Фундамент для теплицы (36 фото): основание на столбиках из труб и винтовые сваи, как сделать из бруса или бетона своими руками

Фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

Некоторые хозяева дачных и приусадебных участков не считают нужным сооружать фундамент под теплицу, а устанавливают каркас прямо на почву. Однако, если не установить теплицу на фундамент срок эксплуатации значительно сократится. Поэтому даже легкие конструкции из поликарбоната стоит ставить на фундамент. Независимо от вида на фундамент можно монтировать временные и капитальные сооружения.

Нужен ли фундамент под теплицу?

Может показаться, что фундамент под теплицу из поликарбоната небольшой массы не требуется, так как при весе максимум до 200 кг она не просядет. Однако зимой под тяжестью снега это может произойти. Из-за большой парусности легкую постройку может сорвать с места сильный ветер. Кроме этого фундамент обеспечит защиту металлического каркаса теплицы от коррозии, а деревянного от гниения.

При установке на землю почва под каркасом проседает, что приводит к образованию щелей, через которые холодный воздух попадает внутрь. Фундамент под теплицу обеспечивает герметичность, а также надежную защиту от вредителей и сорняков. При ночных заморозках в начале осени почва внутри будет резко остывать, если между ней и наружным грунтом не установлен фундамент.

Какой фундамент лучше подойдет для теплицы

Для определения, какой лучше вид фундамента под теплицу из поликарбоната нужен для конкретных условий, руководствуются следующими критериями:

  1. Стационарность. Для теплицы на 2 — 3 сезона достаточно легкого фундамента. Если предполагается выращивать овощи длительное время, устанавливают долговечное основание.
  2. Вес. Для строения больших размеров требуется прочный фундамент, который не разрушится и не просядет под весом конструкции.
  3. Периодичность использования. Если предполагается выращивать овощи глубокой осенью и зимой, основание закладывают на глубину, достаточную для защиты почвы от промерзания.
  4. Сроки строительства. Простой фундамент собирают за пару дней. На монтаж монолитных видов уходит не меньше месяца.
  5. Затраты. Если средств достаточно, лучше установить бетонный фундамент (ленточный или монолитную плиту) с кирпичным цоколем и утепленной отмосткой.
  6. Вид грунта и глубина его промерзания. Эти параметры следует учитывать при закладке основания с цоколем и теплицы-термоса. Иначе сезонное вспучивание почвы повредит строение.
  7. Внешний вид. Иногда этот фактор становится решающим при выборе, поскольку теплица на фундаменте из труб или шпал будет смотреться непрезентабельно в ландшафтном дизайне.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками

Для фундаментов под теплицу из поликарбоната используют дерево, бетон, кирпич, металлические сваи, готовые блоки. Установку начинают с расчистки площадки. Удаляют мусор, камни, выпалывают траву с корнями. Затем деревянными колышками и шнуром размечают контуры фундамента.

Из деревянного бруса

Самый доступный способ монтажа фундамента под теплицу своими руками. Популярность этого вида объясняется невысокой ценой и малым сроком строительства. Сразу после завершения монтажа можно крепить теплицу. Фундамент быстро демонтируется и переносится на другое место.

Однако древесина недолговечна. В зависимости от породы дерева и способа обработки прослужит 5 — 10 лет. Брусья можно заменить шпалами, так как они уже пропитаны составами, защищающими древесину от гниения, плесени, грибка. Основным недостатком считают отсутствие защиты почвы от промерзания.

В зависимости от массы теплицы фундамент монтируют из брусьев сечением 10х10 или 15х15 см в один или два ряда. Под парник достаточно доски 5х15 см. Для увеличения срока службы, выбирают брусья из лиственницы или хвойных пород дерева.

Фундамент из бруса самый простой и доступный, но не самый долговечный.

Монтаж проводят в следующем порядке:

  • на подготовленной площадке в соответствии с разметкой выкапывают траншею глубиной, равной толщине брусьев;
  • стенки выравнивают, дно трамбуют;
  • насыпают песчаную или гравийную подушку толщиной 1/4 от глубины траншеи, трамбуют;
  • сверху укладывают два слоя рубероида или иной рулонной гидроизоляции;
  • нарезают брусья с учетом способа соединения (металлическими уголками или «в пол дерева»);
  • обрабатывают антисептиком;
  • выполняют предварительную сборку коробки без крепления элементов;
  • рулеткой проверяют размеры сторон и длину диагоналей (разница не должна быть больше 2 см);
  • скрепляют брусья между собой, коробку укладывают на дно траншеи;
  • промежутки между брусьями и стенами траншеи засыпают песком, трамбуют;
  • сверху накрывают рубероидом.

Ленточный

Для теплицы, рассчитанной на длительную эксплуатацию, закладывают бетонный ленточный фундамент. Для улучшения теплоизоляции сверху устанавливают кирпичный цоколь. Под теплицу из поликарбоната достаточно мелкозаглубленного варианта. Из недостатков отмечают высокую трудоемкость монтажа и длительный, 2 — 4 недели, период затвердения бетона.

Закладку выполняют в следующей последовательности:

  1. Выкапывают траншею шириной 25 — 30 см. Глубина, 20 — 50 см, зависит от веса строения. Для зимней теплицы ее увеличивают на 20 — 40 см.
  2. Выравнивают стенки, дно трамбуют.
  3. Устраивают песчаную или гравийную подушку толщиной 10 — 20 см. Поверху укладывают 1 — 2 слоя рулонной гидроизоляции.
  4. Устанавливают опалубку из обрезных досок или фанерных листов, чтобы верхний край возвышался над землей на 10 — 15 см. Нижние края снаружи закрепляют колышками, иначе они раздвинутся при заливке бетона. Сверху устанавливают распорки и дополнительно скрепляют стяжками.
  5. Заливают бетон до середины высоты опалубки, выравнивают поверхность.
  6. Сверху вдоль траншеи укладывают арматурные прутья диаметром 8 — 12 мм. Стержни сваривают или связывают проволокой. Чтобы арматура не утонула в растворе, под прутья подкладывают подпорки.
  7. Заливают бетон до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивают по уровню.
  8. В места крепления теплицы закладывают анкерные болты. Если предполагается устройство цоколя, болты размещают на стыках кирпичей. Вместо анкеров теплицу можно закрепить на профильных трубах, заложенных в верхний слой бетона.
  9. Чтобы бетон не растрескался ленту 3 — 5 дней периодически поливают водой. Если пойдет дождь накрывают полиэтиленовой пленкой.
  10. Через 1,5 -2 недели после периода полива, когда бетон затвердеет, снимают опалубку.
  11. Обустраивают гидроизоляцию, выполняют обратную отсыпку.
  12. Кладку цоколя, высотой 30 — 60 см, выполняют в один или полкирпича. Сверху накрывают рулонной гидроизоляцией.

Ленточный фундамент из кирпича проще в монтаже и через два дня после завершения готов к установке теплицы. Однако по прочности значительно уступает бетонному варианту. Также потребуется тщательная гидроизоляция стенок, поскольку кирпич впитывает влагу и начинает крошиться. Монтаж выполняется как обычная кладка.

Читайте также:
Сушилка для посуды в шкаф — варианты шириной 40, 45, 50, 60, 70, 80 см из нержавейки и других материалов

У разновидности из блоков выше прочность и стойкость к воде. Поэтому рекомендуется для установки на влажном грунте. При монтаже нужно учитывать, что первый ряд блоков укладывают в бетонный раствор, налитый поверх песчано-гравийной подушки.

Столбчатый

Этот фундамент под теплицу собирают из кирпичей или мелких бетонных блоков. Финансовые и трудозатраты на столбчатый фундамент ниже по сравнению с другими видами.

Монтаж проводят в следующем порядке:

  1. Когда фундамент под теплицу размечен, на углах выкапывают ямки размером 40х40 см, глубиной 30 — 50 см.
  2. Дно ямок трамбуют.
  3. Насыпают песчаную подушку толщиной 15 см, сверху кладут рубероид.
  4. Столбики выкладывают так, чтобы верхушки возвышались над землей на 10 — 20 см. Кирпич лучше брать красный, он меньше впитывает влагу. Столбы будут прочнее, если их выкладывать в один блок, а не собирать каждый ряд из нескольких частей.
  5. На верхушки столбов устанавливают ростверк из брусьев или профильных труб. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком, гидрофобным и инсектицидным составом. Когда фундамент строят с ростверком из труб, на металл наносят антикоррозионное покрытие.

Свайно-ростверковый

В отличие от других видов свайный фундамент под теплицу можно устанавливать на местности с неровным рельефом без проведения земляных работ по выравниванию площадки. За счет большой глубины заложения при минимальном расходе материалов это лучший вариант для пучинистых и слабых грунтов.

Однако следует учитывать, что у конструкции слабая теплоизоляция и нет защиты почвы от промерзания.

Свайный фундамент под теплицу монтируют из следующих материалов:

  • деревянных, пропитанных защитными составами, брусьев;
  • стальных и асбоцементных труб;
  • деревянных и бетонных шпал;
  • железобетонных столбов;
  • винтовых свай.

В зависимости от способа монтажа сваи забивают, завинчивают, укладывают, заливают. Для самостоятельного строительства применяют винтовые и буронабивные сваи. Первые прослужат не меньше чем металлический каркас теплицы. Вторые легко устанавливать.

Фундамент под теплицу из винтовых свай монтируют в следующей последовательности:

  1. При разметке в углах и вдоль периметра с шагом 1 — 2 м намечают точки установки свай.
  2. В отмеченных местах выкапывают или пробуривают ямки глубиной 20 — 50 см, диаметром в 3 — 4 раза больше чем у свай.
  3. Устанавливают сваи строго по вертикали, затем вкручивают вручную или с привлечением спецтехники до глубины 1,5 — 2 м. Концы с лопастями должны войти в плотный грунт ниже глубины промерзания почвы.
  4. Для выравнивания по горизонтали между угловыми сваями по уровню на высоте 10 — 15 см от земли натягивают шнур. Лишнее отрезают болгаркой.
  5. Для крепления ростверка из деревянных брусьев к торцам приваривают строительные пятки с отверстиями под саморезы, сверху накрывают рубероидом. Для тяжелых строений обвязку выполняют из двутавровых балок, швеллеров, профильных труб.

Фундамент под теплицу из буронабивных свай монтируют несколько иначе:

  1. На углах и вдоль периметра бурят скважины на глубину 1,5 — 2 м.
  2. Внутрь вставляют опалубку из рубероида, свернутого в виде тубуса, или асбестовой трубы. Верхние края выравнивают по горизонтали с помощью шнура, натянутого на вбитые по углам колышки.
  3. Дно засыпают песчано-гравийной смесью, по возможности трамбуют.
  4. Сваривают или связывают армирующие каркасы, опускают в скважины.
  5. Бетон заливают этапами за несколько дней, позволяя слоям немного схватиться.
  6. Когда бетон полностью затвердеет, устанавливают ростверк.

Монолитный

Монолитная плита из бетона обеспечивает устойчивость на слабом и пучинистом грунте, надежную защиту от грызунов, холода и промерзания почвы. Несмотря на высокую цену строительства и трудоемкость, этот вариант считается лучшим для круглогодичного выращивания овощей.

Закладку плиты проводят в следующей последовательности:

  1. При разметке проверяют перпендикулярность углов и размеры по диагонали.
  2. В зависимости от массы конструкции выкапывают котлован глубиной 30 — 50 см. Дно выравнивают по горизонтали.
  3. Насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 10 — 20 см, трамбуют. Поверху внахлест 10 см укладывают полотна геотекстиля.
  4. Устанавливают опалубку. В промежутки между досками и стенками котлована насыпают гравий.
  5. По центру котлована, с выводом наружу, устанавливают сточную трубу.
  6. Укладывают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.
  7. Заливают бетон, поверхность выравнивают по горизонтали.
  8. Через 1 час устанавливают крепеж теплицы.
  9. Минимум неделю поверхность плиты поливают водой.
  10. Через месяц опалубку снимают. Промежутки между краями плиты и грунта засыпают щебнем.

На монолитной плите используют стационарную теплицу для круглогодичного выращивания.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент

Выбор способа крепления при установке теплицы на фундамент зависит от периодичности использования. Если предполагается на зиму убирать ее в помещение или периодически переносить соединения делают разборными. Съемный каркас крепят:

  • анкерными болтами;
  • замками, защелками, шпингалетами;
  • в пазах на фундаменте, куда входят стойки каркаса и фиксируются болтами или шпильками.

Когда каркас устанавливается на длительное время под него нужно обязательно подложить гидроизоляционный материал. При установке на бетонный фундамент стойки каркаса можно закрепить в растворе, пока он не схватился или приварить к закладным деталям. На швы наносят антикоррозионное покрытие. Не возбраняется крепить несъемную теплицу разборными соединениями.

Поскольку поликарбонат весит немного, фундамент ленточного типа для сезонной теплицы можно сделать из подручных материалов. В опалубку укладывают слой камня, щели заполняют гравием, заливают жидким раствором глины. Затем кладут следующий.

Фундамент для теплицы из бруса: варианты сооружения и правила установки

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Читайте также:
Шкаф для газового баллона уличный, особенности, преимущества, виды

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

  • минимум деталей, метиз и расходных материалов;
  • полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
  • ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
  • технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
  • ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
  • незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
  • экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

  • рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
  • ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
  • комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

  • обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
  • пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
  • материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

  • Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
  • Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
  • Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.
Читайте также:
Шестигранный болт: изготовление, применение и особенности крепежа (видео + 75 фото)

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:

  • Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
  • Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
  • Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
  • Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
  • К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

  • забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
  • завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
  • крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

  • По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
  • По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

  • вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
  • винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
  • точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
  • кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.
Читайте также:
Тротуарная плитка: виды, формы, варианты текстуры, цвета, рисунки и узоры, примеры раскладки

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток – особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Каркасная баня: строим фундамент своими руками

Строительство каркасной бани своими руками очень распространено. При этом главным этапом работ является правильный выбор фундамента под каркасную баню. Так как каркасные бани являются легкими конструкциями, вы можете заметно сэкономить, используя экономичные и надежные типы оснований (начиная от деревянного фундамента, и заканчивая простой лентой).

Читайте также:
Столики для кровати: кроватный стол-поднос для завтрака, П-образные модели для еды на колесах

Этапы строительства бани каркасной своими руками

После закупки всех необходимых материалов и их привоза на строительную площадку, можно приступать к главным работам по непосредственному возведению каркасной бани своими руками.

Сборка каркасной бани

При строительстве своими руками руководствуйтесь следующим планом действий:

  1. Проведите расчистку будущей площадки под фундамент,
  2. Заложите выбранное по расчету бетонное основание;
  3. Проведите возведение стен по каркасной технологии;
  4. Произведите устройство крыши;
  5. В окончании работ проведите внутренние монтажные работы (установка пола, полная отделка и установка дополнительных конструкций в помещении).

Каждый из представленных пунктов вы легко сможете выполнить своими руками и найти множество полезной информации в интернете. В статье же рассмотрим самый важный этап при строительстве бани – выбор и укладка фундамента.

Какой фундамент выбрать для возведения бани по каркасной технологии

Каркасные сооружения в своей основе представлены в виде легких конструкций, состоящих из небольших стоек (максимальная длина 3 метра), внутренней и наружной обшивки в виде панелей или досок, а также расположенным в стенах утеплителе.

В результате, любая одноэтажная каркасная баня будет иметь небольшой собственный вес, который может выдержать любой из типов фундамента. В данном случае, выбор бетонного основания зависит только от уровня залегания грунтовой воды и характеристик почвы.

Если вы собираетесь строить не одноэтажное сооружение, а баню в 2-3 этажа, то при расчете типа фундамента вес конструкций и снеговую нагрузку учитывать обязательно.

Варианты деревянного фундамента для легкой каркасной бани

Применение деревянного брусового бетонного основания возможно только для мини-бань, площадь которых не превышает 12 кв.м. Самое главное здесь правильно рассчитать диаметр бруса и своими руками качественно провести нивелировку поверхности.

Для возведения простого деревянного фундамента нужно лишь на одном уровне выставить несколько брусьев, которые будут закреплены кольями с боков. Данное основание хорошо зарекомендовало себя при строительстве небольших каркасных сооружений, особенно в условиях глиняного грунта. Несмотря на сезонную подвижность почвы, основание не уйдет из под бани и прослужит долгие годы.

При обустройстве брусьев для основания необходимо предварительно обработать их специальным раствором, который будет препятствовать гниению и намоканию волокон.

Вариант столбчатого фундамента

Столбчатое бетонное основание выставляется в случае наличия на участке высокого уровня грунтовых вод. Кроме того, он будет уверенно держать баню даже в случае неравномерного распределения и неоднородного состава почвы. Для возведения такого фундамента своими руками вам не нужно нанимать дополнительно технику или строительную бригаду.

Весь комплект необходимых материалов сводится к аренде хорошего бура, покупке нескольких асбестовых или пластиковых труб и 8-10 мешков цемента вместе с 10 мешками песка. Укладка столбчатого основания разбивается по этапам:

  • Нужно выровнять грунт под участком.
  • Необходимо разметить место, где будут располагаться будущие столбы.

Обязательно ставьте не менее 10 бетонных столбов, причем обязательно установить их нужно в углах будущей бани.

  • Пробуриваете отверстия диаметром 10-15 см и выполняете внизу каждой ямы гидроизоляцию из рубероида.
  • Замешиваете бетон своими руками и аккуратно заливаете его в яму, в которой предварительно должна быть установлена пластиковая труба.
  • На высоте 20-30 см от грунта нужно закрепить трубу и дождаться застывания бетонной смеси. Не забудьте армировать столбы.
  • Устраиваете небольшой ростверк с помощью деревянного бруса. Он будет напрямую соединять все бетонные столбы, и служить основанием для устройства пола.

Данный тип фундамента строители рекомендуют обустраивать только на таких грунтах, где значение глубины промерзания не превышают 1 метра.

Устройство свайно-винтового фундамента для каркасной бани

Данный тип основания применяют только в сложных грунтах, где грунтовые воды расположены близко и среднее значение глубины промерзания почвы не достигает 0,5 метра. Металлические сваи в свою очередь позволяют добраться до несущего слоя и прочно встать на грунт. Посмотрите видео, как устроить свайный фундамент для бани своими руками.

Для строительства свайно-винтового основания своими руками вам потребуется команда до 5 человек. Работа состоит в следующем:

  1. На предварительно очищенной территории размечаются места будущего расположения свай.
  2. С помощью бура выкапываются отверстия диаметром до 40 см под длину сваи, которая рассчитывается после разведки и получения полной информации о грунте.
  3. Вертикально вкручиваются металлические сваи в землю.
  4. Конструкция фундамента закрепляется сварным ростверком и закрепляется обвязкой.
Возведение ленточного фундамента для каркасной бани

Вариант ленточного основания предполагается только при наличии надежной почвы (супеси, песка и т.д.). Кроме того, ленте не страшны пучинистые грунты и она выходит намного экономичнее с точки зрения затрат, в сравнении с предыдущими вариантами. Посмотрите видео, как обустроить ленточный фундамент под баню своими руками.

Для возведения ленты своими руками действуйте по плану:

  • На выбранном заранее участке строительства каркасной бани по контуру будущей постройки выкапывается 40 см траншея, глубина которой не больше 0,5 м.
  • Далее в траншею засыпается очищенный от примесей песок, который тщательно и послойно утрамбовывается.

Для ускорения процесса трамбовки песка постоянно поливайте его водой. Так у него намного быстрее пройдет процесс усадки.

  • Над траншеей выставляется опалубка, которая снизу заармирована сварными трубами из металла, а по ширине закреплена прутками.
  • После армирования всей ленты остается только залить бетон в один проход.
  • Поверх сформированной конструкции фундамента укладываете полосу рубероида – это защитит от влаги каркасные стены будущего сооружения.

В итоге, вне зависимости от того, какое основание вы подберете для строительства каркасной бани, главное, чтобы оно создавало максимально надежную и прочную опору и не проседало в любое время года и на любом грунте.

Особенности столбчатого фундамента для бани

Владельцы земельных участков стараются использовать практично каждую сотку земли.

Читайте также:
Флористика, интерьер с живыми цветами

С завершением строительства дома, у большинства граждан начинается новый этап обустройства территории – возведение бани. Многие строят ее самостоятельно.

Самое сложное, дорогое и ответственное в обустройстве помывочного комплекса – его основа.

Именно на фундамент нужно сделать главную ставку, ведь от правильно проведенных строительных работ зависит прочность, качество и долговечность бани.

Параметры выбора основания для строения

Чаще всего, при возведении данного строения, используют деревянный брус или бревна. Эти материалы сравнительно легкие, соответственно и баня не будет грузной.

За счет этого постройку лучше всего возводить на фундаменте, состоящем из ряда столбов, заглубленных в землю.

Данные опоры могут быть сделаны из кирпича, труб, дерева, камня, фундаментных блоков или железобетона.

Справка! Основа из столбчатых опор считается экономичной в финансовом плане, по расходным материалам, по времени застройки.

Кроме того, ее легко монтировать и она будет уместна при любом виде почвы. Построить такую основу под силу каждому начинающему мастеру.

Если все этапы возведения столбчатого фундамента будут проведены правильно, такое строение будет надежным и прослужит довольно долго.

Стоит отметить и недостатки:

  1. на столбчатом фундаменте можно возводить только невысокие и легкие постройки,
  2. он не подходит при неустойчивом грунте.
  3. данная основа чувствительна к горизонтальному движению почвы, резкому похолоданию и паводкам.

Кроме того, база не позволяет полностью сделать утепление под строением и обустроить подвал. В здание на столбах тяжело провести коммуникации.

Основные принципы возведения

В зависимости от высоты погружения столбов в землю фундамент может быть:

  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный;
  • незаглубленный.

Для бани в большинстве случаев подходят первые два вида оснований.

Мелкозаглубленное основание

В данном случае все компоненты платформы сформированы в единую прочную структуру, чувствительную к любому искажению грунта. Структура равномерно направляет нагрузку по всей поверхности основы. Опоры соединяются цельным ростверком из железобетона или металлическими отъемами.

Мелкозаглубленный фундамент может иметь незначительный подъем основы, при этом деформация по уровню не допускается выше допустимых расчетов, которые используются в строительном деле, и от которых напрямую зависит конструкция постройки.

Все вычисления для основы при неглубоком заложении проводятся таким же образом, как и в случае с другими типами фундамента.

Внимание! В основе вычислений лежит качество почвы и предполагаемая нагрузка на основу бани. Особое отношение в этом случае к расчету размеров фундамента, обеспечивающих устойчивость на изгиб.

Заглубленное основание

Этот вид подошвы отличается глубиной заложения столбов и напрямую зависит от величины промерзания почвы. В основном эта глубина превышает 0,4 метра. Сами стадии такие же, как и при основании малого заложения.

Выкопать ямы можно механическим или бензинным буром, либо специализированной машиной. В последнем случае придется обратиться за помощью в строительные фирмы.

Несмотря на небольшие объемы конструкции и сравнительно малый вес, на пучинистых грунтах лучше устанавливать опоры ниже точки промерзания земли. В противном случае, при перепадах температуры фундамент может «гулять».

Пошаговая инструкция по возведению из разных видов материала своими руками

В первую очередь нужно подготовиться к возведению:

  1. Сделать расчистку и план территории для предстоящей конструкции. Затем снять дерн (примерно 0,3 метра). На этом этапе необходимо как можно качественней сгладить углубления и перепады. Если в почве присутствует примесь глины, ямы подсыпают гравием и песком.
  2. Заранее подготовленную схему бани переносят на участок земли. Для этого пользуются измерительной лентой, строительным уровнем, специальной нитью для отметки осей. Также необходимо приготовить колышки, они могут быть выполнены из металла или дерева.

Справка! Чтобы определить размер столбов фундамента для земельного участка с большими перепадами высот, необходимо провести нивелирование поверхности. Это послужит гарантией отсутствия перекосов в бане.

Перед началом земляных работ важно определить вид почвы, глубины залегания воды в грунте и промерзания. От этих показателей зависит степень заглубления опорных столбов. Узнать вид грунта и уровень воды в почве, можно выкопав яму примерно 1,5 метра.

Если в траншее обнаружится вода, необходимо копать до плотной прослойки земли – примерно 0,4 метра. Чем больше содержится глины в земле, тем выше степень промерзания почвы.

При отсутствии на такой глубине жидкости, можно смело устанавливать будущую подошву для бани.

Если проигнорировать эти условия, то основа бани может покоситься или вовсе прийти в негодность, под гнетом отрицательных температур и влияния подземных вод.

Делать раскопку котлованов лучше всего вручную, это повысит точность проводимых манипуляций, упростит возведение опалубки и сохранит верхний слой земли от разрушения под колесами спецтехники.

Размер котлованов для строительства столбчатого основания зависит от материалов, которые будут применяться при стройке:

  • для столбов из камня и кирпича оптимальный диаметр отверстий 0,5х0,5 метров;
  • для труб из цемента — 200 мм;
  • для железобетонных опор 0,3 – 0,4 метра.

Внутрь котлованов нужно засыпать песок, примерно 0,2 метра, добавить воды и хорошо уплотнить. Как только песчаная подушка будет готова, можно переходить на следующий этап строительства – возведение столбчатой основы из подходящего материала.

Важно! Все основы столбчатого вида устанавливаются по единой схеме, исключением является только вариант с ростверком.

Из труб

Металлические или асбестоцементные трубы хорошо подойдут для возведения подошвы для бани.

Их разрезают болгаркой на части нужного размера. Стоит обратить внимание, что опора, выполненная из трубы, должна подниматься над землей не больше, чем на 0,5 метра.

Трубчатые опоры чувствительны к влаге, поэтому их необходимо защитить от провоцирующих факторов – намотать на трубы рубероид с битумом, оклеить гидрофобной пленкой или наложить особую смолу.

После обработки, трубы осторожно укладывают в котлованы. Просвет между трубой и почвой засыпается песчано-гравийной смесью и уплотняется.

Арматурные колья втыкаются посередине уложенных труб на небольшом расстоянии друг от друга, обеспечивая функцию укрепляющего каркаса. Длина арматуры должна превышать размер трубы.

Читайте также:
Стринг-арт: мастер-классы для начинающих, схемы картин из гвоздей и ниток

Теперь необходимо залить столбы основания бетонной смесью. За неделю подготовленные сваи застынут, приобретут прочность и крепость. Теперь можно приступить к дальнейшему возведению бани.

Интересно! Основания из труб отличаются сравнительно низким бюджетом, надежностью, скоростью строительства.

Из кирпича

Подготовительные и земляные работы перед строительством столбов из кирпича такие же, что и в случае с трубами.

Выкопанные вручную котлованы необходимо засыпать песком и уплотнить. На песчаную подушку вылить бетонную смесь, укрепить арматурной сетью.

Для ее изготовления необходимо обрезать металлические стержни по размеру котлована и уложить их, скрепляя пересечения вязальной проволокой небольшого диаметра. Толщина бетонной подошвы вместе с сеткой из арматуры должна быть в пределах 20 сантиметров.

Столбчатое основание из кирпича часто используется при строительстве банного сооружения, однако нужно помнить и о проблемах, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации строительного объекта. При влиянии климатических факторов швы между кирпичами могут деформироваться, что приведет к разрушению фундамента.

Из блоков

При строительстве столбчатой подошвы применяются промышленные бетонные блоки, стандартным размером 20х20х40 сантиметров. Их отличает прочность и стойкость к нагрузкам.

Блочная основа строится по той же схеме, что и опора из кирпича, за исключением ряда моментов.

С учетом большей массы блоков, толщина бетонного основания поверх песчаной подушки колеблется от 0,5 до 0,7 метров.

Для изготовления строительной подушки используется не песок, а щебень среднего и крупного размера, что обеспечивает исключение влажности.

Первый ряд блоков устанавливается в подушку с цементным раствором. Последующие ряды блоков крепятся цементом перпендикулярно предыдущим.

Завершающие блоки устанавливаются с возвышением над землей на 0,2 – 0,3 метров. Для защиты от влажности и низких температур, их поверхности обрабатываются гидроизоляционной защитой.

При установке блоков на земле, необходимо осуществлять контроль, за их расположением относительно намеченных осей строящейся бани. Пустоты вокруг установленных блочных опор засыпаются землей и уплотняются.

Внимание! На покатом участке земли установка блоков требует особой осторожности. Монтировать их на одинаковую глубину запрещается, так как это может перекосить баню и деформировать подошву.

Из бетона

Подготовительные и земляные работы по данному основанию проводятся по общей схеме. Из трех – четырех арматурных прутьев делают каркасы круглой или квадратной формы. При расчетах длины учитывается выступ над основой на 0,2 метра.

Пруты соединяются тонкой проволокой. Строится и устанавливается в яму опалубка, в которую вставляется армокаркас. Опора заливается бетонной смесью поэтапно и параллельно утрамбовывается вибромашиной или железным прутом.

Этот тип фундамента считается надежным и прочным, но достаточно дорогим и трудоемким.

Из дерева

Деревянные бревна обрабатываются слоем битума и антисептиком, что позволяет в короткие сроки установить бюджетную основу для легкой каркасной бани или постройки из сруба. Существенным минусом такой подошвы будет быстрый износ.

Сваи из дерева устанавливаются в заранее выкопанные котлованы, закрепляются в земле гравием, мелким камнем или щебнем с последующим уплотнением.

Конструкция с ростверком

Сооружение с ростверком делает возможным одинаковое сообщение и передачу нагрузки от стен к опорам, которые в свою очередь передают нагрузку в почву.

То есть несущая часть, объединяет сваи в общий силовой силуэт, тем самым существенно снижает нагрузку на основу, и повышает прочность банного комплекса.

Ростверк не соприкасается с грунтом, что уменьшает риск ржавчины, вред от сырости и деятельности насекомых. Но, даже в этом случае, нельзя игнорировать гидроизоляцию.

Высота ростверка под значительную конструкцию должна быть не менее 20 см. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен.

Если балки кладут непосредственно на ростверк, то его углубляют внутрь бани на расстояние, достаточное для опоры балок.

Возведение ж/б ростверка схоже с заливкой ленточной подошвы:

  1. На верхний срез столбов наносится битумная мастика.
  2. С помощью арматуры соединяются перемычки — из них выполняется каркас.
  3. Устанавливается деревянная опалубка.
  4. При низком ростверке на дно насыпается песок со щебнем. При висячей – дном опалубки послужит настил из досок, который подпирается снизу брусками. Еще способ: насыпать под настил грунт или песок, после того как бетон встанет — удалить.
  5. Опалубка застилается изнутри гидроизолирующим материалом (например, рубероидом).
  6. Устанавливается армокаркас. К вертикальной арматуре проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, снизу и сверху. Расстояние от арматуры до поверхности бетона – не менее 3 см.
  7. Затем заливается бетон.

Опалубку снимают через месяц. Удаляют песок из продухов, делают гидроизоляцию.

Справка! В наземном ростверке на расстоянии не меньше 30 см от земли выполнить продухи (например, из труб).

Устройство пола

Одним из важных аспектов при строительстве является установка полов на столбчатой подошве.

Чтобы он держал заданную температуру в бане, между грунтом и половицами готовят особый слой из кирпича или бетона.

Этот промежуток отделит пространство под полом, которое в дальнейшем можно будет утеплить.

Закрывается утепленное место во время обустройства внешней стороны бани. Благодаря такому устройству полов, в бане может быть создано подвальное помещение для хранения инструментов и банных принадлежностей.

Оплошности при строительстве

Непрофессионалы в области строительства допускают ошибки при возведении основания бани. Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно. Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.

Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.

Дилетанты могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна.

Важно! Столбчатый фундамент не предназначен для увесистых строений. В случае пренебрежения этим правилом, основание потребует ремонта или вовсе замены.

Заключение

Возвести основу из столбов для частной бани может каждый заинтересованный в этом вопросе землевладелец.

Для этого необходимо точно провести расчеты, принимая во внимание особенности почвы, технологию процесса и особенности всех типов конструкций. Только в этом случае столбчатый фундамент будет прочным, надежным и долговечным.

Читайте также:
Тяга газовой горелки. Обратная тяга в газовом отоплении

Каркасная баня своими руками

Собственная баня на участке – это здоровье, отдых и удовольствие. И ведь специалисты утверждают, что построить такое сооружение под силу даже начинающему мастеру – главное правильно выбрать метод возведения бани. Современное строительство подразумевает использование для возведения рассматриваемого типа строения каркасных технологий – это практично, просто и быстро. Грубо говоря, предстоит собрать баню по типу конструктора, конечно, с соблюдением особенностей строительства.

Характеристики бани по каркасной технологии

Подобная технология возведения бань давно применяется и специалистами, и строителями-любителями. Они-то и выделили преимущества и недостатки бань, построенных по каркасной технологии.

Преимущества каркасных бань:

  1. Стоимость. Она действительно низкая, особенно по сравнению с кирпичным зданием и строением из деревянного бруса. Этот факт не может не радовать тех, кто хочет обладать заветной банькой, но ограничен в финансах.
  2. Фундамент. Для возведения именно каркасного сооружения не нужно строить сложный, мощный фундамент – в большинстве случаев достаточно столбчатого варианта. Исключение составляет лишь неустойчивый грунт – например, если большая часть его компонентов является песком или глиной.
  3. Сроки строительства. Длительность работы по возведению бани по каркасной технологии очень мала – даже человек, далекий от строительной сферы, сможет закончить все работы (в том числе, и отделочные) за 20 -30 дней.
  4. Нет зависимости от времени года. Если кирпичные бани и из деревянного бруса по технологии можно возводить только в теплое время года, то рассматриваемый вариант сооружения может строиться даже зимой – допускается проведение работ при температуре до -15 градусов.
  5. Безопасность. Баня по каркасной технологии строится из натурального материала, поэтому никакой опасности в плане экологии строение не представляет – даже при нагревании помещения никаких токсичных веществ в воздух не выделяется.

Кроме этого, здания, построенные по каркасной технологии, отличаются высоким уровнем сейсмоустойчивости – рассматриваемый вариант бани можно возводить в любом регионе проживания.

Недостатки каркасных бань:

  1. Большие расходы на утеплитель. Баня, построенная по каркасной технологии своими руками, по финансовым затратам получится весьма экономичным проектом. Но нужно подготовиться к тому, что будут большие расходы на утепление строения – без этого баня не будет функционировать в пределах нормы.
  2. Выбор качественного утеплителя. С этим также могут возникнуть проблемы – нужно быть в курсе всех новинок строительного рынка, понимать, что пенопласт, например, вообще категорически запрещено использовать для утепления бани (он отличается высоким уровнем воспламеняемости), а минеральная вата должна быть самого высокого качества.
  3. Усадка строения. Каркасная баня еще в течение 2 лет после окончания строительства может давать усадку, в некоторых случаях она равняется 10 см! Сама конструкция при этом вряд ли пострадает, если были выдержаны все технологические нормативы, а вот отделочные работы придется проводить заново. Впрочем, такая усадка может вовсе отсутствовать или быть минимальной – все зависит от того, на каком грунте были проведены работы.

Особенности строительства каркасной бани своими руками

Прежде чем приступать к строительным работам по возведению каркасной бани, нужно знать некоторые особенности работы. Специалисты рекомендуют обратить внимание на три важных момента – пароизоляция, теплоизоляция и выбор породы древесины.

Пароизоляция

Проблема абсолютно всех каркасных бань – высокая вероятность образования конденсата в больших количествах. А такое явление может сделать невозможным использование бани в холодное время года – в ней будет не просто неуютно, но и сыро/холодно. Чтобы избежать такого исхода событий, специалисты рекомендуют заранее продумать, какой материал будет использоваться в качестве пароизоляции – оптимальным вариантом может стать пергамин или алюминиевая фольга. Если есть возможность приобрести специальную пароизоляционную пленку, то это будет идеально.

Обратите внимание: рубероид в качестве пароизоляционного материала при строительстве каркасной бани лучше не использовать – при нагревании он выделяет в воздух довольно специфический, неприятный запах.

Прокладывается пароизоляционный слой между внутренней обшивкой бани и слоем утеплителя.

Теплоизоляция

Каркасная баня обязательно требует проведения теплоизоляционных работ – без этого ее функциональность будет значительно снижена, а в зимнее время и вовсе строением по прямому назначению пользоваться будет невозможно. Следует знать, что для утепления строений именно рассматриваемого типа нужно приобретать только качественные теплоизоляционные материалы – желание сэкономить может привести к нежелательному результату.

Специалисты утверждают, что в качестве теплоизоляционного материала для каркасной бани можно смело использовать минеральную вату и/или стекловолокно.

Древесина для каркасной бани

Основными требованиями к выбору древесины для строительства каркасной бани своими руками являются:

  • материал должен быть хорошо, полноценно просушен;
  • лучшим выбором станут лиственница, осина или липа – они имеют низкий порог теплопроводности;
  • для внешних стен понадобятся доски толщиной 30 мм;
  • внешняя обшивка строения может быть выполнена из сосны или лиственницы;
  • внутренняя обшивка осуществляется из древесины любой породы, но предпочтение лучше отдать липе.

Этапы строительства каркасной бани своими руками

Чтобы возведение каркасной бани было не проблемой, а увлекательным процессом, стоит заранее изучить пошаговую инструкцию от специалистов – это поможет не только заблаговременно приготовить весь строительный материал, но и распланировать ход работы.

Фундамент

Чаще всего под каркасную баню устанавливают столбчатый фундамент – делать его достаточно просто, никаких специфических знаний для этого не требуется. Но если есть сомнения (или уверенность) в неустойчивости грунта в месте предполагаемого размещения каркасной бани, то стоит потратить несколько больше времени и сделать классический ленточный фундамент.

Этапы обустройства ленточного фундамента под каркасную баню:

  1. Делается планировка будущего строения, разметка фундамента, копается траншея шириной 40 см и глубиной 50 см (размеры указаны приблизительно, рассчитывать нужно в индивидуальном порядке).
  2. Готовая траншея заполняется песком до уровня земли. Обязательно в процессе наполнения траншеи песок трамбуется, чтобы этот процесс был более качественным, рекомендуется периодически смачивать песок водой.
  3. Выставляется опалубка высотой около 50 см, а шириной – 30 см.
  4. Внутри опалубки основание армируется металлической проволокой.
  5. Заливается бетонный раствор – это можно делать одномоментно, можно послойно, но следить за тем, чтобы предыдущий слой не успел полностью высохнуть.
  6. После подсыхания фундамента верхний его слой накрывается рубероидом – он послужит гидроизоляцией для каркасных стен.
Читайте также:
Шланг для воды для стиральной машины — виды, как выбрать

Обратите внимание: специалисты рекомендуют при заливке фундамента вмуровать в бетонный раствор металлические прутья так, чтобы они выступали над поверхностью бетона на 2-3 см. Они послужат опорой для каркаса, придадут устойчивости всему сооружению и поэтому располагать их нужно по углам будущей бани.

Стены

Технология возведения стен для каркасной бани своими руками не представляет сложности даже для несведущего человека – достаточно лишь придерживаться некоторых рекомендаций от специалистов. Они будут следующие:

  • нижняя обвязка делается из крепкого бруса, сечение которого должно составлять 10х10 см;
  • брус для нижней обвязки устанавливается на предварительно вмурованные в бетонный раствор металлические штыри;
  • в углах обвязка скрепляется гвоздями и металлической проволокой;
  • по углам выставляют раскосы – бруски из дерева, срезанные под углом в 45 градусов.

Далее по стенам устанавливают промежуточные стойки из деревянного бруса с сечением 10х10 см, и только после этого можно приступать к укладке лаг для пола. Для них целесообразно использовать брус сечением 15х5 см, который укладывается в нужном порядке непосредственно на гидроизоляционный слой фундамента.

Осталось лишь сделать наружную обшивку стен каркасной бани – удобно использовать для этого «вагонку», которая и практична, и смотрится отлично.

Обратите внимание: специалисты не рекомендуют сразу же делать и внутреннюю обшивку стен каркасной бани – сначала нужно установить крышу и смонтировать кровельный материал.

Крыша

Самый практичный вариант крыши для каркасной бани – двухскатная конструкция. Собирается она на земле и затем уже готовый каркас поднимается на верхнюю обвязку стен бани. Вот для этого обязательно понадобятся помощники – одному с процессом подъема каркаса крыши не справиться.

Далее все просто – накладывается слой утеплителя (минеральная вата), слой пароизоляции и обрешетка из тонких деревянных реек. Последний этап – укладка кровельного материала, который нужно выбирать в индивидуальном порядке. Специалисты рекомендуют сделать выбор в пользу того же кровельного материала, который использовался и для крыши основного жилого дома. Таким образом можно будет сохранить гармоничность всего экстерьера приусадебного участка.

Полы и потолок

Полы в каркасной бане, естественно, делаются из дерева – это могут быть струганные доски, которые должны плотно прилегать друг к другу и монтироваться на заранее проложенные лаги. Обязательно нужно провести работы по утеплению пола в рассматриваемом типе строения – используется все та же минеральная вата, понадобится и прокладка слоя пароизоляции.

Обратите внимание: если в проекте каркасной бани предусмотрена комната «помывочная», то для нее нужно делать совсем другую конструкцию пола:

  • он должен быть с бетонным основанием – отдельно под «помывочную» сооружается фундамент;
  • обязательно нужно проложить трубу в качестве отвода воды;
  • слои пароизоляции и утеплителя прокладывать необязательно;
  • сверху бетонный пол накрывается досками.

Потолок выполняется по тому же принцип, что и полы – деревянные доски укладываются на заранее проложенные слои тепло/пароизоляции по каркасу крыши.

Утепление каркасной бани

Речь идет об укладке слоя теплоизоляционного материала, под которым подразумевается минеральная вата. Чтобы не ошибиться при проведении данного вида работ, нужно просто запомнить, как должна выглядеть готовая стена каркасной бани в разрезе:

  • наружная вагонка;
  • пергамин (или любой другой пароизоляционный материал);
  • минеральная вата;
  • полиэтиленовая пленка (или специальная пароизоляционная);
  • внешняя вагонка.

Обратите внимание: утепление стен парилки должно проводиться с особой тщательностью рекомендуется в этом «отсеке» строения укладывать теплоизоляционный материал с фольгированной стороной и дополнительно использовать обыкновенный утеплитель. Задача стоит в создании эффекта термоса в парильном отделении каркасной бани.

Что касается наружной и внутренней отделки декоративными материалами, то тут что-либо рекомендовать невозможно. Выбор конкретного вида отделочного материала зависит и от личных предпочтений, и от финансовых возможностей.

Каркасная баня своими руками – это достаточно творческий процесс, который даже для неопытного человека не будет проблематичным. Начните работы по строительству, строго следуйте пошаговой инструкции и обязательно все получится.

Возводим фундамент для каркасной бани или каркасного гаража

Для расширения площади дома возникает необходимость в строительстве пристройки. Важный этап – возведение дополнительного фундамента, одним из вариантов которого является свайно-винтовой тип. При проведении работ самостоятельно нужно изучить все тонкости процесса. Фундамент под каркасный гараж или баню требует правильной подготовки грунта и грамотного проведения последующих действий. Поэтапная инструкция представлена далее.

Что такое винтовые сваи

Винтовыми сваями называют опоры, которые погружают в грунт посредством одновременного вдавливания и ввинчивания. Сваи представляют собой металлические трубы, на конце которых находятся лопасти с острием. Трубы имеют минимальный диаметр 50 мм, а длина может быть от 1,2 до 12 м. Лопасти приваривают к трубам или изготавливают методом литья.

Для возведения фундамента применяют опоры с открытым торцом внизу. Это необходимо для заполнения сваи грунтом, что увеличивает ее несущую способность. Кроме того, они обязательно должны быть покрыты оцинковкой, которая защитит от коррозии.

Такой вариант подходит для любых конструкций, в частности, его используют для строительства бани, гаража, веранды, беседки, террасы и других пристроек к каркасному дому. Технология монтажа практически не отличается, главное – учесть нюансы покрытия пола в зависимости от назначения строения.

Преимущества и недостатки конструкции

Возведение фундамента на винтовых сваях является востребованным методом. Его популярность обусловлена такими преимуществами:

  • Низкая стоимость.
  • Высока скорость монтажа.
  • Отсутствие больших объемов земельных работ.
  • Возможность возведения в любое время года.
  • Подходит почти для всех типов грунта.
  • Удобство установки на склонах, перепадах высоты, сложных ландшафтах.
Читайте также:
Унитазы со скрытым бачком: виды и особенности

Следует знать и о недостатках конструкции:

  • Необходимость утепления цоколя.
  • Отсутствие возможности использования на каменистых почвах.
  • Необходимость дополнительной защиты от коррозии в опорах из металла.

Условия установки винтовых свай

Каркасная пристройка на винтовых сваях устанавливается на основании проведения геологических изысканий грунта и анализа полученных данных. В учет берется следующее:

  • Уровень грунтовых вод.
  • Глубина залегания пучинистых и слабых глинистых почв.
  • Уровень промерзания почвы.
  • Залегание плотного слоя грунта.

Использование конструкции возможно для любого типа грунта. Исключением является скалистая почва, поскольку погружение опоры в нее невозможно. Именно простота и надежность установки на глинистых, песчаных, пучинистых и других слабых грунтах делает свайный фундамент востребованным.

Как сделать свайно-винтовой фундамент

На установку свайно-винтового фундамента под пристройку понадобится всего несколько дней. Это обусловлено отсутствием необходимости трудоемких земляных и долгих подготовительных работ. Однако без определенных материалов добиться результатов своими руками сложно. Далее о том, как проходит процесс и что для этого нужно.

Подготовительный этап

Началом работ является расчет и выбор необходимых материалов и инструментов. На материалах не экономьте, так как некачественный свайный фундамент приведет к разрушению пристройки в короткие сроки. Трубы выбирайте новые с необходимой толщиной. Перед использованием их нужно очистить от ржавчины, покрыть защитным составом. При сварочном соединении лопасти важно, чтобы оно было качественным, иначе из-за большой нагрузки шов может лопнуть.

Когда все необходимое для строительства будет подготовлено, проведите подготовительные работы на поверхности. Она хоть и не должна быть ровной, но необходимо убрать мусор и избавиться от растительности. Это облегчит разметку участка и дальнейшее завинчивание опор.

Разметка участка

Каркасный гараж на винтовых сваях или другая пристройка не получится надежной без выполнения разметки. Допустимой погрешностью считается максимум 2 см, иначе возможно провисание ростверка и нарушение несущей стены, ведущие к перекосу здания. Сначала измерьте расстояние от стены дома и установите колышки. Такие действия проведите по всему периметру будущего строения.

Между колышками определяется расстояние не более 1,5-2 м. Они обязательно должны быть одинаковым, чтобы нагрузка на грунт была максимально равномерной. После установки колышков по всей площади проверьте углы и диагонали образовавшихся прямоугольников. В отведенных местах сделайте лунки на глубину 10-15 см и шириной на 2-3 см больше диаметра лопасти. Если они будут больше, то это негативно отразится на устойчивости сваи и прочности фундамента.

Этапы установки

Монтаж свой подразумевает проведение таких работ:

  1. Установите сваю вертикально в лунку и погрузите в землю до уровня промерзания. Используйте для этого рычаг, с помощью которого трубу легко вкрутить в грунт. Чем рычаг длиннее, тем проще выполнить этот процесс. При этом следите за вертикальным положением сваи.
  2. Выровняйте трубы по высоте. Для этого сделайте отметки маркером и срежьте лишнее болгаркой.
  3. Проведите бетонирование свай. Сделайте бетонный раствор и слейте его внутрь стержня. Это не только предотвратит быструю коррозию, то и увеличит прочность опоры.
  4. Сделайте ростверк, соединив все трубы. Это горизонтальная рама, установленная поверх свай. Соорудить ее можно в виде железобетонной ленты. Она напоминает внешне ленточный фундамент.

Также в качестве ростверка используют деревянный брус, двутавр или швеллер.

Связывание построек

Фундамент под каркасную баню, гараж или другую пристройку требует соединения с основанием дома. Чаще всего используют жесткое соединение, однако метод не подойдет для пучинистых почв.

Чтобы его сделать, просверлите в имеющемся фундаменте отверстие, глубина которого минимум 35 см. Диаметр его равен диаметру завиваемой в него арматуры. Монтаж производится по анкерному принципу. Кроме того, связывание можно осуществить с помощью эластичной прослойки, используя обычные анкера.

Установка пола

Монтаж пола играет немаловажную роль, поскольку он должен выдерживать возложенную нагрузку, отвечать всем необходимым критериям. Перед выполнением работ обработайте деревянные элементы антисептиками. Заложите утеплитель между опорными элементами конструкции.

При использовании минеральной ваты его слой должен быть минимум 25 см, а при закладке пенопласта достаточно 15 см. Полы в каркасной бане на сваях лучше делать деревянными, а для гаража больше подойдет бетонная конструкция.

Особенности монтажа пола бани

При обустройстве бани важно, чтобы она долгое время сохраняла тепло и была возможность слива воды. Именно поэтому рекомендовано, чтобы каркасная баня на винтовых сваях имела деревянный пол. Отрицательным моментом является сравнительно короткий срок эксплуатации – около 7 лет, однако сделать новое покрытие достаточно просто и недорого.

В зависимости от технологии устройства, деревянные полы в бане бывают двух типов:

  • Протекающие, когда оставляют специальные зазоры между досками пола. Через них вода проникает под деревянный настил, затем пропадает в трап и канализационную систему.
  • Не протекающие, когда конструкцию выполняют под уклоном к сифону, в который идет сток из бани. При этом нижний слой пола не подвержен влаге.

Особенности монтажа пола гаража

Пол в гараже должен выдерживать высокие нагрузки, поэтому лучше применить бетонную стяжку, высота которой равна минимум 10 см.

Этапы работ следующие:

  1. Приварите арматуру на сваи понизу обвязки.
  2. Уложите опалубку из досок поверх арматуры, а сверху рубероид или целлофан. Помните, что вытащить доски после заливки фундамента будет невозможно.
  3. Постелите утеплитель, а на него армирующую сетку с ячейкой 50-100 мм.
  4. Залейте бетоном.

Итак, каркасный гараж без фундамента невозможен, иначе конструкция в скором времени разрушится. Винтовые сваи в данном случае сэкономят время на устройство и денежные средства на покупку материалов. Сделать конструкцию самостоятельно достаточно просто, главное придерживаться определенных рекомендаций.

Видео: как установить винтовые сваи одному

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: