.

В чем плюсы и минусы такой технологии? Основные преимущество таких свай:

  • их можно устраивать большого диаметра и на большую глубину;
  • при работе не возникает большой шум и динамическая нагрузка на соседние строения;
  • буроинъекционные сваи удобны для использования на склоне с оползнем;
  • высокая скорость изготовления.

К минусам таких конструкций относят необходимость использование дорогих материалов и оборудования.

В большинстве случаев сваи располагают под углом к поверхности грунта, это связано с тем, что они должны проходить сквозь существующий фундамент. Но существует и способ усиления фундамента вертикальными буроинъекционными сваями. Для этого скважины бурят рядом с лентой, а соединение их в единую конструкцию происходит путем бетонирования и увеличения подошвы существующего основания.

Читайте также:
Чем можно утеплить стены между гипсокартоном и брусом, чтобы утеплитель не испортился со временем.

Укрепление фундамента буронабивными сваями

Существует также и другой метод, который использует несущую способность арматурного каркаса и бетонного раствора. Но в нем не применяют опрессовку, а бетон подается обычными методами. Это усиление фундамента буронабивными сваями – один их методов, которые приносят позитивные результаты на проблемных объектах. Работа проводится схожими методами, как и для буроинъекционных свай. Усиление проводят таким образом:

  1. В местах, выбранных для монтажа свай высверливают скважины на глубину, необходимую для передачи нагрузки плотным слоям грунта. Почва в этих местах снимается, а существующий фундамент оголяется. Для устройства отверстий применяют шнековые буры.
  2. В скважину погружается опалубка. Для этого применяется обсадная труба из металла нужного диаметра.
  3. В обсадную трубу помещается арматурный каркас из стальных стержней, связанных в одну конструкцию. Он необходим для увеличения несущей способности сваи.
  4. Каркас необходимо связать с существующим фундаментом. Для этого применяют стальные балки, выпуски арматуры и другие способы.
  5. Скважина и соединение каркаса с фундаментом заполняется бетоном.

После застывания раствора траншея засыпается, а сваи и старый фундамент работают как единая конструкция.

Винтовыми сваями

Усиление фундамента винтовыми сваями проводят для небольших строений и частных домов. Технология работ такая же, как и для строительства нового фундамента, но есть отличия. Процесс включает в себя следующие этапы:

  1. Уже существующий ленточный фундамент оголяется. При возможности это делают с двух сторон. Необходимо обкопать каждую сторону до уровня подошвы. Ширина траншеи выбирается таким образом, чтобы в ней было удобно работать и размещать оборудование.
  2. Максимально близко к фундаменту в грунт ввинчиваются металлические винтовые сваи. Высота верха фундамента определяется тем, каким образом сваи будут объединятся с существующей конструкцией. Если будет проходить бетонирование для увеличения ширины ленты, верх сваи оставляют таким образом, чтобы он оказался в толще бетона.
  3. Для передачи нагрузки на сваи применяют также стальные конструкции. Для этого на них монтируются швеллеры или двутавры, на которые опирается существующий фундамент. Соединение металлических элементов проводится путем бетонирования.

Усиление ленточного фундамента сваями – один из методов остановки разрушения здания при ошибках в проектировании или осадках грунта. Выбор правильной конструкции проводится путем расчета несущей способности и стоимости каждого варианта. Важно принимать во внимание расположение близлежащих зданий и характеристики грунта.

Ремонт и усиление фундамента при помощи винтовых свай

Трещина в фундаменте — страшный сон любого сознательного хозяина. К счастью, есть проверенный и надёжный способ устранения дефектов и укрепления оснований домов. Мы расскажем о возможностях винтовых свай и методах укрепления фундамента с их помощью.

  • Какие фундаменты можно ремонтировать при помощи винтовых свай
    • Укрепление фундаментов многоэтажных зданий
    • Подготовка устаревшего строения к вертикальной застройке
    • Экстренный ремонт фундамента из-за аномального проседания грунта
  • Этап первый. Исследование геообстановки и расчёты несущей способности
  • Этап второй. Усиление угловых модулей «быками»
    • Подготовка объекта. Оголяем фундамент
    • Ввинчивание свай
    • Армирование и заливка
  • Этап третий. Усиление ленточного фундамента
    • Земляные работы при ремонте фундамента по всему периметру
    • Частичный демонтаж
    • Вворачивание свай механизированным методом
    • Бетонирование
  • Каркасные и бревенчатые дома
    • Подъём здания домкратами
    • Устройство фундамента
  • Видео по теме

Технология укрепления бетонных оснований при помощи свай не нова, но благодаря развитию технической базы в строительной отрасли стала доступной и для применения в частных хозяйствах. Данный метод усиления фундамента — не из дешёвых, но обеспечивает наилучшие результаты в кратчайшие сроки.

Применение свай обеспечивает максимальную прочность и устойчивость опорной конструкции здания к изменениям плотности грунта: зимнему пучению, подмыванию грунтовыми водами и естественной усадке. Весь комплекс работ реально выполнить за один сезон, а результат превзойдет все, даже самые смелые ожидания. Свайная технология придаёт фундаменту характеристики, которых невозможно достичь даже при полной его замене. Отменная механическая прочность и стабильность конструкции позволяют сооружать второй и третий этаж надстройки даже на тех строениях, которые до усиления считались аварийными.

Какие фундаменты можно ремонтировать при помощи винтовых свай

Целевое применение ВС — устройство несущей опоры на участках грунта с низкой или неравномерной плотностью. Благодаря оригинальной конструкции лопасти винтовая свая имеет большую площадь опоры на грунт, чем железобетонная, а потому способна выдерживать значительное давление — до 25 тонн. Однако применение винтовых свай не ограничивается сложными геологическими условиями: они прекрасно справляются с большинством распространённых задач, которые могут быть поставлены опорным конструкциям.

Читайте также:
Чем заделать швы между плитами перекрытия

Укрепление фундаментов многоэтажных зданий

Винтовые сваи, пожалуй, единственный относительно безопасный метод укрепления фундаментов многоэтажных зданий. Из-за большой нагрузки бетонное основание трудно поддаётся вскрытию, а о полной или частичной его замене и вовсе не может идти речи. Используя ВС, можно с максимальной осторожностью добраться до нижней плоскости фундамента и подпереть его, не очищая от грунта.

Подготовка устаревшего строения к вертикальной застройке

Похожая ситуация имеет место при усилении фундаментов старых зданий. При строительстве домов в послевоенный период наблюдалась острая нехватка строительных материалов, а потому качество фундаментных оснований оставляет желать лучшего. При попытке вскрыть такой фундамент очень часто случаются обрушения и полная деформация несущего массива, подразумевающие полную его замену. Винтовые сваи способны осуществить подпорку фундамента без значительного вмешательства в его хрупкую структуру за счёт оголовков специальной конструкции.

Экстренный ремонт фундамента из-за аномального проседания грунта

Из-за подмывания почвы грунтовыми водами появляются участки различной плотности, из-за чего фундамент подвержен следствиям неравномерного распределение нагрузки: надломам, деформации, крошению. Единственная альтернатива применению ВС в таком случае — полная замена грунта под фундаментом или его уплотнение редким цементным раствором. В данном случае ВС являются не только наименее дорогостоящим решением, но и самым долговечным: они не опираются на верхние слои почвы, а держат усилие на той глубине, где влияние водной эрозии минимально.

Этап первый. Исследование геообстановки и расчёты несущей способности

При желании укрепить фундамент винтовыми сваями следует соблюдать чёткую поэтапность операций. Первым делом следует провести тщательное обследование, в ходе которого определяются:

  1. Плотность грунта по всему периметру здания. Для этого из почвы берутся многочисленные пробы и сравниваются между собой на предмет плотности и влажности. Забор проб осуществляется, как правило, точечным методом. При выемке грунта на последующих этапах берутся дополнительные пробы, по результатам анализа которых могут вноситься дополнительные коррективы.
  2. Необходимое количество свай, точки их размещения, степень заглубления, тип лопастей и оголовков, а также толщина несущей мачты.
  3. Текущее состояние фундамента, тип и скорость его разрушения. Также экспертиза устанавливает меры, принятие которых гарантированно восстановит прочность опорного сооружения.
  4. Потребность в дополнительной заливке, расчёт армирующей сетки и состава бетона.

Инженерно-геологические изыскания и выдачу заключений о свойствах грунта проводят специализированные лаборатории и предприятия. Такие виды работ подлежат обязательному лицензированию и считаются узконаправленной областью технической экспертизы. Обследование почвы достаточно проводить по шести показателям, однако экспертное заключение по физико-механическим свойствам составляется по одиннадцати. В общих случаях, касающихся городского и сельского строительства, ориентироваться следует на нижний сегмент цен.

Этап второй. Усиление угловых модулей «быками»

Начать следует с укрепления тех участков фундамента, на которые приходится основная часть распределённой массы. Угловые части опоры здания испытывают наибольшую нагрузку, что исходит из геометрии строения. Зачастую достаточно только усиления углов фундамента, чтобы предотвратить дальнейшее его разрушение и снизить степень естественной деформации.

Подготовка объекта. Оголяем фундамент

Для того чтобы получить доступ к бетонному основанию, требуется вырыть котлован с учетом следующих особенностей:

  1. Размеры не менее 100х100 сантиметров и заглубление ниже уровня залегания фундамента.
  2. Четвёртая часть котлована должна приходиться непосредственно на угол бетонной конструкции.
  3. Подкоп под фундамент не должен быть слишком большим: достаточно обеспечить зазор в 10 сантиметров.
  4. Когда фундамент вскрыт, с него следует смыть грязь и дать просохнуть в течение суток.

Ввинчивание свай

Погружение угловых свай можно, при необходимости, произвести ручным способом: размеры котлована и отсутствие ограничений со стороны стен дают возможность свободного движения воротка. Сваи необходимо погружать на глубину, определенную особенностями действующей конструкции с тем расчётом, чтобы плоский оголовок оказался на одном уровне с нижней гранью фундамента. Точка погружения сваи должна быть расположена как можно ближе к углу здания. Проектом может быть предусмотрено использование двух свай по разные стороны угла фундамента.

Армирование и заливка

В вырытом котловане должен быть залит бетонный блок, именуемый «быком». Для этого следует собрать каркас из стальной арматуры:

  1. Под фундамент заводятся пруты профильной арматуры диаметром от 12 мм и не достающие до границы подкопа на 5–10 см. Наилучшим вариантом будет подпереть арматуру к фундаменту при помощи камней или битого кирпича.
  2. Выходящие наружу концы арматуры должны закрывать не менее половины площади котлована. В общем случае, достаточно 6–7 прутьев, которые кладутся плашмя на оголовок сваи и привариваются к нему. После фиксации арматуры на оголовках фиксирующие камни следует убрать.
  3. К оголовку сваи вертикально привариваются несколько прутьев арматуры.
  4. В соответствии с заданными параметрами, из арматурных прутьев и армирующей сетки формируется каркас.
Читайте также:
Способы получения малинового цвета при смешивании красок

Заливку бетона следует производить в два этапа. На первом бетонная смесь заливается на уровень не ниже середины существующего фундамента и подвергается вибрационной трамбовке. На втором этапе можно снизить расход бетонной смеси, сократив размеры котлована на 30–40% с помощью внешней опалубки.

Примечание: если дополнительная заливка проектом не предусмотрена, в качестве оголовка используется угловой кронштейн и дополнительное армирование не проводится.

Этап третий. Усиление ленточного фундамента

Если технология требует усиления опорной конструкции по всему периметру, проводится третий этап работ. Усиление ленточного фундамента — наиболее трудоёмкий и сложный процесс. Кроме того, из-за небольших размеров траншеи следует обеспечить возможность использования средств малой механизации для ввинчивания свай.

Земляные работы при ремонте фундамента по всему периметру

Выемка грунта производится вручную:

  1. Роется траншея шириной до 50 сантиметров по всему периметру здания.
  2. Вскрытие и последующее укрепление производится постепенно: нельзя вскрывать более половины протяженности одной стены, но для ускорения процесса можно проводить работы на разных сторонах дома.
  3. Глубина траншеи должна совпадать с нижним уровнем фундамента. Если проектом предполагается заливка дополнительного массива, дно траншеи следует опустить на 15–20 сантиметров ниже, не затрагивая слой почвы непосредственно под фундаментом.

Частичный демонтаж

В процессе вскрытия фундамента очень часто можно обнаружить полностью отделившиеся бетонные фрагменты, которые обязательно следует удалить. Кроме того, слой бетона может подвергаться дефектоскопии и при её неудовлетворительных результатах стоит демонтировать повреждённые участки. При этом вносится ряд корректив в схему размещения точек ввода свай в землю.

Вворачивание свай механизированным методом

Сваи ввинчиваются при помощи переносного редуктора или бурильно-кранового механизма на самоходной установке. Вылет последнего звена стрелы должен быть достаточным, чтобы погрузить сваю в траншею на заданную глубину, иначе придется использовать специальные хвостовики. Точка ввода свай в землю располагается на чётко выверенном расстоянии. В качестве оголовка используют распорный кронштейн, пятка которого должна входить под укрепляемый фундамент не менее чем на ¾. Кронштейн должен быть обязательно усилен «косынками» с нижней стороны.

Бетонирование

При необходимости и возможности производят частичное бетонирование, процесс которого во многом схож с заливкой угловых фрагментов фундамента, но все же имеет отличия:

  • арматура вводится под фундамент без опоры на оголовок;
  • формируется продольный армирующий каркас, прутья привариваются к кронштейнам на концах свай. Продольная арматура должна иметь длину не менее 6 метров, а поперечная — на 10–15 сантиметров не доходить до стенок котлована;
  • каркас имеет прямоугольное сечение и формируется на проволочных рамках.

Заливку бетонной смеси можно произвести в один этап, но при этом следует удостовериться в затекании бетона в область подкопа. Наилучшим вариантом будет применение вибрационной усадки.

Каркасные и бревенчатые дома

Легкие здания и сооружения оборудовать фундаментом на винтовых сваях проще всего. В процессе замены или усиления фундамента остаются нетронутыми только ростверки, на уровень которых следует ориентироваться при монтаже оголовков.

Подъём здания домкратами

Для осуществления замены фундамента здание следует приподнять. Для этого используется специальное гидравлическое оборудование и фиксирующие подпорки. Зачастую переоборудование фундамента производится в два этапа: сначала поднимается одна сторона строения и под ней монтируется новая опора. Затем здание поднимают с другой стороны, опираясь на новую конструкцию и заканчивают укрепление фундамента, после чего строение полностью опускается. Если дом имеет форму прямоугольника, его подъём лучше осуществить с более широкой стороны, во избежание появления точки излома.

Устройство фундамента

Сваи вводят в землю на наименьшем удалении от здания симметрично с двух противоположных сторон в соответствии с положением опорных тумб, используя любой из доступных методов погружения.

На ввинченные сваи монтируются плоские оголовки, при этом четко сверяется их горизонтальный уровень с ростверками.

Противоположные сваи соединяются при помощи тавровых или швеллерных балок методом дуговой сварки.

Укрепляются ростверки: их следует покрыть металлической подложкой и скрепить по периметру стальным бандажом.

Если требуется укрепление фундамента со всех четырёх сторон, подъём здания осуществляется в четыре этапа: сначала относительно поперечной, а затем — продольной оси. Соединение несущих балок допускается производить на удалении от ближайшего ростверка не более, чем на 50 см.

Видео по теме

Технология усиления фундамента с винтовыми сваями

Укрепление фундамента из винтовых свай помогает продлить срок эксплуатации построенных зданий, усилить прочность свайного основания фундамента в том случае, когда невозможно провести предварительные изыскания на строительном участке, или такие работы не планировалось проводить.

Для чего нужно усиление фундамента из винтовых свай

Свайно-винтовой фундамент с винтовыми сваями очень распространенный вариант при строительстве малоэтажных зданий, особенно в сельской местности и на дачных участках.

Читайте также:
Трансформер, ортопедический или компьютерный — выбираем подходящий письменный стол для школьника

Дом на винтовых сваях

Винтовые сваи обладают определенными положительными свойствами: легкий вес, простота установки, использование на грунтах любой плотности. Для обеспечения прочности и устойчивости винтовых свай, перед монтажом свайного основания под здание требуется выполнить пробное бурение для исследования залегающих на участке застройки грунтов. Состав залегающего на участке грунта принимается во внимание при подборе винтовых опор определенной длины, помогая найти оптимальный вариант применения свайных конструкций с определением мероприятий по необходимому усилению основания с винтовыми сваями.

Отказ от предварительного исследования почв на строительной площадке, который обычно практикуют частные застройщики, может привести к необратимым последствиям, вызывающим полное разрушение здания.

Все дело в том, что отдельные опоры прекрасно справляются с вертикальными нагрузками, боковые нагрузки требуется тщательно сбалансировать, иначе незначительный перекос вызовет нарушение пространственных жестких связей и может очень негативно повлиять на устойчивость постройки. В таких случаях может потребоваться укрепление фундаментного основания.

Как усилить фундаментное основание из винтовых свай

Для повышения прочности и устойчивости свайного основания разработаны специальные технологии по усилению опорных конструкций, которые практически применяются во время возведения свайного основания с винтовыми сваями.

Обычно применяются два метода усиления фундаментов из винтовых опор, для которых используют металлические трубы, уголок или стальной прокат.

Для укрепления фундаментного пояса легких построек можно использовать трубы и уголки, для тяжелых зданий потребуется использовать прочный швеллер.

Вариант усиления фундаментного основания с помощью труб

Усиление свайного основания (с винтовыми сваями) проводится профилированными трубами размером 30х60 мм. Технология выполнения работ предполагает соединить последовательно все опоры фундаментного основания трубами определенного размера, включая внутреннее свайное поле. Такое усиление используется в том случае, когда выпуск опор над поверхностью земли составляет более 0,7 м.

Трубы привариваются между двумя свайными опорами с внутренней стороны фундамента. При таком положении укрепляющего пояса ничто не помешает отделке фундамента при навешивании защитных панелей.

При высоте выступающих свайных выпусков более 0,7 метров над поверхностью земли, трубы привариваются крест-накрест, с закреплением середины стыка труб специальной металлической накладкой (пластиной) квадратного сечения размерами 200х200 мм.

Усиление свайно-винтового фундамента уголком

Технология усиления основания с винтовыми сваями металлическим уголком идентична способу монтажа пояса жесткости из труб: элементы привариваются к наружному и внутреннему поясу свай. Образуется жесткий пространственный каркас, который удерживает каждую опору, предупреждая наклоны, крены, перекашивание, создающий прочное укрепление основания постройки.

Способ укрепления фундамента швеллером

Усиление основания из винтовых свай с помощью швеллера применяется обычно в слабых грунтах насыщенных водой (торфяники, болотистые местности). Для работы применяется швеллер 16 или 20, выбор размера зависит от толщины стен строения. Приваривают швеллер по верхнему поясу свай (как оголовок), что позволяет создать прочный металлический каркас, который препятствует малейшим отклонениям отдельных свай от своей оси. Посмотрите видео, как монтировать швеллер на сваи для укрепления фундамента.

Минусом применение швеллера является высокая стоимость материалов, однако технические характеристики фундамента из винтовых свай, усиленного швеллером, намного возрастают, увеличивая прочность и долговечность самого здания. По сути, пояс приваренного швеллера со сваями приравнивается к усиленному ленточному фундаменту.

Защита металлического пояса

Укрепление свайного фундамента металлом, несомненно, спасет конструкцию от преждевременных разрушений и перекосов, но необходимо помнить о защите самой металлической защитной системы. Свайный фундамент с винтовыми сваями эксплуатируется непосредственно в близком взаимодействии с влажным грунтом, что негативно действует на поверхности металла, вызывая быстрое изнашивание от коррозии.

При выполнении работ по усилению фундаментов, важно предусмотреть защиту стальных труб, швеллера или уголка от повышенной влажности, обработав их предварительно специальными защитными составами.

Укрепление свайного основания из винтовых свай в существующих строениях

Чтобы предотвратить разрушение здания, построенного на винтовых сваях, допускается проводить усиление фундамента в эксплуатируемом здании. Для выполнения работ требуется разобрать наружную облицовку цоколя. Строение поднимается над фундаментом на домкратах, после чего выполняют пояс усиления из труб или швеллера в зависимости от толщины стен дома, этажности и массы здания в целом.

По окончании сварочных работ требуется обработать металлические детали антикоррозийными составами и выставить здание на усиленном основании. Укрепление фундаментов – гарантия долгой эксплуатации строения без преждевременных разрушений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: