Цоколь из керамзитобетонных блоков

Можно ли сделать цоколь из керамзитобетонных блоков

Что нужно знать о цоколе из керамзитобетона

При устройстве нижней части стены любого строения, называемой цоколем, должны учитываться особенности её эксплуатации. Это возможное воздействие подтоплений, снега, льда. Не исключены механические повреждения поверхности при движении снежных масс вдоль стены. Цоколь из бетона можно считать оптимальным вариантом защиты от негативных воздействий.

Конструкция может быть монолитной или блочной, в качестве наполнителей бетона используются различные материалы, в основном природный гравий или доведённый до нужной фракции щебень. Недостатком бетона для строительства стен считается его большой вес, это повышает трудозатраты в строительстве и увеличивает стоимость транспортировки.

Используйте керамзитобетон для создания цоколя

Снижение веса достигается использованием в бетонных смесях лёгкого материала керамзита. Он представляет собой пористые гранулы небольшой фракции, изготовленные путём высокотемпературного обжига легкоплавких глин.

Особенности керамзитобетонных блоков

Когда монолитная заливка цоколя бетонной смесью с керамзитовым наполнителем в исполнении представляет сложности, то она успешно заменяется использованием блоков — штучных изделий из керамзитобетона.

Далеко не все блоки с керамзитным наполнением могут быть использованы для устройства цоколя здания. Но, чтобы не совершить ошибку при приобретении материала, следует знать его особенности, марки, виды, предназначение.

Виды блоков из керамзитобетона

Форма блоков обычно прямоугольная, с примерным размером 40х20х20 см. Приблизительность размера обусловлена следующим: объемы блоков уменьшены на предполагаемое заполнение цементно-песчаным раствором шва между изделиями в 1-2 см. Так легче производить подсчёт объёмов кладки.

В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:

  • беспустотные монолитные;
  • с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
  • исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.

Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.

Преимущества и недостатки

Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:

  • прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
  • вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
  • вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
  • изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.

Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:

  1. Незначительный вес позволяет снизить нагрузки на фундамент здания, облегчить вес стеновой конструкции, снизить трудозатраты и увеличить скорость строительства.
  2. Повышенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать цокольное помещение без значительных затрат на утепление.
  3. Цена на блочные материалы из керамзитобетонной смеси ниже традиционного кирпича или облегчённых пенобетонных и газобетонных изделий с аналогичными характеристиками.
  4. Цоколь, устроенный из керамзитобетонных блоков, обладает свойствами шумопоглощения благодаря пористой структуре керамзита.
  5. Вспученная глина относится к материалам с отличными экологическими показателями, а керамзитобетонные блоки в европейских странах принято называть биоблоками за природный состав исходного сырья.
  6. Изделия прекрасно сочетаются практически со всеми строительными материалами, просты и легки в обработке, монтаже, транспортировке.

Использование керамзитобетонных блоков для цоколя

Назначение изделий характеризуется прочностью:

  1. Для несущих стен, а именно к таким относится цоколь, используются блоки конструктивные. Они имеют максимальные показатели прочности, подходят для несущих конструкций стен при строительстве жилья.
  2. К конструктивно-теплоизоляционным изделиям относятся блоки со средними характеристиками, но их прочности почти во всех случаях достаточно для возведения цокольного этажа.
  3. Название теплоизоляционных изделий само говорит об их предназначении. Для цоколя их применяют только в качестве дополнительного слоя.

Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.

Для возведения бетонного цоколя в частном доме вполне подходит категория конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных блоков. Тем самым обеспечивается тёплое помещение цокольного пространства: в нём может быть обустроен подвал, мастерская, гараж или любое другое вспомогательное помещение для частного дома.

Керамзитобетонные блоки – дешевый и качественный материал для создания цоколя

Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков

Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:

  1. Цокольные стены устраиваются по выровненному слою ленточного фундамента.
  2. По выравнивающей стяжке устраивается оклеечная гидроизоляция на битумной основе.
  3. Поверх изолирующего слоя проводится чистовая разметка под стены.
  4. Разметочный шнур натягивается по периметру сооружения, по заданному уровню, над первым рядом кладки.
  5. Заводятся углы здания в 3-4 ряда убежной штробой.
  6. Кладка проводится впритык, с качественным заполнением вертикальных стыков и горизонтальных швов.
  7. Отверстия для естественной вентиляции, продухи в цоколе заранее намечаются, для них оставляются соответствующие проёмы.
  8. В случае прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются отверстия либо штробы.
  9. Армирование для керамзитобетонных блоков выполняется кладочной строительной сеткой через каждые 3-4 ряда. Железобетонный цоколь изготавливается только в случае большой высоты дома или использования тяжёлых конструкций стен сооружения.

Цоколь из блоков керамзитобетона своими руками

Монтаж блоков производится по аналогии с кладкой стен из кирпича на цементно-песчаном кладочном растворе. Это позволяет значительно сэкономить на специальных клеевых составах, которые используются, когда, например, монтируется цоколь из газобетона.

Успех самостоятельной работы во многом зависит от качества материалов для кладки. Для цоколя лучше всего использовать качественный материал заводского изготовления. Нижняя часть стен здания несёт большую нагрузку, она является как бы продолжением фундамента. Не стоит самостоятельно изготавливать блоки из керамзита в данном случае, так как прочность изделий домашнего изготовления значительно ниже, чем у заводских.

Читайте также:
Устройство подшивного потолка

Перед проведением работ нужно подготовить основание для отмостки:

  • снять растительный грунт толщиной около 10 см;
  • засыпать по периметру цоколя песчано-щебёночный слой на толщину снятого грунта;
  • обильно полить слой водой и уплотнить ручной трамбовкой.

Это делается, чтобы упавший при кладке цокольных стен раствор можно было сразу разровнять на месте будущей отмостки бетонного цоколя.

Стены из штучных бетонных изделий с керамзитовым наполнителем возводятся по общепринятой технологии, ничем не отличающейся для устройства цоколя:

  1. Габариты блоков вполне удобны для работы, плотность изделий достаточна для безопасной укладки.
  2. Незначительный вес бетонных камней облегчает кладку, позволяет начинающему каменщику допускать небольшие промахи с возможностью их быстрого исправления.
  3. Работы по монтажу можно производить без помощников, так как подача камня на леса не составляет большого труда, а подмостки выдерживают достаточно большое количество облегчённых бетонных цокольных блоков.
  4. Не стоит забывать о хрупкости керамзитобетона, поэтому вместо металлического молотка для подправки и подбивки изделий лучше использовать резиновую киянку.
  5. Так как материал крошится при разбивании, разрезать его следует с применением болгарки и специальных отрезных кругов по бетону.
  6. Перед началом работ надо разнести бетонные камни вдоль строящегося цоколя.
  7. Раствор замешивается по стандартной рецептуре для кладочных смесей, при самостоятельном исполнении количество единовременно замешанного раствора не должно превышать 3-5 вёдер.

Устройство цокольного этажа своими руками вполне возможно при наличии определённых строительных навыков, а из керамзитобетонных блоков кладка может быть выполнена намного быстрее и качественнее.

Строительство цоколя из керамзитобетонных блоков

Для возведения цоколя в доме могут быть использованы самые разные строительные материалы. Общим остается одно – все они должны отвечать эксплуатационным и рабочим требованиям, необходимым для обеспечения долговечности и целостности всей конструкции. Если в вашем доме предусмотрен ленточный фундамент, то нельзя допустить того, чтобы нагрузка на него была чрезмерной. В этом случае, хорошим решением будет построить цоколь из блоков керамзитобетона. Данный строительный материал имеет массу положительных свойств и отлично подходит для того, чтобы сделать высококачественный и долговечный цоколь.

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Особенности керамзитобетона

Сегодня блоки из керамзитобетона очень популярны в европейских странах и Северной Америке. Материал активно применяется при строительстве различных зданий в Германии, Франции, Швеции, Финляндии и ряде других стран. На территории СНГ блоки из керамзитобетона получили распространение за счет того, что являются высококачественным и надежным строительным материалом.

Керамзит и керамзитобетон.

Применение блоков из керамзитобетона позволяет значительно уменьшить затраты на электроэнергию в период отопления дома. Кроме того, существенно уменьшается потребность в количестве рабочих, когда вы возводите дом из этого материала или отдельные конструкционные элементы здания (например, тот же цоколь).

Основой блоков является самый обычный керамзит, который в процессе изготовления проходит через процедуру вспенивания материала. Внутри каждой гранулы в результате этого застывает пенное вещество. После обжига в печи гранулы обретают свою твердость и другие рабочие характеристики. В большинстве случаев, плотность керамзитобетона варьируется от 300 до 2000 кг/куб. м.

Достоинства и недостатки материала

Конечно, как и любой другой материал, керамзитобетонные блоки имеют свои преимущества, а также отрицательные стороны, которые зачастую вынуждают отказаться от использования этого стройматериала.

Любой строительный материал имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинств, кстати говоря, намного больше и выглядят они солиднее:

  • При сравнении с иными видами ячеистого бетона, блоки из керамзитобетона более прочные и имеют более высокие теплоизоляционные показатели.
  • Использование керамзитобетона позволяет обеспечить более высокий уровень звукоизоляции помещения.
  • Основным преимуществом этого современного материала считается его завидная прочность.
  • Если сравнивать с кирпичом, то блоки более доступны в ценовом соотношении.
  • Керамзитобетонные блоки устойчивы к влаге и химическому воздействию. Эти характеристики у них лучше, чем у цементных блоков.
  • Керамзитобетон имеет сравнительно небольшой удельный вес.
  • Блоки из керамзитобетона могут быть использованы как для возведения цоколя, так и несущих стен. Однако, в последние годы керамзитобетон применяется именно для строительства цоколя.

Керамзитобетонные блоки являются отличной альтернативой кирпичу и бетону. Универсальность и простота монтажа позволяют говорить о том, что этот материал будет использоваться и в дальнейшем для проведения всевозможных строительных работ.

Как уже было сказано, любой стройматериал имеет свои недостатки, поэтому отметим их и у керамзитобетона:

  • Блоки имеют высокий уровень пористости (огромное количество пор внутри блока), поэтому они по своим физическим и механическим характеристикам (в большинстве случаев) незначительно уступают тяжелым маркам бетона.
  • Керамзитобетонные блоки более хрупкие, чем обычный бетон, поэтому сфера использования материала несколько ограничена (например, для строительства фундамента они не подходят).
  • Блоки подвержены прямому физическому воздействию. Например, если один чем-то случайно задеть или проткнуть, то он повредится и его нужно будет заменить.

Использование керамзитобетона для цоколя

Если вы решили делать цоколь именно из керамзитобетона, то нужно учитывать тот факт, что эта часть здания будет испытывать очень высокие нагрузки в процессе эксплуатации. Поэтому решение о применении керамзитобетонных блоков для цоколя актуально в тех случаях, когда высота дома не превышает 1–2 этажей, потому что этот стройматериал при сильнейшей нагрузке может начать разрушаться.

Читайте также:
Холодильники Vestfrost: отзывы, обзор 5-ки популярных моделей + на что смотреть перед покупкой

Керамзитобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, необходимо сделать высококачественную гидроизоляцию материала после того, как блоки будут уложены. Рекомендуется наносить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция исключит проникновение воды в подвал и другие внутренние помещения. Для этого используются рулонные изоляционные материалы. Для устройства вертикальной гидроизоляции применяются, как правило, битумные мастики, защитные лаки, синтетические смолы, рулонные материалы и другие гидроизоляторы.

Также рекомендуется сделать качественный теплоизоляционный слой, хотя слишком усердствовать тоже не стоит, потому что блоки из керамзитобетона сами являются неплохими теплоизоляторами.

Горизонтальная гидроизоляция делается при помощи рулонных материалов.

Выше уже было сказано, что при использовании керамзитобетонных блоков можно будет сэкономить средства на отопление в зимний период. Это достигается за счет того, что блоки являются отличным теплоизолятором, который в сочетании с другими теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами обеспечивает высочайший уровень защиты цокольной части здания от проникновения влаги и холодного воздуха.

Поэтапное строительство цоколя

Выполнение работ по возведению цоколя из керамзитобетонных блоков осуществляется в такой последовательности:

  1. Первым делом выкладывается слой рубероида, который будет исполнять роль горизонтальной гидроизоляции. В принципе, здесь можно выбрать любой гидроизоляционный материал рулонного типа, но лучше всего подойдет именно рубероид.
  2. Далее, подготавливаем в соответствии с инструкцией бетонный раствор. Раствор должен в полной мере отвечать требованиям по укладке керамзитобетонных блоков. Обычный цементно-песчаный раствор может не подойти.
  3. Укладка первого ряда должна начинаться с угла конструкции. Сначала укладывается первый ряд по периметру здания, после чего на блоки кладется металлическая армирующая сетка. Рекомендуется брать сетку с размерами ячейки 50х50 мм.
  4. Затем наносим раствор на первый ряд блоков и выкладываем по той же схеме второй ряд. Следует отметить, что в кладке цоколя необходимо сделать небольшие отверстия (окошки) для вентиляции. Отверстия должны располагаться с шагом в 2.5–3 метра, размер каждого окна – 20х20 см. Зачастую окна для вентиляции цокольного этажа или подвала делают в третьем ряду кладки (это по выбору).
  5. После того как монтаж второго ряда будет завершен, снова следует уделить внимание гидроизоляции. Опять берем рубероид и проводим горизонтальную изоляцию цокольной конструкции (рубероид рекомендуется укладывать в два слоя).
  6. Укладка третьего ряда выполняется на раствор (армирующая сетка здесь не используется). После кладки третьего ряда снова устанавливается металлическая сетка.
  7. В завершение укладывается четвертый ряд блоков. Как только все работы по укладке будут завершены, необходимо сделать заключительную горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. На этот раз изолировать потребуется всю цокольную часть. Как правило, для вертикальной гидроизоляции применяются битумные материалы и мастики. Выбор того или иного гидроизолятора будет зависеть от специфики работы, возможностей и пожеланий хозяина дома. Рекомендуется использовать традиционную горячую битумную мастику, которая наносится в два слоя. После вертикальной нужно снова сделать горизонтальную гидроизоляцию: приклеить рубероид к верхней части цоколя (опять в два слоя).
  8. Завершающим этапом укладывается гидроизоляция по всей площади подпола. Здесь может быть использован любой изолирующий материал листового типа. Листы должны быть уложены внахлест с заходом друг на друга в 10–15 см. Сверху насыпается десятисантиметровый слой песка и тщательно утрамбовывается.

Для строительства цоколя следует использовать полнотелый керамзитобетон (фото предоставлено сайтом skb21.ru).

Нельзя не отметить тот факт, что эта работа не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы не имеете должного опыта в проведении строительных работ, то лучше всего доверить дело профессионалам. В том случае, если определенный опыт у вас есть, то ничего сложного в укладке блоков из керамзитобетона вы не найдете. По большому счету, это очень похоже на стандартную кирпичную кладку, хотя и есть некоторые характерные особенности, которые обязательно надо учитывать при проведении работ такого типа.

На цоколь следует выбирать керамзитобетонные блоки высокой плотности, которые будут успешно противостоять нагрузке здания, а также другие негативным воздействиям (например, климатическим).

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков своими руками

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков или монолита – очень распространенная конструкция основания. Такой вид фундамента позволяет расширить строительную площадь за счет создания технических или жилых зон в полуподвальном или подвальном помещении.

Обжитый цоколь способен повысить энергоэффективность всего жилища. Утепленные фундаментные стены и цокольное перекрытие расположенное в хорошо отапливаемом помещении, даже в самые суровые зимы не промерзнут. Ну и естественно, дом с жилым цоколем выглядит более презентабельно, чем обычный жилищный дом на классическом фундаменте.

Обжитый цоколь имеет множество выгод. В данной статье мы рассмотрим тематику строительства подобного рода оснований, ознакомив читателей с видами конструкций используемых цоколей и специальной технологией строительства цокольного этажа из керамзитобетонных блоков.

Распространенные конструкции фундаментов с жилым цоколем

К самым распространенным разновидностям конструкций фундаментов с жилым цоколем относятся такие виды оснований:

  • Цоколь-полуподвал – разновидность фундамента предполагаемая частичное углубление цокольного помещения. Его стены будут немного возвышаться над 0-м уровнем грунта. Требования к гидроизоляции и теплоизоляции этой конструкции гораздо большие, нежели к обычному подвальному цоколю. А оконные проемы, выполненные в цокольной стене, существенно влияют на удерживающую способность фундамента цокольного полуподвала не наилучшим образом. Уникальная экстерьерная презентабельность и возможность создать из полуподвала полноценное жилище, действительно окупает все недостатки.
  • Цоколь-подвал – разновидность фундамента, предполагается полное углубление в грунт цокольного помещения. Такого рода конструкция очень легко защищается от холодов и влаги. Единственным недостатком подвального цокольного помещения – отсутствие солнечного (природного) света в интерьере. Именно поэтому, на базе этих цоколей само чаще обустраивают не жилье, а различные технические помещения (котельная, кладовая) или же зоны для развлечений (бильярдная, сауна, кинотеатр).
Читайте также:
Теплый пол для ванной: какой экономнее и комфортнее

Помимо этого, все жилищные цоколи можно разделить по конструкциям на конструкцию с выступающим или же расположенным вровень с несущими стенами полуподвалом (подвалом).

Выступающий цоколь можно строить только под домом с не толстыми несущими стенами.

Строительство цокольный этажа

Цокольный жилой этаж из керамзитобетонных блоков начнется с сооружения фундамента и инженерно-геологических изысканий. Фундамент для цокольного этажа необходимо заглублять в землю не менее чем на 2.5 метра. Именно из-за этой особенности, еще до начала строительства необходимо изучить характеристики опорного грунта.

Особенное внимание из перечня качеств грунта необходимо уделить глубине залегания подземных вод и влажности почвы. Именно от глубины залегания грунтовых вод зависит возможность строительства. При малом значении глубины, цокольный этаж строить уже нельзя.

После определения геологических характеристик грунта, просчитав параметры основания и заказав керамзитобетонные блоки, можно начинать строительство фундамента для жилого цоколя.

Земляные работы

Основание любого фундамента начинается именно с земляных работ – складирования грунта и рытья котлована. При созданий основания для эксплуатируемого цоколя, большая часть извлеченного грунта попросту утилизируется (вывозится). Так как в данном случае засыпать пазухи фундамента не нужно.

Размеры котлована нулевого уровня зависят от глубины, ширины и длинны залегания подошвы фундамента. Ширина и длинна котлована не должна превышать аналогичных параметров подошвы фундамента на всю глубину залегания.

Размеры подошвы фундамента должны равняться габаритам дна котлована. Из-за этого, стены котлована должны опускаться ко дну от нулевого уровня под углом 45 градусов. Это дает возможность закончить земляные работы без рисков обвала грунта.

Котлован под заглубление на 2.5 метра на керамзитобетонный фундамент для цокольного этажа роется экскаватором, который сможет снимать грунт полуметровыми слоями.

Создание подошвы фундамента

Подошва формируется в виде 25-ти сантиметровой плиты из обычного армированного бетона.Эта плита заливается в опалубку, габариты которой равны габаритам фундамента.

Для заливки необходимо использовать бетон марки М400 или М300. В качестве арматуры для каркаса применяется решетка из рифленого металлического прута диаметром от 12 миллиметров.

Сооружение стен

Следующим шагом является сооружение “тела” фундамента. Строится он из керамзитобетонных блоков. Цоколь из керамзитобетонных блоков имеет высокую теплостойкость, а сами очень дешевые. А вообще материал можно выбирать из ваших предпочтений по экономическим и прочностным характеристикам.

К строительству стены можно приступать после окончательного отвердевания плиты основания. Блоки укладываются вдоль маркированной линии, к центру от углов.

Гидроизоляция и утепление стены

Завершив укладку блоков, дождавшись затвердевания заливки, стены цоколя покрываются влагостойкой мастикой с повышенной адгезией.

Плитки утеплителя приклеиваться к липкой мастике и фиксируются засыпкой грунта (до нулевого уровня от дна котлована) или же термостойкими дюбелями. При помощи монтажной пены заполняются швы между утеплительными плитами.

Отделка цокольной части

Цоколь можно украсить декоративным облицовочным кирпичом, уложенным сразу по отмостке или же панелями из искусственного камня. В месте стыка несущей стены и цоколя монтируется отлив. Его задача – защищать шов между первым рядом кирпичей и ростверком.

Строительство цоколя из керамзитобетонных блоков

Устройство цоколя из керамзитобетонных блоков происходит в одной плоскости с ленточным фундаментом. Это означает, что ширина основания будет в полной мере равна ширине укладываемого керамзитобетонного блока цоколя.

Для примера возьмем высоту цоколя равной 80 см. С помощью несложных подсчетов можно определить, что в этом случае кладка цоколя будет осуществляться в 4 керамзитобетонных блока стандартных габаритов (20х20х40 см).

Фото предоставлено сайтом skb21.ru

Виды блоков из керамзитобетона

Форма блоков обычно прямоугольная, с примерным размером 40х20х20 см. Приблизительность размера обусловлена следующим: объемы блоков уменьшены на предполагаемое заполнение цементно-песчаным раствором шва между изделиями в 1-2 см. Так легче производить подсчёт объёмов кладки.

В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:

  • беспустотные монолитные;
  • с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
  • исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.

Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.

Характеристика керамзита

Керамзитблок – конечный продукт обработки легкоплавких глин путем обжига. В результате образовывается пористый стройматериал, обладающий рядом уникальных свойств, востребованных в сфере строительства.

Технические качества материала

Керамзитблок характеризуется следующими показателями:

  • высокой прочностью – 50-150кгс/см²;
  • хорошей шумо- и теплоизоляцией. Блочные стены из керамзитбетона не требуют дополнительного утепления;
  • устойчивостью к агрессивному воздействию окружающей среды;
  • повышенной огнеупорностью и сопротивлением к воздействию влаги.

Объемная масса пористого материала соизмерима с древесиной, по этой причине постройка возводиться на различные типы оснований.

Фракции керамзита

Сыпучий керамзит подразделяется на следующие фракционные виды:

  • керамзитный песок – фракции от 2-5 мм. Применяется в строительных работах — укладке песчаной подушке, для наполнения аквариумов, для сооружения дренажа.
  • щебень – крупные многогранные камешки размерами от 0-5 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм, 40 – 200 мм. Используется в строительстве дорого, оборудовании детских площадок, облагораживании территории, декорации помещений.
  • гравий – гранулы продолговатой формы от 5 мм до 70 мм. Природный материал берут для сооружения фундамента, засыпки площадок, для изготовления кровельных материалов, строительства трасс.
Читайте также:
Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Сырье обладает различными вариантивными размерами, что обеспечивает го широкое применение в различных сферах.


Преимущества и недостатки

Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:

  • прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
  • вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
  • вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
  • изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.

Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:

  1. Незначительный вес позволяет снизить нагрузки на фундамент здания, облегчить вес стеновой конструкции, снизить трудозатраты и увеличить скорость строительства.
  2. Повышенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать цокольное помещение без значительных затрат на утепление.
  3. Цена на блочные материалы из керамзитобетонной смеси ниже традиционного кирпича или облегчённых пенобетонных и газобетонных изделий с аналогичными характеристиками.
  4. Цоколь, устроенный из керамзитобетонных блоков, обладает свойствами шумопоглощения благодаря пористой структуре керамзита.
  5. Вспученная глина относится к материалам с отличными экологическими показателями, а керамзитобетонные блоки в европейских странах принято называть биоблоками за природный состав исходного сырья.
  6. Изделия прекрасно сочетаются практически со всеми строительными материалами, просты и легки в обработке, монтаже, транспортировке.

Утепление конструкции, вертикальная гидроизоляция

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

Использование керамзитобетонных блоков для цоколя

Назначение изделий характеризуется прочностью:

  1. Для несущих стен, а именно к таким относится цоколь, используются блоки конструктивные. Они имеют максимальные показатели прочности, подходят для несущих конструкций стен при строительстве жилья.
  2. К конструктивно-теплоизоляционным изделиям относятся блоки со средними характеристиками, но их прочности почти во всех случаях достаточно для возведения цокольного этажа.
  3. Название теплоизоляционных изделий само говорит об их предназначении. Для цоколя их применяют только в качестве дополнительного слоя.

Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.

Для возведения бетонного цоколя в частном доме вполне подходит категория конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных блоков. Тем самым обеспечивается тёплое помещение цокольного пространства: в нём может быть обустроен подвал, мастерская, гараж или любое другое вспомогательное помещение для частного дома.


Керамзитобетонные блоки – дешевый и качественный материал для создания цоколя

Особенности цокольного этажа

Желающие могут на первом этаже устроить подвальное помещение под хранение овощей зимой, переоборудовать его в спортивный зал или использовать по иному назначению. В каждом из случаев из данной площади извлекается определенная польза. Но преимущество цокольного пространства заключено не только в увеличении свободного пространства, но и в сокращении тепловых потерь.

Как следует из нормативов строительства, высота такого этажа должна быть не ниже двух с половиной метров, но застройщики порой превышают данный норматив, получая таким образом полноценный этаж. Чтобы добиться этого, на нужную глубину выкапывают грунт.

Еще одно основное достоинство цокольного яруса состоит в том, что на него приходится часть нагрузочных воздействий от всего здания. Получается, что потраченные на строительные работы деньги и силы оправдываются в полном объеме.

Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков

Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:

  1. Цокольные стены устраиваются по выровненному слою ленточного фундамента.
  2. По выравнивающей стяжке устраивается оклеечная гидроизоляция на битумной основе.
  3. Поверх изолирующего слоя проводится чистовая разметка под стены.
  4. Разметочный шнур натягивается по периметру сооружения, по заданному уровню, над первым рядом кладки.
  5. Заводятся углы здания в 3-4 ряда убежной штробой.
  6. Кладка проводится впритык, с качественным заполнением вертикальных стыков и горизонтальных швов.
  7. Отверстия для естественной вентиляции, продухи в цоколе заранее намечаются, для них оставляются соответствующие проёмы.
  8. В случае прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются отверстия либо штробы.
  9. Армирование для керамзитобетонных блоков выполняется кладочной строительной сеткой через каждые 3-4 ряда. Железобетонный цоколь изготавливается только в случае большой высоты дома или использования тяжёлых конструкций стен сооружения.
Читайте также:
Экспресс-парник из подручных материалов

Главные нюансы

До начала стройки важно уточнить нюансы.

  1. На цокольном этапе не требуется производить монтаж окон и дверей, которые будут направлена на север. Так как в зимнее время конкретно на такую стенку особенно много наметает снега, это может создавать большую нагрузку, а двери и окна могут подвести.
  2. Важно определиться с высотой потолка на нулевом уровне. Идеальным будет параметр от 2.3 до 3.5 метров, а это уже получается полноценный этаж, для которого нужно делать глубокий котлован. А если обустроить его ниже, то получится помещение другого типа, да и его функциональные возможности будут ограничены.
  3. Определитесь с толщиной стенок в цоколе. Как правило, они пропорциональные всем стенам в строении, и такое допустимо, если оно расположено на неподвижном грунте – другими словами, на крепкой основе. Когда земля проблематичная, что бывает очень часто, стеновая толщина должна быть увеличена на 0.2 метра.

По типу используемого материала существует три основные технологии для постройки нулевого уровня – из стеновых фундаментных блоков (ФБС), кирпича и монолитного бетона. Мы рассмотрим лишь две технологии.

Из ФБС


Это самый дешевый метод строительства. Блоки требуется класть как можно ровнее по всему домовому контуру, чтобы сделать проще их дальнейшее оштукатуривание. После их важно скрепить друг с другом раствором цемента и песка. При укладке ФБС требуется не забывать про отверстия для воды и электрической проводки. Если цоколь лишь частично размещен под толщей земли, то требуется выделить максимальную площадь для окошек, чтобы в дневное время в помещении попадало больше света. Для вентиляции помещении требуется сделать в блоках отверстия в 0.15 метрах от уровня грунта. Вентиляционные отверстия требуется закрывать сеткой, а в зимнее время прикрывать плотным материалом. В результате стенка должна возвышаться на уровне 1 метра над уровнем земли. После на ФБС устанавливают перекрытие.

Из кирпича

При выстраивании нулевого уровня при помощи кирпичной кладки пристальное внимание уделяйте схемам укладке кирпичей, так как нижние ряда кладки будут брать на себя весь вес постройки. Следовательно, кладка должна быть надежной и стабильной.

Разновидность фундаментов.

Устойчивый грунт, в котором высокий уровень вод, а почва в большинстве черноземная, не поддается сдвигам. Поэтому в таких местностях рекомендуется возвышать малозаглубленную основу. Почва с большим количеством глины и песка — нестабильна. Неустойчивыми считаются участки, на которых присутствует вечная мерзлота. В таких случаях применение керамзитобетонных плит для постройки дома не актуально.

Основа из керамзита в фундаменте бывает:

  • Плиточная. Эту основу используют в местах вечной мерзлоты и нестабильных грунтах. Выполняют по следующей технологии: снимают неглубокий слой земли и хорошо утрамбовывают грунт. Далее засыпают песком и заливают слой стяжки. Бетон становится прочным и готов к использованию спустя месяц.
  • Ленточная. Такую основу строят на устойчивом грунте. По периметру планируемого дома роют канаву, глубиной выше слоя промерзания почвы. Дно траншеи покрывают песком и заливают раствор. Этот вид фундамента является распространенным из-за своей простоты. Его сравнивают разве что только с винтовым.
  • Свайно-винтовая. Для опоры керамзитобетонных блоков служат металлические сваи в форме винта. Монтаж проходит без земляных работ и прост в исполнении. Свайно-винтовая основа универсальна, прочна и надежна.

Создание фундамента.

Керамзитобетонный блок имеет размеры 190/190/390 мм. Этот материал выкладывают без добавления клея на раствор из цемента. Чтобы не навредить блоку и не разбить его, делая кладку, ровняют их молотком из резины. Перед тем как приступить к кладке стен, удаляют влагу из фундамента, накрывая его битумным материалом. Укладку стен начинают только, когда фундамент дома и его цоколь готовы.

Начинают кладку, выкладывая ряды углов. Необходимо придерживаться всех требований в этом деле и соблюдать перпендикулярность, благодаря строительному уровню. Далее привязывают леску по прямой линии и кладку делают относительно этой линии. Получается идеально ровная стена. Чтобы сооружение было крепким, прокладывают арматуру, через каждые четыре ряда.

Уже готовые стены декорируют кирпичом (декоративным). К блокам применяют специальные правила во время кладки. Толщина швов должна быть не меньше 1 сантиметра. Если же швы на блоках тонкие, то и конструкция, соответственно, тоже, а это значит, что она хрупкая. Изначально блоки раскладывают в ряд и только после этого приступают к основному процессу, тем самым сокращается время на работу. При необходимости в распилке блока, применяют болгарку.

Замена и усиление фундамента под стоящим деревянным домом: объясняем досконально

Опубликовано Артём в 07.08.2019 07.08.2019

Деревянный дом – это красиво, тепло и экологично. Но, к сожалению, недолговечно. Причины разрушения бывают разные. Остановимся на том, как укрепить основание старого деревянного дома своими руками. Причины нарушения фундамента разные: сдвиг слоёв почвы, работа тяжёлой техники вблизи от дома, неверное первоначальное устройство. Какие бы ни были причины понятно одно – фундамент следует обязательно восстанавливать.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

Читайте также:
Строительство из монолитного пенобетона: плюсы и минусы

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

В какую стоимость обойдется ремонт фундамента

Стоимость ремонта полностью или частично поврежденного цоколя зависит от типа основания, стоимости материалов и самих ремонтно-строительных работ. Восстановить ленточный фундамент деревянного здания обходится около 4000 рублей за м2, а стоимость ремонта у основания свай – уже около 8000 рублей за м2.

Ориентировочные цены строительных компаний, выполняющих ремонт основания, по видам работ для домов размерами (6м*6м) и (10м*10м):

  1. Планировка – стоимость (12100 руб.) и (22500 руб.), при цене 100 руб/м2.
  2. Выемка грунта – стоимость (21600 руб.) и (60000руб.), при цене 600 руб/м3.
  3. Монтаж опалубки, армирование, заливка бетона – (72576 руб.) и (120960 руб.), при цене 2800 руб/м3
  4. Гидроизоляция – (8640 руб.) и (14400 руб.), при цене 200 руб/м2

Также стоимость может зависеть от параметров:

  • уклон поверхности земли не больше 2%;
  • состав грунта;
  • глубина грунтовых вод;
  • от проекта строения;
  • окружающей температуры (поры года);
  • расстояние до ремонтируемого объекта строительства.

Своевременно выполненный ремонт основания дома позволяет надолго забыть о проблеме и сохранить строение целым, ведь дерево – долговечный материал.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

  1. По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
  2. С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать
  3. В старом основании сверлом проделывают отверстия. Важно, чтобы их диаметр превышал толщину приобретённых арматурных прутьев не более, чем на 1 мм. В этом случае металлические элементы будут установлены надёжно и без зазоров.
  4. В высверленные отверстия при помощи молотка вставляются прутья арматуры. Они помогут связать новое основание со старым.В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка
  5. К забитым прутьям приваривают очередные металлические элементы, формируя армированный пояс. Арматуру лучше спаивать с уже установленными прутьями только в нескольких местах. По большей части разумнее обвязывать элементы из металла проволокой, чтобы избежать деформации арматурного пояса во время заливки и затвердения бетона.Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона
  6. Устанавливают опалубку и заполняют её бетоном. Дождавшись затвердения раствора, конструкцию из досок демонтируют. Несколько дней новый фундамент не трогают, чтобы он ещё более упрочнился.Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают
  7. Созданное основание покрывают гидроизоляционным материалом. Вокруг фундамента создают асфальтовую полосу под наклоном.

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Причины и виды разрушения фундамента

Приступая к усилению основания старого деревянного дома своими руками в первую очередь необходимо правильно определить причину его деформации.

Разрушенный фундамент деревянного дома

Факторов появления разрушений может быть несколько:

  • Из-за изменения нагрузки могут измениться свойства почвы. Такие изменения вызывает размывание грунта, высокий уровень грунтовых вод. Если вблизи дома появляются новые постройки, то это тоже может привести к определённым изменениям. Строения как бы выдавливают грунт и тем самым нарушают его плотность. Следствием всего этого является проседание дома или его перекашивание.
  • Некачественное первоначальное устройство фундамента. При закладке основания, возможно, были некачественно выполнены работы, допущены ошибки в расчёте глубины промерзания грунта или в выборе марки бетона.

Определение причины деформации конструкции это только начальный этап. Следующий этап – это определение степени разрушений. Их подразделают на четыре вида:

  • Минимальные повреждения – это видимые дефекты. К ним можно отнести незначительно отслоившуюся штукатурку. Это повреждение устраняется очень быстро.
  • Средние повреждения. К ним относятся разного вида трещины. Для устранения дефектов следует исследовать их характер. Горизонтальные трещины не несут особой угрозы. Дефекты вертикального или зигзагообразного характера заслуживают более серьёзного отношения.

Трещины обычно возникают вследствие проседания фундамента. Поэтому важно определить прогрессирует ли этот процесс или носит временный характер.

  • Маячки для контроля разрушения фундаментаГлубину можно определить с помощью нанесения маячков. В местах трещин наносится маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная линия толщиной 0,5 см. При малейшем движении целостность шпатлёвки нарушится. Далее следим за маячком. Если он остаётся целым, то проседание временное. В этом случае выполняют небольшой ремонт трещин. Если маяки нарушены, то устранение трещин не спасёт положение. Необходимо произвести укрепление несущей конструкции.
  • Катастрофические деформации приводят к тому, что дом может быть полностью разрушен. В этом случае необходимо срочно проводить работы по капитальному укреплению фундамента.
  • Неустранимые повреждения. При таких повреждениях необходимо полностью заменить несущую конструкцию.
Читайте также:
Шкаф для посуды на кухню: кухонная сушилка для напольного и углового шкафов

Главный вопрос

Как поднять дом для произведения капитальных работ по замене фундамента?

Краны не подходят по причине баснословной дороговизны работ. Самый популярный метод – использование домкратов, которые можно взять в аренду в специализированных организациях или в железнодорожном депо. Скорее всего их понадобиться более четырех штук – около десятка, в зависимости от массивности постройки. Из дома следует вынести мебель и снять половые доски для облегчения общего веса. Венцы, особенно нижние скрепляются стальными скобами.

ВНИМАНИЕ! Не допускается поднятие дома по диагонали.

Домкраты располагают по обеим сторонам стены, на подложки из металлических листов, толстой фанеры, досок, или плотно расположенных брусьев. Не лишним будет, во избежание срывов бревен с домкратов, после установки домкратов дать на них нагрузку, с тем, чтобы подложки прочно приутопли в землю, ослабить давление и снова установить домкраты. Упор производится только в хорошо сохранившиеся бревна начиная с полуметра от углов, износившиеся подлежат замене вместе с фундаментом. В местах упора правильным будет установка продолговатых металлических пластин для распределения давления домкратов на бревна.

Затем производят низкие многократные подъемы на 1-2см, внимательно следя за состоянием бревен, стен, кровли, перекосами дверных и оконных проемов. В этих случаях обязательно используют уровень или наблюдателя, который с расстояния десяти – двадцати метров оценивает синхронность поднятия. При каждом подъеме крайне важно устанавливать и менять подпорки. Идеально подходят кирпичи и дубовые доски (можно использовать половые из дома). На случай непредвиденных прогибов бревен нижних венцов должны быть от двух свободных домкратов. Всю конструкцию поднимают на высоту 15 см.

ВАЖНО! Процесс поднятия деревянного дома занимает около суток и не допускает спешки.

Виды работ

Усиление фундамента деревянного дома

Усиление фундамента деревянного дома выполняется при условии стабильности грунта. и, например, в случае, когда необходимо перестраивать здание, фундамент поврежден несильно, но дополнительную нагрузку не выдержит.

Комплекс работ по усилению ленточного фундамента:

  1. По периметру основания вырывается траншея.
  2. Поверхность очищается от грунта, старой гидроизоляции.
  3. Высверливаются отверстия для арматуры на 1 мм шире их толщины.
  4. Арматура забивается в отверстия, она будет связывать старое и новое основания.
  5. К закрепленной части приваривается новая арматура для создания армированного пояса, остальная обвязка выполняется проволокой.
  6. Закрепляется опалубка.
  7. Опалубка заполняется бетоном, он должен полностью застыть.
  8. Производится гидроизоляция нового основания.
  9. Выполняется отмостка для отвода воды от основания дома.

Такой подход обновляет фундамент, нагрузка строения перераспределяется с учетом большей опорной поверхности, увеличивается его прочность и устойчивость, срок службы продлевается на десятки лет.

При появлении трещин на поверхности цоколя следует браться за работы по устранению.

Если обнаружилась единственная трещина (видимо, в этом месте подведены сети), то выполняется комплекс работ, как при усилении основания, только локально.

Когда трещин несколько, то обязательно разобраться в причинах, которые могут быть следующими:

  • просел грунт под зданием;
  • не был выполнен арматурный каркас;
  • неправильно были рассчитаны нагрузки на основание;
  • фундамент сделан из бетона неправильной марки;
  • отсутствуют водосливы;
  • близко от фундамента проходит дренаж.

В этом случае нужно определить: увеличиваются ли трещины – делается это с помощью маячков. Если не увеличиваются, то трещины просто заделываются, а иначе – предстоят более серьезные ремонтные работы.

Цоколь фундамента как пластилин

Мягкость и пластичность материала основания показывает высокий процент глины и низкий – цемента. Выход только в переделывании цоколя.

Причин может быть несколько:

  • применялся очень жидкий бетон;
  • строительные работы выполнялись зимой из бетонной смеси без противоморозных добавок;
  • в состав смеси добавлена глина, в ней образовываются поры, набирающие воду, а дальше замерзание и оттаивание разрушит бетон.

Важно вовремя выполнить ремонт, который не допустит разрушения, иначе при больших повреждениях останется только вариант полного переделывания.

Какой ремонт возможен

При минимальных повреждениях при желании хозяина выполняется косметический ремонт только верхнего слоя. Повреждения средней тяжести требуют выполнения комплекса работ по заделке трещин: расширение, очистка, огрунтовка и заделка цементным раствором или другой смесью. В случае катастрофических – вопрос в том, усиливать ли основания или полностью заменить.

Совет. Лучшее время для выполнения ремонтных работ основания дома – период, когда снижаются грунтовые воды – с мая по ноябрь.

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 16193
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

Укрепляем фундамент старого деревянного дома

Деревянный дом – это красиво, тепло и экологично. Но, к сожалению, недолговечно. Причины разрушения бывают разные. Остановимся на том, как укрепить основание старого деревянного дома своими руками. Причины нарушения фундамента разные: сдвиг слоёв почвы, работа тяжёлой техники вблизи от дома, неверное первоначальное устройство. Какие бы ни были причины понятно одно – фундамент следует обязательно восстанавливать.

Причины и виды разрушения фундамента

Приступая к усилению основания старого деревянного дома своими руками в первую очередь необходимо правильно определить причину его деформации.

Читайте также:
Фотообои в зал и правила выбора

Разрушенный фундамент деревянного дома

Факторов появления разрушений может быть несколько:

  • Из-за изменения нагрузки могут измениться свойства почвы. Такие изменения вызывает размывание грунта, высокий уровень грунтовых вод. Если вблизи дома появляются новые постройки, то это тоже может привести к определённым изменениям. Строения как бы выдавливают грунт и тем самым нарушают его плотность. Следствием всего этого является проседание дома или его перекашивание.
  • Некачественное первоначальное устройство фундамента. При закладке основания, возможно, были некачественно выполнены работы, допущены ошибки в расчёте глубины промерзания грунта или в выборе марки бетона.

Определение причины деформации конструкции это только начальный этап. Следующий этап – это определение степени разрушений. Их подразделают на четыре вида:

  • Минимальные повреждения – это видимые дефекты. К ним можно отнести незначительно отслоившуюся штукатурку. Это повреждение устраняется очень быстро.
  • Средние повреждения. К ним относятся разного вида трещины. Для устранения дефектов следует исследовать их характер. Горизонтальные трещины не несут особой угрозы. Дефекты вертикального или зигзагообразного характера заслуживают более серьёзного отношения.

Трещины обычно возникают вследствие проседания фундамента. Поэтому важно определить прогрессирует ли этот процесс или носит временный характер.

  • Маячки для контроля разрушения фундамента

Глубину можно определить с помощью нанесения маячков. В местах трещин наносится маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная линия толщиной 0,5 см. При малейшем движении целостность шпатлёвки нарушится. Далее следим за маячком. Если он остаётся целым, то проседание временное. В этом случае выполняют небольшой ремонт трещин. Если маяки нарушены, то устранение трещин не спасёт положение. Необходимо произвести укрепление несущей конструкции.

  • Катастрофические деформации приводят к тому, что дом может быть полностью разрушен. В этом случае необходимо срочно проводить работы по капитальному укреплению фундамента.
  • Неустранимые повреждения. При таких повреждениях необходимо полностью заменить несущую конструкцию.
  • Технологии усиления фундамента старого деревянного дома

    В зависимости от степени разрушения основания старого дома выполняются определённые работы по его усилению. Самый простой и легко выполнимый своими руками – заделывание трещин, которые обычно возникают при незначительном проседании дома. Для этого необходимо немного расширить трещину и очистить её от грязи. Затем хорошо прогрунтовать и заделать её песчано-цементным раствором. Также частичный ремонт опоры дома можно выполнить, если постройка ушла в землю.

    Подъем дома

    Для этого сооружение поднимается. Для выполнения этой процедуры в первую очередь уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо убрать всю мебель из дома, разобрать пол и убрать печку, если она не имеет собственного фундамента. Если дом маленький и лёгкий, то можно его поднять с помощью ваг. Для этого деревянный брус с сечением 80×80 мм подставляется под угол строения. Затем используют ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают дом.

    Дома более тяжёлые поднимают, используя домкрат, который размещают в определённых местах. После того, как постройка поднята на нужную высоту, следует произвести наращивание старого основания дома с помощью кирпича или бетона. При более серьёзных деформациях фундамента обычно усиливают одну сторону основания или, при необходимости, полностью по периметру. Рассмотрим несколько видов укрепления несущей конструкции.

    Ремонт основания с помощью укрепления углов

    Иногда для усиления несущей конструкции деревянного дома ограничиваются укреплением углов.

    Для того чтобы правильно выполнить эту работу необходимо для начала обнажить углы основания. Для этого возле каждого угла дома выкапывается яма, диаметр которой около метра. Глубина ямы должна быть на полметра ниже, чем глубина закладки старого основания. Усиление проводят с помощью армирующей решётки. Размеры ячеек составляют 20×20 см.

    Укрепление углов фундамента

    На старом основании очищают от бетона в некоторых местах арматуру, к которой присоединяют армирующую решётку. В данном случае соединение следует производить с помощью сварки. После того как решётка установлена, начинают послойную заливку бетоном и оставляют его для застывания. Для того чтобы степень усиления повысить, можно укреплять не только углы. В некоторых местах по периметру жилища через каждые полтора или два метра подготавливают рвы шириной до полуметра.

    Глубина рвов равна глубине залегания старой опоры. Затем присоединяют к стальным прутам старого основания армирующие решётки и снова заливают бетоном. Таким образом, усиление происходит и по углам, и по всему периметру. Это легко выполнить своими руками и ощутимо повышает несущую способность фундамента.

    Заливку бетона необходимо производить постепенно слоями. Этого можно достичь, заливая углубления по очереди.

    Укрепление основания с помощью армопояса

    Часто используемый и надёжный способ выполнения укрепления фундамента своими руками это устройство вокруг старого основания монолитного армирующего пояса. Посмотрите видео, как укрепить основание с помощью армпояса.

    Для его сооружения пользуются определённым алгоритмом:

    • Подготавливают траншею вокруг дома. Она должна быть такой, чтобы имелся свободный доступ к основанию и возможность беспрепятственного проведения работ. Её ширина может составлять 50–60 см. Глубина должна быть ниже залегания старой опоры не менее чем на 0,6 метра.
    • Для лучшей сцепки старой основы и армирующего пояса тщательно очищают стенки фундамента от посторонних предметов. Очищать следует качественно, лучше всего применить щётку по металлу. Далее проводят глубокое грунтование.
    • На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, которая хорошо проливается и утрамбовывается. Она должна быть достаточно хорошо уплотнена.
    • Из досок или фанеры монтируется опалубка.
    • Подготавливаем отверстия в старом основании диаметром большим сечения арматурных прутьев на один миллиметр. Лучше всего использовать арматуру с диаметральным сечением 12 мм или 14 мм. Устанавливаем стальные прутья, вбивая их в подготовленные отверстия. Расстояние между ними должно быть 25–30 см. Располагать прутья лучше в несколько рядов.
    • К забитым прутьям прикрепляют новый армирующий пояс или армирующую сетку.
    • Приступают к послойной заливке бетона. Толщина слоёв не должна превышать 20 см.
    • Проводят гидроизоляцию армирующего пояса и устраивают отмостку.

    Усиление несущей конструкции таким способом позволяет равномерно распределить нагрузку на двойную площадь.

    Усиление фундамента с помощью установки свай

    Фундамент старого деревянного дома можно укрепить с помощью свай, причём существует несколько способов проведения таких работ своими руками:

    • Буронабивной способ. По обе стороны основания через каждые полтора метра пробиваются скважины глубиной около двух метров. Затем проводим армирование и гидроизоляцию углублений. После выполнения всех подготовительных работ скважины заливают бетоном.
    • С помощью винтовых свай. Это менее трудоёмкий способ. Правда, для того чтобы его выполнить правильно потребуется несколько человек. Необходимо одновременно следить за положением стержней и непосредственно производить работы по их заглублению.

    После устройства свай их прикрепляют к дому с помощью анкерных болтов.

    Как укрепить фундамент деревянного дома своими руками под частью дома или полностью +Видео ремонта

    В старых домах нередко случаются проблемы с фундаментом. Из-за проблем с основанием может повести стены, или они вообще могут обрушиться. Кроме того, разрушение фундамента чревато деструкцией других важных частей строения. Но не стоит паниковать и тут же сносить дом. Зачастую этого можно избежать.

    Читайте также:
    Холодильники Vestfrost: отзывы, обзор 5-ки популярных моделей + на что смотреть перед покупкой

    [contents]

    Этапы укрепление фундамента деревянного дома

    Есть способы значительно укрепить фундамент и избежать нежелательных деструктивных последствий.

    Укрепление основания постройки происходит в несколько этапов:

    1. Определение типа конструкции и оценка её состояния.
    2. Оценка типа грунта, его несущей способности и прочих гелео-инженерных характеристик.
    3. Выбор самого оптимального способа укрепления.
    4. И наконец, непосредственное выполнение работы.

    И так, первое. У деревянных домов, особенно старых, обычно малый вес, и потому при постройке зачастую используются довольно слабые фундаменты. В иных случаях дом и вовсе может стоять на нескольких брёвнах или камнях.

    Ленточные фундаменты очень прочны, а проблемы, которые с ними бывают, обычно случаются в виде трещин в бетоне. Устранить их не получится, зато можно предотвратить дальнейшее распространение.

    Если ваш дом покоится на столбчатых или свайных опорах, то все проблемы случаются, как правило, из-за смещений отдельных частей конструкции. Если так, то укрепление заключается в корректировке положения опоры и, если нужно, в дальнейшем её усилении.

    Очень часто проблемы с опорой вызывает грунт. Например, если он пучинистый, а сам фундамент находится выше уровня промерзания, то чтобы свести на нет эффект пучения, вам придётся утеплить основание конструкции.

    В случае с кислотным грунтом, бетонные фундаменты в нём со временем будут терять свою прочность. Во избежание того, можно использовать специализированные марки бетона, либо подбирать альтернативу.

    В органических почвах опоры устанавливать категорически запрещается, поскольку такие почвы чрезвычайно подвержены сдвигам.

    Методы укрепления фундамента

    Метод укрепления фундамента старого деревянного дома выбирается, исходя из типа вашего основания.

    Если фундамент ленточный, то подойдут следующие способы:

    • Подлив бетона под старую ленту, увеличить площадь основания.
    • Прибегнув к новому бетонному бондажу, укрепить старую ленту.
    • Полная замена старого фундамента новым. В таком случае, вам потребуется поднять дом домкратом или краном.

    Первый вариант может подойти в случае, если ваш фундамент в ещё сколь-нибудь пригодном состоянии. Благодаря второму, вы не только увеличите площадь старой ленты, но и укрепите её. А вот третий вариант, самый крайний – используется в случаях полного или частичного развала опор.

    Теперь рассмотрим, что делать со столбами или сваями:

    • Замена или исправление отдельных покосившихся или разрушенных частей опоры.
    • Добавление нескольких промежуточных опор, если старых недостаточно.
    • Обвязка свай бетонным ростверком.

    Мы склонны посоветовать третий способ, поскольку он позволяет укрепить все опоры и соединяет их в единую систему, что исключает их дальнейшее смещение. Но для подобного, опять же, потребуется поднимать дом.

    В случае, если под домом вообще не оказалось фундамента, то его можно ставить на любое основание. Разумеется, при условии, что сама постройка в удовлетворительном состоянии.

    Ремонт фундамента старого деревянного дома

    Последовательность действий в ремонте фундамента старого деревянного дома будет сильно отличаться в зависимости от выбранных способов. Например, чтобы смонтировать бетонный бандаж, нам потребуется вырыть вплотную к старой ленте траншею по периметру дома. А потом залить её бетоном.

    Откапываем и удаляем ветхую сваю, а на её место закладываем новую, а после удаляем и временную опору.

    Если вы решили прибегнуть к ростверку, то поднимите дом домкратами или кранами. Смонтируйте под ними опалубку и залейте её бетоном. Нужно выждать, в среднем, 28 дней, чтобы фундамент набрал прочность; только после этого на него можно опускать ваш деревянный дом.

    Выполняя ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками, обратите особое внимание на технику безопасности. Никогда, ни за что, ни при каких условиях не разрушайте старую опору, если не укрепили постройку временным основанием. А так же, если вы поднимаете конструкцию, то отключите все коммуникации – канализацию, свет, водопровод.

    Цены для укрепления фундамента деревянного дома так же будут зависеть от выбранного способа укрепления, масштаба разрушения опоры, размеров строения, свойств грунта. Наиважнейшей и самой дорогой частью будет бетон. Будьте готовы к тому, что его может потребоваться несколько кубических метров (стоимость 2500-3500 р./м 3 .). Так же, придётся много копать. Если для этого вы решили прибегнуть к наёмному труду, то за кубический метр вырытой земли придётся заплатить от 500 до 700 р. Обратный процесс примерно вдвое дешевле.

    Читайте также:
    Экспресс-парник из подручных материалов

    Чтобы лучше разобраться в теме, предлагаем посмотреть видео по укреплению фундамента старого деревянного дома.

    Укрепление фундамента частного дома своими руками – сложно?

    Владелец частного дома когда-то обязательно задается вопросом, как укрепить фундамент. Доверить это кому-то или попытаться сделать все своими руками? Давайте рассмотрим основные этапы и взвесим силы.

    Из-за чего разрушается фундамент?

    Исправлять негативные последствия от воздействия внешних факторов на основу под домом придется, но как быть, если в жизни никогда не приходилось делать ремонт фундамента своими руками? Чтобы понять, какое укрепление основания постройки предпочтительней, следует разобраться в причине его обрушения. Есть два объяснения, почему куски фундамента вдруг начинают отваливаться, а сам он крошиться: нарушения технологий во время строительства или внешние негативные факторы (смещение грунта, изменение его состава, движение подземных вод, вибрация).

    Обрушение основания постройки

    Первая причина может включать неправильное приготовление связующего раствора, некачественные стройматериалы, неверные замеры, приведшие к перекосу каменной кладки. Второй «критический момент» может состоять в том, что при строительстве не учтены состав почвы, ее влажность, либо неправильно произведен дренаж.

    Чтобы определить, продолжается ли разрушение основания под домом и нужно ли его усиление организовать в срочном порядке, следует на обнаруженные трещины приклеить бумажные ленты. Если в течение недели они не будут разорваны, то расширений расколов не происходит. Можно использовать гипсовые ленты. Помимо визуального контроля берутся пробы грунта, в том числе и на определение его химического состава. Благодаря такому анализу можно подобрать стройматериалы, на которые не воздействуют внешние факторы или их вредное влияние минимально.

    Профилактика фундаментной постройки

    Как и всякому сооружению, фундаменту нужны обязательные профилактические процедуры. Благодаря им можно значительно продлить срок эксплуатации частного дома и отсрочить укрепление и приведение его в надлежащий порядок. Рекомендуется обратить внимание на следующие «болевые точки»:

    • Перед возведением фундамента обязательно воспользуйтесь геодезическими и геологическими услугами, которые установят, возможно ли возведение жилого дома на определенном участке земли.
    • Ни в коем случае не отходите от требований технологий: не применяйте связующий раствор, не соответствующий проекту, кирпич с иными свойствами гигроскопичности, не экономьте на компонентах бетонной смеси.
    • Не вносите изменений в план частного дома (перестройка несущих перегородок и стен, возведение дополнительных этажей и пристроек), которые могут изменить приложение точек опоры на фундамент и перераспределить весовую нагрузку основного здания.
    • Не следует пренебрежительно относиться к возведению амортизирующей подушки под фундамент, дренажных канав и влагоизоляции. Для долговечной эксплуатации здания не стоит экономить на этих работах.
    • Все коммуникации следует проложить до возведения фундамента. Разворачивание этих мероприятий после строительства может привести к неправильной усадке всего здания, и как следствие, к появлению трещин и разрушению его основания.

    Усиление фундамента – доступный способ

    Начнем с самого популярного, можно сказать, классического способа, как укрепить фундамент. Алгоритм действий уже отработан веками, а потому наиболее предпочтителен из-за своей эффективности и экономичности, и вполне реализуем своими руками. Смысл заключается в возведении нового фундамента, который выкладывается вокруг дома по его периметру и служит дополнительной опорой для кладки старого основания. Вся работа разбита на ряд последовательных этапов.

    Сначала у каждого угла здания необходимо вырыть ямы квадратной формы с тем, чтобы оголить кладку старого фундамента. Параметры ямы 1х1 м. Глубину необходимо делать на 0,5 м ниже старого основания. Потом понадобится изготовление каркасов из арматуры по количеству углов здания или по длине стен, если принято решение делать укрепление по всему периметру. Затем идет установка конструкций из металлических прутов в полученные углубления и заливка квадратных ям с арматурой бетоном, марка которого гарантирует особую прочность материала.

    Укрепление фундамента конструкцией из металлических прутов

    Каркас из арматуры рекомендуется приготовить заранее. Рекомендованный размер ячеек – 20х20х20 см. Это максимум. Если есть возможность сделать более мелкую структуру, то это только пойдет на пользу.

    Работа довольно щепетильная – слишком долгое оголение старого фундамента может привести к негативному воздействию внешней среды и последующему перекосу. Именно поэтому рекомендуется разделить периметр заливки на участки, не превышающие длину в 2 м. Укрепление следующего сектора будет после того, как на предыдущем бетон «схватится» полностью. По этой же причине рекомендуется оголять угловые части фундамента по мере заливки, чтобы время воздействия было минимальным.

    Укрепление основания деревянного дома

    Если первый способ вполне под силу сделать своими руками даже одиночке, то для деревянного дома организовать укрепление основания уже немного сложнее. Дело в том, что самая распространенная беда таких построек – гниение венца, то есть обветшание нижних бревен сруба. Чтобы все прошло успешно, необходимо провести замену этой части избы, заодно можно использовать случай для укладки гидроизоляционного материала.

    Как укрепить фундамент деревянного частного дома своими руками – пошаговая схема

    Шаг 1: Разборка основания

    Следует заметить, что операция по замене венца должна опередить укрепление основания. Вначале под нижним бревном делается небольшая разборка фундамента для того, чтобы беспрепятственно вынуть подгнившую древесину. В местах соединения с другими бревнами необходимо сделать спилы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: