Аэраторы на кровле: назначение, принцип работы

Установка аэраторов на кровле и их назначение

Аэраторы на кровле необходимы для удаления влаги и водяных паров, которые скапливаются в подкровельном пространстве. До недавнего времени был необходим практически ежегодный, сезонный ремонт мягких кровель. Механические повреждения кровельного ковра происходит по разным причинам. Установка на крыше устройств, таких как столбы и антенны, работы по очистке кровли ото льда и снега – некоторые из них. Найти трещину на мягкой кровле непростая задача. Поврежденный участок необходимо вскрыть и вырезать. Также организовывают просушку основания газовыми горелками. Затем, на подготовленный таким образом участок, ставят заплатку. Установка аэраторов сводит к минимуму перечисленные работы по реставрации кровельного ковра.

Назначение аэратора

Аэраторы устанавливаются на вентилируемых мягких кровлях. Эти устройства также известны как дефлекторы или флюгарки. Они используются на плоских и скатных крышах.

Основное предназначение устройств – отводить влагу в процессе эксплуатации крыши из межкровельного пространства. При ремонте дышащих плоских кровель аэраторы применяются для санации (просушки) старых слоев.

Они относятся к одной из наиболее эффективных вентиляционных систем, при помощи которых выводится влага и конденсат из подкровельного пространства. Материал для изготовления данных устройств должен быть устойчив к коррозии и стоек к действию ультрафиолета. Это может быть кислотоустойчивая нержавеющая сталь или атмосфероустойчивый и ударопрочный полипропилен.

Почему так необходима просушка кровельного покрытия?

Мягкая кровля широко применяется в жилищном строительстве при возведении многоэтажных домов и коттеджей. Для строительства административных, общественных, промышленных зданий практически всегда используется тот или иной вид мягкой кровли. У этого покрытия есть масса преимуществ, но не обходится и без недостатков.

Одним из таких минусов является накопление конденсата и влаги в утеплителе и стяжке. Как следствие, образуются пузыри на поверхности кровли, ухудшаются теплоизоляционные характеристики. Это приводит к увеличению теплопотерь во всем здании, размножению плесени и грибка.

Далее, происходит разрушение гидроизоляционного ковра и стяжки. При попадании влаги в подкровельное пространство, поры песчано-цементной стяжки наполняются водой. При отрицательных температурах она замерзает и увеличивается в объеме, что и приводит к постепенному разрушению кровельного материала и появлению разрывов в утеплителе.

Чтобы избежать этих негативных последствий и устранить один из недостатков мягкой кровли, применяется метод аэрации – просушка слоев кровельного покрытия в процессе эксплуатации здания.

Откуда появляется влага?

Увлажнение слоев мягкой кровли происходит по двум направлениям. В первую очередь – это атмосферные осадки: дождь, снег, туман. Вода просачивается даже через мельчайшие трещины покрытия и конденсируются в подкровельном пространстве. Результат – протечка воды в помещения, разрушение кровельного ковра.

Во вторую очередь излишки влаги появляются в виде паров, проникающих через плиты перекрытия изнутри помещений. Казалось бы, незаметные глазу процессы приводят к довольно быстрому возникновению дефектов в кровельных слоях и их разрушению.

Принцип действия и функции аэратора

Принцип действия аэратора основан на существующей постоянной разнице температур и давления в подкровельной зоне и на выходе, ближе к внешней среде. Влажный воздух из участков с высоким давлением и температурой поднимается в зону с более низкими показателями.

Так в трубе аэратора возникает воздушная тяга, которая и выводит излишки влаги. Принцип действия дефлектора определяет его основные функции:

устранение конденсата, который собирается в нижнем слое гидроизоляции, что способствует сохранению материала;
вывод пара, поднимающегося изнутри здания во внешнюю среду, что позволяет не скапливаться конденсату под кровлей;
препятствие намоканию теплоизоляционного слоя, что помогает уменьшить теплопотери;
предотвращение негативного воздействия влаги на деревянные конструкции стропил и, благодаря этому, увеличение срока их эксплуатации;
защита от образования пузырей и деформаций в кровельном ковре.

Таким образом, аэраторы на кровле позволяют продолжительное время использовать покрытие без реконструкции.

Виды устройств

Конструкция аэратора на кровле несложная: труба с основанием для крепления и сверху колпак (или зонтик), который может иметь разную форму. Колпак нужен для защиты от проникновения в трубу атмосферной влаги, попадания птиц и насекомых. По конструктивным особенностям выделяют следующие виды дефлекторов:

Точечные устройства. Они располагаются по всей площади крыши в определенном порядке и на участках, где есть наибольшая необходимость в отводе влаги и паров.
Непрерывные аэраторы, размещенные по всей длине крыши. В свою очередь, они подразделяются на коньковые, скатные и ленточные (или ленты). Ленты монтируются непосредственно в гидроизоляционном слое.
Турбинные аэраторы – наиболее мощные. Вытяжка влажного воздуха осуществляется с помощью электропривода. Турбинные устройства способны извлечь максимальное количество влаги не только из слоев кровли, но и из помещений здания. Данные модели не могут быть установлены на крышах с большим уклоном.

Особенности монтажа

Точечные аэраторы на кровле устанавливаются исходя из расчетного количества. На плоской крыше их размещают по всей площади равномерно, обязательно в местах наибольших возвышений и на стыках теплоизоляционных плит. Обычно на 100 м? устанавливают один аэратор.

На скатных кровлях дефлекторы монтируют как можно ближе к коньку, на расстоянии, не превышающем 0,6 м от него. Количество устройств рассчитывается в зависимости от площади кровли и технических характеристик конкретного аэратора.

Точечные модели в кровельный ковер монтируются по определенной технологии. Под каждую единицу подготавливают отверстие равное по диаметру трубе аэратора и полностью проходящее в слой утеплителя. В отверстие устанавливается труба дефлектора, которая крепится к кровле с помощью саморезов. Место стыковки герметично заделывают с обязательным выполнением дополнительного слоя гидроизоляции.

Непрерывные аэраторы на кровле устанавливают в тех случаях, когда необходимо дополнительное усиление потока воздуха. Это требуется при сложных конструкциях крыш и большой протяженности ската. При монтаже непрерывных конструкций также необходимо тщательно заделывать места стыков кровли и вентиляционных устройств. Принцип установки, крепления и герметизации у турбинных аэраторов такой же, как у точечных дефлекторов.

Цены на аэраторы

На рынке представлено немало модификаций аэраторов. Стоимость их колеблется в широком диапазоне. Цена на простейшую модель – 260 руб. Порядка 3 тысяч руб. стоит турбинный аэратор. Выбор зависит от многих параметров: площади и конструкции крыши, предназначения здания, требуемой мощности вытяжки.

В любом случае стоимость вытяжного устройства окупится многократно, так как его установка сокращает периоды проведения ремонта кровли.

Аэратор устанавливается как при монтаже нового кровельного ковра, так и при ремонте существующего. Причем новые слои можно разместить поверх старых, произведя работы по очистке поверхностей от загрязнений. Аэратор обеспечит просушку уже эксплуатируемых слоев.

Как видите, это простое устройство практически незаменимо. Установив аэраторы на кровле, вы продлите срок эксплуатации покрытия и сведете к минимуму частоту проведения ремонтных работ.

Автор: Анастасия Власова,
специально для xfasad.ru

Полезное видео: правила установки аэраторов на плоской кровле

Плоская кровля: А можно ли научить кровлю дышать и зачем это нужно?

Если вы не знаете зачем нужен кровельный аэратор – это статья для Вас.

Наибольшую популярность в промышленном и гражданском строительстве получила плоская кровля (мягкая кровля). Традиционная мягкая плоская кровля состоит из нескольких слоев, образующих кровельный пирог. Несущая ж/б плита с нанесенной на нее пароизоляцией, утеплитель, стяжка-разуклонка из цементно-песчаного раствора, и финишный слой гидроизоляционный ковер, который чаще всего выполнен из рулонных материалов. На долговечность мягкой кровли влияет много различных факторов это и качество гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов и качество выполненных работ, и грамотная эксплуатация. По мнению специалистов, основной дефект, проявляющийся при эксплуатации мягкой кровли – накопление большого количества влаги в утеплителе и стяжке. Со временем под кровлей состоящей из рулонных материалов скапливается жидкость.

Почему влага накапливается в утеплителе и стяжке?

Из-за того, что обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя практически невозможно, водяные пары из помещения или окружающей среды проникают под гидроизоляционный слой и конденсируются в нем. Влагосодержание теплого воздуха выше, чем холодного, поэтому зимой миграция водяного пара через толщу ограждающих конструкций направлена изнутри помещения наружу. Отметим, что в воздухе жилых помещений содержится значительное количество влаги. Дело в том, что человек за сутки выдыхает около одного литра воды в виде пара. К этому добавляется влажная уборка помещений, приготовление пищи, стирка, душ и т.п. Плотный гидроизоляционный ковер препятствует испарению влаги в окружающее пространство и с течением времени в гидроизоляционном слое скапливается много воды, которая стекает вниз, образуя на потолке мокрые пятна, при отрицательных температурах вода замерзает, увеличивается в объеме и прорывает гидроизоляцию. Если вода попадает в теплоизоляционный слой, то во время морозов теплоизоляция промерзает и теряет свои изоляционные свойства. При этом значительно возрастают затраты на отопление. В теплое время года в конструкциях появляется плесень.

Со временем, в процессе эксплуатации, плоская кровля получает механические повреждения ковра. Возникают они как правило в следствии установке на крыше различных антенн, столбов и других устройств, а также в зимний период при производстве работ по очистке кровли от снега и льда. Поврежденный кровельный ковер начинает пропускать воду, которая в свою очередь скапливается в определенных местах под кровельным ковром. Весной, происходит прогрев кровельного ковра солнечными лучами, естественно нагревается и сама вода под кровельным ковром. Пытаясь выйти наружу и не имея такого выхода вода создает избыточное давление на кровельный ковер изнутри и в ковре появляются пузыри. Вода под давлением не находя выхода наружу кровли начинает просачиваться сквозь стяжку основания крыши, разрушая тем самым теплоизоляцию и образуя течи на последних этажах.

Так же присутствие влаги в теплоизоляционном слое определяется климатическим фактором, на который не возможно влиять – это влажность воздуха и атмосферные осадки в ходе производства работ (например, при устройстве кровельного ковра в осеннее-зимний период невозможно исключить попадания снега и влаги под кровлю, как бы тщательно не проводились подготовительные работы).

Эти причины ведут к:

1. Под воздействием солнечной радиации поверхность мягкой кровли в летний период нагревается до 80-90°С и более. Битумно-полимерные материалы, входящие в состав кровельных рулонных материалов представляют собой термопластические вещества, физические характеристики которых по пластичности и хрупкости зависят от их температуры. Исследования показали, что при нагреве битумно-полимерных материалов свыше 50°С мастики, входящие в их состав, становятся настолько пластичными, что усилие сцепления с основанием зависит не от адгезии, а от вязкости мастики.

2. Типовая мягкая кровля состоит из пароизоляционного слоя в нижней части кровельного “пирога” и гидроизоляционного ковра в его верхней части. Соответственно получаем герметично замкнутое пространство. При нагреве кровли вода, содержащаяся в подкровельном пространстве, переходит в парообразное состояние и создает значительный прирост избыточного внутреннего давления на кровельный ковер (до 2÷2,5 т/ м²).

Учитывая свойства термопластичных веществ, входящих в состав гидроизоляционных материалов, при таких условиях (высокая температура и избыточное давление) происходит образование вздутий кровли из-за расслоения самой битумно-полимерной покровной массы и разрушение кровельного ковра. Даже сплошная качественная приклейка водоизоляционного ковра к основанию не остановит образование вздутий.

Увеличение теплопроводности утеплителя. Влага, скопившаяся под гидроизоляцией, становится причиной ухудшения теплоизоляционных свойств утеплителя. Известно, что даже при незначительном увлажнении на 1-2% теплопроводность утеплителя возрастает на 30-40%. А следовательно, увеличиваются затраты на отопление. Переувлажнение утеплителя не только увеличивает потери тепла, но и часто является причиной интенсивного развития плесени.

Разрушение стяжки и гидроизоляционного ковра. Выравнивающая стяжка чаще всего состоит из цементно-песчанных растворов, которые является капилярно-пористым материалами. Поры раствора связаны между собой и первоначально заполнены воздухом. При попадании влаги в подкровельное пространство происходит частичное заполнение пор водой. С понижением внешней температуры вода, содержащаяся в порах выравнивающей стяжки, начинает кристаллизоваться и увеличиваться в объеме. Создается громадное кристаллизационное давление на стенки капилляров, которое образует микротрещины и со временем разрушает выравнивающую стяжку. То же самое происходит в гидроизоляционном слое.

Как решить проблему?

До недавнего времени эксплуатационным службам приходилось постоянно проводить текущий ремонт плоских кровель. Пузыри вскрывали, основание сушили горелками, и сверху ставили заплатку из кровельного материала. Но это не решало проблемы, так как через некоторое время образовывался такой же пузырь. Найти же место протечки на плоской кровли, особенно если вода поступает очень медленно, практически невозможно. Если в теплоизоляционном слое кровли содержание влаги выше нормативного, то локальное устранение поступления влаги через зоны интенсивного увлажнения и кровельный ковер без осушения утеплителя не даст требуемого эффекта.

Вообще возможны два пути решения проблемы:

В таких случаях типовым проектным решением при ремонте мягкой кровли становится полная разборка кровли с заменой утеплителя. Данное решение эффективно, но при этом очень дорого, не всегда есть возможность полностью заменить кровлю. Бывают случаи когда заменять кровлю становиться нецелесообразно, причина ее не большой возраст и отсутствие серьёзных разрушений верхнего слоя.

Сушка утеплителя. Избыточная влага, содержащаяся в кровле, а также конденсат могут быть удалена путем испарения, без производства дорогостоящих работ по замене утеплителя и гидроизоляционного ковра. Кроме того, это позволит избежать вероятных в ходе ремонтных работ протечек. Испарение зависит от скорости вентиляционного потока воздуха и его циркуляции. Так как разница между температурами и давлением водяных паров воздуха с наружи и внутри кровли (в летний период кровельное покрытие нагревается до 90°С, а внутренние слои кровли до 70°С) значительная, необходимо создать условия для смешивания наружного и внутреннего воздуха. В результате смешивания, произойдет понижение температуры внутреннего воздуха и перемещение влаги к поверхности утеплителя. Что создаст, при сообщении с наружным воздухом за счет разницы давления, условия для ее выдавливания. Таким образом, произойдет частичное осушение утеплителя. В процессе осушения теплоизоляционного слоя произойдет осушение кровельного ковра, элементов зданий и сооружений (плиты перекрытия и другие элементы). Сушка утеплителя с помощью естественной вентиляции восстановит его эксплуатационные свойства, так как данный процесс осушения не нарушает физико-механические свойства теплоизоляционных материалов.

Проверенное решение этой проблемы – аэраторы кровельные (флюгарки) для плоских кровель.

Принцип действия кровельного аэратора

Основывается: на создании тяги в трубе аэратора за счет образования низкого давления благодаря внешним ветровым потокам и на использовании разницы внешнего давления и давления внутри кровельной конструкции. Аэраторы выполняют следующие функции: выводят поднимающийся к кровле водяной пар внутренних помещений прежде, чем он успел нанести вред конструкции; снижают давление, которое возникает в кровельной конструкции и приводит к образованию пузырей на мягких плоских кровлях; препятствуют образованию конденсата на нижней поверхности гидроизоляции, которая в дальнейшем стекает в теплоизоляционный слой. Аэратор кровельный представляет собой трубу диаметром 63-110мм накрытую сверху зонтиком для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь трубы. Чаще всего аэраторы изготавливают из полиэтилена низкого давления.

Схема работы аэратора

Установка аэратора на кровле

Кровельные аэраторы устанавливаются на кровле из расчета не менее 1 шт. на 100 м2 кровли. Расстояние между аэраторами не должно превышать 12 метров. Если конструкция кровли имеет ярко выраженную ендову и конек, то аэраторы устанавливаются на водоразделе в ендове и вдоль конька. Лучше всего проводить установку аэраторов в местах стыков теплоизоляционных плит. В ендовах аэраторы устанавливаются через 10-12 м, на коньках через 6-8 метров. В случае, если конструкция кровли не имеет ярко выраженных ендовы и конька, то аэраторы устанавливаются равномерно по всей площади кровельного ковра.

Рассмотрим устройство аэратора в новой кровле

При устройстве новых кровель с основанием из ж/б плит перекрытий полимерные аэраторы устанавливают на нижний слой кровельного материала Унифлекс ВЕНТ. В нижнем слое, в месте установки аэратора прорезается отверстие d-130 мм через стяжку и утеплитель до пароизоляционного слоя. Отверстие засыпают керамзитом. После полимеризации наливной кровли, аэратор дополнительно крепят саморезами к стяжке основания: 6 саморезов по всей окружности юбки аэратора. Затем наплавляют верхний слой кровельного ковра, таким образом, чтобы аэратор оказался в месте торцевого нахлеста двух кровельных полотнищ, нахлест при этом составляет 150 мм.

Если устройство новой кровли предполагается проводить из одного слоя, аэратор устанавливается прямо на стяжку. Отверстие d-130 мм делается через стяжку и утеплитель до слоя пароизоляции. В месте установки аэратора кровельный материал укладывается свободно. Аэратор крепится саморезами равномерно по всей юбке, но не более 6-ти штук. На место сопряжения кровельного ковра и аэратора наплавляется заплатка из верхнего слоя кровельного материала на основе полиэстра, размером 580х580 мм, которая должна перекрывать юбку аэратора и заходить на кровельный ковер на 150 мм.

При устройстве аэраторов в новой кровле, в основании которой находится профлист руководствуются описанными выше правилами. Отличия установки заключаются в том, что отверстие в месте установки аэратора делается до нижнего слоя теплоизоляции через верхний слой утеплителя. Гравием отверстие не засыпается. Сам аэратор крепится длинными саморезами через утеплитель к профлисту либо в сам утеплитель

Рассмотрим устройство аэратора при ремонте кровель

В месте установки вентиляционного патрубка по диаметру трубы вырезать окно в кровельном ковре и стяжке до утеплителя;
Влажный утеплитель в данном месте заменить сухим утеплителем требуемой теплопроводности;
На нижнее основание трубы нанести мастику для крепления аэратора к кровле и дополнительно крепят саморезами к стяжке (6 саморезов равномерно по окружности юбки аэратора);
На основание вентиляционного патрубка сверху сделать дополнительный слой гидроизоляции

1. кровельный аэратор;

2. дополнительный слой кровельного материала;

3. основной кровельный ковер;

5. заменяемый утеплитель;

8. плита покрытия;

Схема установки кровельного аэратора для принудительного просушивания утеплителя и подкровельного пространства (стрелкой показано направление движения воздуха).

Вывод

Пластиковые аэраторы кровельные (флюгарки), различных диаметров, применяются при устройстве «дышащих» кровель и санации кровли. Предназначены для отвода водяных паров. Предотвращают образование вздутий на кровельном ковре. Увеличивают срок службы гидроизоляционного ковра. Пластиковые аэраторы не подвержены коррозии и могут использоваться в различных климатических поясах. На плоских кровлях простой конфигурации аэраторы устанавливаются равномерно по всей площади кровли в наиболее высоких точках кровельного ковра в местах стыков теплоизоляционных плит.

Аэраторы для кровли – особенности выбора, пошаговая инструкция монтажа своими руками

То обстоятельство, сколько вам будет служить крыша, зависит от целого ряда факторов: это качественная теплоизоляция, гидроизоляция, грамотный выбор кровельных материалов, правильная герметизация прохода труб, своевременно проведённый ремонт кровли. Когда делаются ремонтные работы на крыше, не стоит забывать и про необходимость установки аэраторов. Аэраторы – это специальная насадка, предотвращающая образование влаги в подкровельном пространстве. Поэтому если вы не хотите, чтобы у вас однажды начала протекать крыша, установка кровельных аэраторов – обязательное условие. Летом мягкие виды кровли могут нагреваться до ста градусов, при этом горячий воздух превращается в пар. Он обычно собирается внутри поверхности крыши, после чего оседает на обрешетке и утеплителе, что приводит к появлению гнили, грибка, протечек и прочих проблем.

Установка кровельных аэраторов значительно увеличивает срок службы крыши

Аэраторы нужны для того, чтобы своевременно предотвратить намокание древесины в подкровельном пространстве, доски от конденсата начинают загнивать от излишней влаги. Аэратор в этом случае служит естественным кондиционером, призван эффективно решать проблемы образования влаги.

Аэратор для кровли: почему его нужно устанавливать

О необходимости установки аэраторов заговорили не так давно, ещё двадцать лет тому назад в этом устройстве не было смысла, потому что при монтаже кровли не применялись утеплители. Чердак при этом был абсолютно холодным местом, его не использовали, как жилое пространство, там свободно циркулировали воздушные массы. Однако теперь все площади используют более эффективно, приносить в жертву большое пространство считается в крайней степени неблагоразумным, поэтому применяют утеплители.

Очень распространенный негативный фактор от наличия утеплителя в кровельном пироге – это скопление конденсата. Вода (влага), которая накопится там за летний период, зимой начнёт то замерзать, что приведёт к неизбежному расширению и деформации кровли внутри. В итоге вода так сильно может повредить кровлю, что возникнет необходимость её менять.

Перечень проблем которые могут возникнуть с крышей, если сэкономить на установке кровельных аэраторов

При строительстве дома, когда работы доходят до укладки мягкой кровли, непременно предусмотреть правильную вентиляционную систему. Незаменимый элемент в этой связке – аэратор. Принцип работы такого простейшего механизма сводится к отводу влаги до факта ее скопления под кровельными материалами. В итоге мягкое покрытие от каркасной конструкции не отслаивается.

Чтобы ещё лучше понять, зачем, собственно, нужен на крыше аэратор, нужно внимательно изучить его функции. Во первых, это выведение воздушных масс, которые насыщены мокрым паром. Во вторых, это снижение внутреннего давления в кровле. Именно из-за него в основном и возникает вспучивание кровельного покрытия.

Дефекты покрытия битумной черепицы на крыше частного дома

Разновидности аэраторов

Встречается множество разновидностей аэраторов для кровли, в продаже сегодня есть множество моделей самых различных размеров. Аэраторы устанавливаются как во время возведения дома, так и потом, когда делается уже текущий ремонт кровли. Ставить их нужно на верхних местах кровли, это создаст необходимое давление, в итоге полностью выведет весь конденсат и влагу во внешнюю среду.

Диапазон действия аэратора внутри кровельного пирога охватывает площадь от 50 до 100 метров квадратных, поэтому для обеспечения вентиляции кровли в полной мере необходимо правильно рассчитать нужное количество аэраторов, исходя из конфигурации крыши.

Для мягких кровельных покрытий используют такие аэраторы, которые сделаны из особенного пластика, который обладает ударопрочными свойствами. Он может предотвратить негативные последствия перепадов температур, предотвратить коррозию. В зависимости от того, каковы особенности конструкции устройства, назначение, а также принцип работы, различают два разных вида аэраторов: это коньковые (то есть, непрерывного типа), а также точечные аэраторы.

Места установки аэраторов выбираются, исходя из размера и конструктивной особенности крыши

Точечные аэраторы

Точечный аэратор может быть установлен на некоторых участках (точках) крыши. Как правило, его устанавливают на скате, иногда (гораздо реже) на коньке крыши. Точечные аэраторы бывают скатными и коньковыми. Первый вариант нужен для того, чтобы усилить движение воздушных масс. По этой причине их ставят на очень длинных и сложных по конструкции скатах. Имеет большое значение правильное размещение.

Аэраторы по своей конструкции напоминают вентиляционную трубу, которая закрыта сверху специальным колпаком, этот колпак может быть разной конфигурации. Чаще всего внешний вид такой конструкции отдалённо напоминает небольшой грибок либо простую коробку.

Точечный аэратор в виде трубы

У аэратора точечной конструкции, как правило, основание плоское, через него и осуществляется соединение с кровлей. Основание же конькового аэратора точечного типа – угловое, оно предназначено для того чтобы происходило сопряжение непосредственно с коньком крыши.

Точечные аэраторы ставят на крышах, у которых по умолчанию отсутствует конёк. В частности, это плоские и шатровые крыши. Элементы аэратора изготовлены из пластика сверхвысокой прочности, устойчивого не только по отношению к механическому повреждению, но и к выгораниям от постоянного пребывания на солнце. Аэратор состоит из трубки и колбы, защитного устройства (зонтика), а также фильтрационной сетки. Форма колбы может быть разная, поэтому аэраторы бывают бутылочными и плоскими. Если у вас шатровая или односкатная крыша, лучше приобрести бутылочный аэратор, а вот если кровля плоская, то следует предпочесть также и плоский вариант аэратора.

Разновидность кровельных аэраторов: точечные и коньковые

Кроме вышеуказанного следует учесть, что точечные конструкции аэраторов только в том случае хорошо работают, когда они поставлены равномерно по всей поверхности вашей крыши. Для достижения максимальной эффективности от установки аэраторов где-то на каждые двадцать квадратных метров крыши ставят один дефлектор, однако лучше всего ставить два, если такая возможность имеется.

Коньковые аэраторы

Коньковый тип аэратора принято относить к непрерывной системе вентиляции, потому что его ставят по всей длине конька. По своему виду, эта конструкция – угловая деталь, на которой имеются отверстия защищенные особыми барьерами. Последние требуются, чтобы в устройство не попадали насекомые, грязь, пыль или снег. Коньковые аэраторы монтируют исключительно на скатной крыше.

Если для самостоятельной установки аэратора у вас нет необходимых навыков, лучше обратиться за помощь к профессионалам

Конструкция аэратора конькового типа прекрасно удерживает всю влагу, при этом пропускает воздушные массы наружу, не позволяя им застаиваться. После установки устройства по длине конька, сверху закрепляют кровельные материалы. Кстати, коньковый аэратор является эстетичным и эффектным способом гидроизоляции конькового паза.

Как установить коньковый аэратор

Перед началом работ слой квадратов из битума, которые покрывают конёк, придется удалить. Далее следует установить коньковый аэратор ленточного типа (материал — пластик или металл). Этот уголок с отверстиями и сетками будет теперь приподнимать слой рубероида на стыке ската. Весь поток горячего воздуха поднимется и выйдет через отверстия, что не позволит образоваться конденсату.

Порядок монтажа конькового аэратора

В основании при помощи циркулярной пилы следует прорезать паз для последующей вентиляции. Он вполне может быть только один, размещаться на самой вершине конька, либо их может быть два. В последнем варианте нужно разместить их по две стороны. Всего толщина вентиляционного зазора должна быть от трёх до восьми сантиметров, всё зависит от того, каковы рекомендации от завода- изготовителя приобретённого вами аэратора. Прорези нужно сделать таким образом, чтобы где-то за тридцать сантиметров до края конька они заканчивались, то есть, с двух сторон конька кровля должна остаться сплошной.
По двум краям от конька, в том месте, где нет вентиляционного зазора, следует уложить покрытие, например черепицу. Далее можно начать монтировать сам аэратор. Каждый из сегментов аэратора нужно закрепить посредством длинных кровельных гвоздей либо шурупов, которые вкручиваются через уже готовые отверстия, сделанные на заводе -изготовителе. Сами сегменты нужно соединить между собой, словно конструктор. Торцы самого аэратора, где он соединяется с кровлей, следует герметизировать.

Установка конькового аэратора на крыше с гибкой черепицей

В принципе установить коньковые аэраторы легче всего, эти устройства подходят для крыш, у которых уклон от 12-ти до 45-ти градусов. Аэратор имеет определённые нормы для использования. Во первых, обязательно присутствие продухов на свесах крыши для того, чтобы приток воздуха был обеспечен. Во вторых, рекомендуется поставить аэратор, как уже говорилось выше, по всей длине вашего конька, последовательно соединяя все сегменты в единую конструкцию. Сверху аэратора часто кладут черепицу, такой вариант не портит, а декорирует внешний вид крыши.

Монтаж точечного аэратора своими руками

Схема устройства кровельного пирога

Немного сложнее обстоит дело с аэраторами точечного типа. Для его установки требуются доскональные расчеты. Диаметр выемки, предназначенный для основания аэратора, не должен быть чрезмерно большим, в противном случае придётся брать дополнительные материалы в целях уплотнения.

Сперва необходимо наметить размеры для основания вашего аэратора. В первую очередь следует определить, каково будет местоположение ваших аэраторов. Для этого нужно приложить аэратор своим основанием на место предполагаемого монтажа, после чего обвести его карандашом по всему контуру.
Взяв лобзик либо другой инструмент, нужно сделать соответствующее отверстие, после этого поставить юбку и её закрепить гвоздями, саморезами или же клеем.
После этого уже сверху нужно нанести на юбку слой битумного клея и уложить так черепицу, чтобы не было никаких отверстий. Уже сверху прямо на юбку надевают сетку, которую привинчивают саморезами, ставят колпак, который также привинчивают.

Монтаж точечного аэратора на скат крыши с мягкой кровлей

Установить аэратор на крыше своими руками никогда не поздно, даже если все другие работы уже произведены. Стоимость готовых аэраторов обычно зависит от того, какую модель вы решили приобрести, но большинство из них доступны для каждого домовладельца. Это простое приспособление, при всей его полезности не требует большого ухода. Техническую профилактику (прочистка, проверка герметизации) следует производить не чаще одного раза в год. Во всех прочих аспектах прибор можно считать абсолютно автономным.

Аэраторы могут быть разными по своей конструкции, но все они предназначены для того, чтобы устранять влагу, которая может скопиться на дереве и утеплителе. Это устройство можно установить на любой крыше, независимо от её конфигурации и уклона. Благодаря аэраторам, воздушный поток под кровлей становится нормальным, это надёжно защищает деревянное перекрытие от гниения, возникновения плесени или перегрева жилого пространства чердака в летний зной.

Установка аэраторов на плоской кровле схема

Аэраторы для плоской кровли необходимы для вывода лишней влаги из-под кровельного пространства.

Аэраторы (дефлекторы, флюгарки и т. п. ) применяются при устройстве «дышащих» кровель
и санации кровли. Предназначены для отвода водяных паров проникающих под гидроизоляционный слой кровли.

Понятие аэраторов довольно широко, они применяются в канализационной системе, аквариумах и т.п., а также на крышах с различным кровельным покрытием и уклоном.

Классическая плоская крыша представляет собой основание с уложенным гидроизоляционным ковром из рулонных кровельных материалов в целях предотвращения воздействия атмосферных осадков. Для плоской кровли данное устройство очень актуально, так как способствует предотвращению разрушения кровельного ковра в связи с образованием и скоплением влаги и конденсата со стороны внутренних помещений, а также проникновения осадков сквозь микротрещины в кровельных материалах.

Влага в подкровельном пространстве: причины

Схема устройства аэратора для эксплуатируемой кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – легкий бетон – разуклонка; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – стяжка; 7 – гидроизоляция; 8 – засыпка из промытого гравия; 9 – тротуарная плитка; 10 – защитный колпак; 11 – корпус аэратора.

Монтаж мягкой кровли популярен как в гражданском, так и промышленном строительстве. Классическая установка сравнима со «слоеным пирогом», состоящим из железобетонного перекрытия, пароизоляционного слоя, цементно-песчаной стяжки, утеплителя, снова цементно-песчаной стяжки, гидроизоляционного слоя и кровельного материала. Основная проблема, возникающая в процессе эксплуатации мягкой кровли, — вздутие материала покрытия и в результате образование протечек. Установка аэратора способствует минимизации и даже исключению риска подобных проявлений.

Вздутие — результат проникновения паров влажного воздуха из помещений верхних этажей в подкровельное пространство. В результате, в случае наличия дефектов, в пароизоляционном слое в цементно-песчаной стяжке и утеплителе образуется конденсат.

Этот процесс отрицательно влияет на теплопроводность утеплителя. Кроме того что намокание утеплителя увеличивает расход тепла почти в 2 раза, в непроветриваемом подкровельном пространстве образуется плесень. Потери тепла влекут за собой рост расходов на отопление, плесень же способствует развитию всевозможных заболеваний.

Исходя из вышеизложенного, монтаж аэратора при организации плоской кровли необходим.

Влага в подкровельном пространстве: необходимость просушки

Схема устройства аэратора для неэксплуатируемой кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – пароизоляция; 4 – утеплитель; 5 – стяжка; 6 – нижний слой гидроизоляции; 7 – верхний слой гидроизоляции; 8 – корпус аэратора; 9 – защитный колпак.

Влага и конденсат, скопившиеся в цементно-песчаной стяжке и утеплителе, в результате низких температур замерзают и, увеличиваясь в объемах, способны разрушить прослойки стяжки, гидроизоляции и кровли. В целях уменьшения скопления влаги в подкровельном пространстве мягкой кровли на крышу устанавливают аэраторы.

Если влаги и конденсата скопилось много, то, прежде чем осуществлять ремонт, необходимо просушить подкровельное пространство. Для этого производят полный демонтаж мягкой кровли и замену всех ее элементов. Операция довольно затратная, поэтому можно пойти по другому варианту — установить кровельные аэраторы турбинного типа. Они позволят быстро просушить утеплитель и удалить конденсат без дорогостоящего ремонта. Скорость испарения будет зависеть от аэраторов и создаваемой ими циркуляции воздуха.

Летом температура на поверхности мягкой кровли может достигать 90°С, а под ней — 70°С. Очень важно, чтобы эти разные по температуре воздушные массы перемешивались, тогда будет происходить испарение влаги. Аэраторы для плоской крыши вполне справятся с подобной задачей. Просушка всех слоев мягкой кровли позволит восстановить их свойства и функции.

Аэраторы: виды и установка

Аэраторы для кровли производятся различных размеров и модификаций, но цель у них едина — удаление влаги и конденсата, проветривание и вывод влажного воздуха. Установку можно осуществлять как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации крыши. В случае ремонтных работ необходимость монтажа аэраторов обусловлена предотвращением процессов гниения кровельных материалов и образования протечек.

Схема устройства аэратора для инверсионной кровли: 1 – керамзит; 2 – железобетонное перекрытие; 3 – легкий бетон – разуклонка; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – стяжка; 7 – гидроизоляция; 8 – дренажирующий слой; 9 – засыпка из промытого гравия; 10 – тротуарная плитка; 11 – защитный колпак; 12 – корпус аэратора.

Корпус изделия должен быть выполнен из устойчивого к коррозии и перепадам температур материала. Наиболее популярны сегодня:

пластик;
нержавеющая сталь.

Количество необходимых аэраторов обусловлено их техническими характеристиками, площадью крыши, концентрацией конденсата и влаги, а также состоянием кровельного покрытия. На мягкой кровле аэраторы размещают равномерно по всей площади. Как правило, данные устройства способны выдерживать температуру от — 50°С до 90°С.

Если внутренние помещения специфичны, это бани, бассейны, прачечные и т.п., количество необходимых аэраторов лучше рассчитать на этапе проектирования.

Вентиляция кровельного покрытия обеспечивается путем установки вентиляционных патрубков. Этот процесс несложен и вполне реален для выполнения своими руками. Данные аэраторы представляют собой трубы, изготовленные из прочного полиэтилена, в диаметре от 6 до 12 см, накрываемые зонтиком, дабы избежать возможности попадания внутрь влаги от атмосферных осадков (дождь, роса, туман, снег и т. д.).

В процессе монтажа на крыше в определенном месте делают отверстие, достигающее до утеплительного слоя. Диаметр отверстия должен быть либо меньше, либо такой же, как у аэратора (вентиляционного патрубка), но не больше. Если утеплитель мокрый, его предварительно следует заменить. Низ аэраторной трубы смазывается мастикой и крепко прижимается к основанию мягкой кровли. Помимо данного крепления, юбку аэратора фиксируют в нескольких местах по окружности саморезами. У низа вентиляционного патрубка необходимо организовать дополнительную гидроизоляцию.

В двухслойном кровельном покрытии из наплавляемых материалов аэраторы “Поливент“ устанавливают на нижний слой материала. В нижнем слое материала в месте его установки прорезают отверстие диаметром равным диаметру трубки аэратора через стяжку и утеплитель до пароизоляционного слоя. Отверстие засыпают керамзитовым гравием. Для лучшего сцепления горизонтальной части аэратора с кровельным ковром на его поверхность наносят разогретое битумное вяжущее (горячую мастику). После остывания битумного вяжущего, аэратор дополнительно крепят саморезами к стяжке (если нет стяжки то к основанию, через слой теплоизоляции). Затем наплавляют верхний слой кровельного ковра, таким образом, чтобы аэратор оказался в месте торцевого нахлеста двух кровельных полотнищ (нахлест 150 мм). Примыкание кровельного ковра к аэратору промазывают битумным герметиком.

При устройстве кровель с основанием из железобетонных плит перекрытий, в однослойном кровельном покрытии аэратор “Поливент” устанавливается на стяжку. Отверстие делается через стяжку и утеплитель до слоя пароизоляции. Кровельный ковер укладывается не наклеиваясь на юбку аэратора. На нее наносится разогретое битумное вяжущее (горячая мастика). На место сопряжения кровельного ковра с аэратором наплавляется заплатка из верхнего слоя кровельного материала на основе полиэстера. Заплатка должна перекрывать юбку аэратора и заходить на кровельный ковер на 150 мм. Аэратор дополнительно крепится саморезами, а примыкание кровельного ковра промазывается битумным герметиком.

Схема монтажа аэратора

Видеоролик: Монтаж кровельного аэратора
(размер видео 17,24 мегабайт)

Одним из обязательных элементов вентилируемых кровель является кровельный аэратор, который устанавливают для отвода водяных паров и влаги, скапливающихся в подкровельном пространстве. Количество аэраторов на плоской крыше зависит от ее площади, а также от технических особенностей устройств, выбранных для установки. В соответствии с требованиями строительных норм на каждые 100 кв. м кровельной поверхности должно приходиться по одному вентилятору. Для монтажа выбирают наиболее возвышенные точки, приходящиеся на стык теплоизоляционных плит. Благодаря установке дефлекторов удается увеличить срок эксплуатации гидроизоляционного ковра, а также предотвратить появление вздутий на поверхности мягкой кровли при перепаде температур. На скатных кровлях, покрытых металлочерепицей, гибкой (битумной), керамической или цементно-песчаной черепицей, вентиляционные устройства устанавливают как можно выше, но при этом не доходят до конька ближе, чем на полметра.

Содержание

Видео-инструкция по установке кровельного аэратора ↑

Минусы невентилируемой мягкой кровли ↑

Специалисты установили, что при эксплуатации мягких кровель главным минусом является накопление излишней влаги в утеплителе и стяжке. Повышенное увлажнение данных слоев кровельного пирога вызывает ряд негативных последствий, а именно:

Вздутия кровельного покрытия, появляющиеся в результате нагревания мягкой кровли в летнее время из-за расслоения битумно-полимерных материалов под воздействием высоких температур.
Увеличение теплопроводности провоцирует скопившаяся под гидроизоляцией влага, которая ухудшает теплоизоляционные свойства. Теоретически уже давно доказано, что при повышении уровня увлажнения на 1-2 процента происходит возрастание коэффициента теплопроводности на 30-40 процентов. Это ведет к увеличению затрат на отопление объекта. Помимо потерь тепла, переувлажнение слоев кровельного ковра может привести к развитию плесени.
Разрушение гидроизоляционного ковра и цементно-песчаной выравнивающей стяжки обуславливается попаданием в поры материала влаги. После понижения температуры окружающего воздуха происходит кристаллизация проникшей в поры воды и увеличение ее объема. Этот процесс сопровождается появлением микротрещин и разрушением выравнивающей стяжки. Подобные негативные процессы идут и в гидроизоляционном слое, нарушая его целостность.

Как выглядит устройство для вентиляции крыш ↑

Кровельный аэратор изготавливается из труб, диаметр которых может варьироваться в диапазоне от 63 до 110 мм. Сверху труба накрывается зонтиком, который не допускает попадания атмосферных осадков внутрь вентилятора. Данные устройства изготавливают из следующих материалов:

нержавеющая сталь марки AISI 316;
полипропилен.

Указанные материалы обеспечивают аэратору устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков, коррозийным поражениям и механическим нагрузкам. Вентиляторы для кровель применяются в разных климатических поясах. Их можно эксплуатировать при температуре, колеблющейся в диапазоне от -50 °C и вплоть до +90 °C. Даже пластиковые аэраторы способны выдерживать кратковременное действие пламени горелки, используемой при укладке рулонных битумосодержащих материалов.

Важно! Данные устройства можно устанавливать не только при монтаже новых кровель, но и при выполнении текущего ремонта давно построенных крыш. При этом удается сэкономить на расходах по эксплуатации кровли.

Установка аэраторов при возведении новых кровель ↑

При укладке новой кровли на основание, выполненное из железобетонных плит перекрытий, устанавливают пластиковые аэраторы на нижний слой материала. При этом работы выполняются по следующему алгоритму:

в предполагаемом месте установки вентилятора прорезают отверстие в слое стяжки, утеплителе, доходя до пароизоляционного слоя; диаметр отверстия составляет от 80 до 120 мм;
в получившееся отверстие насыпают керамзит;
наносят на горизонтальную часть аэратора мастику, клей или герметик, чтобы обеспечить лучшее сцепление устройства с кровельным ковром;
дожидаются затвердения мастики, клея или герметика и проводят дополнительное крепление вентилятора с помощью шести саморезов, вкручиваемых по всей окружности юбки трубы;
далее проводят крепление верхнего слоя кровельного ковра, при этом аэратор должен оказаться в месте торцевого нахлеста двух соседних кровельных полотнищ (ширина нахлеста – 150 мм);
кровельный материал в месте монтажа аэратора укладывают свободно;
затем необходимо на место сопряжения аэратора и кровельного ковра наплавить (нанести или напылить в зависимости от выбранной технологии) заплатку из верхнего слоя кровельного материала таким образом, чтобы она перекрыла юбку устройства и зашла на кровельный ковер на расстояние, равное не менее 150 мм.

Если устройство мягкой кровли будет осуществляться в один слой, то аэратор необходимо устанавливать прямо на стяжку.

Советы по установке вентиляционных элементов ↑

При монтаже дефлекторов в кровле с основанием, выполненным из профлиста, можно руководствоваться правилами, описанными выше. Однако есть небольшие отличия, которые заключаются в том, что отверстие в предполагаемом месте установки кровельного аэратора должно проходить через верхний слой утеплителя до нижнего слоя теплоизоляции. Затем вентиляционное устройство крепят длинными саморезами к профлисту через утеплитель или непосредственно в саму теплоизоляционную плиту.

Важно! При выполнении текущего ремонта старой кровли в ковре прорезают отверстие диаметром от 80 до 120 мм. В зависимости от количества слоев отверстие доходит до слоя пароизоляции или до стяжки. После проводят установку аэратора с нанесением мастики и последующим закреплением саморезами. Завершаются работы накладыванием верхнего слоя наплавляемой кровли.

Схемы установки кровельных аэраторов ↑

Схематическое устройство традиционной неэксплуатируемой кровли , на которой проводится монтаж вентиляционного устройства:

слой керамзита;
плиты железобетонного перекрытия;
пароизоляционный слой;
теплоизоляционный слой;
выравнивающая стяжка;
нижний гидроизоляционный слой;
верхний гидроизоляционный слой;
корпус кровельного аэратора;
защитный зонтик.

Схема неэксплуатируемой кровли, которая имеет в своем составе один слой гидроизоляции :

слой керамзита;
плиты железобетонного перекрытия;
пароизоляционный слой;
теплоизоляционный слой;
выравнивающая стяжка;
слой гидроизоляции;
корпус аэратора для кровли;
защитный зонтик.

Схематическое устройство традиционной эксплуатируемой кровли, на которой проводится монтаж вентиляционного устройства:

слой керамзита;
плита железобетонного перекрытия;
разуклонка из легкого бетона;
пароизоляция;
теплоизоляционный слой;
выравнивающая стяжка;
гидроизоляционный слой;
промытый гравий;
финишное покрытие из тротуарной плитки;
защитный зонтик;
корпус кровельного аэратора.

Схематическое устройство инверсионной кровли, на которой проводится монтаж вентиляционного устройства:

слой керамзита;
плиты железобетонного перекрытия;
разуклонка из легкого бетона;
пароизоляционный слой;
теплоизоляционный слой;
выравнивающая стяжка;
гидроизоляционный слой;
дренаж;
засыпка из промытого гравия;
финишное покрытие из тротуарной плитки;
защитный зонтик;
корпус кровельного аэратора.

Заключение ↑

Потребность в монтаже вентиляционной системы зависит от сложности формы крыши и ее размеров, а также от состояния пароизоляции и степени влажности воздуха во внутренних помещениях. При монтаже нескольких аэраторов выдерживают расстояние между ними, равное 12 м. На крышах с ярко выраженной линией ендовы и коньком устанавливают аэраторы вдоль конька и в ендове на водоразделе. Для объектов, работающих в условиях повышенной влажности (прачечных, банях, саунах, бассейнах), выполнять точный расчет точек установки вентиляционных устройств должны инженеры проектных организаций.

Монтаж систем вентиляции и их отдельных элементов также лучше доверять профессиональным компаниям, освоившим тонкости технологии выполнения данных работ. Самостоятельная установка, проведенная с ошибками, только усугубит состояние кровли. При разрушении ковра кровли затраты на ремонт могут быть не сопоставимы с оплатой труда профессионалов-кровельщиков.

Как исключить влагу под кровлей?

Аэраторы для плоской кровли необходимы для вывода лишней влаги из-под кровельного пространства.

Влага в подкровельном пространстве: причины

Монтаж мягкой кровли популярен как в гражданском, так и промышленном строительстве. Классическая установка сравнима со «слоеным пирогом», состоящим из железобетонного перекрытия, пароизоляционного слоя, цементно-песчаной стяжки, утеплителя, снова цементно-песчаной стяжки, гидроизоляционного слоя и кровельного материала. Основная проблема, возникающая в процессе эксплуатации мягкой кровли, – вздутие материала покрытия и в результате образование протечек. Установка аэратора способствует минимизации и даже исключению риска подобных проявлений.

Вздутие – результат проникновения паров влажного воздуха из помещений верхних этажей в подкровельное пространство. В результате, в случае наличия дефектов, в пароизоляционном слое в цементно-песчаной стяжке и утеплителе образуется конденсат.

Исходя из вышеизложенного, монтаж аэратора при организации плоской кровли необходим.

Влага в подкровельном пространстве: необходимость просушки

Если влаги и конденсата скопилось много, то, прежде чем осуществлять ремонт, необходимо просушить подкровельное пространство. Для этого производят полный демонтаж мягкой кровли и замену всех ее элементов. Операция довольно затратная, поэтому можно пойти по другому варианту – установить кровельные аэраторы турбинного типа. Они позволят быстро просушить утеплитель и удалить конденсат без дорогостоящего ремонта. Скорость испарения будет зависеть от аэраторов и создаваемой ими циркуляции воздуха.

Летом температура на поверхности мягкой кровли может достигать 90°С, а под ней – 70°С. Очень важно, чтобы эти разные по температуре воздушные массы перемешивались, тогда будет происходить испарение влаги. Аэраторы для плоской крыши вполне справятся с подобной задачей. Просушка всех слоев мягкой кровли позволит восстановить их свойства и функции.

Аэраторы: виды и установка

Аэраторы для кровли производятся различных размеров и модификаций, но цель у них едина – удаление влаги и конденсата, проветривание и вывод влажного воздуха. Установку можно осуществлять как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации крыши. В случае ремонтных работ необходимость монтажа аэраторов обусловлена предотвращением процессов гниения кровельных материалов и образования протечек.

пластик;
нержавеющая сталь.

Монтаж узлов на кровле в 2 слоя из материалов ТЕХНОЭЛАСТ. Примыкание к кровельному аэратору

Кровельный аэратор (флюгарка) — устройство для вывода водяных паров и влаги из подкровельного пространства. Кровельный аэратор используют при устройстве «дышащей» кровли, а также при ремонте локальных вздутий старой кровли и, в случае необходимости, в крышах с уклонообразующим слоем из керамзитового гравия.

Кровельные аэраторы устанавливаются на кровле из расчета 1 шт. (1 аэратор ∅110 мм) на 100 м 2 кровли. Для оптимального вывода пара из-под кровельного ковра расстояние между аэраторами не должно превышать 12 м. В ендове кровли аэраторы устанавливаются через 10–12 м, на коньках кровли — через 6–8 м.

Существует два способа устройства примыкания к кровельному аэратору.

1 способ:

Уложите нижний слой из материала Техноэласт ЭПП на кровлю

Прорежьте круглое отверстие в месте установки аэратора до уклонообразующего слоя из засыпного утеплителя. Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру трубы аэратора.

При ремонте кровель, имеющих протечки, в местах установки кровельных аэраторов прорезают отверстие глубиной до пароизоляционного слоя кровли.

Разогрейте пламенем горелки область материала Техноэласт ЭПП, на которую будет установлена установлен аэратор.

Установите аэратор и вдавите юбку в разогретый материал. Следите за равномерным вытеком битумно-полимерного вяжущего из-под фланца аэратора. Вытек обеспечит полную герметичность соединения.

Закрепите кровельный аэратор в основание, используя минимум 4 крепежных элемента. В качестве крепежных элементов применяйте остроконечные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ EDS-S 4,8 мм с полиамидной гильзой.

Для создания герметичного соединения необходимо обмазать фланец аэратора битумным вяжущем.

Наплавьте верхний слой кровельного материала Техноэласт ЭКП.

Засыпьте керамзитовый гравий внутрь аэратора, так чтобы он был выше уровня кровли на 1/3 высоты аэратора.

Установите колпак, и аэратор будет готов.

Для дополнительной герметизации аэратора с кровельным ковром обмажьте Мастикой герметизирующей ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 по периметру примыкания аэратора с материалом Техноэласт ЭКП.

2 способ

К установке аэраторов приступайте после того, как выполните устройство кровли по всей плоскости крыши.

Прорежьте круглое отверстие в месте установки аэратора.

В случае устройства кровли по теплоизоляционным плитам PIR, Прорежьте отверстие до пароизоляции.

Втопите посыпку вместе установки фланца аэратора.

Установите аэратор, вдавите юбку в разогретый материал, закрепите аэратор в несущее основание (см. способ 1).

Обмажьте юбку битумным вяжущим.

Подготовьте и наплавьте слой усиления. Слой усиления должен перекрывать фланец аэратора на 150 мм.

Колодец своими руками из бетонных колец: вода и камень

Любой мало-мальски образованный человек неоднократно слышал русскую народную поговорку «вода камень точит» и досконально знает ее значение и содержание. Опираясь исключительно на кладезь народной мудрости можно сделать вывод, что бетон – как искусственный камень для строительства колодца дело безнадежное, и неумолимая вода рано или поздно сделает свое черное дело и разрушит его.

И, в общем, колодец своими руками из бетонных колец — дело неблагодарное. Ответить на этот вопрос можно бессмертной фразой легендарного товарища Саахова из гайдаевской «Кавказской пленницы»: — «А вот торопиться не надо». Давайте не будем торопиться, и сделаем обоснованные и объективные выводы в конце этой статьи.

Краткий ликбез: колодец и его устройство

Колодец это углубление в грунте достаточное для выхода на водоносный горизонт и приемлемого диаметра для его обустройства и обслуживания, предназначенное для аккумулирования воды с целью организации водоснабжения питьевой или технической водой.

Очень часто, организовать водоснабжение из открытых источников, таких как реки, озера, ручьи и родники не представлялось возможным по объективным причинам, например, достаточная удаленность от населенного пункта, либо неудовлетворительное качество воды.

В таком случае вопрос устойчивого всесезонного водоснабжения, водой приемлемого качества решался путем обустройства колодца. На раннем этапе колодец нес функцию общественного элемента и обеспечивал водой общину людей, поскольку его сооружение и обустройство достаточно затратный во всех отношениях процесс.

Позднее по мере роста производительных сил и совершенствования технологий колодцы стали появляться и в индивидуальном усадебном или дворовом исполнении.

Основные элементы: просто, как и все гениальное

Классический колодец состоит из:

Ствола – прямоугольного, квадратного или круглого сечения простирающегося от поверхности земли до тупиковой отметки. Имеет самую разнообразную глубину, от 2,5 метров, на низинных влажных участках с близко расположенными грунтовыми водами, так называемой верховодкой, до 60 метров и более. Такие колодцы выходят на уровень уже артезианских вод. Классическим примером таких сооружений могут служить знаменитые арканзасские колодцы, обеспечивавшие питьевой водой лошадей почтовых экипажей в США в эпоху массового освоения Среднего Запада.

В свою очередь ствол имеет:

Оголовье или устье, участок от поверхности земли на глубину примерно 1 метр и до 1 метра в сторону от границы ствола. На этом участке выполняются работы по укреплению и гидроизоляции места сопряжения, с целью предотвращения проседания ляды и протечки загрязненных поверхностных вод в ствол.
Подошву, приямок или зумпф, самую нижнюю точку в стволе колодца, несколько ниже уровня основного водоносного горизонта, основной функцией которого становиться отсечка крупных механических элементов и минеральной взвеси, попадающих в ствол и далее в водосборник. Очень часто такой участок накрывают решетчатой пластиной, и приямок выполняет функции своеобразного фильтра-отстойника.
Водосборник, участок столба воды, который обеспечивается дебетом колодца, или иными словами постоянным притоком водоносного горизонта. Рабочая высота этого участка непостоянна и может иметь существенные колебания, прежде всего сезонного характера.

Ляды, закрытой конструкции в виде небольшого домика над устьем ствола, в котором размещался подъемный ворот с бадьей или ведром и, который отсекал открытое устье от элементарного загрязнения с поверхности, атмосферных осадков и защищал от промерзания в холодное время года.

Строим колодец сами: этапы большого пути

Если вы определились в необходимости обустройства на своем участке колодца, прежде чем приступать непосредственно к его закладке, необходимо проделать ряд принципиально важных действий, выражаясь военным языком произвести разведку на местности.

Разведка и опрос местного населения

На этом этапе вам на некоторое время придется стать участковым инспектором Анискиным и провести ряд неотложных оперативных мероприятий:

Тщательно опросить местных жителей на предмет наличия воды и ее качества в непосредственной близости от вашего участка.
Посетить местное отделение геологоразведочной службы и ознакомиться с геологическими картами на предмет глубины залегания, обильности и качества местных вод, применительно опять же к вашему участку.
Самостоятельно осмотреть участок на предмет наличия на нем растений, сигнализирующих о близком расположении грунтовых вод. Такими являются ива остролистная, ольха черная, лопух большой, подорожник обыкновенный и другие.
Локализовать удачное место для закладки колодца можно так же, если систематически в летнее время года закладывать на участке чугунную сковородку вверх дном на ночь. Обильный конденсат внутри рано утром может служить позитивным сигналом.
Для дополнительных изысканий можно обратиться к специалистам лозоходцам или рамочникам, безусловно имеющим положительную репутацию.

И в забой отправился парень молодой: проходка ствола

На этом этапе вам придется познать все прелести нелегкого труда ударника-стахановца отечественного шахтостроя.

Сам процесс состоит из нескольких этапов:

Разметка устья. Не забывайте, что устье должно иметь в диаметре +50% от сечения основного тела ствола. Этот объем на этапе отделочных работ будет заполнен глиной для гидроизоляции и покрыт железобетонной стяжкой.
Подготовка площадки под перевалку выдаваемого грунта. Учитывайте обязательный коэффициент разрыхления, для глины он составляет 1,5. То есть при выемке целика объемом 20 куб.м. на площадке перевалки под погрузку и вывозку у вас окажется 30 куб.м. не располагайте площадку отсыпки непосредственно у ствола будущего колодца. Дабы минимизировать давление вынутого грунта на стенки располагайте его на удалении минимум 5-7 метров от зоны работ.
Позаботьтесь об обеспечении вентиляции и водоотлива по мере углубления работ. Особенно это актуально на глубинах ниже горизонта максимального залегания верховодки, а это 12-15 метров. Локальное проветривание можно обеспечить осевым быстроходным вентилятором с диаметром рабочего колеса порядка 400 мм, а водоотлив дренажным насосом небольшой производительности.
Обеспечение инструментом выглядит следующим образом. Для разрыхления грунта необходима штыковая лопата, короткая мотыга, секач, представляющий собой широкий топор, вертикально насаженный на длинную рукоять. Для выемки камня нужны пара ломов достаточной длины, для работы перехватом. Для погрузки необходима совковая лопата с прямой и конусной кромкой, черпак. В качестве универсального инструмента лопата американского типа.
Подъем и перевалка грунта. Для облегчения подъема необходимо обустройство простого или сдвоенного блока на металлической или деревянной раме. Применение такой системы упрощает и облегчает подъем, по сравнению с ручным подъемом напрямую. Постоянно отслеживайте целостность веревки и надежность крепления подъемного сосуда с целью исключения его аварийного падения в забой ствола.
Проведение маркшейдерских работ связанных с постоянным контролем качества вертикальной оси и диаметра. Эти требования можно обеспечить применением отвеса и шаблона диаметра, которыми можно проводить постоянные промеры качества производимых работ.

Готовим кольца, но не обручальные

Поскольку обсадка тела ствола будущего колодца в нашем случае будет производиться с помощью бетонных колец их подбором стоит озаботиться заранее.

Важно! В последнее время на рынке появились пластиковые кольца для обсадки стенок колодцев. Поскольку опыта долговременной эксплуатации таких изделий в стране нет, то говорить о таких материалах как о полноценной альтернативе традиционным пока видится преждевременным.

Изготовление колец колодцев из бетона является если не сложной, то в любом случае весьма ответственной процедурой. Поэтому отнеситесь к выбору производителя и качеству продукции очень серьезно.

Основной, а точнее общепринятый диаметр бетонного кольца такого типа составляет 900 мм. Именно такой диаметр обуславливает нормальную эксплуатацию, а впоследствии ремонт колодца из бетонных колец. Кроме этого стоимость такого изделия отвечает оптимальному соотношению по такому немаловажному критерию, как цена.
Стоит обратить внимание на качество проливки тела кольца, наличию замковых элементов, плотности посадки, диаметру монтажных петель и прочего.
Нелишним будет убедиться в положительной репутации производителя колец, основанной на системном качестве изделий и разумной ценовой политике.

Просчитайте возможности транспортировки и разгрузки изделий по наиболее приемлемой цене, а такую может обеспечить бортовой автомобиль, достаточной грузоподъемности, оснащенный краново-манипуляторной установкой. Кроме всего прочего, если такая КМУ помимо гидравлического привода стрелы оснащена лебедкой, то помимо разгрузки вы можете организовать монтаж обсадных колец прямо с борта.

Монтаж, как много в этом слове

Собственно монтаж обсадных элементов, когда на кону стоит колодец из бетонных колец своими руками может производиться по двум технологиям. Это прямая обсадка и обсадка с подрывкой. Остановимся на них подробнее.

Прямая обсадка производится по готовому стволу, начиная снизу-вверх. В таком варианте можно сильно облегчить и удешевить монтаж колодца из железобетонных колец применением манипуляторной установки и объединить доставку, разгрузку и установку в одну целостную операцию.

Однако такая технология возможна, если колодец пройден по устойчивым породам, которые не требуют крепления, или можно обойтись простой поддерживающей крепью времянкой.

В случае если проходка ведется по неустойчивым, песчаным грунтам, склонным к осыпанию, плывунам то обсадка стенок ствола возможна только методом обсадки с подрывкой. В чем он заключается?

По мере продвижения забоя, одновременно опускаются, или как говорят специалисты, на него надвигаются кольца. Вынимаемая из-под кромки кольца порода, обуславливает его самостоятельное продвижение сверху вниз вслед за забоем под собственным весом на первоначальном этапе, и под весом других колец на последующих этапах работ.

В этом случае для удобства и безопасности работ необходима рама с блоком, которая обеспечит поступательное и правильное движение кольца на посадку на предыдущее.

Словечко от Бывалого. При монтаже колец с подрывкой необходимы кольца с замком. Поскольку боковые породы неустойчивы, замыкание колец позволит предупредить смещение и провороты колец, и сохранит целостность и соосность конструкции, и колодец из железобетонных колец будет служить верой и правдой не один год. Если замковый элемент отсутствует, то эффект замыкания можно обеспечить свариванием монтажных петель и дополнительных закладных пластин электродуговой сваркой. Нелишне будет напомнить об обеспечении локальной вентиляции и иных правил техники безопасности при проведении огневых работ на глубине.

Когда вы проводите строительство колодца из бетонных колец, написанная потом и кровью своеобразная народная инструкция категорически рекомендует разделывать швы в месте смыкания колец между собой.

Это глиняный замок для колодца из бетонных колец. Он обеспечивается закладкой глиняного раствора из обогащенной жирной качественной глины по всему периметру сопряжения.
Закладка полимерной или резиновой прокладки по диаметру кольца.
Использование специального гидроизоляционного герметика.

Важно! Используя полимерные, резиновые ленты, герметик для колодца из бетонных колец обязательно убедитесь в их химической инертности и безопасности при контакте с водой.

На-гора! или работы на поверхности

После того как вопрос, как выкопать колодец из бетонных колец несколько прояснился, стоит задаться вопросом, как утеплить колодец из бетонных колец.

Основную функцию утепления и защиты ствола от промерзания выполняет ляда. Однако прежде чем приступить к ее возведению следует провести реализацию такого элемента как бетонная отмостка вокруг колодца.

Как уже говорилось выше отмостка скрепляет устье ствола и служит фундаментной основой для будущей ляды. Однако прежде чем обустраивать отмостку, как уже говорилось выше, стенки вокруг устья ствола необходимо засыпать чистой глиной и тщательно усадить ее, хорошенько, в несколько заходов утрамбовав.

Проведенная таким образом бетонная подготовка под колодец позволит получить надежное основание с хорошим гидрозамком вокруг места смыкания поверхностного сооружения и подземной части, и получить комфортную рабочую зону вокруг колодца.

Бетонная плита выливается по классической технологии с армированием металлическими элементами тела плиты.

Ляда возводится из дерева, кирпича, дикого и искусственного камня. Вариантов конструктивного решения множество и их реализация напрямую зависит от ряда конкретных объективных причин, в том числе и финансовых возможностей.

Внутри нее размещается либо ручной ворот для подъема воды, либо насосная станция. При проведении водяной магистрали с подачей насосом необходимо предусмотреть либо возможность сброса воды из системы, либо обеспечить мероприятия против замерзания насоса и коммуникаций в холодное время года.

Как показывает долговременная практика сделать самому бетонный колодец еще полдела, необходимо обеспечить ремонт бетонного колодца.

Ремонт колодцев такого типа может быть текущим и капитальным. Текущий ремонт устраняет все мелкие недостатки, возникающие в процессе его эксплуатации, включая периодическую дезинфекцию шахты колодца хлорной известью и специальными реагентами.

Капитальный ремонт более масштабен и он необходим, когда:

Радикально поднялся уровень водяного столба в результате намыва песка в нижней части ствола.
Смещение и отрыв колец с разрушением глиняных замков и швов.
Снижение уровня воды и ухудшение ее качества, вследствие заиливания водосборника.
Прорыв глиняной подушки в месте обустройства гидроизоляции в шейке ствола.

Часть таких работ приходиться выполнять вручную, с максимально возможным откачиванием столба воды из ствола. О соблюдении техники безопасности при проведении таких работ напомнить не будет излишним.

Иногда более рациональным будет выглядеть привлечение к проведению таких работ специалистов профильных и специализированных организаций.

Часть работ, таких как инфильтрация песка и ила, можно провести дистанционно. В таком случае понадобиться мощный дренажный насос и запас чистой воды для подачи ее в шахту колодца.

Подавая воду и размывая напором отложения, а потом, откачивая излишки, в ряде случаев можно восстановить нормальный приход воды, даже не замочив ног.

Подробно об операциях при проведении ремонтных работ можно узнать из видео в этой статье.

Заключение

Таким образом, в этом материале мы отразили наиболее существенные и принципиальные моменты, которые возникают при практическом решении вопроса, как сделать колодец из бетонных колец. Основное внимание при проведении таких работ стоит уделять технике безопасности, поскольку печальная статистика несчастных случаев, возникающих при строительстве и ремонте колодцев, дает серьезный повод для основательного и вдумчивого подхода к такой с одной стороны несложной, а с другой – совсем непростой работе.