Стропильная система из профильной трубы

Как сделать крышу при помощи профильных труб

Для строительства крыши загородных домов и дач все чаще прибегают к использованию альтернативного материала. Вместо стандартной стропильной системы из деревянного бруса и досок можно устанавливать железный каркас из профильной трубы. Подобные конструкции имеют срок службы, исчисляется десятками лет. Они выдерживают огромные нагрузки, ввиду чего являются перспективой в развитии жилого домостроения. Как сделать крышу из профильной трубы – рассказываем в статье.

Конструктивные особенности каркаса крыши из профильной трубы

Металлический каркас из профильной трубы для односкатной и двухскатной кровли собирается из, так называемых, ферм. Одна такая ферма представляет собой верхнюю и нижнюю трубу, между которой расположены диагональные вставки – раскосы.

Верхняя и нижняя часть фермы называется поясом. В зависимости от конфигурации кровли, пояс может быть прямым или ломаным. Последний используется для строительства двухскатных и ломаных крыш. В таком каркасе верхний пояс соединяется под углами, образуя сложную линию.

Для строительства крыши дома из металлических труб могут применяться следующие виды ферм:

Параллельный контур. Относятся к простейшим конструкциям. Они собираются из элементов, располагающихся параллельно друг другу в одной плоскости. Фермы с параллельными поясами применяются для монтажа плоских кровель и односкатных навесов из профильной трубы.

Трапецеидальная. Стык поясов таких ферм из профильной трубы формирует узел в форме трапеции. За счет этого повышается несущая способность каркаса, его прочность и надежность. Преимуществом подробного исполнения является то, что укрепляющие диагональные вставки (раскосы) присутствуют только по краям. Поэтому расход профильной трубы при таком варианте является относительно небольшим. Это снижает общую цену строительства кровли.

Арочная. Верхний пояс делают из гнутой трубы. При таком исполнении кровля напоминает арочный свод с плавной линией.

Полигональная. Одна из наиболее сложных конструкций, характеризующаяся несколькими преломлениями верхнего пояса. Визуально напоминает арочный свод, по верхней линии пояса которого имеется несколько углов.

Конструкция треугольной фермы для кровли может быть и со смещением конька. Таким образом формируется два ската с разным углом наклона и длиной пролета. Пример чертежа такой крыши из профильной трубы ниже:

Какие материалы могут использоваться для крыши из трубы

В качестве элементов металлических ферм для крыши могут использоваться не только труба одного сечения, но и другие металлоизделия. Часто, для улучшения технико-экономических показателей, строительство крыши из труб выполняется комбинированно. Для этого могут применяться:

Труба профильная овального, круглого, квадратного, прямоугольного сечения;

В строительстве крыш небольшого веса с использованием профлиста и металлочерепицы также встречаются и каркасы, в которых вместе с профильной трубой используются направляющие профили.

Как сделать ферму из профильной трубы для крыши

Каркас крыши из профильной трубы можно заказать в готовом виде. На производстве, по заданным чертежам выполнять изготовления ферм с качественным соединением всех узлов. Вам останется только правильно собрать их на доме, обустроить обрешетку и закрепить кровельный материал.

Если же вы задались целью соорудить кровлю из профильной трубы самостоятельно, то нужно знать, как выполнить соединение деталей.

Места крепления профильных труб между собой при строительстве каркаса крыши из профильной трубы называются узлами. Узлы бывают:

Простыми. В таком случае соединительные трубы решетки крепят к поясу напрямую, без использования вспомогательных деталей.

Выполняя работы по изготовлению каркаса из профильной трубы, важно соблюдать следующие правила:

  • Стыковка профильной трубы по торцу с поясом должна производится таким образом, чтобы в месте соприкосновения обеспечивалась герметичность. Если этого не соблюсти, то влага, попадая полость металлической трубы спровоцирует появление коррозии и разрушение стенок металла изнутри.
  • Толщина стенок профильных труб для ферм должна подбираться с учетом нагрузок, которые будет испытывать кровельная конструкция. Места, где могут предполагаться повышенные нагрузки, должны быть усилены. Для этого можно использовать трубу с большей толщиной стенки или укрепить ее при помощи приваривания металлических пластин или уголков.
  • Если верхний и нижний пояс собирается из нескольких профильных труб, то соединять из допускается исключительно сваркой. Приваривание торцов нужно делать максимально аккуратно, чтобы сварной шов был ровным. В другом случае возможна неравномерность распределения нагрузок. При таком варианте риск разрушения сварного шва существенно увеличивается.
  • Допускается устанавливать кольцевую муфту в месте встык двух труб, привариваемых по длине. В качестве такого элемента используется труба с большим сечением, которая встык заходит на трубу пояса фермы.
  • К варианту соединения профильных труб по длине относится установка фланцев. Они привариваются на торцы труб, а само крепление осуществляется по фланцам на болты.
Читайте также:
Строительство собственного фонтана

Расчет материалов для крыши из профильных труб

Собрать крышу из профильной трубы своими руками можно, правильно выполнив расчет фермы по нагрузкам и подобрав материалы нужных размеров и форм. При проведении любых подсчетов, ориентироваться следует требованиями, выставленными в СНиПах. Только так можно получить точные, а не приблизительные результаты. Рекомендуем использовать для этого следующие нормативные документы:

Не рекомендуется осуществлять любые расчеты сооружения кровли при отсутствии знаний в этой области. Намного дешевле будет заказать проект у специалистов, чем рисковать безопасностью. При неправильных расчетах риск обрушения металлоконструкции большой. Особенно это важно, если крыша из профильной трубы четырехскатная или сложная, вальмовая. Ремонт такой кровли обойдется дороже, чем установка рассчитанной фермы на заказ.

При проведении расчета учитываются такие параметры:

Расстояние между поясами (необходимая высота фермы). На этот параметр влияет нагрузка от веса кровельного материала, а также особенности эксплуатации. Обычно, тот параметр варьируется в диапазоне 200 – 300 мм. При длине более 36 метров, значение может увеличиваться, а в центральном участке предусматриваться дополнительные опорные раскосы.

Тип и размер сечения используемого проката для раскоса фермы выбирается исходя из углов, под которыми они стыкуются с поясами. Обычно для треугольной конструкции под двухскатную кровлю значение установки диагональной стойки составляет 45 градусов.

Если производится монтаж односкатной крыши из профильной трубы, то учитывается ее высота подъема в месте верхнего угла. Чем выше это расстояние, тем более надежной будет данная опорная конструкция.

Особенности и правила монтажа кровли из профильной трубы

Если вы решили изготовить ферму самостоятельно для дачного домика, жилого здания или навеса, то использовать для этого нужно профтрубу высокого качества. Лучшие технические показатели имеет металлопрокат из легированной стали. Его цена выше, но он не нуждается в последующей обработке. Экономичнее – углеродистый металлопрофиль. После монтажа конструкцию нужно красить и подкрашивать в процессе эксплуатации.

Квадратная и прямоугольная форма сечения используется для усиленных конструкций, круглая и овальная уступают им в прочности. Размер зависит от ширины фермы. Оптимально подойдет профильная труба:

40х40 мм с толщиной стенки не менее 2 мм – при изготовлении фермы до 4,5 метров в длину;

40х40 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм – при изготовлении фермы до 5,5 метров в длину;

Алгоритм выполнения установки ферм для строительства навеса следующий:

На выбранной территории делают разметку под опорные столбы. В намеченных местах осуществляется бурение скважин, установка столбов и их бетонирование. Обязательно нужно в процессе монтажа проверять вертикальность стоек. Перекосы не допускаются, поскольку неравномерность нагрузок может привести до образования деформации металла.

На столбы устанавливают ранее подготовленные фермы. Изготовление каркасных конструкций следует производить только на земле, а не на монтируемой кровле. Закрепление лучше производить при помощи крепежных деталей. Допускается приваривание ферм к опорным конструкциям. При таком способе монтажа следует выверять вертикальность расположения устанавливаемого элемента.

После установки всех ферм производится крепление обрешетки. Она представляет собой приварные профильные трубы, которые располагаются перпендикулярно к фермам.

При необходимости (если использовались изделия из углеродистой стали) каркас необходимо покрасить. Краска защитить металл от ржавления и придаст навесу эстетичный внешний вид.

Крыша из профильной трубы

Профильные трубы используются при строительстве крупных, масштабных конструкций больших площадей, таких, как торговые центры, гипермаркеты, складские помещения, и т.д. Для сооружения частных жилых домов практически не применяются. Данные конструкции играют роль каркаса, и обладают высокой прочностью. Помимо этого, конструкции способны выдерживать большие нагрузки, с их помощью можно создавать геометрически сложные модели крыши. Крыши, сделанные из профильных труб, будут очень долговечны и способны покрывать большие по площади пролеты. Однако имеются и некоторые недостатки. Трубы не устойчивы к высоким температурам, а это значит, что если случится пожар, они мгновенно деформируются.

Чем хорош каркас крыши из профильной трубы

Существует множество вариантов, подходящих для монтажа крыши. Почему же стоит выбрать именно профильную трубу? Во-первых, она обтекаемая, что практически сводит к минимуму ветровое давление. Такой материал легко окрашивается и не задерживает влагу. Благодаря этому, профильные трубы устойчивы к коррозии. Однако стоит учитывать, что всю конструкцию нужно загерметизировать с тарцов, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь.

Читайте также:
Установка правильной вентиляции в квартире

Крыша из профильной трубы

Несмотря на то, что визуально они кажутся громоздкими, внутри они полые, а значит легкие. Это позволяет сократить нагрузку на фундамент.

При изготовлении труб их обрабатывают на специализированном станочном оборудовании, благодаря чему у них имеется различная форма сечения. Она может быть круглой, прямоугольной или квадратной.

Профильная труба производится из стали, ее диаметр может составлять от 6 до 12 мм.

Чтобы понять, как сделать крышу из профильной трубы, нужно изучить ее конструкцию.

Особенности строения крыши из труб

Основой данной конструкции является ферма. Она состоит из плоских линий верхнего и нижнего контуров. В промежутке между двумя контурами расположена своего рода решетка. Она представлена раскосами и стойками. Все детали данной фермы соединяются между собой с помощью специальных узловых фасонок. С целью фиксации этих элементов используются сварки и болты. Иногда применяются клепки.

В некоторых строительных торговых точках можно найти уже готовые сложенные конструкции со стандартными параметрами.

Крыша из профильной трубы

Можно изготовить крышу из профильной трубы своими руками. Однако для этого потребуется точность расчетов, наличие специальных навыков и умений работы с трубами. В данном случае намного проще приобрести готовые фермы, а потом их правильно смонтировать.

Разновидности конструкций

В зависимости от типа планируемой постройки и степени нагрузки, существуют разные варианты конструкций, которые с помощью труб можно построить.

  1. Плоская крыша.
  2. Трапециевидная.
  3. Треугольная.
  4. Сегментная.
  5. Полигональная.

В зависимости от проекта и формы крыши для фиксации и соединения элементов друг с другом используется сварка или сцепка с помощью болтов, клепов.

Крыша из профильной трубы

Крыши также классифицируются в зависимости от вида металлоконструкции:

  1. С параллельным поясом.
  2. Односкатные.
  3. Крыша из профильной трубы двухскатная.
  4. Треугольные.

Обычно процесс построения крыши из профильных труб протекает в несколько этапов:

  • Составление проекта.

На данном этапе важно предельно точно провести все расчеты и составить чертеж.

  • Рассчитать прочность конструкции с учетом максимальной толщины снежного покрова.
  • Составить смету.
  • Произвести закупку строительных материалов.
  • Возвести конструкцию в соответствие с проектом.

Расчет профильной трубы для стропил

Как из профильной трубы своими руками сделать односкатную крышу: расчет, строительство, нюансы

Односкатные кровельные конструкции широко применяются в жилом строительстве, их часто возводят на загородных и дачных участках.

Зачастую при их создании невозможно использовать стропила из древесины, поскольку этот материал имеет низкую прочность и со временем разрушается под воздействием влаги.

Наиболее оптимальным вариантом является односкатная крыша из профильной трубы.

Особенности конструкции: ферма

Основой металлоконструкции является ферма. Они придают необходимую жёсткость и несущую способность. Металлокаркас состоит из плоских линий верхнего и нижнего контуров. В промежутке между 2 контурами находится решетка, которая представлена раскосами и стойками. Все элементы фермы соединяются между собой с помощью узловых фасонок.

Можно приобрести готовые конструкции со стандартными параметрами, а можно изготовить крышу из профильной трубы самостоятельно.

Плюсы и минусы

Односкатная кровля имеет массу весомых преимуществ, среди которых:

    Широкие возможности при строительстве. Профильная труба обладает высокими прочностными характеристиками, благодаря чему такая кровля может перекрывать большие пролеты размером в несколько десятков метров.

Для сравнения: деревянные стропильные системы позволяют возводить сооружения относительно небольших размеров, поскольку они не способны выдерживать значительные нагрузки.
Надежность. Металл, обработанный качественным лакокрасочным и антикоррозионным покрытием, сохраняет первоначальные характеристики на протяжении десятилетий.

Крышу не придется ежегодно ремонтировать и восстанавливать. Стропила не поржавеют из-за частых перепадов влажности и не прогнутся под весом тяжелого кровельного материала.
Безопасность. В отличие от древесины, профильная труба не подвержена горению. При возникновении очагов возгорания (например, из-за короткого замыкания электропроводки, подведенной к навесу) такие конструкции не будут воспламеняться.

В худшем случае они могут лишь незначительно деформироваться. Также безопасность достигается за счет того, что односкатная кровля имеет определенный наклон. На ней не скапливаются тяжелые снежные глыбы, из-за которых крыша может рухнуть.

Вместе с тем, такие кровельные конструкции имеют и некоторые недостатки:

  • Дороговизна. Конструкции из металла имеют сравнительно высокую стоимость, поэтому при их строительстве нужно тщательно планировать каждый пункт денежных расходов.
  • Большой вес. Тяжелые профильные трубы, вес которых может достигать нескольких центнеров, невозможно поднимать на высоту без применения спецтехники. Кроме того, такая кровля будет оказывать значительную нагрузку на основание, поэтому обустройство фундамента будет более дорогостоящим и сложным.
Читайте также:
Стандартные размеры обеденных столов различных форм

Сфера применения

Кровли данного типа используются повсеместно:

  1. Их применяют при строительстве навесов, террас, хозяйственных пристроек и др.
  2. Они оптимально подходят для обустройства крытых парковочных мест для автомобилей, спецтехники и коммерческого транспорта: например, микроавтобусов и грузовых авто.

Поскольку металлические стропила позволяют перекрывать широкие пролеты, это дает возможность создавать не одиночные крытые парковки, а просторные стоянки, рассчитанные на 4-5 машин и более.

  • Еще один вариант использования односкатных крыш из профильной трубы в частном строительстве – возведение беседок на территориях загородных домов и дач.
  • В коммерческой сфере такие конструкции применяют для строительства ангаров, цехов, мастерских и других объектов. Их целесообразно использовать при возведении крупных складских комплексов.
  • Односкатная кровля из профильной трубы не только обеспечит безопасность людей и имущества, но и защитит от неблагоприятных факторов окружающей среды. При необходимости ее можно в дальнейшем модернизировать и увеличивать в размерах – например, если необходимо расширить общую площадь склада, ангара или другого здания.

    Кровельный пирог

    Для обустройства односкатной крыши недостаточно соорудить стропильную систему и закрепить на ней единственный кровельный слой – черепицу, профлист, поликарбонат или шифер. Такая конструкция будет ненадежной и не сможет полноценно выполнять защитные функции.

    Кровля должна иметь сэндвичную структуру и состоять из нескольких слоев:

    • внутренний отделочный материал;
    • обрешетка;
    • пароизоляционный слой;
    • контробрешетка;
    • утеплитель;
    • гидроизоляционная прослойка;
    • внутренний зазор для вентиляции (в невентилируемой кровле не предусматривается);
    • внешнее кровельное покрытие.

    Структура кровельного пирога может отличаться для холодной и теплой крыши. В первой не используется теплоизоляционный материал, но вместо него присутствует дополнительный слой гидроизоляции.

    Холодная кровля подойдет для неотапливаемых сооружений, в которых не требуется поддержание определенных условий микроклимата: например, крытых парковок или беседок.

    В качестве кровельного покрытия могут использоваться разные материалы, в зависимости от бюджета, предпочтений и конкретных требований.

    • Если применяются мягкие рулонные покрытия, необходимо использовать сплошную обрешетку из плит OSB или влагостойкой фанеры.
    • Для жестких материалов, которые имеют стабильную форму, подойдет стандартная обрешетка из деревянного бруса или профильных труб.

    Расчет кровли из профтрубы

    Расчет характеристик профильных труб является одним из ключевых этапов проектирования односкатной кровли. В идеальном варианте этим должен заниматься профессиональный строитель.

    При подсчетах нужно учитывать огромное количество нюансов:

    • Размеры будущего сооружения.
    • Состав и физические свойства почвы, на которой будет стоять постройка.
    • Ветровые нагрузки и специфика местного климата.
    • Угол наклона кровли (от этого зависит возможный вес снега, скапливающегося на крыше в зимний сезон).
    • Закупочная цена профильных труб и размер бюджета, выделенного на строительство.
    • Специфические требования к безопасности здания и др.

    Тем не менее, если планируется строительство относительно небольшого сооружения (например, придомовой крытой парковки для 1-2 автомобилей), некоторыми из перечисленных нюансов можно пренебречь. Главное – правильно определить оптимальные размеры профильных труб, из которых будет состоять металлический каркас.

    Общие рекомендации таковы:

    • Если сооружение имеет ширину менее 4,5 метров, для его постройки можно выбрать трубу с размерами поперечного сечения 40х20х2 мм, где 2 мм – толщина металла.
    • Для построек шириной 4,5-5,5 м оптимальным вариантом будут металлические конструкции с размерами 40х40х2 мм.

    Этого будет достаточно, чтобы кровля смогла выдерживать эксплуатационные нагрузки.

  • Труба 40х40х3 мм чаще используется при строительстве навесов и крыш шириной более 5,5 м. В качестве альтернативы можно выбрать прямоугольную трубу с меньшей толщиной стенок – 60х30х2 мм.
  • Конструкции больших размеров в частном строительстве использовать нецелесообразно с финансовой точки зрения. Их запас прочности не будет использоваться в полной мере. Такие трубы (например, 300х300х12) применяются преимущественно в промышленных зданиях.

    Также стоит придерживаться общего правила, касающегося выбора расстояния между горизонтальными опорами кровли, на которых в дальнейшем будет монтироваться обрешетка и остальные слои кровельного пирога. Данное значение не должно превышать 1,7 м.

    Несоблюдение этого правила может привести к нежелательной деформации кровли под ее собственным весом, что негативно скажется на ее долговечности и безопасности.

    Угол наклона определяют в зависимости от материала кровли:

    • Для рубероида оптимальное значение – 5 градусов.
    • Для профнастила, металлочерепицы и шифера – 20, 25 и 20-35 градусов соответственно.

    Подготовка материалов и инструментов

    Перед началом строительных работ нужно заблаговременно подготовить все необходимое:

    • Профильные трубы необходимого размера, их количество определяется с учетом специфики проекта.
    • Крепежные детали (анкерные болты) или сварочное оборудование.
    • Материалы для бетонной смеси (песок, цемент, щебень), необходимые для фундамента.
    • Ведра или корыта для замешивания бетона, по возможности – специальная бетономешалка.
    • Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной обработки труб.
    • Гидро, паро- и теплоизоляционные рулонные материалы для кровельного пирога.
    • Материалы внутренней отделки — при необходимости.
    • Кровельное покрытие – битумная черепица, профлист, поликарбонат или др.

    Способы фиксации профиля

    • Самый надежный способ фиксации металлических профилей – аргоновая или углекислотная сварка. Сварные швы, созданные в защитной газовой среде, обладают достаточно высокой прочностью и долговечностью. Правильное выполнение сварочных работ позволит исключить вероятность случайного разрушения металлического каркаса односкатной кровли.
    • В качестве крепежных элементов при отсутствии сварочного оборудования можно использовать болты, клепки или крабы. Болтовое соединение имеет важное преимущество – в процессе фиксации элементов можно с высокой точностью контролировать усилие затяжки, особенно при наличии динамометрического ключа.

    Для предотвращения люфтов и самопроизвольного ослабления болтовых соединений также необходимо применять металлические шайбы или контргайки.

  • При использовании клепок регулировать прочность креплений невозможно: их просто заклепывают до упора. Кроме того, такой способ фиксации неудобен при последующей разборке каркаса – например, если сооружение необходимо снести, модернизировать или переместить.
  • Краб-системы применяются при сооружении относительно легких конструкций. Их уместно использовать для соединения труб диаметром/шириной до 25 мм.
  • Строительство своими руками

    Когда проведены расчеты, выбран подходящий проект и подготовлены материалы, можно приступать непосредственно к сборке односкатной крыши.

    Работы проводятся в стандартной последовательности:

      Первый шаг – создание разметки на участке. Особое внимание уделяется расположению опорных элементов – они должны находиться строго на линиях прямоугольника.

    Чтобы избежать неточностей, следует использовать для разметки лазерный нивелир, веревку или другие приспособления.

  • Далее необходимо выкопать или выбурить ямы для фундамента металлических стоек. Расстояние между опорами определяется, исходя из расчетного веса всего каркаса и кровли: чем он больше, тем меньший шаг должен быть между опорами. Для небольшой крыши оптимальным значением будет 1,5-2 метра.
  • Дно каждой ямы нужно засыпать щебнем. Затем в них вставляются закладные элементы – металлические подошвы прямоугольной или квадратной формы с отверстиями для болтов, к которым затем будут прикрепляться опоры. Далее их заливают бетонной смесью. Дальнейшие работы проводятся только после окончательного схватывания бетона.
  • К профильным трубам, которые будут использоваться в качестве опор, приваривают «ответные» металлические подошвы с такими же отверстиями, как в закладных элементах. Затем их прикручивают в вертикальном положении к закладным деталям.
  • На следующей стадии проводится сборка каркаса. Профильную трубу необходимо разметить и порезать на фрагменты нужных размеров, исходя из чертежей. Далее из кусков труб изготавливаются прямоугольные и клиновидные фермы для односкатной кровли.
  • Каркасные элементы крепятся в определенной последовательности. Сначала монтируются горизонтальные балки, затем прямоугольные фермы, на завершающей стадии – клиновидные конструкции.
  • Установка кровельного пирога начинается с создания обрешетки крыши. Ее изготавливают из деревянного бруса или влагостойкой фанеры необходимой толщины. На нее укладывается слой пароизоляции, поверх нее монтируется контробрешетка, тепло- и гидроизоляция (в такой же последовательности), и сверху укладывается основное кровельное покрытие.
  • На завершающей стадии проводится покраска металлических конструкций. Их желательно окрашивать в два слоя или более, чтобы покрытие было более надежным и долговечным.
  • О строительстве 1-скатной кровли для частного дома можно прочитать тут. А из этой статьи вы узнаете о критериях выбора между односкатной и двускатной конструкцией.

    Частые ошибки и рекомендации

    Чаще всего ошибки бывают в таких случаях:

    • Отсутствие проекта и чертежей. Собирая конструкцию «на глаз», можно допустить ряд технологических неточностей, что негативно повлияет на срок службы сооружения. К примеру, могут быть неправильно выбраны расстояния между балками и фермами. Также ошибки приводят к отслоению сварных швов из-за температурных напряжений (зимой металл сужается, летом – расширяется).
    • Расположение паро- и гидроизоляционных слоев в кровельном пироге. Первый должен располагаться снизу, на основной обрешетке. Второй (гидроизоляционный) – сверху, на контробрешетке.

    Если их перепутать местами, влага будет проникать внутрь кровельного пирога и скапливаться там, оказывая негативное воздействие на деревянные элементы стропильной системы.

  • Неправильная укладка гидроизоляции. Листы должны располагаться внахлест, а не впритык. Чтобы исключить попадание влаги в стыки, следует использовать строительный скотч – клейкую ленту, которая будет герметизировать места соединений гидроизоляционных листов.
  • Видео по теме статьи

    Из видео узнаете о том, как построить односкатный навес из металлопрофиля для авто, примыкающий к дому:

    Заключение

    Обустройство односкатной кровли из профильной трубы под силу даже начинающим строителям. Чтобы достичь желаемого результата, важно тщательно подготовиться к работе и грамотно спланировать каждый этап работы.

    Необходимо учитывать, что строительство больших и массивных крыш с большой шириной пролетов требует более основательного подхода, поэтому такую задачу лучше поручить профессионалам.

    Щитовая баня своими руками

    • 1 Проект
    • 2 Фундамент
    • 3 Цокольная обвязка
    • 4 Изготовление каркаса
    • 5 Крыша
    • 6 Обшивка каркаса
    • 7 Видео
    • 8 Фото

    Баня стала желанным атрибутом для жителей коттеджей и дач. Простая постройка из дерева дарит людям здоровье и неповторимые ощущения. Для тех, кто не может себе позволить возведение бани из бревен существует альтернативный вариант – каркасно-щитовая баня.

    Такая конструкция представляет собой каркас из деревянных брусьев, зашитый утепленными щитами. Этот тип постройки отличается:

    • невысокой стоимостью материалов;
    • небольшим сроком возведения бани;
    • быстрой прогреваемостью и низкой теплопроводностью материала;
    • минимальной усадкой;
    • простотой выполнения работы.

    Недостаток конструкции – стыки между щитами, которые необходимо тщательно герметизировать с помощью минерального утеплителя и пароизоляции.

    Проект

    Планировка бани

    Небольшая щитовая баня своими руками включает три комнаты: моечную, парную и комнату отдыха. Это необязательная компоновка, количество комнат увеличивают или уменьшают по своему желанию. Сделать проект помещения можно самостоятельно или воспользоваться готовым. На чертеже необходимо отметить расположение окон, дверей, печки, коммуникаций.

    Фундамент

    Столбчатый фундамент изнутри

    На площадке, выбранной под строительство бани, с помощью колышков и бечевки проводится разметка под фундамент. Для легкой каркасной постройки чаще всего используется свайная основа из асбестоцементных труб. Эти опоры прослужат долгий срок, они прочны и не разрушаются под воздействием влаги. Работа не требует особых умений и использования специальной техники.

    Подземная часть столбов закапывается ниже глубины, на которую промерзает зимой грунт в вашем регионе. Их диаметр выбирают с учетом веса планируемой постройки, для бани потребуются столбы в 20 см. Асбестоцементные сваи располагают в каждом углу здания и в местах пересечения стен. Все места под столбы отмечаются колышками.

    Столб

    Ямы под трубы выкапываются от 1 до 1,5 м, на дне устраивается песчаная подушка в 20 см. Столбы выравнивают по уровню, при наличии грунтовых вод промазывают мастикой для гидроизоляции. Основание труб заливается бетоном. Внешняя сторона обматывается рубероидом и засыпается песком. Внутрь столбов кладут 2‒3 железных прутка и заливают бетон. После его застывания приступают к строительству каркаса. Столбчатый фундамент даст возможность поместить слив и обеспечить вентиляцию пола. Вместо асбестоцементных труб можно установить железобетонные блоки.

    Цокольная обвязка

    На установленные столбы необходимо уложить слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее выполняется устройство цокольной обвязки. Для этого берется брус 120×120 мм и пропитывается антисептиком. Лучше использовать древесину хвойных пород, таких как сосна или кедр. Брус укладывается по всему периметру и крепится способом «в полбревна» ‒ от одного бруса отпиливается половина с верхней части, а у второго с нижней. При соединении образуется ровная плоскость. Проверенная с помощью уровня обвязка, крепится к трубам анкерами.

    Изготовление каркаса

    Несущие стойки выполняются из бруса толщиной в 12 см. Они устанавливаются в углах бани и местах постройки перегородок. К нижней обвязке стойки крепятся стальными уголками. Устанавливать брусья нужно строго по вертикали, используя для контроля отвес и уровень. До выполнения верхней обвязки стойки фиксируются временными подкосами.

    При наличии длинных стен требуется установка дополнительных стоек. Для них используется брус с меньшим диаметром. Шаг крепления стоек – 50 см, для дверного проема оставляют 1 метр. Можно устанавливать брусья, выполняя вырубку цокольной балки, но чтобы ее не ослаблять, лучше пользоваться стальными уголками.

    Верхняя обвязка изготавливается так же, как цокольная. Ее горизонтальность выставляется по уровню, и брус крепится к стойкам металлическими уголками. На обвязку укладываются потолочные балки.

    Крыша

    Строительство крыши

    Каркас бани готов, осталось накрыть ее крышей. Конструкцию кровли выбирают с учетом количества осадков, при большом снежном покрове, лучше установить двускатную крышу. Кровельный материал не должен утяжелять конструкцию бани, ведь у нее легкий фундамент. Лучше не использовать натуральную черепицу, а выбрать рулонное покрытие. Для устройства крыши устанавливаются висячие стропила, к которым крепится горизонтальная обрешетка. Ее шаг зависит от выбора кровельного материала. Под кровлей обязательно устанавливается гидроизоляционная мембрана.

    Потолок бани изнутри отделывается вагонкой. Для утепления между балками укладывается минеральная вата, снизу нее выстилается слой пароизоляции, а сверху – гидроизоляция. При зашивании потолка обустраивается выход печной трубы.

    Обшивка каркаса

    Чтобы баня хорошо сохраняла тепло в любое время года, нужно правильно выполнить теплоизоляцию стен. В роли утеплителя можно положить минеральную вату, но пенополистирол, который совершенно не впитывает влагу, более надежен и долговечен. Материал плотно укладывается между стойками каркаса, плиты пенополистирола проклеиваются между собой строительным скотчем. С внешней стороны утепления натягивается гидроизоляция, для этого можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны выполняет крепление пароизоляции. Подходящим материалом станет изолон, его фольгированный слой направляется внутрь бани, стыки проклеиваются специальным скотчем.

    Размер щита

    Для внешней обшивки стен применяют доску или OSB плиты. Декорировать баню можно сайдингом или блок-хаусом. В качестве внутренней обшивки используют доски лиственных пород деревьев: ольхи, липы, осины. Вагонка из хвойных деревьев сосны или ели стоит дешевле, она отлично подойдет для комнаты отдыха и моечной.

    Окончательная отделка бани требует установки перегородок между комнатами, окон и дверей, устройства пола и печки.

    Возведение каркасно-щитовой бани не занимает много времени и не предполагает существенных денежных затрат. Прежде чем приступить к работе, можно посмотреть видео, повествующие об этапах работы.

    Видео

    В этом видео показано, как можно построить каркасно-щитовую баню за один день из готовых щитов:

    Готовая каркасная баня

    Пример каркасно-щитовой бани

    Маленькая каркасная баня

    Каркасно-щитовая баня

    Баня накрыта металлочерепицей

    Баня 6×4,5

    Щитовая баня своими руками: строительство на даче

    Второй самой популярной частной постройкой после дома на постсоветском пространстве является баня.

    С усовершенствованием и удешевлением современных технологий баню стало реально построить практически каждому.

    Популярны бани не только из блоков или кирпича, но и каркасно щитовые бани.

    Небольшая щитовая банька на даче

    Щитовая баня: плюсы и минусы

    Щитовая баня пользуется спросом по нескольким причинам.

    Перечислим основные из них:

    1. Дешевизна строительства.
    2. Быстрота возведения.
    3. Нет необходимости ждать летнего сезона.
    4. Фундамент может быть самым дешевым и простым.
    5. Огромную часть работ можно выполнить своими руками.

    Однако и минусы есть у щитовых построек. К примеру, если ваш участок окружен полями и лесами, то вероятность того, что вам предстоит долгая и трудная борьба с грызунами и прочими паразитами приближается к 100%.

    Вторым важным минусом является то, что любые щитовые постройки являются более пожароопасными, чем бани или дома из блоков или кирпича.

    В целом же, при строительстве каркасно-щитовых построек следует обратить внимание на многие мелочи – например, сорт древесины, состав пропитки, плотность утеплителя.

    О минусах и плюсах щитовых построек также можно прочитать тут.

    Щитовая баня на щитовой плите

    Технология строительства щитовой бани

    Если вы решили заказать на даче строительство бани, то выбирайте ту фирму, у которой есть свое производство.

    Таким образом, само строительство будет длиться быстро – минимальный срок составляет около трех дней.

    На предприятии по вашим размерам будут подготовлены основные элементы здания, то есть стены, которые будут потом доставлены на участок и собраны на готовый фундамент.

    Фундамент ставится как раз в тот момент, когда идет подготовка ваших стен. Кровля также может быть выполнена по щитовой технологии. Также баню можно построить своими руками.

    Размеры щитовой бани

    Что представляют собой щиты для строительства? Это укрепленный каркас, соединенный плитами, между которыми находится утеплитель.

    Если это пенополистирол, который наносится в жидком состоянии для последующего затвердения, то гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны не нужны.

    Если же при создании щитов использовалась минеральная вата, то мембраны необходимо укладывать обязательно. Любая баня должна быть утеплена. Как это сделать — читаем тут.

    Готовые щитовые стены устанавливаются на нижнюю обвязку фундамента, которую предварительно гидроизолируют.

    В результате каркасно щитовая баня собирается как конструктор, экономя вам время и деньги.

    Баня из щитов, сделанных на производстве

    Проект щитовой бани

    Перед строительством необходимо сделать план бани. Проекты есть в открытых источниках в интернете, поэтому для простой небольшой бани вполне подойдет типовой проект.

    Основные помещения, которые следует делать в бане:

    • парная
    • душевая
    • комната отдыха

    Каждая из комнат имеет свои особенности, как в применяемых материалах, так и в конфигурации внутренних элементов. Центральное место в бане занимает печь.

    Ее можно располагать как в самой парилке, так и выносить в комнату отдыха. Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы.

    Примерный проект щитовой бани

    При проектировке бани также стоит обратить внимание на вентиляционные отверстия. Отсутствие вентиляции является причиной отравления людей угарным газом.

    Вентиляционное отверстие устанавливается над полом, чтобы через него чистый и более холодный воздух поступал внутрь, а через отверстие повыше горячий отработанный воздух выходит наружу.

    Фундамент и отделка щитовой бани

    Фундамент для небольшой бани чаще всего делается либо плиточным, либо заливается стяжка по грунту и потом кладется пол, либо свайный или свайно-винтовой.

    Выбор типа фундамента зависит от размеров и общего веса будущего строения. Подробнее об обустройстве фундамента для бани — в нашей статье.

    Отделка щитовой бани вагонкой

    Самый, наверное, удобный вариант – это свайный фундамент. Он имеет ряд плюсов: быстро возводится, не зависит от погодных условий, подходит для любых местностей.

    Если возле вашей бани имеется природный водоем или река, то другие виды фундамента могут давать усадку из-за повышенной влажности почвы. В данном случае свайный фундамент – самый лучший вариант.

    Важно: Пол в щитовой бане имеет ряд особенностей. Не забывайте, что в душевой необходимо делать сток воды, да и в бане пол лучше сделать немного с уклоном, чтобы вода и листья стекали ближе к выходу.

    В комнате отдыха полы могут быть любыми, однако деревянные из-за влажного воздуха могут разбухать. Самый лучший материал для пола и стен — это либо доска дуба, либо плитка. Однако помните, что плитка может сильно нагреваться.

    Хорошо зарекомендовала себя вагонка из твердых сортов древесины. Единственное исключение – хвойные породы в местах, где температура воздуха выше среднего. Внешняя отделка может быть любой, подходящей для каркасных домов. Варианты рассмотрены здесь.

    Подведение воды к щитовой бане

    Без подведения воды и электричества не бывает ни одной бани. Щитовая баня не исключение.

    Чаще всего баня строится с подводом воды. Подключение здания к водопроводу позволяет в любое время года иметь в бане нужное количество горячей и холодной воды, и для этого даже не надо выходить на улицу. Согласитесь, это, конечно же, очень удобно.

    Если участок, где планируется строительство, расположен на территории, где есть действующий водопровод, то все становится намного проще.

    Чтобы получить воду в бане, вам достаточно:

    1. Получить у организации владельца водопровода технические условия на подключение к водопроводной сети.
    2. Врезаться в существующую сеть в ближайшем колодце.
    3. Провести водопроводные трубы к бане.
    4. Сделать внутреннюю разводку труб в бане с установкой бака-аккумулятора горячей воды и сантехнических приборов.

    Если водопровода на вашем участке не предвидится, то имеет смысл поставить скважину или колодец.

    Самый простой и дешевый способ – это устроить подачу воды из колодца, который сможет обеспечивать необходимое количество воды, достаточное для стирки и помывки в бане всех членов семьи.

    Подводка воды к щитовой бане от скважины

    Чтобы вода из колодца поступала в баню, используются погружные насосы.

    Они бывают дорогие и дешевые, с разной мощностью, однако насос должен обеспечить достаточный напор для подъема воды из колодца и ее транспортировку к устройству нагрева.

    Горячую воду получают, применяя электронагреватель или бойлер на печной трубе. Далее теплая и холодная вода идет к водоразборным кранам.

    Подводка воды к щитовой бане с колодца

    Чаще всего насос оснащен фильтром, защищающим рабочее колесо от попадания разного мусора, листьев, веток и камней.

    Каркасно-щитовая баня своими руками: видео

    Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными рекомендациями (2 фото + 3 видео)

    Любите ли вы баню настолько, чтобы решиться сделать ее самостоятельно? Если желание регулярно получать отличный пар действительно сильно, а тратиться на услуги подрядчиков совсем не кстати, то есть смысл хорошенько изучить технологию и сделать каркасную баню своими руками. На самом деле в этом нет ничего архисложного, зато по надежности и безопасности она ни в чем будет уступать привычным сооружениям из бруса или оцилиндрованных бревен.

    Плюсы и минусы

    Грамотно использовать все преимущества и по возможности нивелировать имеющиеся недостатки — пожалуй, в этом состоит главная задача человека, который берется за самостоятельное возведение каркасной бани. Если вы изучили проекты бань из пеноблоков и увидели, какие недостатки есть у этого материала, не думайте, что с каркасными сооружениями все так радужно. Не будем вводить вас в заблуждение: минусы имеются в каждом деле, а потому лучший способ справиться с ними — внимательно их изучить. Собственно, начнем с них.

    Недостатки

    • возможная усадка бани с течением времени;
    • необходимость качественного утепления и связанный с этим рост расходов;
    • материальные и временные затраты на отделку — как внутреннюю, так и внешнюю;
    • внимательный уход и осторожная эксплуатация.

    Мы неслучайно начали именно с минусов. Так вы сразу увидите те подводные камни, с которыми сопряжено строительство каркасной бани. И если все же после знакомства с ними, они кажутся вам не крупными булыжниками, а мелкой галькой, то обратите внимание на следующие преимущества выбранного типа постройки.

    Преимущества

    • легкое сооружение не требует изнурительной подготовки основательного фундамента;
    • хорошо сохраняют тепло, но только при качественном утеплителе;
    • подкупающая дешевизна сборки;
    • экологичность и устойчивость к колебаниям в земной коре;
    • возможность построить каркасную баню в самые сжатые сроки, даже в сложных погодных условиях.

    Если плюсы все же перевесили возможные недостатки, и вы все еще желаете построить баню такого типа, то приступайте к следующему этапу.

    Поэтапная технология

    Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

    • каким размером участка вы располагаете?
    • хотите ли вы разделить парную и мойку?
    • готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

    Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

    Работа над фундаментом

    1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
    2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
    3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
    4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
    5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

    Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

    Возведение стен

    1. просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
    2. после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
    3. сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
    4. закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
    5. залейте базовые стойки бетоном;
    6. смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
    7. оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.



    Возведение крыши

    1. отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
    2. выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
    3. оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
    4. следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
    5. если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
    6. те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.


    Утепляем стены, пол, потолок

    1. один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
    2. утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
    3. пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
    4. для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.


    Оформляем окна и двери

    Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.

    Внутренняя отделка

    Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:

    1. потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
    2. печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
    3. стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.


    Типовые решения

    Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

    Полезные материалы. 3 видео с советами от специалистов

    Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

    Как сделать Щитовую баню своими руками: плюсы и минусы: пошагово +Видео

    Своя баня может стать местом отдыха и празднования семейных праздников. А её строительство не отнимет много средств и нервов.

    Зная несколько простых секретов о процессе возведения и заручившись поддержкой пары друзей можно сделать баню своими руками.

    Изучите подробную инструкцию, определитесь с планировкой, закупите материалы и приступайте к делу.

    Щитовая баня

    Всем известна старинная русская любимица баня. В былые времена в деревне не было двора, где бы ни стояла самодельная баня. В настоящее время, к сожалению, баня это в некотором роде атрибут роскоши.

    Построить свою или купить, собственную, из настоящего бруса, достаточно накладное занятие, но именно поэтому придумана щитовая баня.

    Баня из щитов представляет собой деревянный каркас, заполненный утепленными щитами. Плюсы подобных зданий:

    • -недорогая цена;
    • -быстрота возведения;
    • -хорошая теплоизоляция и высокая скоростью разогрева;
    • -незначительная усадка;
    • -простотой технологии.

    Минус: стыки щитов необходимо герметизировать с помощью минерального утеплителя или пароизоляторов.

    Методика подбора проекта бани

    Собираясь построить баню нужно прикинуть количество людей, которых вы хотите одновременно помыть. Это напрямую влияет на размеры, закладываемые в проект. Определиться со всеми функциями постройки.

    Возможно, вы хотите после баньки поиграть в бильярд или посидеть за столом с гостями. В таком случае нужно предусмотреть отдельные помещения. Которые будут удовлетворять перечисленные пожелания.

    Если типовые проекты вам не нравятся, вполне реально разработать свой, однако в этом случае бюджет на строительство увеличивается примерно на 1/3.

    Пошаговая инструкция выполнения строительства

    Фундамент для бани

    Каркасные бани имею небольшой вес вследствие чего разрешено использование столбчатого фундамента. Количество столбов должно соответствовать нормам к вашим размерам бани. Обычно столбы планируют по углам конструкции, под внутренними стенами и точках где они пересекаются.

    Столбчатый

    В качестве столбчатого фундамента проще всего выбрать асбестоцементные трубы 20 см в диаметре, с бетонным заполнением.

    В грунте выкапывают отверстия глубиной 1-1,5 м. Заливают в них железобетонную подушку, а после вставляют трубу, ровняя её положение, по уровень засыпают песком. Заливаем бетоном.

    Важно! Если грунт пучнистый, то в трубы нужно связанную армированную решетку.

    Съемная опалубка

    Так же для фундамента можно использовать съемную опалубку из железа для кровли.

    Берут кровельное железо и формируют из него трубу нужного диаметра и приваривают к ней своеобразные ручки из проволоки. Копаем яму чуть шире чем труба. Устанавливаем в неё трубу, контролируя её уровень. Делаем засыпку из мелкого песка.

    Внутрь трубы закладываем армированную решетку и заливаем бетоном. Берут труду за ручки и поднимают её на 30-40 см и вливают ещё порцию бетона. Продолжают процесс, пока столбик не вырастит до нужного размера.

    Когда заливка будет выполнятся уже над землей, перед снятием опалубки нужно обязательно дождаться полного застывания бетона.

    Совет! Если поднимать трубу немного раскачивая её, то дело пойдет немного легче. Только не забывайте снова выставлять трубу по уровню, когда заливаете новую порцию бетона.

    К следующему этапу строительство стоит приступать приблизительно через 2 недели. А до этого его нужно держать накрытым под рубероидом и периодически обливать водой.

    Каркас бани

    Основной элемент будущей постройки начинаем с тщательной обработки материалов.

    Баня это источник влаги и тепла, а это идеальные условия для размножения грибковых и плесневых организмов . К тому же, натуральная древесина, из которой возводится конструкция, также излюбленная среда для насекомых.

    Антисептическая обработка древесины позволит прослужить бане как можно дольше.

    Еще нужно подумать об огнеопасности объекта. Есть составы повышающие стойкость древесины к возгоранию. Называются они антипирены.

    Совет! Столбы фундамента лучше обернуть гидроизолирующим материалом, чтобы древесина не набиралась от них влаги.

    Цокольная обвязка

    Цокольную обвязку чаще всего советую выполнять из бруса хвойной породы с сечением минимум 20 см. Его также нужно подвергнуть вышеописанной обработке.

    Брусы кладут непосредственно на столбы фундамента и скрепляют между собой «в полбревна», причем с одного бруса срезается часть равная половине толщины сверху, а в другом- снизу.

    После полученные пазы составляются и закрепляются. И в завершении контролируется уровень полученного сооружения.

    Совет! Коррекцию уровней столбов следует выполнять, добавляя слой цемента или гидроизоляции. Цемент обязательно укладывается под гидроизоляцию.

    К фундаменту брус крепиться с помощью анкеров. Крепления вводятся минимум на 10см.

    Несущие стойки

    По углам бани и в местах будущих перегородок устанавливаются несущие опоры.

    Материал для опор берут тот же самый, древесину, но толщиной не менее 10 см.

    Крепление к обвязки лучше выполнить с вырубкой и металлическими уголками. Если крепите нагелями, то достаточно натянуть стойки на выпуски.

    В момент установки опор к обвязки верхняя часть опор будет совершенно не закреплена. Во избежание перекоса конструкции нужно сделать временные опоры, для удерживания основных опор в строго вертикальном положении.

    Устанавливаются они по принципу основных, но материал здесь можно использовать меньшего сечения.

    Важно! Расстояние между временными опорами должен быть от 50 до 1 метра.

    Верхняя обвязка

    Выполняется по аналогии с креплением цокольного бруса. Не забываем контролировать уровень конструкции. Укладываем балки на потолок и переходим к следующему этапу.

    Формирование стен

    На этом этапе важно наделить баню хорошей теплоизоляцией , иначе это будет не баня а добротный сарай. Утеплять можно минеральной ватой или пенополистерол (более предпочтителен, в связи со своими свойствами не впитывать влагу).

    Материалом плотно заполняется весь каркас.

    Внешняя сторона утеплителя покрывается гидроизоляцией, например полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны налаживается пароизоляция. Например, изолон фольгированной стороной к бане. Все стыки заклеиваются строительным скотчем.

    Внешняя отделка выполняется доской или плитами OSB. Для эстетики добавить сайдинга или любого другого матерела.

    Крыша

    Здесь вы вправе выбирать любую конфигурацию. Но, например, для северных районов предпочтительнее двухскатные крыши с углом приблизительно 30 градусов.

    Так зимой снежные массы будут легко сходить. Так же отзывы владельцев говорят, что лучше выбирать более легкие материалы для покрытия крыш. Не стоит добавлять нагрузки на облегченный фундамент. Поэтому черепицу лучше не использовать.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: