Фундамент на скальном грунте

Фундамент на скальном грунте для дома: выбор и особенности такого материала

Строительство домов и других построек можно вести на разных почвах. В любом случае стоит учитывать характеристики почвы. Таким образом, скальный грунт представляет собой твердую массу, обладающую большой прочностью и устойчивостью к воздействию грунтовых вод. Также он не замерзает и не садится. Благодаря этим свойствам каменистые почвы идеально подходят для строительства дома.

Особенности скальных грунтов

Скалистые грунты сложены различными породами, имеющими свои отличительные особенности:

1. Гранит. Этот популярный материал широко используется при возведении и отделке различных построек. Обладает очень высокой прочностью и долговечностью.
2. Песчаник. Порода представлена обмолоченными зернами, связанными с минеральными веществами (в основном цементом). Он имеет высокую пористость и широко используется в качестве стенового материала.
3. Известняк. Скала состоит из кальцита. Устойчив к эрозии и деформации.

Кроме того, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращает смещение фундамента и разрушение конструкции, которое в дальнейшем в этом случае происходит.

Недостатки Скального грунта

Конечно, несмотря на все это, у грунтов есть и недостатки.

Специалисты выделяют следующие недостатки каменистых грунтов:

1. При строительстве потребуется использование спецтехники, что несколько увеличит стоимость строительства.
2. На таких почвах нельзя строить постройки с подвалом.
3. Могут возникнуть проблемы с устройством водостока и прокладкой коммуникаций.

Выбираем основу для каменных поверхностей

При возведении здания на каменистой местности можно использовать следующий фундамент:

1. Более глубокий ленточный фундамент используется в основном в тех случаях, когда площадка не является твердой породой и есть возможность закладывать конструкцию на глубину не менее 70 см. При установке фундамента потребуется провести ряд работ. В первую очередь потребуется удалить грунт на определенную глубину и сделать котлован под фундамент. Площадка также выровнена и закреплена. В конце котлована укладывается песчаная подушка. Его толщина должна быть около 30 см, над ним предусмотрена гидроизоляция. Когда основание подготовлено, выполняется опалубка, укладывается армированный пояс и заливается бетон.
2. На глубину 30см выкладывается неглубокая ленточная основа. Поскольку глубина небольшая, можно обойтись без песчаной подушки. Если грунт ровный, про усиленный пояс можно забыть. Это позволит сэкономить на базовом устройстве.
3. Примеры использования плитных фундаментов есть, но с учетом всех особенностей строительство такого типа фундамента на каменистом грунте — чрезвычайно затратное мероприятие. В результате выигрывают более бюджетные варианты.
4. Оптимальным решением для скального грунта станет столбчатый фундамент. Конструкция состоит из опор с сеткой. Опоры немного заглублены, что придает устойчивости фундаменту. Преимущество такого фундамента — скорость возведения и невысокие затраты.

Особенности строительства фундамента на скале

Устройство фундамента начинается со снятия мягкого грунта и разметки участка. По разработанной схеме устраивают ямы квадратного сечения. В будущем их оснастят опорами из бетонных блоков, дерева или кирпича. Недостатком деревянных опор является их хрупкость: срок службы в среднем составляет 9 лет. Что касается кладки, то она немного продлит срок строительства.

Если вы хотите купить скальный грунт по низкой цене в Челябинске и Челябинской области. Компания «Апогей-Строй» предоставляет такую возможность. Предлагаем скидки при доставке крупной партии. Доставка заказа осуществляется в короткие сроки. Качество поставляемых строительных материалов гарантировано.

Мы работаем во многих районах, сотрудничаем со многими известными фирмами, которые высоко ценят нашу надежность и качество обслуживания. Для постоянных клиентов доступны различные акции и скидки.

Фундамент на скальных грунтах

Скальные грунты состоят из различных пород, которые имеют свои характерные особенности:

• Гранит. Этот популярный материал широко используют в строительстве и отделке различных сооружений. Обладает очень высокой прочностью и долговечностью.
• Песчаник. Порода представляет собой обмолочные зерна, которые связаны между собой минеральными веществами (преимущественно цементом). Имеет высокую пористость и широко используется в качестве стенового материала.
• Известняк. Порода, которая состоит из кальцита. Противостоит размыванию и деформациям.

Скальный (или скалистый) грунт встречается на территории России довольно часто. С точки зрения науки скальными называют грунты, состоящие из одной или нескольких горных пород (обычно у нас это гранит, кварц, или песчаник), основу которых образуют кристаллы величиной от 200 мм, связанные между собой единой жесткой структурой. Скальный грунт может быть в виде единого монолита, образованного вулканическими породами, или слоистым, состоящим из пород осадочного происхождения. Скальный грунт – самый прочный из всех. Он выдерживает давление до 120 МПа, мало деформируется (если не расположен в сейсмоопасном районе), практически не подвержен размыванию и морозному пучению, что делает его идеальным для строительства. Об этом люди знали с самого зарождения зодческого искусства: древние греки, а за ними римляне, а за ними средневековые европейцы старались устраивать монументальные здания именно на скальных грунтах. Однако, скальный грунт обладает одним большим недостатком: он очень плохо поддается обработке. Это как раз и определяет особенности строительства домов на скалах.

Обычно фундаменты на скальных грунтах бывают двух видов: ленточные и столбчатые с ростверком (только здесь роль столбов играют «быки» — массивные опоры круглой или прямоугольной формы, отлитые в углублениях в скале).

Фундаменты на скале имеют ряд преимуществ перед другими видами фундаментов. В первую очередь, они могут иметь самые простые конструкции – иногда достаточно просто «положить» на скальное основание мелкозаглубленную «ленту», даже не применяя песчаной отсыпки. Во-вторых, фундаменты на скале могут выдержать значительный вес сооружения, ведь в данном случае фундаментом становится вся скала.

Скальный грунт обладает многими достоинствами, к которым относят высокую прочность и влагонепроницаемость.Это возможно благодаря тому, что в составе такой почвы нет глины и песка.

Помимо этого, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращают движение фундамента и разрушение строения, которое в дальнейшем возникает при этом.

Конечно, несмотря на все это, скальные грунты обладают некоторыми недостатками. Профессионалы выделяют следующие минусы скальных грунтов:

• При строительстве понадобится использование специальной техники, что несколько повысит стоимость строительства.
• На таких грунтах невозможно соорудить строения с цокольным этажом и подвалом.
• Возможны проблемы при устройстве дренажной системы и прокладки коммуникаций.

Зачастую заглубление фундамента на скальном грунте составляет не больше полуметра. При необходимости глубина может быть несколько больше. Конечно, такие изменения повлекут за собой немалые денежные затраты.

Если скала залегает недалеко от поверхности, скорее всего, придется «забыть» о подвале – работы по разработке скального основания чрезвычайно трудоемки и дороги. Кроме того, в настоящую проблему превращается подводка коммуникаций, особенно канализации и дренажной системы.

Скала редко бывает ровной. Иногда перепады высот в пределах строительной площадки могут достигать нескольких метров. В таком случае приходится устраивать сложные фундаменты, компенсирующие перепады высот «ступенями». Каждая «ступень» представляет собой армированную железобетонную ленту. Каркасы всех «ступенек» должны соединяться между собой наклонными связями из той же арматуры. Затем на эти «ступени» выкладывается цоколь, который и выводится на один уровень.

Выбор фундамента для скальных поверхностей.

При строительстве здания на скальном грунте могут быть использованы следующие фундаменты:

1. Заглубленный ленточный фундамент в основном используется в тех случаях, когда участок представляет собой не сплошную скалу, и есть возможность заложить конструкцию на глубину не меньше 70 см. При устройстве основания нужно будет провести ряд работ. В первую очередь нужно будет убрать грунт на определенную глубину, и создать котлован. Также выполняется выравнивание участка и устройство траншей. После того как разработка грунта будет выполнена, выполняют укладку песчаной подушки. Ее толщина должна составлять близко 30 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция. Когда основание будет подготовлено, выполняется устройство опалубки, укладка армированного пояса и заливка бетона.
2. Мелкозаглубленное ленточное основание устраивают на глубине 30 см. Так как глубина залегания небольшая, то можно обойтись без песчаной подушки. Если грунт ровный, то можно забыть и об армированном поясе. Это позволит несколько сэкономить на устройстве основания.
3. Применение плитных фундаментов, с учетом всех особенностей возведения этого типа основания на скальном грунте, является крайне затратным мероприятием. Вследствие — выигрывают более бюджетные варианты.

Оптимальным решением для скального грунта станет столбчатый фундамент. Конструкция представляет собой опоры с ростверком. Опоры несколько углубляются, что придает основанию устойчивости. Достоинство такого фундамента заключается в скорости возведения и небольших затратах.

Сваи из дерева. Риск, экономия или надежность?

Деревянные сваи и их применение

За сотни лет до наших дней назначение свай из дерева для организации фундамента под жилые дома не изменилось совершенно. И в наше время сваи из дерева используют для того, чтобы под простые жилые дома делать фундамент.

Сваи из дерева в воде

Кроме того, таким образом фундамент делают для дачных домиков, дач, усадеб. Этажность является ограничением по части применения. Максимальной нагрузкой на сваи из дерева можно назвать двухэтажный дом (речь идёт именно о конструкциях из дерева). Под кирпичные дома, или конструкции, сделанные из панелей, для устройства фундамента дерево использовать не принято.

Деревянный фундамент

Чем же обусловлено ограничение по этажности? Тут всё дело в пределах нагрузки на материал. Если в устройстве фундамента нагрузки ожидаются слишком большие – применять следует бетон и сталь. Существует и другое ограничение, которое, скорее, является рекомендацией о целесообразности использования свай из дерева. С экономической точки зрения есть смысл использовать деревянные сваи там, где традиционно произрастают дубовые рощи или хвойные леса. Это имеет самое прямое отношение к традиции применять древесину при строительстве домов (устройство фундамента – не исключение). Да и просто элементарная логистика, которую нельзя недооценивать.

Какие породы деревьев подходят для сооружения деревянных свай?

Чтобы изготовить деревянные сваи, преимущественно выбирают древесину хвойных пород. Чаще всего это ель, сосна, пихта, лиственница. Самыми лучшими качествами, и соответственно – плюсами в использовании, отличается лиственница. Это легко объяснить: в составе клетчатки данной древесины самое большое количество смол, если сравнивать с прочими хвойными деревьями. Смола является природным консервантом, обеспечивает дереву защиту от гниения. На прочности свай также положительно сказывается то, что все они имеют поперечное сечение.

Лиственница – лучший вариант для свай из дерева. На фото брус из лиственницы.

Чуть реже выбирают дуб для того, чтобы делать сваи. Морёный дуб могли бы использовать гораздо чаще, но осуществлять его заготовку нецелесообразно – себестоимость слишком высока. Применяют лишь то, что находят в природе – к примеру, стволы, которые лежали в воде много лет. Впрочем, у этого материала исключительная твёрдость, которую можно сопоставить, разве что, с грантом.

Есть народный способ для того, чтобы обезопасить древесину от гниения – концы брёвен следует обжечь. Это делают в глубину на три сантиметра. За счёт этого материал становится прочнее (бензопила будет брать с большим трудом, далеко не сразу получится пропил). Защитное действие от гниения гарантируется минимум на 25 лет.

Процесс установки деревянных свай.

Сваи деревянные принято классифицировать на ряд видов:

• Есть из одного бревна;
• Есть также срощенные (то есть, которые скрепили по длине);
• Существуют также шпунтовые и пакетные.

Как правило, чаще всего используют первые два вида. Если говорить про второй вариант (сваи срощенные), по количеству брёвен в монтаже есть ограничения – допускается использование не более двух. Хотя, нередко это правило нарушается и применяют большее количество (но не более четырёх – это факт). Чтобы между собой скрепить брёвна (Сделать стяжки), применяются хомуты, нередко также используют накладки на болтах. Обрезки стальных труб также выбирают часто для скрепления – за счёт этого монтаж становится более надёжным и прочным.

Забивка деревянных свай в зимнее время года

Важно, чтобы цельные брёвна имели диаметр не менее 18 см, а если говорить про пакетные – то там не менее 16 см. Для одиночной сваи норматив длины находится в интервале 4-12 м. Важно, чтобы брёвна были очищены от сучьев и коры. Нижний конец заостряют у цельных свай из одного бревна (придают ему или четырёхугольную, или треугольную форму), затем сюда набивают башмак из стали (если фундамент обустраивается в плотном грунте, или же грунт содержит большой процент нерудных материалов, например – гравий и проч.). Верхний конец называется комель. Его армируют бугелем, чтобы молотом не расплющивало. Бугель – это стальная полоска, толщина которой составляет 12 мм, а длина – около 70 мм. Обруч надевают тогда, когда он раскалён – а когда он остывает, комель сваи обхватывается очень плотно, что и требуется строителям.

Чтобы вбивать сваи, используется паровоздушный молот, также нередко для такой работы выбирается вибромолот. Вибропогружателем тоже пользуются часто, но при необходимости вы всегда можете использовать самую простую кувалду. Кто-то применяет пресс – это нормально.

Деревянные сваи – недостатки и достоинства

Во-первых, учтите – дом, который стоит на сваях – это достаточно прочная конструкция. У сваи из дерева есть три серьёзных преимущества, по сравнению с изделиями из бетона и стали:

• Обладают малым весом (при этом несущие характеристики более высокие, чем у свай из железобетона);
• Материал для производства повсеместно доступен;
• Сам материал является очень дешёвым, процесс устройства такого фундамента также стоит не дорого.

Если при строительстве соблюдаются все правила – можете не сомневаться, такой фундамент из древесины будет служить вам десятилетиями. Но для этого сваям надо обеспечить защиту от гниения. Конечно, их всегда можно пропитать креозотом или же специальными соединениями меди, но стоимость процесса сразу из-за этого увеличится.

На фото подгнившие сваи из дерева — последствия долгого использования в воде

При строительстве фундамента проще всего располагать головки свай ниже, чем находится уровень грунтовых вод (не менее, чем на 50 см). Сваи не боятся пресной воды, но в морской воде виной разрушений является не в такой степени соль, как древоточцы. Поперечного намокания и высыхания свай допускать не следует.

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

• Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
• Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
• Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
• Как подготавливать брус к установке на сваи.
• В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм	6	8	10
Диамер сверла, мм	4,5	6,5	8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Как сделать деревянный фундамент своими руками

Н ужен простой и дешёвый вид фундамента? Используйте дерево. Это хороший вариант для лёгких деревянных и каркасных строений. Как сделать деревянный фундамент своими руками, чтобы дерево служило как можно дольше, а так же некоторые технические моменты его устройства, мы и рассмотрим.

Содержание
1. Виды деревянных фундаментов.
2. Способы защиты деревянных фундаментов.
3. Технология возведения деревянного фундамента своими руками.
4. Достоинства и недостатки деревянных фундаментов.
5. В заключении о строительстве деревянных фундаментов.
6. Вопросы о фундаментах.

Виды деревянных фундаментов

Деревянные фундаменты традиционно относят к свайным фундаментам, но материалом для свай служит не бетон, более привычный в наши дни, а дерево. Подразделяются они на два типа:

• сваи-стойки;
• висячие сваи.

Сваи-стойки проходят слабые слои грунта и опираются на прочное основание. Если глубина слабых слоёв значительна, используют висячие сваи. Основную часть нагрузки от здания они передают за счет сопротивления сил трения поверхности сваи о грунт.

Способы защиты деревянных фундаментов

Неподготовленное дерево быстро загнивает от контакта с водой и грунтом, причем в первую очередь поражается гнилью часть сваи, находящаяся близко к поверхности. Чтобы этого избежать, дереву свай требуется защита. Подготовку древесины для свайных фундаментов начинаем с ошкуривания.

Затем обрабатываем древесину специальными антисептическими составами. Простым, но эффективным средством служит следующий раствор: в пяти литрах крутого кипятка растворяем 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Полученным раствором 2-3 раза обрабатываем сваи. Эта несложная обработка деревянного фундамента продлит срок его службы втрое.

Современная индустрия антисептиков предлагает и более эффективные средства. Применяя их надо строго следовать инструкции, тщательно соблюдать меры предосторожности.

Независимо от применяемых составов, обработка в домашних условиях имеет серьезный недостаток, толщина защищенного слоя древесины не превышает нескольких миллиметров. Поэтому, решая как лучше сделать деревянный фундамент своими руками, стоит использовать древесину промышленной пропитки под давлением.

Кроме того, для дополнительной защиты древесину можно промазать дёгтем. Или, воспользоваться рецептом древних зодчих, обжигающих деревянные столбы на медленном огне, до обугливания верхнего слоя древесины. Спекшаяся корка не давала дереву гнить продлевая срок службы древесины в полтора-два раза. В домашних условиях обжиг можно сделать паяльной лампой.

Сроки службы и их изменение при обработке, в зависимости от вида дерева, можно увидеть в таблице.

Нормативный срок службы, лет

Цифры таблицы являются нормативом и приблизительны в сторону уменьшения. Известно, что большая часть зданий Венеции веками стоит на воде. И стоит на деревянных сваях из лиственницы. На болотистой почве построен Санкт-Петербург, где на деревянных кряжах стоит большинство зданий, в том числе прекрасный Исаакиевский собор.

В заключение раздела, совет: мудрые наши деды и прадеды, древесину для построек заготавливали только зимой, когда в дереве нет сокодвижения, а имеющаяся влага частично вымерзает. Такая древесина быстрее сохнет и служит намного дольше.

Технология возведения деревянного фундамента своими руками

С видами древесины и способами её защиты мы разобрались. Теперь подошли к решению главной задачи: как сделать деревянный фундамент своими руками.

Для деревянных фундаментов используем нижнюю часть ствола дерева диаметром не менее 20 см или столбы прямоугольного сечения.

Количество и длина столбов определяется расчетом, в зависимости от характеристик конкретных грунтов. Независимо от этого, под углами здания и в местах пересечения внешних и внутренних стен размещение свай обязательно. При больших размерах строения между основными опорами с интервалом 1,5 – 2 м. необходимо размещать дополнительные сваи.

Диаметр отверстия для столбов фундамента делаем в полтора раза больше диаметра столба. Для повышения несущей способности деревянного фундамента, основания под столбами надо усилить. Усилением может служить деревянные крестовины, камни, бетонная смесь. Простым способом укрепления деревянного фундамента – установка столба в бетонную смесь на 10-18 см. Застыв, бетон крепко «прихватит» столб. Проседание фундамента будет минимальным, да и при морозном пучении фиксация остаётся надёжной.

Кстати, о морозном пучении грунта: если деревянные сваи обмотать рубероидом, поливинилхлоридной плёнкой или другим подобным материалом, то грунт не примёрзнет к свае и будет скользить вдоль неё. Такой «чулок» защитит деревянный фундамент от контакта с грунтом и продлит срок службы.

Рассматривая как сделать деревянный фундамент своими руками, учитывайте основные требования к деревянным фундаментам:

• глубина заложения не менее 1,2 м;
• опирание на твёрдый грунт;
• заглубление ниже зоны промерзания более 0,5 м.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Дерево – уникальный строительный материал, имеющий при использовании в качестве фундамента ряд преимуществ:

1. Свойство упругой деформации, то есть способность восстанавливаться после восприятия некоторого избыточного давления, в то время как другие виды материалов деформируются или разрушаются;
2. Природный теплоизолятор. Здание не теряет тепло, «не тянет» холод через фундамент;
3. Низкая стоимость;
4. Простая технология монтажа.

Основной недостаток деревянных свайных фундаментов – недолговечность. Особенно в грунтах, где часто меняется влажность. Другие виды фундаментов мы рассматриваем в другий материалах: свайный фундамент своими руками, столбчатый фундамент, мелкозаглубленный фундамент, ленточный фундамент своими руками и в материале о том, как заложить фундамент.

В заключении о строительстве деревянных фундаментов

Подводя итоги, можно отметить, что деревянные фундаменты идеальны для деревянных же зданий, с которыми совпадают и по сроку службы. Кроме того, их можно рекомендовать для временных и хозяйственных построек. Особенно, для небольших коммерческих зданий (магазины, небольшие кафе, автомойки и т.п.). Подобное решение обеспечит надежность сооружения, но исключит дорогие согласования необходимые для капитальных построек.

Вопросы о фундаментах

• Усиление фундаментов деревянного дома.
• Как лучше закрепить фундамент кирпичного сарая?
• Устройство фундамента под каркасный дом.
• Сваи свайно-винтового фундамента в качестве заземления.

Задавайте вопросы тут, либо в комментариях! Присылайте Ваши работы!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• — первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
• — простота и легкость возведения;
• — отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
• — не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

• при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
• для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

• различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
• паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
• готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;

• антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

• свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
• Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
• столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
• ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

Особенности деревянного фундамента

Для возведения небольших и легких зданий часто используются традиционные строительные материалы, которые можно найти непосредственно около строительной площадки. Речь идет о древесине кругляке.

Другое название кругляка – монолитный брус. Деревянный фундамент относится к группе свайных оснований, бывает висячим и стоечным. Висячие сваи можно встретить на территориях, где преобладают мягкие грунты с глубоким залеганием. А вот стойки – это принцип сваи, они пробивают мягкие породы и укрепляются на прочных каменистых горизонтах.

Понятно, что технология установки деревянных свай существенно отличается от металлических или бетонных, но и стоимость возведения может быть значительная, если покупать готовый кругляк. Но можно создать и бюджетный вариант деревянного основания, если заготовить брус прямо в лесу.

Где можно встретить деревянный фундамент

• На приусадебных участках при строительстве хозяйственных сооружений, бань и пристроенных веранд;
• При возведении гаражей, летних площадок;
• При строительстве ресторанов (террас), экологически чистых жилых зданий;
• Это единственно правильный и оптимальный фундамент при возведении деревянных зданий всех типов и размеров, т.к. для стен и основания используется один и тот же деревянный брус. Стоимость возведения существенно ниже, если использовать одинаковые строительные материалы.

Деревянный столбчатый фундамент (размеры в мм): 1 – антисептированное покрытие; 2 – обшивка; 3 – деревянный стул; 4 – крестовина с подкосами; 5 – гидроизоляция; 6 – забирка.

Ключевое отличие свай-стоек от висячих конструкций в том, что они изначально опираются на плотный грунт. Но тут важную роль играет сама глубина расположения таких плотных пород, ведь часто длина деревянной сваи такова, что использовать стойку нецелесообразно. Если глубина прочного грунта больше длины сваи, тогда приходится использовать висячие конструкции.

Использовать деревянные сваи рекомендуется в тех случаях, когда существует вероятность наличия различных по высоте залегания горизонтов грунтовых вод. Перед подбором и установкой конструкций нужно провести анализ подземных горизонтов и при монтаже свай предусмотреть установку нижней кромки столба глубже нижних слоев водного горизонта.

При проектировании и использовании такого фундамента нужно помнить, что древесина склонна к гниению и без специальной пропитки тут не обойтись.

Также ее любят различные вредители, термиты и муравьи. Соответственно, при выборе материала для основания стоит обратить внимание на следующие породы деревьев:

1. Дуб. Прочный материал, тяжел в обработке, долговечен и не подвержен процессам гниения. Из-за высокого содержание дубильных веществ, непривлекателен для вредителей. Но стоит древесина очень дорого.
2. Сосна и ель. Содержат смолы, которые защищают древесину от гниения.
3. Лиственница. Особенный сорт древесины, который на открытом воздухе выделяет на поверхности скипидар, который придает дереву дополнительную прочность и действует как щит от вредителей и микроорганизмов.

Требования при возведении такого основания

• Наличие твердого шара почвы как несущей площадки;
• Глубина заложения от 1 метра;
• Заглубление ниже зоны промерзания от 0,5 м.

Преимущества деревянного фундамента

Главный и, наверное, единственный недостаток деревянных оснований – это их недолговечность. Какую не делать качественную пропитку, со временем она пропадет, дерево начнет гнить. Особенно это быстро происходит в почвах, склонных к сезонному изменению уровня влажности.

Поэтому такие основания возводятся под зданиями, рассчитанными на аналогичный срок службы.

Технология возведения деревянного основания

Деревянный фундамент своими руками возвести не составит труда, ведь это не трудоемкий процесс, занимающий минимум времени. С чего нужно начинать возведение?

1. Расчет будущего основания. Тут учитываются параметры почвы, а также масса будущей конструкции. Если решено строить полностью деревянный дом, тогда нагрузки на сваи будут незначительными.
2. Выбор свай. В большинстве случаев покупают конструкции прямоугольной формы, круглые в наконечнике, диаметр не менее 20 см.
3. Подготовка отверстий. На углах здания и на пересечении несущих стен диаметр сваи должен быть больше как минимум в полтора раза, чем на промежуточных соединениях. После того как будут сделаны скважины, на дне рекомендуется сделать бетонную подушку для увеличения несущих характеристик конструкции.
4. Обработка деревянных свай специальными антигрибковыми препаратами, пропитка. И затем монтаж конструкции в подготовленные отверстия.
5. После установки всех несущих и промежуточных свай делается ростверк, тоже деревянный, на котором уже будет стоять будущее сооружение.

На все работы по возведению основания придется потратить несколько дней. Также обязательно сделать укрепление несущих элементов с помощью гравия, чтобы зафиксировать основание в нужном положении.

Ремонт старого деревянного фундамента

Ремонт нужно начинать, когда заметно явное проседание одного с углов здания или если появились визуально фиксируемые повреждения и изношенность свай. Технология ремонта зависит от степени повреждения конструкций. Если древесина подгнила или повреждена вредителями, тогда выполняется частичное укрепление поврежденной зоны. Для этого делается подпорка из кирпича или бетонных блоков, поднимается угол здания и выравнивается по горизонтали. Как правило, это временная мера, ведь подпорка также будет проседать.

Можно установить угловые опоры, но их количество и длину приходится рассчитывать, а сделать это очень сложно.

Капитальный ремонт деревянного фундамента

Тут технология зависит от типа основания. Если оно ленточное, тогда можно провести частичную или полную замену уничтоженного участка путем замены прогнивших свай на новые. Если это столбчатая конструкция, тогда без полной замены опор не обойтись.

Укрепление старого основания:

1. Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания около фундамента, глубина составляет до 30 см.
2. Открывшуюся часть фундамента нужно очистить от грязи, старой штукатурки и гидроизоляционного слоя, если он есть.
3. Затем устанавливается металлическая сетка, которую крепят к фундаментным столбам и цокольному этажу. Это будет несущая опалубка.
4. Образовавшееся пространство заливают бетоном, анкеры тут используются как арматура, а сетка удерживает внешнюю поверхность бетонного образования.
5. Через некоторое время, когда бетон застынет, траншею засыпают.

Если повреждения получил только отдельный участок фундамента, тогда ремонт будет намного проще. Для этого по сторонам делается кладка из камней или кирпича необходимой ширины, затем создается связь между старой и новой кладкой и соединяется анкерами.

Так образуется жесткая несущая конструкция, которая возьмет на себя вес поврежденного участка. Но если разрушение основания возникло по вине строителей, тогда дешевле будет построить новый фундамент, чем ремонтировать старый.