Утепление брусовой стены базальтом – размеры обрешетки

Как утеплить дом из бруса — снаружи или изнутри? Расчет и выбор материалов

Обновлено: 23 февраля 2021 · Редакция сайта «Крыша-Про»

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Стены, построенные из бруса, обладают недостаточной теплосберегающей способностью. Причина этого заключается в специфике материала. Брус подвержен усушке, которая имеет значительную протяженность во времени, благодаря большой толщине и наличию смолы. Стыки и зазоры между отдельными венцами становятся шире, прямые участки изгибаются, вследствие чего образуются щели, увеличиваются теплопотери.

Это не относится к клееному брусу (евробрус), который изготавливается из заранее просушенных досок, склеенных в пачку. Поскольку большинство построек делаются из более дешевого обычного материала, рассмотрим особенности и технологию утепления стен в брусовых домах.

Утепление брусового дома — необходимая процедура. В отличие от бревенчатого сруба, стена из бруса не имеет пазов в форме желоба, поэтому любое изменение геометрии влечет за собой появление щелей и поступление холодного воздуха снаружи. При этом, с точки зрения технологии, процедура утепления намного проще и удобнее, поскольку брусовой дом имеет относительно ровные стены, тогда как бревенчатые стены не имеют плоскостей, что усложняет процесс утепления и требует увеличения количества материалов.

Прежде всего, необходимо определить, с какой стороны будет установлен теплоизолятор. Этот вопрос определяет все последующие действия, поэтому принимать решение надо обдуманно и обоснованно. Существует два варианта, которые необходимо рассмотреть подробно.

Изнутри

Установка теплоизолятора с внутренней стороны имеет важное преимущество — работать можно в любое время года, при любой погоде или температуре. На этом преимущества заканчиваются, поскольку внутреннее утепление считается мерой вынужденной, принимающейся только для того, чтобы хоть как-то улучшить теплосберегающие качества стен.

К недостаткам относятся:

  • уменьшение площади комнат
  • стены становятся не способны удерживать навесную мебель или технику
  • слой утеплителя создает ситуацию, когда наружные стены перестают участвовать в процессе теплосбережения, оставаясь просто ограждающими конструкциями
  • в помещении возрастает влажность воздуха

Особенностью внутреннего утепления является необходимость полной отсечки утеплителя от внутреннего воздуха, или, как вариант, использование непроницаемого для водяного пара материала. Причина такой необходимости лежит не в плоскости теплосбережения, а совсем в другом физическом явлении, пренебрежение которым является источником всех ошибок, допускаемых при выполнении утепления.

Основной проблемой становится водяной пар, который в обычном состоянии выводится сквозь стеновые конструкции наружу. Монтаж утеплителя прекращает этот процесс, концентрация пара в воздухе резко возрастает, ухудшая микроклимат. Для решения проблемы приходится устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию, способную обеспечить полноценный воздухообмен и вывести водяной пар.

Если система вентиляции правильно рассчитана, то вопрос будет решен без последствий. Необходимо использовать непроницаемый для пара утеплитель — пенопласт, пеноплекс или жидкий пенополиуретан, которые одновременно способны обеспечить сохранение тепла и отсечь стену от внутреннего влажного воздуха. Если используется проницаемый материал, необходимо поверх установить слой пароизоляции, предотвращающий контакт материала и воздуха. В качестве пароизоляции может быть использован обычный полиэтиленовый рукав, хотя в продаже имеется широкий выбор специализированных материалов.

Утепление стен снаружи

Наружное утепление считается самым эффективным. Причина тому состоит в полноценном участии стен в процессе теплосбережения. В отличие от внутреннего утепления, где изолятор отсекает стены от теплого внутреннего воздуха, наружная установка утеплителя объединяет стену и изолятор в единый пирог утепления, работающий в связке, обеспечивающий качественное и надежное сохранение тепловой энергии.

Подбирая материалы, надо учитывать степень их проницаемости для водяного пара. Критерием подбора является правило, по которому паропроницаемость материалов послойно уменьшается в направлении изнутри-наружу. Если это правило нарушено, влага начинает понемногу накапливаться внутри стеновых слоев и рано или поздно разрушает материалы. Процесс этот протекает незаметно, внешне все выглядит вполне безобидно и надежно, но однажды обнаруживаются серьезные проблемы со стенами, решение которых потребует значительных расходов и труда.

Поскольку все работы производятся снаружи, никаких изменений интерьера не требуется, в помещении можно жить в обычном режиме. Единственный недостаток — зависимость распорядка работ от температурных или атмосферных факторов, времени года. Кроме того, отрицательным фактором является высота стен, затрудняющая работы, и необходимость наружной отделки, которая увеличивает трудозатраты и общую стоимость работ.

Как рассчитать толщину материала для утепления

Брусовые дома строятся из материала, обладающего стандартными размерами. Толщина бруса, применяющегося в строительстве, составляет 15-20 см. Более толстый брус имеет большой вес и слишком сложен в работе, а тонкий материал не способен обеспечить в доме нормальную температуру в зимнее время. Упрощенная формула расчета минимальной толщины стен выглядит следующим образом:

δ = RO × λ, где

  • δ — расчетная толщина стены из древесины;
  • RO — тепловое сопротивление стены, табличное значение, для жилых домов имеет значения от 2,1 до 5,6.
  • λ — теплопроводность древесины. Для обычных строительных пород (сосна, ель) принимается равной 0,18 Вт/ м2 °C.

По этой формуле можно определить расчетную толщину стены:

2,1 × 0,18 = 0,38 м.

Полученное значение показывает толщину, способную сохранять тепло при низких зимних температурах. Допустим, что толщина стен брусового дома в реальности составляет 20 см (0,2 м). Тогда разница между расчетным и реальным значениями составит 0, 38 – 0,2 = 0,18 м.

Эту разницу надо компенсировать установленным утеплителем. Его толщину вычисляем, используя разницу в табличной и реальной теплопроводности брусовой стены. Табличная величина для Московской области составляет 3,3 м 2 °C/Вт. Реальное значение вычисляем по формуле:

R0 = δ / λ = 0,2 / 0,18 = 1,11 м 2 °C/Вт

Читайте также:
Эмаль ХВ-785: состав, назначение, технические характеристики и нанесение

Разница составляет ≈ 2,2 м 2 °C/Вт.

Значение λ теперь берется для теплоизолятора. Допустим, выбрана минвата, значение теплопроводности у которой равно 0,04 Вт/(м°C). Тогда толщина слоя изолятора будет:

δ = 2,2 х 0,04 = 0,088 м.

Ближайшая стандартная толщина минваты, имеющейся в продаже, составляет 0,1 м (100 мм), ее и выбирают для установки на стены.

Изложенная методика сложна и требует поиска специальных значение. Намного проще использовать онлайн-калькулятор, дающий нужные значения за несколько секунд. Большинство владельцев домов поступает таким образом, и ошибок не наблюдается.

Три основных метода утепления

Рассмотрим технологию утепления стен брусового дома. Существенного отличия от методики монтажа теплоизолятора на поверхности из другого материала нет, но деревянная основа требует учета специфики материала и соблюдения некоторых условий. Существует несколько распространенных методов монтажа теплоизолятора, различающихся по типу наружной обшивки, необходимой для защиты материала и декоративной отделки дома.

Навесной вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад — технология монтажа утеплителя, использующаяся для наружных работ. Принцип действия состоит в образовании между слоем утепления и обшивкой воздушного зазора, который позволяет свободно выводиться водяному пару и способствует просушке всех контактирующих материалов.

Монтаж

Техника монтажа предусматривает установку на подготовленную поверхность стены деревянной или металлической обрешетки, между планками которой плотно, без щелей и зазоров, будет установлен утеплитель. Отсутствие промежутков — самый важный момент в утеплении любого типа, благодаря ему процедура получается максимально эффектной.

Обрешетка

Обрешетка должна образовать ровную плоскость, толщина планок немного превышает толщину теплоизолятора. Наружная обшивка монтируется на планки обрешетки, или, если они недостаточно выступают над поверхностью теплоизолятора, на контробрешетку. Это второй слой, используемый для монтажа обшивки и одновременно образующий воздушный зазор — вентилируемый фасад. Обшивка делается из листовых материалов — ДСП, ОСБ, фанеры и т. п. Нередко используются различные типы фасадных панелей, которых в настоящее время много появилось на рынке.

Укладка утеплителя под сайдинг

Сайдинг — это наружная обшивка, состоящая из продолговатых узких панелей, способных соединяться между собой и образовывать полотна любого размера. Материал образует наружное покрытие, которое способно эксплуатироваться в составе вентилируемого фасада, или как обычная обшивка, установленная без зазора.

Особенностью сайдинга является полная комплектация всеми элементами оформления углов, наличниками, переходами, софитами и т. д. Существует металлический и виниловый сайдинг, имеющие схожие характеристики и размеры панелей.

Монтаж

Монтаж обшивки производится тем же способом, что и любой другой тип вентилируемого фасада. На плоскость стены крепится обрешетка, между брусками которой фиксируют теплоизолятор. Затем устанавливается паро-гидроизоляционная мембрана, поверх нее — контробрешетка, несущая сайдинг и образующая вентилируемый зазор.

Монтаж панелей сайдинга выполняется по определенным правилам. Основным условием является отсутствие плотного соединения панелей с опорной конструкцией — все элементы должны немного «болтаться». Это обеспечивает небольшие подвижки обшивки при температурных расширениях, сохраняя материал от разрушения и увеличивая срок службы.

Пенополиуретановый метод напыления

Пенополиуретан — это полимерный материал, образующий герметичный слой утепления, абсолютно непроницаемый для пара или влаги. Эта особенность делает его оптимальным вариантом для внутреннего утепления как жилых, так и вспомогательных помещений.

Важно! Установка пенополиуретана снаружи нежелательна, так как она прекращает вывод водяного пара, инициируя процесс набухания стеновых материалов, гниения и разрушения конструкций.

Материал продается в жидком виде. Для напыления требуется специальное оборудование, приобретаемое отдельно или прилагающееся при покупке (некоторые виды ППУ продаются в специальных баллонах, распыляющих материал самостоятельно).

При нанесении образуется слой, быстро вспенивающийся и расширяющийся, образующий прочную и герметичную массу. Такой материал проще наносить, поверхности почти не нуждаются в подготовке, в результате образуется качественный слой теплоизолятора. К недостаткам методики следует отнести сложность технологии и высокую стоимость материала.

Виды утеплителей

Существует много видов утепляющих материалов, но наибольшее распространение получили лишь несколько наиболее известных вариантов. Рассмотрим их внимательнее:

Минеральная вата

Минвата — наилучший теплоизолятор для наружного утепления.

Она имеет рыхлую структуру, обеспечивающую высокие теплосберегающие качества и отличную паропроницаемость. По этой же причине минвата хорошо впитывает влагу, что делает ее малопригодной для внутренних работ и вынуждает использовать в связке с паро-гидроизоляционной пленкой. Намокший материал полностью теряет свои рабочие качества, смачивает смежные плоскости, отчего они начинают гнить и разрушаться.

Пенопласт, пенополистирол

Пенопласт — это название фирмы, впервые предоставившей материал на отечественный рынок. Настоящее название — гранулированный пенополистирол, утеплитель, созданный из герметичных гранул полистирола, наполненных углекислым газом.

При изготовлении гранулы засыпаются в специальные формы и, под действием горячего пара, спекаются в единый монолит, который затем разрезают на плиты нужной толщины и площади. Пенопласт имеет массу преимуществ. Он легок, имеет удобную жесткую фактуру, легко обрабатывается и практически непроницаем для пара или влаги.

Эта непроницаемость делает его непригодным для наружного использования, но для внутренних работ пенопласт является оптимальным вариантом. Кроме того, он самый дешевый из всех подобных материалов, что послужило причиной популярности и распространенности.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол отличается от гранулированного способом производства, хотя с химической точки зрения они представляют собой один состав. Наиболее популярным видом экструдированного пенополистирола является пеноплекс, жесткий и прочный плитный материал.

Он совершенно непроницаем для воды и пара, поэтому не рекомендован для наружных работ, только для внутренней установки. Стоимость этого материала значительно выше, чем у пенопласта, что несколько ограничивает популярность изолятора.

Читайте также:
Статическое электричество - какой может нанести и защита чувствительных элементов

Экологические напыляемые теплоизоляторы (эковата и пенополиуретан)

Напыляемые материалы имеют важное преимущество — они могут наноситься на поверхности со сложным рельефом, куда установить плитные или рулонные материалы было бы невозможно или крайне сложно.

Из-за необходимости использования сложного оборудования, недоступного для домашнего пользования (и практически никогда не востребованного, кроме одного-двух раз) эти материалы не пользуются широкой популярностью, хотя их свойства достаточно привлекательны и заслуживают более широкой популярности.

Эковата производится из отходов целлюлозной промышленности, представляя собой, по сути, хлопья из низкокачественной рыхлой бумаги, пропитанной антисептиками и антипиреновыми составами, препятствующими горению.

Пенополиуретан представляет собой жидкость, вспенивающуюся на воздухе. Напыляемый слой образует пену, плотно и без зазоров покрывающую всю обрабатываемую площадь. Разница между ними состоит в проницаемости.

Эковата впитывает влагу и хорошо пропускает пар, поэтому оптимальна для наружной установки. ППУ — не пропускает влагу ни в каком виде, поэтому используется для внутреннего утепления помещений.

«Теплая» штукатурка

Теплая штукатурка представляет собой цементный раствор, в котором вместо обычного наполнителя (песка) использованы теплоизолирующие сыпучие материалы мелкой фракции — вермикулит, мелкий керамзит, перлит, пенополисторол в гранулах.

Масса наносится на стену по обычной для штукатурки методике, обеспечивает свободный вывод водяного пара, но сильного впитывания влаги не производит. Перлитовая штукатурка толщиной 2 см по теплосберегающим качествам равна кладке в полкирпича. Преимуществом этого материала является отсутствие необходимости устанавливать опорные конструкции сложной формы, выполнять сложную подготовку поверхностей. Недостаток — работа с «мокрыми» растворами создает лишнюю грязь, на высыхание слоя требуется немалое время.

Тонкости утепления стен из бруса

Монтаж утеплителя следует начинать только после качественной и тщательной подготовки стен. Прежде всего, стены должны быть выдержаны определенное время, пока не произойдет наиболее активная фаза усадки. Обычно на это уходит год-полтора, но могут быть и варианты — в зависимости о типа и качества бруса.

Антисептики и антипирены

После окончания усадки между отдельными венцами образуются щели, которые надо заделать при помощи пакли, герметика или монтажной пены. Затем производится обработка стен антисептиками и антипиреновыми составами с максимальным сроком действия. Без этого древесина начнет гнить, появится плесень или грибок.

Мембраны и изоляторы

Установку изолятора можно начинать после высыхания анитсептика. Если используются непроницаемые типы изоляторов, то укладку можно производить прямо на стену. Если выбрана минвата (оптимальный вариант), то между стеной и утеплителем рекомендуется установить слой мембраны, выпускающей наружу пар, но не пропускающей влагу внутрь, к деревянной стене. Это поможет исключить смачивание стены при попадании воды в утеплитель, что иногда случается.

Цены на монтаж

Монтаж утепления дома

Нужно больше информации? Звоните нам! +7 (910) 404-13-10

Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

Другие Статьи на эту тему:

Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:

    1. Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
    2. Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.

Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены» можно узнать о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.

Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены. Как выбрать толщину теплоизоляции можно узнать из статьи «Расчет сопротивления теплопередаче стены.»

Для сравнения в таблице приведено сопротивление теплопередаче стен из бруса без теплоизоляции и с минераловатным утеплителем:

Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м 2 *°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы. Для этого, как видно из таблицы, стена дома должна быть выполнена из бруса толщиной 200 мм. и утеплена слоем минваты толщиной 100 мм.

Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна.

Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене, более сложная. Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.

Рис.1. Утепление деревянной стены минватой

Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.

Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.

Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Читайте также:
Сушилки для белья в ванную комнату потолочные - плюсы и минусы

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м 3 . Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами.

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены. Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки.

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Пароизоляция деревянной стены

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.

Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков. К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.

По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.

Товары для строительства и ремонта

Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.

Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет. Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается. Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился. Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.

Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количество пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?

Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.

Читайте также:
Технология облицовки стен керамической плиткой + видео

Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150 кг/м 3 с гидрофобизированной обработкой.

В этом варианте получим «дышащую» стену, экологичный микроклимат деревянных помещений, но меньшую долговечность и сниженное теплосопротивление из-за повышенного поступления пара в утеплитель. К тому же, существует постоянный риск появления дефектов герметизации несущей деревянной стены в процессе эксплуатации дома.

По этой же причине этот вариант рискованно использовать для утепления старых домов.

Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.

Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1 мм.

Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.

Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.

Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.

Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.

Третий вариант представлен на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.

Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.

Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5 см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.

Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков. Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.

Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!

Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.

В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.

Вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем из вспененных полимеров не нужен.

Вариант четвертый.

В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D200-400 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.

Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм. с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.

Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.

Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.

Утепление фасада дома базальтовыми плитами

Для утепления фасада дома из бруса используют различный материал. В наше время базальтовые теплоизоляционные плиты считаются наилучшими материалами для утепления стен дома извне. Еще нередко используют минеральную вату и пенопласт, но первый материал не такой экологичный, а второй не дышит. Утепление фасада базальтовыми плитами: видео и фото материалы об утеплителе в одной статье.

Базальтовый утеплитель плюсы и минусы

Базальтовые плиты выполняют из минеральных волокон, спрессованных в плиты. Между собой волокна соединяют клеевым составом, созданным на основе различных смол. Он производится из естественного натурального сырья. Базальтовые плиты можно использовать для отделки любых жилых помещений, так же пищевых и детских учреждений. Достаточно часто этот теплоизолятор употребляется при отделке частных домов и коттеджей из бруса, воздуховодов и других элементов конструкции. Применение базальтовой ваты нередко нужно для снабжения термоизоляцией промышленного оснащения (котлов, печей, бойлеров). Базальтовые плиты имеют все шансы использоваться в качестве легкой звуко- и термоизоляции в горизонтальной отгораживающей конструкции любого типа строений и сооружений.

К основным плюсам утеплителя относятся:

  1. Легкость.
  2. Не горит.
  3. Высокие тепло- и звукоизолирующие свойства.
  4. Подходит под большинство видов отделки.
  5. Эластичный материал, поэтому не ломается и не боится механических воздействий.
  6. Не разрушается от влаги как стекловата.
  7. Экологичен.
  8. Не перекрывает поступление кислорода внутрь дома, что не нарушает микроклимат деревянного дома.
  9. Легко монтируется на любую поверхность.
  10. Нет необходимости выравнивать утепляемую поверхность.
Читайте также:
Устройство отопительной печи и камина

Минусы утепления базальтовой минплитой:

  1. Цена на материал выше, чем на минвату или пенопласт.
  2. Не на каждый клей можно прикрепить к деревянному фасаду.

Монтаж базальтовых плит на фасад дома

Работы по монтажу утеплителя — базальтовой плиты, осуществляют в несколько этапов:

  1. Подготовка фасада.
  2. Утепление базальтовыми плитами.

Подготавливают фасад вне зависимости от выбранного метода монтажа одинаково.

Подготовка фасада

Перед началом работ по утеплению фасада деревянного дома базальтовыми плитами нужно непременно провести осмотр наружных стен дома, его цоколя и кровли. Для этого необходимо уделить внимание следующим действиям:

  • Просмотреть, нет ли видимых щелей и повреждений в месте соединения фундамента и первого венца, в оконных и дверных проемах, стенах.
  • Осмотреть на сильные выпуклости и искривления, если есть необходимость — стесать, сверху положить направляющие бруски длиной 2 м, сечением 40х40 мм.
  • Фронтон и цоколь дома отделать гидроизолирующими материалами, например рубероидом или обмазочными составами: жидким стеклом, битумной мастикой.
  • Поверхность стен дома очистить от загрязнений, если есть старая обшивка — демонтировать.

Монтаж плит на фасад дома

Базальтовые плиты монтируются мокрым и сухим способами. Для деревянного дома из бруса лучше выбрать сухой, когда к фасаду крепится материал при помощи дюбель гвоздей с широкой шляпкой. Если выбран мокрый метод, то используют клеевой состав на силиконовой основе и кварцевом песке. Дело в том, что к дереву приклеить плиты сложнее, чем, например, к цементу или кирпичу. Базальтовые плиты для фасада своего дома берутся плотностью не менее 90-135 кг на куб. м. Использование стройматериала с плотностью меньших показателей не стоит, так как он мягкий и может сползти со временем с вертикальной стены.

Крепить материал по всему фасаду трудозатратно, поэтому выполнить своими руками сможет не каждый. Базальтовые плиты не только защитят деревянный дом от холода, но и придадут ему звукоизоляцию не хуже пенопластовой отделки. Единственное, на то следует обратить внимание — это вес плит. Он выше чем у пенопласта, поэтому даже при мокром методе рекомендуется дополнительно закрепить материал гвоздиками-грибками. Подробнее, как происходит утепление фасада базальтовой ватой, на видео:

Монтаж матов осуществляют в соответствии с выбранным облицовочным материалом. Под покраску и штукатурку используют следующие технологии:

  1. По цоколю монтируют горизонтальные планки, они нужны, чтобы утеплитель не съезжал вниз и ровно ложился. Крепить планки необходимо строго по уровню.
  2. Крепить материал начинают с углов дома по кругу всего периметра, снизу от планки. (метод напоминает обвязку). Так как стандартная вышина утеплителя 50-60 см, а толщина 20-100 мм получится пояс этих размеров.
  3. Следующим этапом крепят второй ряд плит, при этом нужно, чтобы он располагался с первым в шахматном порядке.
  4. Сверху плиты покрывают гидро-пароизолятором и армированной сеткой.
  5. Затем конструкция штукатурится и красится.

Монтаж под панели (сайдинг, блок-хаус, вагонку, имитацию бруса):

  1. На стены крепится обрешетка (вертикально) из бруса или металлических профилей с шагом 60 см. Крепить обрешетку необходимо начинать с углов дома, закрепив с каждой стороны по бруску.
  2. Совет: Чтобы каждый раз не отмерять 60 см, сделайте трафарет из небольшого куска фанеры или широкой доски.
  3. Снизу между обрешеткой крепят направляющие бруски длинной 60 см, они будут поддерживать теплоизолятор.
  4. Между обрешеткой монтируется базальтовая плита. Крепится при помощи дюбелей с широкой шляпкой.
  5. Сверху укладывается гидро-пароизолятор. Его монтируют строительным степлером прямо к обрешетке.
  6. На обрешетку крепится контр-обрешетка. Она необходима для того, чтобы создать воздушную прослойку в конструкции.
  7. На контр-обрешетку крепят облицовочный материал.

Утепление каркасной конструкции

Базальтовый утеплитель вблизи

Базальтовые плиты считаются наилучшим теплоизолятором для каркасного дома из бруса. Монтировать утеплитель необходимо снаружи конструкции, так как при внутренней отделки каркас остается незащищенным и между теплоизолятором и брусом будет скапливаться конденсат. Он попадая в капилляры древесины вызовет быстрое гниение и плесневение. Особое внимание при утеплении каркасных домов необходимо обратить на паро- и гидроизоляцию конструкции.

Недопустимо проникновение внутрь дома влаги. При этом конструкция отделки фасада должна быть вентилируемой. Так как разница температур внутри строения и снаружи в зимнее время будет значительна, может образовываться конденсат. Для лучшей изоляции можно использовать базальтовые плиты, фольгированные с одной стороны. Цена на них выше, но зато дом будет защищен от влаги.

При этом необходимо качественно гидроизолировать фундамент дома, так как дерево будет впитывать влагу из фундамента и ей будет сложно выветриться из конструкции с плитами. Выбирается для утепления деревянного каркасного дома базальтовая плиты толщиной более 2 см, либо необходимо делать двойную конструкцию.

Цена на утепление фасада плитами

Цена на утепление фасада базальтовыми плитами превышает минвату или пенопласт. Дело в том, что она тяжелее и ее не достаточно просто уложить между обрешеткой. Крепежа тоже необходимо много, цена достаточно высока. Работать с базальтовыми плитами умеют не все строительные бригады, так как материал сравнительно новый. При выборе рабочих попросите продемонстрировать фото с уже выполненной работой или координаты тех, у кого было произведено утепление. Дело в том, что при неправильном монтаже дорогостоящего материала, а его цена начинается от 500 р/м2 можно получить некачественный фасад, который будет скапливать конденсат и пропускать холод. Цена на материал представлена ниже в таблице:

Марка Шт. в упаковке Объем плит, м³ Покрываемая площадь, м² Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Цена, р.
Урса 15П 24 0,9 18 1250 600 50 От 3800
12 0,9 9 1250 600 100 От 2000
Урса 30П 20 0,75 15,00 1250 600 50 От 4900
16 0,72 12,00 1250 600 60 От 4200
14 0,735 10,50 1250 600 70 От 4000
12 0,72 9,00 1250 600 80 От 3200
10 0,75 7,50 1250 600 100 От 3000
Читайте также:
Труба для теплого пола Валтек: виды, преимущества, предназначение

Цена на работы в различных городах отличается на 200-300 р./м2. Такая разница обусловлена стоимостью услуг на рынке в Москве, СПб, Н-Новгороде, Казани, Уфе, где цены выше чем в мелких городах. Ниже в таблице приведена средняя цена на работы:

Вид работ Цена, р./м2
Монтаж базальтовых плит мокрым способом От 650
Монтаж базальтовых плит под обрешетку От 1100
Подготовка фасада От 300

Пересчитав квадратные метры всего фасада, станет ясно, что выполнять работы своими руками выгоднее в разы. А правильно осуществив монтаж можно рассчитывать на получение хорошей тепло и звукоизоляции. Базальтовая плита – термоизоляция, способная защитить любой деревянный дом от морозов в самые холодные зимы. Выбирая этот дорогостоящий и качественный утеплитель, можно быть уверенным в хорошем результате.

Утепление фасада дома базальтовыми плитами

Для утепления фасада дома из бруса используют различный материал. В наше время базальтовые теплоизоляционные плиты считаются наилучшими материалами для утепления стен дома извне. Еще нередко используют минеральную вату и пенопласт, но первый материал не такой экологичный, а второй не дышит. Утепление фасада базальтовыми плитами: видео и фото материалы об утеплителе в одной статье.

Базальтовый утеплитель плюсы и минусы

Базальтовые плиты выполняют из минеральных волокон, спрессованных в плиты. Между собой волокна соединяют клеевым составом, созданным на основе различных смол. Он производится из естественного натурального сырья. Базальтовые плиты можно использовать для отделки любых жилых помещений, так же пищевых и детских учреждений. Достаточно часто этот теплоизолятор употребляется при отделке частных домов и коттеджей из бруса, воздуховодов и других элементов конструкции. Применение базальтовой ваты нередко нужно для снабжения термоизоляцией промышленного оснащения (котлов, печей, бойлеров). Базальтовые плиты имеют все шансы использоваться в качестве легкой звуко- и термоизоляции в горизонтальной отгораживающей конструкции любого типа строений и сооружений.

К основным плюсам утеплителя относятся:

  1. Легкость.
  2. Не горит.
  3. Высокие тепло- и звукоизолирующие свойства.
  4. Подходит под большинство видов отделки.
  5. Эластичный материал, поэтому не ломается и не боится механических воздействий.
  6. Не разрушается от влаги как стекловата.
  7. Экологичен.
  8. Не перекрывает поступление кислорода внутрь дома, что не нарушает микроклимат деревянного дома.
  9. Легко монтируется на любую поверхность.
  10. Нет необходимости выравнивать утепляемую поверхность.

Минусы утепления базальтовой минплитой:

  1. Цена на материал выше, чем на минвату или пенопласт.
  2. Не на каждый клей можно прикрепить к деревянному фасаду.

Монтаж базальтовых плит на фасад дома

Работы по монтажу утеплителя — базальтовой плиты, осуществляют в несколько этапов:

  1. Подготовка фасада.
  2. Утепление базальтовыми плитами.

Подготавливают фасад вне зависимости от выбранного метода монтажа одинаково.

Подготовка фасада

Перед началом работ по утеплению фасада деревянного дома базальтовыми плитами нужно непременно провести осмотр наружных стен дома, его цоколя и кровли. Для этого необходимо уделить внимание следующим действиям:

  • Просмотреть, нет ли видимых щелей и повреждений в месте соединения фундамента и первого венца, в оконных и дверных проемах, стенах.
  • Осмотреть на сильные выпуклости и искривления, если есть необходимость — стесать, сверху положить направляющие бруски длиной 2 м, сечением 40х40 мм.
  • Фронтон и цоколь дома отделать гидроизолирующими материалами, например рубероидом или обмазочными составами: жидким стеклом, битумной мастикой.
  • Поверхность стен дома очистить от загрязнений, если есть старая обшивка — демонтировать.

Монтаж плит на фасад дома

Базальтовые плиты монтируются мокрым и сухим способами. Для деревянного дома из бруса лучше выбрать сухой, когда к фасаду крепится материал при помощи дюбель гвоздей с широкой шляпкой. Если выбран мокрый метод, то используют клеевой состав на силиконовой основе и кварцевом песке. Дело в том, что к дереву приклеить плиты сложнее, чем, например, к цементу или кирпичу. Базальтовые плиты для фасада своего дома берутся плотностью не менее 90-135 кг на куб. м. Использование стройматериала с плотностью меньших показателей не стоит, так как он мягкий и может сползти со временем с вертикальной стены.

Крепить материал по всему фасаду трудозатратно, поэтому выполнить своими руками сможет не каждый. Базальтовые плиты не только защитят деревянный дом от холода, но и придадут ему звукоизоляцию не хуже пенопластовой отделки. Единственное, на то следует обратить внимание — это вес плит. Он выше чем у пенопласта, поэтому даже при мокром методе рекомендуется дополнительно закрепить материал гвоздиками-грибками. Подробнее, как происходит утепление фасада базальтовой ватой, на видео:

Монтаж матов осуществляют в соответствии с выбранным облицовочным материалом. Под покраску и штукатурку используют следующие технологии:

  1. По цоколю монтируют горизонтальные планки, они нужны, чтобы утеплитель не съезжал вниз и ровно ложился. Крепить планки необходимо строго по уровню.
  2. Крепить материал начинают с углов дома по кругу всего периметра, снизу от планки. (метод напоминает обвязку). Так как стандартная вышина утеплителя 50-60 см, а толщина 20-100 мм получится пояс этих размеров.
  3. Следующим этапом крепят второй ряд плит, при этом нужно, чтобы он располагался с первым в шахматном порядке.
  4. Сверху плиты покрывают гидро-пароизолятором и армированной сеткой.
  5. Затем конструкция штукатурится и красится.
Читайте также:
Этажерка для ванной своими руками: 3 мастер-класса

Монтаж под панели (сайдинг, блок-хаус, вагонку, имитацию бруса):

  1. На стены крепится обрешетка (вертикально) из бруса или металлических профилей с шагом 60 см. Крепить обрешетку необходимо начинать с углов дома, закрепив с каждой стороны по бруску.
  2. Совет: Чтобы каждый раз не отмерять 60 см, сделайте трафарет из небольшого куска фанеры или широкой доски.
  3. Снизу между обрешеткой крепят направляющие бруски длинной 60 см, они будут поддерживать теплоизолятор.
  4. Между обрешеткой монтируется базальтовая плита. Крепится при помощи дюбелей с широкой шляпкой.
  5. Сверху укладывается гидро-пароизолятор. Его монтируют строительным степлером прямо к обрешетке.
  6. На обрешетку крепится контр-обрешетка. Она необходима для того, чтобы создать воздушную прослойку в конструкции.
  7. На контр-обрешетку крепят облицовочный материал.

Утепление каркасной конструкции

Базальтовый утеплитель вблизи

Базальтовые плиты считаются наилучшим теплоизолятором для каркасного дома из бруса. Монтировать утеплитель необходимо снаружи конструкции, так как при внутренней отделки каркас остается незащищенным и между теплоизолятором и брусом будет скапливаться конденсат. Он попадая в капилляры древесины вызовет быстрое гниение и плесневение. Особое внимание при утеплении каркасных домов необходимо обратить на паро- и гидроизоляцию конструкции.

Недопустимо проникновение внутрь дома влаги. При этом конструкция отделки фасада должна быть вентилируемой. Так как разница температур внутри строения и снаружи в зимнее время будет значительна, может образовываться конденсат. Для лучшей изоляции можно использовать базальтовые плиты, фольгированные с одной стороны. Цена на них выше, но зато дом будет защищен от влаги.

При этом необходимо качественно гидроизолировать фундамент дома, так как дерево будет впитывать влагу из фундамента и ей будет сложно выветриться из конструкции с плитами. Выбирается для утепления деревянного каркасного дома базальтовая плиты толщиной более 2 см, либо необходимо делать двойную конструкцию.

Цена на утепление фасада плитами

Цена на утепление фасада базальтовыми плитами превышает минвату или пенопласт. Дело в том, что она тяжелее и ее не достаточно просто уложить между обрешеткой. Крепежа тоже необходимо много, цена достаточно высока. Работать с базальтовыми плитами умеют не все строительные бригады, так как материал сравнительно новый. При выборе рабочих попросите продемонстрировать фото с уже выполненной работой или координаты тех, у кого было произведено утепление. Дело в том, что при неправильном монтаже дорогостоящего материала, а его цена начинается от 500 р/м2 можно получить некачественный фасад, который будет скапливать конденсат и пропускать холод. Цена на материал представлена ниже в таблице:

Марка Шт. в упаковке Объем плит, м³ Покрываемая площадь, м² Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Цена, р.
Урса 15П 24 0,9 18 1250 600 50 От 3800
12 0,9 9 1250 600 100 От 2000
Урса 30П 20 0,75 15,00 1250 600 50 От 4900
16 0,72 12,00 1250 600 60 От 4200
14 0,735 10,50 1250 600 70 От 4000
12 0,72 9,00 1250 600 80 От 3200
10 0,75 7,50 1250 600 100 От 3000

Цена на работы в различных городах отличается на 200-300 р./м2. Такая разница обусловлена стоимостью услуг на рынке в Москве, СПб, Н-Новгороде, Казани, Уфе, где цены выше чем в мелких городах. Ниже в таблице приведена средняя цена на работы:

Вид работ Цена, р./м2
Монтаж базальтовых плит мокрым способом От 650
Монтаж базальтовых плит под обрешетку От 1100
Подготовка фасада От 300

Пересчитав квадратные метры всего фасада, станет ясно, что выполнять работы своими руками выгоднее в разы. А правильно осуществив монтаж можно рассчитывать на получение хорошей тепло и звукоизоляции. Базальтовая плита – термоизоляция, способная защитить любой деревянный дом от морозов в самые холодные зимы. Выбирая этот дорогостоящий и качественный утеплитель, можно быть уверенным в хорошем результате.

Обрешетки и отделка для вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад выгодно отличается тем, что при его создании нет мокрых процессов. Конструкцию можно собирать поэтапно, с перерывами, при необходимости разобрать, переделать… Для сборки не требуется особая квалификация отделочника-штукатура. Все работы могут быть выполнены своими руками.

Для фасадной отделки собирается поднесущая конструкция – обрешетка из деревянных или металлических деталей, которая прочно закрепляется к несущей стене.

Чаще применяется податливый утеплитель минеральная вата. При этом выравнивание стены не требуется, достаточно чтобы обрешетка была сделана в одной плоскости.

Набирает популярность другой паропрозрачный утеплитель – газобетон низкой плотности. Но для устранения зазоров между ним и стеной необходима выравнивание стены и наклейка утеплителя. Газобетон отличается большей долговечностью по заявлениям производителей, но проверкой временем этот утеплитель еще не прошел.

Обрешетки для вентилируемого фасада могут быть различных конструкций. Тяжелые и долговечные панели для фасадной отделкой комплектуются металлическими обрешетками со специальными крепежными элементами, в том числе предусматривается и слой утеплителя на стене. Но чаще применяется экономичный вариант — обрешетка из сухих деревянных брусьев.

Тройная деревянная обрешетка для вентфасада

Брусья набиваются в три слоя — сначала вертикальная обрешетка, затем горизонтальная, и снова вертикальная.
Несмотря на кажущуюся громоздкость, это наиболее универсальный вариант.

Для утепления стен из плотных тяжелых материалов в нашем климате по экономической целесообразности необходим слой утеплителя толщиной 100 — 150 мм. Такую толщину набирают из плит утеплителя в 2 или 3 слоя укладки.

Типично применение плит утеплителя толщиной 50 мм. 2 слоя размещаются сначала между вертикальной обрешеткой, один слой — между горизонтальной обрешеткой. Следующая вертикальная контрообрешетка служит для формирования вентиляционного зазора над утеплителем толщиной 40 — 50 мм.

Читайте также:
Укладка ламината в дверном проеме

Брусья верхней вертикальной обрешетки размещаются с шагом необходимым для крепления панелей, — 30 — 80 см. Например, для винилового сайдинга, необходимо закрепление почаще, через каждые 30 — 40 см, а требуемая ширина деревянных планок — 60 – 80 мм.

Брусья нижних обрешеток устанавливаются с шагом по оптимальному размещению утеплителя, ширина плит которого обычно 60 см. Поэтому между брусами выбирается расстояние в 59 — 60 см, чтобы не допускались неплотности при установке враспор.

Размеры брусьев

Высота применяемых брусьев:
— нижняя вертикальная — 50 или 100 мм в зависимости от количества слоев утеплителя;
— горизонтальная — 50 мм, — на один слой утеплителя;
— вторая вертикальная — 35 — 50 мм по величине вент зазора.

(утеплитель может быть подобран и в соответствии с расчетом, например толщиной 80 или 120 мм, соответственно этому подбирается и высота брусьев, как рассчитать толщину утеплителя для стены )

Ширина брусьев минимальная — 40 – 50 мм. Они крепятся стальными дюбелями диаметром от 6 мм пропускаемыми сквозь брус.
Расстояние между точками закрепления по длине бруса – не более 800 мм.

Брусья первой обрешетки выравнивают в одной плоскости – по отвесу и по шнуру. При необходимости под них подкладывают кусочки фанеры.

На углах здания, на откосах окон и дверей, на различных проемах, фронтонах устанавливаются по периметру обычно более широкие прочные брусья – 80 – 100 мм.

Выбор утеплителя

Для утепления вертикальных стен должны применяться плиты минеральной ваты плотностью не менее 60 кг/м куб.
Утеплитель с плотностью более 80 кг/м куб (верхний слой утеплителя) может применяться без ветрозащитной мембраны.

Рекомендуется применять только утеплители с наивысшей паропроницаемостью даже для стен из плотных тяжелых материалов. Обычно применяется или минеральная вата или газобетон низкой плотности. Наилучшее осушение стены способствует большему сроку ее службы.

Должно обеспечиваться беспрепятственное движение воздуха над утеплителем по вентиляционному зазору снизу вверх между брусьями контробрешетки. Недопустимо выпячивание утеплителя или мебраны.

Снизу и вверху зазоры ограждаются нержавеющей пластиковой или металлической сеткой для предупреждения проникновения насекомых и грызунов.

Закрепление теплоизоляционных плит

Уложенные между обрешетками слои минеральной ваты прижимают к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями – от 5 шт. на метр кв.
Расклинивающиеся пластиковые дюбеля заводят в тяжелые материалы на глубину не менее 5 см, а для поризованных легких материалов применяют вкручивающиеся крепления на глубину не менее 9 см.

Ветрозащитная диффузионная мембрана применяется на минераловатных утеплителях небольшой плотности, для предупреждения продувания слоя утеплителя и разноса микроволокон. Она пристегивается степлером к брусьям и прижимается дюбелями вместе с утеплителем.

Важно соблюсти сплошность слоя утепления, не допускаются мостики холода, в том числе и на границах, в местах стыковки утеплений стены и кровли, стены и цоколя…

Упрощенные варианты деревянной обрешетки

Для утепления стен из легких поризованных материалов (газобетон, поризованная керамика…) обычно по экономической целесообразности достаточно слоя утеплителя в 3 – 7 см. Соответственно утеплитель может быть уложен в один – два слоя.

Тогда предыдущий вариант обрешетки под вентилируемый фасад может быть упрощен, — применяется только горизонтальная обрешетка, на которую набиваются вертикальные брусья обеспечивающие вент. зазор и закрепление отделки.

Горизонтальная обрешетка целесообразней, — она препятствует сползанию, смятию утеплителя, с ней можно применять менее плотные и дешевые образцы минеральной ваты.

Один ряд вертикальных брусьев

При толщине утеплителя до 100 мм можно применять самый экономичный вариант обрешетки – один ряд вертикальных брусков, которые закрепляются дюбелями сквозь них.

Но расстояние межу брусьями придется выбирать, — либо оптимальное под фасадные панели, либо по ширине цельной плиты утеплителя. Сверху на бруски набивается контрообрешетка формирующая вентиляционный зазор.

Столь высокую одинарную обрешетку рекомендуется использовать, если наружная облицовка выполняется жесткими прочными материалами, которые бы придавали жесткости всей конструкции, препятствовали бы искривлениям, которые особенно значимы при использовании брусков больших размеров. Например, к жестким фасадным панелям можно отнести профнастил, металлосайдинг, деревянную вагонку и т.п.

Брусья на подвесах

Еще вариант – установка более тонких деревянных брусьев на подвесах из оцинкованной (нержавеющей) стали. Конструкция значительно экономит деревянные материалы, но требует пробивать плиты утеплителя подвесами, которые устанавливаются на стену первыми. Шаг установки подвесов по длине бруса не более 0,8 метра. Толщина утепления – не более 100 мм.

Первый слой утеплителя обычно размещается под брусом сплошным покрытием, чем устраняются мостики холода. Второй слой чаще размещают между обрешеткой. После установки двух слоев утеплителя, которые крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, набивается контробрешетка для вентиляционного зазора.

В данной конструкции возможно опускание обрешетки под действием веса утеплителя и наружной отделки из-за отсутствия силы трения между брусами и стеной. Рекомендуется брусья упирать внизу в цоколь или отмостку с помощью выступающих кирпичей, забуренных в цоколь арматурных прутьев….

Тем не менее, из-за своей экономичности данный вариант обрешетки под вентилируемого фасада наиболее часто используется в регионах с не слишком холодным климатом.

Панели для вентилируемого фасада — популярные варианты

Для отделки фасада чаще применяются следующие панельные материалы.
Но этот перечень не может быть полным, так как постоянно появляются новые материалы и их сочетания.

  • Виниловые и пластиковые панели. Виниловый сайдинг. Наиболее часто встречающаяся отделка фасада, которая отличается приемлемой долговечностью при скромной цене.
  • Металлический сайдинг — более дорогой и эстетичный вариант.
  • Плоский металлический лист, — вариант сайдинга, но в панельной конфигурации. Применяется металл с полимерным покрытием, долговечный надежный вариант отделки
  • Профилированный металлический лист, — профлисты с волнообразной конфигурацией, весьма популярный строительный вариант. При установке вертикально, не требуют создания вентиляционного зазора с помощью обрешетки, так как достаточно пространства для движения воздуха за счет конфигурации самого материала.
Читайте также:
Стеклянные ограждения для лестницы в доме: особенности монтажа

Еще отделка вентфасада

  • Композитные материалы, — например, полимер-металлические изделия…
  • Фиброцементные плотные панели, которые имитирую различную отделку, — камень, гранит, кирпич, дерево…., — относительно новые варианты отделки фасада.
  • Керамогранитные или керамические плиты, — тяжелая и недешевая отделка, с которой обычно поставляются и специальное крепление, комплект прочных направляющих с подвесами.
  • Плиты из натурального гранита,- вариант отделки натуральными материалами, закрепляемыми механически без приклейки, — наиболее не бюджетный эстетичный и долговечный вариант отделки фасада на обрешетке.

Вентилируемый фасад может быть образован и кирпичной кладкой. Подробней о создании теплых трехслойных стен

Но при этом возникают некоторые недостатки. Требуется более дорогой широкий фундамент, кирпичная кладка является неразборной, поэтому контроль за состоянием утеплителя затруднен. Сам утеплитель нужен как можно более долговечный а значит и дорогой. Но за повышенную стоимость получаем фасад из клинкерного кирпича…

Утепление стен снаружи минеральной ватой. Пошаговая инструкция

Утепление стен дома снаружи минеральной ватой

По статистике, теплопотери, которые происходят из-за плохо утепленных или не утепленных стен дома, составляют 25-30%. Чтобы дом стал более комфортным и теплоэффективным его нужно утеплить. Очень желательно при этом правильно подбирать материалы для утепления дома и соблюдать рекомендуемую толщину утеплителя в зависимости от климатических условий.

Далее, в пошаговой инструкции, наружное утепление стен дома выполнили с помощью минеральной ваты Isover Классик плюс.

Стена дома: брус, кирпич или блок.
Необходимые материалы и инструменты:

  • универсальная теплоизоляция Isover Классик плюс;
  • деревянные бруски 50х50 и 20х50 мм;
  • гидро-ветрозащитная мембрана Isover HB;
  • строительный скотч;
  • строительный степлер;
  • шуруповерт;
  • шурупы;
  • скобы для строительного степлера.
Шаг 1. Монтаж вертикальной обрешетки

К стене крепят вертикальную деревянную обрешетку из брусков 50х50 мм, с шагом в 600 мм. Толщину брусков варьируют в зависимости от толщины утеплителя. Расстояние в 600 мм между брусками обрешетки обеспечивает установку плиты утеплителя Isover Классик плюс враспор без дополнительного крепежа. Упругость утеплителя обеспечивает плотное прилегание к стене и обрешетке, исключая щели и зазоры. При установке теплоизоляции с иным шагом обрешетки, плиты утеплителя обрезаются ножом на необходимую ширину с припуском 10-20 мм.

Монтаж вертикальной обрешетки

Шаг 2. Укладка утеплителя

Для наружного утепления стен рекомендуется применять минеральную вату в плитах Isover Классик Плюс или Isover Оптимал. В зависимости от необходимой толщины теплоизоляции, утеплитель устанавливается в 1 или в 2 слоя. При утеплении в 2 слоя, второй слой утеплителя укладывается с разбежкой швов во второй вертикальной или горизонтальной обрешетке, что позволяет избежать образования «мостиков холода».

Шаг 3. Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

При утеплении в 2 слоя, крепится горизонтальная обрешетка поверх вертикальных брусков и первого слоя утеплителя. Параметры горизонтальной обрешетки аналогичны вертикальной: бруски 50х50 мм, с шагом 600 мм.

Установка горизонтальной обрешетки (утепление в 2 слоя)

Шаг 4. Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Второй слой теплоизоляции укладывается с разбежкой швов в горизонтальную обрешетку.

Укладка утеплителя (утепление в 2 слоя)

Шаг 5. Монтаж гидро- и ветрозащиты

Поверх установленной теплоизоляции закрепляют трехслойную гидро-ветрозащитную мембрану Isover HB. Мембрана крепится к стойкам обрешетки внахлест 100-150 мм с помощью строительного степлера.

Монтаж гидро- и ветрозащиты

Стыки мембраны заклеиваются строительным скотчем.

Монтаж гидро- и ветрозащиты

Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора

Для формирования вентилируемого зазора поверх мембраны Isover HB закрепляются бруски вертикальной обрешетки 20х50 мм, которые, в том числе, являются основой для крепления фасадной облицовки.

Устройство вентилируемого зазора

Шаг 7. Монтаж фасадной облицовки

Фасадная облицовка, в данном случае виниловый сайдинг, устанавливается в соответствии с инструкцией по монтажу компании изготовителя.

Как ухаживать за денежным деревом в домашних условиях

Толстянка — привлекательное и выносливое растение, которое используют для озеленения помещений различных назначений. Узнайте из статьи, как ухаживать за денежным деревом, прочтите о правилах его выращивания, содержания и способах лечения при различных нарушениях развития и болезнях.

Как ухаживать за денежным деревом

Денежное дерево — суккулентное растение семейства Толстянковые. Крассула (толстянка) включает до 350 видов, многие из которых используются в цветоводстве. Каждый из видов обладает различными внешними признаками.

Вот толстянки, которые наиболее популярны среди цветоводов:

  • Овальная.
  • Стелющаяся.
  • Колонновидная.
  • Древовидная.
  • Плауновидная.
  • Четырехгранная.

Как ухаживать за толстянкой? Грамотный уход за денежным деревом зимой отличается от содержания в теплые периоды года. Вот основные рекомендации по уходу:

Освещение

Уход за денежным деревом будет неполноценным, если неправильно организовано освещение. Толстянки требовательны к свету, но плохо переносят интенсивное воздействие прямых солнечных лучей. Денежное дерево, виды которого отличаются внешне, но обладают аналогичными требованиями по уходу, лучше всего развивается при рассеянном свете.

Располагайте растение у окон с юго-восточной стороны. Когда крассула расположена у юго-западных окон, стекла летом притеняют. Денежное дерево лучше не размещать с северной стороны, поскольку освещения недостаточно.

Читайте также:
Этажерка для ванной своими руками: 3 мастер-класса

Как поливать денежное дерево

Толстянка плохо переносит переувлажнение, поэтому частота полива при разных температурах отличается. Вот режим полива растения:

  • при температуре выше 25 °С — 2 раза в неделю;
  • при температуре 15‒25 °С — 1 раз в 14 дней;
  • в холодный период — 1 раз в месяц.

Полив выполняют в вечернее время теплой отстоянной водой. После полива почву рыхлят.

Лейка для полива цветов: Pixabay

Денежное дерево не требует регулярного опрыскивания и хорошо переносит низкую влажность, но любит теплые души, которые выполняют примерно раз в 2,5‒3 месяца.

Температурный режим

При какой температуре растет цветок? Денежное дерево, уход и температурный режим для которого в теплое и холодное время года отличаются, — неприхотливое растение.

Весной и летом растению требуется температура 18‒25 °С. В осенне-зимний период толстянка, уход за которой совсем не сложен, хорошо себя чувствует при 10‒15 °С. При понижении температуры растение переходит в состояние покоя.

Подкормка

Как правильно ухаживать за денежным деревом, когда делать подкормки? В холодное время года удобрения не вносят или делают подкормки слабым раствором (половиной нормы, которую используют летом) питательных веществ (фосфор, азот, калий) не чаще, чем раз в 2 месяца. Если растение находится при низких температурах, подкормки не делают совсем.

Весной и летом толстянку подкармливают 2‒4 раза. Вносят удобрение после полива. Идеальный вариант — готовое удобрение для суккулентных растений.

Денежное дерево: уход, размножение и цветение

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно зацвело? Грамотный уход, при котором растение порадует владельцев пышным красивым цветом, начинается с правильного выбора горшка и почвы для посадки.

Мочковатая коренная система растения слабо развивается в длину, а растет вширь. Выбирайте неглубокий широкий горшок. Для денежного дерева подойдут тяжелые керамические емкости, которые придают растению дополнительную устойчивость, предохраняют корневую систему от перегрева в жаркое время года.

Для посадки или пересадки толстянки используйте непитательные грунты. Идеально подойдет готовая почва для суккулентов, но можно подготовить ее самостоятельно.

Подготовка почвы для посадки цветка: Pixabay

Грунт для денежного дерева должен быть таким:

  • дерновая земля, песок, кокосовый субстрат — по 1 части;
  • листовая земля — 3 части;
  • глина, зола, перегной — по 1 горсти.

Грунт стерилизуют, а затем заселяют необходимой растениям флорой (растворы продаются в магазине). В горшке устраивают дренаж.

Как сажать денежное дерево? Размножение выполняют стеблевыми черенками и отдельными листами. Вот порядок посадки растения:

  • срежьте черенки, листья, просушите их в течение суток;
  • воткните в посадочный материал в почву, полейте, укройте банкой до укоренения;
  • поливайте росток по мере необходимости.

Также можно поместить материал в воду до появления корешков, а затем высадить в горшок.

Когда высота цветка станет больше горшка в 2 раза, пересадите растение. Емкость берут на 2‒4 см больше в диаметре, чем старый горшок. Когда растение большое, после пересадки на несколько недель установите поддерживающие распорки.

Как цветет денежное дерево? Цветок выбрасывает бутоны на ветках третьего и выше порядка. Прищипывайте верхушку толстянки и ее боковые побеги на один лист, когда она достигнет в высоту 25‒30 см. Обрезку делайте острыми режущими инструментами.

Чтобы растение зацвело, протирайте листву от пыли, соблюдайте режим. В период цветения сохраняйте установленный режим ухода.

Денежное дерево цветет: Pixabay

Денежное дерево: проблемы при выращивании

Каким заболеваниям подвержено денежное дерево? Как ухаживать за крассулой, чтобы она росла здоровой, и какие признаки сигнализируют о нарушениях в развитии толстянки?

Вот как определить вид вредителей и методы борьбы:

  1. Когда на растении и его корнях появляются мучнистые белые выделения, это сигнал о заражения мучнистым червецом. Промойте денежное дерево и обработайте растение настойкой чеснока или мыльным раствором, спиртом.
  2. Если на зеленой массе появляется паутина, завелся паутинный клещ. На ранних этапах поможет мыльный раствор. Если заражение обширно, используйте специальные препараты.
  3. Желтые и коричневые пятна на поверхности листа — это щитовка. Используйте готовые промышленные средства.

При нарушениях ухода толстянка может вянуть, терять листву, менять окраску, болеть грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Узнайте признаки болезней и способы лечения денежного дерева:

  • Денежное дерево вянет, листва теряет упругость — недостаточно места в горшке или чрезмерное увлажнение. Пересадите цветок, отрегулируйте полив.
  • Листва бледнеет, опадает — нарушение ухода. Отрегулируйте частоту полива, не поливайте и не мойте толстянку холодной водой, сократите подкормки.
  • Крассула вытягивается вверх — недостаточно освещения. Увеличьте количество света.
  • Обширные пятна серовато-коричневого цвета — бактериальная гниль. Лечится сильнодействующими фунгицидами. Также проводится обработка пораженной листвы пенициллином.
  • Черные пятна на листве — грибковая инфекция. Пересадите растение. Для этого промойте корни и удалите пораженные части. Опустите растение на 15‒20 минут в раствор марганцовки. Продезинфицируйте горшок и поверхность рядом с местоположением цветка. Сократите полив до полного восстановления растения.

Росток толстянки: Pixabay

Уход за денежным деревом теперь организуете правильно. Ваша крассула редко будет болеть и порадует красивым обширным цветом. Воспользуйтесь рекомендациями, и растение вырастит крепким, здоровым, сильным, красивым и обязательно зацветет великолепным буйным цветом.

Узнавайте обо всем первыми

Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: