Технология устройства цветников своими руками

Как разбить цветник и как за ним ухаживать

Приступая к украшению своего участка, нужно знать не только о том, как разбить цветник, но и как ухаживать за высаженными растениями. Учитывая то, какие вы посеете культуры, будет зависеть агротехника возделывания. Не старайтесь посадить цветы как можно гуще, ведь с каждым годом многолетники будут разрастаться и ввысь, и вширь, а значит, им потребуется все больше и больше места.

Перед тем как устраивать цветник, выберите подходящее для этого место. Оно в большинстве случаев должно быть хорошо освещаемым и защищенным от сильного ветра. Независимо от того, желаете ли вы устроить одну большую клумбу либо разместить на подобранном участке несколько небольших цветников, подготовительные работы в любом случае будут одинаковыми.

До того как разбить цветник на участке, предварительно выполните на листе бумаги эскиз расположения цветочно-декоративных посадок на участке. Обязательно обозначьте сетку с метражом, наименования культур и их расположение.

Устройство цветника на даче: перенос сетки с плана на участок

После того как план устройства цветника будет составлен, наступает время для воплощения его, как говорится, в жизнь. Для этого с помощью деревянной палочки нужно выполнить перенос сетки с плана на выбранный участок, а затем обозначить контуры будущих клумб. Во время работы сверяйте линии в каждом квадрате плана с линиями в каждой ячейке сетки, начерченной на земле. Готовый контур каждого цветника сделайте более четким, проложив по нему толстый шнур.

Чтобы развить цветник так, как предполагает правильная технология, отойдя на несколько шагов или поднявшись на возвышение, проверьте правильность форм, при необходимости внесите коррективы. После этого вскопайте землю в цветнике, сначала прорезая почву по контуру, а затем перекапывая ее внутри клумбы.

При устройстве цветника своими руками попадающиеся корни от предыдущих посадок тщательно удаляйте. Вдоль края выкопайте небольшую канавку, после чего установите в нее бордюр. Он должен возвышаться над поверхностью земли на 10-12 см.

Перед тем как сажать растения, чтобы разбить цветник на даче, нужно внести в обработанную почву удобрения. Тяжелая глинистая почва, а также песчаная и торфянистая требуют органических и минеральных удобрений с добавлением компоста. После этого снова перекопайте землю, а затем тщательно разрыхлите ее.

На этих фото показано, как разбить цветник на участке:

Как разбить цветник на даче: выбор красивых растений (с фото)

Мало соблюсти правильную технологию устройства цветника – необходимо определиться с тем, растения какого типа по продолжительности жизни лучше выбрать для посадки. Выделяют три основные группы — однолетники, двулетники и многолетники. Цветение первых проходит в течение одного сезона после посадки. Двулетники и многолетники обычно зацветают на второй год.

Разновидностей посевного материала однолетних растений на современном рынке представлено великое множество, так что выбор очень богат. Их можно выращивать в виде рассады или же сразу высевать в грунт. После высадки, по прошествии 7-10 недель, начинается цветение растений. Некоторые из них цветут до глубокой осени.

Однолетниками считают и многолетние растения, которые в силу климатических условий той или иной местности не оставляют на зиму в открытом грунте.

Жизненный цикл двулетников продолжается в течение 2 лет. На первый год у них появляются листья, а цветение начинается лишь на второй год.

Многолетники же, можно сказать, очень неприхотливы, поскольку растут на одном и том же месте в течение многих лет, не требуя пересадки и какого бы то ни было ухода.

Многолетние растения, как правило, зацветают на второй или на третий год своей жизни. Они могут расти на бедной почве, рядом с водоемом в тени, обычно этими растениями украшают альпийские горки.

Чтобы разбить цветник красиво, так, как вы видели на красивых фотографиями, лучше высаживать растения нескольких видов вместе: так как все ои цветут в разное время, ваша клумба будет радовать глаз весь сезон.

Размножение многолетних растений осуществляется с помощью луковиц, клубней, семян, черенков, а также методом деления куста. Несмотря на то что большинство многолетников не требуют особого ухода, к выращиванию луковичных и клубневых нужен особый подход.

Посмотрите фото, как разбить цветник на даче и какие можно посадить растения:

Как устроить цветник: посадка растений

Теперь наступило время для посадки растений. При устройство цветника на даче однолетники обычно высаживают в клумбы в мае, однако некоторые однолетние культуры будут хорошо цвести, если посеять семена сразу в грунт, а после того как появятся всходы — провести прореживание. Посев можно сделать подзимним. В таком случае семена высеваются в конце октября или начале ноября.

Двулетние культуры необходимо высаживать в грунт в августе или сентябре (это делается для того, чтобы растения быстрее прижились). Кроме того, их можно высаживать и ранней весной.

Высадка многолетних культур в грунт производится в осеннее, а также весеннее время. Главное, чтобы растение успело прижиться до первых осенних заморозков.

Луковичные культуры высаживаются в клумбу либо в конце августа, либо в начале сентября.

Если цветник небольшой по своим размерам, лучше всего высаживать в него растения двух-трех видов, хорошо сочетающиеся между собой не только по расцветке, но и по срокам цветения, а также оказывающие благоприятное воздействие друг на друга при совместном выращивании. В том случае, если вам не удалось подобрать растения, которые цветут одновременно, можно засадить цветник ароматическими травами, не теряющими привлекательности своего внешнего вида и в то время, когда на них нет цветков.

Как разбить цветник на участке и как за ним ухаживать

Собираясь разбить цветник своими руками, следует иметь в виду, что за ним нужно постоянно ухаживать. В первую очередь это касается полива. Растения поливают сразу после посадки, даже если почва достаточно влажная. Однолетние культуры нужно поливать каждый день до тех пор, пока они не приживутся, а затем — через день. Многолетние растения требуют частого полива только в первый год, а в последующие годы — только при засухе.

Поливать растения необходимо ранним утром или вечером, когда солнце находится низко над горизонтом. Днем полив не проводят ввиду того, что культуры могут получить ожоги, а почва — растрескаться.

Ухаживая за цветником, нужно периодически очищать его от высохших листьев и стеблей, удалять старые соцветия. Кроме того, следует регулярно проводить прополку клумб и рыхлить в них землю, выполнять подкормку культур. Удаление сорняков и рыхление нужны для того, чтобы сохранить влагу в почве, а также для поддержания воздухообмена.

Рыхлить почву необходимо спустя некоторое время после сильного дождя или полива. Рыхление однолетников производится на глубину до 5 см, многолетников — на глубину до 10 см. Во избежание повреждения корней молодых растений почва рядом с кустами взрыхляется на глубину не более 3 см.

Подкормка цветочно-декоративных культур проводится обычно с применением минеральных и органических удобрений. В качестве органического удобрения используется разбавленный водой раствор коровьего навоза и птичьего помета.

При устройстве и содержании цветника на приусадебном участке минеральные удобрения вносятся в грунт как в сухом, так и жидком виде (раствор). Готовится такое удобрение из следующих компонентов: 25 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 15 г калийного удобрения (на 1 м2). Жидкая подкормка оказывает более сильное воздействие, но помните: недопустимо ее попадание на листья, а также корни культур.

Подкормка однолетних растений проводится спустя 2 недели после посадки, а затем — через 1 месяц. Многолетние культуры требуют подкормки 2-3 раза на протяжении каждого года. Первый раз ее проводят в весеннее время, второй — перед тем как растения зацветут, а третий — в конце их цветения.

Как сделать на даче клумбу своими руками: схемы и формы

Оригинальные дизайнерские решения, профессионально сделанные цветочные конструкции можно встретить разве только в горсадах, парках или исторических местах. Привлекать специалистов для создания цветников на 6 сотках – дорого, поэтому можно сделать клумбы для цветов своими руками. Их формы многообразны. Каждый из садоводов, придумывает свое решения обустройства сада. Какие же формы клумб для цветов, материалы используются, как быстро воплотить в жизнь идею – рассказано в статье, далее.

1. Первичные схемы и принципы создания
2. Общие принципы создания цветника своими руками
3. Что потребуется:
4. Популярные варианты разграничения садового участка
5. Контрастное высаживание цветов
6. Вариант близких по цвету растений
7. Лиственный контраст
8. Линейное расположение вдоль дорожек
9. Форма, расположение конструкции зависит от того, какие растения, какой высоты на ней будут высаживаться:
10. Формы клумб: варианты и как сделать самостоятельно
11. Как сделать клумбу – рассмотрим самые простые, умеренно трудоемкие варианты:
12. Как вычислить точное количество саженцев
13. Лучшие ограждения своими руками

Первичные схемы и принципы создания

В план клумбы с цветами должны укладываться следующие принципы их разработки:

• Целостность. Они должны вписываться в общую концепцию, придерживаться линий, материалов, которые используются в саду. Это означает, что при общем осмотре участка взор не должен «спотыкаться», каждый из объектов должен плавно перетекать в другой, создавая эффект единства.
• Многоярусность. Нельзя сажать в беспорядочной смеси цветы разной высоты. На переднем плане высаживают низкорослые, высотой не более 15 см., варианты. И далее – по мере возрастания. Также учитывают форму куста, его склонность к разрастанию, плетистости и пр.
• Продуманность схем посадки. Клумб для цветов на даче множество, поэтому нужно подобрать их так, чтобы не возникал диссонанс. Важно органично вписать конструкцию в окружающий ландшафт.

Не стоит чрезмерно увлекаться отходами пластикового, стеклянного или резинового производства. Бутылки, банки, покрышки хоть и смотрятся оригинально на картинках в интернете, но по факту в саду создают эффект мусорной кучи, неопрятности и требуют к себе постоянного внимания.

Общие принципы создания цветника своими руками

Квадрат, прямоугольник, круг, лента – первично грядка под цветник формируется одинаково. Исключение составляют японские каменные садики, цветники, созданные по подобию «висячих садов Семирамиды». Но сложные многогранные конструкции лучше оставить профессионалам по ландшафтному дизайну, в собственном саду можно создать простые, но красивые цветники своими руками.

Что потребуется:

• Колышки (их количество зависит от исходного периметра грядки).
• Моток прочной бечевки.
• Штыковая лопата.
• Рулетка.
• Молоток.

Для начала выбирают участок, где будет находиться клумба. Делается разметка колышками, они втыкаются на расстоянии примерно 50-80 см. друг от друга. На этом этапе можно визуально прикинуть, как будет смотреться огороженный участок на общем фоне. Возможно, придется несколько изменить размещение, сдвинуть в право-лево, расширить или, наоборот, уменьшить цветник.

Несколько иначе делается разметка круглой клумбы. Так как циркуля такого размера не существует, садовод может воспользоваться дедовским методом. В середину предполагаемой клумбы втыкается кол, высотой до 1-1,5 м. Далее отмеряется веревка, размером она должна быть равна полуокружности будущей круглой грядки плюс несколько сантиметров на привязку.

Конец веревки привязывают к центральному колышку, на другой конец можно привязать другой острый кол или нож с толстым лезвием. Теперь методично нужно идти по кругу, процарапывая колышком-ножом по внешнему краю клумбы. Попутно ставят в нескольких точках метки-колышки, на расстоянии 30-40 см. друг от друга.

На колышки наматывают бечевку, строго по контуру прорезают пласты дерна, разрезают его на отдельные «кирпичи» и удаляют.

Далее землю можно вытряхнуть из корней, так как это самый ценный плодородный слой. Сами пласты переворачивают, складируют и оставляют примерно на год. Куски дерна перегниют и из них получится отличная земля.

Пласты также можно пустить в дело, если трава на них газонная. Тогда их выкладывают в заранее подготовленную траншею и делают садовую дорожку.

Если земля без травы, сорняков, то ее лопатой откидывают к середине цветника, чтобы оформить бордюры. Здесь можно использовать готовую пластиковую ленту, доски, выложить кирпичами или сформировать бетонный бордюр.

Затем грядку тщательно перекапывают, удаляют сорняки вносят перепревший навоз, мульчу, опилки и пр. При плохой земле или ее малом количестве используют привозную землю. Часто под ее видом продают чистый торф, легкий, но очень бедный на питательные вещества и быстро пересыхающий. Поэтому просто накидывать его на клумбу нельзя, нужно тщательно перекопать с садовой землей.

Как только подготовительные работы закончены можно приступать к высадке рассады цветов по выбранной схеме.

Популярные варианты разграничения садового участка

Схем клумб со цветами множество, за основу можно взять уже готовые, опробованные профессионалами или создать свое. Главное – придерживаться общих моментов выбора конфигураций и цветовой гаммы:

Цветник на даче своими руками: фото, схемы, клумбы

На календаре начало весны, и даже в воздухе витает характерный запах, напоминающий о грядущем дачном сезоне. И если это для вас своего рода праздник, а на даче проводите значительную часть времени, стоит уже сейчас подумать о том, как украсить загородный участок, сделать его более уютным. Есть идеи?

Надеемся, вы неравнодушны к цветам и творческому процессу, а потому предлагаем несколько идей, как обустроить цветник или клумбу. Для некоторых потребуется совсем немного времени и денег, для других — фантазия и желание создать кое-что уникальное, способное поднять настроение.

Представленные вашему вниманию примеры можно условно разделить на цветники, основанные на использовании подручных средств (попросту говоря, ненужного хлама, и таким образом подарить ему вторую жизнь), и на клумбы, основной идеей которых является украшение территории вашей усадьбы или дачного участка. Во втором случае просим обратить внимание на художественные решения дизайнеров.

Если вам сложно самостоятельно, по одному лишь фото, создать что-то стоящее, то, очевидно, вы просто раньше не занимались чем-то подобным и у вас недостает опыта, возможно, также, у вас пока недостаточно знаний о цветущих растениях. Это дело поправимое, и вам незачем специально изучать курс ландшафтного дизайна — сегодня рассмотрим наиболее доступные и легко реализуемые идеи.

Схема цветника на даче

Вообще-то, цветник — понятие более широкое и, по преобладающему мнению специалистов, включает в себя и клумбы, и цветы, высаженные в вазоны (контейнеры), в т.ч. установленные на всевозможные вертикальные конструкции, и т.д. В целом, схема цветника может быть любой.

Клумба же — это участок земли, в большинстве случаев геометрической формы и с замкнутым контуром (круг, овал, квадрат, ромб, прямоугольник), на котором принято высаживать однолетние растения или комбинировать однолетние с многолетними. Предлагаем вам несколько простых, и в то же время красивых схем обустройства клумбы на дачном или приусадебном участке:

Разновидности цветников или клумб

Существует целый ряд разновидностей цветников. Для решения наших задач “приусадебного” декора достаточно более подробно рассмотреть четыре, которые чаще всего используют дизайнеры при оформлении частных домовладений:

• клумба рабатка;
• миксбордер;
• бордюр;
• рокарий.

Клумба рабатка с фото

Клумба рабатка весьма удобна и прекрасно смотрится на местности. Суть ее заключается в достаточно узкой (от 50 см. до полутора метров в ширину, в зависимости от свободной площади) полосе возделанного грунта, расположенного обычно вдоль садовой дорожки или аллеи. Для оформления рабатки берут несколько сочетаемых сортов растений и высаживают их в виде геометрических фигур либо обычных полос. Следует иметь в виду, что классическая рабатка стремится к использованию растений одинаковой высоты, со сходными характеристиками и цветущих в одно время (т.н. “регулярные цветники”)

Миксбордер схема с фото

При всем великолепии строгих линий рабатки, на частном подворье более уместны, как нам кажется, да и пользуются большей популярностью миксбордеры — цветники, стилистические особенности которых заложены в названии. “Микс” — приоформлении используются разнородные растения: многолетние и однолетки, разной высоты, внешне несхожие, цветущие в разное время сезона. “Бордер” — характеризует особенности расположения цветника: вдоль аллей, строений, вокруг газонов и т.п. Как правило, миксбордеры значительно проще при обустройстве и выглядят “живее” в сравнении с изысканной рабаткой.

Планируя разновысокие насаждения, можно воспользоваться верным правилом, согласно которому Самые высокие растения находятся посередине (или у дальнего края, если цветник располагается, скажем, возле стены), самые низкие — с краю, как и округлые, кустистые.

Клумба бордюр

Бордюр также относят к самостоятельному типу цветников, и при всей своей простоте он способен заметно украсить территорию. Суть клумбы бордюра проста — это сплошная узкая полоска с невысокими растениями (не обязетельно, к стати, цветущими) одного вида. Основная задача — обрамление клумб, миксбордеров, лужаек, садовых дорожек. Стоит отметить, что главная задача цветочного бордюра — подчеркнуть контуры в нужных местах, однако и здесь важно не переусердствовать.

Рокарий цветник

В последнее время все большую популярность набирает рокарий — тип цветников, при оформлении которого активно используют натуральные камни. Это сложная конструкция, которую, однако, вполне по силам построить любому — было бы желание, ведь “сложный” не всегда означает “трудный”. Рокарии обычно имитируют скалы, горные гряды, а потому относятся к многоуровневым цветникам, что хорошо видно на фото. “В народе” они еще известны как “альпийские горки”, что не совсем верно: альпинарии отличаются строгим требованием к насаждаемым растениям — это должны быть только представители флоры альпийских лугов и предгорий, что практически неосуществимо в домашних условиях.

Клумбы и цветники на даче с фото

Форма клумбы (цветочника), способы ограждения, емкости для подвесных конструкций — это все важно, однако теряет смысл без наполнения в виде подходящих цветов и прочих растений. Конечно, последних сегодня в продаже великое множество, высаживать их можно как семенами, так и рассадой, либо вовсе купить готовые насаждения и пересадить на свои площадки. Остается лишь сориентироваться, что именно вы желаете видеть, выходя утром из дома с чашкой чая или кофе.

Если вы серьезно решили заняться ландшафтным дизайном (даже для себя, не важно), вам просто необходимо на хорошем уровне изучить “растительный” вопрос, в т.ч. требования к уходу за каждым видом, уязвимость к заболеваниям, восприимчивость к солнцу и влаге и прочее. На самом деле, все не так уж и сложно.

Для начала же можем посоветовать попробовать свои силы с однолетними растениями. В большинстве своем способ посадки таковых — семенной: высеваете семена в подготовленный грунт по заранее продуманному плану, в точности соблюдая рекомендации по глубине посадки, расстоянию между семенами, качеству грунта и т.д. В зависимости от сорта, цветение наступает через 2-4 мес., поэтому лучше всего заниматься посадкой в маю.

Оформление вашей клумбы или цветника можно “доверить” петунии, астре, бархатцам. Классические сочетания — астра, календула, циннии, георгины, флоксы.

При рассадном способе посадки цветения можно дождаться значительно раньше, да и время высадки рассады можно перенести на апрель, как те же цинии и астры.

Кроме указанных, естественно, есть еще большое количество цветов и прочих “ландшафтных” растений. Выбирать предстоит вам, исходя из цветовых предпочтений, идей по оформлению, сроков цветения и т.д. Впрочем, это тема отдельной статьи.

Далее предлагаем вам посмотреть подборку фото, которые могут послужить источником вдохновения и хорошим подспорьем для копирования или создания своих больших и маленьких шедевров: чьи-то идеи (удачные и не очень) помогут придумать, как наилучшим образом разбить и украсить клумбу, создать оригинальный цветник исходя из уникальных условия и расположения вашего участка. Дерзайте!

Полы по грунту. Особенности и преимущества

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ленточный фундамент – один из самых распространённых типов основания для дома, но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.

Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи». Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.

Полы по грунту: что это такое

Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Различают следующие варианты полов по грунту:

1. На подготовленное основание (хорошо уплотнённый грунт) заливается плита перекрытия, жёстко связанная с ленточным фундаментом;
2. На подготовленное основание заливается плита перекрытия, несвязанная с ленточным фундаментом, так называемая «плавающая» стяжка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.

Mihail1974:

– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.

При заливке жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.

Как сделать пол по грунту

Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.

Mihail1974:

– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.

Пол по грунту: устройство. Базовые принципы

Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту – это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следует уложить крупной фракции).

Благодаря засыпке щебня, при проходке по нему трамбовки возникает локальный удар, в результате происходит глубинное доуплотнение слоев грунта, лежащих на нижних уровнях. На правильной методике трамбовки песка стоит застроить внимание.

kam711:

– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см. Выглядит это так:

• Раскидываем песок слоем в 10-15 см;
• Проходим по песку виброплитой «насухо»;
• Проливаем песок водой из шланга. Нужно делать это не струёй воды, чтобы не разбить слой, а через насадку-распылитель;

• Проходим по увлажнённому песку виброплитой 2 раза со сменой ориентации движения;
• Проливаем песок водой ещё раз;
• Проходим по увлажнённому песку виброплитой ещё 2-3 раза со сменой ориентации движения.

Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.

Комментарий участника нашего портала с ником al185:

– Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.

Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол ПСБ-25 (пенопласт) или экструдированный пенополистирол. Рекомендуется укладывать слой утеплителя толщиной минимум 100 мм.

Следующий этап: поверх утеплителя, заливается стяжка толщиной в 50 мм. Армирование стяжки выполняется металлической сеткой с ячеёй 100х100 и диаметром прутка 3-4 мм.

Также необходимо как следует утеплить фундамент, отмостку и отвести воду от цоколя.

Плюсы и минусы

К плюсам такой конструкции относятся:

• возможность устройства на большинстве типов грунта;
• т.к. фундамент хорошо утеплён, он устойчив к силам морозного пучения;
• меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
• устройство по принципу «сделал и забыл»;
• не требует дополнительного утепления инженерных коммуникаций;
• залитое перекрытие одновременно является черновым полом первого этажа помещения, подготовленным для укладки плитки, паркета и других напольных покрытий;
• Простые полы по грунту исключают необходимость вентилировать подпольное пространство.

Среди основных минусов можно выделить:

• при возведении высокого цоколя приходится засыпать пазухи ленточного фундамента большим объёмом грунта, что приводит к увеличению стоимости работ и сметы на строительство.

chicken-A:

– Я эксплуатирую полы по грунту уже 7 лет, и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Благодаря им в доме, почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Важно только цоколь и отмостку утеплить.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как правильно сделать пол по грунту, сможете почитать отзывы владельцев такой конструкции. Не можете рассчитать, сколько надо песка для пола по грунту и допускают ли высокие грунтовые воды полы по грунту – вам в помощь наш полный FAQ. Ознакомьтесь с фотоотчётом по строительству каркасника по финской технологии. А в нашем видеосюжете раскрываются все нюансы устройства малозаглублённого ленточного фундамента.

Технология устройства полов

Устройство полов – это один из видов отделочных работ, в которых ставят требования в зависимости от назначения здания в целом и каждого помещения в отдельности. Технология устройства полов в первую очередь зависит от вида материала покрытия. В зависимости от материала покрытия полы делятся на сплошные, из штучных и из рулонных материалов.

К сплошным полам относятся асфальтобетонные, бетонные, мозаичные, цементно-песчаные, металлоцементные, ксилолитовые, полимерные, наливные полы; к полам из штучных материалов – покрытие из дерева, керамики, стекла, камня, поливинилхлоридных плиток и т.п.; к полам из рулонных материалов – покрытие из линолеума, синтетических ковров.

Основными элементами пола являются: основание, подстилающий слой, покрытие. В зависимости от назначения здания, а также его помещений и периода эксплуатации основа может быть грунтовой, бетонной или железобетонным покрытием. Технология устройства полов включает в себя в первую очередь процессы подготовки основания под пол, зависящих от конструктивных характеристик пола и вида основания. Грунтовые основания устраивают механизированным способом после снятия верхнего слоя и последующим уплотнением минерального грунта до проектной плотности. Почвы с недостаточной несущей способностью укрепляют путем вдавливания щебня или гравия крупностью фракций 4-5 см.

Подстилающий слой устраивается из песка, щебня, гравия, шлака, бетона. Песок укладывают сплошным ровным слоем толщиной 5-10 см с последующим уплотнением. Щебеночный подстилающий слой выполняют из щебня с размерами фракций 25-75 мм и каменной мелочи крупностью 5-15 мм уплотненными слоями толщиной 8-20 см. Для гравийного подстилающего слоя используют смесь гравия определенного гранулометрического состава с включением песка. Укладывают смесь слоями 10-20 см, уплотняя ее до прекращения осадки гравия. Смесь бетона в подстилающий слой укладывают полосками шириной около 3,5 м, которые ограничивают рейками, выравнивают и уплотняют виброрейками (вибро-брусьями). Для выравнивания подстилающего слоя и придания ему проектного уклона устраивают бетонные, асфальтобетонные, цементно-песчаные стяжки толщиной 15-40 мм.

По технологии устройство полов из бетона осуществляется сверху подстилающего слоя полосками шириной до 3 м, которые отделены друг от друга деревянными рейками высотой, соответствующей толщине покрытия. Вложенная бетонная смесь после разравнивания должна выступать над рейками на 3-5 мм. Уплотнение бетонной смеси производится виброрейкой или вибробрусом. Перед заполнением бетонной смесью смежных полос рельсы убирают.

Поверхность покрытия заглаживают до начала схватывания бетона, а где-то через 3 часа начинают поливать водой. Уход за бетоном осуществляется в течение 7-10 суток. При применении метода вакуумирования у бетонной смеси должна быть подвижность 9-10 см. После укладки ее уплотняют виброрейкой, а затем вакуум-щитами, подключенными к вакуум-установке, при разрежении 0,07-0,08 МПа удаляют избыточную воду. Продолжительность вакуумирования определяется толщиной слоя уплотненного бетона и составляет 1-1,5 мин. на 1 см толщины слоя бетона. Цементно-песчаные полы устраивают полосками шириной около 2 м. Перед началом укладки раствора подстилающий слой должен быть смочен водой. Раствор наносят последовательно через полосу. Вложенный раствор разравнивают рейкой-правилом, затем уплотняют виброрейкой и заглаживают.

Мозаичный пол устраивают из бетонной смеси, в которую добавляется белый или цветной цемент и мраморная крошка, подобранного гранулометрического состава и цвета. Конструкция мозаичного пола двухслойная. Нижний слой делают толщиной 12-20 мм из цементно-песчаного раствора. Верхний слой покрытия (одноцветный) укладывают на предшествующий после начала его твердения, разравнивают и уплотняют. Для многоцветного покрытия в нижнем слое из полос нержавеющей стали, латуни, алюминия, пластмассы или стекла выкладывается рисунок. Бетон соответствующего цвета укладывают на плоскость, ограниченную полосами, разравнивают и уплотняют. Вложенный мозаичный слой закрывают матами и поливают в течение 7 суток. После приобретения бетоном достаточной прочности мозаичный пол шлифуют, полируют, а затем придают глянец мастикой.

Технология устройства полов из асфальтобетона заключается в использовании горячей смеси заводского изготовления. Смесь может быть жесткой консистенции или литая. Для литого асфальтобетона используют асфальтовую мастику (смесь битума и порошка из известняка). После подготовки основания из цементно-песчаного раствора или бетона ее грунтуют 25-35%-ным раствором битума в керосине или бензине. Покрытие выполняют из смеси жесткой консистенции в один слой толщиной 2-5 см или в 2 слоя толщиной 5 см с литьем асфальтобетонной смеси толщиной не более 25 мм. Асфальтобетонную смесь укладывают полосками шириной около 2 м, ограниченными со всех сторон рейками. Жесткие смеси уплотняют механическими катками (5-8 т), литые – ручными катками, масса которых составляет 50-80 кг.

Для устройства деревянного пола из досок используют строганые доски толщиной 32 мм и шириной 75-125 мм. На кромках досок убирают пазы и гребни. Доски стелют на лаги (50х70 мм), выложенные на перекрытия или на кирпичные столбики. Доски плотно прижимаются друг к другу с помощью прижимов или строительными скобами и клиньями. Затем доски прибиваются гвоздями длиной 70-80 мм к лагам, обязательно утапливая шляпки.

Паркетные полы устраивают из штучного паркета и щитового паркета. Для настилки паркетного пола из штучного паркета используют планки из древесины твердых пород длиной 150-400 мм и шириной 30-60 мм. По периметру планки имеются пазы и гребни. Устройство паркетного пола начинают с разметки пола и составление плана разложения паркета. Раньше всегда выкладывали “елочкой”. Для этого на подготовленную основу наносят клеевые основу (битумную мастику, синтетический клей и т.д.) на которую укладывают 6-8 планок паркета, плотно прижимая их к основанию паркетным молотком. Далее последовательно стелют весь штучный паркет, плотно прижимая его к ранее выложенному.

Для устройства пола из щитового паркета выполняют разметки вдоль смежных стен, путем натяжения шнура под прямым углом на расстоянии от стены равной ширине щита (± 10 мм). По шнурам в виде буквы Г настилают два ряда щитов. Первый щит закрепляют и в его пазы вставляют рейки, на которые насаживают следующие щиты, обеспечивая необходимую плотность соединения щитов. Закрепляют щиты гвоздями, длина которых 5-6 см, к лагам. Вложенный паркет циклюют и шлифуют, используя циклевочные и шлифовальные машины. Окончательно поверхность пола лакируют или натирают мастикой.

Перспективным является устройство покрытия пола из ламинированных панелей. Для укладки такого пола поверхность основания должна быть идеально ровной и твердой, все неровности (более 2 мм на 2 м) должны быть ликвидированы. Для выравнивания неровных поверхностей необходимо использовать самовыравнивающие смеси или специальные выравнивающие щиты. По технологии устройство ламинированных полов может выполняться двумя способами: бесклеевым и клеевым. Бесклеевый способ предусматривает соединение панелей в замок через систему “шип-паз”. Клеевый способ предусматривает приклеивание кромок панелей друг к другу (через систему “шип-паз”) и сжатия их с помощью стяжек (струбцин).

Преимущества: быстрая сборка, возможность производить монтаж в любом направлении, начиная с любого угла помещения, возможность многократного использования панелей, высокое качество пола, практически не зависит от квалификации рабочих.

Пол из керамической плитки, который особенно часто выбирается для кухни, устраивают в такой последовательности: размечают площади пола, закрепляют в углах помещения и посередине на расстоянии 2-2,5 м контрольные плитки, выверяют водяным уровнем, затем устанавливают рельсы, толщина которых равна толщине слоя цементно-песчаного раствора (1-1,5 см), замачивают отсортированные и нарезанные плитки, между рейками укладывают и разравнивают раствор, в который утапливают плитки с заданным рисунком. После укладки плиток выдавленный раствор удаляют и протирают пол мокрой тряпкой.

Пол из каменных плиток устраивают на слое из цементно-песчаного раствора, толщина которого составляет 1-2 см, или на мастиках, наносимую слоем толщиной в 2-3 мм. Технология устройства полов из плиток камня аналогична устройству полов из керамической плитки.

Поливинилхлоридные плитки наклеивают битумной мастикой или клеем КН-2. Выкладку ведут на ровную и прогрунтованную поверхность при температуре воздуха не ниже +15⁰С. Сначала на основе определяют поперечную и продольную оси помещения. Потом раскладывают два перпендикулярных ряда плиток так, чтобы их торцы касались осей. Затем плитки собирают, а на основание пола наносится мастика и распределяют ее зубчатым шпателем слоем в 0,5 мм полосой, достаточной для укладки одного или двух рядов плиток. Мастику также наносят на плитку, которую приставляют вплотную к ранее положенной и, постепенно опуская, прижимают к основанию. После окончания работы пол протирают.

Полы из линолеума устраивают на монолитных и сборных стяжках, которые должны иметь ровную поверхность. Линолеум на тканевой основе или без основы приклеивают к подготовленной основе мастиками, а поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове укладывают насухо, сваривая или склеивая только стыки. Линолеум и полотна из него выкладывают после окончания всех отделочных работ. Предварительно линолеум выдерживают при температуре не ниже 15⁰С в течение 2 суток (зимой), затем его раскатывают и еще выдерживают в течение 3 суток. Перед настилкой линолеума основу грунтуют жидкими клеями или мастиками. Полотна линолеума укладывают с напуском 20-30 мм друг на друга. Затем, отклоняя полотно, наносят клей или мастику, оставляя полосы у стыка шириной 10-50 мм. Приклеив первое полотно, приступают к следующему. В местах напуска полотен прорезают два слоя линолеума под линейку и после уборки обрезков окончательно приклеивают линолеум в местах стыков. Для лучшего сцепления с поверхностью основания линолеум прокатывают катками.

К настилке синтетического ковра приступают после окончания всех отделочных работ при влажности основания не более 4%. Размотанные на основе полотна прорезают ножом по месту и в таком положении выдерживают до 5 суток для стабилизации усадки. Перед окончательным вложением стыки полотен синтетического ковра склеивают. Подготовленный ковер заводят под плинтусы.

Как самому залить наливной пол в квартире

Наливные полы стали популярным решением в частном ремонте. При этом многие все еще достаточно смутно представляют себе возможности этой технологии. В статье мы расскажем про особенности материала и о том, как своими силами сделать наливной пол у себя в квартире.

Чем наливной пол отличается от ровнителя?

По запросу «наливной пол» в поиске выдает ванные комнаты и туалеты, где на полу нанесены изображения джунглей, облаков или морского дна. На практике вместо картин мастера заливают какую-то серую текучую смесь.

Наливным полом принято называть способ выравнивания горизонтальных поверхностей, когда плоскость заливают жидким вяжущим на основе цемента. Так как смесь жидкая, то он всегда формирует горизонталь. Идеально ровная поверхность в дальнейшем позволяет выполнить любой способ финишной отделки от плитки до приклеивания принтов с изображениями.

Производители часто по-разному именуют эти материалы, это нередко порождает немало заблуждений. Например, вместо названия «наливной пол» на мешке может быть написано «самовыравнивающаяся смесь», «жидкий ровнитель» и т.д.

Во вставке: Компания Knauf использует название «самонивелирующаяся смесь». Ceresit использует словосочетание «тонкослойный ровнитель», Weber чаще применяет более привычное обозначение «наливной пол».

Ровнитель – это более широкое понятие, слово в названии может обозначать как смесь для наливного пола, так и для «классической» цементно-песчаной стяжки.

Чем наливные полы отличаются от стяжки?

Чтобы не сделать ошибку при выборе смеси, рассмотрим основные отличия между двумя технологиями.

• Грубые ровнители (стяжки) – в большинстве случаев представляют собой цементно-песчаную смесь. Позволяют сформировать большой слой от 3 – 5 см до 15 см. Выравнивание происходит вручную при помощи правила и стальных маяков, поэтому небольшие погрешности могут оставаться. Основным плюсом стяжек является низкая цена за материал, к минусам относится высокая трудоемкость и длительный срок застывания раствора.

Набор прочности у «мокрой» стяжки идет 28 дней. В этот период нужно периодически увлажнять поверхность и в случае необходимости накрывать пленкой. В противном случае грубый ровнитель не сможет набрать прочность и растрескается.

• Жидкие ровнители (наливные полы) являются модифицированными составами на основе цементного вяжущего. Они всегда получаются дороже, чем грубый ровнитель, но технология заливки позволяет получить идеально ровную поверхность под любой вариант покрытия. К тому же высыхание занимает уже не месяц, а несколько дней. С точки зрения трудоемкости выравнивание наливным полом проще.

В большинстве случаев для выравнивания пола используют обе технологии, сначала пол поднимают на нужный уровень при помощи стяжки, а затем формируют гладкую поверхность для последующей укладке финишного покрытия.

Оценка основания

• Перед использованием технологии наливного пола нужно правильно оценить основание, на которую предстоит выполнять заливку ровнителя.
• Если ремонт производится в новостройке, где уже есть «черновая» стяжка, то нужно проверить ее качество: посмотреть уровень и простучать на наличие внутренних пустот. Жировые и битумные пятна необходимо смыть с поверхности.
• Если в новостройке отсутствует «черновая» стяжка, но уровень пола удовлетворительный, то можно сразу заливать финишный ровнитель.
• В домах старого фонда покрытие лучше снять и сделать новую стяжку. После такой подготовки можно приступать к заливке самовыравнивающейся смеси.

Если сроки проведения работ ограничены, то следует использовать быстротвердеющие смеси. В противном случае придется месяц ждать, когда стяжка наберет марочную прочность.

• Также на этом этапе следует учесть возможность устройства звукоизоляции и утепления. В этом случае в толщине «пирога» пола нужно будет учесть толщину плит ЭППС.

Расчет количества наличного пола

Все работы по заливке самонивелирующихся смесей выполняются одним днем. Это означает что нужно сразу рассчитать правильное количество раствора на помещение, так как возможности докупить и залить позже уже не будет. Также не очень хорошо, если смесь была приготовлена с запасом и полностью не была выработана.

Особенно ошибки расчетами критичны, если пол в комнате подгоняется под уровень покрытий в других помещениях.

Расход обычно указывают на мешке на 1 метр при толщине слоя 1 мм. Обычно это значение дается с погрешностью, поэтому желательно проверить его на небольшой порции раствора. Для этого потребуется весы, вода, мешок сухой смеси, пластиковый стаканчик и миксер и несколько емкостей для взвешивания.

Нам нужно перевести значения соотношений на мешке в удобный для нас объем. Например, если 20 кг ровнителя разводится на 5 литрах воды, то эту величину нам надо перевести в граммы. Для удобства литры переведем в килограммы, получится 5 кг воды. Соответственно соотношение получается 1:4. Если мы возьмем 1 кг раствора, то для него потребуется 250 грамм жидкости.

Полученное количество жидкости взвешиваем на весах, затем обнуляем прибор и добавляем 1 кг раствора. Раствор перемешиваем миксером, как этого требует инструкция.

С раствором для наливного пола лучше использовать инструмент с возможностью работы на пониженных оборотах. Такое перемешивание обеспечивает минимальное количество пузырей в смеси.

Чтобы проверить растекание смеси, можно 250 грамм готового раствора вылить на гладкую поверхность и подождать минуту. Расплыв пятна должен составлять 25 см.

Теперь нужно посчитать плотность полученной смеси. Для этого объем емкости с раствором делим на ее вес. Для этого можно воспользоваться мерным стаканом, объем которого нам известен. Так как этот результат получен для раствора, а не сухой смеси, нам нужно исключить из результата воду (с водой 125%). Для этого делим полученную плотность на 1,25 (если изначальное соотношение воды и материала было 1:4), так мы узнаем реальный расход смеси и сможем сравнить его с данными на мешке.

Если под рукой нет мерной емкости, можно взять обычный пластиковый стаканчик. Налить в него воды и взвесить, это и будет объем стакана.

Умножаем получившийся расход на толщину пола, мы поймем, какое количество смеси уйдет на 1 м.кв.

Необходимые инструменты

• Миксер с возможностью работы на пониженных оборотах
• Длинный пузырьковый уровень или лазерный нивелир
• Кисть, макловица, щетка или валик
• Большая емкость для приготовления смеси. Если работы выполняются вдвоем, то потребуется второе ведро.
• Малая емкость для воды
• Игольчатый валик
• Широкий шпатель
• Маяки для наливного пола
• Рулетка
• Весы
• Карандаш или маркер
• Малярный скотч
• Правило

Ход работ

Грунтовка

На первом этапе следует тщательно очистить и обеспылить поверхность. Некачественная уборка в будущем может привести к появлению трещин.

На очищенное покрытие наносим грунтующий состав. Следует отдать предпочтение специальным средствам для пола. Грунт должен укреплять поверхность и снижать поглощение влаги основанием. Если применяется универсальное средство, то сухой остаток в нем должен быть не меньше 14%.

В нанесении грунтовки существует два подхода, можно использовать валик на длинной ручке и кюветку, можно разлить средство по полу и распределить его щеткой. В первом случае важно дополнительно прокрыть при помощи кисти или макловицы отдельные участки (у стен, углы, углубления и др.), так как валиком нельзя обработать их должным образом. Если используется щетка, то следует исключить протечки грунтовки через перекрытия.

Внимательно прочитайте инструкцию на грунтовке, условия в помещении должны удовлетворять требованиям производителя. Влажность воздуха должна составлять 60%, оптимальная температура 10 – 20 градусов. Следует исключить попадание прямых солнечных лучей и закрыть окна, чтобы не было сквозняка.

Дожидаемся высыханию грунтующего состава (время смотрите в инструкции) и приступаем к выставлению маяков.

Выставление маяков

Наиболее сложный этап работы, тут важно не допустить ошибку, чтобы полы во всех помещениях имели одинаковую высоту.

Поиск «нулевой отметки». В этом месте пол будет иметь наименьшую толщину. Существует множество методов для выполнения этой задачи. В маленьких помещениях (туалет, душевая) можно использовать длинный пузырьковый уровень. Прикладывая его в разных направлениях, можно определить, какой из углов сильнее завален относительно горизонта.

Теперь рассмотрим более сложную ситуацию, когда пол выравнивается в большом помещении или в целой квартире. В этом случае ставим лазерный уровень в центр комнаты и на произвольной высоте проецируем горизонтальный луч на стены.

Высоту установки лазерного нивелира лучше выбирать такую, чтобы не приходилось сгибаться при измерениях. При этом желательно выбрать целое значение высоты: 50 или 100 см.

Проходим по комнате и измеряем расстояние от луча до пола в разных точках. Место с наименьшей величиной и будет «нулевой отметкой» или самой высокой точкой.

В качестве маяков можно использовать подручные средства или купить готовые пластиковые. Они выполняются в виде небольших вертикальных стоек с разметкой и клейкой подошвой.

В самой высокой точке устанавливаем маяк. Если мы используем пластиковый, то он обрезается на толщину будущего пола. Измеряем расстояние от маяка до лазера. Если изначально выставляли уровень на 50 см, то при толщине пола 3 см до луча будет 47 см.

В других точках обрезаем маяки так, чтобы расстояние до лазера было таким же, как и в «нулевой отметке», в нашем случае 47 см. Например, если от маяка до луча – 51 см, то нам надо отрезать от него 4 см. Стойки следует устанавливать каждый квадратный метр.

Чтобы не проверять рулеткой каждый маяк после установки, удобно изготовить шаблон. Для этого возьмем правило, которое соответствует по длине. Чтобы не портить инструмент, наклеим кусочек малярного скотча и сделаем отметку маркером или карандашом.

Наливной пол в отдельном помещении можно заливать и без маяков, в этом случае по лазерному уровню на стене размечают желаемую высоту пола.

Демпферная лента. По периметру помещения наклеивают демпферную ленту из вспененного материала. При толщине пола менее 1,5 см она не требуется, но в остальных случаях является обязательной.

Приготовление смеси

• Открываем мешки с ровнителем, заготавливаем воду. Для точности пропорций используем весы. Избегайте замешивания «на глаз».
• Для перемешивания используем строительный миксер или дрель с венчиком на низких оборотах.
• Работать рекомендуется вдвоем, чтобы один человек замешивал, а другой заливал. В этом случае заранее нужно приготовить две емкости для раствора.

Не делайте замес сразу большого количества раствора, так как тяжелое ведро невозможно будет поднять.

• После замешивания желательно проверить расплыв. О том, как это сделать, мы писали выше.

Заливка

Само заполнение поверхности раствором обычно не вызывает сложностей. Двигаться следует от дальнего угла к выходу. Ровнитель не всегда будет течь, поэтому можно распределять его при помощи широкого шпателя. Затем смесь распределяется при помощи игольчатого валика.

После заливки окно следует закрыть, а шторы завесить. Через сутки форточки можно открыть, чтобы убрать избыточную влагу из помещения. В течение 3 недель необходимо положить финишное покрытие, чтобы влага не успела уйти из раствора.

Материалы и технологии устройства полов с лицевой отделкой 23.07.2014 – Опубликовано в: Заливка, стяжка – Метки: материал, технология, устройство

Существует два основных вида обустройства полов – на бетонном и деревянном основании, но эти конструкции очень различаются между собой, поэтому наше внимание будет сосредоточено именно на цементно-песочной или бетонной стяжке с её дальнейшей отделкой.

Мы узнаем, какие для этого используются материалы, последовательность их применения и возможные виды отделки. В качестве дополнительного материала у вас будет возможность посмотреть тематическое видео в этой статье.

Укладка керамической плитки на пол

Разные конструкции пола

Приготовление раствора в бетономешалке

• Стяжка в большинстве случаев рассматривается, как жёсткое основание для какой-либо чистовой отделки, либо для установки контура водяного или электрического тёплого пола. Все стяжки заливаются (засыпаются, укладываются) на щебнево-песочные и/или керамзитовые подушки, а также такие многослойные конструкции оборудуются непрерывной отсечной гидроизоляцией.
• Толщина любого из слоёв не регламентируется какими-либо правилами – их определяют в зависимости от посторонних факторов. Это будущая вертикальная нагрузка на пол, необходимость звуковой и тепловой изоляции, а также место расположения конструкции (грунт, бетонные перекрытия).
• Также следует различать такие устройства по способу их изготовления, так как существует три вида стяжек, причём каждая из них отвечает СНиП 2.03.13-88 «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приёмки, эксплуатации и ремонта» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Итак, существует обычная цементно-песочная или бетонная (мокрая), полусухая (цементно-песочная) и сухая (листы гипсоволокна (ГВЛ) или фиброцемента) стяжка. В качестве оснований также можно рассматривать наливные полы (выравнивающие смеси).
• На такие основания монтируются все виды «плавающих» или не приклеенных к бетону полов (ламинат, деревянный паркет, линолеум и ковровые напольные покрытия), а также керамическая плитка и все лицевые покрытия, которые уже перечислены, но приклеены к основе. Кроме этого существуют 3д полы и топпинг (упрочняющий и одновременно отделочный слой).

Основание под любую стяжку

Есть общая технология устройства пола и просто невозможно рассказать обо всех нюансах, которые применяются для того или иного метода, ведь хороший мастер всегда привносит что-то своё, исходя из тех или иных условий. Поэтому мы будем останавливаться на наиболее распространённых способах, отвечающих основополагающим принципам.

Цементно-песочная стяжка с утеплением в разрезе

Прежде чем приготовить раствор, необходимо создать подушку, на которую он будет заливаться – это слой песка, щебня и/или керамзита с гидроизоляцией. В первую очередь (если нет бетонных перекрытий в качестве основы) планируется и утрамбовывается грунт. В тех случаях, когда хорошая планировка невозможна (мешают камни), нивелирование делают при помощи засыпки песка.

Нельзя делать основу на пучинистых грунтах их попросту убирают экскаватором или своими руками при помощи лопаты. Согласно СНиП 2.02.01-83 это пылевато-глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем, подверженные в процессе эксплуатации пола замораживанию. После этого выбранную массу можно заменить крупным песком.

В данном случае технология устройства гидроизоляции пола заключается в отсечке всей конструкции от влаги, имеющейся в почве, поэтому плёнку желательно стелить под самый низ, с запуском на стены. Даже если вы заменили грунт песком, то поверх целлофана (под щебень или керамзит) насыпьте еще слой песка не менее 20 мм, чтобы плёнка не была повреждена камешками при давлении сверху.

Даже сухие грунты имеют определённый процент влажности, и отсутствие гидробарьера приведёт к попаданию в лаги в подушку, что, в свою очередь, увеличит её теплопроводность.

Таблица веса сыпучих материалов по их объёму

Если вы производите монтаж на бетонных перекрытиях, то можете воспользоваться таблицей, приведенной выше, чтобы не перегрузить основание. Но вряд ли вам понадобится высота конструкции, которая способна достичь критической точки.

Рекомендация. Также следует упомянуть об армировании, которым укрепляют некоторые конструкции, но это необходимо применять для основ с большими нагрузками, которыми зачастую являются промышленные полы.
В частном секторе такая мера обычно не применяется, но если есть потребность (гаражи, хозяйственные постройки), то такие каркасы, либо связываются из 10-12 мм арматуры с ячейкой 200 мм в два слоя (две горизонтальные обрешётки), либо из готовых сеток.

Обычная заливка

Маяки на керамзитовой подушке с армированием

Цементно-песочная или бетонная стяжка, как и полусухая, заливается по маякам и иногда под эти профили подкладывают армирующую сетку, хотя в частном секторе, где малые вертикальные нагрузки, это не является необходимой потребностью.

Для промышленного и гражданского строительства в качестве маяков выставляют такие дорожки из раствора, по которым в дальнейшем ориентируются, но для небольшой площади в частном секторе используют специальные металлические перфорированные профили, либо какие-то другие, оставшиеся от монтажа того же гипсокартона.

Таблица пропорций компонентов для разных бетонов

Заливка полов происходит либо раствором песка и цемента, либо бетоном, но если состав первого довольно-таки прост – 1 часть цемента на количество песка, кратное марке цемента, например, для М400 соотношение 1 цемент /4 песок, то с бетоном сложнее. Пропорциональное соотношение компонентов для бетона вы можете видеть в таблице сверху, но количество воды там относительно – оно будет зависеть от влажности наполнителей.

Для того чтобы перевести вес строительных материалов в кубы, вы тоже можете воспользоваться таблицей веса сыпучих материалов по их объёму, расположенной в этой статье.

Совет. В частном секторе для обустройства полов можно применять упрощённый состав бетона, заменив наполнители отсевом.
Например, если для бетона М300 на килограмм цемента М500 необходимо 2,4 кг песка и 4,3 кг щебня, то в таком случае вам понадобится 2,4+4,3=6,7 кг отсева.

Выравнивание раствора правилом по маякам

После заливки такая стяжка пола обычно затирается тёрками и/или полутёрами для достижения гладкой поверхности и создания натяжной плёнки, которая будет сдерживать раствор при высыхании и не даст образовываться трещинам.

Для монтажа керамической плитки по стяжке можно ходить через 2-3 дня после заливки, но для установки клееных или «плавающих» полов необходимо выдержать её в течение 28 дней до относительно полного высыхания.

Полусухая стяжка

Укладка полусухого раствора

В первую очередь можно сказать о преимуществах полусухой стяжки – это отсутствие просадок и трещин, повышенная прочность пола по сравнению с «мокрым» вариантом и, конечно, скорость монтажа и быстрота застывания. Пропорциональный состав смеси остаётся точно таким же, как и обычного раствора, только здесь цемент с песком тщательно перемешиваются в сухом виде, ещё до добавления воды.

После перемешивания цемента с песком туда добавляют немного воды, и проверить консистенцию можно следующим образом – сжимаете в кулаке немного смеси, и если она после раскрытия ладони не меняет форму, значит, всё в порядке.

Основание (подушки и маяки) у нас такое же, как и для обычной заливки, поэтому засыпаем смесь, немного выше маяков и утрамбовываем её, иначе монолит получится рыхлым, а затем срезаем лишнее правилом. Через несколько часов или даже на следующий день поверхность затирается тёрками и/или полутёрами (по потребности взбрызгивают водой).

Сухая стяжка

Фото укладки ГВЛ

Сухая стяжка состоит из такой же подушки, но здесь вместо щебня и керамзита чаще используют керамзитовый песок (фракция менее 5 мм), который засыпается по маякам. То есть, эти профили монтируются не для смеси, а для подушки и могут даже не фиксироваться к черновому основанию. Вместо раствора здесь используют гипсоволокнистые (ГВЛ) или фиброцементные листы толщиной 20 мм.

Листы укладываются в шахматном порядке – инструкция требует сбоя поперечного шва не менее 250 мм, а режутся такие панели аналогично гипсокартону. Стыковка швов осуществляется клеем, который наносится на нижнюю фаску, а затем, после склеивания, шов дополнительно фиксируется саморезами с шагом не более 30 см.

Рекомендация. При необходимости, то есть, в тех случаях, когда будет устанавливаться «плавающие» полы, швы заделываются специальной шпатлёвкой, но если на сухую стяжку монтируется керамическая плитка, то швы заделывать не надо.

Наливные полы

Монтаж наливного пола

Ещё один вид заливки, которую в зависимости от обстоятельств или предпочтений можно отнести и к черновой, и к лицевой, это наливные полы. Монтируются они на бетонную или цементно-песочную стяжку – специальная выравнивающая смесь заливается на загрунтованное заранее основание, растягивается шпателем и обрабатывается игольчатым валиком.

Шипованые накладки для обуви

Для работы здесь необходима специализированная обувь с шипами или аналогичные накладки, чтобы была возможность ходить по залитой смеси, не причиняя ей вреда. Толщина слоя во многом зависит от состава, так, некоторые производители уверяют, что можно создавать слой из производимого ими материала до 80 мм.

Но, в любом случае, этот слой не должен быть менее 5 мм и, учитывая, что цена выравнивателя достаточно высока, не более 20-25 мм (если перепады черновой стяжки больше, то гораздо проще и дешевле залить новую цементно-песочную стяжку).

По большому счёту, наливные полы нужны для создания идеально ровной поверхности, к которой можно отнести 3д покрытия, где даже небольшая трещинка или бугорок могут привести к дефекту изображения.

Но здесь есть одно интересное противоречие – дело в том, что иногда так называемые «профессиональные мастера» предлагают залить стяжку, а поверх неё наливные полы и только после этого монтировать лицевое покрытие.

Заключение

Хочется отметить, что профессионалы даже обычную стяжку заливают с перепадом не более 2 мм на погонный метр и общую площадь, а полусухая вообще нивелируется под ноль (отсутствует просадка). Так что учитывайте этот момент, если будете нанимать отделочников.

Это утверждение исходит не от дилетанта, а от мастера, занимающегося ремонтами несколько десятков лет, поэтому для лицевых покрытий в большинстве случаев достаточно одного из трёх видов стяжек, перечисленных выше.

Успешного свершения дел!

Если вам надо купить СВП на лучших условиях – позвоните или напишите нам, мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! Все, что вам нужно – это просто написать в форму обратной связи, или позвонить по указанным на сайте телефонным номерам! У нас продаются целые наборы систем выравнивания плитки (клинья и зажимы) в широком ассортименте! Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! До связи!