Фундамент под каркасный гараж – виды, критерии выбора, особенности конструкций

Одним из вариантов решения проблем по хранению личного автомобиля является устройство гаража по каркасной технологии. Возрастающая популярность такого метода строительства обусловлена быстротой монтажа конструкций, который может осуществляться в любое время года, и сравнительно малыми финансовыми затратами. Постройки подобного предназначения обычно не требуют утепления стен и внутренней обшивки помещения. Тем не менее, даже столь облегченные строения нуждаются в качественном и надежном основании. Фундамент для каркасного гаража должен учитывать соответствие типа возводимой опоры с весом наземной части, наличие или отсутствие смотровой ямы, а также особенности грунта на строительном участке и глубину залегания подземных вод.

Виды фундаментов под каркасный гараж и критерии их выбора

Гаражи, построенные из кирпича, шлакоблока или стеновых панелей из железобетона, требуют возведения массивных оснований, способных выдержать значительный вес строения. В отличие от них, легкие каркасные конструкции предоставляют возможность устройства мелкозаглубленных фундаментов, позволяя существенно сэкономить на приобретаемых строительных материалах. Основными видами таких фундаментов, наиболее подходящими для строительства каркасного гаража, являются:

плитный;
ленточный;
столбчатый.

Несмотря на то, что подобные сооружения не нуждаются в сверхпрочном основании, при его выборе требуется серьезный и ответственный подход. При этом следует учитывать:

рельеф выбранной площадки;
характеристики грунтов в месте застройки;
определение уровня залегания подземных вод;
линейные размеры, толщину стен и общую площадь будущего строения.

Совокупность данных сведений поможет подобрать оптимальный и экономичный вариант фундамента под каркасный гараж. Например, для песчаных почв глубина закладки ленточного основания может составлять не более полуметра, так как такие грунты не удерживают влагу и, следовательно, не подвергаются влиянию сил морозного пучения. Низинные участки с высоким влагосодержанием требуют глубоко залегающего фундамента, который располагается ниже уровня промерзания грунта. Точно рассчитать и определить вид основания могут только специалисты при проведении геологического анализа на строительной площадке.

При выборе того или иного вида фундамента следует обратить внимание, предусматривается ли в гараже смотровая яма, погреб или подвальное помещение. Стоит помнить, что их устройство невозможно при возведении плитных оснований.

Внимание! Многие автолюбители при оборудовании гаражей дополнительными подземными помещениями отмечают негативное влияние создаваемого ими микроклимата на сохранность автомобиля.

Немалое значение для любого вида фундамента имеет продуманная система водоотвода, предназначенная для того, чтобы не допустить проникновение избыточной влаги от природных осадков в виде снега или дождя под его основание. Организация водостока возможна несколькими способами, наиболее эффективными из которых считаются дождеприемники и отводящие воду желобы, расположенные в грунте по периметру гаража. Сооружение водоотвода особенно важно для строений со смотровой ямой или погребом.

В любом случае, выбор вида основания под возводимую конструкцию напрямую зависит от предполагаемых финансовых затрат. Однако стоит понимать, что чрезмерная экономия на фундаменте под каркасный гараж, в дальнейшем может дорого обойтись его владельцу.

Плитное основание

Целесообразность устройства данного вида фундамента обусловлена, прежде всего, наличием высокого уровня грунтовых вод в сочетании с пучинистыми грунтами. Плитное основание, располагаясь под всей площадью постройки, защищает ее от неравномерных просадок, что помогает избежать деформации всей возведенной конструкции. Подобные фундаменты выполняются из:

монолитного железобетона;
сборных элементов.

Дорожные плиты наилучшим образом подходят для устройства основания под легкий каркасный гараж. Основное преимущество их использования состоит в минимальных временных затратах, требующихся при возведении основания. Несмотря на сравнительно высокую цену, значительно сэкономить здесь можно на земельных работах и материалах, необходимых для сооружения опалубки. Но при укладке плит потребуется привлечение тяжелой строительной техники, что является недостатком.

Не стоит забывать, что поверх уложенных дорожных плит следует выполнять выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора!

Монолитную железобетонную плиту под будущий гараж изготавливают непосредственно на площадке. Довольно простая технология позволяет выполнять такие основания самостоятельно. Процесс включает в себя следующие основные этапы:

выравнивание и разметку участка;
выкапывание котлована на глубину, соответствующую расчетной толщине плиты;
сооружение опалубки по периметру заливаемой площади;
формирование дренажной песчано-гравийной подушки;
укладку гидроизоляции и утеплителя;
армирование подготовленного основания;
заливку бетоном.

Так как фундаментная плита является одновременно полом гаража, который должен выдерживать определенную нагрузку от веса автомобиля, следует ответственно отнестись к выбору марки заливаемого раствора. Но прочный бетонный пол далеко не всегда бывает экономически оправдан, так как монолитная фундаментная плита требует расхода большого количества строительных материалов. С этой точки зрения, для каркасной конструкции гаража гораздо более выгодным станет возведение ленточного фундамента.

Особенности ленточного фундамента для каркасного гаража

При выборе данного вида основания следует обратить внимание, прежде всего, на особенности и состав грунта на участке. Под небольшой и легкий гараж на слабопучинистых почвах вполне можно обойтись закладкой малозаглубленного фундамента в 50-70см. На грунтах, подверженных значительному морозному пучению, придется сооружать прочное заглубленное основание. Его параметры рассчитывается на основании данных о глубине промерзания грунта, которая различна для каждого региона. Они зависят от выбора строительных материалов для постройки, а также планируемой толщины стен.

Ленточный фундамент представляет собой единую монолитную конструкцию, расположенную по периметру строения в виде замкнутого контура. Основания под гараж выполняют:

сборными – из бетонных блоков;
штучными – из бутового камня или кирпича;
монолитными – заливаются непосредственно на площадке.

При выборе строительных материалов для фундамента необходимо учитывать, что каждый из них имеет свои характерные особенности, от которых зависит надежность всего строения.

Ленточный фундамент из сборных железобетонных блоков имеет практически неограниченный срок эксплуатации. Он подходит для любого типа строений и грунтов. Бутовый камень устойчив к различным нагрузкам, не боится влаги и, к тому же, обойдется намного дешевле. Однако его не рекомендуется использовать для песчаных грунтов. Основание из кирпича не отличается долговечностью, так как материал довольно гигроскопичен и разрушается даже при слабом морозе. Такие фундаменты пригодны при условии их мелкого заложения на непучинистых грунтах и при возведении легких гаражей с деревянным каркасом.

Самостоятельное устройство ленточного монолитного основания из бетона непосредственно на участке – наиболее бюджетный вариант закладки фундамента под гараж. Для этого не требуется привлечения дорогостоящей строительной техники, достаточно иметь лишь небольшую бетономешалку. Последовательность и основные этапы работ проводятся аналогично, что и при устройстве монолитной железобетонной плиты. Единственное отличие состоит в конфигурации отрытой траншеи.

После набора бетоном прочности и снятия опалубки, необходимо произвести контрольные замеры, обратив внимание на следующее:

перепады высот горизонтальных поверхностей одного уровня не могут превышать 1см;
углы изготовленного основания должны быть геометрически правильными.

Несоблюдение этих условий может привести к искривлению и последующей деформации стен гаража из-за перераспределения нагрузок.

Столбчато-ленточный фундамент для гаража

На перенасыщенных влагой болотистых грунтах и склонных к пучению почвах наиболее подходящим будет устройство столбчато – ленточного фундамента. Он состоит из вкопанных в землю столбов и незаглубленной монолитной ленты из бетона, выполняющей функцию ростверка. В качестве заглубляемых столбчатых опор могут использоваться:

асбоцементные трубы, усиленные залитым внутрь бетоном и вставленной во внутрь арматурой;
металлические трубы подходящего диаметра;
бетонные блоки небольшого сечения;
обожженный кирпич.

Альтернативным вариантом опорных столбов могут служить винтовые сваи, преимущество которых состоит в простоте установки.

Вначале в предварительно отрытую выемку устанавливаются опоры из выбранного строительного материала, после чего оголовки столбов связываются монолитной бетонной лентой. Сооружение подобных фундаментов производится в два этапа и предусматривает следующую последовательность выполнения работ.

1.Создание столбчатой опоры:

подготовка и разметка участка;
рытье траншеи в местах расположения ленточного фундамента;
бурение скважин или устройство выемок под устанавливаемые столбы;
укладка песчано-гравийной подушки;
установка и гидроизоляция опор.

2.Устройство облегченного ленточного фундамента:

сооружение опалубки;
отсыпка подушки из песка и гравия;
укладка гидроизоляционных материалов;
размещение армирующего каркаса;
заливка бетонным раствором.

Так как гараж имеет легкую каркасную конструкцию, столбы допускается устанавливать только по периметру постройки с шагом около 1,2-2,5 м. Больший разброс может негативно сказаться на прочности возводимого строения. Глубина отрытой траншеи под ленточный ростверк обычно составляет не более полуметра.

Фундамент под каркасный гараж с ямой своими руками

Если у вас возникла необходимость построить недорогой, но качественный гараж, обратите внимание на каркасные постройки.

Так как автомобиль весит чуть больше, чем мебель, но особое внимание должно быть уделено фундаменту.

Фундамент под каркасный гараж: какой лучше?

Фундамент под каркасный гараж лучше не делать столбчатым, а остановиться на ленточном.

Ленточный фундамент под каркасный гараж

Ленточный фундамент под каркасный гараж: плюсы и минусы

Ленточный фундамент представляет собой чаще всего монолитную конструкцию, в составе которой цементная смесь.

Монолитная конструкция, к тому же укрепленная арматурой, достаточно прочная, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Плюсы ленточного фундамента:

Высокая прочность.
Способность выдерживать большой вес гаража.
Не дает большой усадки и деформации стен.
Может быть установлен своими руками.

Ленточный фундамент идеально подходит для формирования цементного пола, который в свою очередь создается из стяжки по грунту.

Виды ленточных фундаментов

Минусы ленточного фундамента:

Стоит дороже, чем столбчатый фундамент.
Может возводиться только в теплое время года, нельзя ставить зимой или в период частых дождей.
Требует аренды специальной техники – бетономешалки, трактора для рытья траншеи.
Необходимо ждать несколько недель, пока фундамент затвердеет.
Требует дополнительных работ – устройство опалубки, гидроизоляция.

Когда снимать опалубку

И все-таки, несмотря на некоторое количество минусов, или, лучше сказать, сложностей в установке ленточного фундамента, лучше всего выбрать этот вид основы.

Если гараж планируется делать в виде пристройки, то этот тип фундамента также подходит лучше всего.

Подробнее о гараже-пристройке можно почитать здесь. Подробную информацию о каркасной технологии можно получить в нашей статье.

Первый этап строительства: проект

Строительство основы под каркасный гараж начинается с подготовительного этапа.

Он включает в себя проектирование, расчистку территории, нанесение разметки.

Под проектирование понимается в данном случае нанесенный на бумагу рисунок будущего гаража.

Так как этот тип постройки гораздо проще дома, то план можно нарисовать самостоятельно.

Прикиньте, какого размера должен быть ваш гараж и что он должен в себя вмещать.

Лучше сделать небольшой запас пространства, так как в гараже вы будете хранить зимнюю резину, какие-то инструменты, запчасти и другие нужные вещи.

От автомобиля до края стены гаража желательно оставить не менее 1,5 метра свободного пространства. Когда вы определились с размерами, чертите ваш план.

План каркасного гаража на 1 машину

Расчистка территории – это второй этап подготовки к строительству.

Место, где будет располагаться ваш гараж, должно быть по возможности ровным, сухим, расчищенным от мусора – веток, листьев, камней. Плодородный слой также лучше снять.

На третьем подготовительном этапе делаем разметку. Для этого, сверяясь с размерами в плане, с помощью веревки формируем обозначения для краев будущего фундамента.

Ширина его составляет около 30 см. Упростить эту задачу помогут современные приспособления – лазерная линейка и другие.

Разметка под фундамент своими руками

Когда все колья вбиты и веревка натянута, еще раз проверяем геометрию.

Читайте также:

Хранение колес в гараже

Особое внимание уделяем углам – они должны быть строго 90 градусов, иначе сами стены постройки будут кривыми.

Второй этап строительства: опалубка

Когда разметка нанесена, настала очередь приступать собственно к физическому труду.

В первую очередь необходимо выкопать траншею, в которую после будет устанавливаться опалубка.

Траншею можно копать своими руками, используя лопату, однако это долго и чревато мозолями.

Проще заказать небольшой трактор с малой насадкой для рытья траншеи.

Траншея под фундамент

Цена заказанной техники во многом определяется расстоянием от того места, где этот трактор стоит.

Чаще всего работы не будут длиться более чем 1,5 часа.

Глубина фундамента зависит от многих факторов, но лучше ее не делать меньше 50 см.

Когда траншея готова, необходимо сделать опалубку. Если вы не хотите делать ее своими руками, хоть это и не сложно, можно воспользоваться покупной опалубкой, которая бывает съемной и несъемной.

Однако, как я считаю, для гаража, на котором вполне можно сэкономить, покупная опалубка – это лишний выброс денег.

Опалубка для ленточного фундамента под каркасный гараж

Опалубку можно сделать из необрезной доски самого низкого качества.

Для этого сбиваем доски и устанавливаем в траншею по стене.

Чтобы жидкий цемент не протекал в щели между досками, изнутри укладываем пленку-гидроизоляцию. Именно в эту пленку и будем заливать цемент.

Чтобы две стенки опалубки были неподвижны и надежно зафиксированы, устанавливаем из бруса перемычки.

Если на участке у вас много камней, их можно собрать и положить внутрь опалубки. Это дополнительно укрепит фундамент.

В траншею укладываем арматуру или сетку, после чего заливаем в опалубку цементную смесь.

Оставляем фундамент застывать примерно недели на две. Если в это время идут дожди, лучше прикрыть фундамент пленкой сверху.

Когда масса полностью застыла, опалубку необходимо снять.

Третий этап строительства: исправляем деформацию

После того, как фундамент застыл, и опалубка снята, следует еще раз произвести замеры фундамента.

На что обратить внимание?

Обратить внимание следует на высоту всех горизонтальных поверхностей. На всех участках фундамента она должна быть одинаковой, перепад может составлять не более 1 см. Все части фундамента должны быть на одном уровне.
Углы должны быть строго 90%. Небольшое отклонение приведет к искривлению стен и невозможности положить ровную обвязку.
Прежде чем приступить к обвязке, следует исправить все отклонения, которые были выявлены.

Для того, чтобы подогнать плоскости под один уровень, необходимо использовать более густой цемент, чем тот, который заливали ранее.

Нанесите густой цемент на те участки, которые следует поднять, и разгладьте.

Проверка геометрии фундамента

Если углы имеют серьезные отклонения в градусах, возможно, придется делать стенку фундамента более широкой.

Обвязка не должна провисать над фундаментом. О формировании каркасной постройки своими руками и поэтапно читайте тут.

Четвертый этап строительства: формируем пол

Пол в каркасном гараже – важная составляющая, и здесь крайне важно то, что он должен быть износостойким и выдерживать сложные условия эксплуатации.

Талый снег, вода, грязь и постоянное давление- вот те вещи, которые не должны разрушить его поверхность.

Пол в гараже со смотровой ямой

Таким материалом, отвечающим всем требованиям, является цемент. После застывания для него не страшна влага, перепады температур и большая масса автомобиля.

Цементная стяжка по грунту является практически продолжением фундамента, поэтому мы и рассматриваем ее в этой статье.

Первоначально засыпаем место будущего пола гравием или ПГС. Этим самым мы делаем дренаж, отводящих излишнюю влагу от цемента.

ПГС должна немного утрамбоваться. Можно сделать перерыв в работе, и тогда она уляжется естественным путем, а можно использовать трамбовочный станок или просто тяжелое бревно.

Пол в гараже по грунту

Поверх слоя гравия насыпаем слой песка, который также утрамбовываем.

Он должен лежать плотно и в одной плоскости. Слой должен не доходить до высоты фундамента примерно 5 см.

Поверх песка укладываем пленку-гидроизоляция, надежно фиксируя ее по краям. Под ней не должно быть ям, воздушных пузырей и пр.

Цемент для стяжки делаем чуть более жидким, чем для фундамента. Заливаем его внутрь будущего помещения и лопатой ровняем верхний слой.

Обязательно кладем сетку по дну, придающую жесткость полу.

Слои пола под гараж

Если вы планировали делать смотровую яму в гараже, об этом надо было позаботиться заранее. Обратите внимание, что стенки этой ямы должны быть надежно укреплены.

Фундамент под каркасный гараж своими руками: видео

Фундамент для каркасного гаража

Каркасная постройка считается наиболее удобным вариантом для обустройства гаража. Среди её достоинств – простота монтажа и возможность выполнить работу своими руками за относительно короткие сроки. В то же время перед мастером встаёт важный вопрос – какой фундамент под каркасный гараж лучше. Поэтому стоит рассмотреть, что необходимо учесть перед началом строительства, и какие подготовительные работы нужно провести? Важно знать правила закладки основных типов фундамента.

Что следует учесть на этапе планирования гаража

Чтобы постройка служила как можно дольше и при этом не требовала дополнительных вложений на реконструкцию или реставрацию, необходимо продумать основные моменты закладки основания ещё до начала строительства.

Во-первых, требуется исследование типа грунта. Так, на песчаной почве можно применить практически любой тип фундамента, а вот на нестабильных грунтах требуется заливка такого основания, которое будет активно противостоять силам пучения.

Из-за сравнительно небольшого веса каркасной постройки под гараж, специалисты не рекомендуют применение столбчатого основания ни на каком грунте.

Во-вторых, важной частью проектирования считается анализ расположения уровня грунтовых вод. От этого параметра зависит методика выполнения гидроизоляционного слоя.

В-третьих, на большей части территории России грунт подвергается промерзанию в зимний период и поэтому необходимо точно знать глубину промерзания почв, чтобы установить фундамент ниже этого уровня. Это позволит увеличить прочность постройки. Распространёнными вариантами для фундамента под гараж считаются следующие:

ленточный;
свайный;
монолитная плита.

Строительство каркасного гаража без фундамента возможно, если только для сооружения используются крупные элементы. Также для этого необходимо удостовериться в надежности грунта, сделав его прессовку. Отсутствие фундамента не отменяет необходимости в гидроизоляции нижней части гаража.

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать человеку, планирующему строительство гаража, это нарисовать план будущей постройки. Для этого необходимо определиться с назначением сооружения. Будет ли оно использоваться только для хранения автомобиля. Или в план стоит включить смотровую яму для выполнения посильных ремонтных работ.

В этом помещении также может быть запланировано размещение подвала для хранения овощей и заготовок, или предусмотрено место для автомобильных запчастей и рабочих инструментов. Все это влияет на размеры.

Если гараж предназначен для одного транспортного средства, то его размеры необходимо спланировать так, чтобы от авто до стены сооружения оставалось не меньше, чем 1.5 м по всем направлениям.

Как только удалось определиться с размерами и внутренним содержанием гаража, остаётся расчистить место под строительство. Необходимо удалить ветки, листья, траву и мусор, которые будут мешать работе. Также снимается и плодородный слой почвы. Главное, чтобы площадка под стройку была сухой, ровной и чистой.

Завершающим этапом подготовительных работ станет разметка периметра будущего строения. Для этого можно использовать верёвку, колья, а для упрощения задачи лазерную линейку и другие приспособления. Большое внимание необходимо уделить углам, которые должны быть строго 90 градусов, иначе стены постройки будут кривыми, что повлияет на прочность и внешний вид сооружения.

Ленточное основание для каркасной постройки

Ленточный фундамент для каркасного гаража является одним из распространенных вариантов для данного типа постройки. Этому способствуют следующие преимущества такого решения:

такой фундамент прочный и выдерживает конструкции внушительных размеров и веса;
при соблюдении строительных норм он устойчив к деформации и усадке;
возможность сделать прочный пол на основе бетонной стяжки;
такое основание можно соорудить своими руками.

К недостаткам такого решения относят высокую по сравнению со столбчатым фундаментом стоимость, необходимость привлечения спецтехники и выполнения дополнительных работ, таких как установка и демонтаж опалубки. Кроме того, такое основание можно ставить в определённое время года и только в хорошую погоду. При работах с ним не допускаются низкие температуры и повышенная влажность или частные осадки.

Прежде чем начать строить само здание, необходимо дождаться застывания бетона в течение нескольких недель.

После того как подготовительные работы завершены, по периметру строительства требуется прокопать траншею. Её глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. В большинстве случаев это составляет около 50 см.

Следующим этапом работы будет установка опалубки. Для желающих сэкономить на материалах возможен вариант использования простых досок из дешёвой древесины. Для более дорогого строительства опалубку можно купить или арендовать.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня. Следующим слоем будет гидроизоляция. При необходимости будущий фундамент можно армировать, а затем в подготовленную траншею предстоит залить бетонный раствор. В процессе работы смесь необходимо утрамбовывать при помощи специальных инструментов.

После, конструкцию оставляют до застывания бетона. Предварительно фундамент требуется накрыть плёнкой и периодически поливать, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя бетона.

После того как конструкция достаточно застыла и опалубка демонтирована, требуется проверить полученное основание на прочность. Во-первых, его горизонталь должна быть везде ровной. Максимально допустимый перепад составляет 1 см. Если где-то замечена ошибка, её исправляют путём наложения цементного раствора на более низкие участки ленты, чтобы выровнять поверхность. При этом используемая смесь требуется на порядок гуще, чем залитая в опалубку.

Во-вторых, все углы должны быть 90 градусов. Все обнаруженные отклонения от нормы требуется срочно исправить и только после этого можно приступать к обвязке фундамента и возведению гаража.

Другой вариант изготовления ленточного фундамента для гаража можно увидеть в следующем видео:

Монолитная плита для каркасного гаража

В редких случаях для каркасного гаража может быть использован монолитный фундамент. По сравнению с ленточным, его отличает большая прочность на ненадёжных грунтах и устойчивость к деформации и нагрузкам.

К недостаткам такого решения относят более высокую стоимость, необходимость спецтехники, большой объём работ и срок заливки основания.

Монолитное основание под гараж

Кроме того, монолитный фундамент требует более тщательного планирования. Так, если по завершении работ над гаражом владельцу захочется дополнительно соорудить смотровую яму или погреб, это будет невозможно.

При заливке монолитного фундамента порядок работ напоминает изготовление ленточного, только вместо траншеи по периметру гаража потребуется выкопать котлован. Затем устанавливается опалубка, на дно укладывается песчано-щебневая подушка и слой гидроизоляции. Установка арматуры в этом случае является обязательной. Важной частью работы будет заливка и утрамбовка бетона.

На заливку монолитной плиты требуется много времени и сил. Если процесс не был завершен в течение одного дня, фундамент требуется накрыть гидроизоляционным слоем. Продолжить работу следует не позже, чем через 12 часов. Если срок упущен, возобновлять заливку фундамента можно только через 5 дней.

Поскольку для такой конструкции требуется большее количество материала, на его застывание уйдёт больше времени. В течение всего периода за процессом требуется следить, периодически увлажняя верхний слой. По окончании периода, когда происходит застывание слоя, остаётся только снять опалубку, засыпать образовавшиеся щели грунтом, выровнять основание по горизонтали. Удобством такого решение является отсутствие необходимости заботиться об обустройстве пола, если нет нужды в его дополнительной теплоизоляции.

Свайный фундамент для гаража

Свайно-ростверковый фундамент придаёт особую прочность сооружению, построенному на зыбких грунтах. В случае с обустройством гаража такой метод редко применяется. По типу установки различают следующие виды свай:

набивные;
винтовые.

Первый вариант обязательно требует наличия специальных машин для установки опор. Второй вариант возможно использовать при изготовлении основания своими руками. Для погружения конструкций в грунт будет достаточно усилий 2-3 человек. По материалу элементы фундамента делятся на 3 вида:

железобетонные;
стальные;
деревянные.

Первый тип свай является универсальным, поскольку отличается наибольшей прочностью. Стальные сваи также могут служить достаточно долго, но при условии обработки антикоррозийным покрытием. Деревянные сваи в строительстве малоприменимы ввиду крайне низкой прочности.

Фундамент на винтовых сваях под гараж

После определения размеров гаража и разметки периметра начинается установка свай. Опоры вбиваются или вкручиваются по углам сооружения, а затем по периметру. При этом расстояние от одной сваи до другой составляет не более 1.5 м.

Обязательным условием при установке свай является погружение их в грунт вертикально. Этот параметр проверяется особенно тщательно после завершения работы.

Как только последняя опора оказалась в грунте, необходимо обрезать сваи на одинаковую длину. Ровность основания по горизонтали также следует проверить. После этого полые винтовые сваи заливают бетонным раствором. На верхние их концы устанавливают оголовки. В завершение монтируется ростверк и начинается обвязка свай.

Как оборудовать пол

При использовании ленточного или свайного фундаментов важным этапом работ является оборудование пола. Чаще всего для обеспечения прочности применяют метод цементной стяжки. При таком выборе сначала необходимо оборудовать смотровую яму, выкопав углубление нужного размера и закрепив стены сооружения.

Сначала пол засыпается гравием, который выполняет функцию дренажа. Этот слой требуется уплотнить. Иногда это делается при помощи пресса. При достаточном количестве времени на строительство, можно дать возможность гравию прийти в нужный вид естественным путем, на время приостановив работу. Для следующего слоя необходим песок, который также требует утрамбовки.

Поверх дренажного слоя укладывается гидроизоляция, а затем следует теплоизоляция. Этот этап особенно важен, если работать в гараже предстоит и в зимние месяцы. Перед заливкой цемента устанавливают сварную сетку в качестве арматуры. Для завершения работы остаётся дождаться высыхания раствора.

Выбор фундамента под каркасный гараж зависит от типа грунта и особенностей сооружения. Специалисты чаще рекомендуют использовать для подобных конструкций ленточный фундамент. Здесь применимы свайные основания или монолитная плита. Независимо от выбора главное, соблюсти технологию обустройства фундамента, чтобы построенный гараж прослужил, как можно дольше.

Как построить каркасный гараж.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Темы, посвящённые строительству гаражей, теплиц и хозяйственных построек, традиционно вызывают повышенный интерес у пользователей FORUMHOUSE. Сказывается востребованность подобных объектов на участке и возможность их самостоятельного строительства за разумные деньги. Многие начинают строительство большого дома с малых архитектурных форм — и руку можно набить, и силы свои проверить.

Наш портал уже рассказывал, как построить бюджетную и функциональную бытовку. В сегодняшнем материале мы расскажем, как построить на деревянных столбах каркасный гараж своими руками на примере пошагового описания истории участника портала с ником Alano.

Как построить каркасный гараж

Любую стройку следует начинать с проекта. Поэтому, прежде чем начать строить хозяйственную постройку или каркасный гараж своими руками, необходимо определиться с функционалом строения и все тщательно рассчитать. Задаём себе вопросы: сколько машин ставить – одну или две, что будет храниться, нужно ли оставить место под станки, гаражные инструменты, стройматериалы и т.д. Отсюда: двигаясь от общего к частному, т.е. конкретным узлам, мы переходим к расчёту размеров строения. Интересен ход мыслей Alano.

Я решил построить гараж, в котором будет храниться садовый инвентарь, строительные материалы, инструменты, станки и т.д. Т.е. гараж предполагается больше использовать не для автомобиля, а как мастерскую.

Разобравшись с требованиями к функционалу строения, Alano перешёл к расчёту размеров и конструктива гаража. Соорудить его он решил по каркасной технологии, как оптимального способа строительства в одни руки. Ширину и длину: 6000х7700 мм, и высоту в 3000 мм пользователь высчитал так.

Длина стандартного пиломатериала – 6 метров, а значит, приведя ширину каркасного гаража к этому размеру, мы упрощаем строительство и делаем его более дешевым, т.к. не нужно сращивать стропила и обрезать их. Длина гаража в 7 метров позволит без труда хранить шестиметровые доски и металлопрокат в виде уголков, труб и т.д. Но оказалось, что выбрав такую длину, придётся резать металлочерепицу. Чтобы уйти от необходимости обрезки кровельного покрытия, длину каркасного гаража увеличили до 7.7 метров.

В качестве фундамента каркасного гаража Alano, после долгих раздумий, выбрал деревянные столбы — брус 15х15 см.

Решение закапывать дерево в землю спорное. Оно вызвало среди пользователей, следящих за ходом строительства, дискуссию: сгниёт или не сгниёт брус через 5-10 лет. О том, почему пользователь выбрал такой тип фундамента, мы расскажем немного позже.

Определившись с размерами гаража, я в программе SketchUp набросал его эскиз.

Зимой закупили весь необходимый для строительства пиломатериал:

Брус 15х15 см – 2 м³.
Доски 15х5 см – 3 м³.
Доски 2.5х15 см – 3 м³.

Купили металлочерепицу – 70 кв. м, и водостоки.

Следующий этап — расчистка площадки и строительство фундамента под каркасный гараж.

Возведение фундамента под каркасный гараж

В качестве основания Alano выбрал деревянные столбы, и так объясняет свой выбор:

Я перебирал разные типы фундаментов — свайный, бетонный столбчатый, залитый в рубероидную «рубашку». Думал над винтовыми сваями и т.д. Как мне кажется, оптимальный тип фундамента для каркасного гаража — это прочная монолитная плита, но прежде чем её залить, надо определиться со всеми инженерными коммуникациями. Вода, электропроводка. Делать или не делать смотровую яму. Где сделать водоотвод, чтобы можно было помыть в гараже машину. Где будут устанавливаться стеллажи, станки, верстак. Нюансов много.

Пользователь решил отложить заливку плиты на потом, когда строение будет обжито, и станет понятно, где что ставить и подключать. И только со временем залить плиту, на которую будет опираться деревянный каркас гаража.

Процесс подобной переделки наглядно демонстрируют следующие картинки.

Alano решил пробурить шурфы, вставить в них брус и залить его бетонным растовром. Затем обвязать брус досками, врезать укосины, сделать стены и смонтировать крышу, чтобы далее вести все работы не под открытым небом.

Также пользователя привлекла скорость возведения и бюджетность выбранного им фундамента. На его возведение ушло около 6 мешков цемента и 13 метров бруса, пропитанного антисептиком. По деньгам по расчетам вышло — 3500-4000 руб.

Схема ниже показывает, как выглядит такой фундамент.

Разобравшись с особенностями фундамента, можно начинать его сооружать. Для удобства всё строительство каркасника разбито на ряд последовательных шагов. Чтобы построить каркасный гараж своими руками, необходимо:

Расчистить площадку под будущую постройку и выравнять участок.
Произвести разметку фундамента. Для этого натянуть шнурку по периметру строительства. В качестве шнурки пользователь выбрал полипропиленовый шпагат белого цвета, который он натянул по горизонту, используя лазерный уровень.
Предварительно разметив основу гаража, промерить все стороны, диагонали и контровать прямолинейность углов, иначе фундамент может получиться в виде неравнобедренной трапеции.

Фундамент под каркасный гараж — мой опыт

После того, как я построил дом за городом, естественно, вся моя семья стала передвигаться на авто. Авто у меня, авто у жены. Как только дочери исполнилось 18, и она получила водительские права, купили и ей подержанную малолитражку. И вся эта эскадрилья машин стоит во дворе у дома.

Зима прошлого года была достаточно суровой, морозы были далеко за -30 градусов по Цельсию, и стояли почти неделю. Зима этого года превзошла предыдущую и по низким температурам, и по продолжительности морозов. Машины приходилось заводить при температуре в -45С, потому что в наш поселок общественный транспорт не ходит, а на работу ездить все равно надо.

Малолитражка дочери, Ниссан Микра, в такие морозы после ночи заводиться отказывалась. Да и мой Сузуки Гранд Витара заводился с большим трудом. И только Тойота жены продолжала раз за разом заводиться, и возила всю семью в город в самые лютые морозы.

После всех этих упражнений, было решено строить гараж на три машины. Гараж должен быть утепленным и отапливаемым, чтобы исключить необходимость холодного пуска двигателя при экстремально низких температурах.

Параметры гаража описываются в другой моей статье на этом сайте, где я расписываю, почему я стал строить именно такой гараж, и как осуществлялось планирование этого процесса.

Сейчас же расскажу, как я делал фундамент для гаража и почему выбрал именно такой.

Почему я решил строить каркасный гараж

Перед тем, как начать строить гараж, перерыл несколько форумов на строительную тематику и подробно прочитал несколько тем.

Как вариант постройки гаража, думал, что смогу сделать его из следующих материалов:

Газобетонные блоки.
Керамзитобетонные блоки.
Брус.
Каркасная конструкция на стальном каркасе.
Каркасная конструкция на деревянном каркасе.

В ходе планирования отпали сами собой блочные материалы, под них требуется приличный фундамент, который дорог и требует большого объема бетонных работ.

Брусовой гараж я решил не строить по причине того, что у меня дом из блоков и кирпича, а при таком доме бревенчатый гараж или гараж из бруса смотрится как сарай. Пусть это и утилитарное строение, но о строительном дизайне в целом тоже надо немного думать.

Стальной каркас не стал делать, потому что после расчетов посмотрел на итоговую цифру сметы и несколько минут раздумывал, почему у меня по стоимости гараж выходит почти как жилой дом.

Так что в итоге решил строить каркасный гараж на деревянном каркасе. Дерево каркаса пропитаю огнезащитной пропиткой и буду обшивать гараж профнастилом.

Почему я выбрал именно такой фундамент под каркасный гараж

Далее пришла очередь планировки фундамента под гараж. Фундамент должен был быть дешевым и возводиться быстро. В мыслях было использовать для возведения каркасного гаража следующие фундаменты:

Малозаглубленный ленточный фундамент – МЗФЛ.
Свайный фундамент.
Плитный фундамент.

Эти три вида фундаментов чаще всего используются под каркасные постройки, под жилые дома и надворные строения.

Свайный фундамент отпал по причине его слабой пригодности для гаража. На свайном фундаменте хорошо строить баню или сарай, а гараж требует достаточно мощного пола, по возможности бетонированного, на котором будут стоять автомобили. При этом, пол придется утеплять, а как это сделать при свайном фундаменте, чтобы обеспечить, с одной стороны бюджетность, а с другой стороны возможность прочного основания?

Читайте также:

Шкафы-купе на заказ и стандартные

Плитный фундамент устраивал всем, это лучший фундамент под гараж. Плита является основанием для несущих стен, которые выкладываются по линиям ребер жесткости плиты. И в то же время, плита является полом для гаража, на котором стоят автомобили. Если делать утепленную шведскую плиту УШП под гараж, то это, на мой взгляд, самый лучший вариант.

Но мне этот вариант не понравился по бюджету. Так же, как и со стальным каркасом, я полдня смотрел на итоговые цифры в смете. И, в конце концов, расстался с идеей построить гараж на УШП.

Оставался МЗФЛ, который является одним из самых бюджетных вариантов для постройки каркасного строения.

Подготовка участка под фундамент для гаража

У меня на участке очень высокий уровень грунтовых вод – УГВ. Сейчас май, вода стоит в земле, стоит копнуть на 1 штык лопатой.

Потому, чтобы спланировать участок под застройку гаража, пришлось участок предварительно подготовить. Был выбран слой плодородной почвы до коренной глины. Слой совсем небольшой, потому что участок находится на месте бывшего леса. Так что слой всего 10-15 см.

Далее был проложен слой геотекстиля плотности 200, который закрыл всю глину. После этого до уровня земли место под МЗФЛ было заполнено песком, который я проливал водой и трамбовал. Для этой цели лучше всего подходит карьерный желтый песок. Речной серый песок, который намывают из реки, песчинки которого имеют слабое сцепление друг с другом, не годится для того, чтобы быть основанием для бетонных конструкций.

Далее снова шел слой геотекстиля. После чего я насыпал слой щебня фракции 40-80, который поднял уровень гаража над уровнем почвы еще на 10 см.

Теперь участок под фундамент для гаража был готов.

Работы по планировке фундамента

Оставалось решить, заливать ли МЗФЛ или использовать готовые фундаментные блоки. Так как планировалось строить каркасный гараж, то и фундамент под него можно было собрать из отдельных блоков.

В этот момент мне пришла в голову идея использовать в качестве фундамента остатки свай 30 на 30 см, которые можно было купить на строительстве многоэтажного дома. Сваи забивают в грунт на разную глубину, а затем обрезают до нулевого уровня будущего дома.

Можно договориться с прорабом и купить сваи прямо на строительной площадке. Что я и сделал. И стал обладателем десятка свай длиной от 2,5 до 4,5 метров и площадью торца в 0,09 кв.м.

Таким образом, я сэкономил на бетоне, на арматуре, на опалубке. Сваи укладываются торцами друг к другу, а торчащие концы арматуры свариваются. После этого промежутки между сваями бетонируются по месту.

А посмотрите, какая арматура используется в сваях под многоэтажный дом. Мне бы и в голову никогда не пришло использовать арматуру 22 в фундаменте под гараж. Так что запас прочности приличный.

Теперь мой сосед шутит, что у меня «не пойми что» – то ли МЗФЛ, то ли «неправильный» свайный фундамент, сваи в котором не забиты в землю, а лежат на боку.

Строительство каркасного гаража своими руками

Влага, снег и грязь – не лучшие условия для хранения автомобиля. Другое дело сухой теплый каркасный гараж, в котором, помимо «железного коня», можно хранить консервацию, инструменты, автозапчасти и иные нужные вещи.

Каркасное строительство: «за» и «против»

Многие автовладельцы предпочитают строить гаражи из кирпича либо другого традиционного материала. Это достойные варианты, но с финансовой стороны не самые выгодные.

Построив каркасно-щитовой гараж своими руками, можно сэкономить на стройматериалах без ущерба качеству готового строения. Кроме того, каркасный гараж “под ключ” легко можно построить в короткие сроки (причем сезонность не играет особой роли), не требует больших трудозатрат и особых навыков. В процессе строительства не придется тратиться на грузоподъемную спецтехнику, а после завершения всех работ не останется практически никакой грязи и мусора.

Убедиться в том, что каркасные гаражи по основным характеристикам ничуть не уступают гаражам, построенным по обычным технологиям, можно изучив их фото.

Построенный с соблюдением технологии каркасного строительства гараж прослужит долгое время, однако крайне важно уделить внимание вопросам утепления гаража, его обустройства и отделки.

Перед закупкой стройматериалов и началом работы необходимо подготовить проектную документацию или как минимум составить эскиз гаража с указанием всех габаритных размеров.

Закладываем фундамент под каркасный гараж

Прежде чем приступать к строительству своими руками гаража по каркасной технологии, необходимо определиться с его местоположением. Обратите внимание на возможность легкого подъезда автомобиля к воротам. Не рекомендуется строить гараж на большой удаленности дома, лучше выдержать расстояние до 10 метров. При выборе типа фундамента обязательно следует уточнить высоту грунтовых вод и качество почвы.

Одним из самых бюджетных оснований для каркасного гаража является столбчатый или свайный фундамент. Однако такие варианты более пригодны для постройки дома, либо бани ввиду необходимости обустройства в гараже максимально прочного пола. Еще один недостаток – без спецтехники такой фундамент построить достаточно тяжело.
Другой вариант – фундамент монолитная плита, которую заливают с обязательным армированием и последующей чистовой отделкой (стяжкой пола). Такой фундамент максимально прочен и идеально подходит для каркасного или иного строительства. Минус – продолжительный период сушки бетонного основания (до 1 месяца).
Третий вариант – ленточный фундамент (монолитный либо сборный). Такой фундамент финансово более выгоден, нежели заливка плиты, прекрасно подходит для сооружения гаража на различных типах почв.

На этапе сооружения фундамента обустраивается погреб и смотровая яма.

Читайте также:

Чем утеплить баню снаружи из блоков?

Рассмотрим особенности возведения своими руками наиболее популярного и подходящего для каркасного строительства фундамента.

Шаг 1. Готовим основание для фундамента

Участок, на котором будет вестись строительство, необходимо расчистить, удалив строительный и бытовой мусор, растения, верхний слой почвы. Площадка должна быть ровной, без ям, бугров, перепадов высот.

Работу следует начать с разметки. Для этого потребуются:

уровень;
отвес;
лазерный дальномер;
строительный угольник;
шнур или капроновая веревка;
колышки (дерево, арматура, и т.п.).

Разметку принято вести от одного из углов будущей постройки. Используя отвес, вертикально вбиваем в землю первый колышек. От него откладывается расстояние, равное длине гаража. Аналогично вбиваем второй колышек. Между кольями горизонтально натягиваем веревку.

Далее от первого колышка откладываем ширину фундамента, вбиваем кол номер три. Проверяем точность прямого угла. Находим положение четвертого угла гаража, вбиваем колышек, натягиваем веревку, проверяем точность углов, длин сторон, равность диагоналей разметки.

Производим разметку внутренней части фундамента, отступив от ранее установленных кольев на величину ширины ленточного основания, вбив колья, натянув веревку и проверив точность разметки, используя измерительные инструменты. Важно не допускать погрешности на этапе разметки, дабы фундамент был залит максимально качественно.

Шаг 2. Траншеи

Согласно произведенной разметке, выкапываем траншеи. Глубина траншей выбирается индивидуально, исходя из особенностей почвы и уровня грунтовых вод.

Стенки траншей должны быть строго вертикальными. Дно обязательно утрамбовываем. Траншеи застилаем геотекстилем, на который засыпаем слой песка. Засыпку трамбуем с проливкой водой (можно использовать ручную трамбовку или виброплиту).

Шаг 3. Опалубка

Опалубку собираем из фанеры, ДВП, обрезных досок, пластика, металла или иных подходящих материалов.

располагайте шляпки гвоздей внутри опалубки;
торчащие концы гвоздей непременно загибайте;
обмотайте опалубку полиэтиленом, если желаете использовать ее в строительстве повторно. Плюс такая гидроизоляция обеспечит необходимый режим влажности в процессе набора бетоном прочности.

Щиты опалубки устанавливаются вплотную к стенкам траншей и укрепляются поперечными стяжками, а также раскосами, соединенными с вбитыми в землю заостренными кольями. Расстояние от стенок опалубки до кольев – 100-120 см. Расстояние между поперечными перемычками – 50-100 см. Дополнительно параллельные стенки опалубки могут скрепляться шпильками с гайками.

Шаг 4. Армирование и заливка

Для армирования используются стальные прутки, которые скрепляются вязальной проволокой. Каркас устанавливается на пластиковые или иные подпорки. Расстояние от арматуры до опалубки и верхней точки фундамента – 5 см.

Старый грунт на тот момент уже должен быть полностью удален, его место должен занять песок, который нужно плотно утрамбовать.

Шаг 5. Последующие работы

Бетон при строительстве каркасного дома своими руками желательно заливать единовременно, чтобы соблюсти условия монолитности. Бетон после заливки обязательно протыкаем тонким металлическим прутком, уплотняем вибробуром и накрываем полиэтиленом. Первые несколько дней фундамент следует проливать водой. Поверхность фундамента желательно отшлифовать.

Готовое ленточное основание для гаража необходимо гидроизолировать битумной мастикой / рубероидом.

Подробный процесс гидроизоляции ленточного фундамента в данном видео:

Полы гаража

Полы можно выполнить из самых разных материалов – от деревянных досок до заливки монолитной стяжки по грунту. При выборе покрытия стоит руководствоваться показателями прочности, долговечности и химической инертности материалов.

Как сделать каркасный гараж из металлопрофиля

Металлический каркас долговечен, не горюч, очень прочен, быстро собирается. Есть возможность изготовления разборного каркаса. Недостатки – высокая стоимость материалов, необходимость навыков работы с болгаркой, сварочным аппаратом, дрелью.

Для изготовления каркаса используется гнутый металлопрофиль (для обшивки профилированным листом) либо металлопрокат-уголок / швеллер / профильная труба (обшивка – стандартный стальной лист).

Стартовый профиль укладывается на фундамент и скрепляется с ним анкерами. Соединение профилей между собой производится сваркой. Допустимо использовать саморезы, однако такое соединение менее прочное.
После того как будет готова нижняя часть каркаса (периметр), по углам устанавливаются 4 вертикальные стойки. Профили размещаются углами наружу, привариваются к нижнему периметру и анкерам.
Верхний периметр собирается из металлопрофиля – приваривается к опорным вертикальным стойкам. Этот периметр будет служить основанием для установки стропильных ферм.
К получившемуся каркасу остается только приварить вертикальные промежуточные стойки и горизонтальные ребра жесткости (допустимо использовать уголок либо крест-накрест приваривать прутья арматуры).
Крыша гаража может быть односкатной, двускатной или плоской, выбор остается на усмотрение владельца. Над проемом ворот обязательно горизонтально приваривается дополнительный профиль, который усилит конструкцию каркасного гаража.
Гаражные ворота изготавливаются из уголка. Распашная конструкция должны иметь основной прямоугольный каркас, обшитый сталью, а также диагональные ребра жесткости. Утепление ворот можно производить пенополистиролом, минватой или другим материалом. С внутренней стороны створки стоит оббить деревянной вагонкой либо листами фанеры. С внешней стороны ворота рекомендуется покрыть антикоррозионной краской.
Петли к воротам крепятся сваркой, запорная арматура устанавливается в соответствии с инструкцией производителя. Как показывает практика, металлический каркас в готовом виде приобрести гораздо выгоднее, нежели производить сборку самостоятельно.

Строим каркасный гараж из бруса

Каркас из бруса дешев, экологичен, достаточно эстетичен, но требует обязательной пропитки огнебиозащитным составом.

Деревянный каркас строится по той же схеме, что и металлический. Сначала производится сборка нижней обвязки, затем устанавливаются угловые и промежуточные вертикальные стойки, собирается верхняя обвязка, монтируется стропильная система. Но есть ряд важных нюансов, а именно:

для сборки каркаса лучше использовать качественный брус 10х10 см или 15х15 см;
для монтажа укосин рекомендуется использовать доску 10х5 см;
крепление нижней обвязки к фундаменту производится анкерами, остальные элементы скрепляются гвоздями и оцинкованными саморезами. Также используются металлические перфорированные крепежные пластины;
оптимальное расстояние между вертикальными стойками – от 30 до 120 см.

Обшивка и утепление каркасного гаража

Утепление гаража производится минватой, пенополистиролом, пеноплексом и др. материалами, в т.ч. напыляемыми. Плитные либо рулонные утеплители вкладываются между стойками каркаса гаража. В утепляемом гараже необходимо смонтировать вентиляцию – приточное отверстие для доступа воздуха и вытяжку, которая выходит на крышу.

Поверх утеплителя натягивается ветрозащитная паропроницаемая пленка. Полосы крепят степлером с нахлестом по всем сторонам не менее 10 см, стыки склеивают фольгированным скотчем.

Поверх ветрозащиты набивается обрешетка из реек толщиной 3 см для создания воздушной прослойки (вентилируемый фасад).

Схема обшивки каркасного гаража

Если вы затеяли строительство каркасного гаража из металла своими руками, то обшивку каркаса можно выполнить стальными листами (в т.ч. профилированными). Сталь режется и изначально крепится точечной сваркой к металлическим опорным стойкам. После полной обшивки, стыки провариваются полностью.

Другой вариант крепления (подходит и для деревянного каркаса) – с использованием саморезов, которые вкручиваются по периметру листов. Обязательно используются металлические шайбы. Нахлест листов материала должен производиться сверху вниз, чтобы в стыки не затекала вода. С внешней стороны металлические листы при необходимости окрашиваются после процедуры зачистки от следов коррозии. Углы можно укрепить металлическим профилем.

Вместо листовой стали для обшивки часто применяются плиты ОСБ, цементно-стружечные плиты или влагостойкая фанера. Эти материалы имеют свойство деформироваться при различных показателях влажности и температуры воздуха, соответственно, крепить листы встык нельзя. Оптимальная величина деформационных швов – 3-5 мм. Для крепления листов к стойкам используются саморезы по дереву либо «ершовые гвозди» длиной от 55 мм. Шаг между гвоздями составляет 150 мм по краям листа и 300 мм в его центре. При этом крепеж вкручивается на расстоянии 10 мм от кромки для исключения ее раскола и не затягивается слишком плотно. Перед вкручиванием крепежа, в листах обшивки и стойках высверливаются отверстия. Монтаж плит может выполняться как горизонтально, так и вертикально.

Для обшивки можно использовать плиты «Изоплаат» толщиной 25 мм. Это экологичный материал, который обладает достаточной жесткостью и хорошей паропропускной способностью. Крепление осуществляется непосредственно на деревянные стойки каркаса оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой (длина гвоздей > 70 мм), допустимо использовать скобы длиной более 58 мм. Оптимальное расстояние между стойками каркаса составляет 600 мм. Гвозди вбиваются по периметру листов (расстояние от края – 10-20 мм, шаг – до 150 мм, внутри листа шаг – 300 мм). Если стыки плит приходятся не на опорные балки, то крепление производится с использованием закладной (деревянного бруска). Плиты рекомендуется крепить «вразбежку», то есть, со смещением стыков листов второго ряда относительно первого. Обязательно выдерживать деформационный шов 2-3 мм.

Для декоративной отделки применяется сайдинг из пластика, фиброцемента, дерева и т.д. Стальную обшивку можно покрасить, предварительно зачистив и обезжирив. Плиты «Изоплаата» допустимо оштукатуривать паропроницаемой штукатуркой, которую наносят поверх щелочестойкой мелкоячеистой сетки.

Внутренняя отделка гаража может производиться вагонкой, пластиковыми панелями, листами влагостойкого гипсокартона, фанеры и другими материалами.

Все деревянные элементы пропитываются влагостойкими антисептическими составами.

Деревянная вагонка более прочная, нежели пластиковая. Монтаж производится в следующем порядке:

Рейки можно располагать горизонтально или вертикально. В зависимости от выбранного метода, первая доска вагонки крепится либо от одного из углов, либо от линии пола.
Вагонку можно крепить саморезами или кляймерами. Последний вариант более эстетичен и прост.
Первая доска фиксируется гвоздями, затем в ее пазы вставляются кляймеры, фиксируются гвоздями, защелкивается вторая панель. В пазы второй панели также вставляются кляймеры, которые прикручиваются к обрешетке саморезами или прибиваются гвоздями.

Из чего складывается цена каркасного гаража

Чтобы оценить рентабельность постройки и ощутить выгоду от строительства каркасного гаража своими руками в сравнении с постройками из кирпичей, блоков, составим ориентировочную смету. Для примера рассчитаем стоимость строительства своими руками каркасного гаража “под ключ” размером 6 x 4 метров.

Фундамент:

Геотекстиль, 20 кг – 1700 руб.
Строительный песок – 3 м3 — 9000 руб.
Щебень 1,5 м3 — 9000 руб.
Опалубка – от 2 до 25 тысяч рублей.
Рубероид. Рулон 25 кг, 2 шт. – 367х2 = 734 руб.
Бетон М350 – от 4300 руб.

Стены:

Доска обрезная 50х100х6000мм, минимум 75 штук – 243 рубля 1 шт.
Плита OSB-3 9х1250х2500 мм EGGER – 800 руб. за лист.
Блок хауз 20х96х3000 мм, сорт АВ (S общ.= 1,728 кв.м, S раб.= 1.584 кв.м). 680 руб. х 52 шт. = 35 360 руб.
Изоспан (70 кв.м). 2 рулона по 1500 рублей = 3000 руб.

Расходные материалы:

100шт (±10%) – 100 руб. 1 пачка.
Гвозди строительные 4,0х120мм (1кг). В упаковке:

85шт (±10%)– 100 руб. 1 пачка.

Саморезы – от 120 руб. 1 пачка.

Уголок крепежный (от 40 штук) – 65 руб. за штуку.

Скобы для степлера – от 80 руб. за упаковку.

В смету могут быть добавлены следующие позиции:

электрика;
водосточная система;
утеплитель для стен;
краска и пропитка для стен / пола;
расходы на монтаж отопления / водопровода / канализации и т.д.

В смете не учтены расходы на крышу. Расчет производится индивидуально, после выбора типа кровли и материала финишного покрытия.

Каркасные гаражи возводятся в сжатые сроки при минимальных затратах. При этом с выполнением всех работ справится даже непрофессионал, чего нельзя сказать о постройке гаража из кирпичей или блоков. Стоит отметить и такое важное преимущество каркасной технологии, как мобильность. Произвести разборку, сборку и ремонт гаража с металлическим либо деревянным каркасом не составит труда. А при необходимости все элементы легко транспортировать и смонтировать уже на новом месте.

Предлагаем вашему вниманию видео, в котором показано, как можно построить каркасный гараж на участке своими руками:

Залить ленту или забить сваи: как правильно сделать фундамент под гараж своими руками?

Гаражные постройки, в целом относящиеся к малоэтажным и хозяйственным, нуждаются в надежном основании из-за повышенных влажностных, вибрационных, а в ряде случаев – и весовых нагрузок.

Работы по его заложению могут выполняться своими силами. Чем руководствоваться при выборе опорной конструкции, как сделать основание самостоятельно и что нужно подготовить для работы — читайте далее.

Выбор основания

Требования к основанию типичны для закрытых, но не отапливаемых построек – конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от подсоса грунтовой влаги. К конструктивным особенностям относят потребность в воротах (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), заложении смотровой ямы и достаточном воздухообмене в нижней зоне.

Решение о типе основания принимается исходя из:

Весовых нагрузок.

Каркасные конструкции могут устанавливаться на облеченных основаниях.

УГВ и необходимости принятия дополнительных мер по отводу влаги от фундамента. Выбранный тип фундамента должен обеспечивать достаточную защиту транспорта и инструмента от коррозии.

Планировки гаража. При необходимости заложения внутри гаража смотровой ямы, цокольного этажа или подвала предпочтение отдается ленточным и комбинированным разновидностям.

Состава и однородности грунта. При высоких рисках смещения конструкций силами морозного пучения фундамент приходится углублять ниже линии промерзания или принимать доп.меры по его изоляции и укреплению.

Непосредственное влияние грунтов

Параметры грунта оказывают прямое влияние на вид и глубину размещения основания под бокс. В частности:

На скальных и плотных грунтах без посторонних включений гаражные постройки в принципе не нуждаются в фундаменте и могут закладываться поверх цокольных лент или незаглубленных плит.
На грунтах с крупнообломочными включениями, не имеющих цельной структуры фундамент имеет ленточное или плитное исполнение и углубляется ниже нулевой отметки на 40-50 см.
На сыпучих, но не пластичных песчаных грунтах тип и глубина фундамента зависят от УГВ и весовых нагрузок. Такие грунты считаются самыми распространенными, уплотняемыми, но не пучинистыми. При низком УГВ углублять основание нет необходимости, оптимальный фундамент подбирается исходя из веса и площади гаража.
Грунты с высокой долей чешуек глины склонны к усыханию или разбуханию при разной влажности, что в свою очередь приводит к смещению конструкций при смене сезонов.

Помимо пучинистости такая почва имеет неоднородную структуру и считается малоподходящей для строительства. Достаточная для гаража устойчивость в таких случаях достигается при заложении фундаментов свайного типа, с поднятием ростверка выше линии грунта.
Торфяники и аналогичные переувлажненные грунты с высокой долей органики в составе имеют самые низкие несущие способности. Выдержать вес гаража на них может лишь плавающая теплая плита (с рядом ограничений по весу) или свайные конструкции, опирающиеся в устойчивые слои.

В особо сложных случаях под этими же типами фундаментов приходится менять весь грунт в котловане.

Расчет ширины и глубины

Для проверки достаточности несущей площади фундамента суммируется вес гаража и транспорта, снеговая нагрузка и масса самого основания.

Полученное значение сравнивается с несущими способностями грунта, при необходимости тип или габариты фундамента корректируются.

Минимальная ширина ленты, цоколя или ростверка зависит от толщины стен и закладывается на 30% больше. При копке траншеи к этому значению добавляют около 5 см на опалубку.

При расчете глубины заложения основным ориентиром служат ожидаемые нагрузки и состав грунта. На плотных, сухих и устойчивых породах фундаменты под гараж имеют среднюю глубину в 40-50 см при толщине подушки в 10-20 см.

Обратите внимание! При высоком УГВ, пучинистых или слабых грунтах опоры углубляют ниже линии промерзания (от 1,1-1,5 м), вплоть до достижения пород с однородной структурой и плотностью.

Материалы и инструменты

В большинстве случаев фундамент под гараж выполняется монолитным, из ж/б. Для заложения таких конструкций потребуются:

Инструменты или оборудование для земляных работ (лопаты, ломик, кувалда, уплотнители грунта).
Лазерный нивелир, водяной уровень, длинная рулетка, колья и бечевка.
Бетономешалка, тачка и емкости для перемещения раствора.
Материалы для установки опалубки.
Рулонная гидроизоляция, плиты утеплителя или геотекстиль.
Щебень, песок (как для приготовления бетона, так и для подсыпки подушки), цемент с маркой от М400, вода.
Композитная или металлическая арматура с сечением от 8-12 мм, вязальная проволока или хомуты, крючок, пластиковые стаканчики или элементы для поддержки каркаса.

Требования к арматуре перед заливом бетона

Из-за малого заглубления и повышенных требованиях к надежности фундамент под гараж всегда армируется объемным каркасом. Отдельные элементы соединяются хомутами или проволокой и размещаются равномерно, с шагом не более 20 см по вертикали, 30-40 – по горизонтали.

Важно! Правила бетонирования предполагают заложение 5 см отступа металлопроката от краев конструкций, при частом контакте фундамента с влагой предпочтение отдается композитным маркам.

Пошаговая инструкция по возведению

В целях упрощения работ строительство фундамента выполняется поэтапно, начиная с подготовительных и земляных работ и заканчивая уходом за залитым бетоном и гидроизоляцией набравших прочность конструкций. При этом:

На начальном этапе основное внимание уделяется расчистке площадке, удалению корней и мусора, разметке и подвозу достаточного количества стройматериалов.
В ходе копки траншей обязательно уточняется разметка и при необходимости укрепляются стенки.
На этапе подготовки основания дно траншей выравнивается, трамбуется и засыпается слоями песка и щебня (также уплотняемыми).

При ведении строительства на сложных грунтах слои разделяются геотекстилем, под подошвами опор настилается рулонная гидроизоляция или заливается бетонная подложка.

Границы фундамента формирует прочная опалубка без щелей, смазанная отработанным маслом или закрытая п/э пленкой.

Внутрь опалубки опускается связанный каркас, устанавливаемый на пластиковые подпорки.

Этап бетонирования выполняется при подходящих погодных условиях, с послойной, но непрерывной заливкой раствора с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.

Набравшие прочность конструкции обмазываются или закрываются гидроизоляционными материалами, сверху и по бокам.

Ленточный

Разметку этого типа оснований выполняют с помощью длинных колышков и шнура, с отклонениями по диагонали на внутренних и наружных углах не более ±2 см.

Справка. Рекомендуемая ширина траншеи под ленту составляет 40-50 см, глубина – 50-70.

Песчаная подсылка под будущее основание засыпается лишь после выравнивания и трамбовки дна и обновления разметки. Опалубку и армокаркас чаще всего закладывают одновременно.

В случае ленточных фундаментов каркас выполняется объемным, связанным, усиленным хомутами и перехлестами на стыках. С учетом возвышения ленты выше уровня грунта стоит заранее позаботится о подпорках или стяжки выступающих частей опалубки. К заливке бетона приступают после исключения рисков перекоса, свежезалитые конструкции накрываются пленкой.

Как сделать ленточный фундамент под гараж, показано в видео ниже:

Столбчатый

Из-за низких несущих способностей столбчатые основания строятся лишь на сухих и плотных грунтах, при малом весе постройки. Опоры размещаются с шагом в пределах 1 м по углам и по периметру несущих стен и по возможности обвязываются готовыми ЖБИ или металлом. По аналогии с предыдущим основанием под их подошвами засыпается и трамбуется песок и щебень.

Комбинированные конструкции

При необходимости увеличения несущих способностей столбчато-ленточного фундамента без существенного увеличения его массы и габаритов лента утепляется, расширяется у основания (Т-образная пятка или трапециевидное сечение) или усиливается столбчатыми опорами по углам несущих стен гаража. Последний вариант считается оптимальным при внесении в план ямы, ведении строительства на сложных грунтах или неровных участках.

Функции дополнительных опор выполняют столбы с сечением не менее 15 см, заглубляемые на 1-2 м в заранее выкопанные лунки. Каркасы столбчатых и ленточных частей связываются, после набора бетоном прочности владельцы получают монолитную и устойчивую конструкцию, хорошо выдерживающую сезонные подвижки грунта.

Свайный

Порядок работ зависит от типа свай (буронабивных, забивных или винтовых), в большинстве случаев они проводятся с привлечением спецтехники. Исключение делают для опор ТИСЭ или металлических винтовых свай небольшой длины, при желании закладываемых своими силами, с помощью ручных буров или рычагов.

Обратите внимание. Вне зависимости от типа свайные основания под гаражи обвязываются ростверком – висячим или частично углубляемым.

Пошаговый видео-обзор возведения свайного фундамента для гаража:

Плитный

Плитный фундамент под гараж чаще всего выполняют малозаглубленным, силы морозного пучения компенсируют 10-20 см песчаной и 10 см щебневой подушкой. Рекомендуемая глубина котлована составляет 40 см, при высоте самой плиты от 20 см и более, двурядном армировании (допускается использование готовых сеток с ячейками не более 20х20 см) и защите конструкций по бокам.

Поверхность плиты тщательно разглаживается, до окончательного набора прочности фундамент поливается водой. При выборе такого исполнения в гараже не предусматривается заложения ямы или подвала, но само помещение и транспорт лучше защищаются от влаги.

Из видео узнаете, как сделать фундамент «шведская плита» под гараж:

Частые ошибки и советы по строительству

Главной ошибкой новичков является экономия. Уменьшение глубины заложения или сечения конструкций, отказ от армирования или изоляции, заливка растворов с малой маркой прочности приводит к перекосам и деформации фундамента и стен гаража. Помимо этого, к ошибкам относят:

Строительство сборных или не имеющих монолитной обвязки оснований под гаражами из блочных материалов.
Отсутствие цоколя и горизонтальных изоляционных отсечек. Гаражные постройки относятся к неотапливаемым и нуждаются в надежной защите от грунтовой и внутренней влаги. Заглубленное в землю основание или низкий цоколь, отсутствие гидроизоляционных или утепляющих прослоек между грунтом, фундаментом и стенками гаража приводят к накоплению конструкциями влаги и последующему разрушению.
Попытки поднятия высоты цоколя за счет кирпичного пояса при высокой пористости материала стенок гаража. Данные действия не считаются серьезным нарушением, но при возведении гаража из газобетона кирпичная кладка не обеспечивает достаточную ровность и не защищает стены от подсоса влаги в отличие от 2 см слоя цементного раствора или мастики.
Заложение монолитных конструкций без вентиляционных продухов или отверстий под коммуникации.
Игнорирование потребности в проеме. Способы укрепления ворот и обустройства проезда продумываются заранее, прямое давление транспорта на фундамент допускается, но не желательно.

Во избежание таких ошибок тип и параметры фундамента обосновываются расчетом, после уточнения планировки гаража и условий его эксплуатации.

Совет. Расчет конструкций и армокаркаса лучше выполнить с помощью строительного калькулятора или доверить профессионалам.

Заключение

В заключение стоит отметить, что оптимальным типом фундамента под гараж по ряду причин признана монолитная лента, с цоколем от 20 см. При отсутствии возможности заложения цельной конструкции из ж/б ленточный фундамент выполняют бутобетонным.