Фанера со шпоном: особенности производственного процесса, типы и самостоятельное изготовление мебельной фанеры

Производство и виды фанеры

Технологический процесс, применяемый на современных фабриках, позволяет создать максимально эффективное производство фанеры высокого качества. В результате получают строительный материал, который используется в изготовлении мебели, разнообразных конструкций и для иных целей.

Сфера применения

Фанера – это строительный материал в форме многослойной плиты, созданный через склеивание слоями лущеного шпона с использованием дополнительных фиксирующих компонентов. Для производства конструкций применяют плиту с разным количеством слоев, склеенных по определенному принципу.

  • Для конструирования больших и маленьких летательных аппаратов.
  • Для строительства конструкций разных размеров.
  • Во всех направлениях производства мебели.
  • В производстве облицовочных материалов.
  • В производстве строительных материалов.
  • В создании музыкальных инструментов.
  • Как основу рекламных щитов.
  • Для установки опалубки.
  • В производстве тары.
  • И в других сферах.

Разновидности фанеры

Сегодня на фабриках производят продукцию, отличающуюся по технологическим и конструктивным признакам в зависимости от сферы применения. Она имеет разную внутреннюю структуру, которая определяет ее эксплуатационные качества.

  • Шлифованная и не шлифованная.
  • Профилированная фанера.
  • Общего назначения.
  • Бакелизированная.
  • Ламинированная.
  • Армированная.
  • Облицовочная.
  • Строительная.
  • Авиационная.
  • Водостойкая.

В зависимости от качества шпона наружного слоя, фанера делиться на 5 сортов: А/АВ, АВ/В, В/ВВ, ВВ/С, С/С.

Стадии производства фанеры

Фабричное производство фанеры разных видов, на некоторых этапах немного отличается, но основной технологический процесс ее изготовления остаётся все тем же.

Существуют следующие этапы производства:

  • Подготовка древесины.
  • Заготовка шпона.
  • Склеивание шпона в листы.
  • Нанесение защитного и облицовочного покрытия.

Заготовка древесины для получения фанеры

Для производства фанеры используется шпон из лиственных пород и хвойной древесины. Для наружных слоев предпочитают березу, реже граб, тополь, бук и ольху. Цена березового шпона в закупке материала, является самой дешевой, потому она и обрела такую популярность среди производителей. Граб, тополь, бук и ольху считают дорогостоящими материалами, потому их используют для производства шпона по индивидуальным заказам. С хвойных пород деревьев, часто изготавливают внутренний слой, из-за хорошей прочности и небольшой стоимости этой древесины в закупке.

Привезенный материал в первую очередь проходит калибровку на специальном станке. Снимаются все излишки, сучки и кора в результате достигается ровный круг на срезе в соотношении с центром древесины. Длинные бревна разрезаются на одинаковые чурки и направляются на этап варки.

Древесина должна иметь одинаковую влажность. Это необходимо для сохранения целостности структуры будущей плиты и избегания проблем на этапе производства. Перед лущением, все заготовки на продолжительное время замачивают в теплой воде, тем самым выравнивают их общую влажность.

Размягчённое в воде бревно легче поддается лезвиям станков, это в несколько раз ускоряет процесс нарезания и сохраняет длительное время податливость материала.

В воду могут добавлять вещества, придающие будущим изделиям дополнительные свойства. Как только древесина равномерно пропитываться влагой, ее отправляют на этап изготовления шпона.

Процедура изготовления и отделки шпона

Подготовленные бревна загружают в специальные установки, фиксируя их между тремя валиками и, с помощью лезвий срезают листы или ленту шпона. Валики одновременно фиксируют и вращают бревна с заданной скоростью. Размеры определяют в зависимости от технических характеристик лущильного станка и размеров готовой продукции. Листы складывают в стопки, а ленту сматывают в рулон.

Далее, шпон загружают в форматно-раскроечный станок, с которого выпускают ленту и ножами нарезают ее на листы требуемых размеров. Весь процесс автоматический и настраивается оператором станка.

Сушка проводится в специальных закрытых помещениях, с автоматическим контролем температуры. Горячий воздух стараются распределять неравномерно, чтобы разделить сушку на несколько последовательных этапов. Рулоны или листы в подвешенном состоянии перемещают по многоэтажной роликовой системе. Это позволяет провести процесс сушки максимально эффективно с соблюдением всех временных ограничений. Влажность шпона должна быть – от 4 до 6%.

После сушки, шпон проходит ОТК. Контролеры и рабочие удаляют все дефектные участки, листы сортируют согласно требуемым размерам и влажности. Готовый элемент отправляют в цех производства фанеры.

Технологический процесс производства

Технологический процесс изготовления фанеры происходит в несколько этапов.

Склеивание

На специально оборудованных столах располагают листы шпона одинакового размера. Их поверхность очищают от древесной пыли и мелкого мусора, чтобы при склеивании не создавалось лишних бугорков. Далее, собирают и группируют по размерам в стопки для будущей склейки каждой плиты.

Вначале изготавливается хвойная фанера, как внутренний слой и будущий каркас. На первый лист наноситься влагостойкий клей, бакелитовая пленка или смола. Сверху его прижимают следующим листом шпона в результате получается своеобразный бутерброд. Процесс могут повторять до получения 3 и более слоев. Вся работа проводиться в хорошо проветриваемых помещениях из-за повышенной токсичности некоторых веществ в составе клея.

Часто, количество слоев увеличивают для повышения прочности. Например, такой способ применяют во время производства строительной фанеры.

При склеивании волокна древесины каждого нового слоя стараются располагать перпендикулярно предыдущему, что в несколько раз увеличивает прочность будущей конструкции. Если слоев в плите четное количество, это значит, что направление внутренних волокон древесины расположено параллельно друг к другу. Для получения широких полноформатных листов используют способ ребросклеивания по продольным кромкам.

В случае обнаружения поврежденных участков на листах, их вырезают и заменяют специальными заранее подготовленными заплатками. Поврежденный шпон, стараются использовать для создания внутренних слоев фанеры.

Иногда на спиле листа можно увидеть резкие изменения цвета волокон с черными включениями. Это говорит о том, что производитель экономил на закупке качественной древесины, использовал подгнившее второсортное сырье или нарушил технологический процесс изготовления продукции. Такая плита редко когда выдерживает требуемые нагрузки и через непродолжительное время может разрушиться.

Холодное склеивание или термическая обработка под давлением

Первый способ – при холодном склеивании лист фанеры помещают в пресс и оставляют его там при комнатной температуре на 6 часов. После застывания, его отправляют на этап просушки.

Читайте также:
Эмалированные двери: что это такое, их характеристики и особенности, отзывы о межкомнатных дверях

Второй способ – готовые тщательно склеенные листы направляют под термопресс, где с давлением и высокой температурой соединения набирают окончательную прочность.

Нанесение покрытия

В отдельном цеху поверхность шлифуют и наносят разнообразные покрытия. Для этого используют всевозможные лаки, краски или готовые наклейки с изображениями.

В зависимости от покрытия фанеру разделяют:

  • На облицовочную – состоит из нескольких слоев лущеного шпона. Имеет облицовочное покрытие с одной или с двух сторон.
  • Ламинированную фанеру – покрытие чаще всего имитирует древесную структуру.
  • Шлифованную и не шлифованную – на поверхности создаётся специфическая текстура.

Особенности производства разных видов фанеры

Бакелизированная фанера – имеет увеличенную прочность структуры. Эффект достигается пропитыванием листов шпона бакелитовой смолой с дальнейшим спрессовыванием, под высоким давлением с температурой 270 °C.

Водостойкая – для производства используется водостойкий фенолоформальдегидный или карбамидоформальдегидный клей.

Профилированная – имеет сложную волнообразную структуру волокон для увеличения продольной прочности.

Армированная – внутри размещают слой, который придает дополнительную прочность будущей плиты, вставка может быть металлопластиковой, стекловолоконной или в форме металлической сетки.

Авиационная фанера – производиться из березового шпона (один из самых легких материалов). Ее могут применять в авиастроении и создании легких конструкций.

Упаковка

Готовая продукция в зависимости от размера и пожеланий заказчика, упаковывается в различные влагозащитные материалы и коробки.

Производство фанеры не требует больших денежных вложений на закупку оборудования и запуск процесса производства. Принцип технологического процесса простой и малозатратный, потому начать свой бизнес по силе каждому предпринимателю.

Видео: Производство фанеры

Фанера: виды, технология производства

Фанера — композиционный листовой материал, состоящий из склееных с помощью связующего листов шпона.

Фанера делится на фанеру общего назначения и специальную. Специальные виды фанеры: авиационная, карбофан, декоративная, бакелизированная и др. Фанерой общего назначения называют фанеру, не относящуюся к специальным видам.

В зависимости от вида используемого связующего выделяют две марки фанеры общего назначения:

  • ФК (фанера водостойкая на карбамидоформальдегидном (КФ) связующем);
  • ФСФ (фанера повышенной водостойкости на фенолформальдегидном (ФФ) связующем).

По степени обработки поверхности различают фанеру:

  • не шлифованную (НШ);
  • шлифованную с одной стороны (1Ш);
  • шлифованную с двух сторон (2Ш).

По классу эмиссии свободного формальдегида:

— Е1 (до 10 мг формальдегида на 100 г абсолютно сухой фанеры)
— Е2 (от 10 до 30 мг формальдегида на 100 г абсолютно сухой фанеры)

В зависимости от внешнего вида наружных слоев фанеру подразделяют на пять сортов: Е (элита), I, II, III, IV. О

Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои.

Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.

Требования к фанере общего назначения с наружными слоями из древесины лиственных и хвойных пород устанавливают ГОСТы 3916.1-96 и 3916.2-96.

Технологический процесс изготовления фанеры общего назначения включает следующие операции:

— доставка сырья (кряжей) на склад фанерного предприятия;
— гидротермическая обработка сырья (выдержка в воде с повышенной температурой для увеличения пластичности и эластичности древесины);
— раскрой кряжей на чураки (заготовки для лущения);
— окорка сырья;
— лущение чураков с получением ленты шпона;
— раскрой ленты шпона на форматные листы;
— сушка шпона;
— сортировка;
— починка листов шпона и соединение кускового шпона в форматные листы;
— приготовление связующего;
— нанесение клея на шпон;
— подсушка нанесенного клея (только для некоторых видов клеев с низким содержанием сухого остатка);
— сборка пакетов для прессования;
— холодная подпрессовка пакетов;
— склеивание пакетов в горячем прессе с получением фанеры;
— охлаждение фанеры;
— починка фанеры (удаление дефектов);
— обрезка фанеры;
— шлифование фанеры;
— сортировка;
— маркировка, упаковка.

Нанесение клея на шпон. При нанесении клея на шпон должны выполняться следующие условия: 1) слой наносимого клея должен быть сплошным и равномерным по толщине; 2) количество наносимого клея должно быть минимально достаточным.

Клей наносят одним из следующих способов: контактным (на вальцевых станках), обливом (на клееналивных станках), экструзией, окунанием, пневматическим или механическим распылением.

Сборка пакетов. Лист фанеры, как правило, состоит из нечетного числа листов шпона. При этом клей можно наносить на обе поверхности каждого четного листа или на одну из поверхностей каждого листа (за исключением лицевого слоя фанеры).

При сборке пакетов особое внимание обращают на соблюдение правила симметрии, которое означает: в листе фанеры симметрично располо­женные по отношению к центральной плоскости листы шпона должны иметь одинаковую влажность, толщину и направление волокон, должны быть изготов­лены из древесины одной породы и своими лучшими поверхностями обращены наружу будущего листа фанеры.

Несоблюдение правила симметрии ведет к короблению фанеры.

Подпрессовывание пакетов. Целью операции подпрессовки является обеспечение транспортной прочности пакетов (уменьшение смещения слоев шпона друг относительно друга), уменьшение толщины пакетов, повышение равномерности распределения клея. Удаление воздуха из промежутков между листами шпона позволяет увеличить продолжительность хранения пакетов перед склеиванием в горячем прессе. Подпрессовка существенно снижает количество таких дефектов склеивания как слабая кромка, слабый угол, просачивание клея.

Выполняется подпрессовывание в одноэтажных прессах. При этом одновре­менно прессуется большая стопа, состоящая из такого количества пакетов, которого достаточно для одной ил нескольких запрессовок в горячем прессе (20-60 шт). Режимы подпрессовывания: давление – 1,0-1,5 МПа; продолжительность – 5-10 мин.

Склеивание фанеры. Склеивание – основная операция в технологическом процессе производства фанеры. Известны два способа склеивания фанеры – холодный и горячий.

При холодном способе температура клеевых швов во время склеивания соответствует температуре окружающего воздуха, т.е. 18 – 20 ºС. Склеивание можно производить как феноло-, так и карбамидоформальдегидными клеями. Расход клея составляет 120–170 г/м 2 . ФФ клея ребуют выдержки склеиваемого пакета под давлением в течении 3 часов и более. При использовании КФ смол продолжительность склеивания зависит от вида и количества применяемого отвердителя и составляет обычно 30–60 мин. Давление прессования 0,7–1,4 МПа, толщина прессуемого пакета может доходить до 400 мм.

Читайте также:
Этапы монтажа лестницы на крыльцо своими руками из дерева

Достоинствами холодного способа являются сохранение натурального цвета древесины, небольшие потери древесины на упрессовку. Однако он имеет и существенные недостатки, которые препятствуют его широкому распространению: малая производительность, повышенный расход клея, применение специального металлоемкого оборудования.

Горячий способ склеивания применяют практически все предприятия по производству фанеры. Преимущества перед холодным способом:
— резко увеличивается скорость отверждения клея и, следовательно, возрастает производительность клеильного оборудования;
— возможность достижения минимального расхода клея без снижения прочности. В зависимости от толщины шпона, вида и марки клея, марки получаемой фанеры расход клея составляет 95–130 г/м 2 , что, в среднем, в 1,5 раза меньше, чем при холодном способе склеивания.

Горячее склеивание чаще всего реализуют в многоэтажных прессах.

Склеивание шпона в фанеру может быть организовано по одному либо по несколько пакетов в каждом промежутке пресса. Число пакетов, загружаемых в один промежуток пресса, зависит от толщины изготавливаемой фанеры:

Толщина фанеры, мм 1,5 2,0 – 2,5 3 – 4 5 – 6 8 – 12
Число пакетов, шт 7 5 – 4 4 – 3 2 1

Суммарная толщина пакетов, загружаемых в пресс, как правило, не превышает 18–20 мм. Склеивание шпона несколькими пакетами позволяет обеспечить максимально возможную производительность пресса. Склеивание фанеры по одному пакету в каждом промежутке пресса имеет свои преимущества. В этом случае обеспечивается симметричный нагрев каждого пакета. Наружные слои каждого листа фанеры будут иметь одинаковую влажность и одинаковую упрессовку, поэтому устраняется опасность коробления фанеры. Кроме того, за счет сокращения времени склеивания под давлением почти в 2 раза уменьшаются потери древесного сырья на упрессовку.

Регламентируемыми параметрами режима склеивания являются температура, давление и продолжительность прессования. Температура плит при прессовании фанеры общего назначения поддерживается на уровне 105-135С. Повышенное давление необходимо для достижения требуемого контакта между клеем и склеиваемыми поверхностями шпона. Его величина зависит от многих технологических факторов и при склеивании фанеры из лиственного шпона должна составлять 1,8–2,0 МПа, из хвойного шпона – 1,4–1,7 МПа.

Длительность выдержки пакетов под давлением, т.е. время склеивания фанеры, зависит от марки фанеры, ее слойности, толщины склеиваемого пакета, вида применяемого клея, породы древесины, температуры плит пресса. Она может применяться в очень широком диапазоне от 2 до 15 мин. Конкретное время для каждого случая можно установить в зависимости от перечисленных установить в зависимости от перечисленных факторов по справочным таблицам или рассчитать.

После окончания выдержки склеиваемых пакетов под давлением оно должно быть снято. Продолжительность операции снижения давления в зависимости от конкретной ситуации может изменяться от 1 до 2 минут. Выполняется она в два приема: вначале давление до 0,3-0,5 МПа, а затем, более плавно – до нуля. Такой замедленный характер снижения давления во втором периоде необходим для постепенного «стравливания» внутреннего давления пара, содержащегося в пакете. Если внешнее давление со стороны нагревательных плит сбросить сразу, то внутренним давлением пара (0,3-0,4 МПа) пакет может разорвать, т. е. произойдет расслаивание отдельных слоев шпона друг от друга. Этот вид брака, заключающихся в местном расслоении листа фанеры, носит название «пузырь». Если расслоение произошло на углах листа фанеры, такой дефект называют «слабый угол». Опасность возникновения расслоения тем больше, чем влажнее шпон, меньше концентрация и вязкость клея, выше температура склеивания и больше слойность фанеры. Появлению пузырей сильнее подвержена фанера из хвойного шпона, меньше – из лиственного.

Охлаждение фанеры проводят с целью снижения ее температуры и влажности. При охлаждении также происходит удаление из фанеры свободного формальдегида. Разобщенные листы фанеры в течении 4-7 минут обдуваются воздухом комнатной температуры (18-20˚С). Использовать для обдува холодный воздух нельзя, т.к. это приведет к конденсации влаги на поверхности фанеры и, как следствие этого, к повышению ее влажности. Температура листов фанеры во время охлаждения уменьшается до 40-60 ˚С, а влажность снижается с 23-24 до 13-14 %. Реализуется эта операция в веерных или конвейерных охладителях.

Форматная обрезка необходима для выравнивания кромок листов фанеры, которые должны быть прямолинейными и без бахромы. Должна быть также обеспечена прямоугольность узлов и правильные размеры сторон листов с отклонением, не более ± (4-5) мм. Данную операцию выполняют на форматно-обрезных станках, имеющих от одной до четырех пил.

Шлифование фанеры производят с целью: а) выравнивание листов по толщине. В этом случае операция называется калибрование; б) уменьшения шероховатости поверхности.

Операция шлифования выполняется на шлифовальных станках. Как правило, шлифование проводят двух- или трехкратное с постепенным уменьшением градации шлифовальной ленты.

Сортирование фанеры производят с учетом следующих признаков:
–породы древесины (хвойная или лиственная);
– внешнего вида поверхности (сорт);
– степени водостойкости клеевого соединения (марки ФК, ФСФ);
– степени обработки поверхности (НШ, Ш1, Ш2);
–экологической безопасности (Е1, Е2);
– формату и толщине.

Фанера считается сделанной из той породы, из которой изготовлены ее наружные слои.

С учетом внешнего вида определяют сорт фанеры, который зависит от сорта шпона наружных слоев. Обозначается сорт фанеры следующим образом: сорт лицевого слоя / сорт оборотного слоя. Например Е/Е , Е/I. У хвойной фанеры в обозначении добавляются индекс «Х».

Условное обеспечение фанеры должно включать: наименование продукции, породу древесины наружных и внутренних слоев, марку, сорт, класс эмиссии, степень механической обработки наружных слоев, размеры, указание стандарта.

Например: «Фанера, береза/береза, ФСФ, І/ІІІ, Ш2, Е1, 2440×1525×12,0 ГОСТ 3916.1-96.

Читайте также:
Теплый пол Тhermo: разновидности и особенности, плюсы и минусы, монтаж

Починка фанеры. Сортность фанеры может быть повышена устранением обнаруженных дефектов. К числу таких дефектов относятся трещины, слабые углы, пузыри, отверстия от выпавших сучков. Трещины заделывают вставками или замазкой. Слабые углы исправляют разделением слоев, введением между ними клея и запрессовкой в винтовом прессе. Аналогично исправляют пузыри. Отверстия от выпавших сучков заделывают вставками.

Шпон и фанера.

Очень часто композиция изделия предполагает применение древесины довольно значительных размеров, причем с красивой текстурой. В таких случаях выручает шпон из той же или близкой по декоративности породы, которым облицовывают массив из менее ценной породы. Правильное применение шпона невозможно без знаний хотя бы простейших его свойств.

Шпон. Это тонкий лист древесины. Различают три вида шпона: пиленый, строганый и лущеный. Пиленый шпон изготовляется из древесины березы, клена, ольхи и применяется в производстве музыкальных инструментов. Его можно сделать и самостоятельно, обычно из капа, капокорня или комлевой части дерева. Их распиливают лучковой пилой на тонкие (толщиной до 12 мм) дощечки. Строганый шпон получается при срезании деревянного бруса специальными механическими ножами.

Ширина листа зависит от породы и сорта древесины: для I сорта — не менее 120 мм, для II сорта — не менее 60 мм. В зависимости от направления резания различают радиальный, полурадиальный и тангенциальный строганый шпон. Соответственно толщина шпона может быть в пределах 0,4—1 мм. Длина листа также зависит от породы и сорта древесины.

Если шпон изготовляется из наростов (наиболее ценный материал для декоративных работ), то длина листа может быть не больше 200 мм. Следует всегда помнить, что строганый шпон имеет лицевую (более гладкую) и обратную сторону. На предприятия строганый шпон поступает в пачках; листы в них находятся в том порядке, в каком их срезали с бруса. Это очень важно, когда при облицовке поверхности следует соблюдать симметрию рисунка .

Лущеный шпон — тонкий слой древесины в виде ленты, срезаемой с чурака (круглого полена) по спирали на специальных лущильных станках. При этом чурак совершает вращательное движение, а нож — поступательное по отношению к оси вращения чурака. Ясно, что при этом получить интересную в декоративном отношении ленту удается очень редко. Поэтому для украшения неорнаментированной поверхности лущеный шпон применяется редко. Основное его назначение — изготовление слоистых гнутых деталей мебели и, самое
главное, фанеры.

Фанера. Представляет собой слоистый материал из склеенных между собой листов шпона (чаще лущеного) со взаимно перпендикулярным расположением волокон в соседних слоях. По числу слоев фанера бывает трех-, пяти- и многослойной в большинстве случаев с нечетным числом слоев.

Наружные слои фанеры часто называют рубашкой. Она изготовляется из древесины более высокого качества, чем внутренние слои. Кроме того, внутренние слои иногда изготовляют и из других материалов. Чтобы не было коробления, наружные слои всегда имеют одно направление волокон. С той же целью при четном числе внутренние слои должны иметь параллельное направление волокон.

Клееная фанера — самый распространенный вид фанеры. Изготовляется из лущеного шпона сосны, березы, бука, ольхи. Толщина листа фанеры 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15 и 18 мм. В магазинах стройматериалов чаще всего продается фанера толщиной 4 и 10 мм. При покупке надо обращать внимание на маркировку листа, ведь от удачного или неудачного выбора
зависит качество будущего изделия. Маркировка обычно включает: марку ФК (фанера, склеенная карбамидными клеями), ФБА (фанера, склеенная альбумин-казеиновыми клеями) или ФСФ (фанера, склеенная фенол-формальдегидными клеями); сорт, который зависит от качества лицевой стороны рубашки и обратной ее стороны вне зависимости от качества внутренних слоев.

Фанера сорта А/AB высшего качества. Причем числитель означает сорт шпона лицевой
стороны рубашки, знаменатель — сорт ее обратной стороны.

Фанера более низкого качества: AB/B, В/ВВ, ВВ/С и С/С. Однако обычно продается фанера сорта А/AB с размерами листа 1525 X 1525 мм. В выпиловочных работах клееная фанера применяется главным образом для изготовления внутренних частей изделий, каркасов, которые в дальнейшем облицовываются выпиленным орнаментом или шпоном из более ценного материала.

Облицовочная фанера — наиболее подходящий материал для выпиливания лобзиком. Она отличается от клееной тем, что ее рубашка изготовляется не из лущеного шпона, а из строганого. Если рубашка имеет один слой строганого шпона, то фанера называется односторонней; если же и лицевая, и обратная стороны рубашки из строганого шпона, то —двусторонней. Породы внешних слоев: дуб, орех, бук, груша и др. Толщина листа от 4 до 10 мм. Марки — ФОК и ФОФ (Ф — фанера, О — облицовочная, К или Ф
— клей). Сорта — I и II.

Декоративная фанера представляет меньший интерес для выпиловочных работ. Это материал высокого качества с точки зрения механических свойств, но ее рубашка имеет пленочное покрытие — прозрачное лаковое ДФ-1, не скрывающее текстуру или непрозрачное ДФ-2 с декоративной бумагой, имитирующей текстуру ценных пород древесины. Такое покрытие затрудняет как перенесение рисунка на поверхность, так и отделку выпиленной детали. Поэтому ее целесообразно применять во внутренних частях изделий, например для изготовления стенок шкафчиков, днищ ящичков и различных внутренних перегородок.

С точки зрения удобства для выпиливания лучше всего подходит авиационная березовая фанера. Ее толщина 1; 1,5; 2; 2,5; 3 и 4 мм. Она прочна, слои надежно склеены, а рубашка отшлифована и не имеет поверхностных дефектов. Основное применение — обрамление более темных по тону поверхностей узким выпиленным орнаментом из орнаментальных полос и изготовление изогнутых поверхностей большой площади.

Начинающий любитель выпиливания обычно использует березовую фанеру, которая бывает в продаже чаще всего. Выбирать фанеру необходимо по цвету рубашки и по прочности склейки слоев. Лучший цвет березовой рубашки — светло-желтый с розовым оттенком.

Читайте также:
Стоит ли выбирать стиль прованс для дизайнерского оформления детской?

Фанера из такой древесины легко обрабатывается, а изделия из нее наиболее красивы. Проверить прочность склейки слоев можно, отпиливая с краев листа короткие полоски шириной 2—3 мм. Если слои таких полосок трудно поддаются рассоединению, значит, лист проклеен хорошо. В противном случае при выпиливании может произойти отслаивание.

Значительно реже поступает в продажу буковая фанера. Но именно она является незаменимым материалом при выпиливании сложного и тонкого орнамента. Однако начинающим любителям ее использовать не следует, так как ее древесина плотнее березовой и, следовательно, работать с ней тяжелее.

В строительном деле часто применяется фанера более мягких пород (вроде сосны или ели), но работать с ней не спешите. Такая фанера плохо поддается обработке лобзиком,
требует чрезвычайного внимания при выпиливании, а изделия из нее не всегда имеют достаточный декоративный вид.

Если же вы не сумели приобрести фанеру в магазине, не отчаивайтесь. Многие промышленные товары часто упаковываются в тару из подходящей для вас фанеры. Поэтому источником хорошего материала может стать не только специализированный магазин, но и упаковка приобретенных вами или вашими соседями товаров и даже самая обыкновенная
свалка старых вещей и строительного мусора.

Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга

Сайдинг — один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

    Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа — самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

  • универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
  • ножницы для резки металла;
  • шуруповерт;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • строительный отвес;
  • рулетку;
  • карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

  • очистка от грязи и пыли;
  • удаление растений, засохшей извести;
  • удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
  • демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Читайте также:
Чем отмыть бачок унитаза внутри от ржавчины: 5 способов

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Установка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

–>

Облицовка стен сайдингом: всё, что нужно знать

Технология облицовки стен сайдингом представляет собой один из вариантов обустройства вентилируемого фасада. Данная система не зависит от вида используемых для обшивки материалов – есть лишь определённые нюансы.
Суть технологии состоит в том, что декоративные элементы монтируются на каркас, обеспечивающий вентиляцию внутреннего пространства конструкции. Они имеют различную конфигурацию и способы крепления, и вполне естественно, что это влияет на конструкцию каркаса.
Мы расскажем, как производится облицовка наружных стен сайдингом – одним из самых популярных на сегодня фасадных материалов.

Сайдинг, как отделочный материал

Данный материал, название которого означает «наружная обшивка», изобрели в Америке, ещё в середине прошлого века. В нашей стране он появился в перестроечные годы – тогда облицовка сайдингом стен осуществлялась только в производственных и складских зданиях.
Итак:

  • В то время в продаже был лишь один вид сайдинга: узкие длинномерные панели из алюминия, с окрашенной лицевой поверхностью. Особыми эстетическими качествами металлическая облицовка не обладала, да и цена была довольно высока.
    Поэтому они и не привлекали всеобщего внимания. Сегодня ситуация в корне изменилась, что позволило сайдингу, как отделочному материалу, занять свою нишу и в жилищном строительстве.

  • Если говорить о длинномерных панелях, напоминающих по форме доску, то их ассортимент в настоящее время необычайно расширился. Кроме сайдинга из алюминия, появился и виниловый вариант(см.Облицовка виниловым сайдингом: делаем правильно), и деревянный, и фиброцементный.
    А их лицевая отделка настолько разнообразна, что позволяет не просто обшить фасад, но и подумать над его дизайном.
  • Мало того, претерпела изменения и конфигурация сайдинга. Сегодня это не только узкие длинные, но и небольшие прямоугольные панели с полимерным или керамическим покрытием.
    Их поверхность может имитировать древесину, камень, кирпичную кладку, черепицу.

Сочетания разных вариантов для отделки цоколя, стен и фронтонов, дают прекрасный эстетический эффект, в чём вы можете убедиться, обратив внимание на фото. Некоторые виды сайдинговых панелей прекрасно вписываются даже в интерьеры, и нередко используются для отделки лоджий, балконов, мансардных этажей. Так что, к сайдинговым панелям пришла настоящая популярность.

Тонкости наружной обшивки

Технология облицовки стен сайдингом включает в себя: гидроизоляцию основания, установку обрешётки, монтаж утеплителя (по необходимости), и навешивание панелей. Традиционная сайдинговая панель, в нижней части имеет замок, а по верхнему периметру – монтажную кромку с перфорацией под крепёж.

  • Монтируют их снизу вверх, внахлёст, чаще горизонтально. Замковая часть верхней панели защёлкивается на перфорированной кромке нижнего элемента облицовки, скрывая крепёж.
    В принципе, из таких панелей можно собирать секции, а потом навешивать их на каркас. Панели фиксируют к нему саморезами или гвоздями, в зависимости от того, какой материал использовали для обрешётки: металлический профиль или брус.

Для того, чтобы красиво отделать углы и приоконные зоны, подшить свесы кровли и фронтоны, необходимо иметь набор комплектующих элементов.
Мы предлагаем вашему вниманию их перечень:

Как видите, комплектующих элементов немало, но некоторые из них могут и не понадобиться – многое зависит от размеров и конфигурации фасада и кровли. При продаже сайдинга, в магазине, покупателю предлагаются необходимые детали, а так же инструкция по их монтажу. Что касается обрешётки, то тут всё гораздо проще.

Обустройство каркаса

Обрешётку под сайдинг можно собрать из реек или брусков. Их размер подбирается в зависимости от того, будет ли в конструкцию закладываться утеплитель, и какова его толщина.
Возможно, понадобится и то, и другое:

  • При использовании мягких теплоизоляционных материалов, их закладывают в ячейки между брусками. В этом случае, из реек сооружается контробрешётка, которая фиксирует ветрозащитную мембрану и, если нужно, второй слой утеплителя. Она же обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

  • Применение более плотных материалов, таких, как экструдированный пенополистирол, пеностекло или вермикулитовые плиты, избавляет от необходимости монтажа дистанционных планок. Просто подбирается брус, высота которого на 3 см больше толщины утеплителя.
  • Эта разница и обеспечит свободную циркуляцию воздуха между утеплителем и облицовкой. К тому же, высокая плотность этих материалов позволяет обойтись без ветрозащитной мембраны.
    Так что, на покупке дешёвого утеплителя ничего не сэкономишь. На самом деле, расходы и трудозатраты при этом только увеличиваются.
  • Более долговечный вариант каркаса монтируется из алюминиевых профилей: направляющего (ПН) и стоечного (ПС). Они комплектуются по размеру, например: ПН50*40 и ПС70*50.
    Хотя, можно использовать и потолочные профили ППН28*27 и ПП60*27. В случае с металлокаркасом, отступ декоративной поверхности от основания обеспечивается прямыми подвесами.
Читайте также:
Утепление полиуретаном стен дома и других поверхностей: технология напыления, видео и фото

  • На этом, разница между деревянным и металлическим каркасом заканчивается. Работы по монтажу и в том, и в другом случае выполняются аналогично.
    Единственное условие для использования древесины – это антисептическая пропитка. Иначе перепады влажности и температур сделают своё чёрное дело, и каркас долго не прослужит.
  • Если утеплять фасад нет необходимости, гидроизоляцию всё равно выполнить нужно. Для кирпичных или блочных стен это специальная пропитка, для деревянных – рулонная мембрана.
    При этом пояса обрешётки устанавливают только в одном направлении. Они должны располагаться перпендикулярно элементам облицовки.

  • Значит, если панели будут устанавливаться горизонтально, то брус или профиль должен быть смонтирован вертикально. Шаг между ними обычно не превышает 60 см. А вот в случае с монтажом утеплителя, расстояние между стойками каркаса может незначительно варьироваться, в зависимости от ширины материала.
  • Закладка в конструкцию утеплителя, диктует необходимость установки поперечных поясов. Делается это так, чтобы они образовали ячейку по размерам соответствующую плитному материалу. Несмотря на то, что теплоизоляционные плиты сидят в ячейке плотно, их дополнительно фиксируют клеем или специальными дюбелями с широкой шляпкой.

Вот, собственно, и вся сборка каркаса. Прежде, чем приступить к навешиванию панелей, необходимо с помощью уровня тщательно нивелировать его вертикальную плоскость. Это важно, так как перекосы могут в дальнейшем привести к деформации декоративной поверхности.

Монтаж облицовки

Производя отделку фасада сайдингом, его нередко используют и для облицовки цоколя. Только берут панели другой конфигурации, с имитацией под камень или черепицу. Они называются «цокольный сайдинг».
В этом случае, порядок действий такой же, как и при обшивке стен – только шаг между профилями делается в соответствии с размером используемых панелей.
Итак:

  • По окончании сборки каркаса, приступаете к навешиванию сайдинга. Начинают эту работу с монтажа стартовой планки.
    Сначала нужно разметить горизонтальную линию, по которой она будет крепиться. Её уровень зависит от конструкции фундаментных стен и материала, выбранного для их отделки.

  • Делается это так: на каждой стороне угла вкрутить по саморезу и натянуть между ними красящую нить. Получив отпечаток, саморезы нужно убрать, и приставить к углу стены внешний угловой профиль, отмечая карандашом расположение крепёжных кромок. Отступив от этой метки 6 мм, монтируется планка.
  • Если вы не сделаете отступ, то на угловом профиле придётся подрезать крепёжную кромку. Длина стартовых планок 2,5 метра, и чтобы смонтировать их по всей стене, приходится использовать несколько штук.
    Учитывая температурное расширение, стыковать их вплотную ни в коем случае нельзя – нужно оставлять зазор 5-7 мм.
  • В тех местах, где будет производиться торцевое соединение панелей, и, соответственно, устанавливаться Н-профиль, планку следует разрезать, оставив зазор 12 мм. На схеме, приведённой выше, всё очень наглядно изображено. Затем, монтируются внешние и внутренние углы – их можно стыковать внахлёст.

Аналогично, вокруг проёмов устанавливаются и J-профили, после чего, от нижнего угла можно начинать монтаж панелей. Если каркас и стартовые планки установлены правильно, никаких проблем при навешивании панелей своими руками, у вас быть не должно.
После завершения облицовки стен и фронтонов, вам останется только подшить софитами свесы кровли, но для этого лучше посмотреть видео – зрительная информация всегда усваивается лучше.

Отделка дома сайдингом: практические советы и инструкции

Сайдинг ( siding ) — это наружная обшивка (перевод с английского). Способ отделки фасада, при котором панели из разных материалов закрепляются друг над другом определенным образом. Часто сайдингом называют сами панели для облицовки стен дома. Технология взята от кровельных работ — каждый элемент обшивки слегка перекрывает сверху предыдущий. Благодаря этому грязь и вода скатываются вниз, а основная стена защищена от солнца и ветра. Название сайдинг происходит от деревянных досок, которые прибивали к стенам под определенным углом.

  1. Варианты сайдинга для наружной отделки дома
  2. Выбор сайдинга и расчет стоимости
  3. Расчеты необходимого количества панелей
  4. Подготовка к монтажу сайдинга
  5. Материалы обрешетки и монтажные инструменты
  6. Особенности установки для винилового или металлического сайдинга
  7. Особенности отделки сайдингом деревянного дома

Варианты сайдинга для наружной отделки дома

Существует несколько групп материалов, которые используются для облицовки фасадов таким методом:

  • Деревянные доски для фасада. Такие доски крепят своеобразной лесенкой одну над другой. Сегодня такой метод облицовки фасада применяют редко. Вместо досок используют «американку» — специальную профилированную деревянную вагонку.

Вагонка американка

  • Современный деревянный сайдинг. Вместо досок из массива в качестве панелей применяются спрессованные древесные волокна, скрепленные особыми смолами. По структуре обшивка похожа на плотные ДВП. Для защиты поверхности они прокрашены в несколько слоев.
  • Древесно-полимерные композиты. Их производят специализированные компании как террасную доску. Состав соответствует названию. Готовые профилированные панели соединяются по типу замок или шип-паз. Толщина такого сайдинга самая большая на сегодняшнем рынке — с учетом внутренних ребер жесткости более 10 мм. Цена тоже выше других деревянных видов сайдинга, но зато это самая долговечная обшивка.

Сайдинг из ДПК

  • Цементный сайдинг. Изготовлен из композитного состава, в который входи цемент, как связующий элемент, и волокна целлюлозы. Последние укрепляют панель и обеспечивают ее армировку. Этот вид сайдинга для обшивки дома так же очень толстый — 8 мм.
Читайте также:
Укладка ламината в дверном проеме

Фиброцементный сайдинг

  • Металлический сайдинг. Для отделки дома металлическим сайдингом используются стальные или алюминиевые панели. В случае выбора второго варианта будут использоваться оцинкованные холоднокатаные профилированные листы. Панели будут покрыты полимерами или краской. Это тонкий сайдинг, толщиной 0,5-2 мм.

Отделка дома металлическим сайдингом

  • Виниловый сайдинг для облицовки дома. Очень популярный вариант отделки фасада из-за низкой цены. Его производят в двух версиях — для фасада и для цоколя.

Виниловый сайдинг

Панели для цоколя делают большей толщины. Если фасад хотят сделать прочнее и устойчивее к внешним воздействиям, то используют этот вариант. Так же цокольный сайдинг применяют для имитации облицовки дома камнем.

Выбор сайдинга и расчет стоимости

Самым популярным вариантом у покупателей является виниловый сайдинг. Он обладает большим количество плюсов: низкая стоимость, простота установки, малый вес, хорошие декоративные свойства, его легко мыть и он не портится от воздействия климата.

Следующий по востребованности на рынке — деревянный сайдинг из массива. К нему обычно относят так еж доски и все виды вагонки «американки». Из-за удобства монтажа покупатели выбирают профилированные панели. Дерево — самый классический из видов сайдинга для домов или коттеджей в экологически благоприятных местах.

Композитные панели применяют, когда хотят получить максимально близкую иллюзию дерева, но с большим сроком эксплуатации и более простым уходом. Такие панели гораздо меньше нуждаются в ремонте. Они устойчивы к резким перепадам температур, длительной высокой влажности. Композитные панели особенной удачно подойдут к дому, если рядом с домом находится терраса из ДПК. Облицовка прослужит долго даже в большом городе или рядом с загруженной трассой.

Металлический сайдинг используется редко. Алюминиевые панели плохо переносят механические воздействия, которые всегда возникнут в случае малоэтажного здания. Стальной профиль хорошо выдержит такую нагрузку, но он дороже, чем винил. А внешний вид у них почти идентичен. Срок службы металлического сайдинга зависит от толщины листа и качества внешнего покрытия. Декоративные свойства определяются тем же покрытием. Из совокупности этих элементов определяется итоговая цена.

Цементный сайдинг — это номер один, если речь идет об огнестойкости обшивки. Это его главное, но единственное преимущество. Цементные панели тяжелые, сложные при установке и хрупкие при перемещении, даже с армированием. Это самый непопулярный вид сайдинга на сегодня.

Цена одного квадратного метра отделки определяется не только видом материала. На нее влияет несколько разных факторов. Например, два из них — это страна производства и фирма. Стоимость даже самого простого винилового сайдинга может варьироваться от 150 рублей до 600 рублей за квадратный метр.

Цена на деревянные панели формируется еще сложнее. Влияет порода дерева — при выборе между сосной и лиственницей стоимость может отличаться на порядок, а есть и более дорогая древесина. Различные виды фабричной обработки досок придают им полезные свойства, вроде устойчивости к воздействию воды, но могут заметно увеличить итоговую цену. Как вариант, российская лиственница изначально стоит от 300 рублей за 1 квадратный метр. Термообработка на российской фабрике или на заграничной увеличивают цену в 2-3 и в 4-5 раз соответственно.

Расчеты необходимого количества панелей

Существует две методики расчета: по площади отделки и по количеству панелей.

  1. Считают общую площадь всех стен под отделку. Стены со сложной формой делят на простые секции и считают площадь каждой отдельно, потом складывают.
  2. Общую площадь проемов для окон и дверей вычитают из предыдущего результата.
  3. Применяют поправочный коэффициент, чтобы не забыть про обрезку лишних краев. Для обычной простой геометрии этот коэффициент равняется 1,07-1,1 и 1,15 для сложной.
  4. Полученное число надо поделить на площадь отдельной панели. Делителем выступает полезная, а не общая площадь.
  5. Для точного количества панелей итоговый результат из предыдущего пункта округляем в большую сторону. Прибавлять запасные панели не надо, они уже учтены в расчетах.

Второй вариант расчета применяется для простых геометрических форм, вроде фасада или цоколя. При этом методе необходимо учитывать, что для каждой плоскости можно использовать обрезки, оставшиеся от предыдущей. Для сплошной стены считают так:

  1. Высоту стены надо разделить на высоту панели. Делителем является полезная площадь полезная. Результат округлить в большую сторону.
  2. Длина стены делится на длину панели. Округление результата производится по стандартным правилам — в зависимости от первого числа после запятой.
  3. Перемножение двух получены ранее чисел.
  4. Если во втором пункте округление было в большую сторону, то итог и будет нужным числом панелей. Если в меньшую, то необходимы дополнительные расчеты для наращивания длины обшивки стены.

Если расчет числа панелей идет для стены с проемами, то плоскости между краями проема и углами дома нужно считать отдельными, в отличие от сплошных стен.

Дополнительные профили считают для каждого типа отдельно. Расчет зависит от количества участков, для которых они понадобятся.

Подготовка к монтажу сайдинга

Если для облицовки используется обрешетка, то полное выравнивание стен не нужно. Но некоторая подготовка все же потребуется. Особенно когда сайдинг — лишь финальный этап в установке подвесного фасада с утеплением.

Стену требуется очистить от всей старой отделки, убрать и демонтировать выступающие объекты и другие декоративные элементы, а так же части бытовых и инженерных конструкций. Фасад дома должен быть абсолютно пустым.

Если стену когда-то штукатурили, то необходимо очистить осыпающиеся места, загрунтовать и выровнять раствором, если надо.

Стены из кирпича так же необходимо внимательно осмотреть. При обнаружении трещин необходимо выяснить происхождение и заделать их специальными средствами.

Читайте также:
Стол из фанеры своими руками

Фасад старого дома проверяется на наличие плесени и мхов. Особенное внимание стоит уделить первому этажу, цоколю, затененным зонам и выступам на северной стороне дома.

Возможность отделки стен зимой зависит от характера необходимой обработки поверхностей. Если дом деревянный и новый, то в холодное время года можно монтировать металлический, виниловый сайдинг или ДПК. Если предварительно необходимы работы с жидкими смесями, то это нельзя делать.

Не монтируются в зимний сезон: цементный сайдинг для последующей покраски и деревянный, не прошедший особую термообработку на производстве.

Материалы обрешетки и монтажные инструменты

Основные материалы для обрешетки — деревянные бруски и металлический профиль.

Деревянный брус быстрее подгоняется по размерам, сайдинг к нему монтируется легче, дерево не станет мостиком холода от внешней отделки к стене и не изменяет форму и размеры от температуры. Брус уязвим к высокой влажности. Он должен предварительно пройти спецобработку и быть хорошо высушенным.

Металлический каркас сложнее при работе и установке. Но он прочнее и дольше прослужит, если оцинкован. Минусом является хорошая проводимость тепла, поэтому необходимо использовать термопрокладки на предварительном монтаже.

Что понадобится для установки обрешетки и самого сайдинга:

  • разные уровни, для контроля разметки и установки будущего монтажа;
  • ножовка, тип которой зависит от материалов панелей и обрешетки;
  • ножницы по металлу при необходимости;
  • перфоратор или дрель;
  • плоскогубцы, молоток, набор отверток или шуруповерт;
  • крепежные элементы;
  • мел и бечевка для отметок и разметки;
  • лестница, стремянка или установка строительных лесов.

Особенности установки для винилового или металлического сайдинга

Чтобы все сделать правильно, для начала надо узнать основные принципы монтажа:

  • Контур из дополнительных профилей постепенно заполняется панелями.
  • Расстояние между вертикальными прогонами обрешетки всегда приблизительно имеет значение 250-300 мм.
  • Особое внимание уделяют разметке первой планки. От ее установки зависит дальнейший монтаж обшивки.
  • Первой отмечается и фиксируется линия крепления отлива. При установке сайдинга вокруг здания, она должна идеально сходиться по всему периметру.
  • Стартовые планки крепятся выше отлива. И необходим зазор для учета температурного расширения.

Общие правила для установки отлива, стартовой планки и других деталей:

  • крепеж на обрешетку должен осуществляться только сверху;
  • исключаются наклоны крепежей внутри отверстий, исключением являются только прикрепления угловых профилей на верхних участках;
  • между головкой самореза или шапкой гвоздя должен быть промежуток до поверхности, примерно 1 мм.

Первой монтируется и закрепляется стартовая планка, после нее идет черед угловых профилей. Их закрепляют поверху, на последних высотах крепления. Проемы обрамляются около оконными планками или J-профилями. Монтаж контура завершают на установке финишной планки или J-профиля.

Первым идет крепеж стартовой планки. До установки на обрешетке, между торцом панели и угловым профилем нужно выставить температурный допуск. Его размеры меняются в связи с сезоном проведения работ и длиной панелей. В зимнее время допуск делается примерно на 12 мм при 4 м длины. В теплое время года значение уменьшается вдвое.

Панели сайдинга устанавливают в длину двумя способами: внахлест на 20-25 мм, предварительно подрезая перфорацию нижней панели или через соединительный профиль с внутренним углублением по каждому торцу, прямо как в угловом профиле.

Через каждые 5-6 рядом проводят контроль уровня.

Особенности отделки сайдингом деревянного дома

При отделке сайдингом деревянного дома необходимо учесть специфику материалов:

  • работы на фасаде, как и внутренние, проводятся только после усадки самого дома;
  • желательный материал обрешетки — брус, обработанный спецсоставами и выдержанный;
  • нужно провести предварительную обработку стен антисептическими растворами, потому что после облицовки уже невозможно будет отследить плесень и мох на стенах;
  • очень желательно проложить гидроизоляционную мембрану;
  • даже при идеально ровных стенах и отсутствии утеплителей при монтаже необходим воздушный зазор между сайдингом и стеной, его обеспечит обрешетка.

Хотя панели сайдинга монтируются довольно просто, все равно необходимо тщательно следить за аккуратностью работ на всех этапах. К распространенным ошибкам относятся кривая установка начального профиля или крепежей на обрешетку, а так же ошибка в расчете температурного зазора. Такие вещи могу испортить всю облицовку и их очень сложно исправить.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 135,345 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Читайте также:
Стеклянные ограждения для лестницы в доме: особенности монтажа

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Читайте также:
Эмалированные двери: что это такое, их характеристики и особенности, отзывы о межкомнатных дверях

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: