Удобрения для сада: особенности весенней подкормки растений в саду

Весенние удобрения сада для щедрого урожая

Весенняя подкормка сада – очень важный этап в уходе за ягодными кустарниками, плодовыми деревьями и декоративными культурами. На протяжении всего года выращиваемые растения потребляют влагу и питательные вещества из почвы, истощая ее. Для восстановления плодородности грунта используются комплексные минеральные и органические подкормки. При правильном и своевременном внесении они восстанавливают свойства садовой почвы и обеспечивают получение богатого урожая в новом сезоне.

График внесения подкормок

При использовании любых весенних подкормок нужно помнить об индивидуальном графике их внесения, ведь те вещества, которые нужны почве после таяния снега, могут быть бесполезными в апреле. Именно поэтому каждый уход за садом имеет свои особенности в зависимости от весеннего месяца.

Сразу же после таяния снежного покрова можно проводить первую подкормку сада. Для этой цели используются азотосодержащие удобрения. Именно азот стимулирует вегетацию растений. Мартовские подкормки обеспечивают комплекс питательных веществ, необходимых для сокодвижения, быстрого наращивания вегетативной массы, закладки бутонов и образования завязей.

Для подкормки лучше всего использовать комплексные удобрения, в состав которых входит азот. Этот элемент быстро вымывается из почвы при таянии снега. Их можно рассыпать поверх снежного покрова – в процессе его таяния питательные вещества будут проникать в почву и постепенно растворяться.

Дозировка азотосодержащих подкормок зависит от возраста выращиваемых растений. Для молодых деревьев и кустарников достаточно 35-45 г азота, для взрослых – до 110-120 г. Не стоит самостоятельно увеличить дозировку, так как избыток этого элемента снижает иммунитет растения и приводит к развитию грибковых болезней.

Отличным средством может стать мочевина в различной концентрации:

  • 0,3% — для яблонь;
  • 0,4-0,6% — для абрикоса, вишни, черешни айвы и сливы;
  • 0,2% — для груши.

Требуемое количество мочевины нужно растворить в небольшом объеме воды, после чего долить жидкость до 10 л. Этот раствор используется для опрыскивания деревьев и кустарников ранним утром или поздним вечером.

Апрель

В апреле начинается процесс активного развития зеленой части растений, а у некоторых культур – период цветения. В это время плодово-ягодные деревья, кустарники и декоративные культуры нуждаются в калийно-фосфорных подкормках.

Калий нужен растениям для отращивания боковых побегов и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Фосфор обеспечивает полноценный рост и укрепление корневой системы, образование плодов и ягод, защиту от многих болезней и отличную зимостойкость.

Эффективные подкормки для сада в апреле:

  1. Аммиачная селитра или мочевина. Норма расхода – 40-50 г на 1 кв. м. приствольного круга.
  2. Куриный или голубиный помет, разбавленный водой в пропорции 1:20. Под каждое дерево нужно выливать 180-200 мл раствора.
  3. Навозная жижа – 550-650 г на ведро воды. На 1 кв. м. приствольного круга понадобится 10 л такого раствора.

Садоводы рекомендуют вносить калий в составе комбинированных или органических растворов, фосфор же можно использовать как самостоятельное удобрение.

Май – это период цветения растений, образования завязей и формирования плодов. В этот период можно использовать как органические, так и комплексные минеральные удобрения. Среди органики лучше всего выбирать биогумус перепревший навоз, компост.

Удобрения для сада в мае:

  • суперфосфат – 40-50 г;
  • двойной суперфосфат – 20-30 г;
  • фосфоритная мука – 70-80 г;
  • сернокислый калий – 25 г.

Майские удобрения можно вносить различными способами – внекорневым, одновременно с перекопкой грунта или мульчированием, заделывать в почву или смешивать с ней в приствольных кругах.

При использовании чистого калия его обязательно нужно разбавлять цинком, известью, доломитовой мукой или препаратами железа. Среди комплексных удобрений можно использовать нитроаммофоску – она вносится в количестве 40-50 г под каждый приствольный круг. Нитроаммофоску желательно смешивать с древесной золой (120-150 г).

Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников в зависимости от вида

При выборе удобрений для весеннего сада нужно учитывать и разновидность культуры. Каждое растение имеет свои потребности и требует определенных питательных веществ для полноценного роста, развития и плодоношения.

Яблони

Первую подкормку яблонь можно проводить с конца марта по вторую половину апреля. Особенно важно регулярное внесение удобрений на скудных почвах. В таком случае урожайность уменьшается, плоды имеют меньший размер, их вкусовые качества снижаются.

Весенняя подкормка яблони может быть корневой или внекорневой. В первом случае удобрение вносится непосредственно в грунт. При этом его нельзя прикапывать возле самого ствола, лучше всего на расстоянии 50-60 см. Органические подкормки нужно разбавлять с водой и поливать приствольный круг во время перекопки. Хороший эффект дает зольный раствор (1 стакан золы на 2 л теплой воды).

Для приготовления комплексного состава можно использовать:

  • мочевина – 250 г (или куриный помет 2,5 л);
  • суперфосфат – 500 г;
  • сернокислый калий – 350-400 г;
  • вода – 100 л.

Все компоненты нужно перемешать и оставить для настаивания на 7 дней. После этого приготовленный раствор используется для полива яблонь в приствольном круге после предварительного полива. Для каждого дерева потребуется 30-40 л раствора.

Читайте также:
Что нужно знать при устанавке акрилового вкладыша в ванну

Вишни и черешни

На протяжении весны вишню и черешню нужно подкармливать трижды. Особенности внесения удобрений:

  1. Первое внесение проводится до начала цветения. Для этого можно использовать селитру или мочевину, которые вносятся методом корневой подкормки.
  2. Вторая подкормка проводится в период цветения вишни или черешни. Кроме азотосодержащих удобрений можно использовать куриный или голубиный помет, а также травяной настой.
  3. Третья подкормка проводится после завершения цветения при помощи перепревшего навоза или компоста. Органику желательно вносить в жидком виде вместе с последующей перекопкой почвы.

При отсутствии признаков недостатка питательных веществ вишню и черешню можно удобрить 1-2 раза за весенний сезон.

Груша

Весенняя подкормка груши обеспечивает активное наращивание зеленой массы, отличное плодоношение и крепкий иммунитет. Но нужно учитывать, что груша очень чувствительна к дозировке составов. Именно поэтому многие садоводы советуют весной вносить не больше 2/3 от нормы подкормки. Полный объем лучше всего вносить только летом.

Эффективные весенние подкормки для груши:

  • селитра – 30 г нужно разбавить водой в пропорции 1:50;
  • карбамид – 160-230 г на 10 л воды, под каждое дерево нужно вылить по 5 л раствора.

Вместо органических подкормок можно использовать минеральные – например, нитроаммофоску. Она вносится в мае, разбавляясь водой 1:200. Для каждой груши потребуется 30 л раствора.

Слива и абрикос

Сливы и абрикосы также нуждаются в азотосодержащих удобрениях, особенно в весенние месяцы. Их вносят корневым или внекорневым методом до начала цветения и после его завершения.

Для первой подкормки можно использовать аммиачную селитру или карбамид – 5 г или 50 г на 10 л воды соответственно. В мае можно использовать органику – компост, коровяк, перегной.

Алыча

Для алычи обязательны весенние подкормки, иначе ее урожайность снижается. Ранней весной можно использовать карбамид с добавлением медного купороса. Эта подкормка отлично подходит для молодой алычи, а также сливы.

Взрослым деревьям отлично подходит аммиачная селитра, которую прикапывают в приствольный круг в дозировке 80-90 г на 1 кв. м.

Дополнительно можно использовать жидкую подкормку. Для ее приготовления нужно смешать 7-8 г сульфата калия с 15 г мочевины и 5 л воды. Под каждое дерево желательно выливать не менее 2- л приготовленного раствора.

Плодово-ягодные кустарники

Не менее важно весеннее удобрение для плодово-ягодных кустарников – особенно в том случае, если осенью подкормка не вносилась. Для этого можно использовать 50 г сульфата аммония или 20 г аммиачной селитры на каждый кв. м. Их заделывают в почву по время перекопки или рыхления.

В мае крыжовник желательно опрыскать суперфосфатом 2% и сернокислым калием. Дополнительно можно использовать раствор борной кислоты в концентрации 0,01%.

Для малины и смородины подкормка проводится в два этапа. В первый раз используется аммиачная селитра 25 г или сульфат аммония 40-45 г – средство вносится непосредственно под корень.

Через 4 недели проводится внекорневая подкормка при помощи суперфосфата 150 г на 10 л воды. Дополнительно в раствор можно добавить бор, марганец и сульфат калия.

Виды весенних подкормок для сада

При выборе весенней подкормки нужно учитывать не только разновидность культуры, но также тип и особенности каждого удобрения. Это особенно важно для органики, так как на упаковках с комплексными минеральными удобрениями есть полная инструкция по их применению от производителя.

  1. Птичий помет – азотосодержащая подкормка, рекомендуемая для яблонь, груш, слив, персиков, абрикосов, вишен и черешен. Органическое средство можно вносить в сухом виде, рассыпая его в приствольный круг или же в жидком, разбавляя 700 г куриного помета в 5 л воды. Перед использованием настой должен перебродить несколько дней.
  2. Навоз – такое натуральное удобрение отлично подходит для груш, яблонь, абрикосов, вишен и слив. Свежий навоз использовать нельзя, так как он может вызвать ожог корней растений. Для подкормок применяют только перепревший навоз, «возраст» которого не меньше 2 лет.
  3. Перегной – универсальное удобрение для всех видов плодово-ягодных культур. Для яблонь вносится в количестве 25-35 кг под каждое дерево, для груш, вишен и черешен по 20 кг, смешанных с садовой почвой.
  4. Зола – натуральное средство, которое насыщает растения фосфором и калием. Ее можно использовать для всех видов садовых культур. В приствольном круге нужно сделать канавку глубиной до 15 см и засыпать золу, затем сразу же засыпать грунтом. Золу можно использовать и в жидком виде, всыпав 500 г средства в ведро воды.
  5. Травяной настой – еще одно распространенное и универсальное удобрение натурального происхождения. Рубленую часть травы нужно залить водой, накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 20 дней. Готовый настой нужно разбавить чистой водой в пропорции 1:20 и использовать для внесения после завершения цветения.

Весенняя подкормка плодово-ягодных культур – это важная часть ухода за садом. Комплексные минеральные и натуральные органические удобрения обеспечивают полноценный рост растений, повышают устойчивость к болезням и обеспечивают отменную урожайность.

Читайте также:
Теплая квартира круглый год: схемы установки и подключения коллектора отопления

Все ваши статьи будут на этой странице.

Какие удобрения вносить весной: чем подкормить сад, огород, газон и цветник

Добавление статьи в новую подборку

Весной уход за газоном, садом, грядками, деревьями, кустарниками и цветами начинается с внесения подходящих удобрений. Как их выбрать, и какая порция нужна каждому из растений? Ответы на эти вопросы должен знать каждый дачник.

На первый взгляд, каждый из зеленых “обитателей” вашего участка нуждается в своем питательном комплексе. Однако на самом деле процесс пробуждения и роста схож у большинства растений, поэтому вещества им потребуются одни и те же, а вот дозировки будут существенно отличаться.

Весенняя подкормка сада

Чтобы получить хороший урожай ягод и фруктов летом, нельзя пропускать подкормку сада весной. Первые удобрения за сезон должны обеспечить питательные вещества дереву или кусту на пробуждение, образование бутонов и листьев, сокодвижение и первые завязи, а потому жадничать в этом вопросе не стоит.

Чем подкормить деревья весной

Тающий снег вымывает из почвы накопленные за прошлый сезон питательные вещества, а потому деревьям нужно пополнение запасов. Первым из грунта уходит столь необходимый для наращивания зеленой массы азот. Именно с внесения азота под плодовые деревья стоит начать сезон ухода за садом.

Удобрение проводится за 2-3 недели до цветения. Для этого используют один из следующих растворов:

  • 5%-ный раствор мочевины, аммиачной селитры или птичьего помета из расчета полведра на 1 кв.м приствольного круга;
  • разведенные в 2 л воды 500 г навозной жижи на 1 кв.м приствольного круга.

Также можно быстро пополнить запасы азота с помощью внекорневой подкормки (опрыскивания) мочевиной. Для яблонь подходит 0,3%-ный раствор, для груш – 0,1-0,2%-ный, для косточковых культур (вишни, сливы, черешни, абрикоса) – 0,5-0,6%-ный.

Чем подкормить кусты весной

Ягодные кустарники за весну подкармливают дважды – корневым и внекорневым методом. Первая подкормка осуществляется после того, как оттает почва и набухнут почки. Для нее необходимо азотное удобрение, например, 25-30 г аммиачной селитры или 40-50 г сульфата аммония на 1 кв.м.

Если осенью под куст вносилась органика (перегной, перепревший навоз), то азотное удобрение весной можно пропустить.

В конце мая крыжовник, смородина, малина и другие ягодники нуждаются во внекорневой подкормке 1-2%-ными растворами сернокислого калия и суперфосфата, а также микроэлементами: сернокислым марганцем (0,1-0,5%-ный раствор) и борной кислотой (0,01-0,05%-ный раствор).

Весенняя подкормка огорода

Своевременное и полноценное удобрение грядок весной позволит вашим овощам начать рост в качественной, насыщенной питанием почве. Это убережет их от стресса и даст силу на противостояние заболеваниям. Кроме того, растению не придется тратить силы на поиск макро- и микроэлементов, и оно станет развиваться на зависть соседям.

Самое важное удобрение для огорода весной это, конечно же, азот. Впрочем, о калии и фосфоре также забывать не стоит – грамотное сочетание этих веществ позволит овощам равномерно наращивать корневую систему и листву. Важно правильно сочетать органические и минеральные подкормки для огорода, потому что лишь в комплексе они дадут хороший результат.

Так перепревший навоз или компост стоит вносить за 3-4 недели до посадки овощей из расчета 1 ведро на 1 кв.м. А минеральные удобрения – непосредственно перед посадкой или перекопкой земли. Если органики у вас нет, можно воспользоваться сухими удобрениями и внести на 1 кв.м следующие вещества:

  • 30–35 г азотных подкормок (аммиачная селитра, карбамид или мочевина);
  • 25 г фосфорных удобрений (суперфосфат, аммофос);
  • 20 г калийных веществ (сернокислый калий, калимагнезия, калимаг), можно заменить стаканом древесной золы.

Подкормка газона весной

Каждый дачник сразу после того, как сойдет снег, мечтает обнаружить на своем участке идеальную зеленую полянку. Увы, в наших широтах это так и останется фантазией, и сам по себе газон просыпаться будет довольно долго. Для того чтобы стимулировать его рост, вам потребуется “накормить” траву азотом и другими веществами.

Подкармливать газон весной можно, как только сойдет снег.

Удобрение для газона весной можно использовать как твердое, так и жидкое. Чаще всего применяют:

  • нитроаммофоску “16:16:16” – в сухом виде разбрасывают по 20-40 г на 1 кв.м, а затем старательно поливают;
  • Фертику (Кемиру) “Универсал 2” – в сухом виде разбрасывают по 40-50 г на 1 кв.м, поливают;
  • Бона Форте (жидкое) – 80 мл разводят в ведре воды и поливают 6 кв.м газона, через 2 недели повторяют.

Впрочем, одним лишь весенним внесением вы не сможете обеспечить своему газону долгую и яркую жизнь – ухаживать за травяным ковром нужно в течение всего сезона.

Подкормка цветника весной

Уход за многолетними цветами весной начинается, как только на клумбах растает снег. После традиционной уборки растительных остатков стоит позаботиться о тех, кто будет радовать вас цветением весь сезон или какой-то его период.

Читайте также:
Чем покрасить деревянный дом снаружи: технология выполнения работ (фото)

Первыми в саду, как правило, просыпаются луковичные (мускари, гиацинты, крокусы, тюльпаны, иридодиктиумы и др). Хотя может показаться, что все необходимое для полноценного цветения они накопили за прошлый сезон, стоит подкормить и их, чтобы в следующем году также порадоваться пышным бутонам.

Подкормку первоцветов проводят совместно с рыхлением и мульчированием, выбирая для этого комплексные минеральные удобрения. Нормы внесения зависят от разновидности цветов.

Цветок Удобрение Нормы внесения Сроки внесения
Гиацинты Нитрофоска и мочевина 2 ст.л. на 1 кв.м После появления ростков
Крокусы Сернокислый калий и суперфосфат По 20 г на 1 кв.м После вырастания листьев
Мускари Мочевина, суперфосфат, сульфат калия По 5 г каждого вещества на 10 л воды После появления бутонов
Тюльпаны Кемира Универсал, Кемира Цветочная 1 ст.л. на 10 л воды После появления всходов и после появления третьего листа
Нарциссы Нитроаммофоска 30 г на 1 кв.м Первый раз – после всходов, второй – после появления цветоноса
Примулы Кемира Универсал, Кемира Цветочная 1 ст.л. на 10 л воды После образования бутонов

Многие садоводы также задумываются, чем подкормить розы в саду весной. Стоит помнить, что для обильного цветения розам необходим фосфор, однако только им не обойтись. Молодые кусты, наращивающие ветви и зелень, предпочитают органические подкормки. Для них оптимальным станет весеннее внесение перегноя или слабого раствора навоза, куриного помета, настоя сорняков. Для того чтобы не обжечь растения, свежий помет нужно разводить 1:20, настаивать 5 дней, снова разводить 1:3 и лишь после поливать. Перепревший навоз можно разводить 1:10, настаивать неделю, затем разводить 1:2 и использовать.

Взрослые розовые кусты предпочитают органике аммиачную селитру. Ее рассыпают по клумбе сразу после схода снега из расчета 20-30 г на 1 кв.м. Также стимулирует цветение майская подкормка, приготовленная из 10 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды.

Удобрение для других садовых цветов весной можно подобрать универсальное. Лучше всего с этой задачей справятся комплексные минеральные удобрения, способные насытить почву в цветнике нужным количеством азота, фосфора, калия и микроэлементов. Вы можете отдать предпочтение растворам, приготовленным на основе Кемиры, Агриколы-Аква и т.д.

Кроме того, можно насыщать почву поэтапно, сперва внеся под цветы азотное удобрение (аммиачную селитру, карбамид или мочевину), а по мере роста растений добавляя остальные необходимые компоненты.

Все растения на вашем участке разные, но каждому из них для хорошего, активного сезона требуется весенняя подкормка. Не обделяйте ни один уголок своевременной заботой и наслаждайтесь результатами весь теплый период.

Топ самых полезных удобрений необходимых для огорода весной

Весной после зимних холодов, как медведь после спячки, активизируются огородники. А чтобы был богатый урожай, необходимо вносить удобрения для огорода. Весной какие нужны подкормки, почему и как я применяю удобрения, органические, минеральные и комплексные, этим и хочу с вами поделиться. Ведь правильная подкормка – залог успеха.

  1. Почему я удобряю огород весной
  2. Признаки недостатка удобрений
  3. Почему я выбрал эти удобрения для подкормки огорода весной
  4. Органика
  5. Минеральные удобрения
  6. Комплексные удобрения
  7. Инструкции по использованию удобрений весной
  8. Огородные посадки
  9. Деревья, кустарники
  10. С применением народных способов
  11. Весенние удобрения для сада
  12. Какие трудности могут возникнуть при подкормке огорода весной

Почему я удобряю огород весной

Весеннему удобрению участка я уделяю особое внимание: быстро пойти в рост, полноценно развиваться, формировать завязи огородные культуры могут только в насыщенной питательными элементами почве. Своевременное удобрение – это и защита рассады от стресса при переселении на постоянное место, профилактика заболеваний молодых саженцев.

Самый важный элемент для весенних подкормок – азот. Он ускоряет рост молодого растения, способствует активному формированию зелени. Однако азот нужен только для начального этапа развития. Летом к нему обращаются лишь по необходимости – при переизбытке элемента саженец уходит в ботву в ущерб формированию плодов.

Вторые по необходимости весенние подкормки – калийные и фосфорные. Данные элементы вносятся как в составе минеральных, так и органических составов.

Начинать весеннее удобрение я рекомендую ранней весной, но после схода снега. Рассыпание средств поверх сугробов неэффективно – вместе с талыми водами ценные вещества «уплывают» с участка. Не советую опираться на принцип «чем больше, тем лучше». Избыток практического каждого из полезных веществ в субстрате ведет к обратному эффекту – угнетению роста, чахлости, болезненности посадок, затормаживанию завязи бутонов, формирования плодов.

Признаки недостатка удобрений

Нехватку того или иного элемента растению можно определить по следующим признакам:

  1. Азот: бледная, иногда желтоватая, розоватая ботва. Само растение медленно развивается. Листья мелкие, деформированные, могут скручиваться и опадать.
  2. Фосфор: ботва приобретает неестественный фиолетовый, синеватый оттенок, отдельные листья скручиваются вверх.
  3. Калий: по краям листовых пластин появляются будто бы ожоги. Сама зелень деформируется, закручивается вниз. Если растение зацветает, его бутоны засыхают, опадают без образования плода.
  4. Магний: о недостатке элемента свидетельствует пожелтение листьев по краям.
  5. Медь: листовая пластина неестественно бледнеет практически до белого оттенка.
  6. Цинк: листва становится мелкой, заостренной, покрывается темными пятнами.
Читайте также:
Что такое термоусадочная пленка и какой она бывает?

Если трудно определить нехватку определенного элемента, советую осторожно использовать комплексный состав.

Почему я выбрал эти удобрения для подкормки огорода весной

Секрет моего богатого урожая – комплексное удобрение. Это органические, минеральные препараты, растворы, настои по народным рецептам. Их грамотное сочетание позволяет активировать разрастание корневой массы формирование стеблей, ветвей, листьев.

Органика

Органические удобрения делятся на два типа:

  • Растительного происхождения: компост, торф, зола, пищевые отходы, луковая шелуха, опилки, сидераты, ил, «зеленые настои».
  • Животного происхождения: навоз, перегной (перепревший навоз, птичий помет), костная мука.

Внесение в почву органики – это насыщение ее не только микро- и макроэлементами, но и питанием для полезных почвенных бактерий и грибков. Такая подкормка улучшает структуру почву – разрыхляет ее, делает более легкой, кислород проницаемой.

Органика по своему составу – азотная подкормка. Элемент представлен в нерастворимом виде. Его делают легко усваиваемым почвенные микроорганизмы. Эти существа поедают вносимую в субстрат подкормку, а растения уже пользуются продуктами их жизнедеятельности.

Главный недостаток внесения органической массы – вероятность дисбаланса необходимых растениям элементов. В удобрении могут быть семена, споры сорняков, яйца, личинки вредителей, токсичные включения. Поэтому рекомендую готовить компост самостоятельно, а вместо навоза непонятного происхождения перейти на безопасные гранулы.

Самое распространенное весеннее органическое удобрение – перегной. Приготовить его сможет каждый:

  1. В конце лета разравнивается участок под кучу: он выстилается прочным полиэтиленом, толстым слоем соломы (не менее 15 см).
  2. На уплотненное дно – 20 см навоза, затем 20 см торфа.
  3. Слой пересыпается фосфоритной мукой, известью (50-60 г смеси на 1 м2).
  4. Таким образом укладываются еще несколько пластов навоза и торфа с необходимой прослойкой.
  5. Последний «корж» засыпается тонким слоем садовой земли (7-8 см).
  6. Для защиты от внешних воздействий кучу защищают отрезком плотного полиэтилена.
  7. Перегной становится готовым через 7-8 месяцев – к началу весенней страды.

Свежий навоз я не применяю: оказавшись во влажном и теплом субстрате, он начинает активно разлагаться. Эти процессы сопровождаются выделением тепла – реакция обжигает корневую систему. Если вы решили его использовать, есть два безопасных метода:

  1. Высушите сельскохозяйственные отходы, после чего разложите их в междурядьях, не попадая на ореолы корневой системы.
  2. Приготовьте водный раствор. Таким средством проливают только междурядья, используют для окрепших взрослых посадок.

Чтобы навоз быстрее перепрел, его перемешивают с соломой, опилками, прошлогодней ботвой, листвой.

Минеральные удобрения

Многие садоводы предпочитают минеральные составы органике: с ними легче работать – есть четкая инструкция, дозировка, график подкормок. Другие огородники выступают против «химии», утверждая, что она снижает плодородие земли.

В этом есть смысл: минеральные подкормки не улучшают структуру грунта, как органика. Их польза в другом: быстро доставить растению необходимые на конкретном этапе развития вещества в легкодоступной форме.

Азотные, фосфатные препараты продаются удобными гранулами – сухую подкормку рассыпают по поверхности гряды перед перекопкой. Глубина и заделки – штык лопаты (15-20 см). Самое распространенное универсальное средство – суперфосфат (фосфорно-азотный препарат). Он подходит практически для любой культуры, типа почвы.

удобрения для огорода весной

Калийные составы вносят для стимуляции образования плодов на исходе цветения. Такую минеральную подкормку можно заменить внесением древесной золы. Представлю средние нормы расхода минеральных препаратов для участка 10 м2:

  • азотные: 300-350 г;
  • фосфатные: 200-250 г;
  • калийные: 200 г

Минеральные удобрения требуется вносить в почву ежегодно – они быстро расходуются растениями. Чтобы средства не потеряли своих полезных свойств, советую не отступать от рекомендаций по их хранению.

Комплексные удобрения

Своеобразная «палочка-выручалочка» садовода – комплексные составы, широко представленные в садовых центрах. Среди проверенных и эффективных могу назвать следующие:

  • «Акварин»;
  • «Кристалон»;
  • «Аммофос»;
  • «Синьор Помидор»;
  • «Кемира»;
  • «Азофоска»;
  • «Калимагнезия»;
  • «Стимул»;
  • «Калимаг»;
  • «Плантафол».

В этих составах гармонично сочетаются необходимые посадкам элементы. Что удобно, препараты разделяются по типам посадок: для цветов, плодовых деревьев, зерновых, пасленовых, тыквенных, газона и проч.

Инструкции по использованию удобрений весной

После того как оттает почва, сойдет снег, начнут набухать почки, уже можно начинать первое удобрение.

Огородные посадки

Под огородные культуры я обычно удобряю гряды за 3-4 недели до сеяния, пересадки. Использую органику – компост, перепревший навоз. Примерный расчет: 1 ведро на 1 м2.

Очередь минеральных препаратов – перед весенней перекопкой или непосредственной посадкой. Пользуюсь традиционными средствами:

  1. Фосфорные составы (аммофос, суперфосфат): 25 г на 1 м2.
  2. Азотные составы (карбамид, селитра аммиачная): 30-35 г на 1 м2.
  3. Калийные составы (калимаг, калий сернокислый, калимагнезия): 20 г на 1 м2.

Рекомендации по каждой из культур:

  1. Картофель. Сплошной способ: перегной, перепревший навоз распределяются по плантации, перекапывают. Альтернатива – экономичное, но трудоемкое точечное внесение. В каждую лунку – ½ лопаты перегноя и ¼ лопаты золы.
  2. Чеснок, лук, морковь, свекла. Перегной распределяют по будущей грядки, перекапывают примерно за 2-3 дня по посадки.
  3. Огурцы. Под эту культуру я делаю специальные высокие гряды: нижний слой – солома, навоз, перегной. Далее – пласт садовой земли. Органическое удобрение, разлагаясь, будет согревать субстрат, что нужно этим теплолюбивым растениям.
  4. Томаты. Для весенней подготовки грядок использую торф, перегной. Уже после пересадки рассады применяю минеральные удобрения.
  5. Клубника, виктория. Кустики произрастают на одном месте 3-4 года, сильно истощают почвогрунт. Для них применяю комплексную подкормку: 0,5 л настоя коровяка, 1 ст. ложка аммония сульфата на 10 л воды.
Читайте также:
Что нужно учесть при выборе подвесных потолков

Я отдаю предпочтение именно органической весенней подкормке. Но если у вас нет перегноя, с успехом можно его заменить указанными минеральными препаратами.

Деревья, кустарники

Многолетние посадки по весне нуждаются в азотной корневой подкормке:

  1. Деревья. Слабый (5%) раствор селитры аммиачной, мочевины, птичьих фекалий. Жидкость распространяют по диаметру приствольного круга: ½ ведра на 1 м2.
  2. Кустарники. 40-50 г аммония сульфата или 25-30 г селитры аммиачной на 1 м2.

Если вы по осени использовали органическое удобрение (вносили навоз под кусты, деревья), то весеннюю азотную подкормку лучше пропустить – избыток элемента к добру не приведет.

Быстро восполнить «припасы» азота поможет внекорневая подкормка многолетников – опрыскивание мочевиной:

  1. Яблони: 0,3% раствор.
  2. Груши: 0,1-0,2%.
  3. Косточковые посадки (вишни, черешни, айвы, абрикосы, персики): 0,5%.

К концу мая не забудьте повторно подкормить многолетние ягодники (смородину, малину, крыжовник):

  1. Суперфосфат, калий сернокислый: 1-2% растворы.
  2. Необходимые микроэлементы: борная кислота – 0,01-0,05 %-й раствор, марганец сернокислый – 0,1-0,5 %-й раствор.

Начинайте с азотных, фосфатных составов – они «отвечают» за зеленую массу, корневую систему. Калийные – за цветение, плодоношение.

С применением народных способов

При весенней подкормке садовых жителей не забываю о проверенных народных методах. Для деревьев после «зимней спячки» хорошо азотное органическое удобрение:

  1. Разведите 500 мл навозной жижи в 2 л воды.
  2. Раствором полейте посадки по диаметру приствольного круга. Такой «порции» достаточно для 1 м2.

яичная скорлупа для весенней подкормки огорода

Нам огородникам полезны и следующие подручные средства:

  1. Костная мука, яичная скорлупа. Это обогащение почвы кальцием. Для лучшей эффективности удобрение нужно заделать в субстрат. Это средство – еще и мягкий раскислитель почвы.
  2. Луковая шелуха. Настой этого удобрения обеззаразит грунт. Он хорош и для внекорневого опрыскивания как средство от вредителей.
  3. Древесная зола. Калийное, фосфорное удобрение, мягкий раскислитель почв. Применяется и как средство от вредителей.
  4. Сидераты. Эти быстро растущие посадки обогащают почву азотом. Полезна и заделка самой зеленой массы в почву. Сидераты неприхотливы – их можно засеять сразу же после схода снега, чтобы использовать зеленым удобрением. Самые распространенные: горчица, рожь, овес, рапс, клевер, редька масличная.
  5. Древесные отходы (опилки, кора). Перепрелые, они обогащают субстрат азотом. Добавление древесных отходов в почву делает ее мягкой, рыхлой.
  6. Ил. Удобрение собирается в «стоячих» водоемах – озерах, прудах. Содержит растительные и животные включения: по доле азота опережает навоз в 4 раза.

Не забывайте о приготовлении «зеленых настоев» из ботвы культурных растений, сорных трав. Самое эффективное удобрение – из крапивы, одуванчиков. Составы готовят по простой схеме:

  1. Измельчите зеленую массу лопатой, засыпьте в бочку, залейте водой.
  2. Настаивайте 7-14 дней, периодически перемешивая.
  3. Помутнение жидкости, появление неприятного запаха – признак готовности.

«Зеленые настои» концентрированные – перед удобрением посадок их разводят водой 1:10.

Весенние удобрения для сада

Чтобы собрать завидный урожай фруктов и ягод, не пропустите весеннюю подкормку многолетних плодовых посадок. Первая подкормка сада – азотная. Этот элемент первым вымывается талыми потоками из субстрата. Для удобрения плодовых деревьев я использую селитру аммиачную, мочевину, навозную жижу, настои птичьего помета. Кустарникам, деревьям требуется два весенних кормления – корневое и внекорневое.

Наверняка в вашем саду разбит цветник: уход за декоративными посадками начинается сразу же после схода снега. Первыми нуждаются в подкормке луковичные – помимо внесения удобрения цветы рыхлят, мульчируют. Им требуется следующее:

  1. Гиацинты. После появления первых всходов вносят нитрофоску, мочевину: 2 ст. ложки на 1 м2.
  2. Нарциссы. Нужны две подкормки: после проклевывания ростков и появления первых цветоносов. Подходит нитрофоска: 30 г на 1 м2.
  3. Крокусы. После формирования первых листьев нужно удобрение суперфосфатом, калием сернокислым: 20 г на 1 м2.
  4. Тюльпаны. Это украшение сада требует две подкормки: после проклевывания и появления третьего листа. Подойдет «Кемира» — цветочная либо универсальная: 1 ст. ложка на ведро (10 л) воды.
  5. Примулы. После образования первых бутончиков растение «угощают» «Кемирой» для цветов или универсальной: 1 ст. ложка на 10 л воды.

Прекрасные розы также нуждаются в весеннем «обеде»:

  1. Молодые кусты. Активное цветение инициируют фосфорные составы. Розы любят органику – настой сорной травы, жидкий раствор коровяка, птичьего помета. Свежий навоз вносить не рекомендую – он обжигает корневую систему. Самый подходящий – перепревший: сухую массу разводят в воде 1:10, настаивают 7 дней. Концентрированный состав вновь разбавляют водой 1:2, после чего поливают розовые посадки.
  2. Взрослые кусты. Для таких роз нужна уже селитра аммиачная. Ее рассыпают по клумбам: 20-30 г на 1 м2. Чтобы добиться раннего цветения, рекомендую в мае подкормить розы составом: 10 г калия сульфата, 10 г суперфосфата на ведро (10 л) воды.
Читайте также:
Трансформер стол-кровать (54 фото): откидная мебель с рабочим местом, современный механизм трансформации, как собрать, отзывы

Для других многолетних цветов я применяю комплексные минеральные удобрения, где уже есть необходимые макро- и микроэлементы. Тут хорошо зарекомендовала себя «Кемира», «Агрикола-Аква».

Какие трудности могут возникнуть при подкормке огорода весной

При весеннем удобрении можно перестараться – перекормить растения. Характерные признаки переизбытка элементов:

  1. Азот. «Могучая» зеленая масса, темно-зеленая ботва, задержка цветения и плодоношения. Для огурцов, томатов избыток элемента опасен концентрацией нитратов в овощах.
  2. Фосфор. Пожелтение, опадение листвы, появление некротических пятен. Растение на глазах стареет, иссыхает.
  3. Калий. Неестественно длинные междоузлия, осветление листьев, задержка роста.
  4. Магний. Листья становятся черно-зелеными, скручиваются.
  5. Кальций. Побеги быстро растут, но скоро увядают. На ботве – белые пятна, иногда наполненные жидкостью.

Самый простой способ устранения проблемы – обильный полив до 12-15 л воды на 1 м2. Такая экстренная мера позволяет смыть лишние активные вещества в глубокие пласты субстрата, где они уже не усваиваются растениями. Более кардинальная мера – пересадка с отравленного участка на безопасное место.

Весеннее удобрение огорода – важное мероприятие. Самый лучший метод – комплексный: минеральные, органические составы, народные средства. Не забывайте о четкой дозировке, графике внесения, чтобы не отравить почву переизбытком питательных веществ.

Как сделать ленточный электронапильник из болгарки

Сборка самодельного электронапильника своими руками – отличный способ решения проблемы сухого шлифования изделий. Простота конструкции позволяет собрать его без применения особых инструментов.

Сборка электронапильника своими руками – отличный способ решения проблемы сухого шлифования изделий из различных материалов: дерева, пластика, металла, натурального или искусственного камня. Самодельный станок из болгарки – наиболее распространенная замена дорогих промышленных агрегатов. При наличии привода достаточной мощности сборка гриндера своими руками не составит особого труда. Ремонт такого агрегата не требует заказа запасных частей или приобретения специального инструмента, что существенно сокращает возможные финансовые затраты.

Подготовка к работе

Заводской шлифовальный станок – довольно дорогое оборудование, которое не всем по карману. Кроме того, он отличается большими габаритами, что помешает эксплуатации в условиях ограниченного пространства. Конструкция не отличается технологической сложностью, что позволяет произвести сборку своими руками.

Этап подготовки к сборке включает в себя две стадии:

  1. Создание чертежа. Он должен содержать исчерпывающую информацию о будущем гриндере: конструкция, необходимые материалы и инструмент для сборки электронапильника своими силами.
  2. Подбор инструмента. Для работы необходимы болгарка, дрель и электрический лобзик. Расходные материалы должны соответствовать рабочему материла – большинство элементов станка металлические.

Дополнительная информация. Некоторые элементы конструкции невозможно изготовить своими руками – необходимо найти токаря.

Устройство электронапильника

Самая простая конструкция представляет собой кронштейн с роликами натяжителя, по которым движется абразивная лента. Ведущее колесо является приводным механизмом. Его монтируют на вал болгарки, предварительно сняв защитный кожух.

Существуют более сложные агрегаты, собранные своими руками. Их строение может отличаться, однако основные элементы конструкции остаются прежними:

  1. Шлифовальная лента. В зависимости от ее расположения различают горизонтальные и вертикальные станки.
  2. Привод. Должен обладать достаточной мощностью и скоростью вращения. Малооборотистые электродвигатели не способны обеспечить приемлемое качество работ.
  3. Ведущий и ведомый барабаны. Первый, исходя из названия, приводится в движение электродвигателем и передает крутящий момент посредством ременной передачи. Контролирует скорость движения шлифовальной ленты. Возможна установка регулировочного механизма для выбора различных режимов обработки.
  4. Стол крепления. Конструкции из металла обладают оптимальными характеристиками, хотя допустимо использование деревянных столов.

Важная информация. При выборе места установки позаботьтесь о вентиляции, которая будет удалять пыль, образующуюся при работе станка.

Как сделать электронапильник из болгарки

Наиболее распространенными материалами для электронапильников, сделанных своими руками, являются:

  • листовой металл;
  • профильная труба;
  • фанера.

Рассмотрим особенности их использования подробнее.

Листовой металл

Работы по сборке электронапильника из данного материала предусматривают использование сварочного аппарата и токарных работ. Готовое изделие отличается высокими характеристиками, не уступающими заводским моделям.

Самостоятельная работа не всегда приводит к желаемому результату. На многих интернет-ресурсах можно найти готовые чертежи устройств с расчетом затрат материалов и прочими данными. Процесс изготовления выглядит следующим образом:

    Разметка станины. Особое внимание следует уделить посадочному отверстию, диаметр которого может отличаться в зависимости от модели УШМ. На чертеже он показан красной стрелкой. Рекомендуем сделать переходную пластину из стали толщиной не менее 3 мм.

Приводом готового устройства может служить не только УШМ, но и любой электродвигатель достаточной мощности.

Читайте также:
Что можно использовать для стен в ванной вместо плитки — альтернативные варианты (фото, видео)

Профильная труба

  1. Сварка каркаса. Готовое изделие должно напоминать букву У.
  2. Крепление роликов на концах каркаса.
  3. Монтируем ведущий вал на болгарку.
  4. Натягиваем абразивную ленту.
  5. Электронапильник готов к работе.

Учитывая надежность конструкции, можно найти агрегату множество применений:

  • финишная обработка поверхности после сварки;
  • шлифовка деревянных деталей;
  • устранение перепадов бетонных стен.

Важно. Абразивный материал для каждой поверхности подбирается индивидуально.

Фанера

Основная сложность сборки заключается в изготовлении роликов электронапильника. Без фрезерного станка процесс создания роликов займет не один час. Готовые ролики поддаются шлифовке, после чего выполняют запрессовку подшипников.

Обратите внимание! В процессе работы электронапильника, сделанного своими силами, подшипники испытывают значительные нагрузки. Исходя из этого рекомендуем использовать только качественные подшипники закрытого типа – это убережет роликовый механизм от попадания пыли.

Материалом для основания также является фанера. В ней вырезают посадочное отверстие под болгарку и места крепления роликов. Для увеличения срока эксплуатации электронапильника, собранного своими руками, можно лакировать готовое изделие.

Электронапильник, собранный своими руками, – незаменимый помощник домашнего мастера. Однако следует помнить, что данное устройство является источником повышенной опасности. В процессе эксплуатации не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты: очками, респиратором и перчатками. Если у вас дома есть электронапильник, сделанный своими руками, разместите в блоке комментариев схему его строения – этим вы поможете всем тем, кто только планирует его собрать.

Электронапильник из болгарки (простая приблуда)

Приветствую любителей помастерить. В этой инструкции мы будем рассматривать, как можно расширить функционал нашего верного инструмента – болгарки. Превращать мы ее будем в маленький, но шустрый электронапильник. С помощью него очень удобно производить шлифовку в труднодоступных местах, очищать от ржавчины трубы и так далее. На устройство можно устанавливать узкую ленту и широкую в зависимости от условий работы. Ленты используются от ручной ленточной шлифмашины, лента режется канцелярским ножом.

Конструкция насадки очень проста, она легко снимается и на нее легко устанавливается лента. В качестве основы используется мебельная газовая пружина 60N, именно она натягивает ленту. Все остальные детали стоят копейки, и вы большую часть найдете в мастерской. Рассмотрим более подробно, как же сделать такую насадку!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– лента от ручной шлифмашины;
– мебельная газовая пружина 60N;
– квадратная стальная труба;
– круглая труба;
– гайка (под ось болгарки);
– два подшипника (для ведомого ролика);
– болт с гайками и другие мелочи.

Список инструментов:
– болгарка;
– ленточная шлифовальная машина;
– болгарка;
– дрель;
– маркер;
– штангенциркуль;
– маятниковая пила;
– тиски;
– метчик для нарезания резьбы.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление хомута
Первым делом изготовим хомут, он будет являться основой, на которой будут закреплены все детали устройства. Хомут устанавливается вместо щитка болгарки. Для его изготовления нам понадобится кусок круглой трубы подходящего диаметра. Разрезаем ее вдоль, а также вырезаем пазы в зависимости от корпуса редуктора болгарки. Для того чтобы наш хомут зажимался, привариваем к нему две рассверленные гайки в месте продольного разреза. Теперь хомут можно будет стянуть болтом с гайкой.















Шаг третий. Ведущий ролик
Приступаем к изготовлению ведущего ролика, он у автора металлический. Для его изготовления понадобится гайка и кусок круглой трубы. Гайку наворачиваем на ось болгарки и включаем ее. Далее при помощи другой включенной болгарки стачиваем грани гайки так, чтобы она плотно заходила в металлическую трубу. Автор напрессовал трубу на гайку при помощи тисков, дополнительное крепление и не понадобилось, но можно прихватить сваркой.

Теперь осталось задать правильный профиль ролика, он должен быть максимально толстым в центре и узким по краям, чтобы ремень всегда шел четко по центру. Включаем болгарку с установленным роликом и стачиваем лишнее, используя ленточную шлифовальную машинку. Удобнее это сделать, если нарисовать на ролике толстую центральную линию.

В завершении обрабатываем ролик наждачной бумагой, чтобы убрать грубые неровности. Полировать его не нужно, это уменьшит сцепление с бумагой.










Шаг четвертый. Ведомый ролик
На другом конце газовой пружины устанавливается ведомый ролик, который представляет собой два подшипника. Для подшипников нужно сделать кронштейн, автор делает его из куска квадратной трубы. Подшипники устанавливаем на оси, это может быть болт или просто стальной стержень.

С другой стороны привариваем гайку для установки детали на пружине.

Электронапильник-гриндер из болгарки своими руками

Сборка электронапильника своими руками – отличный способ решения проблемы сухого шлифования изделий из различных материалов: дерева, пластика, металла, натурального или искусственного камня. Самодельный станок из болгарки – наиболее распространенная замена дорогих промышленных агрегатов. При наличии привода достаточной мощности сборка гриндера своими руками не составит особого труда. Ремонт такого агрегата не требует заказа запасных частей или приобретения специального инструмента, что существенно сокращает возможные финансовые затраты.

Читайте также:
Шторы французская маркиза: готовые варианты, как сшить своими руками

Подготовка к работе

Заводской шлифовальный станок – довольно дорогое оборудование, которое не всем по карману. Кроме того, он отличается большими габаритами, что помешает эксплуатации в условиях ограниченного пространства. Конструкция не отличается технологической сложностью, что позволяет произвести сборку своими руками.

Этап подготовки к сборке включает в себя две стадии:

  1. Создание чертежа. Он должен содержать исчерпывающую информацию о будущем гриндере: конструкция, необходимые материалы и инструмент для сборки электронапильника своими силами.
  2. Подбор инструмента. Для работы необходимы болгарка, дрель и электрический лобзик. Расходные материалы должны соответствовать рабочему материла – большинство элементов станка металлические.

Дополнительная информация. Некоторые элементы конструкции невозможно изготовить своими руками – необходимо найти токаря.

Устройство электронапильника

Самая простая конструкция представляет собой кронштейн с роликами натяжителя, по которым движется абразивная лента. Ведущее колесо является приводным механизмом. Его монтируют на вал болгарки, предварительно сняв защитный кожух.

Существуют более сложные агрегаты, собранные своими руками. Их строение может отличаться, однако основные элементы конструкции остаются прежними:

  1. Шлифовальная лента. В зависимости от ее расположения различают горизонтальные и вертикальные станки.
  2. Привод. Должен обладать достаточной мощностью и скоростью вращения. Малооборотистые электродвигатели не способны обеспечить приемлемое качество работ.
  3. Ведущий и ведомый барабаны. Первый, исходя из названия, приводится в движение электродвигателем и передает крутящий момент посредством ременной передачи. Контролирует скорость движения шлифовальной ленты. Возможна установка регулировочного механизма для выбора различных режимов обработки.
  4. Стол крепления. Конструкции из металла обладают оптимальными характеристиками, хотя допустимо использование деревянных столов.

Важная информация. При выборе места установки позаботьтесь о вентиляции, которая будет удалять пыль, образующуюся при работе станка.

Электропила из болгарки своими руками — варианты изготовления

Циркулярные электропилы – крайне необходимые инструменты для домашнего хозяйства. Благодаря своим техническим и функциональным свойствам без них сегодня не обходится ни одно мебельное производство или столярный цех. Да и в частных домовладениях найдется множество задач, которые целесообразнее будет решить с их участием. Единственное, чем сегодня ограничивается их эксплуатация, это стоимость, которая с каждым годом растет, как и потребность в них человека. Одним из способов преодолеть этот барьер и обзавестись таким универсальным помощников считается сборка самодельной дисковой пилы,

Учитывая нагрузку и продолжительность рабочего цикла электропил, для их домашнего производства потребуется не менее надежный базовый электроприбор. Народные умельцы советуют в качестве него использовать болгарку или углошлифовальную машинку, которая есть практически у каждого. Ее тягового потенциала будет достаточно для распиловки леса, распускания брусьев на рейки и других задач, которые ставит перед ней большинство пользователей. Рассмотрим несколько способов, как из болгарки сделать электропилу в домашних условиях.

Дисковая электропила своими руками: самый простой способ изготовления

Для того, чтобы начать сборку самоделки, понадобятся:

  • металлические хомуты;
  • электродрель;
  • зубчатый диск;
  • несколько штук металлического уголка;
  • болтовые стяжки модификаций М3 или М5;
  • исправный редуктор;
  • прутья из высокопрочной стали;
  • гаечный ключ.

В качестве силовой базы будущего конструктива выступит двигатель от бытовой болгарка.

Ход работ пошагово

  1. с болгарки предварительно демонтируют диск, установленный до этого;
  2. берется диск с зубцами для деревообработки, который стягивается уголками. Оставляется зазор в несколько миллиметров, которые регулируются стяжкой из болтов;
  3. корпус болгарки – будущей электропилы обтягивают хомутами. В нижней части инструмента пропускается двойная металлическая лента с толщиной не менее 1,5 мм;
  4. редуктор болгарки предварительно разбирается.
    В нем нужно сделать отверстия для крепежа ручки. Последняя деталь может быть выполнена из металлической трубки, форма которой должна быть слегка закругленной;
  5. для регулировки промежутков между боковым упором и базовой поверхностью в редукторе сверлится 4 отверстия для вкручивания болтов;
  6. болтами к редуктору крепится рукоять. Ее выдающемуся наружу электропилы окончанию придают горизонтальное положение, просверливают отверстия и подают ось.
    В случае, если рукоять будет D-ной формы, между ручкой и редуктором устанавливается переходник – трубка из толстостенного металла;
  7. пруты режут на 6 см заготовки, которым придают петлеобразную форму;
  8. спереди упора закрепляются шайбы, чем корректируется зазор;
  9. ручка присоединяется к корпусу с электромотором.

При дополнении такой электропилы из болгарки своими руками стационарным основанием из ДСП или устойчивой фанеры, можно изготовить стационарную дисковую электропилу для верстака или рабочего стола.

В обоих вариантах очень важно не ошибиться с выбором диска и правильно рассчитать передаточное число. Желательно ориентироваться на однофазные асинхронные моторы, которыми комплектуются большинство углошлифовальных машинок. Трехфазные моторные системы, которые тоже могут иметь место в подобной конструкции, применять без дополнительных конденсаторов не стоит. В качестве пускового конденсатора может быть выведена отдельная кнопка. В таком варианте потребуется продумать дополнительное заземление и проверить электробезопасность самоделки.

Цепная электропила из болгарки: пошаговая инструкция

Для того, чтобы воссоздать цепную электропилу на базе работающей болгарки, нам будут нужны:

  • сама болгарка;
  • ведущая звездочка, которую лучше всего купить новую, но при наличии исправной запчасти со старой пилы можно ограничиться и б/у вариантом;
  • металл для создания кронштейна, на который подсоединится направляющая;
  • комплект пильной гарнитуры из шины и цепи;
  • набор инструментов, включая дрель;
  • болты.
Читайте также:
Тротуарная плитка на садовом участке

Процесс сборки выглядит так:

  1. откручивают пильный диск с болгарки;
  2. делают отверстия в нижней части металлического кожуха прибора;
  3. болтами присоединяют кронштейн к защитному щитку;
  1. на вал двигателя накручивают звездочку;
  1. за стяжками кронштейна закрепляют направляющую;
  2. после того, как будет надета и расправлена цепь, болты кронштейна плотно фиксируются.

После этого можно приступать к работе.

Преимущества и недостатки самодельных электропил из болгарки

Электропилы, которые сегодня можно не только купить в магазине, но и сделать в домашних условиях, помимо своего главного преимущества – малозатратности на их производство, имеют массу слабых сторон. А именно:

  • низкий уровень безопасности для здоровья и жизни оператора работающего – в самоделках нет защиты от отдачи, которую в заводских электропилах берет на себя инерционный тормоз цепи. А это повышает вероятность травматизма и увечий;
  • недолговечность шинно-цепных элементов из-за отсутствии автоматической смазки. Единственным выходом в этой ситуации будет периодически окунать самодельную пилу в емкость с цепным маслом;
  • высокий риск перегрева мотора от болгарки вследствие перегрузок и продолжительной эксплуатации.

Как сделать электронапильник из болгарки

В специализированных магазинах можно приобрести заводскую насадку на болгарку. Устройство стоит довольно дорого, поэтому имеет смысл изготовить его самостоятельно.
Наиболее распространенными материалами для электронапильников, сделанных своими руками, являются:

  • листовой металл;
  • профильная труба;
  • фанера.

Рассмотрим особенности их использования подробнее.

Листовой металл

Работы по сборке электронапильника из данного материала предусматривают использование сварочного аппарата и токарных работ. Готовое изделие отличается высокими характеристиками, не уступающими заводским моделям.

Самостоятельная работа не всегда приводит к желаемому результату. На многих интернет-ресурсах можно найти готовые чертежи устройств с расчетом затрат материалов и прочими данными. Процесс изготовления выглядит следующим образом:

    Разметка станины. Особое внимание следует уделить посадочному отверстию, диаметр которого может отличаться в зависимости от модели УШМ. На чертеже он показан красной стрелкой. Рекомендуем сделать переходную пластину из стали толщиной не менее 3 мм.

Подготовка натяжной планки и роликов. Для изготовления роликов нужен токарь. Натяжная планка – работа своими силами.

  • Сборка электронапильника.
  • Приводом готового устройства может служить не только УШМ, но и любой электродвигатель достаточной мощности.

    Профильная труба

    Сборка электронапильника своими руками из профильной трубы также требует проведения сварочных работ. Этапы изготовления:

    1. Сварка каркаса. Готовое изделие должно напоминать букву У.
    2. Крепление роликов на концах каркаса.
    3. Монтируем ведущий вал на болгарку.
    4. Натягиваем абразивную ленту.
    5. Электронапильник готов к работе.

    Учитывая надежность конструкции, можно найти агрегату множество применений:

    • финишная обработка поверхности после сварки;
    • шлифовка деревянных деталей;
    • устранение перепадов бетонных стен.

    Важно. Абразивный материал для каждой поверхности подбирается индивидуально.

    Фанера

    Это самый доступный материал для изготовления электронапильника своими руками. Основой конструкции служит толстостенная фанера – недорогой экологически чистый материал.
    Основная сложность сборки заключается в изготовлении роликов электронапильника. Без фрезерного станка процесс создания роликов займет не один час. Готовые ролики поддаются шлифовке, после чего выполняют запрессовку подшипников.

    Обратите внимание! В процессе работы электронапильника, сделанного своими силами, подшипники испытывают значительные нагрузки. Исходя из этого рекомендуем использовать только качественные подшипники закрытого типа – это убережет роликовый механизм от попадания пыли.

    Материалом для основания также является фанера. В ней вырезают посадочное отверстие под болгарку и места крепления роликов. Для увеличения срока эксплуатации электронапильника, собранного своими руками, можно лакировать готовое изделие.

    Электронапильник, собранный своими руками, – незаменимый помощник домашнего мастера. Однако следует помнить, что данное устройство является источником повышенной опасности. В процессе эксплуатации не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты: очками, респиратором и перчатками. Если у вас дома есть электронапильник, сделанный своими руками, разместите в блоке комментариев схему его строения – этим вы поможете всем тем, кто только планирует его собрать.

    Процесс изготовления электронапильник-гриндера

    Из стали 6 мм вырезается полоса шириной 22 мм для изготовления скобы оси ведомого ролика. Ее ширина делается произвольной 50-70 мм в зависимости от выбранного типа ленты. Высота при использовании рекомендованных подшипников должна быть 41 мм. По бокам скобы сверлятся отверстия, и нарезать резьбу М10 для установки оси. К ней приваривается проушина из полосы с отверстием и резьбой М12.


    Далее делается штанга из профильной трубы 15х15 мм длиной 123 мм. На ее конец перпендикулярно приваривается небольшой кусок полосы произвольной длины с пропилом с краю. В него ввариваете удлиненная гайка М6 параллельно трубе. К поперечине приваривается проушина с отверстием 12 мм. В гайку закручивается длинный болт М6.


    Из отрезка трубы 50 мм делается крепление на болгарку в виде хомута. Заготовка разрезается вдоль, и к ней привариваются гайки, чтобы ее стягивать. К хомуту приваривается отрезок трубы 20х20 мм длиной 128 мм. Под ней вваривается половина удлиненной гайки М6.

    Читайте также:
    Установка столешницы на кухне: как крепить ее на кухонном гарнитуре своими руками? Этапы правильного монтажа


    Из стали 6 мм вырезается пластина для опоры 52х170 мм. В ней сверлятся 2 установочных отверстия с резьбой М8. На направляющую с хомутом приваривается крепление под пластину, ограничитель хода и гайка. Сама труба дополнительно укрепляется на хомуте косынкой.


    В скобу вставляется болт со срезанной головкой и шлицами под отвертку. На него набирается 4 подшипника с шайбами между ними. В результате получается ведомый ролик.


    Скоба соединяется со штангой, между ними вставляется пружина, с противоположной стороны вкручивается длинный болт М6. Далее устанавливается газлифт. На крепление штанги прикручивается опорная пластина.


    Хомут зажимается на болгарке вместо кожуха. На ее шпиндель накручивается ведущий ролик. Затем натягивается шлифовальная лента 610х100 мм разделенная вдоль пополам. В гайку возле опоры вкручивается стандартная ручка от УШМ.


    Вращая длинный болт М6, можно регулировать положение ленты на ролике, чтобы она не слетала. За счет газлифта она имеет хорошее натяжение, поэтому не пробуксовывает при работе. Таким образом, на выходе имеем шикарный инструмент с высокой скоростью шлифования.

    Электропила из болгарки своими руками

    Циркулярные электропилы – крайне необходимые инструменты для домашнего хозяйства. Благодаря своим техническим и функциональным свойствам без них сегодня не обходится ни одно мебельное производство или столярный цех. Да и в частных домовладениях найдется множество задач, которые целесообразнее будет решить с их участием. Единственное, чем сегодня ограничивается их эксплуатация, это стоимость, которая с каждым годом растет, как и потребность в них человека. Одним из способов преодолеть этот барьер и обзавестись таким универсальным помощников считается сборка самодельной дисковой пилы,

    Учитывая нагрузку и продолжительность рабочего цикла электропил, для их домашнего производства потребуется не менее надежный базовый электроприбор. Народные умельцы советуют в качестве него использовать болгарку или углошлифовальную машинку, которая есть практически у каждого. Ее тягового потенциала будет достаточно для распиловки леса, распускания брусьев на рейки и других задач, которые ставит перед ней большинство пользователей. Рассмотрим несколько способов, как из болгарки сделать электропилу в домашних условиях.

    Дисковая электропила своими руками: самый простой способ изготовления

    Для того, чтобы начать сборку самоделки, понадобятся:

    • металлические хомуты;
    • электродрель;
    • зубчатый диск;
    • несколько штук металлического уголка;
    • болтовые стяжки модификаций М3 или М5;
    • исправный редуктор;
    • прутья из высокопрочной стали;
    • гаечный ключ.

    В качестве силовой базы будущего конструктива выступит двигатель от бытовой болгарка.

    Ход работ пошагово

    При дополнении такой электропилы из болгарки своими руками стационарным основанием из ДСП или устойчивой фанеры, можно изготовить стационарную дисковую электропилу для верстака или рабочего стола.

    В обоих вариантах очень важно не ошибиться с выбором диска и правильно рассчитать передаточное число. Желательно ориентироваться на однофазные асинхронные моторы, которыми комплектуются большинство углошлифовальных машинок. Трехфазные моторные системы, которые тоже могут иметь место в подобной конструкции, применять без дополнительных конденсаторов не стоит. В качестве пускового конденсатора может быть выведена отдельная кнопка. В таком варианте потребуется продумать дополнительное заземление и проверить электробезопасность самоделки.

    Цепная электропила из болгарки: пошаговая инструкция

    Для того, чтобы воссоздать цепную электропилу на базе работающей болгарки, нам будут нужны:

    • сама болгарка;
    • ведущая звездочка, которую лучше всего купить новую, но при наличии исправной запчасти со старой пилы можно ограничиться и б/у вариантом;
    • металл для создания кронштейна, на который подсоединится направляющая;
    • комплект пильной гарнитуры из шины и цепи;
    • набор инструментов, включая дрель;
    • болты.

    Процесс сборки выглядит так:

      1. откручивают пильный диск с болгарки;
      2. делают отверстия в нижней части металлического кожуха прибора;
      3. болтами присоединяют кронштейн к защитному щитку;

      1. на вал двигателя накручивают звездочку;

    1. за стяжками кронштейна закрепляют направляющую;
    2. после того, как будет надета и расправлена цепь, болты кронштейна плотно фиксируются.

    После этого можно приступать к работе.

    Преимущества и недостатки самодельных электропил из болгарки

    Электропилы, которые сегодня можно не только купить в магазине, но и сделать в домашних условиях, помимо своего главного преимущества – малозатратности на их производство, имеют массу слабых сторон. А именно:

    • низкий уровень безопасности для здоровья и жизни оператора работающего – в самоделках нет защиты от отдачи, которую в заводских электропилах берет на себя инерционный тормоз цепи. А это повышает вероятность травматизма и увечий;
    • недолговечность шинно-цепных элементов из-за отсутствии автоматической смазки. Единственным выходом в этой ситуации будет периодически окунать самодельную пилу в емкость с цепным маслом;
    • высокий риск перегрева мотора от болгарки вследствие перегрузок и продолжительной эксплуатации.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: