Как правильно подключить кондиционер к электросети

Подключение кондиционера к электросети

Техническое название кондиционера – сплит-система (от английского слова «разделять»). Она состоит из нагнетающего воздух внешнего блока и испарительного внутреннего. Для охлаждения воздуха в помещении нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической сети. Особенности этого процесса зависят от мощности устройства.

Общие рекомендации

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм 2 .

Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:

снять переднюю панель и защитную крышку блока;
протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
зафиксировать кабель на выходе из блока;
закрыть модуль крышкой.

После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.

Как подключить кондиционер к электросети

Существует два распространенных способа подключения кондиционера к сетевому питанию:

через розетку для однофазных бытовых приборов;
от отдельной линии в основном для промышленных устройств.

С розеткой

Подвести питание сплит-системы с помощью вилки и розетки – самый простейший способ, который не нуждается в подготовительных электромонтажных работах. Этот вариант выбирают для встроенных в окно кондиционеров, систем небольшой мощности до 4 кВт, а также для временного использования. Необходимо помнить, что розетка под бытовой кондиционер должна быть строго индивидуальной.

Подключение можно выполнять только в том случае, если есть опыт электромонтажных работ с бытовыми приборами. Алгоритм действий будет следующим:

подготовить материалы и инструменты;
изучить схемы в инструкции;
проложить и подключить межблочные кабели (об этом писалось выше);
установить розетку.

Перед пробным пуском сплит-системы нужно проверить схему на правильность подключения.

Розетка должна быть с медными проводами и подключена к щитку по всем правилам электробезопасности.

Прямое подключение к сети

Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.

Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.

Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм 2 , при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм 2 . Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.

Как правильно подключить кондиционер к электросети своими руками

Любой кондиционер состоит из двух различных по функциям частей: холодильный контур, который осуществляет функцию охлаждения воздуха и электрическая часть, управляющая устройствами и элементами контура.

В этой статье будет рассмотрена электрическая схема кондиционера, варианты его подключения к электропитанию и как правильно подключить кондиционер к электросети.

Что такое электрическая схема сплит-системы
Подключение кондиционера
Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Что такое электрическая схема сплит-системы

Электрическая схема кондиционера — это документ, в котором отображено расположение электронных компонентов, их подключение, а также информация для инженеров сервисных центров. Всех, кто занимается установкой и подключением климатической техники больше интересует электрическая схема подключения кондиционера, которая включает в себя расположение основных устройств испарительного и конденсаторного блока, клеммы для соединения блоков между собой и подключения электропитания.

Основными элементами здесь являются:

Компрессор, с выводами CSR. Стрелкой показана защита, установленная на обмотку компрессора
Compressorcapacitor – конденсатор, двумя выводами подключен к обмоткам компрессорного агрегата. Третий вывод конденсатора подключен к его пусковой обмотке.
Кроме этого, на схеме обозначен мотор вентилятора и конденсатор, через который подключены две обмотки электродвигателя.
На схеме обозначен электромагнит, управляющий работой четырехходового клапана.

Обозначения клемм в клеммной колодке:

2 – Напряжение на компрессор с модуля управления.

3 – Подача электропитания на мотор вентилятора при работе его на малых оборотах.

4 – Электропитание на мотор вентилятора при его работе на повышенных оборотах.

Отдельная клемма – земля. Основные модули и блоки:

Фильтр питания, через который подается напряжение на управляющую плату.
Control board – блок управления к которому подключены все модули устройства.
К CN 12 подключено силовое реле питания компрессора.
К CN6 подключается дренажный насос.
Клеммник CN 5 отвечает за управление вентилятором внешнеого блока сплит-системы.
К выводам CN 10 подключается шаговый мотор управления жалюзийной решеткой.
Выводы CN 7 отвечают за подключение термодатчика температуры теплообменника.
К выводам 1 и 2 клеммника CN15 подключается термодатчик комнатной температуры.
К вывода м 1 и 3 клеммника CN15 подключается сенсор уровня воды в поддоне.
Клеммник CN 13 управляющего блока отвечает за подключение блока индикации устройства.

Клеммник (на плате обозначен Terminal) для соединения кабелем испарительного и конденсаторного блоков. Клеммы L и N — питание кондиционера от линии эл. передач. Следует знать, что существует с подключение кондиционера к электросети через внешний блок.

При таком подключении, необходимо руководствоваться инструкцией. Если подключается климатическая техника мощностью до 4 ,5 кВт, то использоваться должен четырехжильный медный кабель с сечением 2,5 мм 2 . При отдельной ветке питания на щиток обязательно устанавливается автомат мощностью 20 А.

Подключение кондиционера

После монтажа внутреннего и внешнего блоков их необходимо соединить между собой четырехжильным медным кабелем с площадью сечения жилы не менее 2,5 мм 2 . Инструкцией по подключению служит принципиальная схема, которая была достаточно подробно рассмотрена выше. Соединительный кабель может прокладывается вместе с фреоновой магистралью, а может в отдельном пластиковом коробе.

При прокладке в одной штробе вместе с медными трубками, используйте для изоляции кабеля гофрированную пластиковую трубку.

После межблочного электрического соединения следует подключать внутренний блок к электропитанию. Схема подключение кондиционера к электросети предполагает получение питания, как от ближайшей розетки, так и от отдельной линии.

Идеальным вариантом подключения достаточно мощной климатической техники является отдельная линия питания. Такой вариант не будет нагружать уже существующие линии квартирной электросистемы и позволит подвести питание непосредственно к внутреннему блоку сплит-системы. Прокладка кабеля электропитания от щитка до внутреннего блока может производиться по штробленой канавке в материале стены или в специальном пластиковом коробе.

Щиток, с которого будет тянуться отдельная линия питания должен быть заземлен. Подсоединение кабеля питания к клеммнику щитка должно проводиться только через автомат, мощность которого следует рассчитать по формуле: мощность аппарата деленная на напряжение. К полученному значению следует добавить 30% запаса.

Следует понимать, что к розетке можно подвести кабель питания климатической техники только в том случае если:

Климатическая техника имеет небольшую мощность.
Внутридомовая электросеть проложена медным кабелем с сечением не менее 2, 5 мм 2 .
На одной ветке с кондиционером нет энергоемких потребителей.
Предполагается временный монтаж климатической техники.
Данная ветка электроснабжения оборудована автоматом с УЗО не менее 20 А.

Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Этот вопрос можно было бы не рассматривать, ввиду присутствия розеток в помещении. Но, некоторые владельцы маломощной климатической техники недовольны тянущимся проводом от розетки до потребителя, часто через всю стену.

Если розетка находится достаточно далеко от кондиционера, то существует вариант подключения кондиционера к электросети через выключатель. Предупреждаем сразу: этот вариант подходит только для маломощной климатической техники и вот почему: клеммы обычного выключателя могут попросту не выдержать тока, проходящего через них. В итоге нагрев, искрение, выход из строя выключателя (в лучшем случае) или пожар.

Лучше от действующей розетки проштробить канавку в стене и проложить по ней кабель питания в гофротрубе до блока сплит-системы, а потом вмонтировать в стену специальную розетку с декоративной накладкой. Розетка должна выдерживать определенный ток: если ваш кондиционер мощностью 1 кВт, то розетка должна выдерживать 9-10 А; от 1 до 3 кВт – 16-18 А; от 3 до 4,6 кВт – 20 А; от 4,6 до 5,5 – не менее 25 А. Правильный выбор лучше всего доверить квалифицированному электрику.

Если вы решили подключить кондиционер своими руками, то делайте это с соблюдением всех правил техники безопасности, а чтобы полностью быть уверенным, что процесс подключения прошел правильно и безопасно для климатической техники и обитателей жилища, лучше всего обратитесь за помощью к профессионалам.

Как самому подключить кондиционер к электросети

Вот и сбылась ваша мечта — в доме появился кондиционер, теперь не страшна жара в летний период и сырость в помещении в межсезонье, когда отопление еще не подключили, а за окном затяжные дожди. Сразу за монтажом идет подключение кондиционера к электросети — его необходимо проводить строго по указанным на внутренних крышках модулей схемам. В инструкции по эксплуатации также есть рекомендации по проведению подключения и прописаны основные требования к электрической сети места установки.

Общие рекомендации по подключению

Стоит понимать, что кондиционер имеет большую мощность. Кроме этого, его отличают значительные пусковые токи. Поэтому подключать такое устройство непосредственно к сети помещения можно только при соблюдении следующих условий.

Мощность устройства не превышает пары киловатт.
Проводка в доме устроена кабелем сечением не менее 2.5 кв.мм, для современных сплит-систем желательно иметь 4 кв.мм.
Кондиционер включается в ненагруженной ветке, там, где кроме него нет других мощных потребителей.
На линии подключения кондиционера должен обязательно присутствовать защитный автомат с током 20А.

В отдельных случаях можно подключить кондиционер временно, до обустройства необходимой инфраструктуры сети питания с оптимальными характеристиками.

Прокладка вспомогательной линии

Вспомогательная линия питания соединяет между собой внешний и внутренний блоки сплит системы. При этом последний выступает в роли ведущего, осуществляя централизованное управление. Кабель питания внешнего блока должен выбираться согласно рекомендациям производителя по мощности. Обычно это медный многожильный провод сечением не менее 2.5 кв.мм.

Кабель питания можно прокладывать вместе с фреоновой магистралью. Есть вариант установить для него отдельный пластиковый короб, благо, сегодня легко купить его в необходимом для идеальной интеграции в интерьер цвете и размере. Наиболее аккуратным методом является прокладка кабельной и фреоновой магистрали в штробах, одном или двух отдельных.

Основная линия питания

Внутренний блок подключают к квартирной электросети. Если сплит-система имеет большую мощность, для нее разумно обустроить отдельный ввод напряжения непосредственно от счетчика. Это обезопасит остальную проводку помещения. Кабель основной линии питания выбирается с сечением, соответствующим потребляемой кондиционером мощности.

Провод также прокладывается в штробах, пластиковых коробах, за декоративной отделкой стены. Автоматы аварийного отключения или УЗО располагаются в щитке. Он обязательно заземляется. Рабочий ток автоматики защиты определяется по мощности кондиционера.

Совет! Есть простой способ найти искомое значение. Для этого мощность кондиционера в Ваттах делят на напряжение питающей сети, и к полученной сумме прибавить еще 30% запаса.

Подключаем испаритель

Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.

Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная электрическая схема поможет правильно во всем разобраться. Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы, чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

Удаляем декоративную переднюю панель.
Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Какой кабель выбрать

При выборе провода нужно ориентироваться на тип сети квартиры. Она бывает двух и трехлинейная. В современных квартирах в розетках есть заземление. Поэтому для подключения кондиционеров применяется трехжильный кабель. Сечение его проводников выбирают по мощности будущей сплит системы. В справочниках по электротехнике есть все необходимые данные. Также не составит труда определить площадь сечения провода при помощи онлайн калькуляторов в интернете.

К примеру, для режима длительной работы кондиционера выбирают:

для устройств с мощностью до 3 кВт достаточно сечения 2 кв.мм;
для мощности от 3 до 5 кВт выбирают кабель 2.5 кв.мм;
мощность 7 кВт потребует медного кабеля сечением 4 кв.мм.

Стоит понимать, что соотношение сечения и допустимой мощности разное у алюминиевого и медного кабеля, изделий с многожильными проводниками и сплошными. Поэтому использовать справочники или онлайн калькуляторы — обязательно.

Кабель выбирается и по характеристикам изоляции. Например, предназначенное для улицы изделие будет чрезмерно дорогим. Оптимальным по соотношению цена-качество кабелем является тип ВВГ. Он выполняется в ПВХ изоляции, срок службы изделия составляет 30 лет. Выпускается и плоская модификация данного кабеля под маркировкой ВВГ-П, а также негорючая ВВГнг.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Как подключить кондиционер к сети своими руками: порядок прокладки кабелей + пошаговые инструкции по подключению внутреннего и внешнего блока

Кондиционер – один из самых востребованных видов техники в жаркое время года, который широко используется в частных домах, офисах и квартирах. Высокотехнологичное оборудование обеспечивает оптимальные микроклиматические условия в помещении для работы, занятий или отдыха.

Монтаж и последующий запуск систем кондиционирования – довольно сложные процессы, согласны? Но если разобраться в схеме, то можно попытаться выполнить установку и подключение оборудования своими руками.

В этой статье поговорим о том, как подключить кондиционер к сети и какие инструменты для этого потребуются. Также подробно опишем этапы подключения и требования к электрической сети. Для облегчения восприятия материал дополним наглядными фото и видео.

Кратко о принципе работы оборудования

Современные устройства для поддержания оптимального микроклимата в помещении помогут сделать жизнь более комфортной, а также защитят организм от вредного внешнего воздействия.

Климатическое оборудование разделяют по сфере использования – на промышленное, полупромышленное и бытовое. В зависимости от типа установки различают стационарные и мобильные модели.

В зависимости от типа конструкции кондиционеры бывают напольно-полочные, настенные, напольные, кассетные, колонные, канальные, оконные.

Принцип их действия основан на изменении агрегатного состояния фреона в зависимости от давления и температуры в замкнутой системе. Устройства самостоятельно не производят тепло и холод, а лишь переносят его, в зависимости от выбранного режима, – из помещения на улицу или наоборот.

Этапы подключения кондиционера к сети

Подключение кондиционера к сети – не менее важный этап, который наступает после выбора, покупки и монтажа климатического оборудования.

Вся работа должна выполняться согласно схем, приведенных в инструкции по монтажу и эксплуатации. Также схемы изображают на крышках внешнего и внутреннего модулей.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подключение кондиционера к сети, как и любые электромонтажные работы, проводится с использованием инструментов, среди которых дрель, пассатижи, набор отверток и другое.

В числе обязательных расходных материалов – шурупы, дюбеля, хомуты, короб из пластика под кабель и прочее.

Точный список необходимых материалов и инструментов зависит от нескольких факторов:

модели устройства;
требований производителя кондиционера;
выбранного способа подключения к сети (через розетку или через отдельную питающую линию).

Особое внимание стоит уделить также оборудованию, от которого зависит стабильность работы устройства. Так, если вы регулярно замечаете скачки напряжения в сети, следует сразу же подобрать стабилизатор для дома.

Для присоединения кондиционера к сети электроснабжения понадобится розетка, провод и автоматический выключатель.

Чтобы рассчитать необходимую длину провода, понадобится учесть:

толщину стены;
расстояние от стены до наружного и до внутреннего блока;
длину кабеля под самими модулями (примерно 1,2 – 1,5 м).

Также желательно предусмотреть дополнительный кабель, чтобы можно было подключить датчики, к примеру, температурный.

Сечение провода подбирается с учетом рекомендаций производителя. В монтажном руководстве приводятся схемы электрического подключения конкретной модели.

Закрепление проводки при прокладке коммуникаций с использованием коробов выполняется с помощью шурупов и клея. Для, так называемой, скрытой проводки понадобятся также специальные хомуты, с помощью которых закрепляют кабеля в штробах.

Для отделки стен используется специальный строительный гипс. Этот материал позволяет при необходимости быстро вскрыть оштукатуренный слой.

Этап #2 — изучение схем подключения к сети

Важно обеспечить надежное заземление кондиционеру – в новых домах заземляющая жила есть. А вот со старым жилым фондом все не так просто – в них не предусмотрена “земля”, поэтому большинство пользователей включают технику “как есть”.

Для защиты от перегрузки сети в электрическом щитке устанавливается автомат на индивидуальную линию. Детальная информация указана в технической документации с пошаговыми действиями при подключении климатического оборудования. Придерживаясь их, можно выполнить работу своими силами.

Также под крышкой наружного блока сплит-системы содержится схема того, как правильно подключать провода к уличному и внутреннему блоку кондиционера, и присоединение последнего к сети электропитания.

Этап #3 — соединение блоков посредством кабеля

Для соединения блоков между собой необходимо проложить межблочный провод от внутреннего модуля к внешнему. Это делают вместе с прокладкой фреоновой магистрали. Рекомендуем ознакомиться с руководством по прокладке трассы кондиционера.

Другой провод понадобится для подсоединения внутреннего блока к отдельной линии питания.

Для выполнения соединений предстоит зачистить провода от изоляции. Это можно сделать с помощью обычного ножа или специального приспособления для снятия изоляции с кабелей и проводов.

Подключение внешнего и внутреннего блока кондиционера осуществляется по следующей схеме:

необходимо снять переднюю декоративную панель или защитную крышку блока;
протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
зачистить концы проводов;
вставить их в соответствующие клеммы и зафиксировать;
закрепить кабель на выходе из блока;
закрыть крышкой модуль.

В некоторых моделях кондиционеров между блоками прокладывают отдельный провод для температурного датчика.

Этап #4 — подключение устройства к сети

Электрическая схема подключения устройств в быту кардинально отличается для полупромышленных моделей, установленных в офисных помещениях.

На практике используют два основных способа:

через розетку;
с отдельным проведением и подключением провода кондиционера к электрощиту.

Первый вариант используется для введения в эксплуатацию практически всех бытовых устройств.

Если принято решение присоединить кондиционер, используя стандартную розетку, это можно сделать лишь в определенных ситуациях:

мощность кондиционера небольшая;
электрическая сеть в квартире или частном доме имеет достаточную мощность;
устройство будет располагаться в этой части помещения временно.

Надо учитывать, что к линии запрещено подключать другие бытовые устройства.

При несоответствии розетки параметрам, указанным производителем, единственный выход из ситуации – прокладывание отдельной линии от щитка к внутреннему блоку кондиционера. Подсоединение через индивидуальный кабель – более безопасный и надежный способ обеспечить стабильную работу оборудования.

Установка автомата на кондиционер обезопасит от перегрузки сети и от возможного возгорания. К тому же, благодаря индивидуальной прокладке кабелей для кондиционеров, модули могут размещаться на любом месте.

Этап #5 — проверка работы модулей

По завершении подключения блоков, необходимо проверить правильность выполненной работы, затем протестировать собранную схему, кратковременно запустив систему.

Перед проверкой работы кондиционера и его первым запуском следует определить перепады высоты между блоками. Рекомендации производителя указаны в аннотации к оборудованию.

Правильную установку наружного блока можно определить по нескольким параметрам:

Наружный блок вибрирует во время работы, поэтому стена для его крепления должна быть ровной и крепкой.
Блок устанавливается по уровню.
Расстояние между стеной и самим модулем должно равняться 10 см, иначе блок при высокой температуре летом может перегреться.
Кронштейны должны быть прикреплены на анкерные болты.

Для защиты наружного блока ото льда и осадков сверху устанавливают козырек.

Максимально допустимое расстояние между блоками – три метра. Для каждой модели могут быть свои рекомендации, их можно сверить с инструкцией.

Обязательно следует проверить крепление медных трасс. Трубки должны быть закреплены, в противном случае тяжело гарантировать их работоспособность.

Для эффективного отвода конденсата дренажная труба должна находиться под наклоном.

Выводы и полезное видео по теме

Схема подключения кондиционера к сети детально рассмотрена в следующем сюжете:

Советы по прокладке кабелей можно узнать из ролика:

Установка и последующее подключение кондиционера кратко изложены в видео:

Имея навыки выполнения электромонтажных работ, можно своими силами выполнить подключение блоков кондиционера к сети. Пробное и кратковременное включение проводят по завершении подключения модулей, сверки со схемой, проверки подсоединения и питания внешнего и внутреннего блоков кондиционера.

Электричество не прощает неточностей и ошибок. Перед самостоятельным подключением следует адекватно оценить собственные навыки. Если вы не знаете, как правильно подключить кондиционер, то стоит пригласить электрика, иначе самостоятельные попытки могут закончиться ремонтом дорогостоящего оборудования, ударом тока или пожаром.

Если у вас есть опыт в подключении системы кондиционирования, поделитесь, пожалуйста, своей историей. Блок для комментариев и вопросов размещен ниже под этой публикацией.

Технология погружения свай

Фундамент – это опора любой конструкции. При строительстве зданий используются различные виды оснований. Выбор в конкретном случае определяется характеристиками грунта на строительном участке, экономической целесообразностью, габаритами и массой возводимой конструкции, временным фактором. Если необходимо быстро построить сооружение на почвах со слабыми несущими свойствами, то часто используют свайные разновидности фундаментов. Опоры применяют готовые, произведенные на заводе, либо изготавливают на месте. Погружение свай выполняют, используя различные методы. Технология проведения работ в каждом случае отличается. От правильного выбора способа установки зависит время строительства, денежные и трудовые затраты.

Железобетонные опоры

Классификация свай

Сваи нашли свое применение при строительстве фундаментов различных объектов на грунтах, обладающих слабыми несущими свойствами. Ими также укрепляют боковые стенки котлованов, предотвращая возможность возникновения обрушений.

Виды свай, классифицируемые по разным признакам, представлены в таблице далее.

№	Классификационный признак	Разновидности свайных опор
1	используемый для изготовления изделий материал	стальные, бетонные, деревянные, железобетонные
2	конструкция опор	круглые, прямоугольные, многоугольные, составные и цельные, без уширения и с ним, квадратные, сплошные, пустотелые, винтовые, конические и призматические
3	способ монтажа	набивные, погружаемые
4	характер опирания внутри почвы	сваи-стойки, висячие опоры

Железобетонные разновидности изделий могут быть армированы поперечно либо нет, с ненапрягаемой или напрягаемой продольно расположенной арматурой.

Набивные виды свай устраивают путем заливки бетона непосредственно в грунт, а погружаемые – это готовые изделия, которые монтируют наклонно либо вертикально.

Выбор метода погружения свай в значительной степени зависит от выбранной их разновидности по конструкции и материалу.

Методы погружения свай

Методы, с помощью которых выполняют установку свай, делятся на ударные и безударные. Первые – это высокоэффективные технологии, которые используют на практике, если диаметр монтируемых опор большой или почва плотная. Они наиболее распространены.

Когда на строительном участке грунт неплотный, сыпучий либо происходят регулярно подтопления, тогда применяют безударные методы установки. При этом требуемый результат достигается применением опор специальной конструкции, размягчением почвенной массы. Затраты труда в итоге снижаются примерно на 20-40 %.

Разновидности наиболее распространенных способов погружения свай представлены далее в таблице.

№	Ударные	Безударные
1	вибрационный	подмыв грунта и вдавливание
2	ударный	электроосмос
3	виброударный	завинчивание

Чтобы правильно подобрать метод монтажа свай в грунт, следует детально ознакомиться с плюсами и минусами каждого. При этом нужно учитывать геологические особенности участка, а также характеристики выбранных для строительства фундамента изделий.

Ударная технология погружения

Погружение свай данным методом основано на использовании энергии от удара. Под ее действием опоры заглубляются в почву, которая при этом смещается вверх, вниз и по сторонам. В процессе происходит уплотнение грунта (в радиусе 2-3 свайных диаметров), а также частичное его вытеснение на поверхность.

Ударный метод монтажа

Для забивания в строительстве задействуют копры, которые создают ударное воздействие на опоры. Данная спецтехника оснащается штанговыми либо трубчатыми молотами.

Забивка свай штанговыми молотами происходит так:

ударная часть оборудования, которая представлена размещенным между направляющих штанг подвижным цилиндром, падает на поршень;
при этом происходит в камере сгорания выброс энергии;
из-за этого цилиндр подкидывает вверх;
под действием силы притяжения молот падает, осуществляется при этом удар по опоре;
весь цикл происходит до того, пока погружаемые сваи не окажутся забитыми до требуемой глубины.

Если используются трубные установки, то забивание происходит несколько иначе. Связано это с особенностями устройства и работы оборудования. Цилиндр, оснащенный шаботом (направляющими), не движется. Ударной частью выступает движущийся поршень с головкой. Когда топливо сгорает, тогда он ударяет по свае, зафиксированной с помощью закрепленного на молоте наголовника. Из-за этого контактная (верхняя) часть опоры не получает повреждений, а энергия по ударной площади равномерно распределяется.

Важным моментом является выбор наголовника с внутренним диаметром, соответствующим по размеру забиваемому столбу. Это обеспечивает сохранение вертикального положения опорой после установки ее по уровню при работе молота.

Если заранее заготовить требуемое число опор для взведения основания, то весь процесс проведения строительства ускорится.

Так как в работе задействуют специальную технику, самоходную или передвигающуюся по рельсам, то предварительно разравнивают всю площадку.

В вертикальном положении столбы закрепляются на имеющие вид стрел копры.

В самом начале процесс забивания происходит весьма медленно, потому что важно задать правильное направление погружения свае, чтобы не было ни малейших отклонений. При достаточном заглублении столба скорость работы поднимается до максимально возможного своего значения.

Погружение завершается, если достигнута глубина, указанная в проекте, либо нет движения столба некоторое время под ударами молота.

Применение ударного метода погружения достаточно распространено при возведении самых разных сооружений, что обусловлено высокой скоростью проведения работ, сравнительной их простотой, возможностью получения прочного фундамента. Это оптимальный вариант, если нужно построить здание большой площади, потому что снижаются затраты труда и денежных средств.

Вибрационный метод

Вибрационная технология погружения свай основывается на придании устанавливаемым столбам колебаний. Их действие через опоры распространяется по грунту, уменьшая его сопротивляемость. При этом сила трения между контактирующими поверхностями почвы и свайной конструкции снижается, что приводит к возможности понижения вдавливающего воздействия в несколько раз по сравнению с ударным способом.

Вибропогружение

Процесс требует использования вибропогружателя – электромеханической техники, которая работает по принципу поддержания дисбаланса вибратора. При этом складываются только вертикальные силы, а горизонтальные игнорируются. Результатом вибраций является разрушение различных типов грунта, приводящих к понижению его плотности и смещениям. Рабочая частота находится в диапазоне 400-450 колебаний в течение минуты.

Вибрационный метод позволяет применять изделия с сечением, превышающим 1 м. За четверть метра до проектной глубины вибрации прекращают и добивают столбы молотом. Это делается для более надежного их закрепления.

Если на неплотных грунтах используются нетяжелые сваи, длина которых не превышает 3 м, то необходимая амплитуда колебаний должна составлять больше 1500 в минуту. Это необходимо, чтобы ускорить заглубление и сохранить несущие характеристики почвы.

Пружинные вибромолоты получили наибольшее практическое распространение. Колебания создаются из-за вращения в разных направлениях их дисбалансных валов. Техника способна работать в автоматическом режиме, что ускоряет рабочий процесс и оптимизирует силу воздействий по его ходу.

Вибропогружение – это оптимальный метод для чрезмерно увлажненных песчаных почв. В сухих местностях понадобится предварительно с помощью буровой установки углубиться до определенной отметки. Слои глины проходят, повышая частоту колебаний. Погружение с помощью вибраций проводят при плотной застройке, только если техника работает в режимах без резонанса.

Виброударный способ погружения

При виброударном методе сваи погружаются в результате совокупных воздействий ударов молота и вибраций с одновременным применением статической нагрузки.

Виброударный метод в действии

Рабочая установка по конструкции отличается от вибрационной и ударной. Она оснащена двумя рамами. На первой закреплен электрогенератор с 2-мя барабанами и лебедкой. На второй раме установлены направляющие с блоками и вибропогружателем. При начале работы последний элемент установки наголовником соединяют со столбом, поднимая после вверх. Установленная правильная свая под действием вибраций, собственной массы и ударов молота заглубляется в почву.

Виброударный способ совмещает в себе ударный и вибрационный методы погружения свай. Это упрощает работу. Данный вариант погружения позволяет использовать столбы до 6 м длиной, а при больших значениях данного параметра сложнее свайные опоры выставить в требуемом направлении, вдобавок можно их повредить.

Установка свай вдавливанием, вибровдавливание

Вдавливание столбов – достаточно эффективный, популярный метод их погружения. Он применяется при любых типах грунта на строительном участке. При этом предварительное выравнивание площади рабочей площадки не требуется, что ускоряет строительство. Также вдавливание менее опасно для окружающих построек, чем погружение опор виброударным либо вибрационным способами.

Реализация технологии вдавливания на практике

Применяются для работы столбы 3-6 м длиной круглого сечения. Величина вдавливающего усилия находится обычно в диапазоне до 350 кН.

Технология предусматривает вдавливание опор под действием статической нагрузки. Установка проходит в несколько этапов:

придают свайной опоре требуемое положение;
фиксируют сверху заглубляемого столба оголовок;
используя стрелу рабочего агрегата, выполняют вдавливание.

Если свая перестает вдавливаться, то ее поднимают на некоторую высоту, опуская после обратно и продолжая при этом процесс монтажа. Так проделывают до погружения столба на требуемую по проекту глубину.

Фундамент, возведенный по технологии вдавливания – это надежное основание для здания. При погружении столбов происходит уплотнение почвы и ее рыхлость уменьшается, что дает возможность использовать меньшее количество свай.

Недостатки метода вдавливания следующие:

большие габариты используемой техники, из-за чего применять ее можно только при площади стройплощадок более 500 м.кв;
стоимость проведения работ выше, чем при их выполнении ударным способом.

Для ускорения и облегчения процесса погружения оказывают дополнительно вибрационные воздействия на сваю. Вибровдавливание эффективнее обычного вдавливания, при этом возможность разрушения или деформации опор сводится к минимуму. Если грунт плотный, то предварительно бурят скважины требуемых размеров, которые определяют нужное направление установки опоры.

Завинчивание

Технология с применением завинчиваемых опор предназначена для возведения фундаментов под малоэтажные, нетяжелые сооружения на подтапливаемых либо неустойчивых типах грунта. Она относительно несложная и применяется в регионах с различным климатом.

Завинчивание винтовых свай вручную

Для завинчивания используются только винтовые сваи. Наличие лопастей позволяет вкручивать их в почву без специальной техники. Это также придает дополнительную стойкость к вырывающим воздействиям и горизонтальным сдвигам. Винты делают из железобетона либо стали.

Винтовые сваи используют без проблем при близком расположении различных построек. Просадка грунтовой массы под объектом не происходит.

Погружение свай с подмывом грунта

Технология погружения забивных свай с помощью подмыва грунта находит применение, если грунт рыхлый либо сыпучий. Максимально эффективен метод, когда необходимо заглубить опоры, имеющие большой диаметр или длину, либо оба параметра вместе.

Схема погружения опор с подмывом

Сущность способа заключается в том, что под воздействием сильного напора воды происходит размывание горной массы. Жидкость в заглубление подают по трубам, расположенным сбоку или в центре столба, диаметр которых составляет от 3,8 до 6,2 см. В результате этого происходит размягчение и разрыхление почвы. Вода также размывает стенки выемки, а трение опоры при установке о грунт уменьшается.

Под действием собственной массы столб погружается в скважину, при этом лишний грунт выдавливается на поверхность.

Боковое расположение трубок – это оптимальный вариант, позволяющий облегчить процесс погружения из-за значительного уменьшения бокового трения. Подающие воду концы располагают на расстоянии 30-40 см от острия сваи. Минимальная величина давления внутри труб составляет минимум 500 кПа.

Метод подмыва нельзя применять, если присутствуют почвенные слои, которые могут просесть. Также запрещено использование способа. Когда существует достаточная вероятность разрушения близлежащих построек. Подмыв заканчивают на глубине примерно от 0,5 до 2 м от проектной, чтобы не нарушить несущий слой.

Технология электроосмоса

Электроосмос – это технология, которая предполагает подключение к сваям электродов: к одной положительного, а к другой отрицательного. При этом во время погружения вода будет стекаться к опоре со знаком минус, чем облегчит ее продвижение.

Чтобы ускорить процесс, применяют специальную забивную установку. Когда ток будет отключен, тогда первоначальные свойства грунта восстановятся.

Схемы размещения свайных опор

Погружение свай при строительстве фундамента по любой технологии выполняют строго по схеме. Ее составляют заранее на этапе проектирования. С этой целью учитывают следующие факторы:

план участка, предназначенного под застройку;
конструктивные особенности создаваемого сооружения;
характеристику грунта.

Пример схемы свайного поля

На практике получили распространение следующие виды схем расположения опор основания:

рядовая;
спиральная;
секционная.

Первый вариант отличается несложным планированием и простотой реализации. Он считается оптимальным выбором на сыпучих гравийных либо песчаных типах грунта. На плотных разновидностях почв, где существует большая вероятность возникновения усадок, не рекомендуется применять рядовую схему расположения опор.

Монтаж свай по спирали выполняют от центра основания к его периметру или наоборот. Благодаря этому обеспечивается равномерное, правильное распределение между элементами опорной конструкции нагрузки на грунтовые слои. Это уменьшает вероятность возникновения прохождения процессов.

Секционную схему монтажа свайных опор применяют, если почва на стройплощадке плотная. Технология практической реализации состоит из таких этапов:

монтируют 2 сваи;
пропуская 1 ряд, устанавливают еще 2 опоры;
таким способом проходят все фундаментное поле;
в обратном направлении погружают столбы в пропущенных перед этим рядах.

Такой вариант монтажа не подходит, если почва рыхлая.

Выбранная схема должна сводить к минимуму все передвижения используемой техники, то есть оптимизировать данный процесс. Это значительно ускорит весь строительный процесс.

Процесс установки свай ударным методом с предварительным проведением бурения показан в ролике далее.

Ниже в видео демонстрируется монтаж опор вдавливанием под фундамент.

Погружение свай выполняют, используя различные методы, которым присущи свои достоинства и недостатки. От неукоснительного следования любой выбранной технологии при поэтапном проведении работ будет зависеть качество достигнутого результата, следовательно, и долговечность возводимой конструкции.

Выбор способа монтажа определяется видом используемых опор, структурой и свойствами грунта на застраиваемом участке. В большинстве случаев установка свай потребует применения дорогостоящей специальной техники. Самостоятельно смонтировать получится только некоторые их разновидности, например, винтовые, набивные.

8 способов (методов) погружения свай в грунт

Даже самый отдаленный от темы строительства человек понимает, что основой любого здания является фундамент, и осознает, что от его надежности и правильности исполнения зависит долговечность и прочность постройки. Когда речь идет о строительстве больших домов и ответственных объектов, выбирают обычно свайный фундамент. Его можно использовать на любых типах грунта, он обеспечивает постройке максимальную надежность, да и на монтаж такого фундамента времени уходит меньше, чем на возведение ленточного или любого другого типа основания. Для свайного фундамента используются разные типы свай и разные способы их погружения. Выбор зависит от типа грунта, расположения рядом других объектов, характера строения, длины свай и массы других факторов. Разберемся, какие способы погружения свай в грунт существуют, и когда лучше применять тот или иной метод.

Для начала несколько слов о видах свай. Они бывают набивными и забивными. Первые получаются в результате установки арматурного каркаса в заранее подготовленную скважину и последующей заливкой бетоном. Забивные сваи привозятся на место установки уже готовыми, для их транспортировки непосредственно к точке погружения используют крановые установки. Когда говорят о погружении, имеют в виду именно забивные сваи.

Погружение свай в грунт производят различными методами:

ударный;
вибрационный;
вдавливание;
завинчивание.

Комбинирование некоторых из этих способов позволяет говорить о нескольких смешанных методах погружения свай:

виброударный;
вибровдавливание;
погружение с подмывом грунта;
погружение с использование электроосмоса.

Разберемся с основными тонкостями каждого метода.

№1. Ударный способ погружения свай

Ударный метод предполагает передачу свае поступательной энергии, благодаря которой она погружается в толщу грунта, вытесняя его часть наружу или уплотняя его. Для этого используют сложные и тяжелые механизмы – ударные самоходные или рельсовые установки. Для их передвижения по строительной площадке необходима ровная поверхность, поэтому предварительно территорию необходимо выровнять. Свая удерживается в вертикальном положении благодаря копрам, своеобразным стрелам.

На первых этапах погружение осуществляется медленно, чтобы можно было контролировать правильный угол наклона. На саму сваю воздействует штанговый или трубчатый молот. При одинаковом весе трубчатый молот имеет в 2-3 раза более высокую силу удара, чем штанговый. Чтобы сваебойное оборудование не разрушило сваю, применяется специальный наголовник. Погружение продолжается до тех пор, пока свая не достигнет проектной глубины.

К главным преимуществам метода относят:

возможность проведения работ на любом типе грунта;
высокая скорость и производительность монтажных работ;
повышение несущих свойств фундамента, так как сваи, погружаясь в грунт, уплотняют его в зоне на 2-3 диаметра вокруг себя;
работы можно проводить практически в любую погоду.

№2. Вибрационный способ погружения свай

Благодаря вибрации, которая передается на сваю специальным оборудованием, значительно снижается сила трения и сопротивление грунта. Именно поэтому для погружения сваи на проектную глубину зачастую потребуется гораздо меньше усилий, чем при забивке. Нельзя забывать, что при вибрировании так же, как и при ударном способе, осуществляется уплотнение грунта примерно на 1,5-3 диаметра сваи (все зависит от типа грунта), так что можно говорить о появлении дополнительных несущих способностей.

Данный способ предусматривает использование вибропогружателей. Такие установки через наголовник передают на сваю механические вибрации определенной частоты. Благодаря подобному влиянию грунт становится как бы плывучим, и свая начинает погружаться под действием собственного веса. Если речь идет о длинных тяжелых сваях, то используют низкие частоты, для легких небольших свай больше подойдут высокие частоты (более 1500 колебаний в минуту).

Процесс погружения начинается с установки вибропогружателя в исходное положение, крепления сваи и ее выравнивания по вертикали. Перед началом работ рекомендуется выполнить пробное включение, чтобы убедиться в отсутствии отклонений от вертикали. Подобное оборудование стоит дорого, да и управлять им должны квалифицированные специалисты: цена на вибропогружатель, точнее стоимость его использования, будет ниже, если воспользоваться услугами аренды. В Москве и по всей России аренду таких установок предлагает ГК «Буровые Технологии»: в стоимость включены услуги опытного оператора.

Вибрационный метод погружения свай рекомендуют использовать в следующих случаях:

песчаные и водонасыщение грунты. Сваи-оболочки, металлический шпунт и железобетонные сваи в этом случае погружаются со скоростью 3,5-7 м/мин;
на маловлажных и плотных грунтах способ также применим, но для этого придется предварительно пробурить скважину;
при погружении в глинистые и тяжелые суглинистые грунты за 15-30 см до достижения проектной глубины лучше переходить на ударный способ.

Учтите, что в условиях плотной городской застройки, вибрация должна использоваться только лишь в нерезонансных режимах. Желательно, чтобы частота колебаний была не выше 40-50 Гц.

№3. Виброударный способ

Как следует из названия, этот метод предполагает комбинирование вибрационной и ударной нагрузки. На сваю одновременно воздействуют и колебания, и удары, что позволяет ей быстро и относительно легко входить в почву. Такой способ используют на плотных грунтах, где иной метод окажется нерезультативным.

Установка, которая осуществляет виброударное погружение, имеет две рамы: на одной располагается электрогенераторный ударный аппарат, на второй – стрела с вибропогружателем. Вибропогружатель соединяется со сваей при помощи наголовника, далее происходит позиционирование сваи и запуск механизма. Подобным способом можно погружать сваи длиной до 6 м.

№4. Вибровдавливание свай

Этот способ комбинирует ударный, вибрационный способ и метод вдавливания. На сваю воздействуют сразу три силы. Установка, которой производят работы, состоит из электрогенератора (работает от тракторного или экскаваторного двигателя), двухбарабанной лебедки, направляющей стрелы с вибропогружателем и блоков, через которые к вибропогружателю подходит вдавливающий канат от лебедки.

В обозначенном месте вибропогружатель поднимает сваю и устанавливает ее на ту точку, где будет происходить погружение. Свая защищается наголовником. При включении установки свая начинает погружение под действием вибрации, собственным весом, массы вибропогружателя, массы трактора или другой техники, ударной нагрузки. Удобно, что для установки не надо готовить пути перемещения. Способ подходит для работы со сваями длиной до 6 м.

№5. Погружение свай вдавливанием

Метод вдавливания используется на особо твердых и плотных грунтах (за исключением скальных пород) для погружения свай сплошного и трубчатого сечения небольшой длины (3-5 м). В основе метода – воздействие на сваю статической нагрузки. При работах используется спецтехника, которая занимает достаточно места, поэтому реализация способа возможна только на участках, где в распоряжении есть хотя бы 500 м 2 площади.

Сначала сваю в вертикальном положении размещают в направляющей стреле установки, а свайный ствол фиксируют зажимами. Свая углубляется на метр, после чего на ее голову опускают оголовник, который и будет передавать давление на сваю через систему блоков от базовой машины (экскаватор, трактор). Это давление заставляет сваю постепенно погружаться в грунт. Если свая не может достичь необходимой глубины, с помощью оборудования ее немного приподнимают, снова опускают и продолжают вдавливание.

№6. Погружение свай завинчиванием

Метод используются для винтовых свай. Они состоят из двух частей: стальной наконечник с прилегающими к нему лопастями (обеспечивает легкое вхождение в грунт) и сам ствол сваи из стали или железобетона. Завинчивание используют при строительстве мостов, линий ЛЭП и прочих объектов с большой нагрузкой. Оптимально способ подходит для применения на неплотных или подтапливаемых грунтах, может использоваться в условиях любого климата. Винтовые сваи можно вкручивать даже в зонах с плотной застройкой.

Завинчивание происходит благодаря специальному оборудованию, которое устанавливается на раму автотягача. На приводе установки сваю крепят в инвентарной оболочке (не с помощью оголовника). Крутящий момент от оборудования благодаря трансмиссии переходит на сваю, она начинает вращаться и заглубляться в грунт. Если грунт слишком плотный, то допускается небольшое поднятие сваи и повторный запуск механизма. После того, как требуемая глубина достигнута, свая разжимается.

№7. Погружение свай методом подмыва грунта

Метод подмыва грунта используется на сыпучих и рыхлых грунтах (песчаные и супесчаные грунты) для установки свай большого диаметра и длины. Не допускается использовать метод на просадочных грунтах и при угрозе просадки близлежащих зданий. Способ основывается на смачивании грунта и последующем снижении силы трения, благодаря чему свая легко входит в грунт под действием собственной массы и массы молота, установленного на нее.

В наконечник или боковые стенки сваи встраиваются трубки, по которым подается вода под высоким напором (около 0,5 МПа). Под воздействием воды грунт становится более мягким, податливым, рыхлым и вымывается. Этот принцип нам знаком еще из песочницы. Сопротивление грунта свае снижается, вода также размывает прилегающие стенкам сваи слои грунта, снижая силу трения. Трубки подачи воды имеют диаметр 38-62 мм. Боковой подмыв (обеспечивается 2 или 4 трубками по бокам сваи, на 30-40 см выше острия) более эффективно снижает силу трения стенок сваи по сравнению с центральным подмывом (обеспечивается одно- или многоструйным наконечником по центру сваи).

Понятно, что о высокой несущей способности в этом случае речь не идет, поэтому часто способ подмыва комбинируют с ударным способом. В этом случае снижаются расходы и повышается надежность обустраиваемого фундамента.

№8. Метод электроосмоса при погружении свай

Метод электроосмоса нельзя считать самостоятельным – это, скорее, способ упрощения процесса погружения сваи. Хорошо подходит для плотных и водонасыщенных глинистых грунтов и суглинков. Суть метода заключается в соединении двух свай в электрическую сеть. Уже погруженная свая играет роль анода, а еще не забитая – катода. При включении тока грунт около анода теряет влагу – она переходит в зону около катода. В более влажный грунт, как известно, погрузить сваю намного проще. Погружение осуществляется ударным методом либо вдавливанием.

После того, как в сети пропадет ток, свойства грунта будут восстановлены в короткий срок, так что переживать по поводу несущей способности такого фундамента не стоит.

Буранабивной метод погружения свай

Оговоримся сразу, буранаибивной метод лишь косвенно относится к способам погружения свай, ведь в этом случае сваи создают сразу на участке, но коротко опишем и его. Сваи создают путем сооружения в заранее подготовленной скважине каркаса из арматуры, который потом заливается бетоном. Скважина создается с помощью ударного или вращательного бура.

Буронабивные сваи создаются одним из следующих способов:

обсадными трубами. В скважину устанавливается труба, которая защищает стенки от обваливания. Затем создается арматурный каркас и заливается подготовленный бетон. Сама труба может остаться в скважине или быть демонтированной. Естественно, в этих двух случаях необходимы разные трубы;
без обсадных труб. Бетонный раствор начинается вливаться в скважину по ходу ее бурения. Он укрепляет стенки и играет роль обсадной трубы. Далее в бетон помещается каркас из арматуры. Для более равномерного распределения бетона используют специальную трубу для заливки, с вибратором на конце.

Напоследок отметим, что сама схема погружения и последующего расположения свай также имеет большое значение:

рядовая схема предполагает равномерно удаленное расположение свай относительно друг друга. Подходит для песчаных и гравийных грунтов, не используется на плотных почвах, проста в реализации;
спиральная схема предполагает расположение свай от центра фундамента к его периметру по спирали. В этом случае можно говорить о максимально равномерном распределении нагрузки и снижении вероятности усадок;
секционная схема предполагает установку двух опор в одном ряду, последующий пропуск одного ряда и вновь установку двух опор. Так проходится все свайное поле, после чего в пропущенные ряды устанавливаются сваи. Вариант подходит для участков с плотным грунтом.

Сооружение фундамента – очень ответственный процесс, к которому необходимо подходить с пониманием особенностей почвы, специфики возводимого здания и рядом расчетов. Метод погружения вместе с другими факторами влияет на надежность фундамента, так что к его выбору необходимо относиться серьезно.

Методы погружения (завинчивания) винтовых свай

Погружение винтовых свай под фундамент можно выполнять двумя способами: вручную или при помощи техники. В первом случае для этого вам потребуется несколько крепких помощников, а лучше – бригада квалифицированных рабочих, во втором – специальная машина для завинчивания винтовых свай, похожая на бурильную установку. Давайте рассмотрим и сравним оба метода погружения винтовых свай, их преимущества и недостатки.

Подготовительные работы

Погружение свай начинается с тщательного исследования почвы на стройплощадке. От его результатов зависит выбор габаритов свай (их длина и диаметр лопасти). В большинстве случаев при закручивании винтовых свай применяются типовые винтовые опоры ВС108 с длиной до 2,5 м. Далее подготовка производится в таком порядке:

подсчет необходимого количества свай с определением расстояния между ними;
разметка контуров фундамента и мест закручивания винтовых свай;
погружение свай вручную или при помощи техники.
подрезание свай под проектный уровень;
приваривание оголовков.

Первой ввинчивают угловую сваю, находящуюся на самой высокой точке рельефа. Далее последовательно — еще три угловых сваи. После завинчивания винтовых свай на всех четырех углах между оголовками натягивается трос или стальная проволока (это будет маркер высоты).

Закручивание винтовых свай вручную

Самый привлекательный момент этого метода – его низкая стоимость.
Однако это важнейшее преимущество придется компенсировать существенными трудозатратами, поскольку крутящий момент генерируется объединенными мускульными усилиями двух или более человек. Процесс завинчивания винтовых свай вручную выглядит таким образом:

Сначала удаляют веху, отмечающую месторасположение сваи, после чего на этом месте копают приямки на глубину лопасти винтовой сваи.
После предварительной подготовки площадки для погружения свай приступают к сборке ворота – главной движущей силы для завинчивания винтовых свай вручную. В проушины оголовка вставляется цельнометаллический стержень (например, обычный лом), а сама свая помещается в калибрующее отверстие или устанавливается в калибрующую скважину. Затем на стержень (лом) надеваются две подходящие по размеру трубы (их внутренний диаметр должен на небольшое значение превышать диаметр стержня). Ворот собран.
Самый ответственный момент – вкручивание винтовых свай в грунт. Оно происходит посредством передачи крутящего момента с рычагов ворота на опору. Стержень вращается, ввинчиваясь в почву, раздвигая при этом землю лопастями. Весь процесс генерируют два (при необходимости – 4) человека, двигающихся по кругу с рычагами в руках. При этом обязательно наличие еще одного рабочего, который должен отслеживать процесс погружения сваи при помощи геодезического инструмента (теодолита, нивелира). Контроль заглубления до расчетной отметки при закручивании винтовых свай вручную ведется по кольцевому маркеру, который заранее наносится на поверхность сваи.
Подрезка свай в уровень по горизонтали в соответствии с проектной отметкой, срезается монтажное отверстие.
Бетонирование полости сваи (для вытеснения кислорода и предотвращения коррозии сваи изнутри).
Создание опорной конструкции: приваривание оголовков с последующим устройством ростверка.
Достижению нужного крутящего момента при использовании метода погружения свай ручным способом может способствовать увеличение длины рычага ворота. Большое преимущество этого метода – возможность идеальной вертикальности погружения винтовых свай. Кроме того, спектр возможностей монтажа гораздо шире (монтаж в стесненных условиях, в условиях сложности подъездных путей к месту установки и пр.).

Закручивание винтовых свай машиной

Основное достоинство механизированного процесса завинчивания винтовых свай – высокая скорость и производительность монтажа. Монтаж выполняется при использовании КМУ (краново-манипуляторных установок). Марка КМУ зависит от необходимого крутящего момента для установки свай, состояния подъездных путей, необходимой длины вылета стрелы. Поскольку цена оборудования для закручивания винтовых свай составляет как минимум 500 тысяч рублей, то и аренда одного часа такой установки стоит недешево. При правильной организации рабочего процесса все сваи основания дома можно погрузить за одну рабочую смену.

Сама машина для завинчивания винтовых свай внешне напоминает комплект навесного оборудования к трактору или буровую платформу (используется для погружения винтовых свай от 10-ти метров и более).

Механизированный процесс завинчивания винтовых свай машиной выглядит так:

При помощи земляного бура высверливают калибрующие скважины. Глубина – примерно 1/3 от длины опоры.
Сваи погружают в скважины вручную или с помощью крана (для свай свыше 5м длиной).
Рабочий узел установки для завинчивания винтовых свай машиной поднимают на стреле (штанге) на необходимую высоту и помещают в него верхнюю часть сваи. Вертикаль опоры калибруется смещением штанги. Прокалиброванная свая вкручивается в землю посредством крутящего момента, который передается к оголовку сваи со шпинделя.

Таким образом можно смонтировать любое число свай, ввинчивая их в почву в шахматном порядке. Подрезку свай под нужный уровень обычно производят уже после вывоза с участка оборудования для закручивания винтовых свай. Для этого достаточно просто отпилить излишки болгаркой.

Как видно из описания, процесс монтажа такого типа фундаментов достаточно прост, как при закручивании свай машиной, так и при ручном способе, но требует квалификации и аккуратности. А фундамент вашего будущего жилища – это то, на чем экономить ни в коем случае нельзя.
Дабы не испытывать судьбу, лучше доверить специализированной организации обустройство опоры, на которой будет стоять дом вашей мечты!