Электропроект частного дома: как спланировать электрику своими руками

Электропроводка в доме своими руками

Чтобы самому решиться на очень важный и ответственный шаг, смонтировав электропроводку в своем доме, необходимо все детально обдумать. Главное – это сделать все правильно, исходя из требований, технических условий, а также требований правил пожарной и техники безопасности. Если нет уверенности в своих силах и своих знаниях, то лучше нанять специалистов, которые знают толк в этом деле.

Порядок действий

Электропроводка в доме или в квартире осуществляется до начала проведения отделочных работ. Самое главное, чтобы стояли стены, перегородки, а также крыша, если дом находится на этапе строительства. Последовательность мероприятий следующая:

  • Определиться с типом потребителей – однофазные (220V) или трехфазные (380V).
  • Разработка схемы, а также расчет мощности электрических приборов, с подачей соответствующих документов и получением разрешения.
  • Закупка всех комплектующих, а также электросчетчика, электрических проводов и коммутирующих аппаратов.
  • Монтаж ввода, когда электрическое напряжение подается от столба к счетчику (распределительному щитку). Как правило, такие работы осуществляет организация, которая обслуживает электрические сети.
  • Установка в электрическом щитке всех автоматических выключателей и устройств защиты.
  • Прокладка в доме электрических проводов к местам размещения распределительных коробок, выключателей, розеток и светильников.
  • Монтаж контура заземления и его подключение.
  • Испытание внутренней электропроводки и оформление акта.
  • Эксплуатация электропроводки.

План действий может иметь незначительные отличия от вышеописанного, но особенности заключаются в том, чтобы получить разрешение от соответствующих служб. Как правило, подготовка документов и их оформление, а также получение разрешения, занимает длительный период, при этом технические условия действительные на протяжении 2-х лет. За этот период можно изрядно потрудиться, осуществив все подготовительные операции.

Сколько фаз заводить в дом

В частный дом допустимо заводить одну фазу (220V) или три фазы (380V), при этом нормы потребления для однофазных потребителей составляют от 10 до 15 кВт, а для трехфазных потребителей – 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Для людей несведущих может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле разница достаточно существенная. Трехфазная сеть понадобится лишь в том случае, если планируется установка мощных электрических потребителей, вроде 3-х фазных плит или котлов отопления (электрических). В противном случае, в наличии 3-х фазной сети в доме нет надобности, поскольку практически все бытовые потребители рассчитаны для работы в сети 220V. К тому же, 380V намного опаснее 220V, поэтому использовать 380V в частном доме, нельзя назвать разумным решением, да и получить разрешение вряд ли получится, если не существует весомых причин.

Оформление документов

План электрификации дома непременно входит в совокупность документов, позволяющих получить разрешение и технические условия. Составление плана – это серьезный и ответственный этап, который требует, чтобы учитывались многие факторы. Во-первых, необходимо учитывать, где будет располагаться тот или иной бытовой потребитель, чтобы разместить розетки рядом с такими потребителями. Во-вторых, необходимо учитывать, где будет размещаться мебель, чтобы правильно определить места установки выключателей. Важно также определиться с подсветкой, а также с основным освещением.

На плане необходимо нарисовать все люстры, бра, торшеры, а также точечные светильники. Некоторые осветительные приборы потребуют установки розеток, а некоторые выключателей. Подобные действия проводятся для каждой комнаты. Особое внимание нужно уделить мощным потребителям, таким, как электрический водонагреватель, электрическая плита, электрическая духовка, стиральная машина и т.д., поскольку для них необходимо предусмотреть отдельные, независимые линии питания, с установкой в распределительном щитке отдельных автоматических выключателей.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Расчеты мощности потребления

Чтобы рассчитать, сколько электрической энергии планируется потреблять, необходимо определиться с тем, какая именно бытовая техника будет установлена и будет эксплуатироваться. После этого нужно сложить все эти мощности и добавить около 20 процентов запаса. Сколько потребляет та или иная бытовая техника, можно узнать из таблицы. Результаты подобных расчетов заносятся в документы, которые послужат основой для получения разрешения на подключение. Подавая документы в соответствующую организацию, не следует рассчитывать на то, что заявка на мощность будет удовлетворена в полной мере. Скорее всего, что будет выдано разрешение на 5 кВт мощности, что является самой распространенной практикой.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Читайте также:
Строим и украшаем забор из деревянного штакетника своими руками

Формирование групп потребителей

Чтобы упростить процесс монтажа, а в дальнейшем и процесс обслуживания, электрические потребители разбиваются на группы. Как правило, группы привязываются к каждой комнате, а также к хозяйственным постройкам. Можно смело говорить о том, сколько в доме комнат, столько будет и групп, но это минимум, поскольку более мощные потребители приравниваются к одной группе. К тому же, лучше разделить освещение и другие бытовые приборы, в том числе и подсветки, которые больше выполняют роль декоративных элементов дизайна.

Наиболее энергоемкой комнатой считается кухня, поскольку в ней устанавливаются наиболее мощные потребители, предназначенные для приготовления еды. Многие, за неимением лишней площади, в кухне устанавливают стиральную машину. Это говорит о том, что на это помещение может идти несколько отдельных проводов (групп).

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В наше время достаточно много разнообразных бытовых электроприборов, поэтому в каждую комнату может идти по 2, а то и 4 отдельные группы. Во-первых, следует разделить освещение, подсветки, а также розетки. Во-вторых, в комнате может быть установлен кондиционер, а это потребует еще одной отдельной линии.

Конечно, если дом небольшой, вроде загородной дачи, то здесь просто не имеет смысла разбивать электрическую проводку на большое число групп, так как можно обойтись одной, максимум двумя группами.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

В зависимости от количества групп, устанавливается такое же количество автоматических выключателей. При этом необходимо подумать о будущем, разместив в распределительном щитке хотя бы пару запасных автоматов. На каждую группу, в зависимости от потребляемой мощности, подбирается отдельный автомат с соответствующими характеристиками. Чем больше дом и чем больше в нем жилых и нежилых комнат, тем больше понадобится групп, больше автоматических выключателей, да и размеры самого распределительного щитка могут оказаться впечатляющими. В таких случаях лучше подумать об установке нескольких щитков, меньшего размера, разместив их на этажах или в подвалах, а также в хозяйственных постройках.

Место установки главного щитка

Главный распределительный щиток можно установить где угодно, при этом должно быть выдержано расстояние до трубопроводов, которое должно равняться 1 метру и не меньше.

В связи с этим, его можно смонтировать в любом помещении, в том числе в прихожей, на кухне или в техническом помещении, например в котельной, что многие и делают. Ни в коем случае нельзя устанавливать электрический щиток в помещениях с повышенной влажностью.

Выбор электрических проводов и фурнитуры

Как правило, схема электропроводки частного дома включает два главных автомата, при этом входной устанавливается перед счетчиком, а счетчик, как правило, устанавливается на улице, для удобства снятия показаний органами учета потребляемой электрической энергии. Этот автомат, вместе со счетчиком, опломбирует контролер при вводе в эксплуатацию, сразу же после установки и подключении к линии электропередачи. Второй автомат (а лучше УЗО) устанавливается в главном распределительном щитке. Ток срабатывания защиты этого автомата должен быть несколько меньше, чтобы он отключался первым, по отношению к вводному автомату, поставленному перед счетчиком. Другими словами, схема должна обладать функцией избирательности: каждый автомат должен защищать свой участок (свою линию или группу линий).

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

При расчетной нагрузке меньше 15 кВт осуществляется стандартное подключение всех элементов, а если нагрузка будет более 15 кВт, то потребуется наличие трансформаторов тока, чтобы подключить электрический счетчик.

При монтаже на улице, следует выбирать элементы, которые допускают такую установку. Особенно это актуально по отношению к счетчику, хотя в последнее время выпускаются электронные счетчики, которые способны работать в условиях низких и высоких температур, что допускает их установку на улице.

Выбор типа и толщины электрических проводов

В зависимости от того, из чего сделан дом, выбирается тип проводов. Если дом деревянный, то провода прячутся в гофрированные металлические или пластиковые негорючие шланги или в короба из таких же негорючих материалов. Кроме этого, лучше отдать предпочтение проводам в двойной изоляции (кабелям). Если дом кирпичный, то можно обойтись обычной «лапшой». При наличии заземления выбираются 3-х жильные провода, а если заземления нет, то в основном используются 2-х жильные провода. Как правило, бытовые мощные приборы выпускаются с 3-х контактными вилками, а это означает, что для их работы лучше иметь заземление, хотя это совсем не означает, что без него такие электроприборы работать не будут.

Читайте также:
Чем покрасить пол в бане

В наше время все отдают предпочтение электропроводам с медными жилами, которые выдерживают токи в 2 раза больше, по сравнению с проводами, имеющими алюминиевые жилы, хотя алюминиевые провода значительно дешевле.

Выбор сечения жил проводов

Толщина проводов выбирается в зависимости от силы тока, которую потребляет та или иная нагрузка. В таблице ниже представлены данные, которые указывают, какой ток выдерживают провода определенного сечения.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

На этапе рисования плана электрической проводки были отмечены все бытовые электроприборы, которые планировалось установить в различных комнатах. Подсчитывая суммарную мощность потребителей, подключаемых к одной из групп, подбирается толщина провода для конкретной группы.

Пользоваться таблицей несложно. Здесь указаны сечения проводов при токах нагрузки, как для потребителей 220V, так и для электроприборов, рассчитанных для работы в сети 380V. Если учесть, что в основном используется сеть 220V, то следует обращать внимание на левую часть таблицы.

Многие выполняют разводку проводов одного сечения, что иногда не выгодно с экономической точки зрения. Как правило, участок ввода от электрического счетчика и до главного распределительного щитка, выполняется медным проводом, сечением не меньше 4 мм квадратных. Максимальная толщина провода, проложенного в доме, соответствует сечению 2,5 мм квадратных. Естественно, что можно применить и более толстые провода, но в этом нет необходимости, поскольку для большинства бытовых электроприборов этого вполне хватает. Даже эксплуатация электрочайника, мощностью 2,2 кВт, не требует столь толстого провода. Для освещения достаточно сечения в 1,5 мм квадратных и это будет с огромным запасом, если учесть, что современные осветительные приборы потребляют незначительный ток.

Выбор типа оболочки

Если дом деревянный, то здесь выдвигаются определенные требования к электрической проводке. В данном случае, без гофрошлангов, выполненных из негорючих материалов, никак не обойтись. Если дом кирпичный или построен на основе гипсоблоков или других негорючих материалов, то можно использовать электрические провода в любой изоляции. Другими словами, можно и сэкономить, поскольку провода в двойной изоляции стоят значительно дороже. Исключением могут служить комнаты с повышенной влажностью, где лучше все-таки использовать кабельную продукцию.

Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

  • розетки;
  • выключатели;
  • распределительные коробки;
  • осветительные устройства;
  • мощные бытовые приборы;
  • электрощиток.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

Читайте также:
Тройник для труб: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности пластиковых фитингов, для металлопластиковых, полипропиленовых изделий, цена, фото

Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах устанавливают проходные выключатели.

Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

  • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
  • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
  • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
  • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
  • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Разбор схем электропроводки

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант #2 – образец монтажной схемы

Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать общепринятые обозначения электросхем, чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

Читайте также:
Толщина двухкамерного стеклопакета

Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

Вариант #5 – принципы кухонной разводки

Схема электрики для кухни в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать степенью защиты от IP44 или выше.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

  • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
  • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
  • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
  • в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
  • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
  • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
  • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор поэтажной схемы:

Правила составления схем электромонтажа:

Описание схемы устройств на распределительном щите:

Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Как сделать электропроводку своими руками: схемы электропроводки в частном доме и полезные советы

Не хочется платить за монтаж электропроводки в частном доме? И не нужно, ее можно сделать самостоятельно и намного дешевле. В этой статье речь пойдет о том, как своими руками провести электроснабжение частного дома.

  • Разбор схем электропроводки
  • Общая схема план для всего дома
  • Образец монтажной схемы
  • Последовательность выполнения монтажных работ
  • Разметка схемы
  • Сколько фаз
  • Выбор кабелей и комплектующих
  • Монтаж и коммутация кабелей и конструкций
  • Подключение розеток осветительных приборов
  • Распределительный щит

Разбор схем электропроводки

Стоит рассмотреть несколько схем разводки электропроводки, которые допускаются при строительстве дома или капитальном ремонте.

Общая схема план для всего дома

Это не схема подключения проводки в доме, а перечисление управляющего оборудования. В ней учитывается, какое количество УЗО, дифавтоматов или автоматов будет использовано, подсчитывается кол-во электрических линий, идущих от щита.

Также здесь указывается фазность сети, чтобы вписать необходимый кабель. Для стандартного однофазного подключения нужен трехжильный кабель, а для трехфазного – пятижильный.

В плане указывается место электрощитка. Он всегда устанавливается внутри дома или рядом в гараже. Если напряжение в поселке нестабильное – добавляется стабилизатор и генератор.

Если дом многоэтажный, то на каждом устанавливается распред.щиток.

Образец монтажной схемы

Теперь нужна монтажная схема проводов. Это — главный документ при составлении сметы и с ним уже можно рассчитать, сколько будет потрачено на материал.

Читайте также:
Хит сезона - ванная комната в стиле прованс

На схеме электроснабжения указывается точка входа в помещение. Затем размечаются распред.коробки и провода, идущие в них и далее по линии. Необходимо отметить места под розетки, выключатели и осветительные приборы.

Схема электропроводки в частном доме рисуется на техническом плане, поэтому возможно рассчитать все, вплоть до метра. Если есть и другие постройки, находящиеся на участке (гараж, сауна, мастерская) – также отразите их на плане.

Кстати, каких-то специфических маркеров знать не нужно. Если план рисуется от руки, то важно, чтобы его понимали вы и электрики – больше требований нет.

Последовательность выполнения монтажных работ

Итак, разводка электрики в частном доме – процесс комплексный и выполнять его нужно поэтапно. Кроме самих монтажных работ, придется поездить по магазинам и заняться расчетами.

Разметка схемы

Начинается монтаж проводки в жилом доме с разметки стены. Нужно обозначить, где будут розетки, выключатели, люстры, магистральные штробы для проводки кабелей. Удобнее всего делать это с помощью цветного мела. Он легко стирается и долго не смывается.

Главная проблема людей, незнакомых с электрикой – разметка по диагонали и желание сэкономить. Помните, что по диагонали прокладывать проводку нельзя! Только по вертикали и горизонтали, в соответствии с этой картинкой.

Сколько фаз

Проводка в доме может быть однофазной (220В) и трехфазной(380В). Глубоко изучать эту тему не нужно – понадобится целый курс лекций.

В упрощенном виде их можно описать так:

  1. 3 фазы. Выше напряжение — меньше потребляется ампер. Лучше подходит для подключения мощных приборов: варочная поверхность, двухдверный холодильник, станки в мастерской. Но выше вероятность повреждения током, подключение намного сложнее, допустить ошибку проще.
  2. 1 фаза. Все бытовое оборудование работает на этом напряжении. Подключение проще и с заведением трудностей не возникнет.

Однофазная проводка в частном доме – лучший выбор, если вы не планируете работать на станках или готовить в промышленных масштабах.

Выбор кабелей и комплектующих

Каким кабелем делать ввод в дом – вопрос хороший. При покупке кабеля, стоит помнить о следующих рекомендациях:

  1. Не экономьте. Чем тоньше жила – тем дешевле провод, но вот нагрузку он выдержит куда более низкую. Это чревато пожаром, а переделывать ремонт мало кто захочет.
  2. Покупайте только ГОСТ. Кроме ГОСТовского провода продается еще и ТУшный. Кабели по техническим условиям часто содержат мизерное кол-во меди. Поэтому будет непонятно, что там использовался за сплав и какое у провода сопротивление.

Трехжильный ВВГнг идеален для проводки в доме. Негорючий, не дымящий и доступный. Двухжильный не подойдет – по требованиям обязательно должно быть заземление. Вводный кабель должен быть около 6-8 миллиметров в сечении. Для розеток – 3-3,5, а для освещения – 1,5-2 миллиметра.

Для нагрузки менее 15 кВт достаточно автомата и УЗО. Они должны стоять на входе для каждой комнаты. Также нужен счетчик. Кстати, в последнее время электрослужбы требуют покупать уличные счетчики, говоря, что по закону положено. На деле такого закона нет и вы можете спокойно оспаривать их требования.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Итак, стены проштроблены, осталось только разобраться, как соединять провода между собой.

Проводку в частном доме своими руками можно соединять одним из 3 способов:

  1. Скруткой. Любой электрик старой школы поддержит этот вариант, хотя сейчас его редко используют. Если вы используйте этот метод сейчас, то обязательно закрепите скрутку сваркой. Используют трансформатор и угольный (графитовый) электрод. Помните, что по СНиП метод запрещен и соединять медь с алюминием голой скруткой нельзя.
  2. Спайка. Редкий метод в доме, дорогой и неудобный. К тому же спаять алюминий и медь без специального флюса невозможно. К тому же, для пайки необходимо электричество, а значит необходим генератор. Если ее нет — запустить паяльник не получится.
  3. Клеммники. А вот и современный метод. Например, ваги, СИЗы, простейшие винтовые клеммники. Разрешены СНиПом, удобны в подключении и быстро разбираются. Но смотрите на лицензии и документацию. Китайские «ваги» и половину заявленной нагрузки выдержать не смогут.

Подключение розеток осветительных приборов

Сложного в этом также ничего нет. Для понимания процесса достаточно только картинки.

Распределительный щит

Распределение электричества по дому происходит именно из щитка. Внутрь входит толстый кабель, подводящий ток от трансформаторного блока. Как сделать это правильно? Необходимо лишь повторить схему.

Читайте также:
Термостатический смеситель для ванны, душа: виды, плюсы, монтаж

Что такое канальный кондиционер

Канальные кондиционеры не распространены так широко, как обычные климатизеры и наверняка восемь человек из десяти твердо скажут, что это прибор для того, чтобы охладить воздух. А в действительности, система кондиционирования предназначена для поддержания определенных норм микроклимата в здании. В переводе с английского слова «conditions», это слово означает кондиция или условие.

Общепринято, что главной функцией изделий такого вида является как раз охлаждение воздуха. Использовать все достоинства кондиционирования, другими словами, иметь полный контроль над микроклиматом воздушной массы в быту и разрешает этот климатизер.

Что такое канальный кондиционер

Канальный кондиционер — это устройство для перемещения наружного воздуха по воздухоносным каналам. Оно способно применяться для одного помещения с разной площадью или сразу нескольких комнат. Все климатизеры канального типа, состоящие из внешних и внутренних элементов, соединены друг с другом трубами хладагента и электрическими кабелями.

Внутренний блок имеет простой дизайн и, обычно, его и воздуховоды с кабелями приходится скрывать за облицовкой.

Элементы конструкции

Во внешнем блоке находятся все основные узлы холодильного агрегата, нужные для бесперебойной работы кондиционера. К ним относятся компрессор, устройства дросселей и теплообменник конденсатора с вентилятором для его охлаждения.

При охлаждении атмосферы образуется много влаги и для удаления ее в некоторых моделях установлен дренажный насос. Холодный воздух всасывается снаружи, проходит фильтрацию от попадания посторонних частиц и пыли и нагревается.

Для обеспечения бесперебойной работы, во внешнем блоке расположены дополнительные приборы в виде клапанов, системы автоматики, всевозможных датчиков для измерения показаний среды, а также электронной системы оповещения о сбоях в работе канального кондиционера.

Расположен наружный блок на стене, в месте, защищенном от солнечных лучей или внизу на оборудованной площадке и закрытой от осадков (дождя и снега). При монтаже канального устройства нужно соблюдать рекомендуемые в инструкции нормы технических условий, расстояние между внутренним и наружным блоками, учитывать их высоту (чтобы не было перепада).

В блоке, размещенном внутри помещения, находится минимальное количество элементов. Они представлены в виде теплообменника и вентилятора в компактном корпусе, а также трубок из меди, соединяющих патрубки этого корпуса и каналы воздуховода.

По воздуховодам для канальных кондиционеров воздушный поток нагнетается с помощью вентилятора во внутренний блок и распределяется по каналам. В корпусе, в зависимости от модели, также могут находиться несколько датчиков, термометр и сигнализатор.

Принцип работы

Работа канального кондиционера ничем не отличается от работы любых других из этого ряда. В замкнутом контуре находится специальный газ (хладагент), компрессор и тепловой насос. Компрессор принуждает газ двигаться по контуру. Перемещение теплого воздуха происходит за счет последовательного сжатия и расширения газа.

Сжатие воздуха происходит во внешнем радиаторе системы, в результате чего температура его резко повышается. Из-за разницы температур происходит теплообмен между наружной холодной воздушной массой и горячим воздушным пространством из радиатора, а чтобы процесс происходил интенсивнее, на внешний радиатор подается воздушный поток от вентилятора.

Давление в радиаторе повышается за счет установленного на выходе дросселя – специального прибора, который способен пропускать воздушную струю дозированно. Поэтому, воздух постепенно скапливается перед дросселем и вынужденно сжимается.

В качестве дросселя используется капиллярная трубка и подбирается она такой длины, чтобы газ при остывании превратился в конденсат (жидкость). При этом он выделяет много тепла, и соответственно, роль теплового насоса намного возрастает.

Через дроссельную трубку газ понемногу просачивается в радиатор, который находится внутри помещения. Напор атмосферы здесь низкий, и поэтому жидкость снова преобразуется в газ. Разумеется, правильнее, внутренний радиатор назвать испарителем.

Выходит, что малый объем газа заполняет всю емкость испарителя, то есть получается его расширение. В связи с этим газ остывает и тут же нагревается от нагнетаемого вентилятором воздуха внутри помещения.

Нагреваясь, газ приходит в движение и оказывается в компрессоре, который вновь нагнетает его во внешний радиатор и затем цикл повторяется вновь.

Классификация

Сплит-системы подразделяются по мощности и создаваемому давлению в воздуховодах.

Канальные кондиционеры низкого напора

Такие канальные климатизеры имеют статистический напор воздуха до 40 Па, и самым лучшим вариантом монтажа такого устройства будет крепление его за облицовочными панелями прихожей номера в гостинице.

Читайте также:
Что делать, если ламинат прогибается при ходьбе

А также эти кондиционеры применяются в офисах и бытовых помещениях. Воздушная масса для конденсации берется из прихожей или из коридора и в таких приборах не берется в расчет подмешивание воздуха с улицы.

Кондиционеры среднего напора

Эти устройства имеют статистическое давление до 100 Па, воздух они могут забирать через воздуховоды и с нижней части корпуса через панель с декорированной решеткой.

У таких приборов в комплекте устанавливаются насосы для отвода конденсата, который скапливается в процессе эксплуатации. У кондиционеров предусмотрено поступление наружной воздушной среды, что разрешает использовать в полной мере функции циркуляции и кондиционирования.

Высоконапорные канальные кондиционеры

Такие климатизеры предназначены для создания микроклимата в залах ресторанов, супермаркетов, офисов и ряде других подобных заведений.

Они имеют статистический напор до 250 Па, и это позволяет использовать такие канальные приборы для кондиционирования воздуха не только в одном помещении, но и в нескольких залах. При этом забор и подача происходит через сеть воздуховодов.

Особенности монтажа

Монтаж канальных кондиционеров выполняется последовательно, начиная с наружного блока. В зависимости от крепежа, устройство может монтироваться на стеновых кронштейнах болтовым соединением. А также их устанавливают на специально изготовленной площадке из профильного материала.

Внутренний и внешний блоки для перемещения хладагента в жидком и газообразном состоянии соединяются между собой медными трубками, которые прокладываются в теплоизоляционных рукавах. Подразумевается, что для прокладки коммуникационных труб и кабеля, предварительно в стене делаются соответствующие отверстия.

Установка подобных сплит-систем требует в дополнение монтаж блока внутри и проведение воздуховодов значительной протяженности, чтобы обеспечить надлежащее обслуживание помещений. При этом надо учитывать меры противопожарной безопасности: так, в производственных помещениях, где может быть загорание, в качестве воздуховодов применяются только оцинкованные изделия.

Диаметр таких труб подбирается исходя из характеристик оборудования и размера помещения. Главная трудность при установке канального кондиционера, это монтаж воздуховодов по выработанной схеме с учетом направления и движения воздуха. Как правило, их прокладывают по потолку, и для размещения требуется от 15 до 25 см потолочного пространства.

По этой причине подобные воздуховоды монтируют в зданиях с высокими потолками, а внутренние блоки – в подсобных комнатах, где высота потолка не важна. И к нему предусматривается открытый доступ для обслуживания техническим персоналом. В квартирах кондиционеры канального типа применяются редко из-за относительно низких потолков.

Область применения

Наиболее часто сплит-системы подобного типа применяют в помещениях с большим объемом, или там, где нежелательно, чтобы внутренний блок был на виду.

В основном канальные кондиционеры превышают по мощности традиционные климатизеры, и потому применяются в производственных помещениях, административных зданий, конференц-залов, офисов и крупных магазинов.

Сплит – системы способны не только обновлять атмосферу, но ионизировать и увлажнять воздушную среду, а используя функцию добавления свежего воздуха, можно обеспечить мгновенную свежесть и чистоту воздуха в помещении.

Что такое канальный кондиционер: виды, монтаж, обслуживание

Один из подвидов климатического оборудования – канальные кондиционеры. Это приборы встроенного типа, монтируемые в систему воздуховода. Они устанавливаются на стадии строительства или капитального ремонта.

Сразу стоит заметить, что такой вид климатических систем подходит не для каждого покупателя, однако для некоторых людей именно такие приборы становятся самыми удобными и подходящими.

В статье мы рассмотрим информацию о кондиционерах канального типа, их классификацию, характеристики, достоинства и недостатки, принципы работы, как осуществить монтаж и обслуживать систему.

Оглавление:

Что такое кондиционеры канального типа

Канальный кондиционер – специальное климатическое устройство, распространяющее охлажденный воздух из сети воздуховодов, обеспечивая равномерное охлаждение в помещениях с большой, средней площадью, а также со сложной конфигурацией.

Область применения

Канальные кондиционеры рассчитаны на обслуживание больших площадей, которые также могут быть разделены на отдельные сегменты. Их устанавливают в общественных и производственных помещениях, в торговых залах и магазинах, в развлекательных центрах, а также в частных коттеджах и в многокомнатных квартирах с высокими потолками.

Преимущества и недостатки

Кондиционеры канального вида имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

Плюсы:

  • мощные и высокопроизводительные;
  • успешно применяются для охлаждения сразу нескольких помещений, поддерживая равномерную температуру;
  • высоконадежны;
  • можно устанавливать несколько испарительных блоков и удалять отдельные блоки при необходимости.

Минусы:

  • сложный монтаж, не обойтись без помощи профессионала;
  • температура охлаждения во всех помещениях будет одинаковой, нельзя изменять температурный показатель в разных комнатах, основываясь на потребностях пребывающих в них людей;
  • при допущении ошибок в монтаже прибор будет издавать громкий шум при работе;
  • высокая стоимость оборудования.
Читайте также:
Строительство дачных каркасно-щитовых домов эконом класса

Виды канальных кондиционеров

Канальные кондиционеры подразделяются на несколько видов по разным признакам.

По рабочему режиму:

  1. Стандартные канальные системы, работающие в режиме старт/стоп с одной и той же скоростью работы компрессора и постоянной мощностью теплового насоса. При достижении заданной температуры кондиционер автоматически отключается и вновь запускает рабочий режим, когда в помещении температура изменяется на несколько градусов от заданного значения.
  2. Инверторные модели функционируют в постоянном режиме на оптимальной мощности с возможностью регулировки скорости работы компрессора и мощности теплового насоса. Они обеспечивают стабильную температуру воздуха в помещении.

Производители предлагают покупателю канальные кондиционеры разных моделей, некоторые из которых работают в двух режимах: на охлаждение и на обогрев. Они также могут иметь дополнительные функции: подмес наружного воздуха, увлажнение, ионизация, обеззараживание кислорода и др.

По напору вентилятора внутреннего блока канальные кондиционеры классифицируются на низконапорные (до 50 Па), средненапорные (до 150 Па) и высоконапорные (до 300 Па).

Устройство и работа канального кондиционера

Канальные кондиционеры, как и обычные настенные сплит-системы, состоят из двух блоков – внутреннего и наружного. Внутри этих блоков находятся разные механизмы: теплообменник, плата управления, вентилятор, компрессор, поддон для сбора конденсата, воздушный фильтр и другие важные детали, отвечающие за функциональность прибора. В некоторых моделях канальных кондиционеров также установлен дренажный насос, обеспечивающий отвод большого количества конденсата.

Между собой блоки канальных сплит-систем соединены электрическими кабелями и трубками хладагента. Принцип работы аналогичен другим приборам кондиционирования. В наружный блок с улицы попадает воздух. С помощью воздуховодного контура он прокачивается к внутреннему блоку. Параллельно происходит охлаждение воздушных масс, которые и поступают в помещение, создавая приятную прохладу.

Расчет и подбор канального кондиционера

Перед установкой канального кондиционера проводится точный расчет воздуховодов и планирование канальной системы кондиционирования.

Теплотехнический расчет производится для каждого помещения, учитывается общая длина системы, количество фитингов, пересечений, отводов, разветвлений, материал и другие немаловажные детали. Это позволяет определить потребную мощность охлаждения. По полученному результату рассчитывается примерный объем охлажденного воздуха, который прибор должен подавать в помещение.

При составлении проекта для установки канального кондиционера важно правильно определить места распределения диффузоров и решеток. Они должны располагаться в верхней части стены или на потолке, находясь на противоположных сторонах помещения.

Для эффективной работы системы нужно грамотно продумать проект, создать компактную схему разводки канальных воздуховодов и произвести правильные расчеты. Эту работу лучше доверить профессионалам.

Канальный кондиционер подбирается по двум основным параметрам: по мощности напора вентилятора и по объему подачи охлажденного воздуха. Эти параметры обозначаются в расчетах и отображаются в паспорте прибора в виде графиков или таблиц.

Установка и обслуживание канального кондиционера

Монтаж канального кондиционера проводят опытные специалисты с учетом мер противопожарной безопасности.

Последовательность действий:

  • установка внешнего блока;
  • монтаж внутреннего модуля;
  • монтаж трубок хладагента и электропроводов;
  • установка воздуховодов и их подсоединение к внутреннему блоку;
  • теплоизоляция воздуховодов;
  • в потолке или на большой высоте стены формируются отверстия для установки решеток и диффузоров с их последующим монтажом;
  • соединение воздуховодов с решетками;
  • подключение прибора к электросети;
  • запуск системы, настройка и проверка рабочего режима.

Чтобы обеспечить нормальную работу климатического оборудования и продлить срок его службы, рекомендуется проводить профилактические обслуживание с определенной периодичностью.

Обслуживание канальных кондиционеров включает:

  1. Очистка и обработка дренажной трубки.
  2. Удаление грязи с поддона, куда поступает конденсат.
  3. Проверка давления фреона при помощи специального оборудования. Выполняется специалистами из сервисного центра.
  4. Очистка воздуховодов и фильтров от пыли и других загрязнений.
  5. Чистка панели внутреннего блока.
  6. Проверка воздуховодов на предмет целостности.

Очистку деталей кондиционера от пыли и других загрязнений может выполнять владелец климатического оборудования. В инструкции пользователя, входящей в комплектацию канального кондиционера, есть подробные рекомендации производителя касательно правил и периодичности профилактического обслуживания.

Многие считают канальные кондиционеры исключительно промышленным оборудованием, но на самом деле такие устройства отлично показывают себя при эксплуатации и в бытовых помещениях, в том числе в жилых домах и многокомнатных квартирах с высокими потолками. Главное, правильно спроектировать систему и выполнить качественный монтаж оборудования, учитывая все требования и технику пожарной безопасности. Опытные специалисты из сервисного центра быстро и профессионально справятся с этой задачей, гарантируя наилучший результат.

Читайте также:
Чем можно заменить кондиционер для белья

Что такое канальный кондиционер и как он работает

Задумываясь установить современную сплит-систему в свой дом или квартиру, люди часто задаются вопросом, как функционирует канальная сплит-система? Принцип работы канального кондиционера основан на передаче и фильтрации воздушных масс с помощью системы воздушных шахт. Отличие от обычного кондиционера заключается в том, что такая аппаратура монтируется в систему воздуховодов. В связи с этим, планировать установку канального оборудования необходимо на стадии строительства или капитального ремонта.

Элементы конструкции

Прежде чем вникать в тонкости работы, необходимо разобраться, что представляет собой эта система, ведь многие просто не знают, что такое кондиционер канального типа. Канальный кондиционер – специальная сплит-система, которая обеспечивает поддержание необходимой температуры в помещениях среднего и большого размера. Она состоит из 2 основных блоков:

  • внутреннего;
  • внешнего.

В наружном блоке установлен компрессор, вентилятор и теплообменник конденсатора. Внутренний включает в себя теплообменник испарителя, вентилятор с электродвигателем, улитку-диффузор, поддон для сбора жидкости, воздушную камеру и патрубки для коммуникаций. Помимо этих двух блоков, в систему должны входить воздуховоды и решетки, но они уже подбираются индивидуально для каждого помещения.

Принцип работы

Внешний блок обеспечивает забор уличного воздуха и его дальнейшую транспортировку через систему воздуховодов. После охлаждения или нагревания, воздушные массы с помощью мощного вентилятора распределяются по трубам. Благодаря своему устройству, такая система может поддерживать заданные параметры микроклимата в достаточно большом помещении.

Существует три режима функционирования канального кондиционера: подогрев воздушных масс, их охлаждение и вентиляция. Последний режим работы возможен при температуре воздуха снаружи более -5 градусов.

Канальная сплит-система нередко находит применение в магазинах среднего и малого размера. В случае, если установка будет произведена грамотными специалистами, уровень шума от использования такого оборудования будет незначительным. Помимо вышеперечисленного, канальная система производит очистку воздуха в несколько стадий, благодаря разветвленной сети воздуховодов.

Отдельно стоит отметить кондиционеры, работающие на основе водного теплоснабжения. Поскольку такая система стоит на порядок дороже, она не столь востребована на современном рынке. Вне зависимости от устройства, оборудование канального типа может обеспечить качественную вентиляцию воздуха в нескольких помещениях.

Классификация

Канальные кондиционеры делятся на следующие виды:

  • с низкой напорной силой;
  • со средней напорной силой;
  • с высокой напорной силой.

Основное назначение низконапорных систем – обеспечение кондиционирования воздуха в короткой системе воздушных шахт. Очень часто такие аппараты используют для своей работы фальш-антресоли.

Средненапорные кондиционеры предназначены для работы в квартирах, домах и магазинах маленького и среднего размера. Благодаря оптимальному соотношению напорной силы и длины воздуховода, такая аппаратура может обеспечить фильтрацию воздуха в нескольких комнатах одновременно.

Модели из последней категории – высоконапорные — устанавливают на крупных промышленных и торговых объектах. Высокая мощность оборудования позволяет работать в крупной, разветвленной системе воздушных шахт.

Мощность канальных кондиционеров варьируется от 2 до 25 киловатт.

Плюсы и минусы

К основным преимуществам такого оборудования относят:

  • высокая производительность;
  • возможность установки нескольких испарительных блоков;
  • надежность;
  • возможность поддержания температуры в нескольких комнатах.

Благодаря установке мощных блоков, канальные кондиционеры могут обеспечивать заданные параметры температуры даже на большой площади. Установка дополнительных испарительных блоков и подключение их к одному центральному компрессору позволит сэкономить денежные средства, при необходимости включения других помещений.

Помимо положительных качеств, у такой аппаратуры есть и свои минусы:

  • высокая стоимость;
  • высокая требовательность к проектированию;
  • сложность в монтаже;
  • высокий уровень шума при неправильном расположении.

Оборудование канального типа может обойтись в круглую сумму. Причем, чем больше количество блоков, и чем длиннее шахты – тем дороже. Такие затраты окупаются лишь при постоянном использовании аппаратуры в нескольких комнатах одновременно.

Процесс монтажа невозможно выполнить без помощи квалифицированных специалистов. Благодаря устройству кондиционеров канального типа, планировку воздуховодов необходимо продумывать заранее, учитывая все параметры работы оборудования.

Основные этапы установки

Процесс установки канального кондиционера условно можно поделить на несколько этапов.

  1. Установка внешнего блока. Его необходимо расположить на внешней стороне здания с помощью кронштейнов или специальной подставки.
  2. Прокладка питания и трассы для подачи фреона. Если система воздуховодов еще не установлена, производится ее установка. Затем специалисты приступают к прокладке трасс для подачи фреона и установке сети электропитания. Это часть является наиболее ответственной с точки зрения будущей функциональности оборудования.
  3. Обеспечение тепла и гидроизоляции всей системы. Не менее важно обеспечить хорошую изоляцию трассы от воздуховода. Накапливаемый конденсат негативно влияет на материал, используемый при изготовлении воздушных шахт, что приводит к быстрой порче оборудования.
Читайте также:
Стационарный блендер со стеклянной чашей: отзывы о моделях с чашами из композиционных материалов

Устройство и принцип работы канального кондиционера

Такие понятия как: канальный кондиционер и канальная сплит-система подразумевают обычную сплит-систему с внутренним блоком канального типа.

Во внешнем блоке расположены почти все элементы холодильного контура, необходимые для работы кондиционера. Это такие основные элементы как компрессор, теплообменник воздушного конденсатора со своим воздушным вентилятором для его обдува, дросселирующее устройство.

Устройство и технические моменты

Для надежной, безопасной и эффективной работы канального кондиционера во внешнем блоке имеется и вспомогательное оборудование – заправочные штуцеры, система автоматики, различного рода измерительные датчики, электронная система оповещения o нарушениях работы кондиционера. Размещается внешний блок на открытом воздухе, желательно со стороны менее доступной для солнечных лучей. Чаще его крепление производится на стене, но возможна установка на земле или в других удобных местах.

При установке необходимо учитывать технические характеристики и рекомендуемые перепады высот и расстояния между наружным и внутренним блоками. Во внутреннем блоке размещается минимум элементов холодильного контура и других элементов, исходя из того что внутренний блок устанавливается внутри помещения, где находятся люди и шум от работы такого кондиционера должен быть минимальным. Поэтому в корпусе канального внутреннего блока располагается как можно меньше элементов – это теплообменник испарителя и вентилятор, который обдувает этот теплообменник. Также в нем могут быть расположены: воздушный фильтр грубой очистки, один или несколько датчиков температуры, блок приема сигнала управления от инфракрасного пульта управления (для некоторых моделей как опция).

Принцип работы отдельных элементов

Вентилятор внутреннего блока по воздуховодам забирает воздух из одного/нескольких помещений, направляет его на теплообменник и далее по другим воздуховодам распределяет холодный/теплый воздух в одно/несколько помещений. В большинстве случаев канальный кондиционер обрабатывает рециркуляционный воздух из помещений, но у него имеется функция, которая позволяет работать и с подмесом свежего воздуха до 25-30%. В зависимости от диаметра, длины, формы и вида воздуховодов производится подбор канального блока по величине статического давления: низконапорный, средненапорный или высоконапорный.

Обычно применение внутреннего блока канального типа относится к оборудованию промышленного или полупромышленного назначения. Холодопроизводительность таких канальных кондиционеров колеблется от 2 до 56 кВт. В некоторых случаях подобного рода канальные кондиционеры малой холодопроизводительности могут быть применены и для бытового использования, но не для всех помещений. Особенностью расположения внутренних блоков является обязательное наличие пространства между основным потолком и подвесным потолком. Именно в этом свободном пространстве размещается канальный внутренний блок и воздуховоды, по которым воздух распределяется в помещение/помещения и, соответственно, забирается из них. Если же осуществляется приток свежего воздуха, то должен иметься специальный воздуховод, по которому такой воздух подается на обработку во внутренний блок. Именно по этой причине канальные кондиционеры находят применения в офисных, производственных и других помещениях, где высота потолков достаточно большая, что и позволяет сделать доступным их использование в таких случаях.

В современных коттеджах, если позволяет высота потолков, также возможно использование канальных кондиционеров и именно в этом случае они выступают в качестве оборудования бытового применения.

Основные преимущества:

  • установка одного внутреннего блока может обеспечить подготовку воздуха в нескольких помещениях;
  • возможен подмес свежего воздуха, что позволяет обеспечить приток воздуха, обогащённого кислородом;
  • скрытая установка всего оборудования, подводящих и отводящих воздуховодов, что никак не влияет на внешний интерьер помещения;
  • управление работой возможно как с помощью проводного, так и с помощью инфракрасного пульта управления.

Отрицательные аспекты:

  • если один внутренний блок обеспечивает обработку воздуха в нескольких помещениях, то во всех помещениях будет поддерживаться одна и та же температура. Это не всегда удобно;
  • использование возможно только для помещений с высокими потолками;
  • сложный подбор, расчет и разводка воздуховодов по помещениям. Не следует доверять такие работы неквалифицированным специалистам.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: