Установка дверей МДФ своими руками: монтаж дверной коробки

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • стусло;
  • строительный уровень;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • рулетка не менее 3 м;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • дюбели и саморезы;
  • карандаш;
  • уплотнительная лента;
  • ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
  • универсальные шурупы;
  • нож;
  • угольник;
  • клинья – деревянные или пластиковые;
  • гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

  1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
  2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
  3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
  4. Установить навесы.
  5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
  6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
  7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
  8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

  1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
  2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Читайте также:
Схема подключения кнопки дрели

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Читайте также:
Способы избавиться навсегда от муравьёв в квартире

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

    Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Один из способов соединения дверной коробки
Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

Читайте также:
Электрическая схема холодильника: устройство и принцип работы бытовых холодильников

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Читайте также:
Схема устройства газовой плиты

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Как установить коробку межкомнатной двери своими руками

Установка дверной коробки межкомнатной двери – ответственная работа для выполнения которой нужно обладать определёнными навыками и иметь под рукой набор специальных инструментов. Если этот элемент заполнения проёма установлен некорректно или зафиксирован недостаточно прочно, то эксплуатация двери будет сильно затруднена. Поэтому, если домашний мастер принял решение об установки дверной коробки самостоятельно, ему необходимо изучить подробный алгоритм действий при выполнении этой работы и ознакомиться с нюансами, соблюдение которых позволит исключить серьёзные ошибки.

Рис. 1. Установленная в проём дверная коробка

Как выбрать дверную коробку

Как правило, производители, давно работающие на рынке, предлагают клиентам комплексный вариант решения задачи по заполнению проёма. Вы общем случае, дверной блок под ключ продаётся с коробкой, полотном, доборами, наличниками и фурнитурой. Однако, при необходимости приобретения данного элемента в разобранном состоянии, нужно учитывать следующие особенности:

  • Проём в стене после установки несущей рамы должен иметь монтажные зазоры 30 – 40 мм, которые впоследствии заполняются монтажной пеной.
  • Толщину коробки следует подбирать таким образом, чтобы она была полностью скрыта в створе стены.
  • При толстой стене несущий остов двери лучше заказывать совместно с доборами после снятия размеров с проёма.
  • Все линейные элементы коробки должны быть прямыми. Особенно важен данный параметр при монтаже рамы из дерева. При дефектах производства, использовании некачественного сырья или в следствие недопустимых условий хранения, древесина может деформироваться, и установить такой элемент будет гораздо сложнее.

Рис. 2. Детали несущей рамы

Как подготовить проём к монтажу

Для того, чтобы смонтировать несущую раму для заполнения проёма в стене, необходимо провести подготовительные работы. Эта процедура выполняется в несколько этапов, а именно:

  • В случае замены пришедшей в негодность двери, установленная в стене старая несущая конструкция для полотна должна быть полностью демонтирована со всеми элементами уплотнения.
  • При необходимости изменения ширины или высоты, мастер производит расширение путём демонтажа части стены, либо сужение проёма.
  • Если края проёма неровные, их необходимо оштукатурить, соблюдая ортогональность всех 4 углов.
  • После подготовительных работ нужно произвести замеры для последующего заказа коробки. Для того, чтобы не допустить ошибок, полученные параметры следует перенести на бумагу, составив примитивный чертёж. На данном рисунке должны быть указаны такие размеры, как высота и ширина проёма, а также толщина стены.
  • Если элемент стены имеет отклонения, то перечисленные размеры необходимо снять в нескольких точках по высоте, ширине и толщине будущей коробки.
  • По полученному эскизу, с учётом монтажных допусков, выбирается и заказывается несущая рама.

Рис. 3. Замер проёма перед установкой

Материалы, которые могут потребоваться для заполнения проёма

Установка дверной коробки требует наличия определённых материалов, либо готовых конструктивных элементов для успешного монтажа. Так, при покупке комплекта двери нужно учитывать следующие нюансы:

  • Несущая рама может быть выполнена из разных материалов – натуральное дерево, шпон, МДФ с ламинированной плёнкой, алюминий или пластик. Для выбора конкретного материала необходимо учитывать стилистику помещения, температурно-влажностный режим и характер эксплуатации дверного проёма.
  • Приобретать коробку лучше в комплекте с доборами и наличниками с аналогичной фактурой и оттенком. Для стыковки элементов между собой лучше использовать телескопические заводские детали, которые собираются с высокой точностью по принципу конструктора.
  • После установки несущего элемента двери, на его поверхности могут остаться видимые элементы крепления, либо дефекты от неосторожного обращения с инструментом. В таких случаях могут понадобиться пластиковые заглушки и восковой карандаш в тон основного материала коробки.
Читайте также:
Холодильники со встроенным телевизором

Рис. 4. Декоративные пластиковые заглушки

Какие инструменты и расходные материалы могут понадобиться для монтажа

Монтаж несущего элемента заполнения проёма не может быть осуществлён без набора определённых инструментов. Учитывая, что работа выполняется в несколько этапов, каждый из них потребует наличия следующих приспособлений:

  • Снятие размеров проёма, а также разметка конструктивных элементов коробки производится при помощи рулетки, строительного уголка, линейки и карандаша.
  • Для подрезки линейных элементов с целью последующей стыковки, нужно использовать ножовку с мелким зубом и стусло, электрический лобзик по дереву, ручную циркулярную пилу, либо профессиональный торцовочный станок с регулируемой станиной. В ряде случаев мастера прибегают к использованию стандартной болгарки с отрезным диском.
  • Монтаж коробки производится при помощи анкерных болтов, зафиксированных в предварительно просверленных отверстиях. Для этих целей необходим перфоратор со сверлами, молоток, анкерные болты, отвертка, либо шуруповёрт и ключ, если речь идёт о затяжке метизов распорного действия.
  • Для позиционирования несущей рамы в проёме с учётом монтажных зазоров, нужно приобрести набор распорных дюбелей и один или два баллончика монтажной пены с пистолетом для возможности её нанесения.
  • Для фиксации положения коробки после монтажа применяется малярный скотч и распорные ригели. Для удаления лишних частей пены после твердения, под рукой должен быть строительный складной нож.
  • Для проверки соблюдения точности при установке дверной коробки, потребуются отвес, строительный уровень (обычный, либо лазерный) и угольник.

Рис. 5. Торцовочный станок с регулируемой станиной

Инструкция по демонтажу старой дверной коробки

Если речь идёт о замене дверей в квартире, жилом доме или офисе, то перед началом работ необходимо демонтировать старую несущую раму. В случае, если необходимости сохранения коробки нет, то её можно распилить на части и удалить топором из проёма. Однако для некоторых людей эти детали представляют ценность, и о разрушающих методах демонтажа не может быть и речи. В таких случаях для снятия дверной коробки необходимо следовать приведённым ниже рекомендациям:

  • Мастер аккуратно снимает наличники с двери, срезая со стены остатки клеевого состава.
  • Дверь снимается с петель, после чего каждый крепёжный элемент подвесов откручивается при помощи отвёртки или шуруповёрта. Если старые шурупы не поддаются демонтажу. Их придётся сточить болгаркой с абразивным диском.
  • Из монтажных зазоров между дверной коробкой и стеной проёма извлекается пена до тех пор, пока стальные анкерные элементы не окажутся в поле зрения.
  • Далее берётся болгарка с диском большого диаметра, вставляется в монтажный зазор и каждый анкер аккуратно срезается.
  • Несущая рама в сборе извлекается из створа стены, после чего она может быть легко разобрана на составляющие.
  • Проём очищается изнутри и, при необходимости, мастер изменяет его габариты.

Рис. 6. Процесс демонтажа

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Перед тем, как установить элемент в проём, его необходимо собрать в готовую раму требуемых габаритов. Эта работа выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Если элемент коробки был изготовлен на заводе с учётом предстоящей стыковки, он может быть снабжён специальным шипом на каждом торце перемычки. Эта конструктивная деталь при сборке рамы точно подходит к пазу в вертикальной стойки, из-за чего получается ровное и надёжное соединение. Для фиксации положения ортогональных стоек и перемычки, с внешней стороны рамки устраиваются несколько саморезов, которые будут надёжно скрыты после монтажа.

Рис. 7. Сборка в шип

  • Если домовладелец принимает решение о стыковке элементов каркаса двери под 90 градусов, а детали не имеют фабричных прорезей, то такая работа выполняется постепенно.

Прежде всего, каждый вертикальный и горизонтальный элемент, входящий в состав коробки, подрезается торцовочным станком или ножовкой с использованием шаблона под прямым углом. Далее мастер аккуратно выбирает посадочный паз в перемычке, работая стамеской.

В результате, получается деталь сопряжения с шипом, сформированным вручную.

Рис. 8. Стыковка под 90 градусов

  • Самый эстетичный, но одновременно сложный тип сборки несущей рамы двери – это стыковка её элементов под углом 45 градусов. Для подрезки деталей, помимо торцовочного станка с возможностью наклона рабочего органа, потребуется стусло с широкой посадочной площадкой. После запила кромки детали, необходимо попытаться собрать коробку на полу в горизонтальном положении и, если в результате стыковки образуются зазоры, их необходимо довести до ума напильником или абразивным диском мелкой зернистости.
  • По завершении сборки, все элементы крепятся друг к другу саморезами. Следует учесть, что металл метиза может легко расщепить мягкое дерево или МДФ. Для того, чтобы этого не произошло, фиксирующий элемент лучше всего закручивать в заранее подготовленное отверстие меньшего диаметра.

Рис. 9. Сопряжение под 45 градусов

  • Для упрощения дальнейших работ, в одну из стоек рекомендуется врезать петли для крепления двери.

Элементы подвеса прикладываются в нужном месте по длине детали, обводятся карандашом по периметру, после чего мастер при помощи фрезера или стамески выбирает лишнюю древесину на глубину, соответствующую толщине пластины петли.

Далее, элемент петли без ответной части фиксируется на саморезы в созданное углубление с предварительным устройством отверстий малого диаметра.

Читайте также:
Стеклянная плитка для ванной комнаты: какую купить, особенности укладки мозаики

Если межкомнатная дверь имеет небольшую массу, для её нормального функционирования достаточно устройства двух петель – на расстоянии 20 – 25 см от каждого торца. При необходимости монтажа тяжёлой конструкции, рекомендуется добавить третий подвес, смещённый к верхней части стойки на расстоянии 40 – 50 см от центра высоты изделия.

Рис. 10. Устройство подвесов

Как производится монтаж несущей рамы

Установка предварительно собранной дверной коробки в подготовленный для неё проём – самый ответственный этап работ, от которого будет зависеть качество и продолжительность эксплуатации полотна. Для того, чтобы получить желаемый результат, все работы проводятся в соответствии с определёнными этапами:

  1. Готовая конструкция устанавливается в дверной проём, таким образом, чтобы со всех 3 сторон образовался монтажный зазор, а одна из граней коробки находилась в плоскости со стеной.
  2. Далее несущая рама выверяется по вертикали и горизонтали, а также на предмет соблюдения ортогональности углов в местах сопряжения стоек с перемычкой.
  3. Если конструкция приняла проектное положение, в монтажные зазоры забиваются клинья до тех пор, пока она не будет жёстко зафиксирована в проёме. Учитывая, что порог для двери устраивается далеко не всегда, неполный прямоугольник может потерять свою форму из-за распорного усилия. В таких случаях следует применить монтажный ригель в уровне нижней части коробки.

Рис. 11. Устройство клиньев

  1. После забивки клиньев следует ещё раз убедиться, что геометрия конструкции не нарушилась. Так, требуется проверить вертикальность стоек, соблюдение всех 4 углов, а также прямолинейность вертикальных элементов конструкции, так как при расклинивании они могут деформироваться, и дверь в такую коробку поставить уже не удастся.
  2. Если геометрия оказалась нарушенной, то по высоте конструкции стоит добавить 1 – 2 деревянных ригеля для компенсации деформаций и создания обратного усилия.
  3. В случае, если конструкция устраивается в несущей стене из каменных материалов, её необходимо зафиксировать на дюбель-саморезы, представленные в широком ассортименте в любом строительном магазине. Мастер сверлит отверстия по высоте стойки на расстоянии 50 см друг от друга, после чего в них вставляются дюбели с шурупами сквозь вертикальный элемент.
  4. Далее потребуется шуруповёрт для того, чтобы зафиксировать метиз в теле стены. Для того, чтобы на поверхности стойки не было видимой части шляпки самореза, перед его закручиванием стоит выбрать конусное углубление на глубину 2 – 3 мм от видимой поверхности коробки. Данное действие выполняется дрелью с толстым сверлом, диаметр которого соответствует габаритам шляпки самореза.
  5. Для того, чтобы придать устойчивость всей конструкции, перед устройством крепежей в монтажный зазор следует установить деревянные пробки, которые придадут дополнительную жёсткость и не дадут элементам деформироваться.
  6. По завершении фиксации, монтажные зазоры необходимо заполнить строительной пеной и оставить проём в таком состоянии на несколько чесов или на сутки.

Рис. 12. Заполнение строительной пеной

  1. После застывания пены, распорная конструкция подлежит демонтажу, а излишки пены аккуратно срезаются строительным ножом.
  2. На финальном этапе останется установить пластиковые декоративные заглушки для того, чтобы скрыть элементы крепления, после чего можно приступать к установке дверного полотна, доборных планок и наличников.

После окончания устройства коробки, мастеру следует навесить элемент полотна и испытать его в действии. При правильном монтаже полотно не может открываться или закрываться под действием силы тяжести, что говорит о перекосе. Кроме того, расстояние от чистого пола до полотна на всей амплитуде открывания должно быть постоянным, а при закрывании двери должна входить в элемент притвора без усилий, с последующей фиксацией на защёлку.

Рис. 13. Результат монтажа

Выводы

Монтаж несущей рамы межкомнатной двери собственными руками – не такой простой процесс, как это может показаться на первый взгляд. Как правило, новичкам тяжело справиться с такой задачей, особенно если установке подлежит дорогая массивная дверь. В таких случаях лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые имеют необходимый опыт работы и набор инструментов для быстрого и качественного монтажа. Стоит помнить, что неточности, которые могут быть допущены при устройстве дверной коробки в отсутствие навыков могут привести к непоправимым последствиям, и несущую раму придётся демонтировать.

Что сначала: укладывать плитку или устанавливать двери

Довольно насущным вопросом на сегодняшний день становится то, что сначала плитка или дверь, и ответы на него расходятся и противоречат друг другу. Здесь же все зависит от ряда обстоятельств, и с одной стороны может понадобиться сначала, выложить плитку, а после чего установить двери, а в другом случае потребуется все сделать в точности до наоборот. И давайте рассмотрим более подробней каждый из вариантов, и определимся, что сначала двери или плитка в ванной.

Вид ремонта

Предположим, что вы решили сделать ремонт в своей ванной комнате, и как раз то, насколько масштабным он будет, также будет способствовать подбору алгоритма и скажет устанавливать двери в ванную до или после плитки. И здесь следует рассмотреть по большей мере три варианта:

  1. Когда ванная ранее была отремонтирована, но вы просто захотели сменить плитку, то дверную коробку демонтировать никто соответственно не будет, и в данном случае плитка укладывается уже при установленной двери и впоследствии подгоняется под нее.
  2. Во втором случае, когда планируется масштабный ремонт с учетом замены дверной коробки и двери. Здесь должен быть тщательно продуман монтаж, и только в таком случае сначала кладут плитку, а затем ставят дверь.
  3. И третья ситуация, это полноценный ремонт с нуля. Здесь также применимо условие, как и во втором случае, но отметим, что при установке дверной коробки уложенная плитка может отпасть и повредится, именно поэтому в первую очередь устанавливается дверная коробка, примеряются двери, и уж потом само полотно снимается, а укладка проводится при установленной коробке. Впоследствии плитка или подгоняется под дверь или же недостатки скрываются наличниками.
Читайте также:
Угловые диваны с большим и маленьким спальным местом: как подобрать оптимальную модель

Место укладки плитки

Также важно и то, куда укладывается плитка. Здесь, как известно, вариантов может быть всего два:

И от них также будет зависеть последовательность проведения работ. Рассмотрим более подробней обе ситуации и решим, что сначала делать: плитку или двери?

  1. Когда укладывается плитка под дверью в ванной, то соответственно приходит решение, что следует сначала обустроить керамику, а после чего установить дверь. Но в то же время, при уже установленной двери плитку можно положить под дверную коробку, что будет несколько сложней.
  2. А вот при укладке на стену в ванной, обязательным условием сначала проводится монтаж коробки, после чего укладка плитки, и лишь потом монтаж наличников и установка самой двери.

Вариант крепления коробки

Отсюда можно вынести урок, что сначала укладывается плитка на пол, а двери уже потом, но при этом сама дверная коробка устанавливается раньше всего. И теперь, стоит обратить внимание кроме таковых факторов, на плюсы и минусы установки дверей до и после плитки, что собственно поможет определиться с выбором правильной последовательности.

Почему двери лучше устанавливать после плитки

Для начала рассмотрим факторы, которые говорят о том, что необходимо устанавливать двери после отделки плиткой:

  1. При установке двери до плитки есть риск испортить ее во время отделки.
  2. В некоторых случаях конструкция будет мешать проведению работ.

Соединитель плитки с ламинатом через порожек

Других причин ставить двери после плитки, практически нет, а с другой стороны, в этом случае существует большой риск повредить саму плитку при монтаже дверей.

Для монтажа двери после укладки плитки важно четко выставить все уровни по полу и по стене, соблюдать монтажные зазоры. Большинство мастеров профессионалов ответят, что двери лучше устанавливать после финишных работ. Это сохранит дорогостоящую дверь от повреждений при ремонте.

Установка двери до плитки

И теперь рассмотрим факторы, указывающие на то, чтобы сначала установить двери, а после этого уже укладывать плитку.

Разность уровняй пола

  1. В первую очередь двери устанавливаются в проем предыдущей, но, тем не менее существует риск повредить поверхность пола и стен. В случаях, когда уже уложена плитка существует большой риск повредить ее при приведении работ.
  2. В некоторых случаях может случиться даже так, что размер двери будет немного не соответствовать проему и появится необходимость расширять его. Даже на каких-то несколько миллиметров увеличения, от вибрации при монтаже плитка может лопнуть или просто отвалиться.
  3. Кроме того, в результате нагрузки на стены дверной проем может немного скоситься, соответственно дверь установить по отвесу идеально ровно уже не получится, и она будет завалена. В большинстве своем стены не ровны, и как раз-таки установка коробки идеально по отвесу в дальнейшем прослужит маяком для их выравнивания.

Таким образом, становится понятно, что вперед плитку класть не стоит вовсе, поскольку в последствии она может быть разрушена и испорчена.

Поэтому все зависит от выбранного способа монтажа коробки.

И в итоге множественные заявления о том, что сначала укладывается плитка, а лишь после нее проводится монтаж двери, ошибочны. Как минимум, проводя работы, таким образом вы рискуете потратить лишние финансы, поскольку придется заново переделывать часть облицовки стены. В лучшем случае, конечно, все обойдется хорошо, но в то же время риск повреждений слишком велик.

В крайнем случае, при отделке можно снять само полотно двери, также убрать наличники, если это невозможно, то заклеить их пленкой, что поможет избежать загрязнений и повреждений.

Важно учесть, что двери втягивают влагу, и монтаж можно будет производить только после высыхания штукатурки и других влажных работ.

Фактором большой влажности в помещении свидетельствует конденсат на окнах.

В противном случае при маленьких зазорах в коробке двери начнут чиркать, а после ремонта могут появиться большие зазоры или даже покрутит дверное полотно.

Таким образом, в вопросе, что раньше плитка или дверь, в большинстве своем мы выбираем именно вариант исходя из ситуации. И в дополнение предлагаем вам несколько видеороликов, в которых выразили свое мнение специалисты.



Что сделать сначала: установить дверь в ванной или положить плитку?

Во время любого ремонта важно не только качественно реализовать намеченный фронт работ, но и соблюсти определенную последовательность. Именно от правильной последовательности в большинстве случаев зависит, будете ли вы впоследствии переделывать уже сделанную работу.

Именно поэтому, затеяв ремонт в своей ванной комнате, многие сталкиваются с дилеммой, что сделать в первую очередь: установить дверь или уложить плитку.

Этот вопрос в первую очередь беспокоит новичков, решивших взяться за дело лично, но боящихся при этом сделать что-либо не так.

К примеру, если вы установите сперва двери, а потом решите произвести капитальный ремонт внутри самого помещения, то это наверняка повлечёт за собой и замену уже установленного дверного полотна. Более того, проблема только усугубится, если речь пойдет о дорогостоящей двери.

Дверь в ванную установлена перед укладкой плитки на стены, но с уже уложенным полом

Если же вы уже выполнили все планируемые работы и вам осталось только уложить в ванной плитку, то тут вы можете засомневаться. Ведь, как кажется на первый взгляд, укладка кафельной плитки не может каким-либо образом повлиять на уже установленную дверь, например, повредится случайно дверное полотно.

Как бы там ни было, в данной статье мы постараемся прояснить эту ситуацию и указать не только рекомендованную последовательность, но и причины, по которым она предлагается.

Читайте также:
Тахта своими руками: как сделать, план действий с фото и видео

Когда нужно устанавливать двери при ремонте в ванной

Опытные специалисты наверняка предложат вам, прежде всего, заняться установкой самой двери, и будут по-своему правы.

Дело в том, что процесс установки двери довольно проблематичен и сопряжен с рядом нюансов. Именно поэтому доверять установку выбранной вами двери следует только знающим свое дело мастерам. Только они смогут вам гарантировать то, что установленная дверь прослужит вам верой и правдой не один десяток лет.

Впрочем, в данном случае речь идет не об этом, а о том, что если выполнять намеченные ремонтные работы именно в такой последовательности, то после установки двери вы с помощью плитки и молярных работ сможете скрыть все дефекты, появившиеся в процессе установки дверного полотна. А дефектов этих будет наверняка не мало.

В некоторых случаях может оказаться, что выбранное дверное полотно будет несколько больше или, наоборот, меньше дверного проема. В этом случае придется проявить строительную смекалку и подогнать дверь под дверной проем. Не редки случаи, когда приходится даже расширять проем перед установкой дверной коробки.

Именно поэтому процесс установки двери считается наиболее проблематичным и оставляющим после себя кучу строительного мусора.

С помощью же плиточных и молярных работ, а также после нанесения слоя штукатурки и шпаклевки, вы наверняка сможете умело скрыть все недочеты проделанной работы. Даже если речь идет о выступающих частях дверной коробки.

Впрочем, укладка кафеля в ванной комнате тоже не считается чистой работой. Наверняка в это время ваша ванная комната будет наполнена строительным мусором и пылью, особенно если процесс повлечет за собой целую кучу других работ.

Если вы решили уложить плитку впервые, то наверняка обратите свое внимание на такую деталь, как ровность стен в ванной комнате. Если стены окажутся недостаточно ровными, вам будет необходимо произвести их выравнивание с помощью цементного раствора или шпаклевки.

Кроме того, во время укладки плитки вы наверняка удалите из ванной комнаты все детали интерьера и мебель. Именно поэтому после установки двери рекомендуют снять ее с петель и отставить в сторону. Впоследствии она вернется на место после окончания процесса укладки плитки и расстановки внутри помещения мебели. Делается это для того, чтобы случайно не поцарапать или не повредить дверное полотно каким-либо строительным предметом.

Перед укладкой плитки дверное полотно необходимо снять с петель

Кроме того, оставлять дверь в процессе укладки плитки нецелесообразно еще и по той причине, что на ее поверхности может скапливаться строительная пыль и грязь, удалять которую впоследствии бывает не так уж и легко.

Подводя итог всему вышесказанному, рекомендованной последовательностью будет следующая:

  • Удаление старого дверного полотна и предметов интерьера внутри ванной комнаты.
  • Установка новой дверной коробки (данный этап нередко сопровождается корректировкой дверного проема).
  • Снятие двери с петель и удаление ее в безопасное место на временное хранение.
  • Выравнивание поверхности стен и укладка выбранной вами плитки.
  • Затирка стыков плитки и прочие завершающие этапы укладки.
  • Возвращение в ванную комнату всех предметов мебели и интерьера ванной комнаты.
  • Возвращение на место снятого дверного полотна.

Мы надеемся, что после прочтения данной статьи вам не составит труда определиться с последовательностью планируемых в ванной комнате работ. Более того, наверняка вы поймете, почему следует выполнять работу именно в такой последовательности, а не в какой-либо другой.

Ремонт в ванной комнате своими руками: последовательность выполнения работ

Правильная последовательность работ важна для любого ремонта, независимо от его сложности. Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками требует особенно тщательного соблюдения запланированного порядка, поскольку при несвоевременном выполнении этапов работ можно испортить то, что уже было сделано. Нельзя, например, производить чистовую отделку стен и пола, и только потом задумываться о замене проводки и труб.

Специфичность ремонта санузла, во-первых, в небольшом размере помещения, а во-вторых, в большой концентрации различных приборов и коммуникаций. Ремонт в ванной комнате и туалете делается реже, чем в жилых помещениях, но обычно более основательно. Специалисты рекомендуют начинать капитальный ремонт именно с санузла, потому что зачастую это самая грязная часть всех работ. Именно поэтому самым важным этапом, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать, является составление подробного плана ремонта.

Составляем план ремонта санузла

Первое, что нужно сделать на этапе планирования:

  1. Определиться с дизайном и стилем будущей ванной комнаты и туалета, выбрать цветовую гамму. Традиционно отделку ванны выполняют в пастельных тонах, наиболее удачно будут смотреться два оттенка, например, зеленый и оливковый, бежевый и персиковый, синий и голубой.
  2. Решить, какие типы материалов будут использоваться в отделке. Чаще всего для оформления ванной комнаты используются кафельная плитка, пластиковые панели, керамогранит, мозаика.
  3. Произвести осмотр сантехники и в случае необходимости определиться с вариантами замены. При покупке новых сантехнических приборов не забудьте убедиться, что они подходят по размеру.
  4. Измерить параметры помещения (высоту, ширину, длину) и рассчитать площадь. Продумать расположение сантехнических приборов и других необходимых деталей и нарисовать подробный план. Нужно решить, как и где будет располагаться ванна или душевая кабина, раковина, унитаз, зеркало, полотенцесушитель, стиральная машина.

Совет: при планировании нужно учесть, что после оштукатуривания стен размеры могут немного измениться. Это нужно учитывать при покупке всего необходимого, и если вы не уверены в размерах, отложить этот пункт до того момента, когда черновая отделка будет готова.

Масштабы ремонта своими руками в ванной комнате зависят от разных факторов: степени износа труб и сантехники, устаревания отделки, желания обновить дизайн помещения. Рассмотрим последовательность действий при капитальном ремонте, который предусматривает замену электрокоммуникаций и водопровода, сантехнических приборов и перепланировки помещения.

Важно! Перед тем как делать перепланировку санузла, например, сносить перегородку между ванной и туалетом, нужно получить разрешение в БТИ.

Примерный план работ будет следующим:

  1. вынос сантехники и всех мешающих предметов;
  2. демонтаж старых покрытий, дверей;
  3. снос перегородок (при необходимости);
  4. демонтаж сантехники и электропроводки;
  5. выравнивание пола;
  6. замена стояков и труб водопровода и канализации;
  7. монтаж электропроводки;
  8. финишная отделка пола, стен и потолка;
  9. монтаж сантехнических приборов;
  10. установка двери и электрооборудования.
Читайте также:
Угловые диваны с большим и маленьким спальным местом: как подобрать оптимальную модель

А теперь рассмотрим каждый этап ремонта более подробно.

Демонтируем и убираем все лишнее

На этапе демонтажа придется произвести следующие работы:

  1. Убрать дверь вместе с косяком. Желательно этот пункт выполнить в первую очередь, поскольку через свободный дверной проем легче будет выносить мусор и вносить материалы и инструменты. Если дверь менять не планируется, дверь все равно лучше снять с петель и убрать, чтобы она не мешала, а также во избежание ее повреждения.
  2. Демонтировать и вынести старую сантехнику. Даже если вы не собираетесь менять раковину или унитаз, на время ремонта их лучше снять и вынести. Если такой возможности нет, нужно надежно защитить их от сколов и трещин. На хрупкие предметы можно уложить поролон, ветошь или пенопласт и закрыть пленкой, закрепив ее скотчем.
  3. Снести перегородки. Это необходимо, если вы расширяете ванную или делаете совмещенный санузел.
  4. Удалить старые покрытия: керамическую плитку, краску, отходящую штукатурку со стен и пола. Плитка легко отбивается при помощи перфоратора.

Выравниваем пол и стены

Пол в ванной комнате должен быть гладким и ровным. Сделать его таким можно разными способами.

  • «Наливной пол» – самовыравнивающаяся стяжка на основе гипса или цемента. Продается в виде сухой смеси, подходит для укладки своими руками. Разведенный раствор просто разливается по полу и прокатывается игольчатым валиком.

  • Использование штукатурной смеси на гипсовой основе и дополнительно – водоотталкивающей смеси, особенно это касается ванной комнаты. Гидроизолирующим материалом нужно покрыть не только пол, но и часть стен, находящихся возле ванны или душевой кабины.
  • При необходимости после устройства гидроизоляции делается бетонная стяжка. Если она уже есть, пред финишной облицовкой на нее нужно нанести гидроизоляционную мастику и использовать для плитки водостойкий клей.

Стены можно выравнивать с помощью штукатурки или листов влагостойкого гипсокартона. Последний материал имеет ряд преимуществ перед отштукатуренными стенами.

  1. Во-первых, гипсокартон отлично подходит в качестве основы под кафельную плитку.
  2. Во-вторых, при отделке стен ГКЛ значительно упрощается работа по прокладке электропроводки, так как провода можно разместить в каркасе настенной конструкции.

Водопровод и канализация

Старые трубы нужно удалить до самого стояка. Водопроводный и канализационный стояки нужно также заменить на этом этапе, поскольку потом это будет сделать сложно. Эта работа требует определенной квалификации, поэтому для ее проведения лучше пригласить мастера.

Внутреннюю разводку труб вполне под силу сделать своими руками.

Работы проводятся в следующей последовательности:

  • стоякам придается необходимая конфигурация;
  • к точкам водозабора прокладывается скрытая проводка труб;
  • в ванной комнате монтируется полотенцесушитель;
  • устанавливаются фильтры;
  • монтируются краны аварийного отключения воды;
  • при необходимости интегрируется водонагревательная система.

Полезные советы при выполнении ремонта своими руками

  1. Трубу с горячей водой нужно располагать выше холодной трубы.
  2. При большом количестве точек водозабора удобнее будет коллекторная система подключения, которая предполагает проведение к каждой точке отдельной трубы.
  3. Пути прохождения канализационных и водопроводных труб размечаются прямо на стенах.
  4. Смеситель для ванной принято устанавливать на 10 см выше борта ванны, оптимальное расстояние между трубами, которые идут к смесителю – 15 см.
  5. Нужно разметить место прохождения трубы с холодной водой для стиральной машины, вывод трубы должен находиться на расстоянии 50 см от пола.
  6. Канализационные трубы располагаются под углом для слива.
  7. Стояки можно закрыть с помощью короба из металлопрофиля и влагостойкого гипсокартона, который затем штукатурится.
  8. Не забудьте про технический люк на коробе для доступа к счетчикам и крану.

Электромонтаж

Чтобы не повредить конечную отделку, предварительно проводится монтаж электропроводки. Если скрыть проводку в металлических трубах, то в будущем для ее замены не потребуется вскрывать стены, можно будет просто вытащить провода.

Из-за условий повышенной влажности проводка должна монтироваться строго по правилам:

  • розетки и приборы должны быть заземлены;
  • выключатели, светильники, розетки и кабели должны иметь защиту от влаги и повышенной температуры;
  • подключать розетки и систему освещения можно только после полного окончания ремонта.

Определяя места будущих розеток, разметку электропроводки, также как и труб, можно осуществлять прямо на стенах. После по отмеченным линиям с помощью перфоратора делаются штробы, в которые будет уложен кабель.

Отделка облицовочными материалами

После окончания черновых работ можно приступать к финишной отделке пола, стен, а затем и потолка. Отделочные работы для удобства тоже лучше проводить в определенной последовательности:

  • Сначала нужно загрунтовать стены и пол и убедиться в том, что все поверхности выровнены и нигде не видно проводов и труб.
  • Затем выкладывается напольная плитка. Нужно следить, чтобы в процессе укладки между плитками не оставались пустоты. Швы обязательно очищаются и затираются.

Совет: если вы собираетесь устанавливать ванну с закрывающим экраном, на пол, который будет скрыт под ней, для экономии материала плитку можно не класть.

  • После пола осуществляется облицовка стен выбранным материалом.

  • В конце приводится в порядок потолок.

Существует множество вариантов отделки потолка:

  1. покрытие водоэмульсионной краской;
  2. монтаж натяжного или подвесного потолка;
  3. установка пластиковых панелей.
Читайте также:
Холодильники со встроенным телевизором

Монтаж сантехники

Унитаз, раковина, биде, душевая кабина или ванна, смесители устанавливаются после полного завершения отделочных работ. Это поможет не только избежать порчи сантехники, но и обеспечить доступность всех поверхностей помещения.

Установка электрооборудования, дверей и аксессуаров

После окончания монтажа сантехники и стиральной машины, требующей свободного дверного проема, можно установить дверь.

Теперь смело можно заняться установкой розеток, выключателей и ламп. Кроме того, пришло время позаботиться о вентиляции, которую лучше всего сделать принудительной, оборудовав воздуховод вентилятором.

Осталось повесить в ванной комнате зеркала, крючки для полотенец, оборудовать полочки, в туалете не забыть про держатель для бумаги.

Когда ставить дверь в ванную до плитки или после

Любой ремонт требует использования материалов хорошего качества, а так же, спланированного подхода к поставленной задаче. Порядок осуществления является основным фактором, от которого будет зависеть конечный результат: вид помещения, уют и время проведения самих работ. Попробуем внести ясность в этот вопрос сначала.

Что сначала двери или плитка

Обрисуем следующую ситуацию: если в доме уже есть двери, но пока отсутствует напольное покрытие облицовка, скорее всего их придется поменять. Дело в том, что при работе придется выравнивать стены и бетонировать пол. В таком случае, если стоят коробка с дверью, они могут не совпадать по толщине с кафельным покрытием. Дверь может перекоситься или плохо закрываться, что является существенным дефектом. Поэтому лучше всего начинать работы именно с плитки.

Когда стоит сначала поставить дверь


Несмотря на вышеизложенную информацию, есть ситуации, в которых лучше всего начать именно с двери с наличием порога. Как правило, его делают из-за разности уровней. Облицовка должна плотно прилегать к коробке и порогу. Однако, следует взять за правило, что все штукатурные работы ведутся в самом начале . Только после оштукатуривания стен следует приступать к другим действиям. Универсальных рекомендаций нет, нужно отталкиваться от конкретной ситуации.

Нюансы ремонта


Для того, чтобы начать ремонт, следует придерживаться правил укладки плитки как под дверью, так и на других участках комнаты в рекомендованном порядке. Это позволит не только скрыть дефекты стен и пола, но и визуально расширить пространство. Если вы кладете плитку впервые, то обратите внимание на ровность стен. Если они неровные, то нужно их выравнивать при помощи цемента или штукатурки.

Перед укладкой обязательно проверяют все плоскости комнаты на перпендикулярность при помощи строительного уровня. Этот инструмент прикладывают к поверхности и отмечают место, где пузырек воздуха внутри ампулы уровня расположился по центру. Если он не отклоняется, плоскость считается ровной и можно приступать к ее облицовке.

Вместо оштукатуривания допускается использование гипсокартона. Это позволит существенно сэкономить время на ремонт комнаты. Недостатком способа является сокращение объема помещения – установка гипсокартонных листов заберет по несколько сантиметров с каждой поверхности.

Для проведения работ самостоятельно, вам понадобится:

  • Нож для резки плитки;
  • Уровень строительный;
  • Шпатели;
  • Станок для подпиливания углов под 45 градусов;
  • Плиточный клей;
  • Затирка для стыков.

Далее рассмотрим особенности укладки в разных местах комнаты.

Плитка над дверью



Укладывать плитку около двери довольно сложно. Крайне важно рассчитать расположение кафеля по обе стороны от дверного проема. В противном случае плитка над дверью не состыкуется и работу придется переделывать или же подгонять края. Для этого их придется подрезать плиткорезом и подтачивать. В итоге далеко не всегда получается желаемый результат, так как разнокалиберная плитка выглядит не эстетично. Для того, чтобы выложить плитку в ванной вокруг двери, технологию облицовки следует начинать с одной стороны стены (скажем, левой) до потолка снизу вверх, затем над дверкой, а другую сторону прорабатывать сверху вниз.

Кафель внизу стены

Облицовкой пространства под дверным проемом занимаются в последнюю очередь. Профили, поддерживающие кафель, следует сместить на ряд ниже, а укладку начинать со второго ряда от пола. Этот ряд является определяющим – от него следует плясать вниз и вверх. В случае обнаружения каких-то неровностей, плитку подрезают, так же ориентируясь на готовый второй ряд.

Самое главное правило мастера-плиточника заключается в том, чтобы уровень шел идеально ровно по плитке. Это позволит избежать дальнейших ошибок, связанных с неправильной стыковкой кафеля когда укладывается плитка под дверью в ванной.

Напольное покрытие

В том случае, если пороги не предусмотрены и дверную коробку устанавливают на пол, то работы следует начинать с укладки напольной плитки. В противном случае, придется подрезать напольное покрытие. Это сложный и длительный процесс, а результат может быть весьма не эстетичным.

Этапы ремонта в ванной


Итак, рассмотрим пошаговые рекомендации по осуществлению ремонта помещения. Они сводятся к следующим пунктам:

  1. Если дверка была поставлена ранее, рекомендуется удалить старый дверной блок, а также убрать все лишнее из ванной комнаты, включая санузел и предметы интерьера.
  2. Производится корректировка проема и установка новой дверной коробки.
  3. Нужно выровнять стены штукатуркой или цементным раствором.
  4. Далее следует заняться выравниванием пола.
  5. После корректирующих работ приступают непосредственно к укладке плитки и затирке стыков.
  6. Заключительным этапом является установка дверей.

Теперь вы знаете, как положить плитку над дверью и вокруг нее в ванной комнате, однако запомните, что все черновые работы необходимо проводить в первую очередь. Данная статья призвана помочь читателям понять последовательность этапов отделочных работ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: