Фасадный стеновой проф настил : описание и особености, фото

Что такое профнастил: виды, описание, технические характеристики + маркировка

Профилированные стальные листы – популярный строительный и отделочный материал, применяемый в разнообразных сферах. Малый вес и незначительная толщина его удачно сочетаются с высокой прочностью, благодаря которой он заслуженно пользуется признанием строителей. Однако владельцам загородной собственности профилированная сталь пока еще мало знакома, хотя именно им стоит обратить на материал предельно пристальное внимание.

Мы в мельчайших штрихах и подробностях расскажем, что такое профнастил. Разберемся в его структуре, рассмотрим виды, определимся с назначением и перечислим правила выбора.

Содержание

Структура гофрированного металла

Профилированные листы, активно востребованные в строительстве, в восстановительных и ремонтных работах, по сути, являются облагороженной кровельной жестью. Основа материала – обычная холоднокатаная сталь, прошедшая горячую оцинковку. Все марки гофрированного металла оцинковывают с обеих сторон.

Толщина листового металла, взятого за основу в изготовлении гофрированных листов, определяет его область применения. Варьирует она в интервале от 0,4 до 1,2 мм. Соответственно, чем толще, тем выше у стройматериала будет несущая способность.

Довольно тонкую, как нам кажется, сталь профилируют не только с целью улучшения внешнего вида. Выпуклые и вогнутые гофры ощутимо увеличивают жесткость, благодаря чему значительно повышается сопротивляемость внешним и конструкционным механическим нагрузкам. Чем выше профиль, тем жестче материал.

Жесткость, зависящая от толщины листа и высоты профиля, определяет область применения. Гофролисты используются в возведении ограждений, сооружении кровли, сборке несъемной опалубки для монолитных конструкций.

С их помощью выполняют обшивку вновь возведенных и ремонтируемых стен, строят перекрытия под плоскую кровлю. Для всех перечисленных выше работ нужны разные типы профилированного металла.

Естественно, спрятанный за кровельным пирогом или системой утепления профнастил не нуждается в декорировании. В этих случаях используют оцинкованные варианты. А вот марки, внешняя сторона которых доступна для обозрения, требуют защиты и привлекательного оформления. Для этого на металлический лист покрывают слоями, каждый из которых выполняет определенную работу.

В зависимости от марки материала и специфики производства на жесть наносят от 3х до 10ти слоев. В их числе и защитные, и декоративные полимерные покрытия.

Минимальный набор многослойной системы мы уже приводили: это сталь, оцинкованная с двух сторон. В максимальном варианте есть грунтовки, хромированная защита, цветные и прозрачные оболочки.

Классификационные признаки профнастила

Сразу заметим, что четкого подразделения гофрированного металла на разновидности по назначению не существует. Есть некие критерии, согласно которым нецелесообразно применять, к примеру, жесткий дорогой материал там, где можно воспользоваться более дешевым. Указанная в техпаспорте и маркировке область использования, как правило, носит рекомендательный характер и слегка «размыта».

Основным классификационным показателем профлиста, визуально доступным даже непосвященным в тонкости производства людям, является тип и высота профиля.

По форме он может быть волнообразным, прямоугольным и трапециевидным в срезе. Нередко в одной марке сочетается два и более вида профиля, что дополнительно увеличивает жесткость.

К профилированным стройматериалам относится также металлочерепица. По сути, этот тот же металлический лист, но гофрированный как в продольном, так и в поперечном направлении. Несмотря на схожую структуру и характеристики монтаж профнастила отличается от крепления металлочерепицы.

Назначение профилированной стали

В подразделении на разновидности, конечно, учитывается не только профиль. Имеют значение и толщина, и габариты металлического гофрированного листа. Геометрические данные влияют на функциональное назначение, согласно которому профлист бывает:

  • Стеновой. В производстве используется тонкая жесть толщиной 0,4 мм. У листов обычно невысокий профиль, величиной от 0,8 до 2,1 см. Предназначен для вертикальной установки: для обшивки стен, сооружения заборов, т.е. используется там, где нет ощутимой нагрузки.
  • Кровельный. В изготовлении используется сталь толщиной 0,4 – 0,7 мм. Профиль у кровельного материала от 2,0 см до 10,0 см. В малоэтажном строительстве чаще всего применяют листы с гофрой 3,5 см. Однако бывают случаи, когда чисто с дизайнерскими целями применяют или более плоский, или более выпуклый материал.
  • Несущий. Выпускают из жести толщиной 0,7 – 1,2 мм листы с высотой профиля от 7,5 до 10,0 см. Для усиления несущей способности эту гофры этой разновидности материала дополнены профильными бороздками. Его используют при сооружении перекрытий, в том числе под монолитную бетонную крышу.

Понятно, что марки с «пограничной» высотой гофры универсальны. Например, листы с профилем 2,0 — 2,5 см допустимо применять и в кровле крыши, и в строительстве ограждений. Так и стальные панели с профилем 7,0 – 8,5 см подойдут и для укладки покрытия, и для сооружения несущей конструкции.

В выборе подходящей марки из граничащих предложений лучше ориентироваться на стоимость и наличие декоративной оболочки. Не разумно строить забор из дорогостоящего материала или укладывать в качестве основания под заливку бетонной стяжки материал с декоративным цветным покрытием.

Следует отметить, что у кровельной разновидности есть специфическая особенность. Со стороны, перекрываемой следующим листом во время монтажа, расположена капиллярная канавка.

И еще: именно к нему выпускают полный набор доборов для обустройства крыши: планки примыкания, ендовы, коньки, фронтонные и карнизные планки, капельники и др.

Геометрические данные листов

Для грамотного подбора материала с ориентацией на решение конкретных задач мало знать, что такое кровельный или стеновой профлист.

Нужны еще и элементарные геометрические параметры, которые требуются для расчета расхода материала, это:

  • Длина. На объекты строительства либо ремонта листы поставляются с резкой в размер. Это удобно, т.к. не нужно делать нахлесты по поперечному краю панелей, меньше швов – меньше возможности для протекания. Режут с шагом 0,5 или 1,0 м в зависимости от настроек оборудования.
  • Толщина. Влияет на несущие способности и вес материала. Масса кровельного покрытия, распределенная на 1 м проекции, обычно указывается в технической документации производителем.
  • Ширина. Точнее, две ширины. Одна из них общая, представляющая собой реальную ширину гофрированной панели, вторая – полезная, применяемая в расчете требующегося количества материала.
Читайте также:
Шкаф в ванную: виды, особенности выбора и установка

Общая ширина отличается от полезной величины ровно на боковой перехлест, с которым гофрированная сталь укладывается на крышу или на потолочные балки.

Ширину в основном определяет высота гофры. Чем она выше, тем меньше ширина материала. Еще оказывают влияние расстояния между волнами и наличие дополнительных бороздок, расположенных между главными элементами металлопрофиля.

Например, у материала с маркировкой С8 размер полной ширины 1,2 м, а полезной 1,15 м. У профлиста НС 35 полная ширина составляет 1,06 м, полезная – 1,0м. Несущая марка Н75 обладает полной шириной 0,8 м, полезной – 0,75 м.

Если профилированные листы планируются в обустройстве низкоскатной кровельной конструкции, то величина полезной ширины уменьшается еще на размер одной гофры, т.к. требуется перекрыть во время укладки не одну волну, а две.

Если в конструкции необязателен перехлест, например, в сооружении ограды с кирпичными столбами, между которыми помещается ровно одна панель, учитывают общую, т.е. габаритную ширину. Во всех остальных случаях для расчетов требуется полезная.

Варианты защитного и декоративного покрытия

В производстве всех типов профлиста используется оцинковка как защита от ржавления. Внешний и внутренний слой ее накладывается так, чтобы в сумме с обеих сторон было нанесено ровнехонько 275 гр., распределенных на 1 м 2 материала.

Оцинковка неустойчива, к тому же ее молекулы довольно быстро связываются с молекулами воздуха. В течение 5 лет без дополнительной защиты она банально выветривается, потому производители дают минимальные гарантийные сроки для подобного материала.

Наложение поверх оцинковки полимерной оболочки оберегает и сам антикоррозионный барьер, и материал от порчи. Не дает молекулам выветриваться, вдобавок значительно облагораживает внешний вид кровельной жести.

В списке полимерных оболочек, используемых в производстве профлиста, значатся следующие варианты:

  • Полиэстер. Самый распространенный вид оболочки, оберегающей оцинковку и сам материал. Обозначается РЕ. Хорошо ведет себя в областях с умеренным климатом. Бывает глянцевым, накладываемым слоем в 25 мкм, и матовым, накладываемым слоем в 35 мкм.
  • Пурал. Это химический симбиоз полиуретана и полиамида, предельно устойчивый к действию УФ. В маркировке гофрированных листов с таким покрытием проставляется Pural. Толщина пураловой оболочки стандартна, составляет 50 мкм.
  • Пластизол. Главный компонент этой разновидности – поливинилхлорид (всем известный ПВХ). Обозначается латинскими литерами PVC и PVC Наносится толщиной 200 мкм, применяется в регионах со сложным климатом.
  • Полидифторионад. Это смесь поливинилфторида с акрилом, устойчива к химической агрессии, свойственной расположенным рядом с химзаводами и котельными объектам. В документации и в маркировке он указывается PVF Толщина оболочки в пределах 40 – 75 мкм.
  • Принтеч. Привлекает эстетической составляющей, имитирующей текстуру ценных пород древесины, каменную или кирпичную кладку. Профилированные листы с такой оболочкой стоят дороже, смотрятся лучше, но практически не поддаются ремонту, если требуется восстановление покрытия.

Производители профилированного металла дополняют перечисленные виды покрытия компонентами, улучшающими практические и эстетические качества. Эти дополнения держат в секрете, формулы не разглашаются.

Для защиты самого полимерного покрытия от механических повреждений ряд производителей применяет ламинированную оболочку. Ее использование увеличивает себестоимость покрытия на 7 – 10 %, поэтому нанесение этого слоя изготовителем производится только после обсуждения с заказчиком.

Цвет полимерной оболочки подбирают по таблицам RR (составленным фирмой Ruukki) и по общепринятой таблице градации колера и оттенков RAL.

Маркировка – краткая характеристика

Вся информация о профилированном металле заложена в его маркировке. Если знать, что обозначает каждый буквенный и цифровой символ, можно без проблем и затруднений выбрать требующийся материал даже без визуального осмотра. Так поступают, к примеру, при оформлении заказа на интернет-площадке.

Маркировка, по сути, представляет собой код, в котором обозначен вид материала и его характеристики. Давайте разберем, что они означают на конкретном примере.

Предположим, нам приглянулся материал С18-0,6-750-2500:

  • С – первая литера, обозначающая тип и назначение материала. В российской маркировке букву С присваивают стеновому профилированному металлу, Н – несущему, СН – универсальному, используемому в кровельном деле, в устройстве ограждений и в обшивке.
  • 18 – цифра после литеры. Это высота ребристого профиля или плавной волны. Она в основном определяет сферу применения гофрированной стали.
  • 0,6 – толщина использованного в производстве стального листа. Говорит о несущей способности материала.
  • 750 – размер полной ширины листа. Не забываем, что в расчетах количестве материала для кровли или сооружения другой конструкции используется полезное значение ширины.
  • 2500 – длина профилированной панели.

Подытожим. Это стеновой гофролист, который покупают для устройства забора или обшивки стен дома. Допускается применение в качестве кровли хозяйственных построек, дровяных сараев, веранд и подобных объектов.

Высота гофры составляет всего 1,8 мм, материал достаточно прочный, сможет держать снеговую и ветровую нагрузку, т.к. выполнен из стального листа толщиной 0,6 мм. Длина равна 2,5 м, ширина 0,75 м.

Советы в помощь покупателю

Подробное ознакомления с нюансами подбора материала и его маркировкой – только часть дела. Не ошибиться в покупке будущему владельцу помогут практические рекомендации от опытных кровельщиков:

  • Покупайте материал для работы у одного поставщика. Сразу рассчитывайте расход, чтобы приобрести из одной партии. Чтобы не пришлось долго и мучительно искать один лист гофрированной жести аналогичного тона и толщины.
  • Доборные элементы и крепеж приобретайте вместе с кровельным покрытием. Можно, конечно, потом и в другом магазине, но оттенок может отличаться. Если это не предусматривалось дизайном, эффект может быть абсолютно неожиданным.
  • Обращайте внимание на целостность упаковки. Никаких повреждений быть не должно. Не исключено, что под разрывом уже есть микротрещина в полимерной оболочке. Это значит, что есть возможность появления очага ржавчины.
  • Рассмотрите листы и доборы. При выявлении мельчайших царапин или потертостей смело обращайтесь к продавцу для замены.
  • Купите ремонтную краску в тон гофрированного покрытия. Она пригодится во время монтажа и после, при обнаружении оставленных ветками или вандалами повреждений. Не покупайте красящие аэрозольные составы.
Читайте также:
Чем делать штробы в газобетоне?

Придерживаться перечисленных советов стоит, если вы не хотите попусту потратить деньги. Если, конечно, есть излишки сбережений, с которыми можно легко расстаться, то на представленные рекомендации можно не обращать внимание.

Особых приемов в уходе гофрированная сталь не требует. С его поверхности без задержек смывается пыль во время дождей. Сходящий со скатов снег не оставляет царапин и разводов.

В случае обнаружения стойких загрязнений профнастил рекомендуется помыть мыльным раствором и протереть мягкой ветошью.

Полезное видео по теме

Видео #1. Знакомство с материалом и областью его применения:

Видео #2. Ценные советы по выбору профилированной стали:

Видео #3. Обзор характеристик гофрированного металла с полимерным покрытием:

Популярность гофрированной листовой стали растет с завидной скоростью. Пожалуй, ни одному из стройматериалов не удавалось ранее так быстро завоевывать позиции на рынке, вытесняя хорошо известные дорогостоящие позиции.

Подробная информация о правилах и тонкостях его выбора, скрупулезно изложенная нами в статье, гарантирует приобретение необходимого материала в требующемся количестве без переплат и ненужных потерь.

Советы по обшивке дома металлопрофилем. Рекомендации по подсчету профлиста

Фасадный профнастил пригоден для облицовки различных строений. Информация, представленная на ресурсе, расскажет как обшить дом профлистом. Профлист для фасада можно использовать с утеплителем или без него. Обшивка дома металлопрофилем обходится недорого. Это дешевый, но очень практичный стройматериал. Фасад из профнастила не выгорает на солнце, имеет высокий уровень механической прочности, легко монтируется.

С его установкой понижаются потери тепла, что в условиях постоянного удорожания энергоносителей, очень актуально.

Виды профлиста для фасада

Профлист – это оцинкованный или покрытый полимером стальной лист, он может быть волнообразным или гофрированным. Толщина листа от 0,4 мм до одного миллиметра. Бывает нескольких видов:

  • Стеновой (С8, С10, С18, С21, С35, С44)
  • Несущий (Н57, Н60, Н75)
  • Универсальный (НС35, НС44).

Цифра рядом с маркой обозначает высоту гофры или волны. Ребристая или волнистая поверхность листа это данные эстетического плана, а вот их высота, ширина – это технические характеристики. И чем волна больше, тем прочнее. Лист бывает разных размеров, можно приобрести лист, который соответствует высоте стены или подобрать по ширине.

Установить волны фасада из профлиста допустимо по горизонтали или по вертикали. Если комбинировать листы, можно получить интересную облицовку дома профнастилом. Часто фронтон укладывается гофрами горизонтально, а стены профлистом – вертикально, иногда наоборот.

Профнастил применяют для фасада, кровли и забора. Давайте подробнее остановимся на свойствах пронастила для обшивки дома. Главный параметр жесткости также влияющий и на стоимость изделия, его толщина. Толщина профнастила колеблется в пределах 0,4 – 1 мм.

Чтобы правильно подобрать стеновой фасадный профнастил, нужно ознакомится с его аббревиатурой. Если в названии есть буква “С” – значит перед вами фасадный профлист. У него небольшая толщина, как правило, от 0,6 мм, он крепится на вертикальную поверхность и не рассчитан на высокие нагрузки.

Буквами “НС” обозначаю кровельный материал. А самый прочный несущий профнастил, годный для заливки по нему перекрытий, маркируется буквами “Н” или “К”.

Для фасадов оптимальной высотой волны считается 8 мм. Такой профлист будет не выражено рифленым, но этих ребер жесткости достаточно, чтобы выдержать типовые нагрузки для фасада.

Ширина листа стандартная 1115 мм, а длину возможно изготавливать на заказ. Советуем брать максимально длинные изделия профлиста, чтобы покрыть без стыков как можно большую поверхность фасада. Каждый стык требует особого внимания и может скапливать влагу. Поэтому сокращайте примыкания по максимуму.

Плюсы и минусы отделки фасада профлистом

Профлист для фасадов имеет некоторые недостатки:

  • Под воздействием прямых солнечных лучей здорово нагревается;
  • Дребезжание во время сильного дождя и ветра. Предметы, поднятые ветром, издают неприятные звуки, которые могут доноситься до помещения;
  • Он может корродировать, особенно на срезах. Есть один приём, помогающий предостеречь от ржавчины: прокрасить места пропила полимерными красками или олифой;
  • Некоторых смущает электромагнитный экран, образующийся из-за кругового покрытия металлом дома, который вроде как может влиять на здоровье человека.

К плюсам же относят скорость монтажа, яркие цвета и приемлемую стоимость. Например, отделка дома профлистом по сравнению с сайдингом будет выполнена в два раза быстрее за счет широкого формата самого материала.

Стоимость

Стоимость профлиста будет зависеть от производителя и его аппетитов, от толщины стали, от материала покрытия и от объема, который вы планируете закупить. Но в среднем, оцинкованный и покрашенный профлист толщиной стали 0,5 мм обойдется вам от 300 руб. за погонный метр. Дополнительно необходимо будет добавить стоимость доборных элементов для отделки проемов и стыков и подконструкции из металлопрофиля, на которую будем крепить профлист. А также не забудьте про стоимость утеплителя и ветрозащитной мембраны и саморезы для крепежа. Далее мы рассмотрим расход на квадратный метр этих элементов, поэтому вам легче будет сориентироваться в стоимости.

Читайте также:
Угловой письменный стол: большая функциональность, или как занять пустой угол с пользой

Расчет материала

Чтобы взяться за работу, нужно просчитать количество материала для монтажа фасада из профнастила. При подсчете необходимо иметь в виду установку листов внахлест, поэтому надобно брать с запасом. Расчет ведётся следующим образом: измерить высоту стены и длину, вычислить площадь по школьной формуле:

Где «а» – длина, «b» – высота стены. Подобным образом вычисляется площадь ещё одной стены, которая соединена общим углом с той стеной, по которой только произвели расчеты. У полученных двух площадей находим сумму и умножаем на 2, потому что противоположные стены имеют такую же площадь. Осталось вычислить площади окон и дверей по той же формуле и получившуюся сумму вычесть из общей площади.

При обшивке фасада профлистом фронтон достаточно часто покрывают другим цветом, поэтому лучше его площадь считать отдельно. Итак, формула вычисления площади треугольника:

Где «b» – основание (ширина) фронтона, «h» – высота фронтона, 1/2 – это половина всей площади. Но если покрытие берётся на 2 фронтона, то на дробь умножать не следует. То есть у вас получился прямоугольник, ведь если сложить 2 треугольника (2 фронтона), то получим прямоугольник.

Добавить 10%, а для неопытных, лучше – 15% на запас. Чтобы покупка оказалась экономной, нужно просчитать, какую площадь имеет выбранный вами профилированный лист и сколько листов будет необходимо.

Определить количество профилей, кронштейнов, доборных элементов для окон и двери.

Следует выбрать цвет, ведь отделка фасада профлистом несет и эстетическую функцию. Имеются в продаже покрытия под натуральные стройматериалы, к примеру, фасадный профнастил под бревно. Цветовая гамма настолько разнообразна, что можно угодить самому капризному покупателю.

Расчет количества саморезов для профнастила – видео:

Монтаж вентфасада из профлиста

Обшивка дома профлистом предполагает использование технологии вентилируемого фасада. Суть вентилируемого фасада из профлиста сводится к наличию воздушного зазора между стеной или утеплителем, если дом утепляется, и внутренней поверхностью облицовки. Воздушный зазор, как правило, от 30 мм, это позволяет воздушным потокам циркулировать снизу вверх вдоль стены. Таким образом, создается эффект трубы и лишняя влага не задерживается в толще фасада, а высыхает естественным путем.

Технология несложная, она проходит в несколько этапов:

  1. Разметка точек крепления кронштейнов и сверление отверстий перфоратором в стене.
  2. Монтаж кронштейнов на паронитовую прокладку для исключения передачи температуры от металла стене.
  3. Установка утеплителя и крепление его специальными дюбелями.
  4. Покрытие утеплителя ветрозащитной мембраной.
  5. Крепление вертикальных профилей.
  6. Установка горизонтальных профилей.
  7. Крепление профлиста к металлопрофилю.
  8. Монтаж доборных элементов.

Давайте рассмотрим как обшить дом профлистом своими руками.

Подготовка материала и инструмента для монтажа профлиста

Для облицовки фасада профнастилом необходимы стальные профили(прогоны), кронштейны для установки направлящих, саморезы различной длины, анкеры, паронитовые прокладки, цокольный отлив, планки откосов, уголок.

Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их называют саморезами. Шурупы отличаются от обычных саморезов. Во-первых, у них есть шляпка шестигранник с пресс-шайбой, во-вторых, металлическая шайба с прокладкой из неопреновой резины, в-третьих, имеется наконечник в виде сверла – бур. Для него нужен шуруповерт со специальными насадками. Можно закрутить такой крепеж и ключом.

Для резки профнастила применяются ножницы по металлу или низкооборотные пилы. Для обработки среза можно воспользоваться ручной ножовкой по металлу.

Разметка точек крепления

Вам необходимо нанести карандашом точки установки кронштейнов. Чтобы обшить дом металлопрофилем, нужно определиться с шагом профилей, имеется в виду ширина между вертикальными направляющими. Логично, чем чаще шаг, тем прочнее металлический фасад. Но мы же не хотим переплачивать, поэтому будем подбирать оптимальное решение. Таким оптимальным значением является 600 мм.

Мы могли бы начать монтаж обрешетки для профнастила с угла здания, но давайте обратим внимание на обрамление окон и дверей. Чтобы закрепить откос, нам нужен в этом месте профиль. Поэтому сначала поставим справа и слева максимально близко к проему по профилю. Визуально поставим, мы ведь еще только разметку намечаем. И определимся как часто к профилю будем крепить кронштейны. Оптимальным шагом чтобы обшить дом профнастилом будет 800 мм. Размечаем точки крепления кронштейнов своими руками.

Теперь исходя из необходимости крепить профиль вблизи проемов и оптимального шага в 600 мм расставляем остальные профили. И отмечаем точку крепления каждого кронштейна. Совсем на угол профиль устанавливать не рекомендуется, отступите хотя бы 200 мм с каждой стороны и устанавливайте первую направляющую для профнастила.

Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки дома металлопрофилем. И сможем посчитать сколько нам понадобиться кронштейнов и профилей с высокой точностью. Приступаем к сверлению отверстий перфоратором или, на худой конец, дрелью. Отверстия должны быть нужного диаметра и глубины, заранее купите или присмотрите анкера для крепления кронштейнов. Стандартная глубина сверления 100 мм, но, если вы крепите в полнотелый кирпич, можно и 80 мм.

Установка кронштейнов на паронитовую прокладку

Не просто так в заголовке указано на необходимость крепления кронштейна на паронитовую прокладку. Это копеечный элемент, он выполнен из определенного рода полиуретанов, но не горит. Нужна такая прокладка под кронштейн для исключения мостиков холода или передачи температур от металлического кронштейна стене здания. Зря некоторые предполагают, что это только для утепления стены. Паронитовая прокладка замедляет процесс передачи испарины от анкера стене, а значит стена не будет разрушаться. Обшить дом металлопрофилем, не используя паронитовую прокладку, значит, навредить самой конструкции стены. Она обязательна к применению.

Читайте также:
Чем обработать потолок и как приклеить плитку на побелку

Кронштейн необходимо устанавливать на один, а лучше на два анкера. Шаг кронштейна мы уже обсуждали в разметке, но повторимся. Оптимальный шаг 800 мм. Это значит, что по всей длине профиля необходимо устанавливать кронштейны с отступом друг от друга в 800 мм. Причем желательно, чтобы крайние кронштейны были установлены не дальше, чем в 300 мм от края профиля. Эта свободная часть незакрепленного профиля называется консоль, и под действием нагрузок будет стремится загнуться.

Установка утеплителя

Плиту утеплителя необходимо приложить к месту установки и ножом прорезать отверстия в местах, где ее будет пронизывать кронштейн насквозь. Затем легко устанавливаем утеплитель и крепим его к стене пятью дюбелями. Одно крепление в центре плиты и по одному на каждом углу.

Вы можете выбрать любой жесткий утеплитель. Если это минвата, то ее плотность должна быть от 80 кг / м3. Пенополистирол допустим класса ПСБ-25. У них разные свойства, но статья не об этом. Вы можете по поиску на сайте найти сравнение характеристик, набрав слово “утеплитель”. Главное, понимать, чтоб рулонные базальтовые материалы не подойдут, они сползут со временем.

Крепление ветрозащитной мембраны

Старайтесь применять негорючую мембрану. При укладке мембраны, важно запомнить, что установка ведется снизу вверх, таким образом, чтобы верхний рулон покрывал нижний на 100 – 200 мм внахлест, чтобы влага не попадала на утеплитель.

Нахлест вертикальных швов допустимо делать от 100 мм. Больше – лучше.

Крепление мембраны необходимо продумывать заранее, чтобы дюбель не попадал на дюбель, который держит утеплитель.

Монтаж обрешетки под профнастил

Технология установки вертикальных профилей сводится к простым действиям. Прислоняем профиль к кронштейнам, ловим уровень в двух плоскостях и крепим его саморезом к кронштейну. Чтобы профиль не повело, пока вы будете крепить в него саморез, необходимо использовать струбцину. Она зажмет профиль к кронштейну и ваши руки будут свободны.

Установка горизонтальных профилей

Наверное, самый легкий этап. По крайней мере, думать уже не надо. Если вертикальные профили закреплены правильно, то с установкой горизонтальных проблем точно не возникнет.

Крепление профлиста к профилю

Особенностями крепления профлиста являются нахлест в 0,5 волны и частое крепление саморезами. Чем чаще будут установлены самоерзы, тем жестче получится готовый фасад из профлиста.

Оптимальным считается шаг саморезов через одну волну и по высоте в 600 мм. Перед креплением саморезов натяните шпагат вдоль профлиста, чтобы все саморезы были установлены в одну линию.

Доборные элементы для проемов фасада из профнастила

Доборными элементами при облицовке дома профнастилом можно считать:

  • водоотливы;
  • внешний или внутренний уголок для профнастила;
  • откосы и отливы для обрамления окон и дверей.

Обшивка фасада профлистом требует особого старания при отделке проёмов окон и дверей. Следует тщательно измерить и приготовить материал. В первую очередь необходимо прикрепить стартовую планку откоса, затем установить фасадный профлист со всех сторон проёма. Приготовить и подрезать планки откосов и поставить их в стартовую планку. Прикрепить саморезами откосные рамки. Облицованный аккуратно и правильно дверной и оконные проёмы придадут вашему сооружению эстетически безупречный вид.

При установке фасадного профилированного листа крепление саморезами осуществляется в нижней части гофры или волны. Между креплениями шаг – 30 см.

Отделка фронтона требует правильной подготовки. Здесь необходимо разработать свой проект. Начертить схему фронтона в масштабе, распределить листы настила, учесть нахлест и технологические отступы от края фронтона.

Вентфасад из качественно установленного профлиста будет не только красивым, но и продлит службу всего сооружения на многие годы.

Сайдинг, профнастил и металлокассеты крепятся к профилю окрашенными . При обычных технических условиях высота фасада может достигать 75 м.

Отделка фасада дома – это один из последних этапов строительства. Но к этому вопросу не стоит относиться легкомысленно.

Облицовка фасада. Сначала нужно определиться с тем, как выполняется отделка фасадов домов из пеноблоков.

Специалисты по строительству советуют применять для обшивки дома снаружи плиту . Для продления периода эксплуатации декоративной отделки и фасада.

Обшивка фасада дома профнастилом. . Отделка фасада дома из газобетонных блоков. Как только дом будет построен, практически сразу приходится задуматься о.

. камень, вентилируемые фасады, сайдинг, профнастил, клинкерная керамика. . Материалы для обшивки дома из искусственного камня отличаются высокой.

Профнастил: технические особенности, основные размеры и характеристики листа

На строительном рынке наиболее востребованным в последние годы стал оцинкованный профнастил. Производится он из листов металла толщиной от 0,25 до 1,2 мм с цинковым покрытием толщиной 20-40 мкм. От толщины цинка зависит срок эксплуатации, нужно учитывать, что цинк со временем улетучивается и защитный слой становится тоньше.

Если обратить внимание на фото оцинкованного профнастила, то можно заметить внешние недостатки, цвет тускнеет, теряется блеск, появляются механические повреждения, как следствие, подвергается коррозии. Стоимость такого профнастила ниже чем окрашенного или с полимерным покрытием.

Читайте также:
Фрезерный станок по дереву: разновидности оборудования, как правильно подобрать ручной аппарат для дома

В зависимости от качества покрытия цинком срок службы определен в 15-20 лет. Но даже такие недостатки и появление на рынке профилированного листового металла с различными полимерными покрытиями, окрашенного не сделали оцинкованный профнастил для кровли менее популярным среди потребителей. Сфера его применения довольно широка. Очень универсальный материал в строительстве. Легко выдерживает любые погодные условия.

Профнастил делится на несколько видов:

  • для заборов и стен (с маркировкой «С»)
  • несущий («Н»)
  • комбинированный («НС»)

Чтобы сделать правильный выбор при покупке профилированных листов достаточно внимательно изучить маркировку изделия. В продаже появились новые виды профнастила: оцинкованный с полимерным покрытием и оцинкованный окрашенный.

Профнастил с полимерным покрытием и маркой С8 более подходит для заборов временного пользования, марка С20 для заборов и крыш идеально подходит для внешней отделки, марка НС35 для крыш, стен, марка Н57 для крыш в промышленности, Н60 и н75 для несущих покрытий.

Профнастил из оцинковки с полимерным покрытием

В последние годы спрос на такой вид профнастила значительно вырос. Отличные характеристики увеличивают гарантийный срок службы до 40 лет, дополнительное антикоррозийное покрытие, внешние данные, легкость ухода.

Применяют профнастил для забора с покрытием с двух сторон, для крыш и облицовки с одной. Цена с учетом всех характеристик значительно выше.

Более распространен профиль с покрытием полиэстер, но он не подходит для промышленности, существуют и другие покрытия полиуретан, пластизол и пурал и другие.

Стеновой профнастил

Для вертикального монтажа применяется стеновой профлист толщиной от 0,4 до 0,7 мм, высота волны от 8 до 21 мм. Идеально подходит для ограждений высота волны позволяет использовать максимально длину листа. Монтаж производится как вертикально так и горизонтально.

Кровельный оцинкованный профнастил

Производят из холоднокатаной стали, листы толщиной от 0,4 до 1,3 мм с нанесенным защитным покрытием и волной от 8 до 180 мм. Профилированные листы с полимерным покрытием в различной цветовой гамме вытесняют изделия без обработки и становятся все более используемым материалом для кровли.

Но и без полимера профилированные листы находят свое применение для хозпостроек, это обходится потребителю дешевле. Как и все, в наш век развития, производители профнастилов тоже не стоят на месте и совершенствуют качество полимеров. Разработаны доступные в денежном эквиваленте материалы и более качественные , алюмоцинк и алюцинк, что позволило увеличить в разы срок эксплуатации профилированных листов.

Дополнительной экономией является так же небольшой вес листов, он позволит значительно уменьшить финансовые траты на стропиловку и позволит выполнить монтаж своими руками.

Несущий оцинкованный профнастил

При изготовлении перекрытий более подходящим будет оцинкованный лист без полимерного покрытия, здесь основным параметром при выборе является прочность, рекомендуемая высота волны от 75 мм.

Размеры листов профнастила нужно обязательно учитывать при подсчете количества необходимого материала, так как ширина листа различна при разной высоте волны. Длина обусловлена удобством при перевозке материала и в основном составляет 1м 20 см.

Итак, при низкой стоимости оцинкованного профнастила, потребитель получает доступный материал позволяющий с минимальными затратами произвести покрытие кровли, монтаж забора, небольшой вес и возможность использования минимума инструментов, прочность, устойчивость к каверзам погоды. Это все делает оцинкованный профнастил лучшим материалом для отделки, кровли, заборов.

В настоящее время лучший оцинкованный профнастил является доступным стройматериалом, его можно приобрести в любом строительном торговом павильоне.

При этом нужно учитывать, что цена зависит не только от качества материала, но и от толщины покрытия и толщины листа, очень часто производитель необоснованно завышает цену, приравнивая ее к ценам зарубежных аналогов.

На всю продукцию у продавца в наличии должен быть сертификат соответствия, чтобы приобрести качественный материал можно получить всю информацию производителе, и какое сырье использовано.

Фасадный cтеновой профнастил — фото, обзор цен

Для того чтобы укрепить стены дома, используются различные строительные покрытия. Предлагаем рассмотреть, что такое фасадный профнастил, как его применяют в строительстве, а также, какова цена на этот материал.

  • Что такое фасадный настил и его преимущества
  • Производство фасадного профнастила
  • Видео: производство профнастила НС35
  • Как монтировать настил
  • Обзор цен

Что такое фасадный настил и его преимущества

Для покрытия дома используются различные материалы: сандинг-панели, пластик, стальные листы, но как показывает практика, у каждого из них есть свои недостатки. Садинг и сталь – дорогие, пластик недолговечный и поддается воздействию окружающей среды. Решить эту проблемы помог стеновой профильный настил.

Фото — Фасадный профнастил

Стеновой профнастил – это гофрированные стальные листы, которые отличаются низким весом, но при этом отличными показателями прочности. Такой материал используют для укрепления стен и фундамента, создания опалубков, заборов, покрытия стен внутри дома и сооружения межкомнатных перегородок.

Фото — Дом с фасадом из профнастила

Достоинства фасадного профнастила:

  1. Долговечность, один лист способен простоять до 50 лет;
  2. Практически полное отсутствие требований к эксплуатации. В отличии от деревянных стен, профнастил не нужно регулярно окрашивать или подмазывать, как каменные изгороди;
  3. Переносимость экстремальных условий. Сталь обработана специальным способом, благодаря которому она хорошо переносит перепады температуры;
  4. Минимальное влияние внешних разрушающих факторов. Такой профиль практически не поддается воздействию коррозии, граду, ударным нагрузкам или вибрациям.

Производство фасадного профнастила

Для производства фасадного профильного настила используется листовая сталь, предварительно её привозят на промышленное предприятие в рулонах. Металл покрыт легированным слоем, чаще всего для профиля используется цинк, он дешевый и отлично защищает от коррозии. После при помощи кранового механизма рулон разворачивается, устанавливается на прокатный стол. Машина обеспечивает также зацентровку стали, т.к. без правильного центра материал не получит необходимой обработки.

Читайте также:
Укроп в горшке на подоконнике

После этого включается блок управления, прокатный стол начинает двигаться. При помощи подключающихся стальных валов определенных диаметров, методом холодного проката образовывается гофра. Сталь продвигается так до следующего этапа обработки – обрезки.

Нарезка металла осуществляется при помощи приспособления гильотинных ножниц. Главной особенностью этого механизма является сложность подбора, гильотина должна по профилю точно соответствовать размерам гофры и валов, т.к. в противном случае, металл надламывается у основания и становится неликвидным. Нарезанные листы снимаются с производственной линии. Если материал не нуждается в покраске, его доставляют на продажу, если металл нужно покрыть лакокрасочными изделиями, то его переносят в цех покраски.

Покраска профильного листа осуществляется при помощи методики токового влияния или электролиза. На поверхность металла тонким слоем наносится краска, после по стали пускается высокочастотный ток. Из-за такого подхода производится объединение молекул краски и металла, образуется тонкий, но невероятно прочный слой на поверхности. Если необходимо получить профиль с рисунком, то можно воспользоваться полимерной пленкой. Сейчас очень популярен фасадный оцинкованный профнастил под дерево или камень, это помогает придать дому высоких эстетических качеств.

Фото — Характеристики фасадного профнастила

В таком случае на сталь наклеивается полимерная пленка с нужным изображением, после материал обрабатывается либо специальным клеем, либо током. Качество полимерного настила зачастую выше обычного за счет дополнительного защитного слоя.

Фото — Профнастил под камень

Видео: производство профнастила НС35

Как монтировать настил

Фасадный стеновой профнастил устанавливается на стены при помощи специальной методики, для этого рекомендуем просмотреть фото и видео. Нужно учитывать материал покрытия дома, толщину настила, климатические условия.

Фото — Профнастил на фасаде гаража

Пошаговая инструкция по монтажу профнастила:

  1. Разметьте на плане дома, где Вы хотите установить профнастил;
  2. При помощи мела обозначьте на стене места установки профильного листа. Нужно также учитывать расположение водосточных труб, проводов, выноску антенны, кондиционера или дымохода;

Фото — Монтаж профильного листа

  • Когда создана сетка для направления, чтобы уравновесить расположение профильных листов, необходимо перед тем, как закреплять, каждый из них равнять по уровню;
  • Для установки профилей нельзя использовать гвозди; необходимо, как и покрывая забор профнастилом, работать шурупами и заклепками. Для лучшего крепления в стене рекомендуется также предварительно устанавливать дюбеля;

    Фото — Вентилируемый фасад

  • После монтажа всех листов, места установки прорабатываются грунтовкой. Это нужно для того, чтобы предупредить любое появление коррозии. Некоторые мастера советуют применять герметик, это усиливает сопротивляемость металла. Сверху все неэстетичные места легко закрасить краской подходящего цвета;
  • После проверяются все места стыков и креплений, очищается лист от стружки и грязи.
  • Раз в полгода рекомендуется протирать профильный настил влажной тряпочкой и проверять места грунтовок для продления долговечности и высоких показателей эстетических качеств.

    Обзор цен

    Облицовка фасада профнастилом обходится гораздо дешевле, чем работа, тем же бревном или пластиком. Стоит отметить, что у металла также проще производится монтаж.

    Предлагаем рассмотреть, какая цена на фасадный профнастил с полимерным покрытием со склада в разных городах России, Беларуси и Украины.

    Город Цена, рублей
    Борисоглебск 120
    Запорожье 125
    Омск 120
    Санкт-Петербург 130
    Симферополь 125
    Уфа 120
    Челябинск 120
    Энергодар 120

    Сейчас очень популярен фасад из профнастила Ruukki, который активно реализует воронежский завод, он отличается высоким качеством и относительной доступностью. Купить материал можно на любой металлобазе Вашего города.

    Профнастил: виды и характеристики

    Профилированный лист сегодня используют в строительстве повсеместно. Но тот, что предназначен для фасада, не всегда подойдёт для кровли или несущих конструкций. Так какой же бывает профлист? Разберёмся в видах профнастила и его технических характеристиках на примере продукции компании «Металл Профиль».

    Внешность и защита профлиста

    Цвет и фактурный рисунок профнастила зависят от того, какое полимерное покрытие вы выберете. Полимеры помогают сохранить внешний вид изделия, а также защищают его от ржавчины и механических повреждений. Причём, у добросовестных производителей (например, у компании «Металл Профиль») любой вид профлиста содержит сразу несколько защитных слоёв:

    • Оцинковка. Цинк не ржавеет, поэтому он защищает сталь от коррозии.
    • Пассивация. Этот слой делает коррозионные свойства металлов более пассивными.
    • Грунт. Защищает от коррозии и придаёт отличную адгезию для финишного слоя.
    • Полимерное покрытие. Придаёт изделию цвет и фактуру, защищая от выцветания и различных агрессивных воздействий окружающей среды.

    Кроме того, все эти слои есть не только на наружной стороне изделия, а ещё и на внутренней. Правда, полимер на внутренней стороне заменяет специальное защитное полимерное покрытие.

    Виды профлиста

    В названии профлиста всегда стоит буквенное обозначение: например, С-21 или Н-75. Эти буквы обозначают вид профлиста. На рынке строительных материалов сегодня чаще всего можно встретить четыре вида:

    • С — стеновой.
    • Н — несущий.
    • НС — универсальный.
    • МП — универсальный.

    Разберём подробнее каждый вид и рассмотрим, какие профили можно встретить на рынке.

    С — стеновой

    Строители рекомендуют использовать такой вид профлиста на фасадах зданий. Правда, это не строгое правило, и зачастую стеновой профлист можно встретить на заборах или даже на кровле (при сплошной обрешётке). Часто тонкие и малорельефные стеновые листы (например, С-8 и С-10) используют для временных построек.

    Такие изделия чаще всего не отличаются высокой несущей способностью. Их профиль не очень высокий, а дополнительные рёбра жёсткости отсутствуют.

    Разновидности: C-8, С-10, С-21, С-44.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы.

    • Габаритная ширина — 1200 мм.
    • Полезная ширина — 1150 мм.
    • Высота профиля — 8 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы.

    • Габаритная ширина — 1138 мм.
    • Полезная ширина — 1100 мм.
    • Высота профиля — 10 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).

    • Габаритная ширина — 1051 мм.
    • Полезная ширина — 1000 мм.
    • Высота профиля — 21 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).

    • Габаритная ширина — 1047 мм.
    • Полезная ширина — 1000 мм.
    • Высота профиля — 44 мм.
    • Толщина стали — 0,45-0,8 мм.

    Н — несущий

    Такой вид профлиста применяют в конструкциях, где на него приходятся серьёзные нагрузки. Чаще всего это несъёмные опалубки, плоские крыши промышленных зданий и другие несущие конструкции.

    Главное отличие этого вида профлиста — увеличенная высота рельефа (от 60 мм) и наличие дополнительных рёбер жёсткости. Кроме того, несущий профлист производят из стального листа повышенной толщины.

    Разумеется, вы можете поставить такой профлист хоть на фасад, но строители не рекомендуют этого делать. Несущий профлист, как правило, дороже своих аналогов, потому что на его изготовление уходит больше стали. Плюс, его рельеф придётся по вкусу далеко не всем.

    Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А), несущие конструкции, несъёмные опалубки.

    • Габаритная ширина — 902 мм.
    • Полезная ширина — 845 мм.
    • Высота профиля — 60 мм.
    • Толщина стали — 0,5-1 мм.

    Рекомендации к использованию: кровли (вариант А), несущие конструкции, несъёмные опалубки.

    • Габаритная ширина — 800 мм.
    • Полезная ширина — 750 мм.
    • Высота профиля — 75 мм.
    • Толщина стали — 0,65-1 мм.

    У этого профиля есть два подвида: первый с полезной шириной 750 мм, а второй — с шириной 600 мм. Рядом с названиями обычно пишут эти цифры, чтобы дать понять, о чём идёт речь. У первого больше рёбер жёсткости и больше длина трапеций.

    Рекомендации к использованию: кровли (вариант А), несущие конструкции, несъёмные опалубки.

    • Габаритная ширина — 807/646 мм.
    • Полезная ширина — 750/600 мм.
    • Высота профиля — 114 мм.
    • Толщина стали — 0,7-1 мм.

    НС — универсальный

    Универсальный профлист с обозначением НС — это нечто среднее между несущим и стеновым. Высота его рельефа обычно больше, чем у стенового и меньше, чем у несущего. Он обладает достаточной жёсткостью, но его нельзя использовать в несущих конструкциях — может не выдержать. Поэтому строители рекомендуют устанавливать этот вид профлиста на кровли, фасады и заборы.

    Оснащают дополнительными рёбрами жёсткости.

    Разновидности: НС-35.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).

    • Габаритная ширина — 1060 мм.
    • Полезная ширина — 1000 мм.
    • Высота профиля — 35 мм.
    • Толщина стали — 0,45-0,9 мм.

    МП — универсальный

    Маркировка профлиста буквами МП характерна для изделий компании «Металл Профиль». Это профилированный лист широкого применения. Его монтируют на кровлю, фасады и заборы.

    Часто его покупают из-за привлекательного рельефа: здесь есть и волнообразные варианты, и трапециевидные. Несущая способность этого профлиста находится где-то посередине между стеновым и несущим. Дополнительные рёбра жёсткости отсутствуют.

    Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы.

    • Габаритная ширина — 1200 мм.
    • Полезная ширина — 1100 мм.
    • Высота профиля — 10 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы.

    • Габаритная ширина — 1150 мм.
    • Полезная ширина — 1100 мм.
    • Высота профиля — 18 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант R).

    • Габаритная ширина — 1150 мм.
    • Полезная ширина — 1100 мм.
    • Высота профиля — 18 мм.
    • Толщина стали — 0,4-0,8 мм.

    Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант B).

    • Габаритная ширина — 1076 мм.
    • Полезная ширина — 1035 мм.
    • Высота профиля — 35 мм.
    • Толщина стали — 0,45-0,9 мм.

    Различные виды профнастила разработаны специально для выполнения разных задач. Стеновой нельзя использовать для несущих конструкций, а несущий профнастил с высоченным рельефом будет бессмысленным, если установить его на забор.

    Поэтому выбирайте подходящий вид профлиста, исходя из ваших задач. Так вы обеспечите максимально долгий срок службы изделий и конструкций.

    ░▒▓ DIY (Сделай Сам) ▓▒░ #0034. Мелочи жизни. Правильное хранение сверл

    Представляю простую, удобную и доступную систему хранения сверл.

    Преимущества
    • Сверла подписаны по диаметру
    • Сверла могут быть идентифицированы по типу за счет цвета наклеек и колпачков
    • Сверла в упаковке не боятся грязи и воды (их можно спокойно во время работы бросить на землю мокрую и грязную и после работы помыть в ведре воды т.к. упаковка не пропускает воду)

    • Могут храниться где угодно и перемещаться в любой упаковке/кульке/сумке.
    • При перемещении и хранении не тупят одно другое за счет взаимного трения
    • По мере необходимости легко делается новая упаковка для новых сверл
    • Стоимость изготовления упаковки невысокая и не длительная
    • Во время хранения можно не заботиться о наличии рядом магнитов дабы избежать намагничивания

    Недостатки:
    • Упаковку всё-таки нужно делать. А это затраты времени и некоторых средств.
    • Возможно еще какие-то — надеюсь всплывут во время обсуждения.

    Общий принцип хранения
    • Сверла хранятся в пластиковых прозрачных шлангах соответствующего диаметра и длины
    • Длины я сделал для удобства нескольких стандартных размеров: 12, 15, 18 см. Есть также несколько особо длинные: более 30 см.
    • Основная проблема была — найти способ, который бы позволил удобно закрывать и открывать отверстия. Ввиду того, что все шланги имеют некоторые индивидуальные особенности в виде внутреннего и внешнего диаметров, найти подходящие заглушки не представлялось возможном. Проблема была решена за счет самостоятельного изготовления.

    Процесс изготовления

    • Покупается несколько видов шлангов различных диаметров. Я покупал 4 вида: 10, 12, 16 и 30 мм. Длина — в зависимости от того сколько планируете хранить сверл. Советую заранее переписать количество и прикинуть каких сколько.

    • Для изготовления заглушек нужен обычный клеевой пистолет.

    • Также к клеевому пистолету нужны будут клеевые стержни. Обычно в продаже бывают прозрачные, молочные и черные. Но мне повезло и я на радиорынке случайно нашел в продаже цветные :). Можно обойтись было и без них, но с цветными заглушками упаковка выглядит лучше. Теоретически в процессе изготовления можно в расплавленный клей добавлять краситель.

    • Для изготовления заглушек — нарезаем шланг на отрезки длиной 10 мм. По два отрезка для каждой упаковки. Внутреннюю сторону шланга смазываем маслом для лучшего отделения от застывшего клея. Ставим на ровную поверхность и заливаем клеем нужного цвета из клеевого пистолета. Заливку делаем чуть выше края. Округлый кантик формируется сам собой за счет сил поверхностного натяжения.

    • После застывания клея, аккуратно разрезаем шланг и удаляем его. На выходе — мягкие и эластичные заглушки, которые идеально входят в нашу упаковку для сверл.

    • Далее нарезаем этот же шланг на участки длиной 12, 15 или 18 см, в зависимости от длины сверл.

    • Аналогичную операцию производим для шлангов всех диаметров и цветов стержней.

    • Делаем наклейки для упаковки. Я делал макет в CorelDraw и распечатывал на прозрачном Oracal (хотя наверное лучше брать не прозрачный, а белый). Наклейки также были четырех размеров т.к. шланги были 4-х видов и имели разную длину окружности. Три вида наклеек: «голубые» — сверла по металлу, «красные» — сверла по бетону, «зеленые» — сверла по дереву. Стандартные диаметры проставил и также сделал запас с незаполненными наклейками для заполнения вручную.

    • Результат Когда всё готово — нарезаем шланги и пакуем сверла, клеим наклейки.

    • Приблизительная цена вопроса по расходным материалам (шланг и клей):

    Маленькая упаковка: длина 12 см, диаметр 10 = 0,08$
    Средняя упаковка: длина 15 см, диаметр 12 = 0,12$
    Большая упаковка: длина 18 см, диаметр 16 = 0,18$
    Очень большая упаковка: длина 15 см, диаметр 30 = 0,52$

    Базовая идея была почерпнута из интересного проекта Pinterest. Мой ник VikTor-fromKyiv.

    Идея была реализована с учетом местных реалий.

    Пост для сообщества DIY (Сделай Сам)

    Комментарии 19

    Автору спасибо! Молодец. Только сейчас навёл порядок со свёрлами. Сочинял как их разложить. Оказывается всё придумали за меня. Спасибо.

    Красиво! спору нет! а практично ли? Хорошо если раз в месяц требуется одно отверстие сделать! А когда одновременно разными сверлами? Чехлы путаются…, грязными руками берутся, колпачки путаются (диаметр разный)… и т.д. да и нервы особо не отдыхают… :)
    Отлично для показухи (типа 5С), но не на каждый день!
    Имхо!

    А Вы считаете, что хранение заточенных сверл насыпью или в просторной пластиковой коробке, а-ля шурупы, где они при любом перемещении (переезде) трутся друг об дружку, перемешиваются и тупятся — это лучшее решение?

    Ну, это Ваше право — хранить как хочется.

    Там всего три диаметра колпачков (и соответственно трубочек), более того все сверла и трубочки подписаны. Перепутать крайне сложно. Грязь к прозрачным трубочкам не пристаёт :) Поэтому можно браться любыми руками. А вот защиту от влажности или дождя, если работать на на даче — они (трубочки) точно дают. Ржавыми сверлами как-то не комфортно работать.

    Имхо дело хозяйское как хранить свой инструмент и расходники.

    У меня каждый электроинструмент + расходники к нему в отдельном пластиковом кейсе — это дисциплинирует и экономит нервы. В случае необходимости использования всё под рукой — взял нужные кейсы и поехал. А кто-то всё хранит навалом в хозяйственной сумке. И перфоратор, и болгарку, и гвозди, и сверла… Опять же дело хозяйское.

    Отлично для показухи (типа 5С), но не на каждый день! — редко кто использует сверла каждый день. Я таких людей не знаю :)

    но зачем же впадаться в крайности и возить сверла “насыпом”? Можно планочку насверлить, каждым сверлом для отдельного места. И все в куче и в одном месте. У тех кто пользуется сверлами “ходовых диаметров по несколько штук (я насверлил под разный диаметр отверстия по-горизонтали, а для повторяющихся по-вертикале (похоже на диаграмму) и все удобно и под рукой (не нужно делать лишних движений связанных с включением сверла в работу. Взял-вставил в патрон-зажал-поработал-разжал-вставил на место. У Вас же получается: Нашел (среди насыпи Ваших индивидуальных упаковок нужный размер ибо как по-иному их транспортировать?)- открыл пробочку-достал сверло- зажал в патрон- закрыл упаковку (чтоб не потерять пробочки)- поработал- разжал патрон- открыл упаковку (пробочки)- положил сверло- закрыл пробочку (хорошо если она под рукой, а не закотилась где-то:)) а потоооом обнаружваешь что забыл просверлить еще одно отверстие… и указанную выше процедуру повторяешь несколько раз…
    Потом, ни для кого не секрет что, чтобы просверлить большое (в диаметре) отверстие, то нужно вначале маленьким сверлом, а потом тем что нужно… ну и т.д.
    Я не говорю что нужно все хранить насыпом, я тоже люблю порядок и чтоб все было на своем месте. Но данный способ, КАК ДЛЯ МЕНЯ, кажется более “громоздким”
    Не поверю я, что если за 30 минут нужно просверлить 5-7 отверстий разными диаметрами, то Вы каждый раз перепаковываете свои сверла! Достал один раз, а потом (в конце работы) собираешь их…
    Вторая ситуация! Сломали Вы последнее сверло… (ну бывает!) и раз и … пустую коробочку кладете в общак, правильно? Не носите же Вы дополнительную сумку для пустых коробочек? А потом забыл купить новое сверло, а эта пустая так и валяется на дне чемодана до следующего раза, когда оно опять понадобится и Вы с ужасом обнаруживаете пустую коробку… Так вот по моему “методу” все сверла на виду и в одном месте ну и т.д.
    Я не говорю что Ваше решение плохое, нет, ни в коем случае, я уважаю труд людей… я сужу со своей “колокольни”, естественно, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.
    Кому-то легче так, а кому-то проще в целлофановый пакет и в сумку:)

    если не сложно, сфотографируйте свою систему хранения мелочевки, вроде сверл. Сейчас как раз обдумываю рационализацию организации хранения инструмента.

    www.chipmaker.ru/topic/4331/
    там в посте есть 3 фотографии, не обязательно делать из металла и оргстекла, можно из дерева. а для шуруповерта у меня вот такой чехол в котором сверла
    otzovik.com/review_803283.html
    там на фото увидете

    VikTor-fromKyiv

    А Вы считаете, что хранение заточенных сверл насыпью или в просторной пластиковой коробке, а-ля шурупы, где они при любом перемещении (переезде) трутся друг об дружку, перемешиваются и тупятся — это лучшее решение?

    Ну, это Ваше право — хранить как хочется.

    Там всего три диаметра колпачков (и соответственно трубочек), более того все сверла и трубочки подписаны. Перепутать крайне сложно. Грязь к прозрачным трубочкам не пристаёт :) Поэтому можно браться любыми руками. А вот защиту от влажности или дождя, если работать на на даче — они (трубочки) точно дают. Ржавыми сверлами как-то не комфортно работать.

    Имхо дело хозяйское как хранить свой инструмент и расходники.

    У меня каждый электроинструмент + расходники к нему в отдельном пластиковом кейсе — это дисциплинирует и экономит нервы. В случае необходимости использования всё под рукой — взял нужные кейсы и поехал. А кто-то всё хранит навалом в хозяйственной сумке. И перфоратор, и болгарку, и гвозди, и сверла… Опять же дело хозяйское.

    Отлично для показухи (типа 5С), но не на каждый день! — редко кто использует сверла каждый день. Я таких людей не знаю :)

    да чего оно у вас там трется и тупится? Китайских что-ли понабрали сверл?)).

    Все о хранении сверл

    1. Основные правила хранения
    2. Разновидности приспособлений
    3. В чем лучше хранить?
    4. Советы

    Сверла, как и любые другие, даже самые прочные инструменты, могут приходить в негодность. Это происходит по разным причинам – начиная от неправильного использования и заканчивая банальным износом изделия. Однако срок эксплуатации свёрл можно увеличить благодаря правильному хранению. О том, как правильно это делать и на что нужно обратить особое внимание, читайте в этой статье.

    Основные правила хранения

    Сверла являются режущими инструментами. Главная их задача – вырезать отверстия на различного рода поверхностях. Чаще всего сверла изготавливают из стали или других прочных сплавов. Определяющими факторами хранения свёрл являются материал изготовления и способ термической обработки изделий. Тем не менее, признаками неправильного хранения инструментов чаще всего являются налипание мусора на изделия, биение лезвий и другое.

    Уголки являются слабым местом сверла – они первые, в отличие от всех других частей инструмента, могут отколоться. Хранение в отдельных резервуарах также предполагает и то, что возможность возникновения различных травм на рабочем месте существенно снижается. А также стоит отметить, что одним из существенных преимуществ различных приспособлений для хранения свёрл является возможность их легко переносить. Это становится особенно важным при переездах.

    При разложенных в определенном порядке инструментах также увеличивается и скорость работы.

    Разновидности приспособлений

    Основной задачей футляров, ящиков, кейсов и прочих держателей для свёрл является условная изоляция сверл от других инструментов, а иногда и друг от друга с тем, чтобы они не тёрлись между собой, что, как правило, приводит к затуплению инструментов. Самыми известными и распространенными контейнерами для хранения свёрл являются такие.

    • Пеналы. Являются удобным решением для хранения сверл в автомобилях или при переездах. Не требуют много места. Также в эту категорию можно включить и чехлы (мягкие пеналы). Чехол для сверл можно использовать в походах или транспортировке небольшого количества инструментов. Также существуют специальные переносные сумки для хранения и транспортировки сверл.

    • Различные подставки из дерева. Чаще всего они представляют собой трехслойную конструкцию. В двух верхних слоях сверлятся дырки-ячейки. В них вставляются сверла. Нижний слой играет роль дна. Ячейки имеют разный диаметр. Существует большое разнообразие деревянных подставок. Они отличаются долговечностью. Важно следить за обработкой поверхности дерева, если вы изготавливаете деревянную подставку самостоятельно. В противном случае срок службы деревянного изделия значительно снизится.

    • Коробки из оргстекла. Похожи на пеналы, но бывают, как очевидно, только прозрачными. Главное при покупке или самостоятельном изготовлении – проверить стойкость замка.

    • Органайзеры. Обычно представляют собой две или три паралельно расположенные между собой пластины с дырами различного размера. Размеры дыр должны соответствовать сечениям инструментов, которые будут в них храниться. Скрепляться пластины могут одной стенкой в виде такой же пластины. Сюда же можно и отнести пластиковые боксы. Иногда могут представлять собой несколько ячеек, в которые можно вставлять сверла в вертикальном положении. В данном случае инструменты не будут изолированы друг от друга, но будут рассортированы по размеру или частоте использования.

    • Навесные конструкции. Они, пожалуй, являются самыми современными из всех описанных здесь видов. Однако нужно учитывать метод крепления к поверхности и структуру поверхности. Лучше всего такие держатели, как очевидно, крепятся путем привинчивания к поверхности с помощью гвоздей. Если поверхность стен покрыта кафелем или другими подобными материалами, то способ крепления обязательно нужно сменить. А также, особенно при самостоятельной монтировке, обязательно нужно учитывать несущую способность конструкции. Некоторые навесные конструкции достаточно будет закрепить при помощи эпоксидного клея на поверхности стены. Сама основа подобных конструкций бывает двух видов – цельной и перфорированной.

    Последние считаются более удобным и практичным вариантом, так как, благодаря отверстиям, находящимся на перфопанели, всегда есть возможность снять или повесить новые крепления.

    • Шкафы для инструментов. Отличаются большими габаритами. Существует несколько подвидов – они могут быть навесные, стационарные (похожие на обычный комод или ящик), передвижные (комод на колесиках) и другие. Представляют собой самый безопасный резервуар для хранения свёрл. Существуют комбинированные модели – подвесные шкафы, которые являются панелью с закреплёнными на ней полками.

    • Тубусы. Они подходят для хранения любых длинных и тонких предметов и инструментов. Чаще всего хранятся вместе с такими же тубусами на обширных полках. Тубусы используются, как правило, лишь в том случае, когда существует дефицит свободного пространства. Тубусы могут быть сделаны из металла и пластика.

    Стоит пояснить, что практически все, а не только последние из упомянутых тут разновидностей, могут быть как переносными, так и стационарными.

    Все выпускаемые сейчас модели могут быть оснащены различными деталями – магнитными замками, застёжками, роликами, а также другими различными подвижными элементами, которые делают пользование более удобным.

    В чем лучше хранить?

    Одним из главных факторов в этом деле является количество свёрл. Если инструментов большое количество, то лучшим вариантом будет шкаф. Если в вашем распоряжении несколько сверл, то хранить их можно в небольшом органайзере (самый дешёвый, удобный и доступный вариант). Отличным решением для весьма большого количества инструментов может стать многоступенчатый вращающийся органайзер, где каждая ступень будет сделана в форме окружности с отверстиями для сверл. Проще всего соорудить такую самостоятельно.

    Если вы планируете хранить сверла вместе с другими инструментами, то остановиться рекомендуется также на приобретении или самостоятельном изготовлении шкафа. Главное в этом деле – продумать и подобрать подходящую вам внутреннюю конструкцию шкафа. Удобным вариантом может стать слияние двух разновидностей резервуаров для хранения свёрл. Такие, например, как небольшой органайзер с отверстиями в футляре из-под кассеты, деревянный выдвижной ящик и пенал с горизонтальными углублениями для каждого сверла и другие варианты.

    Одним из не совсем рациональных, но довольно популярных «устройств» для хранения таких инструментов являются различные баночки – из стекла, из-под консервов, кофе и другие. Такой метод хранения считается устаревшим, а также неудобным и небезопасным. Для тех кто не хочет заморачиваться с подставкой, лучшим решением станет переносной чемодан, который обычно продается вместе с набором сверл.

    Советы

    Самым удобным вариантом по традиции считается деревянная подставка, подвешенная на стену в мастерской. Таким образом можно не только хранить инструменты, но и расположить их в лёгкой доступности. Также нужно тщательно продумать количество и размеры отверстий, в если вы собираетесь использовать для хранения органайзер и даже планируете сделать его самостоятельно.

    Универсальным держателем, который занимает мало места, а также сможет вписаться в любое помещение, является навесная конструкция. Отличается удобством и магнитный держатель. Тонкая магнитная полоска устанавливается вдоль одной длинной части доски. Хранить на ней можно не только сверла, но и другие инструменты. Такая конструкция будет относительно безопасной для детей, так как ее можно подвесить и закрепить на необходимой высоте. Также она может стать удобным вариантом и для гаража, так как инструменты будут доступны.

    Профессионалы в области ремонта рекомендуют не останавливаться на каком-либо одном варианте хранения сверл, а попробовать несколько, чтобы понять, что вам подходит больше всего.

    О том, как сделать органайзер для сверл своими руками, смотрите в следующем видео.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: