Требования к охранным зонам водопровода

CadSupport

Все о BIM, CAD, ERP

Градостроительство — Охранные зоны наружных инженерных сетей

Состав и расстояния от объектов строительства до инженерных коммуникаций т.е. охранные зоны — определены в СНиП 2.07.01-89*, актуальная действующая редакция этого СНиПа — СП 42.13330.2011. Собственно из этого СНиПа следует:

Охранная зона бытовой канализации

Отличают напорную и самотечную канализацию. Соответственно охранная зона бытовой напорной канализации — 5 метров от трубы до фундамента здания или сооружения.

Если канализация самотечная, то согласно СНиП охранная зона составит — 3 метра.

При этом минимальное расстояние от забора или опор контактной сети до канализации составит 3 и 1,5 метра соответственно.

Охранная зона водопровода

Охранная зона водопровода — 5 метров от фундамента объекта до сети. Охранная зона от фундамента ограждения предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог до водопровода — 3 метра.

Кроме того, из СП 42.133330.2011 Таблица 16 (подробнее см.ниже), можно подчерпнуть следующие сведения, касающиеся прокладки водопровода и канализациионных труб:

«2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцентных труб — 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200мм — 1.5 , диаметром свыше 200мм — 3; до водопровода из пластиковых труб — 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5м.»

Охранная зона тепловых сетей

Минимальная охранная зона тепловых сетей от наружной стенки канала, тоннеля, от оболочки бесканальной прокладки, до фундамента здания — 5 метров.

Охранная зона кабелей и сетей связи

Охранная зона силовых кабелей всех напряжения и кабелей связи от сети до фундамента здания или сооружения — 0,6 м.

А вот и сама таблица — её первая часть:

Охранная зона ЛЭП

до 1 кВт до 12 метров
1-20 кВт 10 метров
35 кВт 15 метров
110 кВт 20 метров
150-220 кВт 25 метров
300-500 кВт 30 метров
750 кВт 40 метров
1150 кВт 55 метров

Впрочем, согласно того же пункта, если силовые линии проложены в границах населенных пунктов под тротуаром то:

  • до 1 кВт, допустимая охранная зона от крайних проводов — 0,6 метра до фундамента здания и 1 метр до проезжей части.
  • Для линий свыше 1 и до 20 кВт — охранная зона составит 5 метров.

Согласно тому же приложению, в местах где линии ЛЭП пересекают судоходные реки, охранная зона для них составит 100 метров. Для несудоходных рек охранные зоны не меняются.

В охранных зонах ЛЭП определен особый порядок землепользования. В пределах охранных зон земля не отторгается у владельца, но на её использование накладываются обременения — не строить, не складировать, не блокировать, не долбить сваи, не бурить шурфы, работы с помощью тяжелой техники производить только по согласованию с Сетевой организацией, и т.п. подробнее — см. постановление.

Охранные зоны хоть и определяются согласно приложению, но в конечном итоге устанавливаются владельцем сетей, сведения о них передаются в кадастровую палату. Пункт 7й постановления гласит, что сетевая организация должна за свой счет разместить сведения о наличии, опасности, и размерах охранных зон, в этих самых зонах — т.е. установить соответствующие информационные знаки.

Охранная зона жилых домов и общественных зданий

Так же в СП 42.13330.2011, можно найти таблицу регламентирующую расстояние от жилых домов до гаражей, автомобильных стоянок и станций технического обслуживания и до общественных зданий включая образовательные и дошкольные учреждения.

Охранная зона деревьев и кустарника

На самом деле эту таблицу стоит понимать с точностью до наоборот, так как регламентируется расстояние от зданий до деревьев и кустарника (зеленых насаждений).

Из неё следует, что минимальное расстояние от стены здания до оси ствола дерева составляет 5 метров.

Охранные зоны газопроводов

Постановление Правительства РФ от N 878 (ред. от ) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
Пункт 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водногопространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Минимальные расстояния газопроводов.

Газопроводы различают по устройству (надземные, подземные) по давлению внутри трубы (от нескольких килопаскалей, до 1,5 мегапаскалей) и диаметру трубы. Расстояние от газопровода до здания определено в СП 62.13330.2011 в Приложении Б. Здесь представлены выдежки из этого приложения для подземных и надземных газопроводов.

Читайте также:
Трудности выбора: какая обивочная ткань подойдет для вашего дивана


Минимальные расстояния между инженерными коммуникациями

Еще в СП можно найти таблицу регламентирующую минимальные расстояния между инженерными коммуникациями. Расстояния между водопроводом и канализацией, силовыми кабелями и тепловыми сетеми, между ливневой канализацией и бытовой, и т.д.

8. Водопроводные сети и сооружения на них

8.1. Системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на категории по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории.

8.2. Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей систем водоснабжения населенных пунктов следует выполнять для характерных режимов подачи воды по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

8.3. При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

8.4. При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника водоснабжения должен быть предусмотрен дополнительный пожарный объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с пунктом 9.2 настоящего свода правил.

8.5. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий не допускается.

Примечание: в населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих расчетный пожарный объем воды.

8.6. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов.

8.7. При устройстве сопроводительных или дублирующих линий по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или дублирующих линиях.

8.8. Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.

Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается.

8.9. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Примечание: дороги с твердым покрытием – дороги с облегченным или переходным типом дорожной одежды по СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.

8.10. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пункта 8.9 настоящего свода правил.

Примечание: на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.

8.11. Для размещения гидрантов на сети противопожарного водопровода высокого давления потери напора в рукавной линии определяют по формуле:

h = Sp x n x q2, (2)

где h – потери напора в рукавной линии, м вод. ст.;

Sp – сопротивление одного рукава, (с/л) 2м (определяется заводом-изготовителем);

n – количество рукавов в линии, ед.

q – расчетный расход воды, л/с.

8.12. Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. Прокладка водопроводных линий в тоннелях совместно с трубопроводами, транспортирующими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы, не допускается.

При прокладке линий противопожарных водопроводов под землей или в тоннелях пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.

При наземной и надземной прокладке водопровода пожарные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом конструктивное исполнение пожарных гидрантов и отключающей арматуры, а также условия их размещения должны исключать замерзание воды при отрицательных температурах наружного воздуха.

8.13. Диаметр труб противопожарного водопровода в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тыс. чел – не менее 75 мм.

8.14. При определении размеров колодцев по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* следует обеспечить возможность установки в колодце пожарной колонки.

Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.

Охранная зона водовода (водопровода): сколько метров от подземного трубопровода, СНиП и СП

Охранная зона водопровода – специальный термин для определения необходимого расстояния от водопровода, водовода и водозабора, которое подлежит строгому соблюдению по нормам СНиП и СП. Основные действующие нормы дистанцирования разработаны на основе проведенных и зафиксированных научных исследований в области санитарии и гигиены – СанПиН. Охранные зоны направлены на предотвращение загрязнения источников воды. СНиП и его актуализированная редакция – СП – определяют удаленность средств подачи воды от потенциальных угроз.

Читайте также:
Что такое напряжение электрического тока простыми словами

Что такое охранная территория

Охранная зона – одна из разновидностей зон с особыми условиями эксплуатации или оберегания определенных территорий, размеры и содержание которых регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. К понятию охранной территории относят:

  • собственно, охранные (обеспечивающие целостность и отсутствие повреждения как самого сооружения, так и потенциального вреда, который может принести оберегаемый ограждением или законодательными нормами объект;
  • санитарно-защитная зона выполняет двойную функцию – санитарную, противоэпидемиологическую и протекторную – оберегание и удаление от сооружений, представляющих потенциальную угрозу повреждения;
  • водоохранные зоны, препятствующие загрязнению водоемов, из которых вероятно проведение обеспечения населения водой;
  • зоны санитарной охраны источников питьевой воды и жидкости для хозяйственно-бытового снабжения;
  • другие охранные зоны – возле аэродромов, затоплений, охраняемых культурных и исторических объектов.

Цели законодательного ограничения, проведенного на федеральном уровне, – утвердить особые условия эксплуатации или исключение их из иного использования, кроме как по прямому назначению. Дистанцию, на которой следует располагать объекты от территорий культурного или исторического наследия, может определять постановление правительства региона.

Рыбоохранные и водоохранные территории и их разграничение зафиксированы на уровне федерального законодательства. Сколько метров в каждую сторону составляет охранная зона газо- и нефтепроводов, нефтепродукто- и аммиакопроводов, трубопроводов для полноценного удовлетворения бытовых потребностей населения, определяют соответствующие СНиП, СанПиН и СП.

Санитарные нормы для водопроводов

Согласно санитарным нормам и правилам, санитарная зона – дистанция, которую нужно соблюдать от любой трубы, в которой производится транспортировка воды. Причем независимо от ее личной или государственной принадлежности, заполненности из подземных или надземных источников.

Санитарная зона водопровода – дистанция, соблюдение которой необходимо для предотвращения потенциального загрязнения водопроводных сетей или иных источников водоснабжения.

Поскольку СанПиН, определяющий защитную территорию, создан на основании Федерального Закона № 52, несоблюдение требований грозит серьезными неприятностями нарушителям существующих правил. В связи с этим стоит отметить следующее:

  • отсутствующая или созданная с нарушением существующих норм, охранная территория и санитарная зона водопровода наказываются денежным штрафом, нередко достаточно ощутимым для бюджета;
  • эксплуатация коммуникаций, в соответствии с существующими постановлениями, регламентируется Кодексом об административных правонарушениях (КоАП);
  • нарушение санитарных зон водоемов и других источников водоснабжения может составлять для юридических лиц до 40 тысяч руб., а для физических – до 2 тыс. руб. и более в зависимости от тяжести совершенного проступка;
  • зона водопровода не может использоваться для любого вида строительства или реконструкции, если только речь идет не о сооружениях, имеющих непосредственное значение для его функционирования или защитных мероприятий санитарно-эпидемиологической направленности;
  • зона водопровода предполагает отсутствие в близком соседстве канализации, сточных вод, сельскохозяйственных угодий, в которых производится применение ядохимикатов;
  • строгие ограничения наложены на соседство с мусорными свалками, захоронение любого вида отходов и даже на рубку леса, если только она не санитарная.

Правительство России приняло ряд постановлений и документов, которые показывают, что понятие «охранная зона» относится не только к водозабору. Оберегающим мероприятиям подлежит весь путь транспортировки воды по водопроводу, начиная от источника и далее по всей протяженности.

Однако с юридической точки зрения Зона санитарной охраны (или ЗСО), создаваемая при осуществлении водоснабжения, зависит от нескольких составляющих.

В частности, источника воды – подземного или надземного, уровня естественной защиты, имеющегося в конкретном случае. А также эпидемиологической и экологической обстановки и гидрогеологических условий на участке или в отдельно взятой местности.

Регламентирующие документы для водопроводов

Основные требования и нормы изложены в СанПиН 2.1.4.1110-02. Они разработаны при участии ММА им. Сеченова, Минздрава России и Министерства юстиции России.

Именно в этом документе можно найти определения ЗСО подземного и поверхностного источника, общие требования и отдельные мероприятия по охранной территории. Это правильное определение, сколько метров она составляет, поддержание в оптимальном состоянии, запрет на строительные работы, атрибутику предупредительных обозначений и многое другое.

Основные нормативы для охранных территорий при строительстве водопроводов собраны в следующих нормативных документах:

  1. СП 18.13330.2011 «Генеральные планы». Он предусматривает соблюдение всех необходимых требований при разработке проектов промышленных предприятий, согласно пунктам Федерального Закона № 184 «О техническом урегулировании».
  2. СП 31.13330.2012, представляющий собой редакцию знаменитого СНиП 2.04.02-84 под тем же названием, разработанный Госстроем СССР, на основании многолетнего практического опыта и научных исследований, финансируемых государством.
  3. СП 42.13330.2011, утвержденный Министерством регионального развития России, известный как нормы градостроительства. В нем есть нормы дистанцирования и проектирования источников питьевой воды, а также воды, поставляемой для технических нужд на территории населенных пунктов.
  4. СП 42.13330.2016, утвержденный в 2016 году и вступивший в действие в 2017 г., в котором были учтены все требования нового времени, изменений, произошедших в законодательстве. А также осложнившаяся экологическая обстановка в пунктах значительного скопления домов и людей.

Тонкости строительства водопровода

Согласно принятым постановлениям, строительным правилам, переработанным из ранее принятых СНиП, специалисты обязаны учитывать самые вариативные параметры.

частности, температурные и климатические условия, существующие химические процессы в зоне обслуживания, время выживания патогенных микроорганизмов в естественной среде.

Также учитывают основные технические показатели водопровода, его размещение и степень защиты от повреждений. На основании всех этих параметров и устанавливается охранная зона каждого из сегментов сети транспортировки воды потребителю.

ЗСО стандартно состоит из трех поясов санитарной охраны – строгорежимного, ограничительного и наблюдательного. Охранная зона водопроводных сетей зависит от характера источника, к которому на каждом последующем поясе может прибавляться и 500, и 1000 м. Все зависит от определенных параметров, указанных в приведенной таблице.

Читайте также:
Характеристики межкомнатных дверей из массива

Нужно учесть, что такие условия касаются магистральных сетей, сооружение которых проводится для массового водоснабжения большого числа потребителей. СНиП и СанПиН регламентируют размещение водопроводов в местах частной застройки. При устройстве индивидуального водоснабжения можно узнать, в каких случаях и что будет запрещаться.

Расстояния, определенные согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и Водным кодексом РФ от июня 2006 года, представлены в таблице ниже.

Пояса Надземные источники Подземные объекты Объекты искусственного происхождения
1 Размер территории пропорционален размеру строений Охрана – от 25 до 30 м Водовод ограничен 10–50 м (по уровню грунтовых вод и диаметру труб)
2 Запрещена застройка; сколько метров, зависит от скорости движения вод Рассчитывается по возможному распространению загрязнения Согласовывается с СЭС
3 Нет ограничений, только мониторинг санитарного состояния Зона водопровода – в местах нахождения людей, в жилой зоне Есть минимальные границы, которые зависят от объектов, расположенных близко

Охранная зона подземного водопровода

Существование охранной зоны обязательно для любого вида водопровода и водоснабжения. Многое зависит от централизованной или автономной системы подачи воды потребителю.

При эксплуатации подземных сетей, согласно нормативам, охранная зона водовода может варьироваться. Она в любом случае отсчитывается от водозабора, но может составлять и 30, и 50 м. А охранная зона трубопровода водопровода, согласно СанПиН и СНиП, не может быть менее 10 метров в каждую сторону, определяемую от крайних точек.

Зона водопровода определяется по разным параметрам и зависит от окружающих условий. Сколько метров охранная территория на незастроенной местности, где нет никаких других инженерных коммуникаций, зависит только от диаметра прокладываемых труб водопровода и характера грунта. В сухом – от 10 до 20 м, в мокром – от 50 м.

Что касается ширины охранной зоны в каждую сторону в местах плотной застройки, то она может уменьшаться санэпидстанцией при определенных условиях. Но ни в коем случае при этом не может быть меньше законодательно определенного минимума. Например, от опоры ЛЭП – не менее 300 см, как и от фундамента эстакады.

Если же диаметр трубы водопровода более метра, то от его стенки устанавливается охранная зона от 20 до 50 метров. И в этом случае расстояние соблюдается в обе стороны от обеих его стенок, а дистанция от забора должна быть не менее чем 5 м.

В местах плотной застройки, крупных населенных пунктах охранная зона непременно устанавливается со всеми сопутствующими ограничениями. Создается отступ от водопровода на проведение строительных и реконструкционных работ, посадку или вырубку деревьев, установку совместных конструкций с сетями канализации или водозаборами из подземных артезианских источников.

При высоком напоре подачи воды в водопроводе наличие строительной техники или проведение работ может привести к повреждению трубопровода, заполнению подвалов и размыву фундамента. А это представляет непосредственную опасность для сохранности зданий и здоровья людей.

Во избежание сильного давления при производстве ремонтных работ, последние 100–114 см земли с труб водопровода должны сниматься вручную.

Расстояние от канализационной сети может составлять 1200–5000 мм. Оно определяется в строгом соответствии с материалом, из которого изготовлены трубы, и зависит от их размера.

Создание охранной территории водопровода не может осуществляться только проектировщиком сооружения. Ширину охранных поясов санитарной зоны необходимо уточнять в надзорных инстанциях, где производятся расчеты в соответствии с имеющимися инструкциями и нормативными документами. Строительство можно начинать только после того, как будут получены все разрешительные подписи и печати.

Из чего построить самый дешевый дом — 4 способа

11 апреля, 2014. Прочитано 257519 раз(а)

Жизнь в собственном доме имеет значительно больше преимуществ, чем даже в самой фешенебельной квартире. Частный дом – место, где вы вольны делать все что пожелаете. Здесь вас не потревожат шумные соседи, которым вздумается делать ремонт с раннего утра или в позднее время. Здесь вы не подвергаетесь риску быть затопленным или испытывать неудобства, с которыми сталкиваются жители квартир. Многие привыкли полагать, что купить участок, а тем более построить на нем дом – это баснословные деньги. Однако с развитием современных технологий в строительстве, самая дешевая технология строительства дома стала в несколько раз доступней. Сейчас мы рассмотрим главный вопрос: с чего начать, а главное из чего построить самый дешевый дом?

Подготовительный этап

Первый момент, который необходимо определить изначально, это функциональность дома. Для чего он нужен.

Если это дачный коттедж для сезонного проживания, тогда нужны одни материалы,

если это полноценный дом для постоянного проживания, то совершенно другие.

Чтобы принять решение, какой именно будет дом, следует досконально изучить климат и погодные условия региона, где намечено строительство. Ведь выбор стройматериалов напрямую зависит от температурного режима в течение года. Дом для регулярного проживания необходимо постоянно отапливать в холодное время года, что влечет за собой определенные финансовые затраты. Поэтому при выборе материала для строения стоит руководствоваться теплофизическими свойствами: теплопроводностью и теплоемкостью, а также усадкой.

Каждый климатический регион имеет свой температурный режим, скорость ветра и класс защиты по уровню теплозащитных свойств. Поэтому при выборе материала и расчете толщины стен нужно руководствоваться двумя основными параметрами: коэффициентом теплового сопротивления и теплопроводности.

Для каждого региона применяется свой специально рассчитанный показатель теплового сопротивления КТС. С целью получения ясности предстоящих затрат на отопление нужно рассчитать КТС будущей конструкции. Для этого ширину (δ) стены делят на коэффициент теплопроводности (λ), который указывается в технических характеристиках строительного материала R = δ / λ. Расчетное значение сопротивления теплопередаче должно соответствовать нормативному.

Читайте также:
Электродвигатель постоянного тока - особенности применения и ремонта (110 фото)

В качестве примера рассмотрим использование ячеистого бетона, который имеет коэффициент теплопроводности равный 0,12 Вт/м* ºС. Возьмем блок толщиной 0,3 метра и рассчитаем: R = 0,3/ 0,12 = 2,5 Вт/м 2 * ºС. Этот показатель ниже нормы и подходит, разве что для строительства в южных регионах России. Блок шириной 0,4 метра дает сопротивление теплопередаче 0,4/0,12 = 3,3 Вт/м 2 * ºС, что немного выше нормативного показателя и может быть использован при строительстве зданий в Москве и Санкт-Петербурге. Расчет актуален только при кладке блоков на клей.

Определить толщину стены, соответственную передовым общепризнанным меркам с точки зрения энергоэффективности, можно с помощью этой же формулы, где она будет равняться произведению значения сопротивления теплопередаче и коэффициента теплопроводности δ = λ х R.

Из этого следует, чтобы получить нормативное значение сопротивление λ = 3,2, толщина стены из деревянного массива хвойных пород (сосна, ель) будет равняться 0,18 х 3,2 = 0,576 м, из кирпича 0,81 х 3,2 = 2,592 м, а из бетона 2,04 х 3,2 = 6,528 м. При этом минераловатный утеплитель толщиной 140-150 мм соответствует нормативу: 0,045 х 3,2 = 0,14 м.

Поэтому при выборе материала и определении толщины конструкции следует учитывать сопротивление теплопередаче и коэффициент теплопроводности.

и изменение линейных размеров для каждого материала разный.

Кроме того, при выборе материала для строительства недорогого дома, нужно изучить рынок стройматериалов, характерных для данного региона. Доставка материалов, как правило, занимает в их стоимости немалую долю.

Теперь необходимо определиться с размерами будущего дома. Например, хотите ли построить одноэтажный дом недорого или в доме будет больше этажей. Какой будет площадь дома по отношению к площади вашего участка?
Рассчитать площадь вашего участка в режиме онлайн можно тут.

Далее переходим к выбору подходящего проекта исходя из нашей темы статьи – будет бюджетный вариант, к примеру:

— окна стандартных размеров;

— практичная планировка без изысков;

— плоский небольшой камин;

Также следует учесть один важный нюанс, если вы располагаете небольшим участком, то можно выбрать простой проект двухэтажного дома. Такое решение будет значительно дешевле, чем строить одноэтажный большой дом.

Стоимость будущего дома определяется тремя составляющими, на каждой из которых можно сэкономить:

  • архитектурная планировка заключается в компактности, максимальной функциональности и комфорте и позволяет добиться 20% экономии;
  • простое конструктивное решение должно быть рациональным и не содержать никаких архитектурных излишеств обеспечит, еще 10% экономии;
  • современные материалы дают возможность применения последних технологий в строительстве, позволяющих выполнить работу своими руками или с привлечением минимального количества рабочей силы со стороны, что гарантирует в конечном результате до 40% экономии.

Оптимальным решением для семьи из 2-3 человек является жилье, состоящее из трех комнат общей площадью примерно 50 м 2 . Целесообразным вариантом может стать дом 6×9, включающий: две спальни, гостиную в виде студии, с кухней, совмещенную ванную комнату и санузлом и небольшую прихожую.
Планировка: максимальная функциональность и комфорт

Главным принципом планирования помещений является извлечение максимальной выгоды из каждого квадратного метра площади. В нашем случае это соотношение общего и полезного пространства. Данный дом, состоящий из трех комнат общей площадью 54 м 2 , полностью удовлетворит ваши потребности в современном жилье. Тем более, что соотношение общей и полезной площади (52 м 2 )составляет 96,3%.

Но со временем вам захочется увеличить его площадь. Такое строение максимально пригодно к трансформации. Его можно расширить в ширину, так и в высоту.

Важно! Строительство второго этажа нужно продумать заранее, чтобы заложить соответствующий фундамент.

Третий вариант, первый этаж

Третий вариант, второй этаж

Внешний вид дома эконом вариант

Внешний вид дома после расширения

Залог экономии: простота конструкции

К конструкциям нужно тоже подходить как можно проще, без дополнительных изысков. При экономном строительстве есть ряд моментов, которые необходимо учесть:

  • Выбранная ширина дома 6 м позволит без трудностей установить плиты перекрытия. Стандартный размер не потребует строительства дополнительной несущей стены.
  • Объединение столовой кухни и зала в современную гостиную, согласно европейским стандартам, даст экономию на отсутствии стен и дверей.
  • Достаточная ширина стен составит 30 см, а теплоустойчивости можно добиться за счет толщины слоя теплоизоляционного материала при облицовке дома. В таком случае цоколь по ширине уменьшается до 25 см.
  • Простенки в доме целесообразно выполнить из гипсокартона, они не требуют фундамента и легки в монтаже.
  • Крышу делают двускатной, без лишних изысков – это самая экономически выгодная конструкция.

Строительство дешевого дома своими руками – самый экономичный вариант

Примерно половину затрат при строительстве составляет оплата за выполнение работ. При строительстве дешевого дома целесообразнее максимальное количество работ производить своими руками, без привлечения наемных рабочих.

Для чего нужно приобретать только современный материал. Технологии его монтажа рассчитаны на простого среднестатистического человека, поэтому строительство не потребует от вас профессиональных навыков и даст возможность экономии средств. В качестве рабочей силы можно привлечь одного помощника. Если у вас нет свободного времени для строительства дома своими руками, наймите бригаду из двух человек с соответствующей квалификацией, оставив за собой контроль за проведением работ.

Еще одним вариантом является строительство по типовым проектам. Здесь вам не нужно участвовать в строительстве, достаточно принять готовый дом в эксплуатацию, обязательно составив акт приема выполненных работ, уточнив гарантийные обязательства застройщика.
Этот дом 6×9 отличная версия двухэтажной трансформации.

Отзывы и споры: какой дешевый дом лучше?

Чтобы объяснить какой из дешевых домов лучше, предлагаем вам прочитать собранные нами комментарии из разных форумов:

Читайте также:
Устройство бани: парилка внутри русской бани, кирпичная парная, как обустроить конструкцию предбанника, фото и видео

Хочу поговорить о строительстве дешевого дома. Причем затрону не только денежную сторону вопроса, но и трудозатратную. Закупаем современные материалы, желательно в строительном гипермаркете, там цены намного дешевле. Идеи по поводу строений из подручных материалов (глины, соломы, камня-дикаря) отбрасываем, как несостоятельные. На дворе ХХI век, о как стенах из глины и фундаменте из бута, может идти речь. Речь идет о современном жилье, а не о домике дедушки Тыквы. Экологическую чистоту стройматериалов не будем даже рассматривать. В пору развитой мировой паутины, можно найти самые противоречивые мнения о любом материале.
Наемных строителей тоже рассматривать не будем. Это умножает смету минимум в два раза изначально. Строительство ведем самостоятельно, это под силу каждому. Вопрос в длительности процесса.
И так фундамент. При строительстве дома без него не обойтись. Самый целесообразный и экономически выгодный — ленточный фундамент на сваях. Занятие не трудное. Через каждые 2м бурим сваи, длина зависит от почвы, и заливаем ростверк.
Все же самой дешевой конструкцией будет каркасный дом, утепленный минватой или пенополистиролом. Строительство дома из кирпича или боков на цементном растворе удорожит смету, отнимет много времени, в результате получим холодное строение, требующие утепления.

Собрался строить дом 6×9. Уже на протяжении двух месяцев, делаю личный проект и составляю смету строительства. Умные книги читаю, в форумах на все интересующие темы участвую, видео смотрю. Сейчас прочел и понимаю, что у меня все как вы сказали: фундамент свайный, дом каркасный, крыша шифер. Отделка внутри: гипсокартон, плиты ОСБ и обои. Конечно плюс отопление и освещение. Одно могу сказать, что в 10 тысяч условных енотов, я не вкладываюсь. Немного больше.

Разработал для своего знакомого проект дома на 50 м2. Ничего особенного бюджетный вариант, но дом для круглогодичного проживания. Фундамент надежный. Деревянный каркасный дом, утепленный минватой. Снаружи пароизоляционная пленка, изнутри оргалит. Крыша шиферная. Довольно теплое строение, пригодное для зимнего использования. Внешний вид не очень. Просто обтянут пароизоляцией. Впоследствии можно зашить сайдингом. Но бюджет самый скромный. Знакомый потратил всего 4 тысячи у.е. Правда строил сам, ни о какой наемной бригаде, даже не хотел слушать.

Глядя на свой дом, я все больше убеждаюсь, что дешевле, чем каркасный дом, вряд ли что можно построить. Я утеплил стены, ролы, крышу минватой толщиной 15 см. К тому же выстроил мансардный этаж. Крыша у меня самая простая двускатная, покрытая нулином. Снаружи отделал сайдингом, а изнутри ОСБ и наклеил обои. Обошлось, мне удовольствие в 9500$.

Каркасник самый дешевый и теплый, но это не значит, что бесплатный. Все познается в сравнении. У меня знакомые построили дом из сибита. Довольны были, пока зима не пришла. Зиму промерзли, а теперь решают, как утепляться и во что это выйдет.

Безусловно главные затраты – строительные материалы, о которых мы и поговорим подробнее.

Современные строительные материалы — самый дешёвый способ построить дом

На современном рынке строительных материалов сейчас колоссальная конкуренция. Поэтому, сделав небольшой обход основных точек покупки, стройматериалов типа гипермаркета, базара или склада не сложно будет найти самую приемлемую цену. Но разный материал существенно отличается в цене.

Автором статьи не преследуется цель продвижения того или иного строительного материала, так как сайт не занимается их продажей. Главное, чтобы человек, имеющий ограниченный бюджет для строительства, смог стать владельцем хорошего и добротного дома.

Перед прочтением различных вариантов домов, обратите внимание на каркасный дом. По сравнению с другими домами, он отличается дешевизной постройки.

Дешевый дом из кирпича?

  1. Кирпич.

Как многие знают, кирпич является одним из самых прочных, но при этом и тяжелых материалов. Исходя из этого, он имеет, как преимущества, так и недостатки.

Достоинства:

  1. высокая прочность и долговечность;
  2. отличная звукоизоляция;
  3. доступность;
  4. экологичность.

Недостатки:

  1. большая масса – потребуется укладка основательного фундамента;
  2. недостаточное энергосбережение;
  3. плохо поддается обработке;
  4. долгий процесс возведения постройки.

Современный кирпич позволяет построить любые по размеру и конструкции дома.

Дешевый дом из стальных конструкций

  1. Стальные прочные конструкции.

На сегодняшний день – один из самых прочных и доступных строительных материалов, который позволяет в кратчайшие сроки возвести надежные конструкции, дома и т.д.

Достоинства:

  1. доступная стоимость;
  2. быстрый и легкий монтаж;
  3. высокая нагрузочная способность и малый вес;
  4. универсальность – можно возвести любые конструкции;
  5. используя современные отделочные материалы можно создать уникальный внешний экстерьер.

Недостатки:

  1. невысокая прочность;
  2. плохая и теплоизоляция звукоизоляция без наличия дополнительных изоляционных материалов.

Стальные прочные конструкции сегодня становятся все более популярными при возведении частных домов.

Дешевый деревянный дом — правда ли это

  1. Бревно или брус

Современный стильный дом из бревен выглядит изумительно, а высокая экологичность, прочность и теплоизоляции выделяют этот строительный материал из других.

Достоинства:

  1. высокая прочность;
  2. экологичность;
  3. отличная звукоизоляция;
  4. быстрый и легкий монтаж;
  5. высокая теплоизоляция;
  6. легко поддается обработке;
  7. относительно небольшой вес;
  8. изумительный внешний вид.

Недостатки:

  1. стоимость;
  2. необходимость в дополнительной обработке от вредителей;
  3. пожароопасность без специальных пропиток;
  4. низкая гидроустойчивость.

Современный дом из бревен или бруса – стильно, практично и комфортно.

Фаворит: дешевый дом из пенобетона

  1. Пенобетон — самый выгодный материал для строительства дома.

Легкий строительный материал, который по своим характеристикам превосходит другие.

Достоинства:

  1. быстрый и легкий монтаж;
  2. высокая нагрузочная способность и малый вес;
  3. со временем высокая прочность;
  4. отличная звуко- и теплоизоляция;
  5. малый вес;
  6. приемлемая стоимость;
  7. легко поддается обработке;
  8. экологичность.

Недостаткам:

Пенобетон –самый дешёвый способ построить дом.

Мы рассмотрели одни из самых доступных строительных материалов, которые можно использовать для возведения недорогого дома. Сегодня также нашли широкое применение: твинблоки, монолит, керамический камень и др.

Читайте также:
Уникальный загородный дом консольного типа

К примеру, стоимость одноэтажного каркасного дома на две комнаты, кухня, гостиная и ванная – обойдется в 600-700 тыс. рублей. Таким образом самые дешевые каркасные дома могут быть построены за относительно не большие деньги.

Как сэкономить на стройке: оптимизируем бюджет без перегибов

Экономия актуальна во всех сферах нашей жизни, и тем более, при строительстве – будь то сезонная дачка или капитальный дом для круглогодичного проживания, всегда хочется выгадать. Да, на нашем портале есть примеры строительства за большие и очень большие деньги, но, это, скорее, исключение. У основной же массы приверженцев загородного образа жизни строительные бюджеты ограниченные и лозунг Леонида Ильича об «экономной экономике» как никогда актуален. Другое дело, что экономия должна быть оправданной и у наших умельцев свой, не менее злободневный лозунг – «Кроилово без попадалова!».

Один из самых главных принципов экономии в строительстве, это, как ни странно, «скупой платит дважды», но, без фанатизма. Не надо покупать совсем дешевые материалы и нанимать совсем дешевую рабочую силу, эти попытки сэкономить всегда приводят к еще большим тратам.

Рассмотрим, как сократить расходы, чтобы потом «не было мучительно больно…», к сожалению, не всегда только фигурально.

Содержание

  • Проект – лишние затраты или возможность оптимизации строительного бюджета
  • Материалы – как покупать, чтобы выгадать
  • Строительство – за счет чего сократить расходы

Проект – лишние затраты или возможность оптимизации строительного бюджета

Сравнительно недавно загородные дома строили «из головы», сегодня же подход к процессу кардинально изменился. Примеров строительства без проекта, особенно, успешного, все меньше, мало того, все более востребованы не только типовые, но и индивидуальные проекты.

Не удалось подобрать типовой проект. Заказали индивидуальный. Жаба душила страшно. По завершению стройки стоимость проекта составила менее 2%. Получили дом, подошедший нам как хорошая перчатка для руки. Результат радует глаз и душу. Рискуйте, игра стоит свеч.

Когда же на счету в буквальном смысле – каждый рубль, чтобы сэкономить деньги, придется потратить время.

Главное, перед началом строительства – многодневный (многомесячный) расчет, планировка, прочие изыскания. Продумайте все, начиная с канализации с отоплением, заканчивая местом установки аквариума с рыбками и проводки света в подполье! Семь раз отмерь, как говорится! Я хоть и не специалист, но услугами подрядчиков никогда не пользуюсь по причине отсутствия лишних рублей.

При обращении к специалисту затраты на разработку проекта гарантированно «отобьются» в ходе строительства за счет сокращения сопутствующих расходов.

Как архитектор скажу, на проекте экономить не нужно. Грамотный проект – удешевление строительных работ на 10-20%

  • Тщательная проработка всех узлов и элементов с составлением смет по каждому разделу упростит и ускорит стройку – не придется «изобретать колесо» на стройплощадке; не закончатся «нежданчиком» стройматериалы, крепеж или расходники; не будет простоя.
  • Благодаря инженерным и интерьерным разделам еще на этапе строительства будут сделаны все необходимые закладные – без незначительных изменений редко когда обходится, но кардинальных переделок с пробиванием уже готовых под финишную отделку стен, избежать реально.
  • Еще при разработке проекта реально сэкономить на строительстве в целом – подобрать менее затратную технологию и материалы, если изначально выбранную бюджет не потянет.

И даже наличие опыта, не говоря про его отсутствие, не альтернатива проекту.

У меня опыт на стройке 25 лет, высшее строительное образование и я никогда не строю без проекта!

  • Проект однозначно нужен.
  • Даже при условии заказа у специалиста, в конечном итоге строиться по проекту выгоднее.
  • Если потратить свое время на изучение теории и расчеты, проект реально сделать самостоятельно, либо с ноля, либо подогнав под свои условия наиболее подходящий типовой. На форуме масса положительных примеров строительства по собственному проекту.

Основная статья экономии на строительстве находится на стадии проектирования и выбора материалов. В этой же плоскости идет вопрос об объеме работ и их методах механизации. При одной и той же площади и планировке разброс по стоимости строительства может быть в разы.

Чем точнее рассчитана смета, чем больше времени потрачено на подготовку – тем больше шансов успешно построиться, а не получить долгострой с сомнительными перспективами.

Материалы – как покупать, чтобы выгадать

Экономить за счет ухудшения качества стройматериалов – недопустимо, и без вреда для результата можно существенно сократить смету при рациональном подходе.

Закупка материалов – отдельная трудная работа. Кажется, что достаточно открыть поисковик или заехать на рынок/в гипермаркет. Ничего подобного, если вы действительно считаете деньги, то на закупку материалов тратится практически столько же времени, сколько на строительство, эти два этапа должны идти параллельно, закупка с опережением на два этапа строительства. На это надо тратить время, смотреть цены в интернете, объехать рынки/базы/гипермаркеты, а потом закупать. Разница в цене может составлять до 200%, такой подход всегда результативен.

Кроме закупки, при правильном подходе можно выгадать на доставке.

  • Сократить количество «подходов» за счет объема закупки, многие позиции можно транспортировать одновременно.
  • При выборе поставщика учитывать не только стоимость конкретных материалов, но и стоимость доставки и ассортимент, чем больше реально приобрести в одном месте, тем дешевле получится «на круг». Иногда приличная разница в стоимости продукции практически «съедается» за счет доставки и наоборот.

Что касается сезонных распродаж, которые считаются одним из вариантов экономии, то все сугубо индивидуально, не везде торговые организации практикуют такие акции и не всегда у застройщиков есть возможность правильно хранить материалы. Но если и распродажа случилась, и место есть, действительно, можно отовариться по более привлекательной цене уходящего сезона. Актуальна и возможность хранения приобретенного товара на складах производителя до начала строительства.

Читайте также:
Строительная арматура: виды и маркировка

Строительство – за счет чего сократить расходы

Споры о том, строиться ли самостоятельно или привлекать профессионалов, не утихают и в обозримом будущем вряд ли утихнут. Это связано как с плачевным нынешним состоянием рынка услуг, так и с ценообразованием. Кроме того, самострой – это «состояние души».

Строиться самому можно и (если позволяет время и жизненный уклад) нужно. Именно для этого и создан данный ресурс – научиться новому, учесть чужие ошибки, результатами поделиться с последователями. Стройтесь! Получайте удовольствие от этого. Да, иногда устаешь. Да, иногда хочется плюнуть на все и продать все к. Но по окончанию очередного этапа ни с чем не сравнить это сладостное чувство – я смог! Офигеть! Неужели я это сделал?!

Да и цена вопроса, как ни крути, в случае самостоятельного строительства значительно ниже.

Самострой, это философия. Если есть время, возможность, силы и знания, то дешевле всего строиться самостоятельно. Да, время строительства затягивается, но, если это не критично и до стройки рукой подать, то это самый экономически выгодный вариант.

Как и во многих других ситуациях – оптимален компромисс.

Главное – реально оценивать свои возможности. Для меня если оплата за какую-то работу превышает некий порог (допустим 3 тысячи за день работы), то делаю сам. Например – выровнять площадку вокруг дома бульдозером за 2 тысячи или два дня самому ковыряться, естественно, бульдозер. А если у меня запросили 3600 за кладку 1 м³ пескобетона на цоколе (3600х4,5=16200) послал я таких «каменщиков» и выложил сам за четыре дня с перекурами (делал впервые в жизни).

И самостоятельно можно построить дом, глядя на который сложно поверить, что это не проект солидного бюро с реализацией «под ключ». Например, у одного из участников портала с ником Mmk01 – все сделано руками трех человек.

Но что при самостоятельном строительстве, что при привлечении исполнителей, на весь процесс или на некоторые этапы, чтобы сэкономить, необходима подготовка.

Второй принцип экономии – до всего нужно доходить своим умом, а не советами из интернета, «дяди Вани» и опытом соседей. Послушайте, соберите информацию, вспомните начальный курс физики и химии в школе, и сделайте собственный вывод. Если не лениться и подходить к строительству своим умом – все упрощается. Никто кроме вас не знает, что вам нужно, только вы, получив максимум информации, определитесь как, и из чего строить. И только при таком подходе реально получить желаемое. Это потребует времени и будет непросто, но оно того стоит, полученные знания обязательно пригодятся и «отобьются» в бюджете на все 100%.

И еще рекомендация тем, кто собирается нанимать исполнителей.

Экономить на оплате труда тоже можно, но, торговаться надо аргументированно. Очень полезно знать расценки по всем работам в своем регионе. Писать договор или хотя бы перечень работ надо обязательно! Без этого даже у честных людей возникает мысль схитрить.

По большому счету не существует универсального «рецепта» и в каждом конкретном случае свои условия и возможности для сокращения строительного бюджета. Но при тщательной подготовке, наличии проекта и контроле процесса, шансы на успех значительно возрастают.

Экономить на строительстве можно разными способами, например – всего 325 тысяч потратить на коробку с крышей и остеклением. Или построить стильный дом, сократив смету почти в два раза за счет доработки проекта. В видео – как сделать оконные откосы быстро и дешево.

Экономное строительство одноэтажного дома своими руками

Мы сделали выбор в пользу пеноблоков, благодаря универсальности данного строительного материала. Ведь именно в пеноблоках связаны все современные характеристики качества и низкая стоимость. Как правило, стоимость возведения дома из пеноблоков на 20-30% ниже, чем стоимость строительства кирпичного дома.

Пенобетон выступает звукоизоляционным и теплоизоляционным материалом. Большой объем и легкий вес позволяет ускорить процессы возведения стен в разы. Один пеноблок приравнивается к восемнадцати кирпичам, но в весе значительно легче. При потребности его можно распиливать обычной ножовкой и вкручивать саморезы, при этом он не потеряет прочности.

Перед строительством дома важно правильно подобрать подходящие разновидности пеноблоков.

Для несущих стен подойдут блоки габаритами 200x300x600 мм, для внутренних стен 100x300x600.

Как правило, дом из пеноблоков не требует дополнительного утепления, что позволит сэкономить существенную сумму денег.

Фундамент для одноэтажного дома должен быть железобетонным – это суждение верное, но далеко не всегда. Железобетонный фундамент действительно считается мощной базой, для возведения кирпичных домов, домов из шлакоблоков, газоблоков и т.д., однако данный вид фундамента достаточно дорогостоящий и его закладка трудоемка.

Для экономного строительства одноэтажного дома своими руками достаточно будет использовать свайно-столбчатый фундамент. Данная технология зарекомендовала себя высокой надежностью, простотой закладки и экономией средств на строительстве.

Перед началом, следует расчистить участок земли, отведенный под застройку. Для этого заранее следует выполнить планировку расположения будущих построек на участке и разравнять территорию.

После, следует выполнить разметку столбов, при этом учесть 2 важных условия:

  1. Расстояние от столба до столба должно быть менее 2-х метров;
  2. Они должны быть расположены на всех пересечениях.

Когда разметка нанесена и все расчеты выполнены, можно приступить к вкручиванию свай. Сваи можно укрепить железобетонными столбами. Но для этого необходимо углубиться в землю на расстояние до 2,5 м.

Читайте также:
Что нужно для укладки ламината: инструменты, материалы, монтаж

После того, как сваи будут вкручены, следует залить их железобетонным раствором в столбчатых опалубках.

При возведении стен из пеноблоков важно помнить, что чем меньший слой раствора ложиться между рядами, тем меньшие теплопотери, поэтому укладку следует проводить по уровню.

На первом этапе возведения коробки потребуется подготовить гидроизоляционный слой. Для этого потребуется нанести слой цементно-песочного раствора и покрыть его рубероидом. Нахлест листов рубероида, по всей поверхности фундамента не должен быть меньше 100 мм.

На втором этапе закладывается первый угловой камень. Затем возводятся все углы на уровень пяти блоков. Все остальное пространство между углами закладывается последующими этапами.

Несущие внутренние стены выкладываются по завершению укладки первого ряда. Несущие стены должны размещаться точно, относительно утвержденного проекта.

Для создания монолитной структуры коробки из пеноблоков следует использовать армирующий слой из железобетона. Для этих целей, как правило, используются анкерные болты.

После того, как бетон просохнет и приобретет свою прочность можно переходить к этапам возведения крыши.

На первом этапе по периметру несущих стен устанавливается основание, для крепления стропил (мауэрлата). Данное основание следует закрепить анкерами. Затем следует сборка стропильной системы. Устанавливаются наклонные стропила. Стропильные ноги следует закрепить в основание.

После – этап обрешетки. Затем последует обустройство завершающее кровельный пирог. Но выбор материалов кровельного пирога будет напрямую зависеть от выбора типа кровли.

Для шифера, металлочерепицы и профлиста не потребуется никакой дополнительной прослойки. Данные материалы можно крепить непосредственно к обрешетке. А вот для черепицы подойдут OSB-плиты, которые настилают и закрепляют поверх обрешетки.

Пенобетон обладает паропроницаемостью, поэтому он требует дополнительной защиты. В качестве защитного, облицовочного слоя может выступать сайдинг, облицовочный камень или штукатурка.

Возведение дома из пеноблоков – видео

Как дешево построить дом: выбор материалов, пошаговое руководство самостоятельного строительства

  • 14 Апреля, 2019
  • Строительство
  • Михаил Михаэлис

Людей, которые желают самостоятельно создать дом своей мечты, становится все больше. Однако плохо подкованный в вопросах строительства человек может столкнуться с проблемой нехватки финансов. В итоге жилище возводится по частям, а весь процесс растягивается на несколько лет. Чтобы этого избежать, следует заранее разобраться в том, как построить дом дешево, быстро и самому. Для этого вы ведь и нашли эту статью, не так ли?

Из чего складывается стоимость жилья?

Чтобы построить самый дешевый дом, необходимо сперва углубиться в теорию. К примеру, следует разобраться с основными моментами, которые влияют на стоимость конструкции. Подобные знания помогут понять, на чем именно можно экономить в процессе строительства, чтобы избежать ненужных растрат. Вот полный список нюансов, которые прямым или косвенным образом скажутся на стоимости дома.

  • Строительные материалы – основной фактор, который влияет на конечную цену (важно не только учитывать их вид, но и правильно рассчитать количество).
  • Покупка или аренда техники – во время работы придется использовать глубинные вибраторы, перфораторы, бетономешалки и прочие инструменты.
  • Рабочая сила – даже в случае самостоятельного строительства придется учитывать потраченное время (выходные, отпуск или отгулы).
  • Мелкие расходники – сюда можно отнести материалы, которые не были включены в первый пункт (дерево для опалубки, гвозди, шурупы, сверла, крепежи).

То есть даже если вам удастся приобрести даже самый дешевый строительный материал по оптовой цене, то еще далеко не факт, что постройка получится недорогой. Также не думайте о том, что в случае экономии средств на строительной силе вам удастся снизить конечную стоимость. Ведь в этом случае вам придется выполнять все работы самому, отвлекаясь от основного занятия, приносящего доход.

Самодельные строительные материалы

Задумались над тем, из чего дешевле построить дом? В народе бытует мнение, что значительную часть денежных средств можно сэкономить, если в процессе строительства использовать материалы, изготовленные своими руками. Само собой, существует огромное количество рецептов, чтобы сделать определенные марки бетона, однако стоит ли рисковать, если в строительстве нет никакого опыта? Подобный подход будет оправдан лишь в некоторых случаях:

  • наличие определенных знаний и опыта в строительной сфере;
  • возможность получить оборудование для изготовления сырья;
  • отсутствие необходимости каждый день ездить на работу;
  • вариант найма бесплатных помощников.

Что касается разновидностей материалов, изготавливаемых в домашних условиях, то наибольшую популярность имеют соломенные блоки с глиняной обмазкой, опилкобетон и глиночурка.

  1. Соломенные стены отличаются практически превосходной теплоизоляцией, поэтому их будет выгодно использовать в холодных регионах, для которых характеры сильные ветры. Однако следует понимать, что такой материал будет нуждаться в постоянном ремонте, поскольку грызуны просто обожают селиться в толщах стен. Зато стоимость блоков обойдется в сущие копейки.
  2. Опилкобетон можно приобрести уже в готовом виде по относительно невысокой цене или изготовить самостоятельно. В первом случае придется возводить стены как можно скорее, поскольку данный материал отличается плохой устойчивостью к влаге и будет быстро разрушаться, стоя на улице без штукатурки.
  3. Ну а чтобы сделать глиночурку, потребуется использовать сухие поленья, очищенные от коры, а также небольшое количество глины, которая послужит соединительным материалом. Такой дом отличается гораздо большей прочностью, нежели вариант из соломенных стен, однако имеет практически такую же защиту от мороза и ветров.

Также некоторые строители предпочитают использовать керамзит в качестве строительного материала. Для этого сперва создается опалубка, которая засыпается красным камнем и опилками. Однако актуальность такого способа возведения стен является весьма сомнительной.

Экономичные строительные материалы

Теперь вы должны начать потихоньку понимать, как быстро и недорого построить дом. Однако самодельные строительные материалы – это далеко не единственный способ экономии, который можно использовать. Если неподалеку от вас имеется завод по производству кирпича или газобетона, то вы вполне можете приобрести на нем материалы за относительно низкую цену. Следует отдать предпочтение трем вариантам.

Читайте также:
Чем утеплить балкон внутри: как лучше изнутри , утеплитель для лоджии, материал пеноплекс и пенофол, отзывы

  1. Дерево – один из самых экономичных, но наименее прочных строительных материалов. Актуально использовать для строительства в лесополосе, поскольку стоимость досок и балок там остается довольно низкой. Кроме того, при наличии соответствующих документов заняться заготовкой древесины можно и самостоятельно. Однако для этого потребуется специальный станок.
  2. Кирпич – идеальный вариант для тех, кто поселился неподалеку от завода. Если у вас имеется возможность приобрести кирпич по цене от производителя, то даже не стоит думать над тем, чтобы отдать предпочтение какому-то другому строительному материалу. Кирпич позволяет построить прочный дом за относительно небольшую стоимость, однако процесс является не из быстрых.
  3. Пенобетон или газобетон – относительно простой материал для строительства, который позволяет возвести коробку дома всего за несколько дней. Кроме того, такая постройка будет отличаться хорошей теплоизоляцией. Однако за удобства придется заплатить немного больше, чем за кирпич. Хотя экономия будет существенной, если удастся приобрести материал напрямую от завода.

То есть для строительства можно использовать три вида материала: дешевый, прочный и позволяющий быстро возвести постройку. На чем именно экономить – выбор каждого человека. Однако не забывайте о том, что приобрести хорошие материалы – это лишь половина дела. Нужно будет ведь еще их грамотно использовать. Поэтому при выборе следует также исходить из того, кто именно будет заниматься строительством.

На что еще обратить внимание?

“Какой дом самый дешевый в строительстве?” – этот вопрос является далеко не единственным, который волнует людей. Каждый хозяин будет также переживать за качество конструкции, а также ее долговечность. Поэтому прежде чем приобрести тот или иной строительный материал, обязательно ознакомьтесь со следующими нюансами:

  • долговечность – качественная конструкция должна простоять более 10 лет (в противном случае экономия на материалах считается весьма сомнительной);
  • доступность и простота монтажа – иногда во время строительства приходится использовать тяжелую строительную технику, которой попросту нет;
  • экологичность – любое жилище должно поддерживать определенный уровень влажности за счет “дышащих” материалов или дополнительной вентиляции;
  • теплоизоляция и теплоемкость – эти параметры отвечают за экономичность во время холодного времени года.

То есть, если вы решили построить самый дешевый дом, далеко не факт, что он окажется таковым в процессе эксплуатации. Стоит ли экономить на строительных материалах несколько десятков тысяч рублей, если потом придется каждый месяц платить колоссальную сумму за отопление или вкладываться в ремонт стен. Так что просчитайте все варианты на несколько лет вперед.

Советы для глобальной экономии

Чтобы построить дом дешево и быстро, потребуется также следовать определенным правилам экономии, которые позволят значительно сократить предстоящие расходы. К примеру, стоит заранее продумать план здания таким образом, чтобы все санузлы находились примерно на одном расстоянии от выгребной ямы. В противном случае прокладка труб обойдется в несколько десятков тысяч рублей. То же самое касается и системы отопления.

Также следует отказаться от различных архитектурных излишеств, которые обходятся строителю в кругленькую сумму. Воздержитесь от возведения террасы и балкона, поскольку для строительства подобных объектов придется использовать дорогие строительные материалы. Кроме того, многоуровневая крыша примерно на 10-15% увеличивает стоимость дома. Стоит ли применять подобный декоративный элемент, когда можно просто украсить двор красивой и простой беседкой.

Используйте только те строительные материалы, которые производятся в вашем регионе. Такие действия позволят покупать изделия не только максимально дешево, но и экономить значительную часть денежных средств на доставке. К примеру, в Алтайском крае одним из самых бюджетных вариантов является дом из ракушечника. А вот в Москве этот материал является одним из самых дорогих и применяется лишь для отделки фасадов.

Плюсы и минусы деревянных домов

Как можно построить дом быстро и из экологически чистых материалов, чтобы в помещении всегда поддерживался оптимальный микроклимат? Для этого рекомендуется использовать только качественный брус. В противном случае долговечность будет снижена, а внутри появится плесень и неприятный запах. Однако если все сделать правильно, то жилище будет отличаться следующими преимуществами:

  • длительный срок эксплуатации – от 50 лет и более, но только в случае качественной обработки бревна (термическая, химическая и так далее);
  • естественная влажность в помещении – гигроскопическая древесина прекрасно пропускает влагу, поэтому в доме будет всегда поддерживаться микроклимат;
  • отличная теплоизоляция – если толщина стен будет подобрана оптимально, то зимой в помещении будет тепло, а летом довольно прохладно;
  • возможность самостоятельного возведения – построить деревянную избу будет под силу даже любителю, и ему не придется использовать сложную технику.

Однако если вы решили ответственно подойти к решению вопроса о том, как построить дом (недорого и качественно), следует также учитывать и недостатки той или иной конструкции. К примеру, деревянный дом может начать деформироваться с течением времени, особенно если в качестве строительного материала выло выбрано дерево, которое недостаточно просохло. Кроме того, без правильной обработки бревна попросту намокнут после дождя, и постройка начнет прогнивать.

Особенности кирпичных домов

Чтобы понять, как лучше всего построить дом (дешево и быстро), необходимо детально изучить все варианты. К примеру, кирпичные дома отличаются хорошей теплоемкостью. То есть при включенном отоплении температура будет подниматься достаточно быстро. Именно поэтому такой вариант считается практически идеальным для постоянного проживания. Однако во время сильных морозов и ветров стены остывают достаточно быстро, поэтому следует заранее подготовиться к дополнительным затратам на отопление.

Читайте также:
Чем покрыть паркет после циклевки

Решили дешево построить дом? В проекте следует заранее предусмотреть дополнительный слой утеплителя с наружной стороны, чтобы в будущем затраты на отопление были не слишком большими. Для этого можно использовать практически любой материал, предварительно оставив небольшое расстояние между постройкой и дополнительной кладкой. Однако если подобная процедура кажется вам слишком дорогостоящей, вы можете утеплить только одну стену, которая больше всего подвержена сквознякам и морозам (как правило, северная).

Есть ли у подобных конструкций недостатки? Если вас не пугает длительность возведения коробки, то нет. Однако многие строители также жалуются на большой вес строения, поэтому его не следует возводить на участках с мягким грунтом. А если использовать дополнительный ленточный фундамент, который придаст конструкции жесткость, то это значительно увеличит конечную стоимость жилья. Хотя нельзя не отметить тот факт, что кирпичные дома являются одними из самых прочных и долговечных.

Конструкции из пеноблока или газоблока

Если вы планируете дешево построить дом своими руками, то вам следует рассмотреть вариант возведения постройки из этих строительных материалов. Такие конструкции обладают всеми достоинствами и недостатками кирпичных домов, однако также можно выделить следующие особенности:

  • газовые блоки являются довольно хрупкими, поэтому они не смогут выдержать вес тяжелых полок, закрепленных обычными болтами (придется использовать специальные анкеры, которые стоят довольно дорого);
  • повышенная гигроскопичность материала позволяет без особых усилий регулировать естественную влажность внутри помещения, однако придется в обязательном порядке защитить постройку от дождя снаружи.
  • пеноблоки позволяют сэкономить значительную часть денежных средств на гидроизоляции, однако придется создать дополнительную приточно-вытяжную трубу, чтобы избыток влаги выходил наружу;
  • в многоэтажном доме придется делать дополнительные армирующие ряды, которые позволят в несколько раз увеличить прочность стен, однако возведение слишком высоких конструкций не допускается.

Несмотря на эти недостатки, нельзя не отметить тот факт, что конструкции из газовых и пенных блоков возводятся достаточно быстро, поэтому дом мечты может быть построен буквально за несколько месяцев. Кроме того, возведение конструкции из такого материала не потребует от строителя больших навыков.

Пошаговое руководство строительства

Вот и мы подобрались к самому интересному вопросу, который волнует многих людей, желающих построить дом дешево и быстро. Само собой, данный проект является довольно простым, однако вы можете дополнить его своими пожеланиями, если решите заняться возведением конструкции. Конечная стоимость работ напрямую зависит от того, насколько сложной выйдет конструкция. Однако если вы планируете создать что-то простое и недорогое, то просто следуйте нижеописанному алгоритму.

  1. Создаем проект дома на бумаге. Важно учитывать не только общую площадь постройки и количество комнат, но и примерное месторасположение мебели (в противном случае в процессе эксплуатации придется жертвовать свободным пространством). Также не забудьте учесть все санузлы, расположив их таким образом, чтобы не пришлось тратить слишком много средств на прокладку труб.
  2. Проверьте качество грунта и сделайте замеры. Как только проект будет готов, необходимо найти подходящий участок для строительства. Лучше всего будет отдать приоритет местности, в которой преобладает песок, перемешанный с камнем. Кроме того, потребуется вызвать геодезиста, который снимет необходимые показания. К примеру, грунтовые воды должны находиться довольно глубоко, чтобы почва после дождя не начала размываться.
  3. Сделайте траншею и подготовьте все к возведению фундамента. После всех подготовительных процедур следует заняться изготовлением основания постройки. Траншея для одноэтажного дома должна составлять в глубину от 0,5 до 0,8 метра. Также дно необходимо усыпать щебнем или отсевом, после чего материал нужно как следует утрамбовать.
  4. Возведите фундамент. Стоит понимать, что для того, чтобы конструкция была максимально качественной, необходимо построить правильное основание. Для этого следует начать заливать раствор исключительно на слой гидроизоляции. Кроме того, рекомендуется делать это поэтапно, положив между слоями несколько арматур с сечением в 1 миллиметр (сварка должна осуществляться нахлыстом от 15 до 20 сантиметров).
  5. Возведение стен. Как только фундамент будет готов, можно начинать строительство коробки. Для этой цели лучше всего использовать кирпич или пеноблоки (на выбор строителя). Старайтесь закончить этот этап как можно скорее, чтобы незавершенная конструкция не поддавалась воздействию дождей или морозов. В противном случае срок эксплуатации жилища будет снижен в несколько раз.
  6. Строительство крыши. Завершающим этапом станет возведение крыши. Лучше всего отдать предпочтение двускатному варианту, поскольку он является одним из самых дешевых. Поставить леса под правильным углом для такой крыши не составит труда даже для неопытного строителя, а листы профиля (оптимальный вариант) будут ложиться без лишних обрезаний. Что касается фронтонов, то их следует сделать из кровли или кирпича (на усмотрение строителя).

Вот, пожалуй, и все. После этого останется только забетонировать полы, провести проводку, отопление, канализацию, а также сделать в доме хороший ремонт. Однако основная конструкция считается построенной, поэтому вы можете смело распределить оставшийся бюджет между дополнительными расходами (окна, двери, покраска полов, стен и так далее).

Заключение

Надеемся, теперь вы лучше понимаете, как недорого построить дом самому. Старайтесь не экономить на тех вещах, которые могут привести к потере денежных средств в будущем или значительно снизить срок эксплуатации конструкции. Ведь в этом случае затея окажется лишенной всякого смысла.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: