Фрезы для изготовления вагонки, филенок и для работ по камню при помощи ручного фрезера

Как выбрать фрезы для вагонки?

  1. Разновидности
  2. Проверенные производители
    • Набор концевых фрез «Глобус»
    • «Инвелд»
    • «Славянский двор»
  3. Процесс изготовления
  4. Советы по эксплуатации

Наступает пора отпусков, а вместе с этим увеличивается частота загородных поездок на дачи. Там мастеровому человеку всегда есть к чему приложить руки, дав волю творческому началу в строительстве и ремонте. Незаменимым материалом для отделки стен служит практичная вагонка, изготовленная своими руками.

Разновидности

Выбор фрез для вагонки обуславливается производственными задачами и экономической целесообразностью. Фрезерное оборудование имеет различную мощность, поэтому оснащается разными видами моделей, которые отличаются диаметрами хвостовика 8 и 12 мм.

Все виды конструктивно можно разделить на несколько групп:

  • сборные с механическим креплением ножей;
  • с напайными ножами;
  • монолитные.

Сборные модели обладают рядом преимуществ, однако являются наиболее дорогими. Меняя пластины на твердосплавную или быстрорежущую сталь и используя один и тот же комплект, появляется возможность работать с древесиной разной плотности. Ножи перетачиваются, а при исчерпании производственного ресурса подлежит замене сам нож, а не вся фреза полностью.

Среди моделей с напайными пластинами наибольшей популярностью пользуются так называемые затылованные. Они обладают меньшей стоимостью в сравнении с первыми. Благодаря процессу затылования по передней грани, при переточке рабочий профиль не меняется. Это является главным преимуществом таких экземпляров наряду с простотой переточки. К тому же их зубья обладают повышенной прочностью. При переточке увеличивается размер канавок для вывода древесной стружки, что удобно в работе.

Чаще всего в затылованных моделях используются напайные пластины, выполненные из быстрорежущих сталей. К примеру, Р6М5 (HSS). Быстрорежущий сплав иностранного производства маркируется в соответствии с международными стандартами аббревиатурой HSS (High Speed Steel).

Для производства обшивочного материала выбирают мягкие или средние по плотности породы древесины. Хвойные – ель и сосна, широколиственные – липа, ольха. Поэтому выбор быстрорежущего сплава не случаен.

Более дорогой класс имеет напайные пластины на дисках из твердого вольфрамового сплава. В частности, отечественные сплавы ВК8, ВК15 (вольфрам и кобальт). Твердые сплавы иностранного производства имеют обозначение в соответствии с ISO как HM (Hard Material), что в переводе означает «твердый металл». Другое наименование – Solid carbide. Этот тип прекрасно ведет себя при резке больших объемов твердой древесины – дуба, ясеня, бука.

Типичная фреза для вагонки состоит из следующих элементов:

  • оси конструкции с крепежной гайкой;
  • двух дисков с ножами;
  • подшипника, находящегося между режущими ножами.

Зачастую их целесообразно разобрать с целью замены какой-либо составляющей. Ножи из твердого вольфрамового сплава ВК8 (вольфрам и кобальт) можно затачивать до 4 раз.

Проверенные производители

На сегодняшний день в строительной индустрии насчитываются сотни мелких и крупных фирм. Специалисты рекомендуют тщательно изучить все нюансы, прежде чем обращаться в любую из них.

Набор концевых фрез «Глобус»

Фирма зарекомендовала себя в качестве добросовестного производителя профессиональных инструментов. Концевые фрезы фирмы «Глобус» предназначены для изготовления таких изделий как вагонка, блок-хаус, евровагонка. В комплект входят два комбинированных элемента, высложный профиль. Этот набор хорош тем, что позволяет за два прохода изготовить полноценную рейку евровагонки, что позволяет значительно сократить затраты времени и труда.

На всех уровнях между подшипниками, дисками и гайкой находятся установочные прокладки, благодаря которым возможно легко отрегулировать зазор между дисками. Это поможет отрегулировать зазоры или натяги соединения шип-паз. Твердосплавные напайки припаяны очень качественно, без наплывов, вытекания латуни, выполнены аккуратно.

«Инвелд»

Предприятие изготавливает фрезы по дереву с твердосплавными напайками более 20 лет. Одной из последних разработок компании является комплект для изготовления евровагонки или просто вагонки. Комплект состоит из двух элементов. Один вырезает фасадную часть, а второй изготавливает ответную часть.

Поставляются набор в двух видах комплектации. Первая разновидность – с хвостовиком 8 мм. Вторая – с хвостовиком 12 мм. Сделано это с целью работы как на фрезерах с малой мощностью, так и на более мощном оборудовании – фрезерных станках. Конструкция разборная. Можно открутить крепежную гайку и снять составляющие, заменить подшипник или произвести заточку ножей. Ножи твердосплавные, сплава ВК8. Паяются к валу с помощью латуни. Их легко затачивать самостоятельно алмазным инструментом по тыльной части ножа.

«Славянский двор»

Данный производитель выпускает варианты для четырехсторонних и фрезерных станков.

Предприятие «Славянский двор» поставляет широкий спектр моделей. Они предназначены для производства всех видов обшивочной доски (под брус, вагонки, евровагонки, американки, блок-хаус). Можно подобрать подходящий для себя тип в комплекте или по отдельности. Со сменными или напайными ножами.

Процесс изготовления

Вагонка представляет собой хорошо обработанную, зачищенную от шероховатостей доску, с одной стороны которой имеется паз, а с другой – шпунт/шип для соединения. Конструкция достаточно проста, поэтому нет ничего не возможного в том, чтобы изготовить ее самостоятельно.

Для этого понадобятся:

  • фрезер ручной или станок;
  • набор фрез;
  • доски.
Читайте также:
Электролобзик на 12В из дерева своими руками

Для производства вагонки понадобятся зачищенные фугованные доски. Такие заготовки можно сделать самостоятельно или приобрести готовые. Делая персональные заготовки, лучше брать недлинные доски (до 2 м). С ними легче управляться и результат будет точнее. Сначала нужно необработанную доску подрезать с одной стороны, а затем от ровного края отмерить нужный размер. Оптимальной шириной считается 7 – 10 см, хотя все это на усмотрение мастера.

Чтобы получить одинаковую толщину будущей вагонки, нужно выдерживать количество проходов по фрезе. Получающаяся разница в несколько миллиметров будет визуально незаметна.

Подготовив таким образом дерево, приступаем к следующему этапу. Необходимо выпилить шип и паз по периметру доски.

На станке это происходит в несколько этапов.

  • Выбранная фреза устанавливается на станок.
  • Опусканием или подниманием стола регулируется глубина паза.
  • На заданное расстояние устанавливается линейка. Во время работы необходимо следить, чтобы заготовка плотно прилегала к ее кромке, иначе размер собьется.

Для производства вагонки ручным фрезером нужна калиброванная доска. Изготовить ее на ручном фрезере не получится, необходим рейсмус. Ширина гребня должна быть 4 – 6 мм. Более тонкий будет обламываться, а толще не возьмет кляймер. Его делают торцевой фрезой. Затем филенчатой проходят сверху и снимают остаток так, чтобы ровный участок был не менее 5 мм. С другой стороны снимается фаска меньшего размера. Также необходимо следить за толщиной материала, чтобы получить ровное изделие.

Советы по эксплуатации

Работа с фрезером может быть травмоопасной, поэтому необходимо четко знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования. И тогда процесс изготовления не принесет неприятных неожиданностей, а будет в радость.

Производители дают несложные советы для продления ресурса фрезы.

  • При работе с деревом скапливаются смолянистые отложения, что приводит к преждевременному износу. Поэтому необходимо ежедневно очищать инструмент от налета.
  • Не приступать к работе тупым инструментом. Отсутствие заточки может провоцировать подгорание режущей кромки и возникновение неисправимого дефекта на рабочей поверхности.
  • Соблюдать правила заточки. У затылованных моделей ее выполняют по передней грани режущего инструмента камнями СМ1, СМ2, с зернистостью А25 или А35. Заточку ножей из твердосплавных материалов делают алмазными кругами. Не забывайте следить, чтобы не возникало подгорания кромки.

Как видим, процесс изготовления вагонки не представляет особой сложности. Он под силу любому заинтересованному человеку. Не стоит опасаться приниматься за новое дело, и тогда результат не заставит себя ждать.

О том, как выбрать качественные фрезы и в чем их отличия, смотрите в следующем видео.

Фрезы для изготовления вагонки, филенок и для работ по камню при помощи ручного фрезера

Если у вас есть свободное время и желание сделать нечто полезное, тогда попробуйте самостоятельно изготовить облицовочный материал. Для этого вам нужны фрезы для вагонки на специальный ручной фрезер. Поверьте, создавать своими руками деревянные панели – занятие весьма интересное и увлекательное!

Виды фрез по дереву

В большинстве случаев, понадобятся не все фрезы, а только пазовые. Но для нанесения декоративных насечек могут пригодиться и другие. При покупке фрезы по дереву для изготовления вагонки нужно учитывать диаметр хвостовика. Для этого следует узнать, какими цангами укомплектован имеющийся ручной фрезер или станок. Чаще всего встречаются фрезы с диаметрами хвостовиков: 6,8 и 12 мм.

Если единица измерения – дюймы, то есть только два варианта – ½ и ¼ дюйма.

Дюймовые фрезы и обычные (с хвостовиками, измеряемыми в мм.) не являются взаимозаменяемыми. То есть, их нельзя вставлять в «миллиметровую» цангу, хотя кажется, что разница составляет всего лишь десятые доли миллиметра.

По конструкционным особенностям фрезы бывают:

  1. Монолитные – режущие кромки и хвостовик являются единым целым. Это самый дешевый и распространенный вид. Когда рабочие кромки тупятся, фрезы выкидывают.
  2. Со сменными режущими кромками, двусторонние ножи снимаются, их можно переворачивать другой стороной.
  3. Сборные – режущие элементы приварены (припаяны) к основному стержню.
  4. Для мягких пород древесины используют быстрорежущие сплавы, обозначаются буквами HM.
  5. Если обрабатываемая поверхность твердая, то используют твердосплавные виды сталей – HSS.
  6. Пазовые прямые фрезы – с их помощью можно получить прямоугольный паз, рабочая часть самой фрезы имеет вид цилиндра с режущими нижними кромками.
  7. Пазовые галтельные – похожи на пазовые прямые с закругленной рабочей кромкой, в результате форма паза получается в виде буквы «U».
  8. Пазовые галтельные V-образные – инструмент применяют для получения различных V-образных пазов, они отличаются по размеру паза и величине углов.
  9. Пазовые конструкционные – после фрезерования, паз имеет форму буквы «Т», перевернутую вверх ногами. Или «ласточкин хвост», – паз в виде равнобедренной трапеции, которая сужается к верху.
  10. Пазовые фасонные – нужны для создания фигурной резьбы, работы с кромками, паз напоминает воронку и другие симметричные элементы.
  11. Кромочные – отличаются тем, что предназначены для обработки торцов и кромок, часто в конструкции присутствует подшипник для работы по шаблону.
  12. Кромочные прямые – нужны для получения прямого угла между верхней плоскостью заготовки и торцевой части.
  13. Кромочные калевочные – для получения полукруглой кромки в виде волны, причем разной формы (в зависимости от того, какая часть режущей плоскости используется), в двойных фрезах может присутствовать регулировка зазоров между лезвиями фрезы.
  14. Кромочные фальцевые – позволяют выбрать прямоугольный паз, четверть на ровной либо криволинейной заготовке. Глубина обработки регулируется при помощи положения фрезера или диаметром упорного подшипника.
  15. Кромочные конусные – нужны для создания разного рода декоративных фасок, для работы с кромками перед их стыковкой с другими изделиями, и так далее.
  16. Кромочные галтельные – с их помощью получают полукруглые пазы, Для того, чтобы во время работы не было перекосов, в конструкции инструмента предусмотрено 2 подшипника.
  17. Кромочные фигурные (мультипрофильные) – для создания сложно-профильных боковых кромок, длина таких фрез больше, чем у обычных, для нормальной работы требуется мощный фрезер.
  18. Кромочные полустержневые – нужны для получения полукруглого выступа на торце.
  19. Комбинированные фрезы используются для создания шиповых соединений нескольких досок, как для угловых, так и для щитовых конструкций.
Читайте также:
Творческий дизайн интерьера в стиле ретро

Более всего для работы понадобятся пазо-шиповые фрезы для вагонки. Именно при помощи этого инструмента создается система паз-шип, для соединения панелей во время сборки. Они идут в комплекте по две штуки. И для работы уже не придется рассчитывать размеры паза и шипа.

Есть разновидности пазо-шиповых обычных парных фрез и таких, которые предназначены именно для создания панелей вагонки. Последние отличаются тем, что позволяют одновременно протачивать паз/замок и скруглять кромки с лицевой стороны. Применяя обычные фрезы, можно делать плоские щиты из досок, например, для гаража, где декоративные фаски не нужны.

Комбинированные рамочные – это наборные комплекты, лезвия можно располагать на основной оси, в зависимости от того, какую работу предполагается выполнять. Имеют в своем составе: один или несколько упорных подшипников, стопорную шайбу-гровер и зажимную гайку.

Фигирейные – нужны для декоративной обработки кромок при создании филенок. Так как есть подшипник, то обрабатывать можно и прямые, и полукруглые поверхности. Диаметр рабочей кромки таких инструментов достаточно велик, поэтому для работы нужно мощное электрооборудование.

Бывают горизонтальные, горизонтальные двухсторонние и вертикальные.

Станок


Фрезерный используется преимущественно для производства изделий из дерева, но если приобрести дополнительно специальные ножи, то можно обрабатывать даже пластмассу и металл.

Инструмент хорош тем, что, несмотря на компактные размеры, с его помощью можно выполнять многочисленные работы.

Станок используется для изготовления панелей, и для фрезерования небольших отверстий для дверных ручек, петель. Им можно обработать дверные кромки, оконные рамы, стулья и другие предметы из дерева.

Ручной представлен в трех основных видах:

  • Ламельный;
  • Кромочный;
  • Верхний.

Фрезы для вагонки установлены под кожухом мощного двигателя, оснащенного ручками. Стойки, зафиксированные на базовой плите и опорной, дают возможность двигателю передвигаться вверх и вниз.

Его вес компенсируется пружинами возврата. Поэтому нож находится в поднятом на рамой положении еще до того, как заготовка выведена из работы. Хвостовик крепится с помощью запорной гайки в цанговый зажим.

Скорость вращения ножей может достигать 30000 об./мин. Ручки сбоку позволяют без труда управлять ручным станком. В комплект фрез для входят боковые съемные линейки для обработки кромок, для выполнения пазов, а также специальной втулкой для работы с шаблонами и копирами.

Изготовление на станке


Фрезы для производства вагонки понадобятся после того, как начинаются работы с фугованными досками. По одной из сторон делается ровный срез, после чего необходимо определить будущую ширину изделия.

  • Перед этим желательно осмотреть все доски, чтобы они не оказались уже выбранной ширины. Обычно выбирается размер доски средней величины – от 7 до 10 см.
  • Если считать число проходов по ножам, то можно достигать равной толщины на всех досках.
  • При удалении обзола остается дерево, которое можно потом использовать в качестве реек.
  • Далее остается шпунтование доски по периметру. Вырезаются шип и паз. При поднимании и опускании стола можно регулировать углубление паза. Линейка постоянно должна быть прижата к кромке панели.
  • Видео — линия по производству:

    Качество фрез

    Фрезы для вагонки, как и любые режущие инструменты, изготавливают из различных стальных сплавов. От соблюдения технологий их выплавки, от методов обработки (после создания изделий), зависит, насколько долго будут работать эти фрезы и сколько можно будет их эксплуатировать без заточки, если она предусмотрена.

    Но особенности поставок импортного инструмента таковы, что продукция нормального и хорошего качества из европейских стран будет стоить в несколько раз дороже китайских аналогов. В Китае можно приобрести более-менее приличный инструмент, но о его качестве можно будет судить, только начав с ними работать. Это связано с тем, что недобросовестные китайские производители подделывают продукцию серьезных фабрик КНР.

    Читайте также:
    ТОП-11 лучших тисков: рейтинг моделей + советы, какие тиски лучшие: чугунные или стальные

    Если фрезы покупать для серийного производства вагонки, то разумнее будет приобретать продукцию немецких или американских заводов, так как издержки при работе с некачественным инструментом будут выше, чем затраты на более дорогой, но проверенный материал. Все остановки, связанные с заточкой инструмента, переналадкой оборудования, вызовут потери рабочего времени.

    Фрезы, пригодные для изготовления вагонки ручным фрезером

    Независимо от класса инструмента, то есть профессионального или любительского ручного инструмента, в нем используются исключительно торцевой вид фрез. На одном из ее концов находится цанга (хвостовик) диаметром 8 либо 12 мм для жесткого захвата патроном, а на другом – непосредственно профильный резец шириной до 50 мм. Качество изготовления самих фрез и срок службы режущего инструмента зависит в первую очередь от марки стали резца и от производителя. Модели известных брендов всегда оснащаются только прочными марками инструментальной стали.
    Важно! При изнашивании режущая часть фрез в большинстве случаев подлежит переточке, но не более четырех раз. Резцы и вышедшие из строя подшипники продаются в специализированных магазинах.
    Все фрезы для выборки древесины принято делить на две основные группы: кромочные и пазовые. Продают их как отдельно, так и в составе наборов. Кромочные резцы легко отличить от прочих по характерному признаку – наличию подшипника перед резцом. Есть универсальные фрезы – это полезно иметь в виду при однотипных операциях – например, в случае изготовления вагонки. Стоят они чуть дороже одиночных моделей, но позволят вам сэкономить больше времени на производство за счет уменьшения количества проходов.

    Как выбрать

    Любые покупки на рынке могут привести к различному результату. Когда фрезы для дома приобретаются вне магазина инструментов, то качество ручной фрезы для вагонки будет сложно определить.

    Но есть способ, как не купить очень «сырой» сплав. Если продавец не будет возражать, нужно провести напильником по боковой части фрезы, когда на поверхности остаются следы, то это значит, что твердость материала низкая. Должно быть 58-62 HRC (метод Роквелла – по определению твердости материалов). Это значение может быть указано на хвостовике, если его там нет, то уже должны возникнуть подозрения.

    Изделие, которое выполнено на серьезном заводе, будет иметь хороший вид, без заусенцев на поверхности, приятную упаковку, должна присутствовать информация об особенностях продукции и так далее.

    Что понадобится для изготовления панелей ручным способом?


    Процесс производства не так сложен, как кажется первоначально. Что для этого нужно?

    • Фуговальный станок;
    • Ручной фрезер;
    • Фрезы;
    • Доски.

    Доски необходимо обработать на фуговальном станке, чтобы убрать с них все неровности, шероховатости и трещинки. Если такого оборудования нет, строганные доски можно приобрести готовыми в магазине.

    Ручной фрезер – это инструмент, с помощью которого на доске можно с легкостью снимать фаски, фрезеровать отверстия и пазы. С его помощью вагонка приобретает законченный вид.

    Изготовленные вручную панели выглядят ничуть не хуже тех, что продаются, а чувство гордости от того, что все было сделано собственноручно – только добавит положительных эмоций от выполненного ремонта.

    Компания CMT

    Итальянский бренд. Производитель заявляет о том, что используется швейцарская сталь, применяются разные высокотехнологичные покрытия, инструмент создается на американских, испанских и итальянских фабриках.

    В крупных городах есть сервисные центры, где можно осуществить профессиональную заточку.

    Но фрезы для вагонки CMT стоят в несколько раз дороже, чем Энкор и Bosh.

    Возможно, в профессиональной деятельности такой инструмент необходим, но для разовых работ вряд ли имеет смысл покупать такую продукцию.

    Ручной фрезерной станок для производства вагонки своими руками

    Своими руками сделать вагонку вполне доступно. Понадобится качественная доска и обычный ручной фрезер с различными насадками. С помощью последних в планках вагонки делаются соответствующие пазы.

    Фрезы для производства вагонки можно приобретать поштучно или наборами. Представлены они в разнообразных вариациях:

    • профильные;
    • концевые;
    • конусные;
    • дисковые;
    • шиповые;
    • пазовые;
    • монолитные;
    • галтельные;
    • угловые.

    На фрезерном станке можно: обрабатывать края доски, сверлить отверстия, придавать форму пазам. Отходы древесины можно перерабатывать параллельно организовав производство топливных брикетов из опилок.

    Ручной фрезер бывает двух видов:

    1. Ламельный. Дает возможность формировать различные виды пазов.
    2. Кромочный. Его «конек» — обработка периметра деревянных планок.

    Второй станок более универсален ввиду возможности выполнения большего количества работ.

    Подведем итоги

    Сделать вагонку для обшивки своего дома несложно, главное располагать необходимым инструментом и следовать предложенным инструкциям. Если при самостоятельном изготовлении вагонки появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

    При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

    Читайте также:
    Туалетные столики Ikea

    Вагонка своими руками

    Изготавливаем вагонку в домашних условиях

    Существующие виды инструмента

    Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

    Инструменты режущие для ручной работы

    1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

    Как сделать фрезу по дереву своими руками?

    1. Особенности изготовления
    2. Инструменты и материалы
    3. Пошаговая инструкция
    4. Советы

    В ряде случаев при работе с деревом приходится использовать такое приспособление, как фреза по дереву. Самодельные модели очень часто применяются людьми, которые самостоятельно производят различные работы плотницкого типа, а также профессионалами в сегменте отделочных работ. И дело здесь не только в желании сэкономить, а в том, что заводские модели, которые продаются в магазинах, часто имеют не такую, как надо, конфигурацию рабочей области.

    По этой причине сделать фрезу по дереву своими руками для многих людей – единственный способ получить требуемое для работы приспособление. Попытаемся разобраться, как же можно её изготовить самому.

    Особенности изготовления

    Самодельная деталь такого типа имеет определённые ограничения по материалам, с которыми можно работать, применяя её. Создание фрез для ручного фрезера обычно связано с работами со сталью, которая относится к категории мягких. По этой причине подобное приспособление позволяет отлично работать с деревом, но если материал имеет большую твёрдость, то эффективность прибора существенно снижается.

    Для создания самодельной фрезы обычно применяют обрезки арматуры либо прутов из стали. Иногда её делают из сверла. Если арматура является основой, то её ребристое покрытие потребуется разровнять с применением токарного станка.

    Сначала потребуется изготовить форму нашей будущей фрезы.

    • С помощью карандаша и линейки рисуем ножи. Если схемы нет под рукой, то можно найти примеры в интернете либо в соответствующей литературе, после чего попросту перерисовать необходимый профиль и следовать дальнейшему алгоритму.
    • Теперь требуется осуществить непосредственное вырезание формы. В зависимости от того, сколько ножей нам в результате потребуется, необходимо отсчитать нужное количество листов и, захватив их, осторожно вырезать форму будущего изделия, не цепляя пару несущих сторон ножа, а также остриё.
    • После этого можно начинать делать форму. При помощи клеевого состава потребуется приклеить шаблон к заготовке и осторожно отпилить его при помощи болгарки. Важно помнить, что следует сохранять не только остриё, но и боковые части. Так что при работе с болгаркой потребуется быть максимально аккуратным и принимать во внимание габариты изделия.

    Инструменты и материалы

    Итак, для создания фрезы по дереву собственноручно потребуется иметь пару болтов типа М8, а также шайбу с наружным диаметром около 4 сантиметров. Естественно, что размеры болтов будут зависеть от задач, которые требуется решить. Если речь идёт об инструменте для фрезы Форстнера из сверла, то тут следует принять во внимание, что он должен иметь дырки для небольшого подшипника шарикового типа. Его следует прикрепить заподлицо с плоскостью основания. Кроме того, потребуется сделать и прижим, что позволит запрессовывать элемент в дереве.

    Из инструментов потребуется иметь под рукой:

    • дрель;
    • сверлильный вертикальный станок;
    • аппарат для электрической сварки;
    • углошлифовальную машину с абразивными дисками шлифовочного и отрезного типа.

    Если говорить о ручном инструменте, то понадобится:

    • штангенциркуль;
    • маркер;
    • напильник;
    • рабочий стол;
    • тиски.

    Пошаговая инструкция

    Итак, перейдём непосредственно к рассмотрению инструкции по изготовлению вышеупомянутого приспособления.

    • Сначала следует измерить штангенциркулем расстояние остаточного типа на болтовой шляпке относительно устанавливаемого подшипника. Если мы говорим о болте типа М8, то размер шляпной окружности в данном случае будет составлять 1,27-1,3 см. Диаметр черенка – около 1,16 см, что даёт возможность легко зажать его в подавляющем большинстве патронов современных дрелей.
    • Шляпку следует сработать под подшипниковый диаметр. Именно данная область болта будет представлять рабочую часть фрезы.
    • Для разметки лучше применить контрастный маркер потоньше, главное, чтобы отметки, что будут им наноситься, были легко различимы на металле. Теперь наносим разметку заусовки фрезы. Данное решение позволит ей без особых усилий избавляться от стружек.
    • После этого производим зажимание болта в тисках. Применяя круг отрезного типа, создаём болгаркой прорези на шляпке.
    • Производим замер подшипникового диаметра. Для сработки шляпки болта с гранёной поверхностью до окружности следует трансформировать дрель в токарный станок. Для этого необходимо зажать её в тиски, после чего крепко прикрепить болт в патроне чётко по центру.
    • Теперь следует зафиксировать клавишу дрели на постоянном режиме работы, после чего можно начинать обработку болтовой шляпки. Данный процесс требуется контролировать на всех этапах его проведения, чтобы не позволить центру болта сместиться, что может стать причиной нарушения равномерности срабатываемых зубьев.
    • После этого следует установить на болгарку абразивный диск для шлифовки и обработать грани по окружности. Торцевую область фрезы стоит также немного убрать, оставив лишь небольшую остроту по центру. Данный элемент имеет большое значение, ведь такой тип фрез при работе сначала будет находить центр, и только потом будет осуществляться срабатывание материала ободками и кромками режущего типа. Тут можно всё осторожно доработать при помощи напильника, чтобы случайно не срезать больше, чем нужно в процессе стачивания.
    • Сама фреза будет практически готова. Остаётся только дать требуемую форму режущим кромкам, после чего немного их заточить.
    Читайте также:
    Трафареты для выжигания по дереву: красивые цветы для начинающих

    Для большей эффективности нелишним будет сделать самый простой прижим для запрессовывания. Поэтому инструкцию по его созданию тоже требуется рассмотреть.

    • Данное приспособление также делается из болта типа М8 и шайбы, подходящей по диаметру. Болт следует выставить вертикально на поверхность, выполненную из металла, таким образом, чтобы был обеспечен требуемый контакт для электрической сварки. Шайбу нужно установить по центру болтовой шляпки. Для облегчения такой работы можно воспользоваться плоскогубцами. После этого центральную часть потребуется обработать при помощи электрода, чтобы заполнить область внутренней дырки шайбы.
    • Теперь необходимо зажать прижим, который получился в результате вышеупомянутых действий в тисках, а потом произвести его зачистку при помощи болгарки. По его тыльной части можно пройтись при помощи специальной насадки-щётки для дрели.
    • На финальном этапе остаётся только установить готовое приспособление в патрон сверлильного станка вертикального характера, после чего потребуется произвести запрессовку подшипника в дереве. Подобный нехитрый «гаджет» избавит от целого ряда неудобств при использовании самодельной фрезы.

    Кстати, торцевая фреза по дереву может быть сделана не только из сверла, но и из трубки с тонкими стенками.

    В таком случае алгоритм её создания будет таким:

    • заготовкой в данном случае будет служить отрезок трубы с длиной около 20 сантиметров;
    • со стороны, где будет располагаться в будущем кромка режущего типа (где-то на расстоянии 2 см от её предполагаемого нахождения), с двух сторон трубы следует сделать проточки, имеющие форму овала;
    • самой же будущей режущей части фрезы потребуется придать форму конуса – её стачивают под углом примерно в 2-3 градуса;
    • при зажатии заготовки в тисках на её торцевой области следует произвести надрез крестообразного типа – сделать его можно при помощи углошлифовальной машины;
    • со стороны режущей части на заготовке нужно проделать пазы – прямо до овальных дырок, проделанных ранее.

    Советы

    Поговорим немного о советах, которые следует принимать в расчёт при создании самодельных моделей фрез.

    • Чтобы придать режущей области правильную конфигурацию, потребуется применить надфили с напылением алмазного типа либо углошлифовальные машины с дисками, которые используются именно для проведения работ с металлом.
    • Кромку для резки следует затачивать под 7-10-градусным углом. Если делать её острее, то удерживать заточку она будет плохо, из-за чего её режущие свойства существенно снизятся.
    • Если фреза по дереву, сделанная собственноручно, должна иметь какое-то сложное устройство, можно её расплющивать либо загибать.
    • При применении фрезера кромочного типа следует принять во внимание, что направляющее кольцо или подшипник уже установлены.
    • Фреза обязательно должна быть закреплена в цанге перед началом проведения работ.
    • Наличие дополнительных приспособлений будет способствовать увеличению мощности электрического инструмента.
    • Деталь, которая будет обрабатываться, обязательно должна иметь некую опору.
    • При проведении работ следует выставить правильный уровень врезки по глубине.
    • Чтобы при работе пыли выделялось не очень много, можно применить пылесос.

    В целом же следует сказать, что самостоятельно создать фрезу по дереву несложно. Правда, следует понимать, что подобным способом можно быстро решить какую-то простую задачу, ведь для метизов типа болтов применяется обычная сталь, а не инструментальная. А значит, такая самодельная фреза быстро износится. Но её жизнь можно существенно продлить целым рядом способов. Поэтому такое решение имеет место быть и должно использоваться в случаях, когда действительно требуется быстро обзавестись довольно неплохой фрезой по дереву, чтобы получить желаемый результат.

    Подробнее о том, как сделать фрезу по дереву своими руками, смотрите в следующем видео.

    Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву

    Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников. И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.

    Читайте также:
    Стандартные размеры детской кроватки от новорожденных до подростков

    Самодельные фрезы по дереву

    Технология изготовления и рекомендации

    Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

    Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

    Схема самодельной фрезы

    Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

    • На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
    • Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
    • С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
    • Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

    Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

    Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.

    Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

    • Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
    • Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
    • Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

    Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

    При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

    Самодельная фреза не может сразу справиться с большим объемом древесины, снимаемой с поверхности обрабатываемого изделия, поэтому обработку выполняют за несколько заходов.

    Фрезы конусной конфигурации

    Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.

    За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

    Варианты изготовления конусных фрез

    Типы самодельных фрез для обработки древесины

    Конусные фрезы, обработка при помощи которых осуществляется на средних и высоких оборотах, используются для того, чтобы снимать лишний слой дерева с торцевых элементов заготовки. Оптимальным вариантом самостоятельного изготовления инструмента данного типа является фреза из сверла.Такая фреза из сверла изготавливается в домашних условиях следующим образом: инструмент обрезается ближе к его хвостовику (от половины до четверти его длины), затем каждая режущая кромка обрезанного сверла стачивается на величину 1/2 – 1/3 его диаметра. Если режущие кромки сточить на большую величину, то не только оголится его тело, но он также утратит свои режущие свойства. Восстановить своими руками режущие кромки самодельных фрез по дереву, которые имеют спиралевидную форму, сложно.

    Из сверла можно делать фрезы с различными рабочими головками

    Фреза по дереву торцевого типа может быть изготовлена и из тонкостенной трубки. Как сделать фрезу из такой заготовки? Следует придерживаться следующих рекомендаций.

    1. В качестве заготовки берется отрезок трубы, длина которого составляет 15–20 см.
    2. Со стороны будущей режущей кромки (на расстоянии 2–3 см от нее) с двух сторон трубы выполняются проточки овальной формы.
    3. Будущей режущей части фрезы по дереву придается конусная форма, ее стачивают под углом 2–3°.
    4. Зажав заготовку в тисках, на ее торцевой части выполняют крестообразный надрез, для чего используется угловая шлифовальная машина.
    5. Со стороны режущей части на заготовке прорезаются пазы – вплоть до овальных отверстий.
    Читайте также:
    Что лучше аэрогриль или электрогриль: их сравнение, чем отличаются, какие самая существенная разница, отличия в видах устройств

    Самодельные трубчатые фрезы

    Используя самодельную торцевую фрезу, изготовленную из тонкостенной трубки, можно создавать в изделиях из дерева глухие или сквозные отверстия. При этом внутреннюю поверхность глухих отверстий необходимо дорабатывать с помощью стамески.

    Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как сделать конусную фрезу большого диаметра своими руками. Следует иметь в виду, что изготовить такой инструмент для обработки дерева непросто, для этого надо использовать специальные заготовки и сложное металлорежущее оборудование.

    Как сделать фрезу по дереву своими руками — пошаговая инструкция

    Плотникам, столярам, модельерам, резчикам, токарям и прочим производителям продукции из дерева иногда приходится своими руками делать фрезы для обработки деревянных заготовок. Это не столько возможность сэкономить, сколько необходимость получить режущий инструмент с заданной геометрией. Самодельная фреза для черновой обработки любых пород древесины изготавливается за десятки минут или несколько часов.

    1. Особенности самодельной фрезы по дереву
    2. Виды фрез
    3. Как сделать фрезу для ручного вертикального станка и болгарки своими руками
    4. Вариант 1 – сверло Форстнера из болта с нестандартным размером
    5. Вариант 2 – насадная фреза
    6. Вариант 3 – самодельная фреза из шпильки и дисковой пилы
    7. Вариант 4 – фреза из метчика или сверла
    8. Вариант 5 – самодельная корончатая фреза по дереву из шестерни

    Особенности самодельной фрезы по дереву

    Фрезы далеко не каждого профиля продаются в ближайшем магазине, заказанный в Китае или для индивидуального изготовления инструмент придётся долго ждать, а во втором случае – еще и немало заплатить. Гораздо проще изготовить своими руками.

    Для создания самодельной фрезы на ручной либо вертикальный фрезерный станок для обработки древесины потребуются:

    • Материал – прочная теплостойкая сталь, хорошо держащая заточку.
    • УШМ или болгарка с отрезным кругом по металлу.
    • Электроточило или иной шлифовальный инструмент.
    • Тиски.
    • Дрель или шуруповёрт и сварочный инвертор понадобятся не всегда.

    Первые экземпляры не будут удовлетворять качеством обработки поверхностей, геометрией. Могут иметь плохой баланс – проявлять заметное биение, оставлять «грязную» шероховатую поверхность из-за неправильных углов заточки или недостаточной остроты режущей кромки. После изготовления и доведения до ума нескольких фрез результат начнёт радовать.

    Виды фрез

    Для обработки дерева, плитовых и композитных материалов на его основании: ДСП, ОСБ, МДФ, фанеры и прочих применяется две разновидности фрез:

    • Концевые – зажимаются посредством цангового зажима. Имеют хвостовик, как у сверла и режущую часть любой конфигурации. Применяются с ручными фрезерами, в том числе встроенными в стол или стойку, пантороутерами на их основании, станками с ЧПУ.

    Заводская оснастка

    • Насадные или дисковые – выполнены в виде дисков любой толщины. Предназначены для выборки пазов, шпунтов, четвертей, профилирования пиломатериалов и готовых изделий. Устанавливаются на вал вертикального фрезерного или циркулярного станка.

    Насадные модели

    • Фрезерные головки или барабаны – инструмент для профилирования пиломатериала.

    Барабан с ножами

    Как сделать фрезу для ручного вертикального станка и болгарки своими руками

    Материалы для его изготовления инструмента могут быть самыми разнообразными: старые пальчиковые фрезы по металлу, метчики, свёрла, прутки из инструментальной либо быстрорежущей стали. Практически что угодно, даже болт, но качество его работы будет весьма низким. Своими руками стоит изготавливать самодельные фрезы по дереву из следующих марок сталей: инструментальная, быстрорежущая, конструкционная, легированная, рессорно-пружинная.

    Вариант 1 – сверло Форстнера из болта с нестандартным размером

    Сверло Форстнера позволяет проделывать сквозные и глухие отверстия в древесных материалах. На рынке их полно, но со стандартизированными размерами: от 10 до 35 и более мм с шагом 5 мм. А если нам нужно отверстие диаметром 17 либо 22 мм?

    Берётся болт с шапкой диаметром на пару миллиметров больше диаметра сверления. В ней проделывается пара симметричных прорезей, которые станут режущими кромками.

    Обработка болта

    Болт ставится в дрель (её стандартный патрон принимает болты диметром до 13 мм), и она зажимается в тиски. Зажимается и фиксируется кнопка включения электромотора. Болгаркой срезаются грани болта до диаметра отверстия. Дополнительно операция снизит вибрацию.

    Слегка убирается торцевая часть, но так, чтобы по центру сформировать остриё. Иглу лучше оставить размером побольше, и затем доработать бор-машинкой либо надфилем.

    Шлифование

    Формируются, доводятся до идеала и затачиваются под углом 35-40° — чем твёрже древесина, тем угол тупее – режущие грани инструмента. После их можно довести оселком для придания идеальной геометрии и остроты.

    Заточка

    После завершения работ самодельная фреза испытывается на невысоких оборотах в дрели или сверлильном станке. На высокооборотистый фрезер такую оснастку ставить категорически запрещено:

    • можно повредить цанговый зажим;
    • высока вероятность вылета болта из-за ненадёжного крепления;
    • биение ускорит выход из строя как минимум подшипника.

    Вариант 2 – насадная фреза

    Для стационарного вертикального фрезера или циркулярного станка нужны дисковые фрезы. Для обработки древесины часто применяются проходные или прорезные диски по металлу. Если на них много зубьев, они через один срезаются болгаркой либо стачиваются на наждачном круге. При работе на невысоких оборотах и толковой заточке она отменно справляется с четвертями, пазами, шпунтами. Главное, подобрать фрезу с посадочным диаметром, соответствующим толщине вала. Также можно воспользоваться переходниками или переходными кольцами – заказать у токаря.

    Читайте также:
    Что такое блок хаус фото. Блок-хаус в интерьере: свойства, выбор стиля мебели и элементов декора

    Дисковые модели

    При необходимости зубьям можно придать любую форму, например, для проделывания пазов под ласточкин хвост.

    Вариант 3 – самодельная фреза из шпильки и дисковой пилы

    Самодельная фреза по дереву для ручного фрезера делается из старой дисковой пилы с циркулярного станка и обработанного на токарном станке кругляка. Она практична для проделывания пазов для вставки ламелей при изготовлении рамок, ящиков.

    От пилы отрезаются зубья одинаковой формы и размера. В заготовках сверлятся отверстия сверлом на 6 или 8 мм, и они надеваются на болт соответствующей толщины через прокладки в виде маленьких подшипников, шайб или иных аналогичных предметов. Последние задают расстояние между пропилами.

    Зуб пилы

    Прижимаются гайкой через шайбу и гравер или парой гаек для надёжности. Их грани желательно срезать для минимизации вибрации. После зубья равняются по высоте, а срезанные – затачиваются.

    Готовая оснастка

    Для создания фасонных фрез из пильного полотна понадобится токарь или токарный станок. На нём вытачивается заготовка, нарезается резьба, затем с торца делается прорезь для ножа. Он вырезается из прочной стали, например, пильного диска или полотна.

    Заготовка для инструмента

    Режущая часть вставляется в паз и прижимается гайкой со врезанными гранями через гравер. При возможности перед гайкой можно установить опорный подшипник, в ином случае его роль частично выполняет гайка.

    Фасоночная

    Вариант 4 – фреза из метчика или сверла

    Концевая фреза по дереву своими руками делается из старых свёрл, метчиков, зенкеров, развёрток и прочего инструмента. На вещевых рынках их продают по несколько десятков рублей. В общем случае процесс изготовления заключается в нарезании зубьев, формировании профиля, режущей кромки. Для этого нужны дрель, болгарка, бор-машинка, надфиль или напильник и тиски. Набор инструмента зависит от используемого материала, нужного профиля, обрабатываемых пород дерева и т.д.

    Главное при обработке закалённой стали при помощи угловой шлифовальной машинки или заточного станка – не перегревать её: материал снимается тонкими слоями. Заготовка должна остывать естественным путём или обливаться водой ещё до момента сильного нагрева. Горячую самодельную фрезу охлаждать жидкостью нельзя.

    Изделие из метчика С напайками С применением токарного станка инструмент для выборки пазов и шпунтов.

    Из резьбонарезного инструмента и свёрл можно делать концевые фрезы для ручного фрезера даже без токарного станка. Деталь зажимается в патрон дрели, та, в свою очередь, жестко закрепляется в тисках. Дрель запускается, и будущей фрезе придаётся требуемый профиль. Дорабатывается и затачивается на точиле или бор-машинкой.

    Переделка метчиков и развёрток

    Вариант 5 – самодельная корончатая фреза по дереву из шестерни

    Наиболее подходящий материал – шестерня ГРМ. Болгаркой формируются режущие кромки, затачиваются и доводятся до идеала.

    Шестерёнка ГРМ

    Режущая часть разогревается до красна и охлаждается в масле или воде для закалки – повышения механической прочности самодельной фрезы.

    Закалка стали

    Самодельную фрезу можно использовать как насадную или изготовить переходник для накручивания на вал болгарки. Нужно быть готовым к экспериментам с углом заточки.

    Сайт про изобретения своими руками

    МозгоЧины

    Сайт про изобретения своими руками

    Самодельные насадки / фрезы / расходники для гравера, дрели и бормашинки

    Самодельные насадки / фрезы / расходники для гравера, дрели и бормашинки

    В статье будет затронута тема как сделать расходники своими руками. Не для кого не секрет, что китайские насадки очень низкого качества, а у фирменных цена кусается. Так что в некоторых случаях выгоднее будет сделать самому. Под катом вы увидите мои самодельные насадки и так же интересные решения из интернета.

    Абразивные насадки

    Лепестковый круг для гравера

    Родные наждаки на резиновом барабане живут не долго, по этому нужно найти альтернативное решение. Из фанеры вырезаем окружность небольшого диаметра:

    Придаём более ровную форму:

    Делаем пропилы ножовкой по металлу:

    В полученные прорези на эпоксидную смолу вклеиваем наждак:

    Лепестковый круг для дрели

    Насадка диаметром побольше. Чтоб не получилась «растопырка» как в предыдущем варианте, при склейке наждак нужно стянуть резинкой. Это происходит из-за того, что основание ткани впитывает смолу из разреза и грубеет.

    Плюс лепестковых кругом в том, что они служат на порядок больше, чем обычный наждак на барабане такого же диаметра.

    Наждак для дрели из роликов от магнитофона

    В старых бобинных магнитофонах имеются большие резиновые ролики с металлической втулкой. На втулку сажаем болт, а на резину клеим наждак:

    Читайте также:
    Что такое плазменная резка металла: описание и особенности резки

    Отрезные круги для гравера

    Тема довольна распространена, но всё же расскажу для полноты картины.

    Берём тонкий отрезной диск для УШМ, циркуль с двумя иголками, шило, и ненужные ножницы:

    1) Циркулем вычерчиваем окружности (слишком большие круги делать не стоит, работать ими неудобно. Оптимальный размер — чуть меньше стандартного круга) Следим за тем, что бы центр окружности находился посередине одного из квадратиков армирующей сетки.

    2) Разрезаем ножницами диск на сектора, и потом вырезаем сами окружности, находящиеся в секторах. Для этой работы подойдут ножницы по металлу, но и обычными канцелярскими тоже можно делать, только они от этого сильнее тупятся, так что берём те ножницы, которые не жалко.

    3) Лёгкими вращательными движениями шила начинаем поочерёдно с двух сторон проделывать отверстие. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру винта. Если отверстие будет немного больше, то его разобьёт.

    4) Обтачиваем круг на малых оборотах об ненужный точильный камень:

    И получаем армированные отрезные круги:

    Изготовление таких кругов обходится гораздо дешевле, нежели их покупка. Так же они дольше служат чем покупные неармированные круги.

    Насадка для декоративной шлифовки

    В пробку вкручивается саморез без шляпки, а в основание приклеивается шайба. Кулачки патрона будут упираться в шайбу и не давать саморезу вкручиваться глубже.

    Удобнее всего такую насадку использовать на сверлильном станке. Можно вкрутить вместо самореза в пробку насадку для войлоков:

    Полировальная насадка для дрели

    Ещё одна довольно распространённая тема. Войлок от валенка зажимается болтом с широкими шайбами. На войлок наносится полировальная паста, например паста ГОИ.

    Далее следует несколько примеров абразивных насадок, взятых из интернета.

    Шлифовальный барабан для дрели

    Шлифовальный барабан для гравера

    На токарном станке вытачивается металлический барабан с прорезью, в которую заправляется край наджака, и он обматывается вокруг барабана. Фиксация происходит резинкой. Ту же конструкцию можно сделать и из фанеры, как показано в предыдущем варианте.

    Шлифовальные цилиндры для гравера

    Товарищ Marshall предлагает делать цилиндры таким образом, цитирую :

    Для того, чтобы сделать данный вид расходки нам понадобится: прочная, но как можно более тонкая ткань ( лучше Х/б ), шкурка нужной зернистости, а главное, трубочка подходящего диаметра, на которой и будут находиться цилиндры во время склеивания.

    Итак, берем ткань и нарезаем ее длинными полосками шириной 12 мм. Потом эти полоски режем вразмер диамертра трубочки с нахлестом примерно 1-1.5 см., плотно натягиваем на трубку (чтобы они не болталис ) и склеиваем наши кусочки прямо на трубке с помощью обычного ПВА. Дальше задача чуть посложнее: надо правильно сделать трафарет, по которому будут в дальнейшем вырезаться сами шкурки. Трафарет показан на рисунке справа под трубкой. Делаем так: берем, отрезаем кусок шкурки такой же ширины, как и такань, но на 1 см длиннее. Прикладываем поверх наклееной ткани и отмечаем место, где должен быть стык двух торцов шкурок. После этого делаем необходимые геометрические действия: из точки должного стыка проводим поперек шкурки линию, с другого конца шкурки, на том же расстоянии делаем то же самое, после чего проводим в образовавшихся прямоугольниках диагонали и отрезаем по этим диагоналям кусочки шкурки. Теперь, когда вы прикладываете ваш трафарет поверх наклеенной на трубке ткани, вы получаете точное диагональное соединение торцов шкурки. Теперь у вас есть трафарет, который можно обвести ручкой по контуру на оборотной стороне наждачки.

    Далее совсем просто: клеим полоски ткани пока на трубке не закончится место. Далее по трафарету вырезаем кусочки шкурки и клеим поверх ткани тем же ПВА или лучше «Моментом». Чтобы шкурка не развернулась до того, как она приклеится, надо ее прижать резиночкой или полоской изоленты. После высыхания может получиться так, что ваша поделка приклеилась к трубке, поэтому надо после нанесения клея пару раз в разное время повернуть заготовки вокруг своей оси. Также, чтобы из бежать приклеивания заготовки к трубке нельзя использовать супер — клей и трубка не должна быть деревянной.

    Фрезы

    Фреза из колёсика зажигалки для дрели или гравера

    Если насадка будет использоваться в дрели, то сажаем колёсико на болт, если в гравере — вместо отрезного круга:

    Такая фреза запросто режет дерево, пластик и мягкий металл.

    Фреза для дрели из дюбеля

    Стачиваем со шляпки все лишние неровности. Отрезным кругом гравера делаем пропилы под углом и получаем фрезу:

    Центрорез

    Разновидность сверла и фрезы. Центрорезом удобно прорезать отверстия в материалах, имеющих малую толщину. В металлическом брусочке нужно высверлить сначала отверстия под сверло и резец, потом под прижимные винты и нарезать в них резьбу.

    Если центрорез будет использоваться в дрели, то вместо сверла нужно установить металлический пруток. Резец делается из хвостовика сломанного сверла.

    Читайте также:
    Типы и технические характеристики кабеля КГ

    Так же им можно нарезать шайбочек, например из стеклотекстолита от распаянных плат:

    Фреза из пробки

    Одна книжка предлагает изготовить фрезу из пробки. На сколько это удачная идея я скачать не могу, так как сам не пробовал обрабатывать что либо такой фрезой. Думаю, что для очень мягких материалов подойдёт.

    Пара конструкций фрез из интернета

    Фреза из ножа электробритвы

    Товарищи на форуме предлагают использовать нож электробритвы как фрезу. Но есть одна проблема — направление вращения ножа обратное, так что нужна дрель с реверсом.

    Фреза из ножовочного полотна

    Добавляйте в комментарии свои насадки и годные варианты из интернета.

    Самодельная фреза по дереву своими руками

    Работа с различными материалами требует использования качественного режущего инструмента. Большинство необходимых видов имеют стандартные параметры и свободно продается в магазинах, но некоторые образцы имеют специфические размеры или форму. Они не производятся или чрезвычайно редки. В большей степени вопрос касается фрез, имеющих множество вариантов профиля, разновидностей или типов конструкции.

    Поиски нужного вида могут занять слишком много времени, поэтому иногда не находится иных вариантов, кроме как сделать фрезу в домашних условиях.

    Как сделать фрезу

    Фреза – общее название для обширной группы режущих инструментов. Различают два основных вида:

    • по дереву;
    • по металлу.

    Существует множество типов конструкции фрез, используемых для выполнения разных технологических операций:

    • Цельные.
    • Составные (сборные).
    • Концевые.
    • Торцовые.
    • Фасонные.
    • Со сменными пластинами и другие.

    Производство режущего инструмента является высокотехнологичным и требовательным к качеству материала процессом. Например, изготовление концевых фрез состоит из нескольких этапов:

    • Токарная обработка заготовки (придание формы).
    • Фрезеровка зубьев.
    • Обработка режущих кромок (заточка и затылование).
    • Термическая обработка материала (закалка, отпуск, иные операции, дающие в результате качественную структуру металла).

    Для изготовления других разновидностей производятся подобные или иные операции, определяемые типом и конструкцией инструмента. Самодельные фрезы представляют собой лишь доработку готовых образцов.

    Необходимость применения того или иного вида, получения определенного профиля или размера режущего органа, заставляет решать вопрос самостоятельно. Рассмотрим, как сделать фрезу своими руками в домашних условиях.

    Самодельные фрезы по дереву

    Изготовление фрезы по дереву своими руками возможно при наличии соответствующей заготовки и станка, куда она будет устанавливаться. В домашних условиях обычно используются электродрель или ручной фрезерный станок. Наиболее доступный вариант – изменение формы обычного сверла по металлу, но могут применяться и другие способы.

    Рассмотрим, как из сверла сделать фрезу по дереву. В зависимости от назначения инструмента, понадобится заготовка (сверло по металлу) определенного размера. Если планируется изготовление фасонной фрезы, то диаметр заготовки должен равняться максимальному диаметру конечного изделия. Изготовление состоит из двух этапов:

    • Придание профиля.
    • Создание хвостовика.

    Обе операции требуют использования промышленного оборудования. Во всяком случае, для изготовления хвостовика потребуется участие токарного станка. Цанга ручного фрезера рассчитана на диаметр 8 мм (есть варианты на 6 и 7 мм). Поэтому для больших диаметров сверл перед созданием профиля следует подготовить хвостовик. Это позволит исключить биения, опасные при обработке древесины. Профиль проще всего придать методом шлифования. Предварительно следует изготовить шаблон, по которому надо постоянно проверять состояние профиля. Для работы понадобится шлифовальный станок (наждак), болгарка или отрезной круг, закрепленный в патроне электродрели.

    Для создания сменных пластин для фрезерной головки используются либо готовые образцы, которым придается нужная форма, либо заготовки из качественного металла. Профиль придается путем шлифования на имеющемся под рукой станке.

    Завершающей операцией является затылование. Это процесс установки определенного угла режущей кромки, обеспечивающего отсутствие контакта задней части кромки и детали.

    Важно! Затылование – процесс довольно трудоемкий, но необходимый, только он придает фрезе способность нормально работать.

    Фреза по металлу своими руками

    Изготовление фрез по металлу в домашних условиях ограничивается перешлифовкой имеющихся инструментов, изменением профиля или диаметра режущей части. Более активное вмешательство потребует использования промышленного оборудования, так как понадобится выполнить сложные процедуры:

    • Отпуск металла (процедура, обратная закалке).
    • Станочная обработка, включающая придание формы, заточку, затылование).
    • Закалка фрезы.

    Качественное выполнение этих действий в домашних условиях практически невозможно. Кроме того, для работ подобного рода требуется немалая профессиональная подготовка и опыт, что имеется не у всех. Поэтому ограничиваются лишь доступными процедурами, предполагающими незначительное вмешательство в исходное состояние заготовки.

    Изготовление режущего инструмента в домашних условиях требует наличия необходимого оборудования и подходящих заготовок. Кроме того, надо иметь навыки и опыт, иначе можно получить весьма опасное изделие, способное испортить обрабатываемую поверхность и навредить самому мастеру. Неподготовленному человеку производить такие работы не рекомендуется, лучше обратиться за помощью к специалисту.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: