Хранение сверл в мастерской

Как организовать место для хранения сверл из подручных материалов своими руками

Отправим материал на почту

Пригласил меня намедни сосед похвастаться своей мастерской. Он мечтал о ней давно и, наконец, закончил строительство. Все по полочкам или на гвоздиках, небольшой творческий беспорядок. Но тут меня выбило немного на фоне организации хранение сверл и прочих насадок для электроинструмента. Все было просто сложено в картонную коробку. Это не очень удобно и для такого любителя что-то мастерить – как-то халатно. Тогда я предложил соседу несколько идей для правильной и практичной складки оснастки.

Варианты организации «склада» для оснастки

Из моей практики для хранения сверл в мастерской можно использовать фактически любые материалы. Но одно я со временем исключил. Для сменных снастей к электроинструменту использовать органайзеры с ячейками горизонтального типа или коробки для сверл своими руками лучше не делать. Да, там спокойно лежат и не портятся металлические изделия, но также «хорошо себя чувствуют» здесь и грязь с песком. Это неудобно постоянно все доставать и обратно расфасовывать. К тому же для поиска нужного инструмента приходится опять-таки доставать все либо вглядываться. Решением может стать множество ячеек, но это займет много места.

На мой взгляд удобная система как хранить сверла в домашней мастерской вертикальная. На даче всегда есть кусок дерева, остатки шлангов, труб из пластика либо металла. Такое решение практично, легко собирается и места много не требует. Вот такие варианты органайзеров я предложил моему соседу.

Полено

Дерево долго живет, мало весит и легко поддается обработке практически любым инструментом. Я сторонник не только удобства и компактности, но человек творческий. Мне важно, чтобы все органично вписывалось в интерьер. Так, сначала в большинстве своем обстановка в мастерской была представлена деревянными конструкциями и мебелью из пней, досок, фанеры. Пока я растапливал буржуйку, появилась идея практичного применения поленьев. Я их крепил по углам, делал пазы или отверстия и размещал небольшие предметы в такие посадочные места. Получались «деревца» с ветками из пилок, сверл, бит, карандашей и прочего.

Металлопластиковые трубы

Есть несколько типов насадок, которыми я пользуюсь довольно часто. Дерево – это хорошо, но оно мягкое и гнезда быстро становились излишне большими. Тогда я непосредственно на столешнице решил сделать компактный вариант подставки своими руками для хранения сверл. После сборки поливочной системы у меня осталось несколько метров жесткого шланга, а от проводки воды в доме кусок чугунной трубы. Но я рекомендую все же использовать металлопластиковый либо полипропиленовый аналог моим расходникам. Просто не было под рукой иного.

Из металлической трубы я сделал основу. Нарезал кусков высотой 20 м, заточил один торец и вбил их в то же полено. Из шланга сделал цилиндрики разной высоты, вставил их в чугунку. Такая подставка и сегодня еще служит верой-правдой.

А из полипропилена дело проще сладить. Получается что-то вроде духового инструмента, только здесь можно сделать 2-3 ряда. Скрепить такие заготовки проще клеевым пистолетом. Стержни по природе схожие с полимерной основой и отлично связываются. Торцы здесь легко шлифуются, поэтому после скрепления можно все быстро подравнять. Нанести на кромки тот же клей, закрепить подставку к ровной площадке – органайзер для сверл своими руками готов, никакие чертежи не нужны.

Канцелярия

Из старых школьных футляров тоже можно сделать пенал для сверл своими руками. У меня такой пластиковый долго применялся для шайбочек с винтиками. Но сейчас полно саморезов и есть сварочный аппарат, которые заменили всю подобную мелочь. Лично я просверлил несколько мелких отверстий и прибил через них основу к стене используя пластиковые скобки для проводов. Получились хорошие просветы для вставки буров. Крышкой закрыл и порядок.

От ребенка мне достался матерчатый пенал с резиновыми пружинами для ручек с карандашами. Из этого можно сделать удобный кейс для сверл своими руками. В чехле есть картонные вставки, которые просто заменить на пластиковые либо металлические. Шов закрывается скобами от степлера или сшивается (например, леска долго и крепко держит).

Торговые приспособления

Попалась мне под руку как-то площадка под зажигалки. Прочная пластиковая штука. Я ее на 2 части распилил и вставил одну половину в пазы на деревянных подставках. Получилась полочка для хранения сверл в мастерской своими руками типа подставки под бирки медицинские. Сюда и карандаши и буры удобно вставлять.

В одном магазине мне понравилась другая идея. Ушлый продавец или ремонтник взял для образцов обычную перфоленту. Так был представлен уцененный товар, на котором бирки для навешивания на крючки испортились.

В этом видео показан процесс изготовления подставки-подиума для сверл премиум-класса:

Коротко о главном

Более привычным вариантом хранения сверл и другой оснастки является коробка. Но она не удобна из-за скопления грязи и небольшой хаотичности.

Практичнее и удобней хранить буры и сверла в вертикальных стойках или пеналах, кейсах с отдельными посадочными местами под каждое изделие.

Сделать стойки можно из деревянного полена, бруска, доски, металлических либо пластиковых труб.

Кейсы проще изготовить из советского пенала, упаковки то электробритвы или современного матерчатого школьного пенала.

Напишите в комментариях, какие еще варианты для хранения сверл и буров Вы встречали в домашних мастерских? Или у Вас есть свои способы, как их хранить, чтобы были под рукой и не мешали?

Читайте также:
Строительство деревянного дома под ключ, какие породы дерева лучше использовать

Бокс-органайзер для хранения сверл – как сделать пенал-футляр из пластика своими руками

Хранение сверл в выдвижном ящике под крышкой стола

Планка под отвертки

Часто используемые ручные инструменты практично хранить на задней панели стоящего вдоль стены верстака. Если кромка такой плиты имеет ширину хотя бы 10 мм, то на ней можно закрепить простейшую планку с дырками для хранения отверток.

Фото планки под отвертки.

Для этого держателя отлично подойдет обрезок ламината нужной длины. Высверлите в нём два ряда отверстий, рассчитывая размещение крупных отверток в дальнем ряду, а мелких – в ближнем.

Чертеж планки под отвертки.

Прикрепите панель-держатель саморезами прямо к торцу задней плиты рабочего стола.

Шкаф для инструментов

Сервисные шкафы занимают большую площадь, чем настенные панели. Внешне они мало чем отличаются от обычной мебели: шкафов или ящиков. Принцип открывания, организация внутреннего пространства, а также материалы исполнения могут кардинально отличаться у разных моделей. Бывают стационарными, мобильными (на колёсиках) либо подвесными.

Такие органайзеры безопасней настенных, поскольку все острые и тяжёлые предметы находятся за закрытыми дверями. В сервисных шкафах можно хранить всё что угодно: мелких деталей до тяжёлого электрооборудования, а также абсолютно посторонних вещей (посуды, одежды, медикаментов). Внутреннее пространство допускает наличие дополнительных контейнеров, выдвижных элементов, магнитных креплений.

Держатель для плоскогубцев

На этом приспособлении аккуратно располагаются пассатижи, круглогубцы, кусачки и все остальные подобные инструменты.

Фото держателя для плоскогубцев.

Для подвесной планки подберите березовую рейку, а для кронштейнов подойдет фанера.

Чертеж держателя для плоскогубцев.

Закруглите рубанком верхние кромки перекладины, чтобы плоскогубцы висели прямо.

Изготовление держателя для плоскогубцев.

Разметьте на деталях пазы, высверлите в них отверстия и пропилите материал ножовкой.

Доработайте грани квадратным напильником.

Подгоните пазы и отшлифуйте поверхности.

Соедините заготовки «на сухую» и прикрутите держатель на место саморезами.

Разместите нужный ручной инструмент на подвеске, а дырки в кронштейнах используйте для хранения отверток.

Самодельный держатель плоскогубцев.

Изменяйте при необходимости габариты и даже конструкцию рассмотренных проектов, приспосабливая держатели под свои нужды.

Держатель для стамесок своими руками

Чтобы стамески не терялись и не тупились, сделайте для них простой подвесной держатель.

Фото подвесного держателя стамесок.

Подберите обрезок плотной древесины без сучков толщиной 20–40 мм. А также можно применить фанеру, МДФ или сосновую склейку. Выберите пазы за два подхода: сначала используйте электродрель с перовым сверлом, а затем выпиливайте пазы полотном с мелкими зубцами.

Чертеж подвесного держателя стамесок.

Прикрепите держатель на стене винтами сквозь просверленные в торце отверстия.

Готовый самодельный держатель стамесок.

Классификация и назначение

Органайзеры для инструментов различаются конструкцией, назначением, мобильностью (бывают переносными либо стационарными). Опытные мастера рекомендуют сочетать разные типы органайзеров при организации рабочего пространства. Выделяют:

  • Переносные органайзеры;
  • Компактные стенды;
  • Шкафы с выдвижными ящиками-контейнерами, в том числе мобильные (на колёсиках);
  • Навесные органайзеры;
  • Настенные панели.

Все они применяются для размещения фрез, свёрл, насадок, ручного инструмента, а также электрического, гидравлического и электрогидравлического оборудования. Изготавливаются из ткани (для сумок), древесины, металла, пластика, стеклопластика, текстолита. Конструкции допускают наличие магнитов, роликов, подвижных элементов. Применение органайзеров преследует достижение трёх основных целей:

  1. Оптимизация рабочего пространства;
  2. Облегчение (ускорение) работы;
  3. Упрощение транспортировки.

Настенный держатель для струбцин

Столярные струбцины зачастую свалены в кучу или стоят в углу домашней мастерской. Соорудите для них полку-держатель из отходов древесины и куска листового материала.

На нашем самодельном приспособлении помещается до шести реечных струбцин. Вы можете увеличить размеры подвески для хранения большего количества инструмента приблизительно на 30 мм для каждого из них. Учтите, что при значительном расширении держателя потребуется усилить планку или поставить дополнительную опору посередине.

Размеры заготовок для настенного держателя струбцин.

Нарежьте заготовки согласно размерам и отшлифуйте видимые поверхности. Совместите детали и высверлите раззенкованные отверстия.

Прикрутите планку к опорам шурупами 4,5х40 мм.

Переверните заготовки и закрепите тыловую панель.

Подвесьте держатель на стену сквозь высверленные монтажные отверстия.

Прямо под этим приспособлением найдется место для хранения С-образных струбцин.

Готовый настенный держатель столярных струбцин.

Держатели под них очень просты, а изготавливаются раздельно для каждого набора струбцин. Габариты подвески подбираются исходя из того, что ширина выступающей полочки должна быть чуть меньше расстояния между губками.

Держатель для хранения С-образных струбцин.

Хранение сверл в мастерской

Сообщества › Сделай Сам › Блог › [Рабочее место] Мелочи жизни. Правильное хранение сверл

Представляю простую, удобную и доступную систему хранения сверл.
Преимущества

• Сверла подписаны по диаметру • Сверла могут быть идентифицированы по типу за счет цвета наклеек и колпачков • Сверла в упаковке не боятся грязи и воды
(их можно спокойно во время работы бросить на землю мокрую и грязную и после работы помыть в ведре воды т.к. упаковка не пропускает воду)
• Могут храниться где угодно и перемещаться в любой упаковке/кульке/сумке. • При перемещении и хранении не тупят одно другое за счет взаимного трения • По мере необходимости легко делается новая упаковка для новых сверл • Стоимость изготовления упаковки невысокая и не длительная • Во время хранения можно не заботиться о наличии рядом магнитов дабы избежать намагничивания

• Упаковку всё-таки нужно делать. А это затраты времени и некоторых средств. • Возможно еще какие-то — надеюсь всплывут во время обсуждения.

Читайте также:
Утепление потолка пенополистиролом изнутри

Общий принцип хранения

• Сверла хранятся в пластиковых прозрачных шлангах соответствующего диаметра и длины • Длины я сделал для удобства нескольких стандартных размеров: 12, 15, 18 см. Есть также несколько особо длинные: более 30 см. • Основная проблема была — найти способ, который бы позволил удобно закрывать и открывать отверстия. Ввиду того, что все шланги имеют некоторые индивидуальные особенности в виде внутреннего и внешнего диаметров, найти подходящие заглушки не представлялось возможном. Проблема была решена за счет самостоятельного изготовления.

• Покупается несколько видов шлангов различных диаметров.

Я покупал 4 вида: 10, 12, 16 и 30 мм. Длина — в зависимости от того сколько планируете хранить сверл. Советую заранее переписать количество и прикинуть каких сколько.

• Для изготовления заглушек нужен обычный клеевой пистолет.

• Также к клеевому пистолету нужны будут клеевые стержни.

Обычно в продаже бывают прозрачные, молочные и черные. Но мне повезло и я на радиорынке случайно нашел в продаже цветные :). Можно обойтись было и без них, но с цветными заглушками упаковка выглядит лучше. Теоретически в процессе изготовления можно в расплавленный клей добавлять краситель.

• Для изготовления заглушек — нарезаем шланг на отрезки длиной 10 мм.

По два отрезка для каждой упаковки. Внутреннюю сторону шланга смазываем маслом для лучшего отделения от застывшего клея. Ставим на ровную поверхность и заливаем клеем нужного цвета из клеевого пистолета. Заливку делаем чуть выше края. Округлый кантик формируется сам собой за счет сил поверхностного натяжения.

• После застывания клея,

аккуратно разрезаем шланг и удаляем его. На выходе — мягкие и эластичные заглушки, которые идеально входят в нашу упаковку для сверл.

• Далее нарезаем этот же шланг на участки длиной 12, 15 или 18 см,

в зависимости от длины сверл.

• Аналогичную операцию производим для шлангов всех диаметров и цветов стержней.

• Делаем наклейки для упаковки.

Я делал макет в CorelDraw и распечатывал на прозрачном Oracal (хотя наверное лучше брать не прозрачный, а белый). Наклейки также были четырех размеров т.к. шланги были 4-х видов и имели разную длину окружности. Три вида наклеек:
«голубые»
— сверла по металлу,
«красные»
— сверла по бетону,
«зеленые»
— сверла по дереву. Стандартные диаметры проставил и также сделал запас с незаполненными наклейками для заполнения вручную.

Когда всё готово — нарезаем шланги и пакуем сверла, клеим наклейки.

Удобные приспособления для хранения сверл и фрез

Расскажем о приспособлениях для хранения сверл и фрез, которыми мастера пользуются на производстве и в домашних условиях.

Хранение сверл и фрез на специальных подставках

Использование подставки с отверстиями — отличный способ организовать систему хранения сверл или фрез. Купите подходящую модель и установите ее в домашней мастерской или на работе.

Фотография №4: подставка для хранения сверл и фрез

Кстати, если не хотите тратить деньги, можете изготовить систему хранения сверл и фрез из дерева или оргстекла своими руками. Расскажем, как это сделать.

  1. Возьмите прямоугольное деревянное изделие или его аналог из оргстекла с габаритами, определенными в зависимости от размеров нуждающихся в хранении инструментов для металлообработки. Если нет под рукой подходящей заготовки, сделайте ее самостоятельно из нескольких листов фанеры.
  2. Просверлите в заготовке отверстия, диаметры которых соответствуют диаметрам сверл или/и фрез. При этом отверстия делайте рядами в порядке увеличения диаметров.
  3. Удалите стружку. Если использовали древесину или фанеру, обработайте изделие наждачной бумагой и нанесите пропитку. Подставка для хранения сверл готова.

Фотография №5: самодельные подставки для хранения инструментов

Оглавление

Сверла используются в качестве двузубого режущего инструмента для образования отверстий в различных сплошных материалах, в том числе и в металле. Рассверливают также ранее просверленные поверхности.Изготавливаются из быстрорежущей стали и твердого сплава, имеют различные параметры жесткости, типоразмеры и стойкость. Самыми популярными являются спиральные устройства. Также есть перовые, с прямыми канавками, центровочные и ступенчатые (комбинированные). Эксплуатационные параметры сверла зависят от материала, из которого оно изготавливается, а также от особенностей термообработки. Как и другие режущие инструменты, сверла имеют свойство изнашиваться в связи с долгим эксплуатационным сроком, а также из-за неправильных режимов резания. Чаще всего изнашивается задняя поверхность, ленточки и уголки, редко передняя поверхность. На скорость изнашивания непосредственное влияние имеет стойкость сверла, поэтому очень важно знать, как хранить сверла.

Организация хранения инструмента в доме или квартире

При отсутствии собственной мастерской для инструментов стоит выделить любое подходящее помещение. Для этой цели отлично подойдет обыкновенный балкон, кладовая или прихожая. Чтобы грамотно организовать пространство, стоит приобрести или сделать самостоятельно полки. Также допустимо использовать стеллажи или шкаф.
Вне зависимости от зоны хранения, рекомендуется соблюдать такие правила:

  1. Температурный режим и влажность должны находиться на одинаковом уровне. Это поможет избежать коррозии металла.
  2. Рабочие элементы не должны контактировать друг с другом.
  3. На инструменты не должны попадать прямые лучи солнца.

Электрические инструменты, которые используются довольно редко, рекомендуется периодически включать. Это поможет проверить их исправность.

Кладовка

Чтобы сохранить инструменты в нормальном состоянии в кладовой, подойдут такие популярные варианты организации пространства:

  1. Использование стандартных монолитных полок. Они не должны иметь дополнений или перфорации. Такие приспособления подходят для хранения небольших инструментов.
  2. Применение приспособлений с ребрами жесткости. Такие варианты подходят для тяжелых предметов.
  3. Оборудование полок с бортами. Такие варианты подходят для мелких круглых предметов. Также туда допустимо класть хрупкие приспособления.
  4. Организация полок с отверстиями. Такие приспособления выбирают для хранения предметов, которые нуждаются в естественной вентиляции.
Читайте также:
Унитаз для дачи – какой выбрать? + видео

При оборудовании полок в кладовке стоит правильно подобрать подходящий материал. Сегодня существуют следующие варианты:

  1. Натуральное дерево – считается безопасным и экологически чистым материалом. При этом он подвержен воздействию влаги и грязи. Чтобы сделать деревянные полки, их стоит дополнительно обрабатывать.
  2. Металл – из этого материала удается создать устойчивые и прочные сооружения, которые способны переносить высокие нагрузки. Единственным минусом металлических конструкций считается склонность к коррозии. Потому рекомендуется выбирать стальные оцинкованные варианты.
  3. Полимеры – это хорошая замена металлу и дереву. Пластик характеризуется стойкостью ко множеству внешних воздействий. Однако спустя некоторое время он теряет внешний вид и желтеет.

Толщину досок подбирают с учетом планируемой нагрузки. Для среднего веса оптимальной толщиной является 3 сантиметра. Для более легких предметов допустимо сделать конструкцию из фанеры. Крепления подбирают в зависимости от разновидности материала. Самым прочным вариантом считаются металлические варианты

Важно учитывать, что для длинных полок стоит использовать достаточное количество деталей для фиксации

Балкон или лоджия

Не стоит хранить инструменты на открытом балконе. В таких условиях они будут подвергаться воздействию нежелательных факторов – температурным колебаниям, перепадам влажности. Чтобы сохранить инструменты в целости и сохранности, их стоит держать на застекленном утепленном балконе. В таком помещении рекомендуется хранить разные приспособления. При этом можно не бояться, что они пострадают от резких изменений внешних факторов.

Небольшие инструменты и крепежные приспособления допустимо держать в столе. Он должен быть оснащен большим количеством выдвижных ящиков. Чтобы инструменты не потерялись, стоит пользоваться специальными коробочками или органайзерами.

Контейнеры-органайзеры

Люди, которые стараются поддерживать порядок, часто применяют специальные контейнеры. Сегодня удастся найти большое количество интересных вариантов. К ним относят следующее:

  • складные ящики и чемоданчики – подходят для небольших принадлежностей;
  • объемные ящики с полкой в виде вкладыша – их допустимо применять для крупных предметов;
  • комплект для больших и маленьких инструментов – имеет большое количество отделений и секций.

Органайзеры делают из металла и пластика. Боксы для инструментов отличаются легкостью. Их без проблем можно транспортировать, что позволяет использовать инструменты в любых обстоятельствах.

Оглавление

Сверла используются в качестве двузубого режущего инструмента для образования отверстий в различных сплошных материалах, в том числе и в металле. Рассверливают также ранее просверленные поверхности.Изготавливаются из быстрорежущей стали и твердого сплава, имеют различные параметры жесткости, типоразмеры и стойкость. Самыми популярными являются спиральные устройства. Также есть перовые, с прямыми канавками, центровочные и ступенчатые (комбинированные). Эксплуатационные параметры сверла зависят от материала, из которого оно изготавливается, а также от особенностей термообработки. Как и другие режущие инструменты, сверла имеют свойство изнашиваться в связи с долгим эксплуатационным сроком, а также из-за неправильных режимов резания. Чаще всего изнашивается задняя поверхность, ленточки и уголки, редко передняя поверхность. На скорость изнашивания непосредственное влияние имеет стойкость сверла, поэтому очень важно знать, как хранить сверла.

Гибкая система хранения инструмента в домашней мастерской

Подставки, надетые на держатели, могут свободно поворачиваться, что позволяет менять их положение при закрывании и открывании коробки.

Чтобы сверла более надежно удерживались в органайзере, к нижней части каждого бруска можно приклеить магнитные полоски или использовать для этих целей магнитный держатель для ножей. Под пленкой, которая есть на верхней части футляров от видеокассет, можно разместить листок с перечнем инструментов, которые хранятся в таком кейсе. Самодельная подставка для сверл с возможностью подвешивания на стену и достаточно удобная в использовании, которую достаточно просто изготовить буквально из хлама.

Сегодня я хочу показать, как буквально из хлама можно изготовить достаточно простую и удобную подставку для спиральных сверл. Причем для этого понадобится всего лишь небольшая дощечка и один или несколько картонных пакетов из-под молока или сока.

Надо сказать, что я сейчас потихоньку обустраиваю новую мастерскую в недавно построенном сарае. При этом мне постоянно приходится собирать различный инструмент, который был в свое время когда сносили старый сарай , временно распихан по другим сараям, гаражу, верандам, дому и т. И вот сейчас руки у меня как раз дошли до сверл. Я решил собрать воедино все сверла по металлу и для того, чтобы ими было удобно пользоваться, сделать для них удобные подставки с возможностью подвешивания на стену в новой мастерской.

Начать я решил с самых маленьких по диаметру сверл. Тем более что многие из таких сверл, были мною куплены еще несколько лет назад и до сих пор, так и не использовались и даже не распаковывались. Материалы и крепежные элементы: Небольшая дощечка толщиной 2,5 см, шириной 6 см, и длиной 20 — 30 см. Картонные пакеты из-под молока или сока. Инструменты: Чертежный и мерительный инструмент карандаш и угольник, а также штангенциркуль для измерения диаметров сверл.

Ножницы Электролобзик с пилкой по дереву. Сверла по металлу разных диаметров.

Читайте также:
Тюль может быть кружевом, шелком и любым легким материалом.

Металлическая сетка

Сферическая фреза по дереву. Наждачная бумага. Размер каждой дощечки-подставки должен быть таким, чтобы она входила в картонный пакет из-под молока. В моем случае размеры подставки получаются 6х9 см.

Как хранить сверла

Вы здесь

Оглавление

  1. Способы правильного хранения сверл
  2. Технология изготовления деревянной подставки
  3. Видео

Сверла используются в качестве двузубого режущего инструмента для образования отверстий в различных сплошных материалах, в том числе и в металле. Рассверливают также ранее просверленные поверхности.Изготавливаются из быстрорежущей стали и твердого сплава, имеют различные параметры жесткости, типоразмеры и стойкость. Самыми популярными являются спиральные устройства. Также есть перовые, с прямыми канавками, центровочные и ступенчатые (комбинированные). Эксплуатационные параметры сверла зависят от материала, из которого оно изготавливается, а также от особенностей термообработки. Как и другие режущие инструменты, сверла имеют свойство изнашиваться в связи с долгим эксплуатационным сроком, а также из-за неправильных режимов резания. Чаще всего изнашивается задняя поверхность, ленточки и уголки, редко передняя поверхность. На скорость изнашивания непосредственное влияние имеет стойкость сверла, поэтому очень важно знать, как хранить сверла.

На стойкость устройства, а также на сверла срок службы влияет время работы устройства в минутах до затупления. Наиболее подвергаются износу точки перехода главных режущих кромок во вспомогательные, которые также называются ленточками.

На срок службы также влияют такие эксплуатационные характеристики, как:

  1. Шероховатость поверхность режущей части инструмента;
  2. Качество термической обработки;
  3. Скорость резания;
  4. Подача;
  5. Использование охлаждающей жидкости.

Если эти параметры не выдержаны, то вам придется бороться с последствиями неправильной эксплуатации, а также неправильного хранения инструмента. Неправильное хранение содействует налипанию частиц мусора на инструмент, изнашиванию его элементов, а также биению лезвий.

Способы правильного хранения сверл по металлу

Как хранить сверла? Хранение сверл предполагает использование:

  • пеналов;
  • подставок из дерева;
  • оргстекла.

фото:хранение сверл по металлу в пенале

Это все специальные удобные подставки под хранение, которые выполняют функцию защиты устройств. Деревянные подставки с пропиткой от http://permachink.by/propitki-dlya-dereva – это конструкции, которые соединяют в себе несколько листов фанеры, два из которых выполняют функцию позиционирования, а третий – дна. Не снимая сверло с данной подставки, его можно вытереть от пыли и мусора. Подставки представляют собой деревянный брусок, в котором просверлены специальные отверстия под элементы устройства. Отверстия имеют соответствующий диаметр. Используются для того, чтобы избежать потери конструкции.

фото:деревянная подставка для хранения сверл

Специальные фанерные пеналы и деревянные подставки предотвращают возможное налипание частиц обрабатываемого металла, мусора и частиц пыли на инструмент. Они также защищают от повышенного биения лезвий сверла, чрезмерного износа по уголкам и ленточкам и возможных повреждений, затуплений.

фото:подставка из оргстелка для хранения сверл

Подпорки также могут изготавливаться из прозрачного оргстекла, которое крепится к устройству для того, чтобы во время работы на нижней стороне просверленного отверстия не появлялась стружка.

Технология изготовления деревянной подставки

Для того чтобы инструмент всегда находился на месте и под рукой, можно самостоятельно изготовить деревянную подпору. Для этого вам понадобится:

  1. Подобрать размер подходящего фанерного листа под устройство. Оптимальный размер деревянной дощечки – толщина 2,5 см, ширина 6 см, длина 20-30 см.
  2. Просверлить несколько отверстий для крепления в углах листа.
  3. Нарезать деревянные бруски полосками, они должны иметь необходимую длину.
  4. Просверлить отверстия, которые будут соответствовать своим диаметром с диаметром сверл – от маленьких к самым большим. Сверла стоит располагать в несколько рядов, каждый ряд – это определенный диаметр. Сверля отверстия под инструмент с определенным диаметром, используйте буравчик, который будет иметь немного больший диаметр на 1,5 мм для того, чтобы обеспечить легкость вставки и доставания устройства.
  5. Обработайте подпору наждачной бумагой.

Устройство можно подвесить на стену в мастерской, прибив гвоздями.

Рекомендуем дополнительно надписать возле каждого буравчика его диаметр, для того чтобы облегчить поиск нужного инструмента.

При правильном хранении режущих приспособлений, вам не понадобится проводить их регулярную заточку.

Как хранить сверла-хранение сверл на деревянной подставке:Видео

Хранение сверл в мастерской

Сверла предназначены для изготовления отверстий или углублений различного диаметра в твердых материалах. Чтобы сделать работу качественно важно использовать качественные инструменты. На свойствах элемента отражается правильность хранения.

Соблюдение основных правил хранения, подбор подходящего места позволяют сохранить чистоту, остроту и другие характеристики сверл. Грамотная организация рабочего пространства позволит быстро найти инструмент нужного диаметра, вида и длины.

Советы и рекомендации по хранению

30+ Примеров организации пространства в гараже, которые по достоинству оценят перфекционисты

Держатель для стамесок своими руками Чтобы стамески не терялись и не тупились, сделайте для них простой подвесной держатель. Фото подвесного держателя стамесок. Чертеж подвесного держателя стамесок.

Прикрепите держатель на стене винтами сквозь просверленные в торце отверстия. Готовый самодельный держатель стамесок.

Планка под отвертки Часто используемые ручные инструменты практично хранить на задней панели стоящего вдоль стены верстака.

Порядок при хранении сверл позволяет не только всегда поддерживать их в работоспособном состоянии и чистоте, но и в любой момент найти инструмент требуемого диаметра. Для этого можно самостоятельно изготовить органайзер для сверл, используя простейшие материалы, которые всегда есть в наличии в любой домашней мастерской.

Но не тут-то было! Поэтому и пришлось мудрить.

В общем да — можно не заморачиваться для всех сверл. А сделать десяток универсальных чехлов именно для перевозки. Таких коробок у меня было бы десяток.

Читайте также:
Стиль прованс: дух Франции в интерьере

Что думает большинство женщин? В лучшем случае, что для инструментов хватит одной полочки под потолком в самом незаметном месте, в худшем, что под них достаточно одного небольшого ящичка, подаренного на 23 февраля. И при планировании шкафов думают только о сумочках, обуви и одежде.

Это удобно только для сверл одного типа и количеством до десяти штук. У меня более 50 и все разные. Есть множество от 1 до 2,5 — их же в такой коробке не будешь хранить?

Метки: diy, сделай сам, хранение сверл

А что делать когда докупаются одиночные сверла? А ведь много нестандартных сверл, буров и фрез? А, кстати, отдельно универсальные упаковки не продаются. А как хранить сверла диаметром 12 и больше в большом количестве? Согласен — хранение и поиск сверл при постоянном использовании на даче и дома — большая проблема. Надеюсь, что станет удобнее.

Кто-то смотрит телевизор, а кто-то параллельно с телевизором от безделья делает упаковку для сверл :. Потери времени до 5 часов. Но у меня более 50 сверл.

Метчики в облике сверла

Меня заинтересовал форм-фактор подобных метчиков. Поэтому и заказал.

Метчѝк — инструмент для нарезания внутренних резьб, представляет собой винт с прорезанными прямыми или винтовыми стружечными канавками, образующими режущие кромки. Метчик хвостовой частью крепится в вороток, рабочей частью вводится в отверстие, в котором при проворачивании воротка возвратно-поступательными движениями нарезается резьба. Рабочая часть метчика имеет режущую и калибрующую части. Задняя поверхность для исключения трения её об обрабатываемую деталь выполняется затылованной (некруглой). Профиль резьбы метчика должен соответствовать профилю нарезаемой резьбы.

По традиции смотрим, в каком виде присылают. Иногда бывает полезно.


Невзрачный полиэтиленовый пакет. Внутри ещё один.


Метчики были без смазки. Абсолютно сухие.


Рабочая часть покрыта нитридом титана. Каждый подписан. HSS (High Speed Steel) – это вовсе не марка стали, это обозначение целой подгруппы инструментальной стали. Переводится как сталь для работы на больших скоростях (быстрорежущая сталь).

HSS сталь используется для производства большого спектра различного металлорежущего инструмента. Сюда входят сверла спиральные, корончатые, ступенчатые, фрезы, зенкеры, метчики, плашки, ножи и пильные полотна.

К сожалению, обозначение не раскрывает химический состав стали. А вот такое обозначение должно быть согласно нашего ГОСТ 3449-84 Метчики. Технические условия


Весь ГОСТ выкладывать нет смысла. Смотрим то, что касается обозначения. Начиная с пункта 1.25.

1.25 На хвостовике метчика должны быть чётко нанесены: 1) товарный знак предприятия-изготовителя; 2) обозначение метчика (последние четыре цифры); 3) обозначение резьбы; 4) класс точности метчика (с метрической или трубной резьбой) или степень точности метчика (с дюймовой резьбой); 5) номер метчика в комплекте (одна риска на черновом метчике, две — на среднем, чистовой метчик рисок не имеет); 6) марка стали рабочей части; 7) на метчиках с левой резьбой — буквы LH 8 ) на метчиках повышенной точности — буква Т Примечания: 1.Допускается марку Р6М5 не маркировать 2.Допускается маркировать вместо марки стали: -буквы HSS для стали с содержанием вольфрама 6% и более, -буквы HSSCo для стали с содержанием кобальта и указанием марки стали на этикетках. 3.На метчиках диаметром до 6.0 мм допускается наносить обозначения, указанные в перечислениях 1),3),4),5),8 ). 4.На метчиках диаметром до 5.5 мм с мелким шагом резьбы допускается вместо размера шага маркировать единицу перед буквой М.

То, что обозначено, вы видите.


Особых несостыковок не обнаружил. Судя по картинке (не только по маркировке, а по профилю тоже) — это чистовые метчики.


Если присмотреться внимательно, можно заметить отличия формы: — первый метчик с сильно обрезанными верхушками зубьев, внешний диаметр чуть меньше других инструментов в наборе; — второй метчик с более коротким заборным сегментом, более длинными гребнями. Его диаметр чуть больше, нежели у первого; — третий метчик обладает полными гребнями зубцов, а его диаметр должен совпадать с размерами будущей резьбы. Несколько слов про форм-фактор. Существует большое множество видов метчиков, отличающихся своими конструктивными особенностями: ручные (слесарные), машинные, с винтовыми канавками, гаечные калибровочные, плашечные, маточные, с укороченными канавками (бесканавочные), бесстружечные, конические, метчики-протяжки… То, что прислали — это особенный подвид китайских метчиков, они не подходят ни под один классификатор. Канавки для выгонки стружки имеют спиралевидную форму. Я бы их назвал ручными метчиками с винтовыми канавками.

Метчики с винтовыми канавками обеспечивают сход стружки в заданном направлении. Канавки могут иметь правое (для резьб в сквозных отверстиях) и левое (для глухих) направление. Угол наклона винтовых канавок 15…30˚. Применение таких метчиков весьма эффективно при нарезании резьб в материалах, образующих сливную стружку (легкие сплавы, нержавеющие стали, жаропрочные сплавы и др.).


Я так полагаю, это ноу-хау китайских менеджеров. На самом деле достаточно удобные метчики. Такой форм-фактор более устойчив к излому, так как сила прилагается под углом. То, что это именно метчики нет никакого сомнения. Тыльная сторона под вороток.


Рабочая часть.

С диаметрами проблем нет. Проверил «штангелем». Все точно соответствует заявленным параметрам.


Шаг резьбы нормальный. Это именно тот стандартный шаг, который распространён и наиболее применим.


Осталось на практике проверить профпригодность. Но прежде чем нарезать резьбу, необходимо просверлить отверстие. Диаметр сверла можно вычислить математически. Из диаметра метчика вычитаем показатель шага и получаем нужный диаметр сверла. При работе с хрупкими металлами, например, чугуном, диаметр сверла следует уменьшить на 0,1 мм. Для метчика М5 шаг составляет 0,8, следовательно диаметр сверла 4,2мм. Для М4 этот показатель составляет 0,7, следовательно диаметр сверла 3,3мм. Для М6 шаг составляет 1, следовательно диаметр сверла 5,0мм. Но на практике (как правило) прибегают к таблицам соответствия. ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры.

Читайте также:
Строительство деревянной бани своими руками: инструкция


Перехожу к тестированию. Для нарезания резьбы требуется вороток. Им и воспользовался. Предварительно просверлил отверстие диаметром 5мм в полудюймовой трубе. Смазал метчик маслом и нарезал резьбу.


Имея вороток, особого труда это не составляет (многие используют для этих целей патрон от дрели).


Рабочая часть поближе.


И после промывки.


У меня есть сомнения, что покрытие это нитрит титана, либо оно ничтожно по своей толщине. Больше похоже на маркетинговый шаг. Эти свёрла по своей твёрдости являются полным аналогом наших (с советских времён) из стали Р6М5.


Если вы считаете, что те свёрла не поддаются надфилю, то вы заблуждаетесь. Если правильно приложиться, то можно нанести несколько рисок.


Некорректно утверждать, что они абсолютно идентичные. Состав китайских свёрл никто не знает. Но по твёрдости они одинаковые. Вот в общем то и всё. Всё, что можно, протестировал. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог. Удачи!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как хранить сверла

При меньшем количестве можно уложиться в 2. Прикольно но не для всего, для дешевой мелочевки-расходника много чести, а дорогие буры идут как правило в упаковке.

Вообщем то оригинально первый раз такое вижу вы большой молодец что решились на такое кропотливое дело!

На самом деле ушло где-то 2 вечера по 2 часа. Нарезай ножницами шланг, да заливай клеем… Параллельно кино смотрел. Симпатично красиво, но не функционально, сверла росыпью искать в ящике, у меня коробка насверлины диаметры и сверла стоят по порядку и диаметру, удобно брать, сразу видно чего не хватает.

Согласен, в коробочке удобнее. Сам так храню.

Но бывают моменты когда нужно с собой взять не коробочку, а пару тройку свёрл. Вот тут и начинается поиск куда их положить и во что завернуть чтобы не потерять. А так в карман сунул и голова не болит. Получится несколько коробок, которые нужно будет открывать раз за разом в поисках нужного.

И каждый раз после работы — их нужно будет все укладывать на нужное место — то есть каждое просматривать по диаметру и ставить в нужную ячейку. Скажем, нужно будет работать строго по дереву — беру все зеленые….

Хранение ручных инструментов в мастерской

Моросит дождь, падают листья, пыль, ветер. Сверла могут также упасть на землю, где их трудно будет искать… Мое хранение позволяет не думать об этом. Я сразу думал что овальная форма — это что бы не карались по наклонной пов-ти, а это просто шланг кривой.

Да, шланги поставляются в бобинах диаметром где-то см.

Пластиковые контейнеры

И выровнять его достаточно тяжело. Можно термофеном попробовать. Купить машину на Дроме.

VikTor-fromKyiv на мобильном. Введение Представляю простую, удобную и доступную систему хранения сверл. Зарегистрироваться или войти:. Инструмент храню в коробках и кейсах-чемоданах, металлические части слегка смазываю маслом, и кладу в коробку пакетик-другой селикагеля — впитывает влагу.

Ничего пока не сдохло и не сломалось. В квартире хранить просто нереально — нет места, хранить в доме на участке — боязно, бывали кражи, и есть ещё родственник-шуряк, человек-катастрофа.

Какие факторы влияют на хранение

Неправильное содержание, транспортировка инструментов могут повлечь порчу и сокращение срока службы изделия. Основные факторы, влияющие на долговечность, характеристики инструмента:

  1. Влажность воздуха. Повышенная влажность в помещении способствует образованию коррозии, что портит металл, приводит элементы в негодность. Оптимальным считается промежуток от 40 до 60%.
  2. Трение. Если множество сверл хранится вместе и подвергается постоянному движению или элемент постоянно соприкасается с твердыми деталями, то режущие свойства снижаются, сверло может затупиться. Также из-за удара могут появиться сколы.
  3. Чистота. Налипание пыли, грязи, стружки, других частиц негативно влияют на качество инструмента.
  4. Температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 13 градусов.

Также на срок годности влияет выбор способа хранения инструментов и место.

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

  • О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
  • Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
  • Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
  • Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Читайте также:
Что можно сделать из старых джинсов?

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

  • Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
  • Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
  • Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Читайте также:
Циклевка деревянного пола

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

  • высокая прочность;
  • долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
  • высокая коррозионная стойкость.

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

Существуют и другие варианты.

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

  • Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
  • Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
  • Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
  • Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
  • Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай – индивидуальный.

Читайте также:
Шумоизоляция под линолеум на бетонный пол

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Дом разительно преобразился.

Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.

Интересны нюансы этого строительства.

Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.

Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.

Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.

Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».

Подведение итогов

Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:

  1. Грамотный расчёт.
  2. Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
  3. Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.

Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!

Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.

Строительство кирпичного дома: плюсы и минусы, пошаговая инструкция

Строительство дома на загородном участке – большое событие для каждой семьи. Дом – это вложение сил и времени, большого количества денег и труда. Именно поэтому к данной работе человек относится со всей имеющейся ответственностью, тщательно подбирая материалы, выбирая рабочих на стройплощадку по рекомендациям знакомых и друзей. Первым этапом в строительстве дома является выбор материала будущей постройки. Кирпичный дом – мечта большого количества людей, однако, далеко не каждый хозяин загородного участка решается на строительство дома из кирпича. О преимуществах и недостатках подобного выбора мы поговорим сегодня, в этой статье.

Плюсы и минусы кирпичного дома

Каждый строительный материал обладает своими качественными характеристиками, идеального во всех отношения материала не существует. Так же и у кирпичной кладки имеются плюсы и минусы, о которых необходимо знать до начала строительства. Знание минусов важно не для принятия их, а для использования информации в собственных целях: у вас появится возможность устранить или снизить влияние негативного фактора на строение. Начнем с плюсов. К преимуществам кирпичного дома относятся следующие особенности:

  • Сроки строительства кирпичного дома. В отличие от древесины, кирпичная кладка почти не дает усадки. Нет необходимости ждать изменений, дверные проемы и оконные рамы разрешено по технологии устанавливать практически сразу после возведения стен.
  • Устойчивость кирпича к воздействию окружающей среды. Кирпич, как строительный материал, инертен, он не поддается изменению, не гниет и не подвергается коррозии. Материал не боится влаги и перепада температур. Еще одна особенность: кирпич не нужно обрабатывать антисептическими растворами, не придется тратить деньги и время на этот этап строительства деревянного дома.
  • Возможность экономии. Кирпич дороже дерева, однако, познается это преимущество в сравнении. В регионах, в которых запрещена вырубка леса, древесина является наиболее дорогим строительным материалом, поскольку приходится транспортировать ее из других регионов. В таком случае даже покупка кирпича на весь дом окажется дешевле закупки древесного материала.
  • Долговечность дома из кирпича. Благодаря устойчивому отсутствию реакции на проявления окружающей среды, кирпич является долговечным и надежным строительным материалом. Он не разрушается с течением времени и под действием осадков и прочих видов воздействия.
  • Безопасность кирпичного дома. Кирпич абсолютно не горюч, пожароустойчивость и водонепроницаемость материала на высшем уровне. Кирпич безопасен с точки зрения экологии и здоровья членов семьи, проживающих в доме.
  • Теплоизоляция кирпичного дома. Кирпич качественно удерживает тепло, благодаря чему имеется возможность экономить на отоплении: прогретый дом долго остывает, котел приходится запускать реже. Доказательством этой особенности является тот факт, что классическая печь для дома или бани традиционно выполнялась именно из кирпича.
  • Пористость кирпича. Строительный материал обладает мелкопористой структурой. Эта особенность очень важна для создания правильной вентиляции в доме. Материал пропускает воздух, что дает возможность избежать таких неприятностей, как появление плесени, грибковых и бактериальных налетов на стенах и потолке.
Читайте также:
Шпатлевка водно-дисперсионная

Но не будем забывать и о минусах материала, которые, впрочем, касаются только строительства дома из кирпича, и не затрагивают дальнейшее пользование постройкой. К недостаткам кирпичного дома специалисты относят:

  • Стоимость кирпича. Если не брать в расчет регионы, о которых я писал выше, то в остальных местах кирпич – наиболее дорогой материал из представленных на строительном рынке. Небольшой экономии можно добиться, если использовать пористый кирпич, в среднем стоимость возведения кирпичного дома снизится на 15%.
  • Сезонность работ с кирпичом. Сам материал выдержит любую температуру, но раствор для кладки кирпича эффективно и надежно фиксирует блоки только при плюсовых температурах. Построить кирпичный дом зимой возможно, но надежнее это делать в теплое время года при низкой вероятности осадков.
  • Вес кирпичного дома. Поскольку дом из кирпича весит в несколько раз больше аналогичной постройки из древесины, озадачьтесь установкой качественного фундамента до начала строительных работ. Важно понимать, что монтаж фундамента под кирпичный дом займет больше времени и потребует больших финансовых вложений.

Строительство кирпичного дома

Перед тем, как мы приступим к изучению пошаговой инструкции по созданию кирпичного дома, ознакомьтесь с подготовительными работами, которым необходимо уделить достаточно времени.

Создание проекта дома из кирпича

Существует два способа создать проект дома: найти готовый или составить его самостоятельно. Готовый проект вам поможет разработать специализирующаяся на этом вопросе фирма, или же его можно найти на просторах интернета. Важно понимать минусы подобного решения: неизвестно кем созданный проект не обязательно подойдет под вашу местность, а обращение в фирму – это дополнительные затраты. Создание индивидуального проекта дома собственными силами – это возможность сделать дом таким, каким вы хотите его видеть, воплотить в жизнь фантазии и представления. Однако, помните, что в этом случае вопросы урегулирования формальностей и бумажных дел, связанных с проведением систем обслуживания дома, вы тоже берете на себя.

Закупка материалов

Перед тем, как приступить к закупке материалов, необходимо сделать выбор, какой вид кирпича будет использоваться при строительстве вашего дома. Разновидностей множество, но несколько наиболее часто используемых я перечислю:

  • Строительный кирпич, используется как для внутренней кладки, так и для внешней. Облицовочный кирпич, отличается от строительного качеством исполнения. Имеет ровные углы, тщательную прокраску, подходит для внешних работ.
  • Полнотелый кирпич, материал без пустот внутри. Считается более прочным, способен выдерживать большую нагрузку. Пустотный кирпич, подойдет для кладки легких конструкций.
  • Силикатный кирпич, благодаря специальной технологии получают крепкий материал из песка и извести. Керамический кирпич, представлен в виде глины, обожженной при высокой температуре. Клинкерный кирпич, обрабатывается при наиболее высоких температурах, прочный и морозоустойчивый вариант.
  • Фигурный кирпич, используется для оформления дверных и оконных проемов, для дизайна фасада здания.

Чтобы сориентироваться в количестве необходимого кирпича, вычислите площадь несущих стен, вычтите площадь проемов. Выбранный вид кладки кирпича даст вам знание расхода материала на 1 квадратный метр, этот показатель перемножьте с получившейся площадью стен. Получившуюся цифру умножьте на два, поскольку жилое здание требует двух кладок: внутренней и внешней. Прибавьте 10%, которые потребуются для подгонки и возможной замены брака.

Строительство кирпичного дома

Конечно, инструкция в статье выглядит намного проще, чем реализация строительства в жизни, однако, надеюсь, что именно она поможет вам сориентироваться в последовательности работ. Итак, строительство кирпичного дома поэтапно выглядит следующим образом:

  • Подготовка участка к строительству. Удалите мусор с территории, выкопайте пни. Нанесите разметку фундамента. Помните, что разметку необходимо провести по внутренней и внешней линии стены дома. Выройте траншеи под фундамент.
  • Заливка фундамента. Выбор фундамента зависит от сложности рельефа, выделенного времени на работу, необходимости подвала, финансовых вложений. Залейте тот вид фундамента, который выбран и установлен в проекте дома.
  • Кирпичная кладка стен дома. После выбора вида кладки, начинайте монтаж с углов. От того, насколько ровно и правильный выложены углы периметра, зависит не только внешний вид дома, но и его долговечность. По мере роста стены, поднимайте и углы. Каждый 4-5 рядов в раствор для кладки кирпича добавляйте армирующую сетку, она придаст дополнительную жесткость конструкции.
  • Завершение строительства. Оформите перекрытия и приступайте к кирпичной кладке крыши дома. Последними этапами является строительство внутренних стен из кирпича, прокладка коммуникаций, установка окон, дверей, монтаж пола. Завершите строительство дома утеплением кирпичных стен и внешней отделкой фасада.

Данная короткая инструкция по возведению кирпичного дома является только лишь ориентиром в последовательности действий. Каждый шаг требует тщательного изучения перед началом работ. Но строительство кирпичного дома своими руками поможет сэкономить бюджет и создать дом своей мечты.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: