Фото пруда на даче своими руками

Как сделать пруд на даче, в саду, возле дома

На дачном участке или возле дома обычно есть три любимых места для отдыха: веранда, беседка, качели и пруд. Даже небольшой водоем как магнитом тянет окружающих. Вода завораживает даже в небольших количествах… Причем пруд своими руками можно построить за несколько часов. Но это — небольшой искусственный водоем. Для сооружения большого потребуются и деньги, и время.

Где выкопать

На небольшие искусственные водоемы лучше всего смотреть сверху. Потому, если на участке есть соответствующая впадина, лучше всего делать его тут. Есть, правда, в этом и отрицательная сторона: вам придется поднимать края чаши повыше, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. Второй вариант- придумать систему отведения воды (выше водоема сделать дренажную систему).

Если есть где-то на участке ключ, логично сделать естественный пруд, выкопав или углубив имеющуюся чашу, выложив булыжниками или камнями его границы, посадить растения. Ручеек, который обязательно в этом случае есть, тоже можно облагородить, выложив его края булыжником, утопив их в размокший грунт, вы придадите большую прочность берегу, между ними сможете высадить влаголюбивые растения.

Далеко не у всех на участке есть такая роскошь, как ручей или ключ. Приходится делать искусственные водоемы. При должном оформлении выглядят они ничуть не хуже естественных.

Как сделать искусственный пруд с чашей (без пленки)

Самый простой и быстрый способ сделать искусственный водоем на даче — закопать готовую чашу в грунт, оформив и задекорировав ее края. Чаши есть пластиковые — готовые разных форм, размеров и цветов (в основном — голубые, зеленые и черные).

Формы чаш для небольших прудов на участке могут быть разные

Устройство пластикового садового или дачного пруда — дело несложное. Вот пошаговая инструкция:

  • Необходимо выкопать котлован по форме чаши. Если форма очень нестандартная, можно перевернуть ее в месте установки вверх дном, очертить чем-нибудь контур (хоть обкопать лопатой). Чашу относят в сторону, копают котлован. Он должен по размерам быть чуть больше — чуть шире, но не глубже. Края или должны находится на одном уровне с грунтом, или чуть выступать. Если получится приподнять немного края будет даже лучше: во время дождя не будет затекать грязная вода.
  • После того, как нужная глубина достигнута, дно выравнивают в горизонт: его выравнивают сначала лопатой, потом уплотняют и ровной планкой снимают излишки. Поверхность должна быть ровной и жесткой: пластик должен иметь хорошую опору. Если земля плохо ровняется (глина), можно насыпать 5-10 см песка, намочить его и утрамбовать.
  • Следующий этап — установка в котлован чаши. Если дно было сделано ровным, края чаши станут ровно относительно горизонта. Теперь пространство, что осталось между стенкой чаши и котлована нужно засыпать грунтом или песком и хорошо утрамбовать.
  • Теперь дело за оформлением: установка закончена, можно заливать воду.

Как по такой технологии построили пруд во дворе с подсветкой, смотрите в этом фотоотчете (фотогалерею можете листать сами, нажимая на миниатюры внизу).

Но не всегда и не везде есть возможность постоянно добавлять и отводить воду в пруд. Тогда придется или высадить такие растения, которые будут ее очищать, или периодически ее менять.

Пруд из старой ванной

Совсем необязательно покупать чашу. Можно использовать любую емкость. Даже старую ванну. Получается очень неплохо. Все действия такие-же, первым копается котлован, в него ставится ванна, что проходит дальше смотрите на серии следующих фото. На них пруд из старой ванны преображается в действительно прелестный уголок.

Прудик из авто покрышки (с пленкой)

Мини-прудик можно сделать из старой автомобильной шины, вернее из покрышки. Чем она больше, тем больше и водоем. Самое сложное в этом деле — отрезать одну боковую часть. Если в результате края получились острые, их нужно обработать наждачной бумагой. Вторая по сложности задача — выкопать яму подходящего размера. На этом трудности закончились. Остальное — совсем легко.

Устанавливается в яму обрезанная покрышка, засыпается по бокам землей, хорошо уплотняется. Также земля или песок насыпается внутрь, выравнивается дно. Берете кусок плотной полиэтиленовой пленки, можно свернутой в два раза и застилаете получившийся резервуар. Сильно не старайтесь: нальете воды, она пленку расправит сама.

Вместо полиэтилена можно взять баннерную пленку (есть в рекламных фирмах, которые изготавливают наружную рекламу) или кусок специальной для бассейнов и прудов. Они гораздо прочнее (но дороже).

Торчащие концы пленки подворачиваются вокруг стенок вашего пруда, украшаются камнями. Устройство пруда окончено, дальше — декорирование и высадка растений. Смотрите, как сделать пруд из покрышки в фотоотчете.

Вот уж точно ничего сложного в такой устройстве нет. Такой водоем на даче своими руками может построить любой, причем вложения минимальны.

Вообще, мини-прудики делают и из баков, бочек, кастрюль, даже цветочных горшков. Главное, чтобы был корпус, а оформить его не очень сложно: постепенно приходит опыт. Ставят их в саду, на даче, возле дома. Есть возможность подвести воду, сделать ручеек, его можно развести под деревья, например или кустарники. И красота и польза одновременно.

Делаем пруд с пленкой

Создавая этот искусственный пруд из пленки, вы практически точно повторяете описанные выше работы, только без установки чаши:

  1. размечаете форму будущего пруда;
  2. копаете котлован, формируя, если необходимо, уступы;
  3. очищаете дно от любых острых предметов: корней, камней и т.п.;
  4. выравниваете берега вашего пруда;
  5. расстилаете гидроизоляционную пленку;
  6. заполняете водой пруд;
  7. фиксируете края пленки;
  8. декорируете.

Дачный пруд, созданный по этой технологии может быть уже более солидных размеров. Важный момент: на сыпучем грунте сделать просто котлован и положить пленку не получится. Придется придумывать какие-то мероприятия по укреплению берегов. В этом случае вам придется или ставить чашу, или делать более серьезное сооружение — из кирпича или бетона. Далее рассмотрим примеры того, как недорого сделать пруд из пленки.

Первый проект: борта вровень с грунтом

Восемь простых шагов и ваш водоем на даче построен. Как выкопать и обустроить пруд на даче, сделать его похожим на натуральный смотрите в фотоотчете.

Второй проект: борта приподняты

Второй вариант самодельного пруда на первых этапах строится практически также, как и первый. Только после того, как глубина котлована достигла проектной, борта приподняли, выложив по краю кирпичом и забетонировав. Получился водоем с приподнятыми бортами. Еще сделана система циркуляции воды. Она представлена на рисунке ниже.

Как сделать пруд с насосом для ручейка. Его обустройство уже чуть сложнее, но и результат более декоративен

Как видите, этот пруд более многослойный и литраж его более серьезный. Если вы хотите иметь водоем хотя-бы средних размеров и не строить при этом серьезную чашу, можно поступить так, как показано на рисунке: отсыпать созданный котлован песком, покрыть геотекстилем, и только сверху уложить пленку. Геотекстиль равномерно распределяет нагрузку и не позволяет прорастать растениям. Это особенно актуально, если вы строите пруд в саду и поблизости есть кустарники или деревья.

Читайте также:
Что делать если на тефлоновой сковороде появился нагар

Серьезные проекты: из кирпича и бетона

Если вы хотите иметь большой пруд на даче, причем желаете построить его своими руками, вам придется изучать тему по строительству бассейнов. Во-первых, строительство чаш — один в один повторяет все этапы. Даже формы иногда делают ступенчатыми. Правда, берега не оформляют растениями, и не сажают их в самом бассейне… Но сам процесс строительства, с армированием, штукатуркой, гидроизоляцией такой же. Мало того, система водоснабжения и водоочистки тоже аналогична. За исключением того, что в прудах не используют химические способы очистки, но фильтры, скриммеры и ультрафиолет использовать можно.

Вообще, большой пруд — недешевое удовольствие. Причем расходов требует на только стройка, но и поддержание большого водоема в нормальном состоянии: фильтры нужно регулярно чистить и менять картриджи или засыпку. Но удовольствие, конечно огромное…

Растения для пруда

Формируя или выбирая чашу, учитывайте не только ее форму и глубину. Если вы хотите, чтобы в пруду разрослись растения, необходима болотистая прибрежная территория. Если водоем формируете при помощи пленки, можно сделать примерно такой профиль, как на картинке.

Как сделать дно под растения правильно. Обустройство пруда будет проще, если сделать уступы на разных уровнях, разложить камни, насыпать в них немного грунта

Удобнее это делать, если отсыпать котлован слоем песка хотя-бы 15 см толщины. С его помощью можно будет сделать рельеф таким, как вам нравится. Чтобы работать было легче и пленка не порвалась, на песок постелите геотекстиль. Эта тонкая мембрана очень прочная на разрыв. Вы можете делать что хотите, и не порвете ее. Сформовав с ее помощью желаемый рельеф дна, можете выстилать пленку и укладывать на нее камни, залить водой и высадить растения для пруда на разных уровнях.

Чтобы в воде было достаточно кислорода, можно посадить элодею канадскую, роголистник и болотник. Они на фото ниже. Высаживаются в воду — это водные растения.

Эти растения обогащают воду кислородом

Глубоководные

Их садят в самом глубоком месте, на дно в специальных горшочках с большим количеством отверстий. В горшке грунт вокруг корней растения хорошо обжимается и засыпается некрупным гравием. Камни препятствуют вымыванию и не дают рыбкам (если пруд с рыбками) его раскапывать.

Лучше всего себя в искусственных водоемах чувствуют кубышки (карликовая, многолепестная и пришлая), кувшинки (белая и гибридная), рдест плавающий, телорез обыкновенный.

Мелководные

Этот тип растений можно высаживать у самого берега или на средней глубине, иногда — вообще вблизи берега на почти сухом месте. Способ посадки аналогичен: в контейнеры с почвой, присыпав мелким гравием. Только в этот раз для того, чтобы ограничить рост растений: в хороших условиях разрастаются очень быстро.

Глубоководных и мелководных растений не должно быть более 30%, иначе большая часть поверхность воды будет закрыта листьями, а это уже — болото. Подходят для искусственных водоемов следующие виды растений: аир злаковый и болотный, калла болотная, вахта трехлистная, камыш табернамонтана, стрелолист обыкновенный и широколистный, уруть мутовчатая и очереднолистная. Некоторые из этих растений для дачного пруда есть на фото внизу.

Прибрежные

Эти растения хорошо растут на переувлажненной почве. Их высаживают группами, более низкорослые ближе к берегу, затем более высокие. При оформлении искусственного водоема не стоит в первый год обильно засаживать берега. Через год вам придется бороться с их зарастанием. Если выбрали для посадки деревце или кустарник, не располагайте его близко, чтобы оно растение не закрывало пруд. Растений очень много, вот только некоторые: Астильба китайская

Чтобы вода в пруду не цвела важно, конечно, иметь фильтры, но есть фильтры природные. Это тоже растения: Водяной гиацинт, который еще называют Эйхорния отличная и красивейшая.

Чтобы вода в пруду не цвела, посадите этот красивый цветок

Теперь вы можете не только сделать пруд своими руками, но и засадить его красивыми растениями.

Обустраиваем пруд на даче своими руками: интересные ландшафтные идеи, полезная информация по созданию, украшению, уходу | 75 Фото & Видео

Как приятно насладиться прекрасными изображениями природы, подышать чистым воздухом. И для этого есть замечательное место – дача. Здесь можно воплощать свои замыслы. Одна из них – выстраивание пруда на даче своими руками. Вблизи такого водоема будет не только приятно отдыхать, но и смело хвастаться гостям, собственноручно созданным шедевром. Размеры пруда будут зависеть от свободного пространства на территории, а обустройство – от личной фантазии каждого и финансовых возможностей

Общие принципы

Приятное место для отдыха

Прежде чем приступить к непосредственному строительству, нужно тщательно подготовиться. Для этого понадобится:

  • определить место расположения
  • подобрать форму, размер и стиль
  • приобрести необходимые материалы

Высадка растительности вокруг водоема осуществляется на завершающей стадии.

Определение местоположения

Грамотно подобранное местоположение

Для хорошей функциональности и привлекательности пруда необходимо грамотно подобрать под него место. Оно не должно находиться под палящими лучами солнца, а также в тени деревьев. Большую роль играет освещение, т.к. посаженные цветы вокруг не смогут полноценно расти при недостатке света.

Открытая площадка не лучшее место для пруда по следующим причинам:

  • Отдыхать в жаркие дни под палящими лучами солнца будет неприятно
  • Одноклеточные водоросли при большом количестве света растут сильнее и вызывают цветение воды
  • Живые организмы, которыми будет населен пруд, при небольшой глубине от жары будут погибать

Лучшим вариантом является площадка, которая не окружена вблизи деревьями и находится рядом со строением или оградой. Здесь утром и вечером солнце не такое жаркое, а в полдень отбрасываемая тень от строения будет дарить необходимую прохладу.

Необходимо заранее продумать поблизости и источник электроэнергии для обустройства освещения, установки фильтра, насоса.

Сооружение декоративного водоема не имеет строгих требований. Форма может быть разной. Периметр, как дополнение общего оформления участка, украшается растениями.

Чтобы не прогадать с местоположением, желательно заранее нанести очертания будущего искусственного озера при помощи бечевки или песка. В течение дня необходимо наблюдать, как будет меняться освещение.

Форма и стиль

Форма и стиль могут быть разными

Какой бы дизайн не был выбран, он должен сочетаться с общим видом всей территории. К примеру, круглый пруд хорошо смотрится на территории, оформленной в жанре английского ландшафта. Неправильные формы подойдут для дачи, выполненной в восточном стиле.

Читайте также:
Утеплитель роквул технические характеристики: применения и достоинства утеплителя роквул лайт баттс

Насколько позволяет свободная площадь участка, таким и будет по размеру будущее творение. Важно знать, что за большим водохранилищем проще ухаживать. В нем легче создается стабильная и устойчивая экосистема.

Материалы

Для того чтобы оборудовать искусственный водоем и обеспечить гидроизоляционную защиту, применяются различные материалы:

  • Бетон – чаще применяется для создания точных геометрических линий. Достаточно сложное строительство
  • Емкости из пластика – используются на небольших площадях (до 5 м2). Их просто устанавливать. Они имеют длительный срок эксплуатации
  • Гидроизоляционная пленка – хорошо подойдет для особого проекта. Обладает эластичностью, но легко повреждается. Бывает следующих видов:
  1. ПВХ (поливинилхлорид) – деформированные участки легко устраняются с помощью клея
  2. Полиэтилен – по стоимости ниже, но не долговечен. При повреждении помогает самоклеющаяся лента
  3. Бутилкаучук – самый лучший вид. Используется разной толщины. Чем больше предполагается глубина, тем толще подбирается пленка

Основа из пластиковой формы

С приобретением готовой формы, создать искусственное озерцо своими руками можно легко и быстро. С установкой справится даже новичок. По времени займет не более 2 дней.

Пластик устойчив к воздействию температур и ультрафиолетовым лучам, но требует большой аккуратности при установке. Его очень легко повредить, без возможности эффективно закрыть трещины.

Установка пластиковой формы осуществляется в следующем порядке:

  • Первоначально понадобится вырыть котлован, по форме соответствующий заготовке. Для этого готовая емкость устанавливается на земле. Вокруг нее по периметру с отступом в стороны на 15-20 см втыкаются в землю палочки. По ним протягивается веревка. Пластиковая емкость убирается ненадолго. Выкапывается яма по намеченным очертаниям. В вышину она должна быть больше на 30 см. По окончании работы необходимо проверить ровность днища посредством доски или специального прибора
  • Днище ямы засыпается слоем песка, который будет работать в качестве основания. Затем устанавливается сама форма. Все свободные промежутки между стенками формы и краями ямы засыпается песком и увлажняется водой. Это облегчит усадку
  • Завершающим этапом идет заполнение формы водой и декорирование берегов красивыми камнями, высадкой растений

Основа из пленки

Пленка в качестве основы

Использование гидроизоляционной пленки, как основы, дает большие возможности для воссоздания водоема разной формы, даже самой необычной.

Пленка из ПВХ также не боится воздействия ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов. Ее цвет сохраняется очень долго. Срок эксплуатации составляет до 10-15 лет.

Более надежной является пленка из бутилкаучука. По цене она более дорогостоящая. Ее используют для создания глубоких прудов.

Материал покупается с запасом (+50 см с каждой стороны), для хорошего закрепления его кромки по берегам.

Пленка ПВХ для пруда

Работа осуществляется в следующем порядке:

  • Отмечаются очертания при помощи известки или песка
  • Выкапывается небольшой глубины ров. Выкопанная земля не выбрасывается
  • Обозначаются новые очертания. Самым углубленным должно быть днище
  • С помощью бечевки и измерительной ленты рассчитывается требуемый метраж гидроизоляционного материала
  • Днище засыпается прослойкой песка. Затем стелется флизелин или геотекстиль, чтобы уберечь пленку от возможного соприкосновения с корнями или камнями
  • Стелется пленка. Низ и уступы придавливаются галькой
  • Пруд потихоньку наполняется водой. Важно, чтобы материал основы оседал постепенно
  • По истечении 2-3 дней оформляются берега. Края целлофана заправляются. Поверх размещается плитка, камни, с засыпкой образовавшихся зазоров песком

Основа из старой ванны

Вторая жизнь старой ванны

На самом деле, для воссоздания декоративного водохранилища в качестве основы можно применять любые емкости, уже непригодные в хозяйстве. Например, старая ванна.

Ход действий будет следующим:

  • Под размеры ванны, +20 см на каждую сторону, выкапывается котлован. По глубине он должен быть чуть больше, чем основа. По его периметру прокапывается канавка. По высоте и ширине она должна быть около 30 см
  • Дно котлована тщательно выравнивается. Его горизонтальность проверяется с помощью специального измерительного инструмента.
  • Ванна устанавливается в яму. Пустые промежутки по бокам засыпаются песком (грунтом)
  • Далее необходимо приготовить смесь, состоящую из плиточного клея и воды. Для придания оттенка добавляется пигмент. Эта масса наносится на бока основы изнутри. Не нужно стараться хорошо ее выровнять. Стенки приобретут темный цвет и структуру, похожие на естественный грунт
  • В течение суток клей должен полностью застыть. Для этого все накрывается целлофаном и оставляется
  • Чтобы лучше укрепить ванну, по ее бокам укладывается сетка из металла. Она вырезается на части и укладывается по границам и внутри основы (на 1/2 углубленности). Низ оставляется непокрытым
  • Далее готовится раствор (цемент, вода, песок) для скрепления и наносится сверху сетки. Его также не нужно сильно выравнивать. Для большей естественности и укрепления сетки в смесь вставляются камни. Тщательно цементируется слив
  • На низ основы насыпается глина, добавляется вода и замешивается раствор. Им намазываются бока, чтобы закрыть цемент и заполнить пустоту между камнями. В течение нескольких часов необходимо дать раствору высохнуть.
  • Готовое основание заливается водой. По кругу в канавки высаживается водная растительность.

Спустя пару дней вода станет немного мутной. Декоративное озерцо будет выглядеть совсем естественно, скрывая свое истинное происхождение.

Украшение

Создание такой красоты – дело хлопотное, но результат оправдает себя

Очень красиво выглядит самодельный пруд, если в нем плавают рыбки, а вокруг растут растения. Это по-настоящему живописная картина.

Под различную углубленность водоема подбирается определенная растительность:

  • не более 30 см – желтый ирис, болотная калужница, понтедерия сердцевидная
  • 30-50 см – стрелолист обыкновенный, камыш, рогоз широколистный
  • более 50 см – кувшинки, лотосы, водные гиацинты

Из рыб домашнему озеру хорошо подойдут караси, вуалехвосты, отдельные виды семейства карповых. Чтобы вода не портилась, а живность не пострадала, в обязательном порядке устанавливается фильтр.

Создание декоративного озера на приусадебном участке – дело немного хлопотное, но результат будет оправдан. Это невероятно красивое место для отдыха, которое полностью соответствует вкусам хозяев. Можно будет каждый день наслаждаться водной поверхностью, окаймленной со вкусом подобранными растениями. Что особенно актуально в жаркие дни.

Чтобы водоем служил долгие годы, на зиму он освобождается от воды. Исключением являются только пластиковые основы. Они без воды от холодов будут безвозвратно искорежены.

Полезные советы

Каждому растению свое место

Даже при наличии соответствующего опыта в обустройстве, иногда допускаются некоторые ошибки. Ниже приведены советы, следуя которым можно избежать разочарованности от собственных трудов:

  • Не нужно бояться сыпать землю в созданное озеро. При озеленении многие предпочитают сажать растения в пластиковые контейнеры. Это неправильно. Растения лучше растут в натуральном грунте. В нем содержится глина, которая хорошо укрепляет корневую систему и не вымывается водой. Водоем не будет грязным
  • Для украшения лучше использовать камни разной величины. В этом вопросе важно не перестараться, чтобы не получить нелепую картину заваленного камнями участка
  • Большая глубина – не главное. Фирмы, занимающиеся земляными работами, чаще выкапывают глубокие резервуары. Это делается только с целью выгоды. Если в планах организация пруда с дальнейшим разведением рыбок в нем, средней глубины будет достаточно
  • Для чистоты, свежести водоема и прозрачности воды в нем, обязательна установка специального фильтра и насоса. Насос необходимо подбирать правильно, т.к. его мощность зависит от объема воды
  • Каждое растение должно расти на своем месте. Чаще всего именно в этой ситуации допускаются ошибки. Нужно помнить, что например кувшинка, посаженная в прибрежной зоне, зачахнет. С папоротником на мелководье произойдет то же самое. Список растений с благоприятными для них зонами:
  1. линия берега: пушистик, калужник, горец змеиный
  2. прибрежная область: бузина, ландыш, хвойные растения
  3. область с глубиной воды до 20 см: сусак, стрелолист, камыш
  4. область с глубиной воды более 20 см: кубышка, кувшинка
  5. нарядности по уровню воды придадут ряска и водокрас
Читайте также:
Технология колонкового бурения скважин: описание процесса и видео

Как украсить водоем на даче

По виду насос напоминает небольшой контейнер, который легко замаскировать камнями. Помещается он на бетонную плиту или кирпич. Для прокладывания водопроводной трубы и электропровода делается разметка. По ней в армированную трубу помещается кабель. Все прикрывается камнями. Для подключения насоса к электричеству используется прерыватель. Не стоит забывать о своевременной смене фильтра.

Своевременный уход и забота предотвратит цветение воды

Чтобы не допустить превращение искусственного пруда в болото, ему необходим уход и забота. Придерживаясь следующих правил, сказочное ручное творение сохранится на длительное время:

  • Как только сойдет снег, с тщательностью осматривается положение берегов, рыбы, насоса с фильтром
  • Стенки основы также тщательно проверяются на наличие пробоин. При их обнаружении все ремонтируется. Рыбки на это время отселяются
  • Весной убирается мусор, оставшийся с осени. Сажаются растения
  • В течение летнего периода контролируется уровень воды. Если необходимо, она подкачивается. Можно дополнять обустройство пруда в виде создания тени и подключения компрессора, чтобы насытить воду кислородом
  • Осенью в уход входит только уборка листвы и стрижка растений на берегу. Можно уберечь пруд от мусора, если накрыть его мелкой сеткой

Тихая водная гладь, переливающаяся в лучах солнца

Некоторых трудностей при строительстве дачного водоема не стоит пугаться. Они легко преодолеваются. По стоимости это обойдется не так дорого, а времени займет около недели. В результате сбудется мечта любого дачника в виде тихой водной глади, переливающейся в лучах солнца радужными цветами.

Пруд с живой рыбой и беседкой для отдыха. Своими руками

Обустраиваем пруд на даче своими руками: интересные ландшафтные идеи, полезная информация по созданию, украшению, уходу | 75 Фото & Видео

Пруд с биоплато. Своими руками

Обустраиваем пруд на даче своими руками: интересные ландшафтные идеи, полезная информация по созданию, украшению, уходу | 75 Фото & Видео

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как сделать декоративный пруд на даче и идеи по оформлению

Пруд на даче – это водоем, который может стать и украшением участка, и прекрасным местом для отдыха.

В этой статье, мы предлагаем обзор основных способов как можно сделать декоративный пруд на даче своими руками, а также идеи как оформить сам пруд и территорию вокруг него.

Перед тем как соорудить пруд своими руками, следует определиться с назначением:

  • Декоративный. Преимущественно небольших размеров, создается для украшения какой-то зоны сада или как часть ландшафтной композиции (с подсветкой, фонтаном, мостиком).

  • Для разведения рыб. Должен быть достаточно большим, чтобы рыбы чувствовали себя комфортно. Дополнительно нужно позаботиться об оборудовании для фильтрации и аэрации воды.

  • Для плавания. Это не обязательно должен быть большой бассейн, небольшого пруда тоже достаточно, чтобы освежиться в жаркий день или после бани.

Прежде чем построить декоративный пруд на даче, нужно учитывать следующие факторы:

  • Особенности участка. Принимать во внимание нужно не только размеры земельного надела, но и рельеф: для неровных склонов идеально подойдут каскадные пруды и водоемы с альпинариями.
  • Выбор места. Предпочтительнее расположить пруд в тени: яркое солнце способствует активному развитию микроорганизмов, а также усиливает испарение влаги. Нежелательно, чтобы рядом с прудом находились кустарники и деревья – это красиво, но опадающие листья и ветви загрязняют водоем, а корневая система может нарушить гидроизоляцию.
  • Освещение. Возможность электрифицировать эту зону участка нужно продумывать на этапе планирования. Это актуально, если в пруд нужно устанавливать аэратор, фильтр или насос для фонтана. Если речь идет только о подсветке, можно обойтись и фонарями на солнечных батареях.
  • Дизайн-проект. Водоем должен по стилю сочетаться с другими элементами ландшафтного дизайна. Нужно учитывать перспективу расширения: возможно, в какой-то момент вам захочется увеличить пруд или разбить там площадку для отдыха.

Кстати, если в пруду будет обитать рыба, зонирование обязательно:

  • Прибрежная зона. Глубина 10-30 см, здесь высаживают большинство мелководных растений.
  • Средняя зона. Глубина 30-90 см, обитель для растений и мелких рыбешек.
  • Глубоководная зона. Место обитания крупных рыб. Чем больше «жильцов»– тем объемнее должна быть эта зона пруда. Чтобы зимой водоем не замерзал, его дно должно располагаться ниже уровня промерзания грунта.

Пруд из пластиковой формы

Самый простой способ обустроить декоративный пруд на даче. Вместительность готовой формы варьируется от 100 до 2500 литров воды. Емкости могут быть изготовлены из полиэтилена (менее прочные и боятся ударов), полипропилена (гибкие и пластичные), стекловолокон (с лучшими техническими характеристиками, можно ремонтировать). Срок службы полиэтиленовых конструкций – до 10 лет, стекловолоконных – до 30 лет.

Важно! Чаши для пруда выпускают как правильной геометрической, так и асимметричной формы. Последние смотрятся более естественно и легче вписываются в пейзаж. Кстати, ухаживать за большим прудом намного проще, чем за маленьким.

Пошаговая инструкция по созданию пруда своими руками:

  1. Разметка территории. Сделать разметку контура чаши (с запасом 15-20 см по краям, чтобы не повредить форму при монтаже), вырыть котлован. Если чаша большая – стоит привлечь специализированную технику.
  2. Подготовить основание. Для небольших чаш достаточно просто хорошенько выровнять грунт, насыпать 5-7 см песка и утрамбовать. Для крупных чаш нужно твердое основание, поэтому поверх песчаной или щебневой подушки заливается стяжка, толщиной 7-8 см.
  3. Монтаж емкости. Аккуратно опускаем форму, фиксируем распорками (подойдут деревянные колышки) и на треть наполняем водой. В оставшиеся щели между котлованом и формой насыпаем влажный песок, одновременно доливая воду в емкость – это нужно, чтобы под давлением песка форма не деформировалась. После завершения работ дать пруду постоять 2-3 дня, чтобы произошла осадка, а уже потом приступать к декорированию.

  • Оформление. Многие чаши имеют углубления и ступени – на них удобно высаживать растения. Выступающие края формы можно прикрыть камнями или гравием. Можно установить оригинальные садовые фигурки, сделать по периметру пруда деревянный настил, высадить цветы или траву для газона.
  • Лайфхак! Вместо готовой формы для небольшого пруда можно использовать старые покрышки, ванны или глубокие тазики.

    Пленочный пруд

    Его огромное преимущество – быстрый монтаж и разнообразие форм. Декоративный пруд для дачи может выполняться из полипропиленовой, поливинилхлоридной или бутилкаучуковой пленки. Бутилкаучуковая самая прочная и устойчивая к внешним воздействиям, ее срок службы – до 50 лет.

    Пошаговый мастер-класс пленочного пруда своими руками:

    Выполняем расчеты. В случае с готовой формой – все просто: выбрал, купил, сделал разметку – можно рыть пруд. Для пленочного пруда количество материала рассчитывается так:

    • Длина пленки: измеряем длину водоема + глубина водоема*2 + запас 40-50 см.
    • Ширина пленки: измеряем ширину водоема + глубина водоема*2 + запас 40-50 см.

    Скрепляют части пленки специальными составами, к примеру «Тангит» или клейкой лентой. Кстати, пленка бывает разных цветов и каждый вид дает особенный эффект. Коричневая пленка – имитация настоящего дна, черная – визуально делает водоем глубже и усиливает отражающие свойства воды, светлая пленка – отличный выбор, если в пруду обитают рыбы.

    Разметка и котлован. Если пруд нестандартной формы, лучше сначала нарисовать эскиз на бумаге, а уже потом – на земле. Удобнее копать от края к центру, постепенно углубляясь. Не забудьте о запланированных террасах и мелководье. Берега лучше делать пологими – так проще украсить прибрежную зону.

    Гидроизоляция. Перед использованием пленку нужно расстелить и дать полежать на солнце 2-3 часа – она станет мягкой и эластичной. Пленку легче раскатывать от центра (если пруд очень большой – от одного из торцов). Если ширины рулона не хватает, склеивают внахлест при помощи липкой ленты. Чтобы во время работы пленка не сместилась, в некоторых местах ее нужно придавить камнями. Ее нельзя слишком натягивать – иначе под весом воды может лопнуть, небольшие складки допустимы. Воду в готовую чашу заливают понемногу, слабой струей.

    Оформление. Поверх пленки насыпается еще один слой песка. На террасы, где будут высажены растения, выкладывают суглинок. Компост и торф для пруда не подходит – он только засоряет воду. По мере заполнения водоема высаживаем растения. Слой грунта может варьироваться от 15 до 40 см – в зависимости от высоты и корневой системы выбранных растений. Неукоренившиеся донные растения слегка присыпают гравием.

    Важно! Пологие берега можно дополнительно укрепить георешеткой, крутые – сваями, габионами или подпорными стенами. Наполненному водой пруду дают 2-3 дня постоять, после чего ненужную пленку обрезают и декорируют края.

    Пруд из бетона

    Декоративный пруд для дачи из бетона нужно обустраивать только в сухую солнечную погоду, иначе все труды насмарку. Делаем все по привычной схеме: эскиз, разметка, рытье котлована. А потом начинается самая важная часть работы:

    1. Гидроизоляция. Грунт утрамбовывается, укладывается песчаная подушка 4-5 см, после чего можно приступать к монтажу гидробарьера. Для этого используется геоткань, рубероид или прочная пленка. Материалы укладывают внахлест, оставляя по краям запас. Если в пруду будет жить рыба, в бортике бассейна нужно предусмотреть переливной желоб для оттока воды.
    2. Бетонирование. Первый слой бетона должен иметь толщину 7-10 см. Он укладывается сначала на стенки, потом – на дно. Важно выполнить этот этап без перерыва, иначе в местах стыков появятся трещины. В свежий бетон вдавливают армированную сетку 20х20 см. Стены пруда можно дополнительно укрепить еще одним слоем проволоки. После того, как слой бетона высохнет, можно наносить второй, его толщина – 5 см. Затем закрыть пруд пленкой и каждый час открывать и затирать поверхность стальной гладилкой. После 3-го подхода водоем снова накрывают и оставляют на 3 суток. Края пленки можно зафиксировать досками или камнями.

    Важно! Перед каждым наслоением бетона нужно взбрызнуть водой место, откуда начинаете работу. Допустимый наклон стенок для пруда без опалубки – до 60 градусов, иначе бетон не будет держаться.

    1. Жидкое стекло. Это специальный состав, который препятствует разрушению бетона и выделению в воду ядовитых веществ, смертельных для рыб. Наносится в 1 слой 2-3 мм на дно и стенки пруда. Если живность в пруду заводить не планируете, можно использовать акриловую грунтовку или герметик (2-3 слоя).
    2. Декорирование. Края пленки или рубероида обрезаются, и можно приступать к оформлению. Лучше выбирать камни разных форм и размеров – они смотрятся более естественно. Крупные валуны можно комбинировать с галькой, щебнем, плитняком.

    Запускать водных обитателей в такой бассейн можно спустя неделю после завершения работ.

    Пруд на даче своими руками: пошаговая инструкция с фото

    Дача давно перестала быть исключительно местом для ударного сельскохозяйственного труда и превратилась в любимую зону для загородного отдыха. Компостные кучи и бесконечные грядки заменили тенистые террасы, дорожки для прогулок, газоны. Небольшой водоем с пышными растениями и золотыми рыбками — мечта многих дачников, причем пруд на даче своими руками можно устроить даже без посторонней помощи.

    Важные вопросы

    Пруд — не только отдых для глаз и души. Он создает благоприятный микроклимат на участке, привлекает птиц, стрекоз, делает сад особой экосистемой, где взаимодействуют животные, растения и микроорганизмы. В летнюю жару, да еще при горячих иссушающих ветрах, воздух становится более влажным и прохладным. Это хорошо сказывается как на самочувствии человека, так и полезно для окружающих посадок.

    Каждый дачник хотя бы раз задумывался о собственном, пусть небольшом прудике. Для кого-то это удовольствие от созерцания водной глади с растениями и рыбами, журчащего природного ручья или рукотворного водопада. Кому-то хочется практической пользы, и он использует запас воды для полива сада или даже разведения товарной рыбы. Если пруд достаточной глубокий и чистый, в жаркий день приятно искупаться в прохладной воде.

    Перед строительством пруда нужно ответить для себя на важные вопросы:

      Какая будет глубина? Она зависит от того, предполагается ли высадка глубоководных растений или запуск рыбы. Если да, до где они будут зимовать? Для карасей и карпов зимовальная яма должна быть глубиной не менее 2-2,5 м, чтобы под слоем льда осталась незамерзшая зона. Если глубина небольшая, около 60-80 см, тогда водоем будет промерзать целиком. Рыбу на зиму в этом случае нужно отлавливать и переселять в аквариум.

  • Какой объем? Чем крупнее пруд, тем больше придется сделать земляных работ и приобрести материалов. Но важно не только это. Даже в непрофессиональном рыбоводстве перенаселять водоем не рекомендуется. На 1 куб.м воды желательно не более 20 рыб, а площадь водной глади должна составлять 25-50 кв.м.
  • Будет ли фонтан, водопад? В этом случае нужно заранее установить оборудование — насосы, фильтры, проложить шланги или трубы.

  • Куда будет уходить вода при переполнении пруда? Плановое наполнение происходит из скважины, водопровода или естественных источников — ручьев, родников. Но во время дождей и таяния снега уровень пруда может очень сильно подниматься. Чтобы водоем не выходил из берегов, устраивается водоотвод в дренажную яму, заполненную камнями, сброс насосом в канаву и другие способы избавиться от излишков воды.
  • Как будет производиться обслуживание? В любом случае понадобится иногда чистить пруд, менять воду, поэтому необходимо предусмотреть, куда будет сливаться вода.
    • Из каких материалов предполагается строить? Есть разные технологии, которые существенно разнятся по цене, трудоемкости и долговечности. При выборе нужно оценить не только финансовые, но и физические возможности, тем более, если все работы будут проводиться своими силами.

    Большое значение имеют грунты, их гранулометрический состав и уровень УГВ. Песчаные почвы сильно осыпаются. Чтобы сформировать прочный откос, необходимо его укрепить. Глинистые грунты более пластичные и лучше держат крутизну. Они не осыпаются даже при угле естественного откоса 80-90°.

    При низком уровне грунтовых вод никаких проблем с устройством пруда не будет. Но если УГВ очень близко, задача усложняется. Нужно сделать дренаж, отвести воду, а затем уже формировать дно.

    Как выбрать место

    Садовый пруд должен располагаться в самом красивом углу участка с приятным видом на окружающий ландшафт. Хорошо, если место находится:

    • вдали от автомобильных дорог и шумных мест;
    • в легкой тени, но немного вдали от деревьев, чтобы листья не опадали и не загрязняли водоем;
    • не в низине, чтобы не затопляться паводками и дождями;
    • недалеко от источников энергии для подключения насосов, фильтров и другого оборудования.

    Вблизи должен находиться водопровод или скважина для наполнения пруда водой. Вокруг желательно проложить дорожки, организовать спокойную зону для созерцания и релакса.

    Нужна ли гидроизоляция

    Просто выкопать яму в земле и залить ее водой — зря потраченные время и силы. Большинство грунтов воду не держат, кроме случаев, где она и так практически стоит на поверхности. Это низменности, болота и выходы родников на уровень земли. Но и здесь чтобы сделать хороший пруд, нужно постараться.

    Гидроизоляция — это надежная гарантия, что вода не уйдет из прудика. Поэтому дно и стенки водоема защищается водонепроницаемыми материалами.

    В первую очередь это пленки — они относительно недорогие и легкомонтируемые. В котлован первым слоем укладывается геотекстиль. Нетканый материал армирует почву, защищает пленку от прорастания корней и повреждения камнями. Пленка расстилается поверх геосинтетики.

    Второй способ гидроизоляции — бетонирование. Стенки и дно заливаются бетоном марки не ниже М400. Предварительно должна быть устроена гидроизоляция из пленочного материала, чтобы раствор не обезвоживался, и уложена арматурная сетка. Без армирования раствор потрескается, вода уйдет сквозь трещины.

    И наконец, в качестве гидроизоляции часто используются пластиковые емкости. Это уже готовое дно и сформированная береговая линия. Они не требуют никакой подготовки дна котлована. Достаточно выкопать яму соответствующих размеров, установить туда чашу и засыпать пазухи песком.

    Относительно редко применяется гидроизоляция из напыляемой резины. Для ее нанесения требуется профессиональное оборудование. К тому же пленка издает не очень приятный запах и может выделять в воду токсичные вещества.

    При наличии хорошей жирной глины котлован изнутри покрывается глиняным замком. Но нужно учитывать, что эта осадочная порода сильно разбухает в воде, становится скользкой, а дно превращается в грязную кашу. Чтобы создать прочную основу, глину нужно заармировать сеткой, прутьями, камышом и т.д., а поверхность после просушки покрыть водонепроницаемой штукатуркой и резиновой краской.

    Если водоем естественный, то есть наполняется грунтовыми водами, использовать гидроизоляцию не рекомендуется. Но вокруг должен быть хороший дренаж из щебня и геотекстиля, являющегося армирующим слоем. В дальнейшем делается облицовка из крупного булыжника на цементном растворе с заполнением пустот мелким щебнем.

    Как сделать пруд на даче своими руками: необходимое оборудование

    Для строительства и ухода понадобятся:

      Насосы. Обычные помпы для осушения подвалов и колодцев не подойдут для долгой работы. Специально предназначенные для прудов погружные агрегаты разработаны так, чтобы не только долго служить, но и потреблять мало энергии. Мощность насоса зависит от параметров пруда и источника воды.

  • Шланги. Применяются для подачи или откачивания воды совместно с насосами. Они устанавливаются между точкой потребления и фильтром, насосом, скважиной, колодцем или водопроводной сетью. Шланги изготавливаются по современным технологиям и армируются жесткой спиралью, чтобы исключить сдавливание.
  • Фильтры. Очищают пруд от мусора, продуктов жизнедеятельности растений, рыб и микроорганизмов. Могут быть проточными или напорными, для подачи воды выше уровня поверхности, например, на горку или фонтан. Внутри фильтра расположены поролоновые губки и ультрафиолетовая установка. Все загрязнения задерживаются, а вода возвращается в водоем. Очистка с помощью механических и химических способов, а также УФ-облучения облегчает уход за водоемом и позволяет содержать его всегда в порядке.
    • Аэраторы. Используются для насыщения воды кислородом с помощью распыления. Летом они снижают рост нежелательной микрофлоры, а зимой поддерживают кислородный баланс путем создания лунки.
    • Скиммеры. Удаляют с поверхности от плавающий мусор, предупреждая оседание частиц на дно и размножение нежелательных микроорганизмов. Благодаря этому вода меньше «цветет» и дольше остается прозрачной.

    Помимо оборудования для обслуживания магазины предлагают искусственные и натуральные камни, растения для пруда, а также различные милые приятные украшения — фонтаны, фигурки животных и птиц, подсветку и туман. Они помогут оформить прибрежную зону и сам водоем в соответствии со своим вкусом и настроением.

    Укрепление берегов

    Если почва слабая, то она со временем осыпается под собственным весом, размывается осадками и может сползти в пруд. Хуже всего держится откос на песчаной почве. Суглинки и глины более вязкие и прочные, но и они порой нуждаются в усилении.

    Чтобы укрепить склоны, используются геосинтетические материалы:

    • геотекстиль;
    • геосетки;
    • георешетки;
    • геоматы.

    Хорошо укрепляют берега габионы — тяжелые сетки с камнями. Можно просто уложить бут вдоль склона, но камни должны быть очень крупными, чтобы сцепление между ними было достаточным для противодействия оползню. При ограниченном бюджете устанавливаются шпунтовые стенки, укладываются пропитанные цементом сетки или по арматуре заливается бетон.

    Пруд на даче: пошаговая инструкция

    Самая тяжелая работа при строительстве водоема —выкапывание котлована. Выбрать большой объем грунта можно с помощью механизированных средств, например, экскаватора. Но при небольших размерах для сохранения структуры почвы лучше это сделать вручную лопатой. Слой земли по бокам останется нетронутым, что позволит сформировать стенки без дополнительного укрепления.

    Из бетона

    Это самый долговечный водоем, который может служить десятилетиями. Чаша из него прочная и не нуждается в усилении. Бетон нельзя проткнуть или чем-то повредить, он не боится солнечных лучей и морозов.

    Для устройства бетонного пруда:

    1. Выбрать место и сделать разметку. Форма и размеры выбираются по желанию.
    2. Выкопать котлован со ступенчатым дном. Первый уступ делается для посадки водоемных растений на глубину 40-60 см, дно заглубляется на 80-100 см.
    3. Уложить слой геотекстиля и плотной гидроизоляционной пленки.
    4. Рядом с чашей пруда устроить дренаж с переливной трубой. Для этого вкопать старую пластиковую бочку без дна и заполнить ее камнями. Желательно, чтобы ее низ находился ниже уровня промерзания. Тогда вода будет иметь возможность уходить в грунт.
    5. Засыпать бочку и трубу землей.

  • Уложить по дну и стенкам котлована арматурную сетку с ячейкой 100х100 мм. Нахлест полотнищ должен быть не менее 150-200 мм. Сетку зафиксировать на расстоянии 50 мм от гидроизоляционной пленки, это обеспечивает защитный слой для арматуры.
  • Приготовить бетон марки М400 исходя из пропорций ПЦ:П:Щ=1:1,6:3,2 для портландцемента М500.
  • Заливать и затирать бетон непрерывным циклом, чтобы не оставлять швов. Толщина слоя должна быть не менее 100 мм.
  • Через несколько дней, когда бетон затвердеет, установить фильтр с насосом, уложить по периметру камни.
  • Заполнить пруд водой, высадить растения.
  • Такой водоем может прослужить 20 лет и более. Периодически его нужно сливать, чтобы очистить дно и стенки от ила.

    Технология «Быстрый берег»

    Если бетонировать вам кажется слишком сложным и дорогим мероприятием, можно упростить задачу. Специальная пленка из ПВХ, EPDM или бутилкаучука расстилается по котловану без натяга. Нагреваясь, она принимает форму пруда без всякой склейки, но если понадобится соединить 2 полотнища, желательно кромки сварить.

    Теперь водоем можно наполнять, расправляя и укладывая плоско большие складки. Налив может продлиться от нескольких часов до суток в зависимости от объема.

    Для прижатия пленки используются камни. Пластовый известняк, валуны, галька — все это красиво, но не всегда доступно. В некоторых местностях они продаются практически на вес золота.

    Можно самостоятельно сделать каменные украшения из обычного бетона. Для этого из силикона отлить форму, нанеся его для застывания на любой природный образец. Затем опалубку разрезать и залить внутрь цементно-песчаный раствор. Можно добавить краситель. После затвердения покрыть олифой или специальным лаком.

    Некоторые дачники предпочитают не ставить фильтры в водоем. По их наблюдениям вода первое время действительно сильно «цветет», но затем баланс микрофлоры восстанавливается, и пруд самоочищается.

    Пруд с биоплато

    В таких водоемах используется не искусственное доочищение воды электрическими фильтрами, а естественное, с помощью очистки растениями.

    Биоплато представляет собой небольшую ванну, наполненную щебнем и засаженную прудовыми растениями. Оно находится в стороне от основной чаши.

    По поверхности в прудике плавает скиммер — насос, собирающий воду с мусором с верхнего слоя и нагнетающий ее в биоплато. Жидкость отстаивается, избавляется от лишнего азота, которым питаются водоросли. Уже очищенная, она протекает в излив. Его можно оформить в виде декоративного кувшина или водопада. Таким образом происходит постоянная циркуляция, а вода остается чистой и прозрачной.

    Анкерные болты по бетону: виды, размеры, монтаж

    Обеспечить надежную фиксацию различных предметов и конструкций на бетонных поверхностях способны такие крепежные изделия, как анкера для бетона. Проблема крепления различных предметов к бетону является достаточно актуальной как в сфере капитального строительства, так и в области ремонта, выполняемого силами самих собственников недвижимого имущества.

    Анкера по бетону способны обеспечить надежное закрепление любой конструкции

    Таких трудностей не возникает, если крепежный элемент необходимо зафиксировать в более мягком материале – дереве или пластике. Если же речь идет о бетоне – материале, отличающемся высокой твердостью и, соответственно, хрупкостью, то необходимо использовать специальные крепежи, к которым, в частности, относятся болты анкерного типа.

    Что такое анкер: общее понятие

    Под словом «анкер» подразумевают крепежное изделие, используемое для фиксации различных предметов на конструкциях из полнотелых твердых материалов – бетона, строительного кирпича, природного камня и др. Для установки такого крепежа следует подготовить отверстие с соответствующими размерами, в котором и будет размещаться болт анкерного типа. Высокая удерживающая способность болта, помещенного в такое отверстие, может обеспечиваться за счет:

    • сил трения (анкерные изделия распорного типа);
    • склеивающих способностей специального состава (химические анкерные элементы);
    • специального упорного элемента, взаимодействующего с внутренними стенками отверстия.

    У любого анкера есть распорная часть

    Наиболее популярным анкером является крепежный элемент, который благодаря особенностям своей конструкции расклинивается внутри отверстия, обеспечивая тем самым высокую надежность создаваемого соединения. Поверхность таких болтов, изготавливаемых из углеродистой стали, покрывается цинковым составом, который исключает риск возникновения и развития коррозии.

    Размеры анкерных болтов для бетона

    Обычно основные размеры анкерного болта указываются в формате, например: М10 12х100. Это обозначение расшифровывается следующим образом: М10 — диаметр резьбы болта, число 12 обозначает диаметр установки в миллиметрах (такого диметра отверстие необходимо просверлить в бетоне перед монтажом), число 100 — это длина анкера в миллиметрах.

    Диапазон типоразмеров анкеров, применяемый в быту, как правило, ограничивается данными параметрами: резьба от М6 до М12 при длине от 55 до 160 мм. Разумеется, существует множество других вариантов, но они, скорее, относятся к разряду профессионального или узко специализированного крепежа.

    Особенности монтажа анкеров для бетона

    На надежность крепления, полученного при помощи анкерного болта, оказывает влияние целый ряд факторов:

    • качество материала, в которой устанавливается анкер;
    • тип и размеры крепежного элемента, которые должны подбираться в соответствии с нагрузками, воспринимаемыми таким изделием;
    • правильность подготовки места для размещения крепежа и соблюдение технологии его установки;
    • прочностные характеристики самого анкера.

    Последовательность монтажных операций (нажмите для увеличения)

    Монтаж болтов анкерного типа может выполняться в различные конструкции, материал изготовления которых должен отличаться достаточно высокой прочностью. Сюда, в частности, относятся:

    • фундаменты из бетона;
    • стены и перегородки из бетона и кирпича;
    • плиты перекрытия, которые обычно изготавливают из бетона.

    Схемы установки механических анкеров

    Предметами и конструкционными элементами, которые крепятся при помощи таких болтов, обычно являются:

    • балки из металлопроката различного типа;
    • элементы подвесных потолочных конструкций;
    • светильники и люстры;
    • деревянный брус, применяемый для монтажа напольных и потолочных покрытий;
    • элементы лестничных конструкций;
    • несущие конструкции, обладающие большим весом и габаритами.

    Расчет нагрузки в зависимости от параметров анкера

    Как уже говорилось выше, фиксация болта анкерного типа внутри предварительно подготовленного отверстия может быть обеспечена двумя основными способами:

    • путем расклинивания распорной втулки внутри отверстия;
    • за счет специального клеевого состава, связывающего болт и внутренние стенки отверстия (химический анкер).

    Существуют требования для отверстий в закрепляемой детали, которые не должны превышать указанные в таблице значения. Большие зазоры допускается заполнять раствором

    Механические анкерные болты для бетона

    К самым распространенным видам анкерных болтов относятся крепежные изделия, работающие по механическому принципу.

    Забивные

    Одним из таких изделий является забивной анкер, внутри распорной втулки которого есть резьба. Этот анкер, предназначенный для бетона и других плотных и твердых материалов, разжимается в отверстии за счет специального устройства, после чего в него вкручивают сам крепежный элемент.

    Разновидности и порядок монтажа забивного анкера

    Распорные

    На современном рынке также широко распространены распорные анкеры для бетона и других строительных материалов. В конструкции таких анкерных крепежных элементов, способных выдержать очень значительные нагрузки, имеется специальный клин, который и отвечает за разжимание распорной втулки. Используя такие анкеры, можно обеспечивать надежную фиксацию на поверхности из бетона даже тяжелых предметов – металлических ворот, габаритного оборудования и др. Между тем следует иметь в виду, что надежность крепления, которую обеспечивает такой анкер для работ по бетону, во многом зависит от прочностных характеристик конструкции, в которую он монтируется.

    Распорный анкер HILTI HSL-3

    Одним из представителей данного семейства крепежа является рамный анкер. Болты такого плана используются для монтажа окон и дверей. Распорная втулка рамных анкеров имеет две зоны расклинивания: у шляпки болта и в теле несущего основания.

    В двухраспорных анкерах для бетона, как следует из их названия, предусмотрено одновременно две распорных втулки. За счет этого анкерами данного вида обеспечивается более надежное сцепление, что позволяет использовать их для монтажа предметов, обладающих значительной массой.

    Металлические рамные анкера предназначены для сквозного монтажа в кирпиче, камне и бетоне

    Клиновые

    Анкер клинового типа для бетона, о котором говорилось выше, может иметь два варианта конструктивного исполнения. В первом случае для расклинивания внутренней втулки такого анкера используют молоток и специальный кернер-бородок. После расклинивания втулки такое дополнительное приспособление извлекают из внутренней части анкера и вкручивают в него крепежный болт или шпильку.

    При закручивании клинового анкера шпилька вытягивается и расклинивает своим конусовидным хвостовиком распорную юбку

    Установка в бетоне клиновых анкеров другого типа выполняется несколько проще. Их основным элементом является резьбовая шпилька, один конец которой является конусообразным. При затягивании гайки, опирающейся на поверхность конструкции, в которую устанавливается такой крепеж, его конусная часть разжимает распорную втулку, обеспечивая ее надежную фиксацию в заранее подготовленном отверстии. В некоторых моделях анкерного крепежа подобного типа на внешней поверхности распорной втулки есть зубцы, обеспечивающие лучшее сцепление данного элемента с внутренними стенками отверстия.

    Стержневой анкер для регулируемого пола

    Стержневой анкер, который также относится клиновому типу, отличается от обычного увеличенными размерами (длиной болта). Посредством такого анкера выполняется монтаж многослойных систем со значительной толщиной.

    Выбор вида анкера делают, ориентируясь не только на его размеры, которые оговаривает ГОСТ, но и на тип крепления, которое необходимо выполнить с его помощью. При этом также важно выполнить расчет нагрузки, которая будет приходиться на анкер для бетона. Выполняя этот расчет, следует иметь в виду, что нагрузка, приходящаяся на крепежный элемент, не должна превышать 25% от той, которую указывает ГОСТ.

    Химические анкерные болты для бетона

    Крепежное изделие данного вида – это анкерный шуруп по бетону, фиксация которого в отверстии обеспечивается специальным клеевым составом. Клеевой состав, при помощи которого фиксируются химические анкеры, заливается в заранее выполненное и тщательно очищенное отверстие на две трети его длины. В отверстие с клеем устанавливается анкерный болт соответствующего размера. После полного застывания клеевого состава выполняется крепление требуемого предмета.

    Аккумуляторный дозатор позволяет вводить клеевой состав быстро и точно

    Химические анкерные элементы применяют в тех случаях, когда крепеж необходимо выполнить на конструкциях из пористых материалов. Заполняя поры и внутренние полости в таких материалах, клеевой состав обеспечивает надежное сцепление анкера с материалом конструкции. При выполнении всех правил монтажа и использовании качественных материалов выдергивание или вырыв анкера из конструкции, не сопровождающийся ее механическим повреждением, практически невозможен. Испытания, проведенные с крепежными изделиями данного типа, можно увидеть на фото и видео в интернете.

    Порядок установки химического анкера

    Для получения качественного соединения при использовании анкеров химического типа необходима чистота отверстий, в которые они будут устанавливаться. Для подачи клея в отверстие могут применяться специальные тубы или капсулы, в которых клеевой состав и отвердитель содержатся в необходимых пропорциях.

    Таким образом, для бетона разного типа предусмотрены и различные виды анкеров, выбору которых следует уделять особое внимание.

    Какие бывают виды анкеров, их конструкция и области применения

    Если требуется закрепить крупную или тяжелую конструкцию на кирпичной или бетонной стене, используют анкеры. В отличие от дюбелей они рассчитаны на повышенную нагрузку.

    Чтобы правильно подобрать крепеж, который выдержит вес тяжелого предмета и не приведет к трещинам в стене, необходимо знать, какие виды анкеров существуют для выполнения разных задач.

    Анкеры общего назначения

    В этой категории собраны анкеры, которые подходят для крепления самых разнообразных элементов. Их применяют как в быту, так и при строительстве. Рассмотрим виды, конструкцию и принцип работы.

    Распорный анкер с гайкой

    Конструкция. Распорный анкер состоит из шпильки с резьбой на одном краю и конусной части на втором. Штифт помещен в металлическую гильзу. На ее торце со стороны конуса предусмотрены разрезы, облегчающие расширение лепестков металла. Четыре отверстия в гильзе и бугорки обеспечивают свободное раскрытие крепежа в бетоне.


    Анкер с гайкой.

    Принцип работы анкера прост — гайка на втором краю закручивается, притягивая шпильку и заводя конус внутрь металлической “рубашки”. Чем дольше крутить, тем больше разопрется конус.

    Гайка снабжена влитой шайбой с насечками, препятствующей самопроизвольному раскручиванию от вибрации. Диаметр анкера бывает от 6 до 28 мм, а длина — 60-300 мм, что позволяет выбрать нужный размер для крепления крупных и мелких деталей различной массы.

    Встречаются модификации, где шпилька заканчивается кольцом или полукольцом.


    Распорный анкер с крюком.


    Распорный анкер с кольцом.

    Распорные анкера такой формы оптимальны для фиксации троса, чтобы подвязать к нему кабель, занавес, распорки от антенн и т. д.

    Применение. Рабочая часть анкера обладает большой площадью поверхности, поэтому отлично удерживается при повышенных нагрузках. Важным условием для этого является высокая плотность материала стены и его однородная структура. Он подходит для бетонных фундаментов, гранита, кирпичной кладки из цельного кирпича. Крепеж отлично сопротивляется как поперечному, так и продольному воздействию.

    Недостаток распорного анкера с наружной гайкой в том, что его нельзя выкрутить и установить повторно.

    Распорный анкерный болт

    Конструкция. Этот вид анкера немного похож на предыдущий, но с важным отличием — его можно в любой момент раскрутить, извлечь из бетона и переустановить на другое место. Это достигается за счет отличий в конструкции и немного другого принципа работы.

    Здесь тоже есть штифт с резьбой, помещенный в стальную гильзу, но конус не литой, а выполнен в виде гайки с насечками. На обратной стороне обычная головка шестигранного болта.


    Распорный анкерный болт.

    Вращение ключом приводит к стягиванию элемента и расширению металлической “рубашки”. Но если крутить болт в обратную сторону, то гайка на противоположном конце раскручивается и крепеж получится вытянуть на себя.

    Кроме болтов, бывают анкерные распорные крюки. Для подтягивания клина требуется вращать сам крюк. Поэтому нужное положение не всегда получается достичь. Бывает верх крюка обращен в сторону или вниз, а дальше прокрутить его уже невозможно. Тогда требуется немного выкрутить анкер назад — на качестве крепления это не скажется.


    Распорный анкерный болт с крюком.


    Распорный анкерный болт с кольцом.

    Применение. Используется с плотными строительными материалами без пустот. Оптимален как для окончательного закрепления деталей, так и временного монтажа, например в процессе стройки для фиксации троса и роликов, чтобы подавать строительные растворы и материалы. Затем может быть демонтирован, а отверстие заделано.

    Двухраспорный анкер

    Конструкция. Крепежный элемент относится к более сложному типу, чем вышеописанные. Он состоит из шпильки с резьбой, продетой в стальную гильзу. Гильза имеет две независимые части. На конце каждой из них предусмотрены четыре прорези для расширения. Заканчивается шпилька с одной стороны конусной муфтой на резьбе, а с другой — гайкой с шайбой для стягивания.


    Двухраспорный анкерный болт.

    При закручивании конус начинает давить на первую гильзу, заставляя ее войти во вторую. В итоге металлическая “рубашка” расширяется сразу в нескольких местах, образуя множественные точки сцепления.

    Существуют разновидности двухраспорного анкера с кольцом или крюком на торце.


    Двухраспорный анкерный болт с кольцом.


    Двухраспорный анкерный болт с крюком.

    Кольцевую часть не требуется вращать и сразу можно установить в нужном положении, поскольку стягивание осуществляется наружной гайкой.

    Применение. За счет расширения удерживающей части сразу в нескольких местах по всей длине, двухраспорные анкеры подходят не только для полнотелых, но и пустотелых строительных материалов.

    Например, при монтаже в пустотелый кирпич, извлечь рывком или статической нагрузкой гильзу будет невозможно. Крепеж активно применяется там, где существует высокая продольная нагрузка и вероятность выдергивания.

    Клиновой анкер

    Конструкция. Разновидность анкера общего назначения с короткой гильзой. Она предусмотрена только на самом конце рядом с клином. В ней есть несколько прорезей и выступов. Смещение литого клина к гильзе осуществляется путем подтягивания шпильки гайкой с шайбой на противоположном конце.


    Клиновой анкер.

    Применение. Поскольку фиксация осуществляется только в месте распирания клина, крепеж подходит для полнотелых кирпичей, бетонных плит и блоков. Анкера пригодны для фиксации среднетяжелых и тяжелых конструкций в вертикальных стенах и потолочных перекрытиях.

    Разжимной анкер

    Конструкция. Состоит из гильзы с широкими распилами на конце. Под ними имеется квадрат с внутренней резьбой. Каждая грань рассчитана на вход в свой паз для максимального расширения лепестков. Чтобы стороны “рубашки” не раскрылись преждевременно, они стянуты внутренней пружиной. Для предотвращения выпадения квадрата используются бортики внутри гильзы.


    Разжимной анкер.

    Такая конструкция разрешает применять болты разной длины, в зависимости от толщины монтажных проушин на прикрепляемом предмете.

    Среди разновидностей бывают крюки и кольца вместо болта.


    Разжимной анкер с крюком.


    Разжимной анкер с кольцом.

    Применение. Разжимной анкер, ввиду своей сложной конструкции, стоит дорого, а потому применяется только профессионалами. При вкручивании он сильно распирает торцевую часть.

    Такой анкер обладает большой удерживающей способностью. Благодаря большому расширению торца он отлично держится в пустотелых материалах. Поскольку крепление очень надежное, отпала необходимость в большой монтажной глубине и анкер подходит для тонких стен и перегородок, обеспечивая высокую несущую способность.


    Разжимной анкер в стене.

    Рамный анкер

    Конструкция. Элемент имеет винт со шлицами под биту, головка которого выполнена с конусом. На противоположном краю винта есть конусная гайка. Все это размещено в полой гильзе с прорезями на обеих торцах.


    Рамный анкер.

    При закручивании винта расширяются сразу оба края, что обеспечивает надежную фиксацию. Чтобы металлическая оболочка не проворачивалась на старте, на ней предусмотрены ребристые выступы. Для установки рамного анкера требуется просверлить отверстие дрелью и хорошо очистить его от пыли, иначе сила сцепления с внутренней поверхностью снижается.

    Применение. Рамные анкеры часто используют для фиксации оконных блоков в стеновых проемах. Они подходят как для пластиковых, так и деревянных изделий. Еще с их помощью удобно устанавливать межкомнатные двери.

    Анкер хорошо удерживается как в самом материале-основании, так и в прикрепляемой детали за счет расширения с двух сторон. Плоская головка винта обеспечивает установку крепежа заподлицо, не портя эстетичность.

    Анкер забивной

    Конструкция. Выполняется из латуни или стали. Имеет полую гильзу с прорезями на одном конце. В отличие от предыдущих типов толщина стенок оболочки увеличена. Это позволяет забивать гильзу молотком в предварительно просверленное отверстие в стене. Внутри “рубашки” есть резьба, под которую подбирают болт или винт. Вкручивание обеспечивает расширение противоположной части и фиксацию в материале.


    Забивной анкер.

    Применение. Забивной принцип монтажа обеспечивает ускоренную установку большого количества анкеров, поэтому они применяются там, где нужна высокая скорость крепления. Еще такой тип анкера не требует большой глубины и подходит для тонких стен. С ним можно использовать винты с плоскими шляпками, чтобы крепление не выступало над поверхностью.

    Но невысокая распирающая способность делает этот тип пригодным только для плотных материалов. Еще важна высокая точность подбора диаметра сверла и правильное выполнение отверстия (нельзя разбивать край или сверлить слишком долго на одном месте). Если диаметр отверстия окажется слишком мал, забить анкер не получится. При большом диаметре элемент зафиксируется недостаточно плотно.

    Анкеры специального назначения

    В определенных ситуациях целесообразно использовать узкоспециализированный крепеж, обеспечивающий лучшую фиксацию. Рассмотрим анкера специального назначения.

    Потолочный анкер с кольцом (Анкер клин)

    Конструкция. Представляет собой штифт с монтажным ушком на конце. Второй край снабжен распорной частью, состоящей из литого клина и надетой сверху муфты с прорезями. Такая конструкция обеспечивает легкое расширение, препятствующее выпадению элемента при поперечных или продольных нагрузках.


    Потолочный анкер с кольцом.

    Монтаж выполняется в просверленное отверстие, где анкер забивается легким ударом молотка. Для распирания вращать ничего не требуется, поскольку резьбы здесь нет. Элемент можно потянуть отверткой немного на себя за ушко, чтобы клин вошел в муфту.

    Но для ускоренного монтажа при больших объемах работы достаточно просто подвесить сразу после забивания присоединяемую деталь — анкер расклинится самостоятельно под весом конструкции.

    Применение. Анкер подходит для установки в вертикальные и потолочные поверхности. Чаще всего используется для монтажа люстр и светильников. Ушко удобно для закрепления троса. Вид анкера очень компактный и аккуратный, но достать его и использовать повторно не получится.

    Гвоздевые анкеры

    Конструкция. Бывают двух типов. В одном случае это полая гильза с большой шляпкой с одной стороны и прорезями на другой. Снаружи есть гвоздь, который вбивается в гильзу, расширяя противоположный торец. Монтаж предусматривает предварительную подготовку отверстий диаметром 6 мм. Все быстро и просто, но соединение получается неразборным — шляпка гвоздя утапливается в гнездо полностью и достать ее невозможно.

    Вторая разновидность имеет литой стержень цилиндрической формы со сточенной продольной стороной. К ней прилегает ответная часть — клин, торец которой выступает за бортик наружу. Воздействие по нему молотком расклинивает штифт.

    Чтобы подвижная часть не выпала самопроизвольно при ношении крепежа в сумке, с обеих сторон шляпки есть небольшие выступы, удерживающие гвоздь на месте. Ударом молотка они легко сминаются, открывая гвоздю путь вглубь.

    Применение. Гвоздевые анкеры используются для монтажа подвесных потолков из гипсокартона и других панелей. В таком случае не требуется предварительная обрешетка из профиля или бруса и крепление можно осуществлять непосредственно в бетон.

    Анкер винтовой (Дюбель MOLLY)

    Конструкция. Состоит из металлической “рубашки” с длинными продольными прорезями посередине. Внутренний торец оснащен припаянной гайкой. Вкручивание винта обеспечивает сокращение длины дюбеля и раскрытие центральной части по четырем направлениям в виде зонтика.

    Выполнить это можно отверткой, шуруповертом или специальным пистолетом. Чтобы гильза не прокручивалась, у ее бортика есть внутренние зубцы, впивающиеся в материал-основание.


    Анкер винтовой (Дюбель Molly).

    Применение. Дюбели “Молли” или анкеры винтового типа используются для крепления деталей к листовым основаниям. Это могут быть: листы гипсокартона, ДСП, МДФ, фанера. Большой вес зафиксировать не получится — максимальная нагрузка на один анкер не более 25 кг. Но даже этого достаточно, чтобы подвесить к фальшпанели полки, зеркало или небольшие шкафы.


    Пример крепления винтовым анкером.

    Химические анкеры для бетона

    Описание. Этот тип анкеров отличается принципом работы — крепление осуществляется не за счет механического распирания в стене, а благодаря приклеиванию, т.е. соединению на химическом уровне. Такие анкеры — это двухкомпонентная паста на основе синтетической смолы и отвердителя. При контакте с воздухом вещество застывает.

    Пока средство эластичное, внутрь вставляется болт, шпилька, саморез или другой крепеж. Веществу нужно дать время, чтобы застыть. После этого допускается нагрузка.

    Химические анкеры бывают в двух вариантах исполнения:

    1. В виде туб из которых пасту извлекают при помощи пистолета.


    Химический анкер в тубе.

    2. В виде ампул, которые вставляются в монтажное отверстие.


    Химический анкер в виде капсулы.

    Применение. Химические анкеры выпускаются в больших тубах под монтажный пистолет или в виде небольших капсул. Первый тип актуален для большого объема работ, когда требуется установить множество крепежей. Предварительно в стене сверлятся отверстия, потом при помощи пистолета туда выдавливается средство и вставляется шпилька.


    Применение химического анкера.

    В случае крепления в пустотелые материалы, необходимо применять сетчатую гильзу для химического анкера.


    Сетчатая гильза для химического анкера.


    Применение сетчатой гильзы для химического анкера.

    Капсулы предназначены для непосредственного размещения внутри отверстий и подойдут для точечного монтажа в малых объемах.

    Химические анкеры актуальны для рыхлого бетона со множеством пустот. Установка в такие материалы распирающего анкера приведет к разрушению отверстия и слабой несущей способности. Клей из смолы и отвердителя наоборот заполняет все пустоты и укрепляет край отверстия, поэтому посадка металлического штифта плотная и надежная. Она превышает другие способы крепления по силе удерживания в 2.5 раза.

    Преимуществом химического анкера перед механическим является универсальность. В пластичное средство можно вставить любой тип металлического стержня, даже арматуру без резьбы. Еще материал отлично переносит динамические нагрузки, вибрации и пр., поскольку имеет более эластичную структуру.

    Крепление со временем не расшатается. Химические анкера удобны для создания точек крепления на углах плиты-основания, поскольку не приводят к откалыванию кромки, ведь здесь нет расширения.

    Как выбрать анкер для бетона: практические советы

    Часто во время строительства или ремонта возникает необходимость закрепить массивные предметы к какому-либо основанию: стене, полу, потолку, фундаменту. Это могут быть как промышленное оборудование и строительные конструкции (например, элементы каркасной постройки), так вполне «бытовые» вещи: полочки для телевизора, кондиционеры и т. п. Для крепления к дереву достаточно гвоздя или шурупа. Но если основание бетонное, ни гвоздь, ни шуруп не обеспечат требуемой надёжности, даже в паре с деревянным «чопиком» или пластиковым дюбелем. Вот тут-то и «придёт» на помощь специально созданный для таких нужд крепёж – анкерный болт.

    Эта статья поможет из всего многообразия выбрать анкер для бетона.

    Что такое анкер

    Изначально так называется вид крепежа, который удерживается в крепёжном отверстии благодаря распиранию (расклиниванию) специального элемента (распорной гильзы или втулки). Возникающие при этом мощные силы трения препятствуют извлечению крепёжной детали из установочного гнезда. Это, так называемый, механический анкер.

    Сейчас же существует другой тип анкеров – химический. Крепится он при помощи клеевого состава, изготовленного на основе синтетической смолы. Данным составом заполняют монтажное отверстие, затем в него вкручивается та или иная крепёжная деталь: болт, шпилька или арматура. Очевидно, используя «химию», мы имеем более широкий выбор крепежа.

    Особенности анкеров для бетона

    Как было сказано выше, механический анкер удерживается в отверстии за счёт мощного расклинивания своих распорных частей. Отсюда напрашивается вывод: бетон для такого крепления должен быть плотным и прочным, без пустот, раковин и полостей. Следовательно, механические анкеры не стоит выбирать для лёгких, пористых бетонов, таких как пенобетон, опилкобетон, газобетон, получивших распространение в строительстве современных энергоэффективных домов.

    Надёжные крепления к «слабым» материалам выполняются химическими анкерами.

    Виды механических анкерных соединений для бетона

    Для крепления к конструкции из обычного плотного бетона чаще всего выбирают анкер механический. Причины для этого следующие:

    • низкая цена;
    • возможность выполнить штучный крепёж;
    • простота монтажа;
    • возможность нагружать крепёж сразу после его установки (в случае с «химией» приходится ждать сутки до затвердевания клея);
    • можно проводить монтаж при любой температуре (клеевой же состав застывает быстрее в зависимости от температуры окружающего воздуха).

    Сообразуясь с перечисленными достоинствами, остаётся выбрать анкер для бетона среди выпускаемых модификаций, перечисленных ниже.

    Забивные анкеры

    Состоят из распорной втулки с прорезями и внутренней резьбой и болта. Изготавливаются как из стали, так и из латуни. Бывают с насечками и гладкие. Стальные для предотвращения коррозии имеют цинковое покрытие. Насечки служат для увеличения трения, следовательно, такое крепление надёжней.

    При монтаже втулка помещается в отверстие, затем проталкивается вглубь его с помощью специального бойка. При этом втулка разжимается, благодаря чему и закрепляется. Дальше просто вкручиваем резьбовую деталь во втулку.

    Однако, выбирая забивные анкеры для бетона, следует помнить следующее: их способность выдерживать вертикальную нагрузку ограничена. Говоря проще, для крепления массивных предметов к потолку нужно либо заранее выяснить, на какой вес рассчитан конкретный анкер, либо выбрать другой вид.

    Разжимные (распорные) анкеры

    Такие анкеры имеют распорную гильзу с продольными прорезями и коническую втулку с внутренней резьбой. Анкер вставляется в установочное отверстие. Далее гаечным ключом затягивается болт, при этом он вкручивается во втулку, которая, продвигаясь по резьбе болта, распирает гильзу. Чем и достигается надёжная фиксация анкерного болта в отверстии.

    Существует модификация распорных анкеров: двухраспорные – с двумя зонами расклинивания распорной гильзы или же с двумя распорными гильзами. Такая конструкция обеспечивает более надёжное крепление.

    Клиновые анкеры

    По сути – это шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на втором нарезана резьба для накручивания гайки. На шпильку надета распорная гильза с продольными прорезями. При затягивании гайки шпилька как бы вытягивается из отверстия, при этом конусовидная часть шпильки входит в гильзу, распирает её, тем самым обеспечивая фиксацию в отверстии.

    Клиновые анкеры чаще всего применяются для высоконагруженных соединений.

    Выпускается также модификация клинового анкера– потолочный. Само название говорит о его назначении: крепить массивные предметы к потолку. Конструктивно такой крепёж отличается от рассмотренного выше. У него нет резьбы, а состоит он из стального клина и стержня с распором и стопорной шляпкой. При монтаже ударами молотка клин загоняют в отверстие, в котором он и удерживается за счёт распора. Такой крепёж устанавливают исключительно в конструкциях из плотного бетона. В противном случает несущая способность его будет невелика, а крепление ненадёжно.

    Ещё одна модификация клиновых анкеров – стержневой. Главное его отличие – увеличенная длина шпильки. Назначение его – крепление конструкций большой толщины.

    Предварительный вывод о том, как выбрать анкер для бетона среди механических разновидностей: наиболее надёжными, а значит, универсальными анкерами для бетона являются разжимной и клиновой. Для крепления к потолочным перекрытиям из монолитного бетона лучше выбрать специальный анкер-клин. Забивные же – для бетона применять в горизонтальных креплениях, либо к полу или фундаменту.

    Размеры анкеров для бетона

    Часто на витрине можно увидеть маркировку данного крепежа только по диаметру резьбы и длине стержня (шпильки). Например: М20×220. Этих данных недостаточно: «тайной» остаются диаметр сверла, глубина отверстия и ряд других нужных при монтаже сведений.

    Можно также встретить такую маркировку: М10 12х100. Здесь добавляется диаметр отверстия, т. е. сверла (12 мм). Но и это не полная информация.

    Полная же маркировка анкеров выглядит, например, так: М6 8/40×90, где М6 – диаметр резьбы, 8 – сверла, 90 – минимальная глубина отверстия, 40 – максимальная толщина присоединяемого материала. По такой маркировке уже можно выбрать анкер для бетона.

    Для бытовых целей, как правило, выбирают размеры анкерного крепежа с резьбой от 6 до 12 мм и длиной от 55 до 250 мм. Обусловлен такой выбор чаще всего возможностями наиболее распространённого (непрофессионального) электроинструмента, с помощью которого выполняется монтаж.

    Химические анкеры для бетона

    Химический анкер представляет собой двухкомпонентный клеевой состав (собственно клей и отвердитель) на основе синтетической смолы. Эти составы были разработаны для крепления к основаниям из непрочных, «слабых» материалов, имеющих рыхлую структуру или пустоты.

    Данный состав заливается в монтажное отверстие, затем туда же вкручивается крепёжная деталь. После чего «клею» дают время затвердеть. Прочное соединение обеспечивается не за счёт распорных элементов, как у механических, а за счёт адгезии (сцепления) «химии» с материалами основания и метиза. В пористом материале клеевой состав заполняет присутствующие в нём поры.

    Химические анкеры выпускают в двух видах исполнения:

    1) в виде картриджей (туб), из которых «клей» извлекается с помощью специального монтажного пистолета;

    2) в виде ампул, которые просто целиком помещают в монтажное гнездо.

    Оба вида химических анкеров подходят для бетона. Выбор между ними обусловлен лишь количеством соединений, которое нужно выполнить. Картриджи покупают для большого числа соединений, т. к. объём вещества в них сравнительно большой. Ампулы выбирают для небольшого количества креплений.

    Плюсы химического анкера в сравнении с механическим следующие:

    • универсальность;
    • надёжность: прочность соединения выше в 2.5 раза;
    • широкий выбор крепежа: с клеевым составом можно использовать не только стандартные резьбовые детали (шпильки, болты), но и обычную арматуру;
    • разнообразие переносимых нагрузок (не только статических, а и динамических);
    • «безопасность» для основания: в том смысле, что можно располагать вблизи кромок основания, не боясь их откалывания.

    Вывод: существует достаточно условий, при которых лучше и правильней выбрать химический анкер для бетона.

    Итак, при выборе анкера для бетона нужно ориентироваться на следующее:

    • размеры (толщину основания и прикрепляемой детали);
    • тип крепления (горизонтальное, вертикальное, потолочное);
    • расчётную нагрузку (так, для потолочных креплений нагрузка должна составлять не более 25% от установленной для данного крепежа);
    • расположение крепежа (например, расстояние от кромки основания);
    • характеристики материала основания.

    Надеемся, теперь вы сможете правильно выбрать анкер для бетона при любых видах монтажных работ. Приобрести качественные анкеры от производителя можно в нашей компании. Чтобы сделать заказ, позвоните нам или оставьте заявку в форме на сайте.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: