Строительство гаража из газобетона своими руками: примеры и варианты исполнения, отзывы

Гараж из газобетона

Гараж из газобетона построить легче и выгодней, чем стационарный бокс из кирпича или камня. Даже не имея особых строительных навыков и умений, вдвоем такую постройку можно возвести за месяц, учитывая, что самый долгий процесс – заливка и застывание фундамента.

Характеристики и особенности газобетонных блоков

Газобетон – недорогой и удобный в работе материал, который имеет низкую теплопроводность. Но, остановившись на блоках из газобетона для гаража важно учитывать некоторые особенности этого строительного материала.

Газобетон производят путем вспенивания бетона, в итоге получается пористая структура с мельчайшими ячейками, заполненными воздухом. Именно это обуславливает хорошее сбережение тепла и высокую звукоизоляцию в постройках из газобетонных блоков.

В зависимости от марки газобетона в состав могут быть включены кроме цемента, песка, воды и вспенивающих присадок гипс и известь. Это необходимо для увеличения прочности и устойчивости к появлению грибка и плесени.

Выбор блоков

В зависимости от климата региона и предполагаемой внешней и внутренней отделки и утепления надо выбирать и марку газобетонных блоков, из которых построить гараж. Важно учитывать вест материала, от этого зависят затраты на устройство фундамента.

Какая марка газобетонных блоков будет оптимальна для строительства гаража:

• плотность и прочность – зависит от размера пор, если количество пор составляет от 40 до 55 процентов от объема, то это соответствует марке блоков 600 и выше. Прочность – 4,5 МПа;
• марка 500 – прочность может быть 2,7- 4 МПа, зависит от присадок и процента пористости (55-75%);
• блоки марки 400 имеют низкую прочность – 1,5 МПа, но вполне подходят для постройки гаража, если нет возможности устроить прочный надежный фундамент. Процентное соотношение пор – 75%, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные характеристики. Цена на 15 процентов ниже, что удешевляет сметные расходы. Это лучшее решение для гаража из газобетона

Важно при выборе марки 400 приобретать материал для кровли, имеющий небольшой вес (металлический профиль или рубероид), шифер несет высокую нагрузку на стены.

• марка 300 – 350 – дешевый, но крайне ненадежный вариант. Максимальные нагрузки, которые выдерживают эти хрупкие блоки – 1МПа. Гараж из газоблоков этой марки построить можно, но надо учитывать хрупкость и недолговечность материала, особенно при резке.

Газобетон легко режется простой ножовкой, поэтому строительство гаража из блоков не требует специальных дорогостоящих строительных инструментов. Самые удобные размеры для одноэтажных построек — 200х300х600 мм, эти габариты обеспечивают минимум отхода и резки.

Последовательность проведения работ

Строительство гаража выполняют в определенной последовательности:

• проект постройки, расчет материала и разметка территории;
• устройство фундамента;
• возведение стен;
• устройство кровли;
• установка оконных и дверных проемов;
• монтаж ворот;
• утепление, гидроизоляция;
• финишная защитная и декоративная отделка.

Остановимся на всех этапах подробней.

Проект и устройство фундамента

Некоторые считают, что проект, чтобы построить гараж, делать не надо, а потом расстраиваются, что куплено слишком много строительных материалов или, наоборот, чего-то не хватает.

Определившись с местом строительства, оно должно иметь доступ к нормальному выезду автомобиля и обеспечивать свободное открывание створок гаражных ворот, приступают к подсчету необходимых материалов.

Предлагаем примерный расчет стандартного прямоугольного гаража на один автомобиль 4 на 6 метров при высоте 2,4 м. Принимаемая величина одного блока — 200х300х600 мм:

• формула расчета (L х Н — Sп) х 1,05 х В = V (L – длина всех стен, Н – высота, Sп – площадь всех проемов, окон, ворот и дверей), коэффициент 1,05 – учитывает подрезку и состыковку во время кладки в пять процентов, В – толщина блоков, V – нужный объем газобетонных блоков для строительства).

Важно округлять расчеты до целых величин в сторону увеличения. Это необходимо для непредвиденных ситуаций, их много при строительных работах (бой, брак).

• можно подсчитать блоки и поштучно, ориентируясь на длину и высоту каждой стены.

Оптимальная толщина стен гаража из газобетона – 20 сантиметров, не менее. Для северных регионов – 40 сантиметров, или 30 см, но с дополнительным внутренним или внешним утеплением.

Устройство фундамента

Небольшой вес материала позволяет снизить затраты за счет неглубокого ленточного или простого столбчатого фундамента. Выбор варианта основания зависит от типа почва на участке и колебания температур в регионе.

Выбор типа фундамента:

• высокий уровень грунтовых вод и пучинистые грунты – монолитный или свайный фундамент;
• для устройства смотровой ямы на нормальных грунтах лучше выбрать свайно-ленточный вариант фундамента.

Последовательность устройства фундамента:

• снимаем слой плодородной почвы на 70 – 90 см, ширина траншеи зависит от ширины выбранных блоков;
• уплотняем грунт трамбовкой с периодическим увлажнением;
• выкладываем пруты арматуры (пруток диаметр 8, А400);
• по арматуре засыпаем слой песка, примерно 20 см, трамбуем с увлажнением;
• после трамбовки надо засыпать еще 20 см песка (общая толщина 40 см);
• далее слой щебня средней фракции 10 см и еще раз утрамбовываем;
• теперь можно выставлять опалубку из старых досок.

Совет. Для уменьшения расхода бетонной смеси траншею можно накрыть слоем пленки и на нее выкладывать арматуру и заливать бетон.

• выставляем арматурный каркас и заливаем бетонную смесь.

После застывания бетона важно выполнить гидроизоляцию из слоя рубероида, который должен выступать на 2 -3 см по краям. Это предотвратить поступление лишней влаги от фундамента к стенам гаража.

Возводим стены

При кладке газобетона обычный раствор не используют, необходима специальная клеевая смесь, которая обеспечивает ровные и тонкие швы – от одного миллиметра. Обычный цементный раствор используют только при кладке первого ряда стен гаража (соотношение цемента и просеянного песка 1 к 3).

Достоинства клеевого раствора в том, что он снижает потери тепла и гарантирует качественную гидроизоляцию швов.

Последовательность возведения стен:

• первый ряд выкладываем с учетом, что кладочный шов не менее одного сантиметра;
• начинаем кладку от самого высокого угла. Проверить высоту углов несложно при помощи водяного уровня;
• второй ряд стен начинаем выкладывать на вторые сутки, после того как раствор в первом ряду хорошо схватится;
• сначала выкладываем углы и определяем натянутой бечевкой уровень следующего ряда кладки;
• через каждые два ряда армируем арматурной сеткой, это обеспечит лучшее сцепление и устойчивость постройки;
• не забываем о вентиляционных отверстиях, которые важно располагать на разной высоте, чтобы была беспрепятственная циркуляция воздуха в помещении и был обеспечен вывод лишней влаги в зимнее время;
• снаружи вентиляционные ходы закрываем сеткой, а изнутри вентиляционными пластиковыми решетками;
• пояса обвязки, предназначенные для устройства кровли и перекрытий можно устанавливать из дерева или из железобетона;
• не забываем, что над проемом ворот надо установить металлические балки перемычки, которые будут компенсировать вес металлических ворот и равномерно распределять нагрузки на стены;
• нетрудно своими руками сделать перемычку из двух профильных металлических уголков (ширина 100 мм). Уголки устанавливаем по краям блока и скрепляем металлическими полосами, можно скрепить и арматурой, если у вас есть сварка, шаг крепления 50 см;
• края металлической балки с двух сторон должны быть вмурованы в простенок не мене, чем на 20 см (расчет для стандартной ширины ворот 2500 см).

Оконные проемы тоже можно укрепить арматурой или небольшими металлическими полосами.

Строительство смотровой ямы

Перед установкой ворот, но после покрытия кровли, вам предстоит выполнить следующие виды работ, если решено делать смотровую яму:

• роем яму, глубина – 1,5 метра, ширина 0,8 метра, длина 1,8, располагая ее по центру помещения;
• дно засыпаем песком, а лучше глиной и плотно трамбуем. После выстилаем слоем рубероида и заливаем бетонной стяжкой (толщина слоя 10 см);
• в сырых регионах стены ямы лучше выкладывать шлаковым кирпичом (ширина полкирпича);
• обязательно сделать гидроизоляцию стен и пола битумной мастикой;
• далее прокладываем электропроводку и штукатурим стены;
• снаружи ямы по периметру выставляем сварную укрепляющую раму из металлических уголков;
• не забудьте установить на яму крышку из металла, в крайнем случае, из дерева.

Вам осталось поставить съемную или стационарную лестницу и смотровая яма готова.

Утепление стен и устройство кровли

Кровля может быть как односкатная, так и двускатная, все зависит от рельефа участка и особенностей отвода ливневых вод. Кровля устанавливается следующим образом:

• поверх кладки стен устанавливаем армированную бетонную стяжку, на которую монтируем деревянные перекрытия и стропила крыши;
• обязательно уложите слой гидроизоляции – мауэрлат до выставления деревянных стропил.

Для газобетона лучше подойдет легкий кровельный материал – профнастил или рубероид. Если монолитный фундамент и надежное армирование стен, то можно покрывать кровлю и черепицей, и шифером.

Утепление и гидроизоляция

Минус газобетонных блоков – они подвержены разрушительному действию влаги. Поэтому обязательно выполнять внешнюю отделку стен, чтобы гараж прослужил вам долгие годы:

• по газобетону можно выполнять утепление пенопластом, с последующим оштукатуриванием стен или остановиться на вентилируемом фасаде из слоя минеральной ваты и защитной отделки;
• не выбирайте для утепления горючие материалы, а отделку пенопластом обязательно покройте слоем штукатурки по армирующей сетке.

Если в гараже будет качественная вентиляция, то внутренне утепление выполнять необязательно, чтобы исключить появление мостиков холода. Достаточно просто оштукатурить и покрасить стены.

Установка ворот

Вам осталось только правильно установить ворота и гараж готов. Обязательно в проем для ворот монтируется металлическая коробка, на штыри, вбитые в стены или вмурованные в кладку предварительно, не менее, чем на 20 сантиметров.

Как видим, гараж из газобетона своими руками построить несложно, но без помощников в этом деле не обойтись. Нужен хотя бы один подсобный рабочий.

Строительство гаража из газобетонных блоков: проекты и особенности

Газобетон занимает значительную долю в частном домостроении. Газоблоки подходят не только для постройки жилых отапливаемых домов, но и для сезонных и неотапливаемых зданий, таких как гаражи. В этой статье рассмотрим, как построить гараж из газоблоков, что нужно знать для этого.

Характеристики и особенности газобетона

Вокруг газобетона в интернете распространяется огромное количество мифов и слухов, некоторые из них развенчаем в этой статье. Два самых популярных мифа противоречат друг другу и при этом оба неверны.

• Миф первый – газобетон по своим характеристикам не подходит для сезонных и неотапливаемых зданий (дачи, мастерские, гаражи), так как материал нуждается в регулярном прогреве зимой. В режиме «нагрел-разморозил» материал разрушается.
• Миф второй – газобетон не подходит для капитальных строений, его можно использовать только для хозяйственных построек.

На самом деле на возможность заморозки и разморозки стеновой материал практически не влияет. Основные требования у неотапливаемых построек предъявляются к фундаменту. По поводу несущей способности можно сказать, что она рассчитывается под разные виды построек, есть примеры жилых зданий, построенных из газобетона, которые находятся в эксплуатации уже более 70 лет.

Теперь рассмотрим характеристики материала. Газоблоки – это пористый строительный камень, который изготавливается из цемента, песка, воды, извести и алюминиевой пудры. Изделия формуются в блоки разных размеров путем продавливания сквозь стальные струны. Затем блоки попадают в автоклав, где застывают при давлении 12 атмосфер, высокой температуре и влажности.

Под названием газобетон обычно понимают автоклавный ячеистый бетон, не стоит путать материал с пенобетоном, который тоже относится к ячеистым бетонам. Про различия этих двух материалов читайте здесь.

• Марка прочности обозначается буквой B (B0,5 – B12). Цифра обозначает силу, приложенную к единице площади, после которой испытательный образец разрушился (Н/мм.кв). Например, марка B3,5 соответствует нагрузке 35 кг/ см.кв, что примерно равно 60 тоннам на блок. Надо понимать, что прочность стены, выложенной из этих блоков, будет ниже. На прочность стены влияют различные расчетные параметры: толщина стены, высота стены, толщина кладочного раствора и др. Сопротивление кладки сжатию определяется параметром Ru, который рассчитывается по формуле Ru=R/k. Эти параметры пригодятся нам, когда мы будем считать нагрузку на стены нашего гаража.

В СП 15.13330 «Каменные и армокаменные конструкции» есть таблица по который определяется расчетное сопротивление кладки R. k – тоже табличное значение, оно обозначает коэффициент надежности (2,2 для газобетона).

• Теплопроводность – способность материала проводить тепловую энергию, измеряется в Вт/м*С. Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал сохраняет тепло. Если гараж не будет отапливаться, то эта характеристика не имеет для нас значения. Этот параметр у блоков составляет 0,04 – 0,17 Вт/м*С, что примерно соответствует теплопроводности дерева, при увлажнении теплоизоляционные свойства материла снижаются.
• Плотность обозначается буквой D и измеряется в кг/м.кв. Плотность имеет прямую зависимость от прочности и обратную зависимость от теплопроводности: чем плотнее материал, тем он прочнее и тем хуже он сохраняет тепло.

Низкая теплопроводность и высокая прочность – прочность блоков позволяет возводить «теплые» здания, хорошо сохраняющие энергию.

Высокая скорость выполнения работ – блоки имеют высоту 250 мм, для сравнения одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, поэтому кладку из газоблоков можно выполнить быстрее.

Низкая нагрузка на фундамент – низкая плотность и вес позволяют использовать газоблоки практически с любым типом фундаментов. Например, блок D400 (400 кг/м.кв) можно использовать для возведения несущих стен, рядовой полнотелый кирпич имеет плотность 1700 – 1900 кг/м.кв.

Высокая однородность и ровная геометрия – большинство блоков имеют небольшие отклонения по геометрии, что позволяет класть их с тонким швом. Однородность дает материалам одинаковое сопротивление на сжатие на всех участках кладки.

Отрицательные свойства газобетонных блоков

Отрицательных свойств у газобетона не так и много, они являются обратной стороной положительных особенностей материала.

• Хрупкость материала – при своей прочности, материал достаточно хрупкий, поэтому при падении его легко расколоть. С другой стороны, вес у газоблоков небольшой, поэтому работать с ними достаточно просто.
• Высокая вероятность ошибки – из-за отсутствия достоверной информации и из-за умышленного распространения мифов в сети, при работе с газоблоками достаточно часто допускают ошибки, которые производят к разрушению стен и трещинам в кладке. Если в случае с более прочными стеновыми материалами, ошибки в некоторых случаях компенсируются сопротивлением материала, то при строительстве из газоблоков некоторые недочеты в проекте могут привести к серьезным последствиям.

Классификация блоков по форме и размеру

Газоблоки могут иметь четыре распространенных формата.

Стандартный блок с плоскими торцами – «классический» параллелепипед по свойствам ничем не уступает изделиям с профилированными торцами. Раствор при кладке наносят на всю поверхность торца.

• Паз-гребень – вяжущее наносится на боковые плоскости рядом с выступами. Изделия имеют ручки, которые упрощают транспортировку. Также при незаполненных вертикальных швах из здания не видно просветов, что можно назвать плюсом только для каменщиков, выполнявших кладку.

Зазоры в вертикальных швах не являются серьезным браком, они повышают продуваемость здания, но при этом негативный эффект от них устраняется при отделке. Для неотапливаемого гаража зазоры в вертикальных швах не оказывают серьезного влияния.

• Паз-Паз – на каждом торце есть выступы. При стыковке между блоками образуется вертикальная цилиндрическая полость. В отверстие сверху заливают кладочный клей или заполняют его клей-пеной, после застывания получается шпонка, скрепляющая блоки. Такая конфигурация блоков хорошо подходит для кладки на клей-пену.

При кладке на полиуретановый клей сложно проконтролировать расширение материала. Когда пеной заполняют узкое отверстие, то расширение ограничено небольшим пространством, что более предсказуемо.

• Паз-плоскость – эти блоки похожи на паз-паз, но выступы есть только на одном торце блока. Благодаря этом можно получить ровные углы здания. При кладке блоков паз-паз или паз-гребень выступы будут видны на углах постройки. Обычно их скрывает штукатурный слой, но если планируется использовать постройку без отделки, то визуально углы будут не очень красивыми.

Как рассчитать толщину газобетонных стен для гаража

При выборе толщины стен важно учитывать параметр изгиба. У тонкой стены гибкость выше, чем у толстой, а соответственно ниже несущая способность. Во многих случаев стена толщиной 100 – 150 мм оказывается достаточной для постройки хозблока, гаража или бани. При этом приступать к строительству следует все равно только после проверки несущей способности и допустимости соотношения толщины и высоты стен.

• Сначала определяем группу кладки по таблице. В нашем случае кладка из газобетона относится ко второй группе.

• Теперь нужно установить допустимую высоту стены в зависимости от толщины блока. Для этого высоту этажа делим на толщину стены (H/h=коэффициент из таблицы). Полученный результат должен соответствовать табличному параметру.

Например, мы планируем стену из блоков 100 мм. Коэффициент по марке раствора и группе кладки будет равен 22. Считаем допустимую высоту: 0,1 * 22 = 2,2 м.

• Если при этом стена соединятся с поперечными стенами или усилена пилястрами на расстоянии не более допустимой высоты, то этажная высота рассчитывается по условной толщине.

K (коэффициент запаса) – для газобетона 2,2

Также при планировании стен из газобетона надо учесть несущую способность. Она зависит от следующих параметров.

Формула для расчета несущей способности

Приложение нагрузки (в нашем случае нагрузка от кровли) – нагрузка на кладку часто приходится со смещением. Например, перекрытие может опираться не точно в центре стены, а с отклонением от центра. Такой вид нагрузки называется эксцентриситет (e0). Его необходимо учитывать при расчете стен, все опираемые на газобетонную стену конструкции лучше располагать ближе к центру, так эксцентриситет будет меньше.

• Сопротивление кладки (R) про него мы писали выше в разделе про характеристики газобетона.
• Коэффициент ползучести (mg) – рассчитывается по достаточно громоздкой формуле. Соотношение N/Ng – это отношение от постоянной нагрузки на стены к полной нагрузке (с учетом временных нагрузок от снега и ветра), коэффициенты находим по таблице.

Площадь сжатой части сечени я – длина (L)*толщина кладки(h).

• Коэффициент ω рассчитывается по формуле ω = 1 + e0/h, где h – толщина блоков, а e0 внецентренная нагрузка

В стене с воротами могут получится узкие простенки. Если ширина простенка меньше толщины блока, то при расчете высоту следует брать равную высоте проема. Желательно не делать простенки меньше 60 см. Если нужно сделать такой простенок, то потребуется вертикальное армирование.

Как рассчитать количество материалов для строительства

Для расчета газоблоков, необходимых для строительства гаража, можно воспользоваться формулой (S стены – S проемов)*1,05*h. Из площади стены надо вычесть площадь проемов, затем полученное значение умножить на коэффициент (1,05) и на толщину стен. Полученное значение следует округлить до целого. В результате мы получим количество газоблоков в кубометрах.

Как построить гараж из газобетона своими руками

Закладываем фундамент

Перед самой закладкой фундамента важно провести ряд подготовительных работ.

• Убрать мусор, удалить насаждения на территории будущей застройки.
• Организовать пути подвоза материала.
• Обеспечить места хранения материала.
• Создать систему отвода воды.
• Обозначить место расположения дренажной системы.

Как мы уже писали, для гаража выгоднее использовать малозаглубленный фундамент. Делать это можно даже на пучинистых грунтах, если провести мероприятия по снижению эффекта от морозного пучения.

Фундамент для газобетонного дома должен осаживаться равномерно. Если этот процесс будет идти с перекосами, то на стенах появятся трещины. Разница осадок не должна превышать 2 мм на 1 м.

• По выбранным габаритам на участке с помощью колышков и шнуровки намечаем «пятно» будущего гаража. Дальше действия будут зависеть от выбранного типа фундамента. Если планируется опустить ленту или плиту ниже уровня промерзания, то потребуется копать котлован на глубину более 1 – 1,5 м. Эти работы проще выполнить с привлечением строительной техники.

При неглубоком залегании грунтовых для откачки жидкости следует использовать дренажный насос. Для работ надо выбрать сухое время года без осадков.

• Для небольшой постройки рациональнее использовать малозаглубленный ленточный фундамент. Глубина котлована зависит от конкретного проектного решения – для малозаглубленных фундаментов может составлять 40 – 100 см.

На время работ можно убрать колышки, которые обозначали границы гаража, так как они будут мешать.

• По периметру будущего фундамента надо выкопать траншею для дренажа. У траншеи надо сформировать уклон в сторону отвода воды. Уклон следует проверять с помощью нивелира.

• Необходимо разделить грунт участка и песчаную подушку, которая будет в будущем сформирована на участке. Для этого применяют геотекстиль. Это рулонный материал, который раскатывается по все площадки по дренажному каналу. Нахлест между рулонами должен составлять не менее 150 мм.
• Дно траншеи засыпается щебнем, на него укладывают дренажную трубу. Сверху трубу засыпают еще одним слоем засыпки, а потом дренаж оборачивается в геотекстиль.

Дренажную трубу подключают к ревизионным колодцам.. Места размещения таких колодцев надо заранее учесть в проекте.

• На этом этапе производится перераспределение грунта и формирование подушки под фундамент из песка. Подушка в зависимости от нагрузки может иметь толщину 20 – 60 см. Подушка формируется слоями 10 – 15 см. Каждый слой утрамбовываем.

Копать котлован можно с помощью строительной техники, промежуточную выравнивание лучше выполнять вручную. Песок не должен содержать глины, остатков растений и других видов органики. Для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.

• Когда подушка готова, можно вернуть колышки с причалками и перейти к созданию опалубки. Дальнейший ход работ зависит от конкретного вида опалубки. Она может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка выполняется из утепляющего материала и сразу выполняет функции теплоизолятора. Сборку опалубки начинают с углов.

Съемную опалубку можно изготовить из ламинированной фанеры. Для несъемной подойдет пенополистирол экструдированный или вспененный марок ППС 30 – ППС45 (с асбоцементными плитами). Соединение плит в несъемной опалубке осуществляется с помощью клея и винтовых крепежных элементов.

• Опалубка собирается на полиэтиленовой пленке и выкладывается по причалке, натянутой между колышками.
• Если в гараже планируется провести коммуникации (например, обеспечить подвод воды и канализацию), то траншеи под трубы выкапывают на этом этапе.
• После сборки опалубки в неё закладывают арматуру. Для армирования можно использовать как металлическую, так и пластиковую арматуру в зависимости от проектного решения. Также потребуется проволока, хомуты для перевязки прутков и подставки под армирование.
• Хомуты формируют пространственный каркас в виде параллелепипеда. Хомуты изготавливают из согнутой арматуры, их устанавливают каждые 30 см и связывают проволокой.

Арматурный каркас внутри опалубки не должен лежать на земле, для этого используют специальные подставки – так бетон будет обволакивать металлический пояс со всех сторон.

• Опалубку заполняют бетоном с помощью насоса или вручную. На работы по заливке смеси должно уйти не больше часа, чтобы бетон не начал твердеть.
• Чтобы бетонная смесь равномерно заполнила арматурный каркас и опалубку используют вибратор.
• Застывание смеси должно происходить в условиях строго соблюдения температурно-влажностного режима, также нужно своевременно устранять перекосы и искривления опалубки. Нужно исключить все механические воздействия на фундамент во время застывания

Стены и обустройство каркаса

Когда бетон затвердел и набрал прочность можно приступать к возведению стен. Чтобы исключить капиллярный подсос нужно разделить слоем гидроизоляции стену и фундамент. Для этой цели подойдет рубероид или наплавляемая битумная гидроизоляция. Если использовать рулонную гидроизоляцию с посыпкой, то это позволит улучшить адгезию первого ряда газобетона.

Раньше между бетонным основанием и газобетонной стеной было принято делать пояс из кирпича. Это делалось для компенсации растягивающих нагрузок при отсутствии бетонного пояса. В современных условиях создание кирпичного пояса не имеет смысла.

• Кладку газобетонной стены начинают от углов. Первый ряд следует укладывать на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси в том случае, если отклонения в уровне фундамента не превышают 20 мм. Если отклонения составляют 20 – 40 мм, надо армировать первый слой раствора стальной сеткой 50х50 мм.

Наплавляемая битумная гидроизоляция

Как самостоятельно построить гараж из газоблоков

Для возведения несущих стен сегодня используются разные материалы, но чаще всего предпочтение отдается газоблоку, который имеет многочисленные преимущества и уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Гараж из газобетона обладает рядом достоинств и недостатков, о которых стоит знать перед тем, как приступить к стройке. Сам процесс (особенно, если делать все своими рукам) также имеет нюансы.

Как выбрать нужную марку газоблоков?

Гараж из газобетона может прослужить очень долго — до 100 лет и более. Продолжительный период эксплуатации гарантируется только при условии правильного выбора блока. Главным показателем является плотность, зависящая от пористости структуры. Для одноэтажных строений подходит газобетон марок от D300 (300 кг/м3) до D500 (500 кг/м3), но нужно помнить: чем показатель ниже, тем лучше теплоизоляционные свойства. Если планируется одноэтажный гараж на две машины — рекомендуются блоки D600.

Этапы строительства по шагам

Сначала составляется смета на строительство гаража с учетом всех видов работ и используемых материалов. Именно на этом этапе определяется конечная сумма. Если вы решили делать все самостоятельно, тогда можно будет сэкономить на некоторых пунктах (земляные, кладочные, кровельные и транспортные работы). В смете обязательно должны быть предусмотрены непредвиденные расходы (временный электрощиток, замена вышедшего из строя инструмента) — около 10-20 % от рассчитанной суммы.

Когда проект гаража разработан и проведены расчеты, можно производить закупку материалов и приступать к строительству, которое начинаются с возведения фундамента. Ленточный тип основания используется при стабильном грунте на участке. Благодаря тому, что газобетон имеет небольшой вес, не нужно рыть глубокую траншею — достаточно 40-50 см.

Руководство по устройству основания

Ленточный фундамент под гараж выполняют следующим образом:

• Удаление верхнего слоя почвы шириной, соответствующей размерам газоблока.
• Утрамбовка грунта.
• Засыпка и уплотнение слоя песка. Поверх него – щебень.
• Установка опалубки.
• Армирование фундамента (например, сварными металлическими прутьями).
• Приготовление и заливка бетона (выполняется за один заход).

Последующие строительные работы выполняются только после полного затвердевания фундамента (как правило, ждать придется 28-30 дней).

Инструкция по кладке газоблоков

Следующий этап – возведение коробки. Для придания кладке прочности рекомендуют использовать арматурную сетку, укладываемую на каждый второй ряд блоков. Толщина стен гаража должна составлять не меньше 200 мм.

Список основных инструментов, которые понадобятся для проведения работ:

• киянка;
• штроборез;
• ковшик;
• терка;
• пила по газобетону;
• емкость для приготовления клеевого раствора;
• шпатель для нанесения клея;
• наждак.

Советы по укладке газоблоков:

1. Обычно для кладки газобетона используют цементный раствор, однако предпочтительным вариантом будет применение специального клеящего состава (кладочной смеси).

2. Начинать возведение стен гаража рекомендуется с самого высокого угла. Как правило, он размещен в противоположной стороне от проема для ворот.

3. После того, как уложены угловые блоки, по ним натягивается нить, относительно которой будет контролироваться ровность кладки по горизонтали.

4. Клей наносится сначала на боковую, а потом на горизонтальную поверхность блока.

5. Второй ряд газоблоков укладывается со смещением относительно первого. Верхний блок должен своей серединой перекрывать стык двух нижних и так далее, пока стены не достигнут необходимой высоты.

6. Ровность вертикальных поверхностей контролируется с помощью строительного уровня или отвеса.

7. Поправлять уложенные блоки можно при помощи резинового молотка или деревянной киянки.

Крыша, дверные проемы и отделка

Если планируется парковать две машины, тогда следует заранее подготовить двое ворот стандартных размеров (по 3 м в ширину) или одни большие (6 м). Металлический каркас вставляется в дверной проем, после чего делается еще один или два верхних ряда кладки.

На гараж из газоблоков устанавливается крыша, которая может быть двух- или односкатной. Остается сделать потолок, смонтировать полотна ворот и выполнить внутреннюю отделку.

Сегодня можно заказать постройку гаража под ключ. Эта услуга обойдется дороже дороже, нежели самостоятельное выполнение всех работ, однако в результате вы получите полностью готовое здание, возведенное профессионалами.

Для улучшения эксплуатационных характеристик составляется схема утепления стен и потолка, которая используется как руководство на данном этапе работ. Самая эффективная — это трехслойная система, включающая тепло-, звуко- и гидроизоляцию. Для этих целей применяются: пенопласт (первый слой), полиэтилен (второй) и гипсокартон (третий).

Цены на газобетон и расценки на строительство под ключ

На стоимость газобетонного блока сильнее всего влияет его марка по прочности. В таблице ниже приведены средние цены на наиболее распространенные газоблоки стандартных размеров.

Марка	Размеры, мм	Цена, рубли/м3
D400	625х250х200	4600
	625х250х300	4750
D500	625х300х200	3600
	625х250х500	4600
D600	600х200х200	2850
	625х250х300	4900

Стоимость под ключ зависит от объема работ, параметров строения и сложности проекта. Из списка можно убрать:

• Выполнение отделки гаража.
• Устройство подвала или смотровой ямы.
• Укладку пола (можно самостоятельно залить бетонный или засыпать грунтовый).

Отдают предпочтение самостоятельному проведению работ люди, которые имеют навыки и не любят прибегать к помощи специалистов. При четком соблюдении технологий получится прочный и надежный гараж из газобетонных блоков.

В помощь любителям-самоучкам предлагаются разные видео, а отзывы других застройщиков, которые уже прошли этот этап в своей жизни и знают не понаслышке о свойствах газобетона, могут быть очень познавательными и полезными. На самом деле не столь важно, кто будет выполнять работы, главное, чтобы постройка из легких газоблоков была надежной, прочной, теплой и прослужила очень долго.

Выбирая строительный материал, в первую очередь нужно учитывать его характеристики и свойства. Газобетону присуще довольно высокое качество и доступность. Но кроме этого он обладает и другими достоинствами, которые положительно сказываются на строительстве гаража и его эксплуатации:

• Имеет легкий вес, что исключает необходимость в устройстве мощного фундамента под несущие стены.
• Благодаря высоким показателям прочности строение может выдерживать большие нагрузки.
• Вещества, входящие в состав газоблока, экологически чистые.
• Хорошие показатели тепло- и звукоизоляции.
• Устойчивость к высоким температурам и возгоранию увеличивает пожаробезопасность здания.
• Тонкий слой клеевого состава (1-3 мм) улучшает герметизацию швов.
• Кладка легких блоков по сравнению с кирпичом выполняется в 3-4 раза быстрее.

Но, несмотря на многочисленные преимущества, строительство гаража из газобетонных блоков имеет некоторые недостатки:

1. Гигроскопичность газоблока способствует повышению сырости внутри помещения, поэтому необходимо использовать дополнительно наружную отделку.

2. Из-за высокой паропроницаемости требуется правильно подбирать штукатурные составы: цементно-песчаные смеси не подходят, так как они ухудшают эти показатели.

3. Интенсивное взаимодействие с фундаментом приводит к тому, что в стенах со временем появятся трещины. Избежать этого можно, если учесть особенности грунта и правильно выбрать тип основания.

4. Наличие в структуре пузырьков исключает возможность крепления стандартными средствами, поэтому придется использовать специальные анкера для газоблока.

При возведении гаража из автоклавного газобетона необходимо строго соблюдать технологию, только тогда результат вас порадует.

Фен строительный. Назначение, характеристики, виды и выбор

В арсенале профессиональных мастеров всегда есть фен строительный, или как его еще называют – технический и промышленный.

От обыкновенных бытовых фенов этот прибор отличается скоростью воздухообмена и большими рабочими температурами, за счет чего его применение ограничивается только фантазией владельца.

Существует множество видов этого инструмента, причем каждая отдельно взятая модель может отличаться от подобных ей модификаций как техническими параметрами, так и комплектацией.

Назначение строительного фена

Фен технический применяется для решения огромного количества задач, среди которых, для примера, можно отметить следующие:

• Нагрев термоусадочной изоляции при ее монтаже.
• Размягчение грунтовок и лакокрасочных покрытий, что облегчает их удаление с поверхностей.
• Сушка отделочных материалов, включая облицовку и шпаклевку.
• Оттаивание, или проще говоря разморозка емкостей, труб и водостоков, покрытых льдом.
• Сварка брезента, линолеума, изделий из ПВХ, включая пленку, формовка последних за счет свойства материала размягчаться под действием высокой температуры и набирать твердость при остывании, сохраняя приобретенную форму.
• Классическая пайка с применением серебра и олова.

Кроме прочего, строительный фен используют для растапливания различных составов, а также при выполнении горячей посадки – действия, известного, как запрессовка.

Нередко этот инструмент применяют и для дезинфекции конструкций, изготовленных из дерева, методом обжига.

Устройство и характеристики

Стандартный строительный фен состоит из корпуса, внутри которого спрятан электрический двигатель с вентилятором на шпинделе, нагнетающим воздух в термоизоляционный кожух.

Внутри последнего располагается нагревательный элемент, а сам кожух заканчивается соплом, через которое происходит выдув разогретого воздуха.

Корпус зачастую имеет пистолетную рукоять с клавишей пуска и переключателями режимов работы. Собственно, из-за этого инструмент еще называют термофен, термовоздуходувка или теплопистолет.

Материал

Корпус строительного фена изготавливается из прочного термостойкого пластика, который одновременно выступает в роли дополнительного термоизолятора.

Рукоять зачастую имеет противоскользящее резиновое покрытие.

Нагревательный элемент состоит из керамической основы, на которую посажена нихромовая спираль.

Размеры и вес

Длина строительного фена колеблется в пределах 220 – 300 мм, ширина в среднем составляет 70 – 90 мм, а высота 190 – 250 мм.

Прямые модели имеют чуть другие размеры.

Весит инструмент в пределах 0,5 – 1 кг, но встречаются варианты весом вплоть до 2 кг.

Мощность и рабочая температура

От мощности фена зависит, как ни странно, его производительность. Так потребляемая мощность бытовых моделей составляет 930 – 1800 Вт, профессиональных до 2 кВт, а промышленных еще выше.

Температура нагрева воздуха коррелирует с мощностью нагревательного элемента, и может находиться в широких пределах, в зависимости от модели.

Так простейшие приборы способны выдувать воздух температурой 300 – 500°C, а у вариантов подороже, относящихся к профессиональному классу, температура нагрева составляет 650 – 800 градусов.

Следует помнить, что при наличии функции холодного обдува минимальная температура выдуваемого воздуха способна достигать не более 25 – 50°C, когда сам нагреватель в работе не задействован.

Расход воздуха, как и температура нагрева, указывает на производительность инструмента.

Так простейшие модели выдают порядка 450 и менее литров в минуту, в то время как у фенов промышленного уровня этот показатель способен превышает 650 л/мин.

Современные строительные фены оснащают одним или несколькими регуляторами, позволяющими ступенчато переключать или плавно подстраивать рабочие режимы.

Возможность настроить температуру выдуваемого воздуха и его скорость позволяет подобрать подходящий для тех или иных задач режим.

От класса инструмента зависит и его время работы без перерыва, так как речь идет о строительном фене, рабочая часть которого – нагреватель, способный выйти из строя при продолжительном функционировании, привести в негодность окружающие механизмы и сам корпус.

Обыкновенные бытовые фены могут непрерывно работать на протяжении 10 минут, в то время как у моделей промышленного назначения это время составляет не менее 30 минут.

Виды насадок и их назначение

Сопло строительного фена представляет собой трубку большого диаметра, торец которой закрыт, как правило, решеткой во избежание попадания внутрь посторонних предметов.

Воздушный поток при работе инструмента выдувается прямолинейно и равномерно.

Такая конструкция оказывается при выполнении некоторых задач малоэффективной, поэтому для иного конфигурирования потока разогретого воздуха применяют съемные форсунки:

• Фокусирующие – насадки, назначение которых заключается в точечном, локальном прогреве. Это круглые форсунки, диаметр выходного отверстия которых меньше диаметра сопла. Применяются при пайке медных труб, а также при заделывании трещин и щелей при помощи специальной сварочной ленты, изготовленной из пластика.
• Плоские – формируют широкий направленный поток воздуха, обеспечивают эффективное удаление с поверхностей старой пленки, обоев, шпатлевки и других отделочных, красочных материалов. Также плоские форсунки применяют для деформации пластических изделий, включая конструкции из поливинилхлорида и полистирольные плиты. Сюда включены и специальные широкоструйные насадки.
• Рефлекторные – используют, когда необходимо разогреть перед навариванием самосжимающиеся шланги, либо же пластиковые трубы перед их деформацией.
• Щелевые – используют в случаях, когда предстоит работа по сварке листов ПВХ и фольги. Другое название – шлицевые форсунки.
• Режущие – необходимы для разрезания пенопласта, причем для формирования как прямых, так и фигурных резов.
• Боковые насадки, имеющие встроенную стеклозащиту (стеклозащитные) – применяют при удалении с поверхностей, не способных выдержать воздействие высокой температуры, краски, лака или замазки.
• Зеркальные – необходимы, если предстоит сваривание пластиковых деталей и элементов.
• Сварные – для соединения сварочных синтетических кабелей. Немного иная конфигурация у так называемого сварного зеркала, предназначенного для обработки контактным методом сварки стыков изделий, изготовленных из пластмасс.

Также к строительному фену изготавливают различные редукторные насадки, которые, по сути, являются переходниками для шлицевых или резных насадок.

В свою очередь они могут из-за своей формы применяться при точечном прогреве материала.

Насадки для строительного фена могут идти в комплекте совместно с самим инструментом, также их можно приобрести отдельно, либо же, в целях экономии, изготовить их самостоятельно, так как их стоимость в среднем составляет от 300 до 2 000 рублей.

Дополнительные опции

Строительные фены всех видов оснащают различным дополнительным функционалом, обеспечивающим безопасность работы инструментом, его эффективность, возможности и удобство использования.

Самыми популярными, одновременно важными функциями являются следующие:

• Защита от перегрева – предотвращает выход из строя инструмента, автоматически отключая нагревательный элемент, что приводит к продувке холодным воздухом перегретых частей фена, тем самым быстро охлаждая его. Подобная функция называется термостоп. Сам же перегрев может произойти, когда поток разогретого воздуха направлен перпендикулярно поверхности, в следствие чего часть тепла фактически отзеркаливается, возвращаясь обратно в фен.
• Индикация работы – чаще всего светодиод, который постоянно горит, пока строительный фен включен.
• Обдув холодным воздухом – необходим как для охлаждения самого инструмента, так и для работы с пластмассами, винилом и другими быстроплавящимися материалами. Режим представляет собой нагнетание воздуха двигателем с отключенной, либо слабо прогретой спиралью, в результате чего температура воздушной массы на выходе составляет 25 – 50 градусов, в зависимости от фена.

Есть модели, у которых для холодного воздуха имеется самостоятельное сопло.

• Регулировка температуры – крайне полезная функция, которая позволяет эффективно работать с широким диапазоном материалов. У бюджетных моделей температура переключается всего двумя положениями регулятора: малая температура – примерно 300 градусов, максимальная – около 500 градусов. У профессиональных моделей регулировка выполняется не позиционно, а плавно, причем с довольно высокой точностью. Сам регулятор может быть как в виде поворотной ручки, так и электронный. Второй вариант позволяет задать рабочую температуру посредством кнопок, а вся информация отображается на дисплее.
• Регулировка скорости выдуваемого воздуха – необходимая функция при работе с деталями, которые требуют обдува легким потоком. Примером могут служить различные деликатные материалы, вроде винила или эпоксидки.
• ЖК-дисплей – в моделях с электронным управлением позволяет точно подстроить режимы работы. Полезна в случаях, когда необходим постоянный контроль температуры нагрева, например, в работах, где по технологии недопустимо отклонение даже в 10 градусов.
• Память настроек – в конструкции имеется модуль памяти, который позволяет сохранить фактически заранее отстроенные рабочие профили, тем самым обеспечив быстрое переключение между ними при выполнении соответствующих работ.
• Воздушный фильтр – обязателен там, где в окружающем воздухе наблюдается пыль строительного и другого характера. Такое часто встречается на различных производственных участках. Дело в том, что микрочастицы способны серьезно повредить нагревательный элемент за короткий период времени, соответственно сократив срок службы самого инструмента.
• Система поддержания температуры – самостоятельно удерживает значение температуры воздуха в определенном диапазоне, либо же на конкретной отметке, независимо от условий окружающей среды, в том числе при изменении значения входного напряжения.

Кроме прочего, в продаже можно встретить строительные фены с несъемным или съемным теплозащитным кожухом.

В последнем случае можно почти вдвое уменьшить диаметр сопла, что позволит добраться до труднодоступных деталей.

Виды строительных фенов и их цена

Строительный фен по характеристикам и назначению бывает:

Бытовой

Предназначен для выполнения небольшого объема работ.

Его мощность не превышает 1800 Вт, он обладают простой конструкцией, не имеет регулировок, либо же они сведены к минимуму, не предназначен для продолжительной работы.

Естественно, стоимость подобных моделей минимальна, составляет порядка 1 – 3 тыс. рублей.

Среди плюсов можно отметить низкое энергопотребление.

Профессиональный

Более дорогой инструмент с регулировкой температуры и других параметров, мощность которого не превышает 2 кВт.

За счет возможности работать продолжительное время и общей надежности может быть использован при выполнении любых строительных работ профильного характера.

Качественные модели обойдутся в 5 – 10 тыс. рублей.

Промышленный

Инструмент высокой мощности, который используют при выполнении сложных объемных работ.

Обладают большим весом, но в то же время имеют огромное количество функций и регулировок, разработан специально под продолжительную непрерывную эксплуатацию.

Стоимость может доходить до 30 – 50 тыс. рублей, в зависимости от характеристик.

Как известно, технический фен – инструмент электрический, а потому, в зависимости от источника электроэнергии, различают:

1. Сетевые – рассчитаны на продолжительную работу модели, зависимые от наличия электросети. Главный их недостаток заключается в длине провода, который ограничивает радиус применения.
2. Аккумуляторные – автономные мобильные варианты, хороши в условиях отсутствия источника электроэнергии за счет встроенное или съемной аккумуляторной батареи.С другой стороны, аккумулятор требует периодической подзарядки, а стоимость такого строительного фена заметно выше, чем сетевого аналога.

По форме корпуса строительный фен бывает:

• Прямой. Из названия понятно, что корпус имеет вытянутую форму, не имеет как таковой выраженной рукояти. Его удержание при работе происходит за заднюю часть, которая, к слову, зачастую покрывается противоскользящим материалом. Так как оператор соприкасается с корпусом такого фена напрямую, вероятность его поражения электрическим током заметно повышается. Тем не менее такой инструмент незаменим при работе в стесненных условиях.
• Пистолетный– наиболее распространенный вариант, где рукоять расположена практически перпендикулярно по отношению к корпусу. Он более удобен в эксплуатации, а главное – безопасен. Различают модели с закрытой рукоятью, которая затрудняет работу в труднодоступных местах, но обеспечивает надежную защиту кисти от отражаемого обрабатываемой поверхностью раскаленного воздуха и разлетающихся разогретых частиц, и варианты с открытой рукоятью, обладающие противоположными свойствами.
• Комбинированный– прямой корпус с поворотной или съемной перпендикулярной рукоятью. Фактически комбинация двух предыдущих вариантов.

Независимо от вида строительного фена, под большинство моделей можно подобрать необходимые в работе насадки.

Как выбрать строительный фен?

Выбирая строительный фен для дома, нет необходимости переплачивать за дорогостоящее профессиональное оборудование, особенно, если предполагается нечастое использование инструмента.

Тут важна общая надежность модели, которую можно определить с высокой долей вероятности по весу, просто подержав фен в руках.

Более надежные варианты всегда тяжелее по причине использования в конструкции качественных комплектующих.

Тем не менее следует помнить, что масса бытового инструмента не превышает 1 кг.

Обязательной является двойная изоляция электродвигателя, предотвращающая поражение оператора электрическим током, особенно если выбираемый инструмент имеет прямой корпус.

Также внимание следует обратить на наличие защиты от перегрева, особенно учитывая тот факт, что бытовой фен способен перегреться уже спустя 10 минут эксплуатации.

Что касается выбора строительного фена для профессиональной деятельности, с большинством задач справится модель мощностью около 2 кВт, расходом воздуха не менее 500 л/мин и максимальной рабочей температурой 600 – 650 градусов.

Особое внимание следует уделить функциональным возможностям фена, например, наличию холодного обдува, плавной регулировки температуры и скорости выдуваемого воздуха.

Естественно, чем шире степени регулировок, тем более универсален инструмент. Кстати говоря, при сильном потоке воздуха ТЭН может попросту не успевать своевременно прогреваться, потому количество нагревательных элементов влияет на общую эффективность устройства.

Что нужно знать о строительных фенах?

Строительный фен можно использовать не только по прямому назначению, так как это действительно универсальный инструмент.

Так, например, с его помощью можно довольно быстро разморозить холодильное оборудование, причем как бытового, так и промышленного класса.

Следует лишь внимательно следить за расстоянием между соплом и пластиком холодильника, во избежание повреждения последнего.

Отогревать можно все что угодно: замершую замочную скважину автомобиля или кран с водой и многое другое.

Еще одно нестандартное применение строительного фена – разогрев углей для мангала, если вдруг под рукой не оказалось розжига.

Также инструментом можно довольно быстро просушить дрова.

Вообще если говорить о приготовлении пищи, то техническим феном можно разогреть сковороду и спокойно пожарить на ней, например, яичницу.

Строительный фен – эффективный способ борьбы с прикипевшими гайками.

Хорошо прогретый крепеж ослабляется при тепловом расширении и легко отвинчивается гаечным ключом.

Если это не помогло, можно разогреть гайку до красна и банально сбить ее резким ударом молотка.

Производители строительных фенов

Одни из лучших моделей строительных фенов выпускают такие зарубежные производители, как Black&Decker, Makita, Ryobi, Elitech и Bosch.

Среди отечественных производителей можно отметить Калибр, Кратон, Спец, Союз и ДИОЛД.

Как выбрать технический фен (2019)

Различные виды пластика продолжают заполнять окружающее пространство: корпуса различной техники, детали автомобилей и механизмов, трубы, мебель, посуда, отделочные материалы. В этой ситуации технический фен становится инструментом, полезным для любого мастера: ведь именно он позволяет соединить полиэтиленовые детали, которые «не берет» никакой клей, быстро заделать трещину в пластиковом корпусе или запаять течь в пластиковой трубе.

Температура плавления большинства полимеров относительно невысока – 120-250°С – и струя горячего воздуха, размягчая пластик, позволяет легко и быстро ремонтировать или соединять детали. Но это не единственная сфера применения технического фена.

Его используют для:

• локальной сушки клея, шпаклевки, лака, краски;
• снятия обжигом старых лакокрасочных покрытий и обоев;
• обжима термоусадочных трубок;
• соединения и ремонта ПВХ-труб;
• чистой и ровной резки пенопласта и потолочных плит;
• соединения «встык» синтетических напольных и потолочных покрытий: линолеума, виниловой плитки, ПВХ-ламината и т.п.
• разморозки обледеневших труб, кранов, замков, водостоков;
• пайки медных труб;
• демонтажа компонентов с электронных плат.
• ремонта бамперов и других пластиковых деталей автомобиля;
• ремонта прочих пластиковых корпусов и деталей;

Смекалистые мастера даже нашли несколько нестандартных применений этому инструменту:

• обжарка зерен кофе;
• опаливание и обжигание тушек;
• дезинфекция древесины и уничтожение насекомых в труднодоступных щелях и отверстиях;
• розжиг дров и углей в мангале.

Как видно, технический фен будет весьма к месту, как в любой мастерской, так и в кладовке домашнего мастера. Однако инструменты в разных случаях потребуются с разными характеристиками – в зависимости от задач, которые потребуется решать с помощью технического фена.

Устройство технического фена

Устроен технический фен довольно просто – вращаемый электродвигателем (1) вентилятор (2) засасывает воздух через отверстия в корпусе (3), прогоняет через нагретый ТЭН (6) в сопло (4). Для избежания перегрева корпуса нагревательный элемент закрыт металлическим кожухом (7). Регулировка температуры осуществляется переключателем (5), меняющим напряжение, подаваемое на ТЭН. На некоторых моделях аналогичным образом (через изменение скорости вентилятора) производится и регулировка воздушного потока.

Характеристики технических фенов

Мощность фена составная – она равна мощности его вентилятора плюс мощность нагревательного элемента. Соответственно, мощность фена влияет на максимальную температуру воздуха и на его производительность. Большую часть мощности “забирает” нагревательный элемент, соответственно, именно от мощности в первую очередь зависит максимальная температура, которую может выдать фен. Если вам нужна высокая температура на выходе из сопла, то выбирая среди двух моделей с одинаковой максимальной температурой, имеет смысл предпочесть ту, у которой больше мощность.

Диапазон между минимальной и максимальной рабочими температурами определяет универсальность фена – чем шире этот диапазон, тем он универсальнее. Следует иметь в виду, что приведенное значение определяет температуру воздуха непосредственно на выходе из сопла; на расстоянии же в 10 см от него нагрев будет уже в 2-4 раза ниже. Поэтому учитывать этот параметр следует с запасом:

Для сушки лакокрасочных покрытий, монтажа термоусадочных трубок, сварки швов напольных покрытий и работы с трубами ПВХ хватит 200-300°С рабочей температуры

Для работы с бытовым пластиком требуется температура воздуха в 150-200°С. Для этого на выходе из фена температура воздушной струи должна быть в 250-350°С. Такая же температура потребуется для демонтажа электронных компонентов.

Полипропилен, ABS- и PS-пластик, из которых изготовлены большинство пластиковых автомобильных деталей, плавятся при температурах 210-250°С, для работы с ними рекомендуется рабочая температура фена в пределах 350-450°С.

Максимальная рабочая температура потребуется для твердой пайки (пайки твердыми припоями) металлических труб – эти припои имеют температуру плавления 600-800°С и рабочая температура фена потребуется соответствующая – от 700°С. Но вообще для таких припоев уже лучше воспользоваться газовой горелкой.

При некоторых видах работ требуется точная установка температуры струи воздуха, а большинство фенов имеет только ступенчатую регулировку. Точная установка может потребоваться при демонтаже электронных компонентов, при тонком ремонте деталей и пайке швов. Вообще, чем мельче нагреваемая деталь, тем большая точность нужна при настройке режима работы фена. В таких случаях не обойтись без плавной регулировки степени нагрева ТЭНа, без температурного датчика и дисплея.

Максимальный воздушный поток влияет на производительность фена. Но большая производительность нужна не всегда – при работе с мелкими нетеплоемкими деталями достаточно небольшого значения потока. При прогреве деталей большой площади и пайке медных труб поток может быть побольше. Поэтому здесь, как и в случае с температурой, следует смотреть на оба показателя: и на максимальныйи на минимальный воздушный поток – и выбирать инструмент по подходящему диапазону:

• Тонкий ремонт деталей из PE-пластика (полиэтилена) производится при минимальном потоке – 50-80 л/мин. С таким же расходом соединяются PVC-детали оконного профиля.
• Ремонт деталей из ABS-пластика производится при потоке в 100 л/мин.
• Тугоплавкий ударопрочный полистирол ремонтируется при потоке в 250-300 л/мин.
• Медные трубы паяются при потоке в 300-500 л/мин

При увеличении площади нагреваемого материала увеличивается и поток – например, при вплавливании металлической сетки в ремонтируемый бампер его поверхность прогревается потоками до 600 л/мин.

При отжиге краски и обоев устанавливается максимальный поток.

Регулировка воздушного потока также увеличивает универсальность инструмента – фен можно будет использовать как для тонких работ на минимальном расходе, так и для работ на больших площадях. Недорогие технические фены имеют ступенчатый регулятор, одновременно меняющий и поток, и температуру ТЭНа – это ограничивает количество режимов. На фенах среднего уровня имеется отдельный двух-трехступенчатый регулятор потока. На профессиональных фенах количество скоростей воздушного потока может достигать 10 – вместе с плавной регулировкой температуры это позволяет максимально точно выставить режим для любого вида работ.

Еще один параметр фена – это создаваемое им статическое давление на выходе из сопла. Оно важно при использовании насадок с малым проходным сечением – например, для резки или пайки. Чем больше статическое давление, тем эффективнее будет фен при использовании таких насадок. Если для вас это важно, обратите внимание на максимальное статическое давление – чем оно больше, тем лучше.

Для выполнения многих работ недостаточно создать нужный поток и выставить правильную температуру – нужна еще соответствующая насадка. Для некоторых фенов их можно докупить отдельно, но далеко не для всех, поэтому, намного лучше иметь все нужные насадки в комплекте.

Плоские насадки применяются для равномерного прогрева больших площадей – приклеивания напольных покрытий, отжига старой краски и снятия обоев.

Рефлекторное сопло с полукруглым отражателем предназначено для труб – с его помощью гнут пластиковые и паяют медные трубы.

Длинный плоский нож позволяет быстро и без «крошек» резать пенопласт большой толщины.

«Лопатка» с отражателем позволяет греть материал по одну сторону от определенной линии – например оконные профили или рамы, не нагревая стекло.

Редукторные сопла разного размера можно использовать для демонтажа электронных компонентов и заделывания трещин.

Двусторонний «утюжок» применяется для одновременного прогрева торцов двух пластиковых труб перед их сваркой.

Сварочное сопло используется для сварки встык, заделывания щелей и трещин.

Насадка для термообжимки позволяет быстро обжать термоусадочную трубку, не потревожив остальные провода и элементы вокруг.

Существуют также более сложные насадки – например, для приклеивания торцовой ленты к мебельным фасадам или измерительные – для точного контроля температуры нагреваемой поверхности. Такие насадки в комплекте не идут и приобретаются отдельно.

Вся конструкция фена охлаждается протекающим через него воздухом. И если наглухо закрыть сопло, фен перестанет охлаждаться и очень быстро перегреется. Это возможно как по случайности – например, из-за попадания посторонних предметов в насадку, так и во время продолжительной работы со слабопропускающими насадками. Чтобы не допустить поломки инструмента из-за перегрева, некоторые фены снабжаются защитой от перегрева, отключающей инструмент при возрастании температуры внутри корпуса свыше некоторого предела. Если вы собираетесь использовать технический фен в профессиональной деятельности, наличие этой опции просто необходимо.

Варианты выбора технических фенов

Если вам важен температурный режим при работе с техническим феном, выбирайте среди моделей с плавной регулировкой температуры и температурным датчиком

Технические фены с кейсом в комплекте намного удобнее в хранении и транспортировке – впрочем, как и любой другой инструмент.

Как выбрать строительный фен и не ошибиться

Данный прибор хоть и называется строительным феном, но предназначен отнюдь не для сушки волос – чересчур мощный он для этого. Зато сваривать линолеум, паять, плавить мягкую черепицу и резать рубероид хороший термопистолет умеет «на ура». В этом материале мы расскажем как выбрать строительный фен, который станет отличным помощником для домашнего мастера.

Для чего нужен строительный фен и какие виды работ можно при помощи его выполнять

Существует масса работ, которые может выполнять строительный фен. В частности, он:

1. Высушит клей, шпатлевку, стыки кафельных плиток или лепнины, места соединений материала перед прокладыванием изоляции.

2. Уберет с окон, пола и мебели остатки лака или краски, шпона или обоев, плитки или паркета. Для этого используются горячий воздух и шпатель-скребок.

3. Сформирует поливинилхлоридные и полистирольные изделия (при 300 градусах). Ну, а при 500 градусах можно и с акрилом работать, и с оргстеклом. Отлично справляется строительный фен с трубами и стержнями из полиуретана.

4. Разморозит обледеневшие водостоки, трубы, замки, уберет лед со ступенек и проводов.

5. Продезинфицирует древесину, убив жучков и микроорганизмы, уничтожит муравейники, построенные в каменной стене или отмостке.

6. Склеит большие детали с помощью контактного клея, увеличивая период выдержки и нагревая места соединений. Кроме того, строительный фен поможет ускорить схватывание двухкомпонентных клеев, удалить наклейки из ПВХ, вывинтить винт, закрепленный на клею.

7. Запрессует и спаяет в горячем виде поливинилхлоридные трубы, даст рукояткам и шлангам нужную усадку.

8. Сварит внахлест куски поливинилхлоридной пленки, брезента. Куски напольных покрытий из ПВХ термофен соединит сварочным прутком. Расплавив битум, можно с помощью термопистолета отремонтировать крышу, а битумный картон и рубероид – разрезать или сварить.

9. Запаяет трубы, применяя оловянный или серебряный припой. Для последнего нужна температура не ниже 400 градусов. Водопроводные трубы из меди, провода и наконечники кабелей можно легко запаять (или распаять) строительным феном.

Как видите, области применения пистолета горячего воздуха достаточно обширным, поэтому иметь такой инструмент в хозяйстве крайне полезно. А теперь рассмотрим на какие его свойства и характеристики необходимо обратить внимание при покупке.

Фото различных видов работ, которые можно выполнять при помощи термофена.

Технические характеристики которые нужно учитывать при выборе строительного фена

В общем-то, конструктивно все модели промышленных фенов почти не отличаются друг от друга. Изолятор из керамики вместе с расположенным на нем нагревательным элементом (спиралью) находится в прочном пластиковом корпусе, стойком к высоким температурам. Еще имеется электрический мотор с одной или двумя крыльчатками, работающий на высоких оборотах.

Его задача – перегонять к соплу нагреваемый спиралью воздух, где он и начинает работать, попадя на направляемые поверхности. Далее рассмотрим основные технические параметры прибора которые необходимо учитывать при его выборе.

Устройство строительного фена.

Максимальная температура воздушной струи, производительность, мощность

Предельно допустимая температура при работе у большинства моделей будет 600 или 650 градусов. Хотя встречаются и весьма мощные экземпляры, у которых данный параметр доходит до 750 или 800 градусов.

Объем воздуха, пропускаемого через термофен за единицу времени, определяет его производительность. У моделей среднего класса эта величина колеблется от 200 до 650 литров в одну минуту. Данный параметр напрямую связан с температурой нагрева. При увеличении производительности и температуры нагрева, аппарат будет иметь больше возможностей.

Мощность термофена, составленная из мощностей спирали и вентилятора, также возрастет. Варьируется мощность от 500 до 2500 ватт. Если мощность более 2000 ватт, готовьтесь к тому, что прибор окажется габаритным, тяжелым и дорогим.

Если вы выбираете прибор для домашнего использования, то смотрите на модели с мощностью до 2000 Вт:

Если нужен инструмент для обработки больших площадей, тогда смотрите на высокопроизводительные устройства мощностью 2000 Вт и более:

Регулировка объема нагнетаемого воздуха

Важным показателем является регулировка объема нагнетаемого воздуха. Такая регулировка есть не во всех моделях, но она может быть крайне полезна если перегрев всей поверхности, с которой производится работа, не желателен или деталь подвергаемая обработке очень легкая и может быть попросту сдута потоком воздуха.

Фен с возможностью регулировки объема нагнетаемого воздуха.

Регулировка температуры нагрева

Возможность регулирования температуры – важный параметр. Он дает мастеру возможность приспособить устройство к работе с различными материалами. Если фен имеет класс «хобби», то регулировка эта будет ступенчатого типа (имеется 2 или 3 фиксированных значения).

Строительный фен со ступенчатой регулировкой температуры нагнетаемого воздуха.

У профессиональных моделей регулировка поинтереснее – плавная. Им подвластен любой материал, даже весьма сложный в обработке. Способ регулировки может быть электронным или ползунковым.

Плавная регулировка температуры воздуха.

Электронная система поддержания заданной температуры

Система поддержания определенной температуры (иначе, стабилизации теплового потока) выполнена на электронной схеме. Она позволяет поддерживать постоянную температуру вылетающего воздуха и сберегает нагревательную спираль от преждевременного износа. Как правило в таких приборах имеется встроенная память, которая запоминает температуру до следующего включения. Работать с подобными устройствами комфортнее и быстрее, но это обычно профессиональные модели, стоящие дорого. Поэтому если вы выбираете инструмен для домашних работ, то это не ваш вариант.

Обдув холодным воздухом

Наличие холодного обдува – немалый плюс. Остудив, к примеру, прохладным воздухом место спайки труб из пластика, можно сократить общее время работ. Ведь ждать, пока горячее место остынет само, не придется. В зависимости от модели и производителя, конструктивно это осуществляют двумя способами: выключением спирали или наличием второго сопла.

Второй способ более современный и «продвинутый», зато первый позволяет быстро остудить спираль после работы, упаковав прибор. Кроме этого наличие в приборе второго сопла с холодным обдувом, позволяет производить склейку термопластичных материалов, когда первое сопло будет разогревать, а второе сразу остужать склеенную поверхность.

Наличие фильтра для входящего воздуха

Фильтр для входящего воздуха хорош тогда, когда предполагается использовать устройство часто там где полно строительной пыли. Она, попадая внутрь строительного фена вместе с воздухом, может очень быстро вывести из строя спираль. Если же воздух проходит через легко снимаемый фильтр, то этой проблемы не будет.

Наличие контрольной индикации

При выполнении тонких работ перегрев или недостаточный нагрев заготовки может испортить деталь. В этом случае требуется постоянно производить контроль температуры воздушного потока. Контрольная индикация может быть сделана при помощи небольшого экрана, а также при помощи светодиодной подсветки.

Защита от перегрева

Функция «термостоп» отключает термоэлемент при перегреве. А случиться такое может тогда, когда технический фен работает перпендикулярно к поверхности материала. Поток воздуха идет сначала к обрабатываемой поверхности, а затем отталкивается от нее, оказываясь на спирали. Это и ведет к перегреву.

Наличие термозащитного кожуха

Кожух для теплозащиты находится на трубе, через которую в прибор поступает воздух. Он может быть как съемного, так и несъемного типа. В первом случае этот кожух в некоторых ситуациях можно снять. Например, чтобы добраться в какую-нибудь щель. При этом работать нужно аккуратно, чтобы ожогов не получить и материал не повредить. Корпус строительного фена всегда делают из материала, обладающего теплоизолирующими свойствами.

Форма рукоятки и ее тип

В основном рукоятки у данных приборов имеют форму пистолета. Однако это неудобно, если применение строительного фена предполагает работу в труднодоступном месте. И тогда лучше использовать цилиндрическую рукоятку прямой формы. Бывают и модели с поворотной рукояткой. Хорошо, когда на ручке имеются накладки против скольжения. Также рукоятка может быть открытого и закрытого типа. Второй вариант предпочтительнее, так как в нем имеется защита рабочего от раскаленных частиц и горячего воздуха.

Термофен с открытой ручкой в виде пистолета.

Рукоятка закрытого типа для защиты от горячего воздуха.

Технический фен с круглой ручкой, которая может устанавливаться под любым углом.

Поворотная ручка позволяет работать в труднодоступных местах.

Способы парковки

Данный прибор достаточно «нежен» – при его падении часто бьется керамический элемент или лопается спираль. Делая перерыв, вертикально строительный фен не поставишь, да и боком не положишь – проблема. Поэтому хорошо, когда на сетевом шнуре имеется петля, позволяющая повесить прибор на крючок или гвоздь. Есть и другие варианты – иногда на корпусе термопистолета специально сделаны опоры и зацепы. Тогда он может быть установлен на любое плоское основание.

О весе, габаритах, шнуре питания

Обычно такие приборы весят от 500 г до 1 кг. Не стоит брать более легкое устройство, так как это может сказаться на качестве корпуса и рукоятки. Да и мощность будет слишком мала – не хватит ее для хорошей работы. Шнур, идущий от сети, нужен трехметровый, не меньше.

Подбираем вариант комплектации

Насадки, прилагаемые к строительному фену, именуют соплами, форсунками или дюзами. В основном они дешевые, и при необходимости всегда можно докупить нужную. Вот перечень основных насадок.

1. Круглые фокусирующие сопла нужны для работы с медными трубами и сварочной лентой.

2. Плоскими насадками удаляют старую краску, лак, обои, деформируют листы пластика.

3. Рефлекторное сопло с фронтальным скругленным отводом используют для изгибания труб из полимера.

4. Щелевые насадки сварят внахлест куски ПВХ.

5. Режущее сопло имеет вид сплющенной трубки, им раскраивают пенопласт.

6. Боковые сопла (с защитой стекол) помогут очистить раму окна, не нагревая само стекло.

7. Зеркальными соплами сваривают пластик.

Разновидности насадок на технический фен.

Еще термопистолет может комплектоваться добавочными рукоятками, скребками и валиками, стержнями для сварки и переходниками (для присоединения тонких форсунок). Всё это укладывается в чемоданчик. Неплохо, если он сделан из металла – ведь подобные приборы весьма хрупкие.

Окончательный выбор: обобщение и пара советов

Решая, какой строительный фен выбрать, нужно четко знать, для чего будет использоваться прибор. Строительные фены, равно как и любые другие инструменты можно разделить на две категории, это бытовые и профессиональные.

Любительский технический фен подойдет если:

• время беспрерывной работы, которое вам необходимо не превышает 15 минут;
• требуемая максимальная температура нагрева воздуха не превышает 560 0 С;
• нет необходимости в плавной регулировке температуры.

Здесь главное, чтобы бренд был надежный. Хороши устройства от фирм Bosch и Makita, AEG, Steinel и Skill, Metabo, Kress, Sparki, DeWalt, Black&Decker.

Профессиональный строительный фен необходим если вам нужны:

• функция плавной регулировки температуры;
• функция электронной системы стабилизации температуры;
• наличие съемного теплозащитного кожуха;
• наличие закрытой рукоятки.

Что касается производителей, то в данном сегменте рынка лучще всех себя зарекомендовали такие производители как: Bosch, DeWALT, Makita, Metabo, Steinel.

Советы по эксплуатации

1. Чтобы термоэлемент не вышел из строя, направляйте воздух под углом в 45 градусов. По некоторым данным 95% всех поломок строительных фенов происходит по причине их перегрева, поэтому данным инструментом важно уметь правильно пользоваться.

2. Не работайте рядом с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями.

3. Следите, чтобы прибор и поверхность обработки не перегревались. Но рукой температуру воздуха не проверяйте – ожог получите.

4. После работы дайте термофену остыть – не трогайте его рабочие поверхности. Учтите, что в сильно жаркий день детали прибора могут остывать длительное время.

5. Краску или лак удаляйте только скребком (идет в комплекте), при этом наденьте респиратор.

6. Работать лучше на улице или в хорошо вентилируемом помещении.

7. Без присмотра включенный в сеть технический фен оставлять нельзя.

Как выбрать строительный фен: советы профессионала

Строительный фен — это популярный инструмент, заменить который чем-то другим вряд ли удастся. На первый взгляд он имеет простую незамысловатую конструкцию, но значит ли это, что выбрать необходимую модель будет легко?

• Что может технический фен
• Технические характеристики строительного фена
• Компоновка строительного фена
• Комплектация строительного фена
• Видео по теме

Это продолжение цикла статей, посвящённого электрическому инструменту для профессионалов и любителей. Сегодня мы будем говорить о тепловых воздушных пистолетах.

Технический фен, как говорят «компетентные органы» — он же воздуходувка, он же термопистолет, он же термовоздуходувка, он же термофен, он же термоветродувка, он же строительный или промышленный фен… Названий у этого агрегата масса, скорее всего, из-за его недюжинной народной популярности, возможности применения в самых разнообразных сферах жизни. А что, он недорого стоит, практичен, компактен, функционален, прост в эксплуатации.

Фен представляет собой прибор, работающий за счёт потока нагретого воздуха. В немецком и французском языке есть слова, примерно звучащие как «фён» — порыв тёплого ветра, спускающегося с альпийских гор. Германская фирма FOEN, уже более столетия находящаяся в составе концерна AEG, в 1900 году представила первый аппарат для сушки волос. Со временем удачный прибор был усовершенствован, обрёл ряд дополнительных свойств и занял своё место в производственных цехах, на стройплощадках, в домашних мастерских.

Что может технический фен

Список операций, которые выполняют пистолетом горячего воздуха, может исчисляться сотнями пунктов. Если вкратце, то он пригодится, когда нужен локальный, безопасный нагрев поверхности. По сути, мощный профессиональный строительный фен выполнит всё, что раньше делали с помощью паяльной лампы, и намного больше. Преграда может быть одна (в крайнем случае, две) — если на рабочем месте нет электросети, или идёт дождь, только тогда лампы получают некоторое преимущество. В активе фена: отсутствие открытого пламени, возможность тончайших регулировок, безопасность, универсальность, компактность.

Итак, какие же задачи решают с помощью термопистолета? Перечислим основные:

• снятие разогретого лакокрасочного покрытия, шпона, плёнок, обоев, паркета, плитки;
• пайка и деформация полимеров;
• сварка линолеума, тканей и мембран из ПВХ;
• разогревание, плавление и резка рубероида, битумной черепицы;
• работа с мягкими металлическими припоями, лужение, удаление олова;
• монтаж термоусадочной изоляции;
• пайка оловом или серебром;
• ускорение процессов склеивания;
• сушка, продувка, охлаждение поверхностей;
• разморозка водопроводов, ступеней, ливнёвых желобов и других элементов;
• резка пенных полимеров;
• растапливание составов;
• горячая посадка (запрессовка).

Есть мнение, что мощным строительным феном легко можно разжечь угли для барбекю и даже создать великолепную корочку на гастрономическом шедевре. Некоторым строителям нравится сушить воздуходувкой промокшую робу, кто-то им разогревает «тормозок», но всё-таки главное, что требуется от обывателя, так это «не путать» воздуходувку с бытовым прибором. Доказано, что всякий раз, когда технический фен применяется не по назначению, предположим, в парикмахерских целях — дело заканчивается разочарованием. Об этом в паспортах и руководствах настойчиво напоминают производители данного устройства.

Естественно, не все пистолеты горячего воздуха одинаково универсальны, есть любительские модели с ограниченными возможностями, есть по-настоящему многофункциональные аппараты с большим набором высокотехнологичных примочек. Давайте разбираться, чтобы не потратить средства впустую.

Технические характеристики строительного фена

Конструкция и принцип действия всех технических фенов примерно одинаковые. В корпусе, выполненном из термостойкого пластика, на керамическом изоляторе располагается спираль, которая доводит воздух до заданной температуры, а высокооборотистый электромотор с помощью одной или двух крыльчаток нагнетает его в определённом направлении. Сопло особым образом формирует исходящий поток, который, собственно, и делает всю работу. Конечно, различные изделия могут иметь серьёзные отличия в компоновке, но об этом немного позже. Сначала предлагаю рассмотреть «силовые» характеристики.

А к таковым отнесём максимальную температуру воздушной струи и количество подаваемого воздуха (производительность). Что касается предельной рабочей температуры, то в среднем по классу этот показатель находится примерно в районе 600–650 °C. Именно эти цифры чаще всего можно встретить в названии инструмента (AEG PT 600 EC).

AEG PT 600 EC

Как всегда, имеются исключения из правил — в природе существуют монстры, разогревающие воздух до 750–800 градусов. Производительность среднестатистического строительного фена варьируется в пределах 200–650 литров в минуту, иногда она может регулироваться (Metabo HE 2300 Control). Эти характеристики взаимозависимы, они изменяют свои значения практически при каждой перенастройке инструмента. Качественный инструмент в этом плане будет хорошо сбалансирован, производители самых дешёвых моделей такими вещами себя не обременяют, они компонуют всё по полной, лишь бы удивить потребителя. Очевидно, что, чем выше у аппарата максимальная температура и производительность, тем больше пользы он может принести своему владельцу. Обратной стороной медали будет солидная суммарная мощность воздуходувки (500–2500 ватт), которая распределяется между спиралью накаливания и нагнетающим вентилятором. Прожорливые аппараты, переваливающие за 2 кВт, существенно нагружают электрическую сеть и будут несколько крупнее, тяжелее и дороже. Бывают модели мощные до неприличия, например, Steinel HG 5000 (3,4 кВт, 800 л/мин, макс. 600 градусов; 1,2 кг).

Steinel HG 5000 E

Регулировка температуры. Эта важнейшая функция поможет нам приспособиться к специфической работе с конкретными материалами, которых сейчас в изобилии. Не секрет, что даже похожие внешне материалы могут иметь особый химический состав, обладать неповторимыми физическими свойствами, поэтому для каждого из них потребуется свой температурный режим. Строительные фены класса «хобби» снабжают ступенчатым переключением, обычно это два-три режима: «малый», «около среднего» и «максимальный». Сфера их действия ограничивается материалами, которые попадают в данные диапазоны. Куда интереснее дело обстоит с профессиональными моделями — тут есть возможность плавно выбрать искомую температуру, соответственно, работать с любыми материалами, даже самыми капризными. Регулироваться температура может либо электроникой (Steinel HG 2310 LCD), либо с помощью ползунка.

Steinel HG 2310 LCD

Холодный обдув. Весьма кстати иногда бывает способность строительного фена выдавать холодный воздух (далеко не во всех моделях такое есть). Благодаря этой опции можно быстро остудить, к примеру, только что проваренный стык двух пластиковых деталей и сразу продолжить работу. Общее время на весь проект снижается в разы. Кстати, подача холодного воздуха может осуществляться либо отключением спирали (Bosch GHG 660 LCD), либо через отдельное сопло. Второй вариант считается серьёзным технологическим прорывом, но первый тоже имеет свои плюсы — можно по окончании работы оперативно охладить спираль и сразу укладывать агрегат в кейс.

Bosch GHG 660 LCD

Поддержание заданной температуры. Эта система некоторыми производителями называется стабилизацией температурного режима. Умная электроника считывает информацию с группы датчиков и подстраивает мощность работы спирали под конкретные условия, но при этом не даёт ей перегреться и выйти из строя (Makita HG 651). Температура струи будет именно та, которая нам нужна, независимо от перепадов напряжения в сети, сильного ветра или низкой температуры обрабатываемой поверхности, отражающей холодный воздух. Встроенная память при следующем включении воспроизведёт последний режим. Работать таким инструментом намного приятнее, повышается скорость и качество выполненных операций. Да и срок службы нагревательного элемента заметно возрастает из-за отсутствия перегрузок и резких провалов в энергопотреблении. К сожалению, бытовые модели не могут похвастать такой замечательной опцией, прежде всего, из-за её дороговизны.

Makita HG 651 CK

Фильтрация входящего воздуха. При некоторых видах «воздуходувных» работ может образовываться энное количество пыли. Она засасывается в инструмент и, осаживаясь на спираль, может стать причиной выхода её из строя. Продвинутые производители снабжают свои технические фены встроенными съёмными фильтрами, которые легко поддаются очистке.

Контрольная индикация. Для выполнения высокоточных профессиональных операций, когда есть опасность перегреть (или «недогреть») заготовку, приходится ежеминутно контролировать параметры рабочего потока. На выручку приходят всевозможные информационные экраны, жидкокристаллические панели (Sparky HAG 2000ED), которые, правда, не делают инструмент дешевле. Чаще всего к нашим услугам будет светодиодная индикация различных цветов.

Sparky HAG 2000ED

Компоновка строительного фена

Пистолет или цилиндр? Обычно воздуходувка имеет основную рукоятку пистолетного типа (Makita HG 650 CK), из-за чего, в общем, за ней и закрепился «военный» вариант названия. Ручка может быть закрытого типа, когда скоба защищает оператора от горячего воздуха и частиц расплавленного вещества — это традиционный вариант (Metabo HE 20–600). Но есть и прямая компоновка (Bosch GHG 600 CE), может не такая удобная и безопасная, но определённо более проходимая, позволяющая добраться до самых зажатых мест (представьте, что вам нужно очистить от краски чугунный радиатор). Фен Black&Decker KX1692 имеет поворотную конструкцию и может, при необходимости, принимать прямую или Г-образную форму. Противоскользящие накладки на рукоятке серьёзно повышают комфорт и безопасность при работе термофеном.

Black&Decker KX1692

Варианты парковки. Представим ситуацию: работа в полном разгаре, и нам нужно сделать минутный перерыв, допустим, чтобы закрепить на верстаке новую заготовку — горячий фен нужно куда-то деть, чтобы не обжечься и ничего не расплавить. Задача усложняется тем, что очень уж не любит фен падений даже с малой высоты (бьётся керамика внутри, лопается спираль). Ставить инструмент «на попа» не всегда практично, даже если ширина площадки достаточная — очень неустойчиво. Класть инструмент набок тоже не вариант, поблизости всегда найдётся что-нибудь этакое, норовящее прилипнуть к горячей форсунке.

Решение оказалось очень простым — на сетевом кабеле делают специальную петлю, с помощью которой можно подвесить агрегат на любом крючке. Этот девайс пригодится, если нужно без особой точности направить фен в определённую зону и удерживать его в этом положении относительно длительное время (например, нам необходимо разогреть загустевшую битумную мастику). Зафиксировали инструмент за петлю, и можно заниматься другими работами. Корпус термофена также может иметь всевозможные зацепы и опоры для установки на плоскую поверхность (DeWalt D26411).

DeWalt D26411

Защита от ожогов. Легко объяснить, почему корпуса технических фенов выполняются из пластика — просто металл в такой конструкции (из-за высокого коэффициента теплопередачи) был бы попросту опасен. Редуктора здесь нет, да пластик и полегче будет — в общем, все производители дружно сошлись на применении полимера как основного материала. Сопло теплового воздушного пистолета всё-таки металлическое, потому во всех моделях оно закрывается термозащитным кожухом. Последний, правда, несколько ограничивает возможности фена в труднодоступных местах, потому некоторые производители делают его съёмным. Да, работа без кожуха потребует от мастера повышенной концентрации и аккуратности, однако в случае необходимости существенно повышается функциональность аппарата.

Сопло может быть оборудовано «сбрасывателем» горячих насадок (Skil Masters 8005MA).

Skil Masters 8005MA

Вес, габариты, сетевой шнур. Строительный фен — инструмент ручной, поэтому есть смысл особое внимание уделить его массе и габаритам. Как правило, тепловые пистолеты весят в пределах 0,5–1 кг. Мельчить в данном случае тоже нельзя, так как на такую разницу в массе серьёзно влияет не только суммарная мощность изделия, но и добротность материалов, наличие качественного кожуха и рукоятки закрытого типа, длинного и хорошо защищённого сетевого шнура. Кстати, чем длиннее будет кабель питания, тем удобнее будет работать (эксплуатировать фен рекомендуют на высоте груди/головы, чтобы меньше подвергать себя действию испарений). Шнур короче 3 метров для профессионального инструмента является серьёзным минусом.

Комплектация строительного фена

Любой технический фен комплектуется набором металлических насадок, их ещё называют соплами, дюзами, форсунками. Это именно они формируют поток воздуха определённым образом, что позволяет расширить возможности инструмента. Обычно к любой модели воздуходувки можно докупить необходимую форсунку, благо стоят они совсем недорого, а их ассортимент исчисляется десятками единиц, в зависимости от формы.

Для пайки и разогрева медных труб, герметизации изделий сварочной лентой подойдут круглые, фокусирующие насадки. Плоские сопла хорошо справятся с деформацией плоского пластика, удалением покрытий (обоев, шпона, лаков, красок). Для деформации полимерных труб используют рефлекторную насадку с фронтальным скруглённым отводом, она прогревает деталь с двух сторон, поэтому подойдёт также для запрессовки, нагревания термоусадки. Щелевые дюзы помогают склеивать внахлёст полотна из ПВХ. Режущая насадка выполнена в виде узкой сплюснутой трубки, она концентрирует горячий воздух в одной точке — предназначена для прямой или фигурной кройки пенных полистиролов (пенопласт, ЭППС…). Для чистки оконных рам, когда есть опасность перегреть стекло, применяют сопла «боковой конструкции» — стеклозащитные. Плоская V-образная насадка спроектирована для подачи сварочного шнура. Зеркальные насадки возвращают отражённое тепло в рабочую зону, служат нагревательной поверхностью для контактной сварки пластиков. Для перехода от пистолета к форсункам более тонкого диаметра применяют редукционные переходники, они же работают и как концентрирующие насадки. Это мы перечислили самые распространённые форсунки, список, на самом деле, очень длинный.

STEINEL HG 2620

В базовую комплектацию строительного фена, помимо насадок, могут входить скребки, дополнительные рукоятки, сварочные стержни, прижимные валики, переходники и, конечно, кейс. Некоторые производители укладывают весь джентльменский набор в металлический ящик, что очень дальновидно, учитывая слабую стойкость термофенов к механическим воздействиям.

Выбирая технический фен, чётко обозначьте его сферу применения. Для выполнения большинства работ подойдут недорогие модели от мировых лидеров, в том числе класса «хобби». Отличные строительные тепловые пистолеты делают фирмы Makita, Bosch, Skill, Steinel, AEG, Kress, Metabo, DeWalt, Sparki, Black&Decker. Самые дешёвые агрегаты без имени, как правило, не отрабатывают и своей мизерной цены, они небезопасны и малофункциональны.

Видео по теме